Руководство по установки стеклопакетов

Установка стеклопакетов – мероприятие не безопасное и рискованное. Вероятность разбить изделие очень велика. Даже у мастеров, которые постоянно работают со стеклом, лопаются стеклопакеты. Причин для этого много. 

Поэтому, если вы хотите заказать замену стеклопакета, то вы можете это сделать просто перейдя по указанной ссылке. Или отправьте заявку, нажав на кнопку ниже:

Статья получилась очень большая, и за один раз можно не осилить. Поэтому, пожалуйста, добавьте статью в закладки и возвращайтесь к ней по мере появления вопросов. Если вдруг я чего упустил, то задавайте вопросы в комментариях.

Однажды, занимаясь ремонтом окон на объекте, мы с напарником производили установку четырёх огромных однокамерных стеклопакета с примерным размером 1,3х1,8 метра. Пакеты оказались достаточно тяжелыми, стекла в них были 5 мм. И при разгрузке на объекте мой напарник потерял контроль над ситуацией и поставил свой край пакета на металлический порог в дверном проеме, а я даже не подумал, что он может опустить его, и не предупредил его о металлическом пороге.

Результат – пакет сразу лопнул. Огромная длинная стрела от нижнего угла до противоположного верхнего угла поразила одно из стёкол. Было жарко, мы изрядно подустали и немного нервничали из-за тяжелой погрузки и разгрузки. Видимо, поэтому мой напарник и опустил пакет на порог. Устанавливать новый пакет взамен разбитому привезли через два дня без финансовых потерь для клиента.

Знайте, при установке стеклопакет категорически нельзя ставить на землю. Любой маленький камушек может стать причиной трещины в стекле.

Есть и хорошие новости. Если вы захотите произвести установку стеклопакета самостоятельно, то это как минимум, сэкономит вам от 3х до 5ти или шести тысяч рублей, плюс вы научитесь производить такие сложные работы.

Содержание страницы:

1. Инструменты и приспособления для самостоятельной установки стеклопакета

2. Важный момент перед снятием штапиков и снятием размеров стеклопакета

3. Штапик. Что это такое и как его снять

4. Как снять замер стеклопакета

5. Формула стеклопакета: как замерить толщину стеклопакета

6. Покупка стеклопакета: точки продаж от завода до подвальных самоделов

7. Доставка: варианты доставки до парадной

8. Подъем стеклопакета в квартиру: приспособления для подъема

9. Демонтаж старого стеклопакета: как вынуть стеклопакет из рамы окна или створки

10. Установка нового стеклопакета

11. Расклинивание стеклопакета для фиксации в створке: а надо ли?

12. Установка штапиков

13. Регулировка окна после установки стеклопакета

14. Утилизация разбитого стеклопакета

15. Выводы и заключения

1. Инструменты и приспособления для самостоятельной установки стеклопакета

Необходимые инструменты для снятия и установки штапиков

Для установки стеклопакета нам понадобится ряд некоторых инструментов, которые помогут нам произвести установку.

• Рулетка
• Нож, желательно тупой
• Шлицевая отвертка
• Молоток
• Присоски для стекол (можно без них)

Некоторые инструменты можно заменить на аналогичные, которые смогут выполнять такие же функции. Я рекомендую использовать именно этот набор.

2. Важный момент перед снятием штапиков и снятием размеров стеклопакета

Важное правило! При проведении измерений хотя бы один штапик должен удерживать стеклопакет.

Исключение только тогда, когда вы будете мерять толщину пакета. Об этом читайте ниже.

3. Штапик: что это такое и как его снять

Штапик – это часть оконной конструкции, обычно пластиковая, которая удерживает стеклопакет в раме створки или глухой части рамы окна. В пластиковых окнах имеет резиновый уплотнитель, которым штапик прижимается к стеклу.

Для снятия замера нам необходимо снять штапики. Если вам кажется, что штапики сложно снять и «лучше я сниму размеры на глаз», то не советую вам так поступать. Перед измерениями обязательно снимаем штапики.

Последовательность снятия штапиков следующая: сначала длинные, затем короткие.

Длинные штапики легче выщелкиваются из паза, а короткие сложнее.

Я отщелкиваю штапики так: четко ставлю туповатый нож прямо в стык штапика и профиля. Одним или несколькими ударами молотка по ножу выжимаю штапик из паза. Удерживаю нож в пазу, и шлицевой отверткой, упираясь во внутренний гребень штапика, выжимаю штапик из паза.

Штапик уже отстегнут, осталось отжать его шлицевой отверткой

Почему отвертка шлицевая, а нож нужен тупой?

Рассказываю. Это нужно, чтобы не оставить на пластике засечки. Только помните, если крутить шлицевой отверткой при вытаскивании штапика, то засечки на пластике ставятся тоже будь здоров. Здесь надо аккуратно.

Острый же нож может не попасть в стык штапика и профиля, и упрется острым лезвием в профиль или штапик. Что тоже в общем-то приведет к появлению видимых засечек. Вид окон может быть испорчен.

4. Как снять замер стеклопакета

И так, чтобы произвести установку стеклопакета, как видите, нужно провести ряд важных процедур, без которых установить новый стеклопакет не представляется возможным. Одна из таких процедур — снятие точных размеров. Размеры нужны, чтобы заказать пакет на производстве. Для этого нам нужно три параметра:

• Высота
• Его ширина
• И толщина. Или по-технически – формула стеклопакета.

Теперь, как снять размеры. Для получения размера высоты и ширины пакета, у вас всегда один из штапиков должен быть установлен, чтобы стеклопакет не выпал из рамы.

Замеряя ВЫСОТУ стеклопакета, должен быть установлен правый или левый штапик.

Замеряя ШИРИНУ пакета, ВЕРХНИЙ штапик должен быть установлен обязательно!

5. Формула стеклопакета: как замерить толщину стеклопакета

Есть два способа вычислить толщину. Первый – это посмотреть информацию на дистанционной рамке. Второй способ – вытащить верхнюю часть стеклопакета из рамы створки или окна, и произвести замер с помощью рулетки или линейки.

Первый способ

Параметры стеклопакета можно узнать из информации, которая выбивается на рамке заводом-изготовителем. Дистанционная рамка – это металлическая часть, которая расположена по периметру пакета между стекол. На ней любой нормальный завод выбивает ту самую формулу, которая указывает толщину стекол, расстояние между стекол и количество камер.

Второй способ

Лично я сам в 98% случаев использую именно этот способ, потому что так быстрее. Искать номер на рамке не всегда удобно: грязные стекла, разбитый стеклопакет и осколками засыпана нижняя рамка, да и на разгадывание формулы тоже нет времени. Разные заводы-изготовители по-разному указывают инфтормацию. Механический замер самый надежный.

Расшифровка формулы стеклопакета

Например, распространенная толщина двухкамерного стеклопакета – 32 мм. Формула при этом будет выглядеть так:

4-10-4-10-4

Где 4 – это толщина стекол в миллиметрах, 10 – размер дистанционной рамки. Сложив все цифры в формуле, получим полноту стеклопакета – 32 мм.

Осматривайте рамку на наличии формулы внимательно. Иногда, эти данные выбиты очень мелким шрифтом, и при беглом взгляде сразу и не найдешь.

Формула однокамерного стеклопакета может выглядеть так:

4-16-4

Здесь, соответственно, 4 – это толщина стекол в миллиметрах, 16 – ширина рамки, тоже в миллиметрах.

Формула двухкамерного стеклопакета в 32 мм с толщиной стекла в пять миллиметров выглядела бы, например, так:

5-10-4-8-5

У этой конструкции внешние стекла толще для увеличения прочности изделия, а внутреннее стекло с обычной толщиной стекла в 4 мм.

Как замерить полноту стеклопакета рулеткой

Визуально видно, как будто размер пакета 28 мм. На самом деле, его размер составляет 30 мм.

Замер нужно делать внимательно.

Снимаем все штапики как описано пунктом выше. Одной рукой придерживаем стеклопакет в верхней части и отводим верхнюю часть стеклопакета под угол примерно в 30 градусов. Второй рукой рулеткой замеряем габарит.

Мерить рекомендую от риски один или два см, или другой риски, какой вам будет удобно. Только не от самого начала рулетки, на котором закреплен специальный металлический крючок. Этот крючок имеет люфт, примерно в 1-2 мм. Люфт не просто так, он выполняет определенную задачу. Только в нашем случае он навредит и даст погрешность.

Также, полноту стеклопакета можно измерить штангенциркулем.

Мерить стеклопакет нужно точно. Один или два миллиметра сыграют роль.

Если больше, то не забить будет назад штапики. Или забьются, но может лопнуть стеклопакет. Если меньше, то штапики будут болтаться и не будут прижимать стеклопакет. Сквозняк гарантирован. Да и не безопасно, когда штапики болтаются.

6. Покупка стеклопакета: точки продаж от завода до подвальных самоделов

Даже от давних производителей может прийти стеклопакет со сколом

Имея на руках размеры стеклопакета, можно смело двигаться на производство и заказывать стеклопакет. Искать место изготовления стеклопакетов нужно по следующему принципу: чем больше механизировано и автоматизировано производство стеклопакетов, тем выше его качество.

Например, я закупаю стеклопакеты на стекольном заводе РСК (ОАО «Российская стекольная компания»). Качество изделий отличное. Бутил, которым склеивают стекла между собой, тоже высокого качества: летом не течет, не испаряется, и на морозе не теряет своих свойств.

Между стекол вы никогда не найдете посторонних предметов: отпечатков пальцев, волос, пыли. Царапин вы тоже не найдете. Почему? Потому что в РСК процесс изготовления налажен капитальный. Большинство оконных фирм закупают стеклопакеты именно там.

Минус один: там можно купить стеклопакет только имея на руках регистрационные документы ИП или юридического лица. Просто так частному лицу стеклопакеты не отпускаются.

Есть и другие изготовители, которые делают не плохие стеклопакеты и которые легко продают физическим лицам свои изделия. Например, оконный завод ООО «Алмаз», который нам изготавливает оконные изделия. Можете приобрести стеклопакет у них. Правда ценник будет на порядок выше, чем в той же РСК.

Однажды, из-за срочности был изготовлен стеклопакет для одного магазина. Нужно было заменить разбитый стеклопакет во входной двери. Это был не наш клиент, и я там производил только работы по замене.

Так вот задача была такая: за пол дня сделать двухкамерный стеклопакет для двери. Ценник конечно же взлетел на порядок. На заводе так быстро не сделаешь, поэтому стеклопакет был изготовлен у частного лица в его личной мастерской.

Качество такого стеклопакета невысокое: не досохший бутил, который стынет больше двух суток и течет на солнце, стекла с низкой прозрачностью, и т.д.

Зато быстро.

7. Доставка: варианты доставки стеклопакета до парадной

В целом, доставить стеклопакет до квартиры можно одним способом – заказать грузовую машину с пирамидой или специальными бортами для перевозки стеклопакетов. Такой вариант доставки лучше выбирать, если у вас габаритный стеклопакет.

Есть как бортовая газель, и есть закрытые грузовые фургоны, внутри которых установлены борта для перевозки стекол. Водитель, как правило, помогает в погрузке. Вас двое и вы легко погрузите стеклопакет в машину.

Обязательно проследите, чтобы водитель закрепил стеклопакет ремнями. И чтобы не перетянул!

Стеклопакет для обычной створки окна имеет небольшие размеры, поэтому доставить его с производства можно в легковом автомобиле. Если он у вас есть, то смело используйте этот вариант доставки. Для этого разложите задние сидения в авто и поместите стеклопакет в машину через багажник.

Например, на РСК есть множество пенопласта и полиэтиленовой пленки для подкладывания под стеклопакет для безопасной перевозки. Берем эти материалы и подкладываем в места, где есть потенциальная вероятность зацепить стеклопакетом металлические детали в машине.

И нет, стеклопакет не лопнет :). Доедет до дома 100%. Проверено сотни раз.

8. Подъем стеклопакета в квартиру: приспособления для подъема

Постепенно переходим непосредственно к установке стеклопакета в раму или створку окна. В целом, есть три способа транспортировки стеклопакета: руками в прорезиненных перчатках, с помощью присосок, и с помощью металлических крюков в резиновой обертке.

Присоски для стеклопакетов

Присоски для стекол можно купить, например, в Леруа Мерлене или в Максидоме. Цена вопроса – 600 рублей штука. Есть присоски с одной чашкой, есть с двумя. Есть даже с тремя чашками, но это уже больше профессиональные, чем бытовые. Профессиональные металлические присоски на две чашки стоят около 3500 рублей.

У присосок есть некоторые недостатки: если стекло будет влажным или в пыли, то присоска может соскользнуть со стекла. Так же, если резиновая основа чашки подизносилась, то тоже есть вероятность, что присоска может отстегнуться.

Крюки для переноски стеклопакета

Крюки для переноски стеклопакета можно изготовить самому. На крюк одевается резиновый кембрик, на который и будет опираться стеклопакет. Такой способ переноски стеклопакета повышает вероятность появления скола или трещины в стекле: любые металлические предметы рядом со стеклом повышают вероятность повреждения стеклопакета. Такой способ я использовал только один раз вначале своей деятельности, и быстро от него отказался, прикинув потенциальную угрозу.

Прорезиненные перчатки

Для меня намного комфортнее нести стеклопакет руками, какой бы тяжелый он не был. Так больше контроля над стеклопакетом. Здесь важно, чтобы перчатки были прорезинены латексом, так как латекс не скользит по стеклу. Если вы оденете вязаные перчатки, то велика вероятность уронить стеклопакет.

Считаю способ переноски стеклопакета руками в перчатках самым надежным. Рекомендую его использовать. Цена вопроса – копейки. Нормальные перчатки в магазине будут стоить 90-100 рублей.

Маленькие хитрости и секреты

Чтобы было просто передвигать стеклопакет в помещении, нужно сухими голыми руками или в прорезиненных перчатка зажать стеклопакет между ладошек с двух сторон. Читая это, вам может показаться, что так стеклопакет невозможно будет поднять. Но это не так :). Таким способом очень легко передвигать стеклопакет на малые расстояния. Попробуйте.

9. Демонтаж старого стеклопакета: как вынуть стеклопакет из рамы окна или створки

Здесь все просто. Штапики снимать вы уже умеете. Снимаем штапики. Последний верхний или боковой штапик снимаем в последнюю очередь, придерживая одновременно стеклопакет рукой. Вынимаем стеклопакет из рамы и отставляем в сторону. Обязательно в прорезиненных перчатках.

Здесь важно просто соблюдать технику безопасности. А именно: демонтировать стеклопакет в перчатках, и аккуратно обходиться со стеклом, если стеклопакет разбит и есть отдельные части стекол.

Утилизируем обычным способом – в большой уличный контейнер. Если стеклопакет большой, то можно его оставить около ограждения на мусорке. Некоторые люди часто забирают битые стеклопакеты себе для творчества или для дачных дел.

10. Установка нового стеклопакета

Процедура установки стеклопакета проста как дважды два. Здесь важно соблюдать следующие правила.

Первое: стеклопакет нужно устанавливать на рихтовочные пластины. Это нужно чтобы под стеклопакетом было пространство для удаления влаги. Если стеклопакет поставить сразу на профиль, то скопившейся воде под стеклопакетом будет некуда деваться и там будет постоянная сырость, что сыграет на теплоизоляционные свойства окна. В мороз эта вода превратится в лед и может повредить стеклопакет.

Стеклопакет устанавливается под углом к нижнему профилю в 30-45 градусов, в зависимости от площади и веса стеклопакета, т.е. по удобству. Главное, чтобы соблюдался угол. Сначала заводим нижнюю часто стеклопакета, затем, как бы захлопывая, поднимается верхняя часть стеклопакета и заводится в раму. Таким порядком устанавливать стеклопакет наиболее удобно.

Второе правило: при установке стеклопакета в раму, важно не задеть металлические уголки, которыми крепят боковой профиль и импост. Бывали случаи, когда очень тяжелый стеклопакет было трудно установить и один из углов стеклопакета перевешивал, и упирался в эту металлическую часть. Результат известен – моментальный скол.

Третье правило такое: стеклопакет должен перекрывать уплотнители на раме с внешней (уличной) стороны. Заметить это можно, просто посмотрев через стеклопакет на улицу: по периметру будет виден резиновый уплотнитель.

Четвертое правило гласит: по всему периметру должно быть примерно одинаковое расстояние от стеклопакета до профиля. Если виден перекос не вооруженным глазом, то выравниваем стеклопакет за счет рихтовочных пластин. Если с внутренней стороны указанное расстояние будет одинаковым, то в принципе, резиновый уплотнитель со стороны улицы будет так же перекрывать стеклопакет равномерно. Обязательно проверьте, чтобы было расстояние между стеклопакетом и верхним профилем.

11. Расклинивание стеклопакета для фиксации в створке: а надо ли?

Не раз встречал, да и «был гонимым» своими напарниками в различные времена, которые яростно доказывали, насильно убеждали и буквально заставляли меня расклинивать стеклопакет в раме после установки. Мне эта идея никогда не нравилась. И вот почему.

Расклинивание – означает исключение возможности смещения стеклопакета в самой коробке. При больших перепадах температур от зимних до летних, пластиковый профиль всегда «пляшет». Он то сжимается, то разжимается. Если происходит такое сжатие и растяжение, то стеклопакет внутри створки неизбежно будет смещаться относительно самого профиля. Если же стеклопакет расклинен, то стеклопакет смещаться уже не будет — будут препятствовать рихтовочные пластины.

Надо сказать, что штапики настолько сильно держат стеклопакет в раме, что всего один установленный штапик уже не позволит вам руками сдвинуть стеклопакет с места. Четыре штапика просто как в тисках зажимают стеклопакет, и он стоит там надежно.

Разберем вот какую ситуацию. Не раз приходилось менять лопнувший стеклопакет по причине того, что он был изначально установлен очень близко к одному из боковых профилей, т.е. между стеклопакетом и рамой не были соблюдены зазоры, о которых я уже писал выше. В результате, при понижении температуры, боковой профиль стал оказывать на стеклопакет сильную нагрузку. Помните, мы говорили, что штапики очень жестко держат стеклопакет? Так вот за счет сильного давления со стороны конструкции и жесткого зажатия стеклопакета штапиками, — стеклопакет лопается.

Теперь вернемся к расклиниванию стеклопакета. Если стеклопакет будет расклинен, он будет зажат штапиками и будет на улице сильный мороз. Что может произойти со стеклопакетом? Правильно. Он может лопнуть. Есть такая вероятность. Ему деваться будет некуда.

Поэтому, здесь важно соблюсти температурный зазор между стеклопакетом и рамой при установке, и стеклопакет никогда не лопнет. Простыми словами —  стеклопакет нужно установить ровно без рихтовочных пластин по бокам и забить штапики. Чем мы сейчас и займемся.

12. Установка штапиков

Вот мы подошли к последнему этапу установки стеклопакета — это установка штапиков. Штапики устанавливаются в обратной последовательности.

Последовательность установки штапиков следующая: сначала короткие, затем длинные.

Длинные штапики проще согнуть, чтобы вставить в паз. Короткие штапики, особенно размером 50-60 см, согнуть проблематично. Забиваются штапики киянкой, либо черенком молотка.

Один мой напарник еще давно сказал мне такую мысль: первый штапик нужно забивать нижний, чтобы не лопнул стеклопакет. Потому что если нижняя часть стеклопакета установлена не в плотную, а верхний штапик уже забит, то стеклопакет может лопнуть при забивании нижнего штапика. Ему в этом случае тоже деваться будет некуда. Такая вероятность есть.

Конечно, этим правилом в основном пренебрегают, потому что устанавливать сначала нижний штапик крайне неудобно – надо одновременно придерживать стеклопакет.

В идеале так: сначала нижний штапик, затем верхний, затем левый и правый. Мы исходим из того, что основная масса стеклопакетов имеет вертикальное расположение. Горизонтальные стеклопакеты, где высота в два-три раза меньше, чем ширина – редкое явление.

Короткие штапики уже установлены. Теперь забиваем длинные. Для этого заводим в паз только концы штапика. Штапик при этом станет в выгнутое положение, как коромысло. И постепенно, начиная с одного края, забиваем штапик в оконный паз. При этом прижимаем штапик к стеклопакету. Аналогично проделываем те же действия с последним штапиком.

Есть один нюанс. Некоторые системы штапиков не сразу могут встать в угол и будет виден некоторый зазор на стыке двух штапиков. Ничего страшного. Забивая штапик по всей длине, он «доползет» до самого конца, и встанет стык в стык с соседним штапиком.

Маленький секрет

Если стеклопакет устанавливался в глухую часть окна, то после забивания штапика нужно вернуть на место импост. При забивании штапика со стороны импоста, этот самый импост имеет свойство смещаться от своего первоначального положения. Поэтому возвращаем его на место ударами киянки в обратном направлении, т.е. бьем по импосту в сторону стеклопакета. Если импост не вернуть на место, то есть вероятность, что створка окна не закроется.

13. Регулировка окна после установки стеклопакета

После установки стеклопакета в 95% случаев регулировка створки окна неизбежна. Регулировка – это тема отдельного поста. Здесь мы только перечислим основные способы и точки регулировки створки.

• Утягивание верхней петли, точка находится с торца фурнитуры с внутренней стороны створки
• Регулировка прижима верхней петли на створке, точка расположена на ножницах или на петле
• Подъем или опускание створки, точка регулировки находится на нижней петле
• Смещение нижней части влево или вправо, точка находится с торца нижней петли
• Регулировка прижима створки к раме окна, точка регулировки находится на каждой цапфе
• Регулировка за счет перестановки ответных планок
• Регулировка за счет стеклопакета (специфично и крайне редко)

14. Утилизация разбитого стеклопакета

После установки стеклопакета, необходимо утилизировать разбитый стеклопакет. Утилизируем стеклопакет стандартным способом – на общедомовой контейнер. Самым оптимальным будет оставить стеклопакет, прислонив его к ограждению мусорки, особенно, если стеклопакет большого размера. Если стеклопакет небольших размеров или сильно поврежден, то грузим его в контейнер.

Многие люди, которые занимаются различным творчеством, часто забирают стеклопакеты с мусорки. Не раз наблюдал такую картину. Иногда, люди забирают стеклопакеты себе на дачу и используют его в своих целях.

Сейчас в Петербурге практикуется следующий способ утилизации крупногабаритного строительного мусора. Некий дяденька имеет в своем распоряжении грузовой контейнер или гараж, который стоит прямо во дворе. Этот дяденька по договоренности с жэком утилизирует крупногабаритный мусор, быть может даже на своем тракторе или грузовой машине. Узнайте. Обычно такого человека во дворе практически любой житель знает, который долго живет в вашем доме.

Второй способ наиболее затратный – это заказать грузовую машину и увезти стеклопакет на свалку. Не вижу смысла в этом мероприятии, если речь идет об одном стеклопакете.

Правила техники безопасности при утилизации простые: переноска стеклопакета только в прорезиненных перчатках. Большой стеклопакет выносится только вдвоем. Если есть большие отдельные куски стекол, то выносить их нужно отдельно, чтобы они не выпали по пути из стеклопакета.

15. Выводы и заключения

Буду надеяться, что вопрос установки стеклопакета раскрыт максимально полностью. Если вы проделаете описанную процедуру один раз, то установить стеклопакет вы сможете в окне из любого материала. Аналогичным же образом и устанавливаются стекла в алюминиевых створках.

Материал подготовил Александр Дорофеев

Мастер по окнам

Данная инструкция рекомендована к использованию для монтажа окон, с применением «Набора для монтажа окон». В инструкции приведён рекомендуемый порядок выполнения работ по монтажу окон.

Компания Робитекс оставляет за собой право на внесение изменений в состав набора и данную инструкцию. Фотографии и рисунки элементов набора в данной инструкции могут отличатся от их фактического вида. Содержание данной инструкции не может представлять собой основание для юридических претензий.

1. Меры безопасности.

Монтажные работы допускается производить только в спецодежде, не стесняющей движения, а также в защитной каске и перчатках. При сверлении материалов, дающих от летающую стружку, следует применять защитные очки. Для защиты органов дыхания от строительной пыли применять респиратор. Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе. Нижние концы приставных лестниц и стремянок должны иметь оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (металле, плитке, бетоне), на них надеваются башмаки из резины или другого не скользящего материала.

2. Безопасность при выполнении работ

Правила безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 30971-2012.

Установка пластиковых окон должна выполняться профессионалами! Мы настоятельно не рекомендуем выполнять этот процесс лицам, не имеющим достаточного опыта и соответствующих навыков. Помните, что конструкции и их элементы имеют большой вес, а также острые углы и кромки, что может быть причиной серьезных травм и повреждений!

При производстве работ по устройству монтажных швов, а также при хранении изоляционных и других материалов должны соблюдаться требования строительных норм и правил по технике безопасности в строительстве, правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и стандартов ССБТ (система стандартов безопасности труда). На все технологические операции и производственные процессы должны быть разработаны инструкции по технике безопасности (включая операции, связанные с эксплуатацией электрооборудования и работами на высоте).

3. Применение набора и общие положения

Оконный монтажный шов должен быть выполнен по трехслойной схеме, по принципу «изнутри плотнее, чем снаружи». Такая схема обеспечивает надежную и эффективную работу монтажного шва, в течение всего расчетного срока эксплуатации. Для того чтобы монтажный шов соответствовал указной схеме (см. Рис.№5 и Рис.№6), с внешней стороны шва (со стороны улицы) должны применяются ленты «РОБИБАНД ПСУЛ» и «РОБИБАНД НЛ 120», поскольку оба этих продукта являются паропроницаемыми, а с внутренней стороны монтажного шва (со стороны помещения) устанавливается пароизоляционная лента «РОБИБАНД ВМ 120» и «РОБИБАНД ВМ 100». Пластмассовые клинья применяются в качестве средства временной фиксации, а также в качестве опорных и дистанционных колодок. Анкерные пластины применяются для фиксации оконного блока в оконном проеме. Ленты должны приклеиваться к поверхностям монтажного зазора плотно, без отслоений и без пропусков. От тщательности приклейки лент во многом будет зависеть качество конечного результата.

4. Состав и описание составных частей набора

Изображение элемента	Наименование, кол-во и краткое описание
	Робибанд «ПСУЛ» 50+ 15/8*5- 5 пог.м., Паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента, применяется для герметизации наружного слоя монтажного шва оконной конструкции (см. рис№5)
	Робибанд ВМ В 120 – 5,5 пог.м Робибанд ВМ В 100 – 2 пог.м  Пароизоляционная лента из металлизированной пленки, дублированной нетканым материалом. Лента предназначена для внутренней пароизоляции монтажных швов, с последующим оштукатуриванием откосов или отделкой сухими способами (сендвич-панели, пластиковые откосы и др.).                                   (см. рис №5 и Рис. №6)
	Робибанд НЛ В 120 – 2 пог.м., Гидроизоляционная паропроницаемая лента из синтетического нетканого материала мембранного типа. Лента предназначена для гидроизоляции монтажного шва светопрозрачной конструкции под отливом, а также любых других строительных швов и стыков.(см. Рис. №6)
	Клин монтажный 20х170х40 – 10 шт., применяется при монтаже оконного блока в качестве опорной и монтажной колодки
	Анкерная пластина 150 мм – 12 шт. применяется для крепления оконного блока в проем в соответствии с требованиями по расстановке крепежных элементов
	Дюбель-гвоздь 6х40 – 24 шт, применяется для крепления анкерной пластины к оконному проему (2 шт. на 1 пластину см. Рис.№2 и Рис.№3)
	4,2х25 Саморез с прессшайбой, сверло – 9 шт., 4,2х51 Саморез с прессшайбой, сверло – 3шт., применяется для фиксации анкерной пластины к оконному блоку (см. см. Рис.№2 и Рис.№3)

В набор не включен полиуретановый пенный утеплитель (монтажная пена).

5. Порядок выполнения работ

Процесс монтажа оконного и (или) балконного дверного блока в проем железобетонной стеновой панели состоит из нескольких стадий. Приведенный технологический процесс является самым общим и может меняться в зависимости от большого числа факторов, таких, как климатические параметры, конструкция стены, конструкция оконного блока, способ отделки наружных и внутренних откосов и т.п.

5.1 Подготовка рабочего места

Необходимо подготовить рабочее место. Все лишние предметы (мебель, бытовая техника и т.п.) должны быть удалены из рабочей зоны. В случае невозможности удаления посторонних предметов, необходимо принять меры по защите их от загрязнений и повреждений, например, укрыть прочной полиэтиленовой пленкой.

Обязательно защитите полы!

5.2 Контрольный замер

Перед началом монтажа старого окна, необходимо выполнить контрольный замер и убедиться, что новая конструкция имеет необходимые размеры.

5.3 Снятие створок и глухого остекления с нового оконного блока

Створки и элементы глухого остекления должны быть сняты с коробки для снижения ее веса и для обеспечения безопасности работ. Снятые элементы помещаются в подготовленное место, где будет гарантирована их сохранность и отсутствие повреждения. Требуется промаркировать каждый снятый с оконной конструкции элемент, чтобы в процессе сборки, каждый элемент оказался строго на том же месте, что и был изначально.

5.4 Демонтаж старого оконного блока

В процессе демонтажа соблюдайте особую осторожность при каждом движении! Может потребоваться частичное или полное удаление с откосов штукатурки (если она есть), что неизбежно сопровождается большим количество шума, были и мусора. Заранее позаботьтесь о мешках для мусора и продумайте, как мусор будет утилизироваться. Самый опасный момент – это извлечение элементов коробки старой оконной конструкции из проема. В процессе демонтажа следите, чтобы куски мусора (штукатурка, дерево, стекло и т.д.) не падало за окно на улицу!

Это может привести к очень серьезным последствиям!

5.5 Подготовка проема к установке

Перед началом процесса установки, необходимо подготовить проем. Подготовка проема заключается в очистке поверхностей от всех видов загрязнений: куски штукатурки, шпатлевка, краска и т.д. Сколы и выбоины заделываются быстротвердеющими, водостойкими составами. Если поверхность пыльная и осыпающаяся, то необходимо выполнить грунтование для ее упрочнения и обеспыливания. В конечном итоге поверхность должна быть довольно ровной, сухой и чистой.

6. Подготовка коробки оконного блока к монтажу

Необходимо определить место расположения ленты ПСУЛ, которая должна быть утоплена относительно боковой поверхности четверти на 2 – 6 мм – это является ее идеальным месторасположением (см. рис.№*). Для такого точного позиционирования необходимо выполнить предварительную разметку. Для выполнения разметки, с внешней (уличной) стороны коробки снимают защитную пленку, коробку оконного блока помещают в подготовленный проем и предварительно выравнивают по вертикали и горизонтали, т.е. фиксируют ее так, как она должна быть зафиксирована. Карандашом делают разметку на внешней плоскости коробки. После этого коробку извлекают из проема. В коробке сверлят все необходимые отверстия под крепеж.

Расположение отверстий должно соответствовать требованиям ГОСТ 30971 в части расположения и количества крепежных элементов.

7. Приклеивание лент «РОБИБАНД» к коробке оконного блока

На боковые поверхности (внешние кромки) коробки оконной конструкции, на вертикальные и верхний горизонтальный участок наклеивается пароизоляционная лента «РОБИБАНД ВМ». Лента приклеивается к коробке узкой клеевой полосой. Лента должна приклеиваться плотно, без отслоений. В углах коробки необходимо сделать напуски для того чтобы лента могла перекрыть монтажный зазор.

Не приклеивайте ленту без напусков, поскольку в этом случае лента не сможет перекрыть монтажный зазор в углах! На вертикальных участках коробки лента должна иметь напуски и вниз, поскольку также необходимо перекрыть нижний монтажный зазор.

На внешнюю плоскость коробки, по предварительно выполненной разметке (см п.п. 6) наклеивается лента «РОБИБАНД ПСУЛ». При наклеивании ленту запрещается вытягивать. Отрезки ленты стыкуются плотно встык, без перехлеста. Угловые соединения также выполняются плотно встык, без перехлестов и переломов. Сначала наклеиваются вертикальные отрезки ленты, а затем верхний горизонтальный отрезок. Внизу лента должна доходить до самого низа коробки, а если применяется подставочный профиль, то до самого низа подставочного профиля.

8. Количество и расположение крепежных элементов

 

                                                                                                 Рис. №1

Для коробок окон из ПВХ профилей белого цвета:

• A – 150-180 мм (от внутреннего угла коробки окна) или 190-220 мм от внешнего края рамы;
• B – не более 600 мм (между элементами);
• C – 120-150 мм (от внутреннего края импоста) или 160-190 мм от центра импоста;
• Анкерные пластины фиксируются к окну с приклеенной пароизоляционной лентой, оконным саморезом с прессшайбой 4,2х25 на вертикальных и верхней горизонтальной плоскости, а в нижней части окна приворачиваются через подставочный профиль на Саморезом с прессшайбой 4,2х51.

Рис. №2

Анкерная пластина фиксируется к стене ДВУМЯ дюбель-гвоздями 6х40 мм. (См. Рис.№2) Рис. №3

9. Количество и расположение монтажных клиньев

— Опорная и дистанционная колодка. После монтажа не удаляется. -Временная дистанционная колодка. После механической фиксации коробки окна удаляется.

                                                                  Рис. №4

Монтажные клинья устанавливаются под всеми вертикальными элементами коробки окна – это вертикальные обвязки и вертикальные импоста. Дистанционные (боковые) колодки устанавливаются на расстоянии около 200 – 250 мм от углов коробки окна, размеры боковых колодок выбираются аналогично размерам нижних опорных колодок. Установка дистанционных колодок в самых углах коробки окна недопустима, поскольку колодки будут препятствовать термическим деформациям окна при сезонном и суточном изменении температуры воздуха и самой окна.

10. Выставление коробки оконного блока по вертикали и горизонтали, временная фиксация ее в необходимом положении

Коробка оконной конструкции, вместе с приклеенными к ней лентами, помещается в проем и, при помощи пластмассовых клиньев, выравнивается по вертикали и горизонтали и предварительно фиксируется.

11. Окончательная фиксация коробки оконного блока в проеме

В стене сверлятся отверстия под крепежные элементы. Коробка оконной конструкции окончательно фиксируется крепежными элементами к стене. При установке крепежных элементов, внимательно следите за тем, чтобы коробка не была растянута крепежными элементами!

12. Приклеивание лент в нижней части оконной конструкции

Тщательно удалите пыль, образовавшуюся при сверлении отверстий в стене. Загрунтуйте те участки поверхностей проема, к которым будут приклеиваться ленты. Подождите, пока грунтовка высохнет. На нижнюю поверхность проема приклеивается пароизоляционная лента «РОБИБАНД ВМ В 100». При приклеивании лента должна быть направлена в сторону помещения. Длина отрезка ленты должна быть достаточной для перекрывания нижнего горизонтального монтажного шва по всей длине, с учетом формирования по углам напусков или закраин для надежной герметизации углов. На внешнюю плоскость подставочного профиля или внешнюю плоскость фальца, предназначенного для установки отлива, узкой клеевой полосой, приклеивается лента «РОБИБАНД НЛ 120». Лента при приклеивании должна быть направлена в сторону улицы. Длина отрезка ленты должна быть достаточной для перекрывания нижнего горизонтального зазора по всей длине, с учетом формирования по углам напусков или закраин для надежной герметизации углов.

13. Заполнение монтажных швов полиуретановым пенным утеплителем

Баллон полиуретанового утеплителя (ППУ) подготавливается к работе, в соответствии с инструкцией по применению конкретной пены. Рекомендуется применять ППУ с высоким начальным и малым вторичным расширением. Перед заполнением монтажного зазора ППУ, необходимо выполнить увлажнение поверхностей монтажного зазора водой, методом распыления. Не увлажняйте те участки поверхностей, к которым будет приклеиваться лента, поскольку к мокрой поверхности ничто не приклеится! После увлажнения, монтажные зазоры заполняются ППУ. Степень заполнения зазора зависит от степени расширения конкретного ППУ. Рекомендуется проводить тестовые выпуски. Количества монтажной пены в шве должно быть достаточно для того, чтобы ППУ при его расширении натянул ленту, но не оторвал ее.

Перед заклейкой лент на сырую пену, выполните повторное увлажнение поверхности пены, поскольку в противном случае в ППУ могут образоваться крупные пустоты!

14. Приклеивание лент «РОБИБАНД ВМ» к проему

С клеевой полосы пароизоляционной ленты «РОБИБАНД ВМ 120», приклеенной на вертикальные и верхний горизонтальный участки коробки оконной конструкции, постепенно снимается защитная бумага, и лента приклеивается к поверхности оконного проема. Следите за тем, чтобы монтажная пена при приклеивании не попадала между лентой и поверхностью проема. С пароизоляционной ленты «РОБИБАНД ВМ 100», расположенной в нижней части проема, снимается защитная бумага, и лента приклеивается к фронтальной плоскости подставочного профиля или к фронтальной плоскости фальца, предназначенного для установки подоконника. В углах проема формируются закраины (бортики) для надежной защиты стыка. С ленты «РОБИБАНД НЛ 120» снимается защитная бумага, и лента приклеивается к нижней части оконного проема. В углах проема формируются закраины (бортики) для надежной защиты стыка.

15. Установка отлива и подоконника

На оконный блок устанавливается отлив и подоконник. Все операции должны выполняться аккуратно, во избежание смещения коробки оконной конструкции.

16. Навешивание створок и установка глухого остекления

Навешиваются створки, и устанавливается глухое остекление. Створки закрываются. Все операции должны выполняться очень аккуратно, во избежание смещения коробки оконной конструкции.

17. Контроль качества

Контроль качества выполняется через 24 часа. Контроль качества заключается в проверке плотности приклеивания лент по всему периметру монтажного шва, как со стороны помещения, так и со стороны улицы. Если лента приклеена плотно, без отслоений и пропусков, то можно считать, что монтаж выполнен качественно.

Лента ПСУЛ должна расшириться и полностью перекрыть зазор.

18. Отделка откосов

Отделка откосов выполняется в соответствии с принятым конструктивным и дизайнерским решением.

Рис. №5

Робибанд ПСУЛ Окно Саморез 4,2*25 Анкерная пластина Пена монтажная Робибанд ВМ 120 Дюбель-гвоздь 6х40

Рис. №6

Окно Монтажный клин Робибанд НЛ 120 Робибанд ВМ 100 Пена монтажная Подоконная доска Штукатурный раствор

Требуется больше информации?

Вы можете посмотреть на нашем сайте учебный фильм по монтажу оконных конструкций, где показан весь процесс качественной установки оконного блока.

Смотреть учебный фильм

Металлопластиковые окна предназначены для длительной эксплуатации на протяжении 10 – 15 лет. Чтобы с ними не возникло проблем, необходимо очень тщательно подходить к выбору самой конструкции и выполнению монтажных операций. От способа установки окна и квалификации монтажников порой зависит больше, чем от качества самой конструкции.

Производители окон и других металлопластиковых конструкций разработали определенные технологии монтажа в стенах из различных материалов, которых необходимо придерживаться в обязательном порядке. Будет довольно досадно, если вокруг пятикамерного профиля с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом начнет промерзать стена или появятся пятна плесени.

В Европе и России приняты специальные стандарты, которые регламентируют количество, вид и последовательность операций при монтаже пластиковых окон. В частности, в России действуют ГОСТ 30971. 2002 г. и ГОСТ Р52749. 2007г. Все требования стандартов выполнить сложно, но ориентироваться на них совершенно необходимо — только в этом случае окно прослужит надлежащим образом на протяжении всего предусмотренного срока.

Подготовка оконного проема

Начинается работа с подготовки оконного проема.

Этот процесс состоит из нескольких этапов:

Правильный монтаж пластиковых окон по ГОСТу возможен только в том случае, если они изготовлены на промышленном оборудовании и полностью соответствуют сделанным ранее замерам. Еще на этапе подготовительных работ необходимо учесть тот факт, что проем должен быть на 2 – 5 см шире и выше оконной конструкции, чтобы там можно было сформировать полноценный монтажный шов, состоящий из 3 слоев.

Проще всего, если окна устанавливаются в новостройках, там отпадает один из самых сложных этапов — демонтаж. Но в случае замены окон, он обязателен. Начинается удаление старого окна со снятия створок. Как правило, на этом этапе сложностей не возникает, если рама не прогнила полностью. В этом случае необходимо сначала снять стекла, чтобы они не выпали при изъятии створки.

Саму раму можно удалить несколькими способами, среди которых есть и весьма щадящие, но требующие больших затрат времени, позволяющие сохранить раму целой и пригодной для дальнейшего использования, например на даче или в качестве несущего элемента теплицы.  Чаще всего старая рама просто разрезается дисковой пилой и удаляется по фрагментам.

Проем тщательно очищается от мусора и остатков старого герметика. Если на стенках проема есть выемки, выбоины и трещины диаметром более 2 мм, то ГОСТ требует их заделки штукатурным или шпатлевочным раствором. Этого пункта мало кто придерживается в связи с тем, что полное высыхание штукатурки происходит в течение 5 — 8 дней, что не совсем удобно. Все это время проем будет открытым. Но можно воспользоваться быстросохнущими гипсовыми или полимерными смесями, которые сократят период ожидания до нескольких часов.

Установка и выравнивание окна в проеме

После правильной подготовки проема, дальнейший монтаж продолжается установкой рамы. При этом необходимо учесть, что конструкция устанавливается по отвесу, а не по краям проема. В большинстве старых многоквартирных домов советской постройки, да и нередко в частных домах, боковые стенки проема далеки от вертикали, а нижняя и верхняя — от горизонтали.

Если взять за ориентир одну из них, не проверив предварительно уровня, то раму установить можно, но со створками будет сложнее — вся фурнитура рассчитана на строгое соответствие уровню.

При установке пластиковых окон по ГОСТу инструкция требует соблюдения определенных допусков — отклонение по вертикали не более 3мм./м. (менее 4,5 мм. на всю длину конструкции). Проверяется правильность установки рамы при помощи водяного или лазерного строительного уровня.

До начала запенивания шва проверить отвесность рамы можно и другим способом — просто открыть створку более чем наполовину. Если она самопроизвольно открывается дальше или начинает закрываться, то окно установлено с нарушением вертикали и положение рамы необходимо корректировать. Если этого не сделать, должной герметизации не будет, что угрожает не только более низкой температурой в комнате, но и повреждением оконной конструкции вследствие появления наледи.

Крепление рамы к стене производится посредством анкеров или специальных монтажных пластин, если они предусмотрены. Естественно, перед закреплением рамы необходимо демонтировать стеклопакет и снять створки. Это намного упростит выравнивание рамы и ее монтаж. Обычно, правильно изготовленное на промышленном оборудовании окно ПВХ очень легко разобрать на составные части (кроме рамы) и затем собрать обратно, обладая необходимыми навыками, конечно.

Для креплений в раме с внутренней стороны при помощи дрели проделываются отверстия под анкеры — по три на вертикальных стенках и по два на горизонтальных. Диаметр их равен 8 – 10 мм, в зависимости от применяемых метизов. При сверлении используется обычная безударная дрель, перфоратор понадобиться при подготовке отверстий в стеновом материале. Если стена деревянная или из ячеистого бетона, то можно пользоваться только дрелью.

Последовательность крепления — нижние анкера по обеим сторонам (не завинчиваются до конца), затем верхние и средние. На каждом этапе перепроверяется отвесность конструкции. При затягивании анкеров следует соблюдать умеренность — раму, особенно в средней части очень легко деформировать.

После закрепления рамы в проеме опорные подкладки с нижней части не удаляются, они выполняют роль удерживающей конструкции, частично снимающей нагрузку на анкера. При монтаже опорные подкладки необходимо установить по краям рамы и в точке соприкосновения вертикальной средней стойки (импоста) с горизонтальной нижней частью рамы.

Формирование трехслойного монтажного шва

Профессиональная установка пластиковых окон по ГОСТ предусматривает наличие трехслойного шва между стеной и срезом рамы, который должен обеспечить:

• теплоизоляцию;
• шумозащиту;
• паропроницаемость;
• гидроизоляцию.

Для формирования шва используется несколько видов материалов — парогилроизоляционная лента ПСУЛ (или герметик типа СТИЗ-А), пенополиуретановая пена, пароизоляционная лента.

Наклеивание ПСУЛ

Начинается формирование шва еще до начала установки, если используется лента ПСУЛ. Она наклеивается по периметру рамы или проема при помощи самоклеящегося состава, нанесенного на поверхность скрученной в ролик ленты.

Это позволит достичь сразу двух целей — создать надежную защиту от проникновения влаги внутрь шва извне и не допустить выдавливания монтажной пены за срез рамы. Лента производится по ГОСТ 30971-2002 и создана специально для обустройства вентилируемых швов при монтаже конструкций из металлопластика. Она используется только в комплексе с монтажной пеной. ПСУЛ сделана из пенополиуретана, пропитанного специальными гидрофобными компонентами и покрыта самоклеящимся слоем.

Производится в широком диапазоне типоразмеров, после наклеивания расширяется самостоятельно и полностью заполняет шов, герметизируя его.

Характеристики ПСУЛ:

• устойчива к ультрафиолету;
• не боится мороза и жары (температурный диапазон сохранения основных свойств — 45 ⁰С …+85 ⁰С);
• химически инертна;
• не твердеет со временем;
• водоотталкивающая;
• не подвержена биологическим поражениям (грибок, плесень, мхи);
• обладает неплохой паропроницаемостью (более 0,15 мг/(м*м*Па).

Продается лента в рулонах, готовая к непосредственному применению после разматывания. Клеящий слой обладает отличной адгезией к ПВХ и большинству стеновых материалов, которые должны быть сухими и очищенными от пыли. Пористые материалы рекомендуется обработать грунтом глубокого проникновения.

Скорость расширения ленты зависит от температуры. При + 30 ⁰С она расширяется полностью за 30 минут, при нулевой температуре — на протяжении 48 часов. Поэтому при установке окон осенью или зимой необходимо использовать строительный фен на минимальном положении регулятора нагрева.

Заполнение шва монтажной пеной

После установки защитной ленты, шов задувается монтажной пеной (пенополиуретановым герметиком). Желательно использовать профессиональные пены PRO, которые распыляются при помощи пистолета. Они обеспечивают надлежащую плотность материала после расширения и отличную теплоизоляцию, при этом их расход ниже, чем бытовых герметиков, распыляющихся из аэрозольных баллончиков.

Производители предлагают универсальные пенные герметики в зимнем и летнем исполнении. Это определение касается только минимальной температуры воздуха, при которой их можно наносить. Летние используются при температурах выше +5 ⁰С, а зимние можно распылять при нескольких (до — 10) градусах мороза. После полимеризации (вопреки бытующему мнению) они нечем не отличаются ни по механическим, ни по теплотехническим свойствам.

При работе с пеной необходимо учитывать, что полимеризация происходит исключительно при контакте с влагой. Перед заполнением шва пеной, все поверхности необходимо увлажнить, а после окончания распылить немного воды по периметру. Но необходимо помнить, что пена расширяется до 40% от первоначального объема (имеется в виду профессиональный материал), поэтому плотно заполнять шов не требуется. Если герметика задуто в щель слишком много, то при расширении он способен деформировать раму.

Чтобы частично нивелировать возникающие при полимеризации пены нагрузки, заполнять ею швы необходимо после установки всех створок и стеклопакетов и перемещении открывающихся частей в закрытое положение.

При использовании пенного герметика следует помнить, что он, независимо от того, профессиональный или бытовой, боится воздействия ультрафиолета и влаги из воздуха. Под прямыми солнечными лучами он разрушается быстрее, в тени — медленнее. Но если не защитить теплоизоляционный слой от внешних воздействий, то спустя 2 – 3 года он разрушится и холод непременно проникнет внутрь дома по периметру окна.

Внешняя лента ПСУЛ не допускает внутрь ни влаги ни ультрафиолета, поэтому теплоизоляции ничто не угрожает. В это же время структура ленты позволяет избытку водяного пара покидать толщу шва, он просушивается естественным путем, что тоже благоприятно влияет на долговечность. Если ленты ПСУЛ нет, то использовать можно специальные герметики на акриловой основе.

Один из наиболее популярных и распространенных — Стиз А, специально созданный для монтажных швов металлопластиковых конструкций. Он производится в белом и коричневом цвете, подобрать можно к любой конструкции. Обладает столь же высокой паропроницаемостью, как и гидроизоляционная лента и приблизительно сходными другими характеристиками.

Состав затвердевает до достаточной прочности, чтобы его можно было красить или оштукатуривать, но сохраняет и достаточный уровень эластичности, позволяющий выдерживать температурные деформации и усадку в пределах 15% от толщины шва. Адгезия к алюминию, стеклу, штукатурке, бетону и другим материалам не уступает клеящему слою ленты. Но герметизировать можно только полностью сухой шов.

Толщина герметизирующего покрытия не менее 2 и не более 6 мм. Использовать герметик можно и в холодную пору года, но перед нанесением его необходимо выдержать несколько часов при комнатной температуре. Состав продается в полностью готовом виде и не разбавляется ни водой, ни другими растворителями. При частичной потере пластичности его необходимо разогреть.

Формирование внутреннего слоя

Внутренняя поверхность шва, со стороны комнаты, герметизируется составом САЗИЛАСТ 11 (СтизВ). Он создан на основе полиакрилатов и после высыхания образует паронепроницаемую прослойку, похожую на мягкую резину. Она защищает шов от проникновения внутрь влаги из комнаты. Герметик обладает отличной адгезией к шпаклевочным и штукатурным составам, монтаж откосов не вызовет проблем.

Кроме герметика, для внутреннего покрытия шва можно использовать одну из разновидностей специальных пароизоляционных лент, с фольгированным покрытием или на полимерной основе. Если откос будет формироваться при помощи штукатурных составов, то перед покупкой ленты необходимо изучить инструкцию к ней, определив уровень адгезии к ним.

Отделочные работы (откосы, подоконники, отливы)

Функциональность окна по большому счету определяют и вспомогательные элементы, которые поставляются вместе с окном или докупаются отдельно.

Монтаж подоконника

Одним из основных элементов является подоконник. Как правило, он тоже сделан из поливинилхлорида и по цвету не отличается от оконной рамы. Ширина его определяется в зависимости от толщины стены.

Подоконник заходит под раму не более чем на два сантиметра. Проем под ним запенивается или заделывается раствором, в зависимости от высоты подоконника над стеной. С внутренней стороны он закреплен к оконной раме или подставке под нее, с внешней — свободно лежит на герметизирующем слое. Если используется пенополиуретановый герметик, то он заделывается пароизоляционной лентой или СтизВ, как и трехслойный шов. По сторонам подоконник должен заходить под откос не менее чем на 2 см.

Ширина подоконника может быть любой, но свес за внутреннюю плоскость стены не должен превышать 6 см. Это позволит конвекционным потокам от радиатора свободно обтекать его и защищать окно от запотевания. Наклон плоскости подоконника  от горизонтали в сторону пола должен находиться в пределах 5 – 6⁰. Это позволит установить на нем кашпо или вазу с цветами, не рискуя, что они свалятся и предотвратит скопление пыли или капель воды, если, например, забыли закрыть форточку.

Монтаж отлива

С внешней стороны устанавливается отлив, обеспечивающий отведение дождевой воды, стекающей по окну от стены. Установка пластиковых окон по ГОСТу требует и правильного монтажа отлива. Материалом отлива тоже служит ПВХ, но могут использоваться и алюминий, оцинковка, сталь с полимерным покрытием.

В любом случае  отлив должен выступать за плоскость стены на 3 – 5 см, а то и более, в зависимости от ветровой нагрузки. Также необходимо обеспечить наклон плоскости отлива вниз от горизонтали на 5 – 8⁰. Крепится отлив к специальному профилю на нижней стороне окна, что обеспечивает защиту от проникновения влаги под раму. С обеих сторон отлив должен заходить под откосы, которые монтируются после установки отлива с внешней и подоконника с внутренней стороны.

Монтаж откосов

Откосы на окна ПВХ устанавливаются разнообразные — пластиковые, гипсокартонные, штукатурные. Выбор зависит от размеров стены, окна и вида отделки интерьера. Обустройство откосов можно заказать вместе с монтажом окна, или выполнить отдельно, в ходе общего ремонта квартиры. При правильно выполненных монтажном шве и установке отливов и подоконников, откосы выполняют только декоративные функции и на герметичность и теплоизоляционные свойства конструкции влияют мало.

Установка пластикового окна своими руками: подробная инструкция

Сейчас пластиковые окна уже не являются символом достатка и обязательным атрибутом евроремонта. Конструкции повсеместно устанавливают в возводимых новостройках и частных домах. Их монтируют даже в жилых объектах старого фонда взамен установленных деревянных оконных изделий. Популярность такой строительной продукции обусловлена ее доступной ценой, эстетичностью, хорошей звуко- и теплоизоляционной способностью. Это особенно актуально для шумных мегаполисов и регионов с холодным климатом.

Специализированные компании, являющиеся перекупщиками или производителями пластиковых окон, предлагают клиентам не только сами изделия, но и условно бесплатный их монтаж. Однако стоимость установки заранее включена в цену конструкций. Другие компании откровенно предлагают провести монтажные работы за дополнительную плату, размер которой рассчитывается в зависимости от площади окон. Минимальная стоимость такой услуги составляет примерно 1200 руб. за кв. метр.

Если будет выполнена установка пластикового окна, для проведения которой не нужно обладать суперспособностями, появляется шанс сэкономить семейный бюджет. Но положительного результата можно достигнуть только при полном понимании всех тонкостей монтажного процесса и наличии минимального опыта, позволяющего пользоваться простейшим инструментом.

Самостоятельная установка пластиковых окон исключает не ответственный подход к проводимым манипуляциям. Многие мастера спешат, чтобы выполнить максимальное количество заказов за один день. Поэтому не уделяют мелочам должного внимания, не соблюдают требования ГОСТ, аккуратность и пренебрегают некоторыми этапами монтажа. Другие, так называемые специалисты, стараются сэкономить средства на расходных материалах. Это в дальнейшем не позволяет полноценно эксплуатировать и наслаждаться преимуществами оконных изделий из пластика.

Конструктивные особенности пластиковых оконных систем

Для изготовления окон из пластика используется поливинилхлорид. Этот материал сокращенно обозначается литерами ПВХ. Аббревиатура используется в названии пластиковых оконных систем.

При производстве ПВХ окон применяется профиль с разным количеством воздушных камер. Их число влияет на тепло- и звукоизоляционные свойства изделия. Они представляют собой изолированные пространства между ребрами жесткости профиля. Количество камер также влияет на монтажную толщину профильной системы. Разница между наименьшим и наибольшим значением этого размера составляет всего лишь около 30 мм. Поэтому пластиковое окно даже с самым широким профилем без труда монтируется вместо старой деревянной конструкции. Профильная пластиковая система от известных производителей в большинстве случаев имеет минимум 3 и максимум 6 воздушных камер.

Все оконные профили дополнительно армируются с помощью стальной вставки. Поэтому ПВХ конструкции называют металлопластиковыми изделиями. Армирование выполняется в средней камере. Усилительные вкладыши повышают жесткость конструкций, используются в качестве основы для крепежных элементов при монтаже ПВХ изделий и фурнитуры. Во время изготовления профильных систем применяются П-образные и замкнутые стальные вставки.

Производители ПВХ окон используют профили эконом, стандартного и премиум-класса. Рекомендуется отдавать предпочтение «золотой середине». Выбор профиля класса стандарт позволит установить качественные оконные системы в поворотно-откидном исполнении. Экономичный вариант отличается тонкими внутренними перегородками между камерами. Из-за этого профильные системы могут промерзать при низких температурах. Премиум продукция обходится заказчикам дороже по сравнению с другими вариантами и нередко дополняется разными опциями.

Изготавливаются металлопластиковые окна в основном белого цвета. При необходимости можно заказать конструкции под дерево, черного, коричневого или любого другого тона.

Прежде чем начать выполнять монтаж пластикового окна необходимо познакомиться с его конструкцией:

1. Рама — несущее основание металлопластиковой оконной системы.
2. Створка — открывающаяся и закрывающаяся часть ПВХ изделия.
3. Стеклопакет — состоит минимум из двух стекол. Соседние элементы образуют герметичную камеру с сухим воздухом или инертным газом. Часто используется аргон для увеличения сопротивления теплопередаче. От количества камер зависит название стеклопакета. В основном выпускаются одно, двух и трехкамерные изделия.
4. Глухарь — не открывающаяся часть металлопластикового окна
5. Дистанционная рамка — создается из пластика или чаще из алюминия. Элемент размещается между стеклами и совместно с бутиловым герметиком скрепляет соседние светопроницаемые детали и обеспечивает герметичность камеры.
6. Штапик — небольшая планка из ПВХ, использующаяся для фиксации стеклопакета в раме.
7. Уплотнитель из резины для обеспечения требуемой степени герметичности металлопластиковой конструкции в закрытом состоянии. Этот материал размещается на раме и створке.
8. Фурнитура — механические элементы пластиковой оконной системы. Используются для удержания, открытия и закрытия створки, включая проветривание и даже микропроветривание. К таким деталям относятся ручки, петли, детские замки, блокираторы поворота, откидные ножницы.
9. Импост — планка в вертикальной или горизонтальной плоскости, разделяющая оконную конструкцию на отдельные части. В них вставляются поворотно-откидные створки или глухари.

Когда выполняется установка пластикового окна своими руками, обязательно монтируется металлический слив. Деталь закрепляется со стороны улицы в нижней части поливинилхлоридной конструкции. Слив предназначен для отвода воды, которая появляется в результате таяния снега или дождей.

Замер проема перед покупкой окна

Для выполнения установки пластикового окна своими руками необходимо заказать и купить ПВХ конструкцию подходящих размеров. Поэтому нужно провести точные замеры проема, где будет монтироваться поливинилхлоридное изделие.

Важно! Самостоятельный расчет размеров металлопластикового окна лишает покупателя гарантии производителя поливинилхлоридной конструкции. Компания-изготовитель дает ее только в том случае, когда замеры выполняет специалист фирмы. Даже незначительная ошибка при расчете габаритов не позволит установить ПВХ окно в проем.

Перед началом выполнения замеров необходимо определить вид проема. Он бывает ровным, который имеет одинаковую ширину с внутренней и внешней стороны стены.

А также встречаются проемы с четвертью. У них наружный размер меньше. Четверть представляет собой внутреннюю рамку шириною 6 см. Это соответствует 1/4 части кирпича. Такой выступ препятствует выпадению оконной конструкции и позволяет выполнить более надежный монтаж.

При заказе или покупки уже готового поливинилхлоридного окна с комплектом дополнительных деталей необходимо знать его горизонтальный и вертикальный размер. Нужно также владеть информацией относительно длины и ширины подоконника и всех откосов.

Точный расчет размеров ПВХ окна для проема с четвертью сопровождается выполнением следующих действий:

• измеряется узкая часть проема в 3-4 местах (ширина между четвертями);
• к наименьшему результату среди всех полученных значений прибавляется 20-30 мм;
• измеряется реальная высота проема.

Важно! Для получения точных результатов необходимо предварительно удалить старые откосы, штукатурку и подоконник.

При определении габаритов пластикового окна для ровного проема нужно от ширины места установки отнять 3 см, а от высоты — 5 см. Это выполняется, чтобы получить слева, справа и сверху рамы зазоры примерно по 1,5 см под монтажную пену. Такие действия также позволяют снизу установить подоконник, для которого требуется около 3,5 см свободного пространства.

Ширина подоконника выбирается в соответствии со своими предпочтениями. На нем при необходимости должны помещаться цветы в горшках. Рекомендуется к ширине внутренней части проема прибавить около 10 см. Идеальный вариант, когда подоконник выступает за внутреннюю плоскость стены максимум на 6 см. В этом случае конвекционные потоки от горячей батареи смогут беспрепятственно проникать к пластиковому окну и препятствовать запотеванию стеклопакета. Общая длина подоконника должна быть больше примерно на 10 см оконного проема.

Ширина отлива рассчитывается так же, как и у подоконника. Нужно только измерять наружную часть проема, а потом к полученной величине прибавлять 10 см на загиб. Дополнительно необходимо учесть толщину утеплительного и отделочного материала при наличии фасадной облицовки.

Точные габариты откосов определяются после монтажа ПВХ окна и подоконника. Поэтому их размеры должны быть с запасом. Излишки обрезаются по факту во время выполнения монтажных работ.

По результатам всех измерений составляется чертеж металлопластиковой оконной системы. На нем указываются размеры рамы и других элементов конструкции, расположение створок и глухарей, выбранная фурнитура, которую при необходимости помогут подобрать сотрудники фирмы-производителя ПВХ окон.

Примечание! При заказе и покупке для квартиры нескольких поливинилхлоридных оконных конструкций высота всех изделий обязана быть одинаковой, а их ширина может отличаться.

Демонтаж старого окна

Этот этап монтажа новой пластиковой оконной системы представляет собой пыльный и грязный процесс. Демонтаж старой конструкции, выполненной обычно из дерева, проводится после доставки приобретенного ПВХ изделия. Процедуру необходимо начинать с защиты мебельных предметов. Для этого используется полиэтиленовая пленка. Однако лучшим вариантом является вынос всей мебели из комнаты.

Демонтажные работы выполняются при использовании:

• ножовки по дереву или электрического лобзика;
• монтировки;
• зубила и молотка или перфоратора.

Процесс начинается со снятия форточки или сначала маленькой, а потом большой створки. Затем распиливается и вынимается из рамы внутренняя перегородка. Далее, демонтируется нижняя часть оставшейся конструкции. Она тоже распиливается и удаляется из помещения. Аналогичным образом поступают с другими частями старой оконной системы. Демонтажу также подлежит подоконник и водоотлив.

Подготовка окна из ПВХ к монтажу

Установка пластикового окна начинается с его подготовки к монтажу. Если конструкция открывается, тогда с рамы снимаются створки. Когда монтируется глухое поливинилхлоридное изделие, вынимаются стеклопакеты. Эти действия не выполняют, если устанавливаемая оконная система имеет небольшие размеры, и монтаж проводится при использовании специальных пластин. Во время подготовки окна из ПВХ необходимо также не забыть удалить с наружной части рамы защитную пленку. Еще нужно прикрутить специальные элементы для крепления москитной сетки и установить декоративные детали-заглушки на продолговатые сливные отверстия.

Выемка стеклопакета из глухой части рамы выполняется при использовании тонкой стамески или крепкого шпателя и резиновой киянки. Сам процесс проводится следующим образом:

• инструмент аккуратно вставляется в щель между рамой и штапиком;
• полипропиленовая накладка отгибается от оконного профиля путем легкого постукивания резиновой киянкой по шпателю или стамеске;
• инструмент постепенно перемещается по щели и не вынимается из зазора, пока штапик полностью не выйдет из паза.

Первыми всегда удаляются вертикально расположенные тонкие ПВХ накладки. Потом снимается нижний штапик. В конце процесса отщелкивается верхний фиксирующий элемент. Рекомендуется пронумеровать детали, чтобы каждую из них впоследствии поставить на свое место. После удаления всех штапиков рама немного наклоняется. Это позволит стеклопакету свободно выйти из полипропиленовой конструкции.

Снятие створки выполняется в следующей последовательности:

• ручка окна поворачивается в положение закрыто;
• пластиковые накладки снимаются с петель;
• штифт вытаскивается из верхней петли путем надавливания на него сверху твердым предметом и захвата плоскогубцами появившегося снизу кончика этой детали;
• ручка окна устанавливается в положение открыто, а сама ПВХ конструкция со стеклопакетом придерживается рукой;
• створка немного наклоняется на себя и поднимается.

В результате удаления стеклопакетов с глухих частей и открывающихся элементов остается только рама с импостами. Поэтому у устанавливаемой ПВХ конструкции уменьшается вес. Это облегчает монтажный процесс и позволяет закрепить окно посредством сквозных отверстий в раме (установка с помощью анкеров).

Способы крепление оконной системы из ПВХ

До начала монтажа пластикового окна необходимо определиться с методом крепления конструкции. Существует несколько популярных вариантов фиксации профильной системы — использование анкера, пластины или нагеля. Для выбора подходящего способа нужно знать особенности каждого метода крепления.

Анкерный дюбель

Когда установка пластикового окна своими руками выполняется в панельном или кирпичном доме, в стенах которого отсутствует прослойка утеплительного материала, может использоваться любой из вариантов фиксации ПВХ конструкции. Надежным методом считается применение анкера. Втулка этого крепежа распирает гильзу при закручивании винта. Поэтому анкерный дюбель надежно фиксируется в стене.

Недостатком применения анкера является невозможность выполнить его демонтаж. Поэтому перед началом работ нужно провести тщательную подготовку, включая выравнивание профильной системы. Иначе исправление ошибок обойдется очень дорого.

Чтобы применить анкерный дюбель, в раме создается сквозное отверстие. Это может привести к разгерметизации камер в профиле. В результате произойдет нарушение температурного баланса внутри профильной системы.

Использование анкеров требует от исполнителя работ определенных профессиональных навыков. При ошибке могут появиться зазоры или крепежный элемент будет мешать закрытию створки. Если же всю работу выполнить правильно, гарантируется отсутствие проседания оконной системы и исключается ее вибрация даже при сильной ветровой нагрузке.

Монтажная пластина

Данный вариант крепления необходимо обязательно применять, если установка осуществляется в здании со стенами из пеноблоков, газобетона или железобетонных панелей с утеплительными прослойками. Ведь это пористые материалы. В них анкера будут не надежно держаться.

Использование пластинчатых элементов — это самый простой способ фиксации, но он не является на 100% надежным методом. Однако его применяют чаще всего. Он позволяет исключить разгерметизацию профильной системы. К недостаткам данного способа крепления также относится возможность дрожания ПВХ окна. Ведь пластины одним концом фиксируются на профиле саморезами, а не скручиваются с ним через сквозные отверстия в единую конструкцию. Другая сторона крепежных деталей прикручивается к стене с помощью уже не анкера, а шурупа и пластикового дюбеля.

Нагель

Этот вид крепежа представляет собой обыкновенный шуруп. Он используется так же, как и анкер. Однако нагель при необходимости всегда можно выкрутить.

Данный вариант фиксации — это надежный способ. Он не применяется, если существует вероятность попадания шурупа в теплоизоляционную прослойку, которая часто присутствует в стенах панельных домов. Нагель также не используется в строительных материалах с пористой структурой.

Совет! Для закрепления одного металлопластикового окна можно использовать сразу все способы фиксации конструкции в проеме, если осуществить монтаж позволяет материал стен.

Места крепления пластикового окна

Первое крепление нужно выполнять на расстоянии минимум 12 см и максимум 18 см от угла профильной системы. Дистанция между последующими местами фиксации рамы к проему должна составлять не более 70 см. Это правило четко регламентируется ГОСТ. Оно распространяется на все оконные проемы независимо от способа крепления профильной системы, материала и конструкции стен. При этом каждую вертикальную сторону рамы нужно фиксировать минимум в трех точках, а горизонтальную — с помощью не менее двух метизов. На определение места расположения крепежных элементов влияет вид профиля, цвет и размер окна.

Если дом построен из бетона, кирпичей, шлакоблоков или пеноблоков, оконная рама устанавливается от внутренней стороны стены на расстоянии 2/3 толщины проема. Когда стеновая конструкция утеплена пенопластом, фиксация профильной системы осуществляется до теплоизолятора. Если же здание утеплено и облагорожено с помощью кирпича, монтаж пластикового окна проводится в зоне теплоизоляционного материала.

Выравнивание ПВХ окна в проеме

Правильная установка пластикового окна возможна только после тщательного горизонтального и вертикального выравнивания поливинилхлоридной конструкции на месте монтажа. Отвесность рамы проверяется в трех плоскостях. Работа выполняется при использовании отвеса, строительного или лазерного уровня. Нельзя процесс проводить, ориентируясь на края оконного проема. Ведь его боковые стенки в старых и даже новых домах часто не находятся в вертикальной и горизонтальной плоскости.

В ГОСТ указано, что допускается отклонение рамы по вертикали. Это значение не может превышать 3 мм на 1 м. Однако по всей длине металлопластиковой конструкции максимальная величина отклонения должна быть меньше 4,5 мм. Для выравнивания профильной системы в проеме применяются монтажные клинья из полимерного материала или бруски из твердой древесины, пропитанной антисептическими составами. Они подкладываются под нижний профиль и используются на всех остальных сторонах рамы.

Инструкция по монтажу пластикового окна

Используя инструкцию о том, как правильно установить пластиковое окно, удастся упростить монтажный процесс, уменьшить вероятность ошибок и более качественно выполнить работы. Все манипуляции желательно осуществлять силами минимум двух людей. После заказа по точным размерам, покупки и доставки поливинилхлоридного окна, подготовки помещения, демонтажа старой ПВХ конструкции, снятия открывающихся створок и стеклопакетов из глухих частей рамы работы продолжаются в определенной последовательности.

Подготовка проема

Из освобожденного проема от старого окна удаляется строительный мусор, включая монтажную пену, герметик и оставшийся крепеж. Откосы освобождаются от штукатурки, а пространство под подоконником очищается от цементного слоя. Если на поверхностях проема присутствуют выбоины и трещины размером более 2 мм, они заделываются раствором из цемента, песка и воды или шпаклевкой. Потом необходимо нанести проникающую грунтовку. Это особенно важно, если стены возведены из рыхлого материала.

Совет! Рекомендуется вместо цементно-песчаного раствора для устранения дефектов использовать быстросохнущие смеси из гипса или полимеров. Это позволит уменьшить общее время монтажного процесса.

Установка окна из ПВХ

Рама без створок и стеклопакетов заносится в подготовленный проем и устанавливается на монтажные колодки с контролем вертикального и горизонтального положения. Если используются бруски, можно под ними уложить слой гидроизоляционного материала для дополнительной защиты деревянных элементов. Клинья нужно использовать по всему периметру окна. Они облегчают процесс выравнивания конструкции.

Во время монтажа пластикового окна по ГОСТ также нужно использовать профиль подставку. Элемент увеличивает устойчивость ПВХ конструкции, позволяет закрепить водослив и установить подоконник.

Когда рама крепится анкерами, в профиле проделывают сквозные отверстия с помощью безударной дрели. Их диаметр обычно составляет от 8 до 10 мм. Перфоратор применяется только для бурения стены из плотного материала (железобетонная плита, кирпич, монолит).

Установка пластиковой рамы выполняется путем затягивания не до конца нижних анкеров. Затем закручиваются верхние и только потом средние метизы. При этом постоянно контролируется отвесность оконной системы.

Совет! Не рекомендуется прикладывать большие усилия при затягивании анкеров. В противном случае существует вероятность деформации пластиковой рамы.

После полной фиксации рамной конструкции подкладки из-под нижнего профиля не убираются. Они должны остаться по краям рамы и под импостом. Монтажные колодки уменьшают нагрузку на метизы.

Монтаж водоотлива

С наружной стороны проема фиксируется отлив посредством вкручивания саморезов в подстановочный профиль. Чтобы не допустить проникновения влажной среды внутрь конструкции, применяется герметик. С его помощью заделываются соединительные места.

Важно! Перед монтажом водоотлива нужно не забыть заделать нижнюю щель.

Для снижения шума от дождя рекомендуется на нижнюю часть водослива наклеить звукоизоляционный материал. Можно также использовать монтажную пену. Из нее создается подушка под отливом.

Сборка и окончательное закрепление пластикового окна

После фиксации рамы анкерами или пластинами выполняется установка снятой створки. Для этого нижняя петля одевается на шпиндель. Потом части верхней аналогичной фурнитуры совмещаются и соединяются стальным вращающимся валом, который ранее был удален.

Снятый стеклопакет из глухаря вставляется на место и закрепляется пронумерованными штапиками. При установке пластиковых накладок должен раздаться щелчок. Если штапики трудно встают на свое место, их можно подстучать резиновой киянкой.

На следующем этапе необходимо проверить работоспособность и плотность прилегания створки. В распахнутом положении она должна оставаться на месте. Если створка не двигается — окно из ПВХ выровнено по уровню.

После проверки можно приступать к запениванию швов. Для улучшения полимеризации монтажной пены зазоры рекомендуется смочить водой. Швы нужно заполнять максимум на 90%. Иначе произойдет деформация металлопластикового окна. При правильном выполнении работ пена немного выступит наружу. Ее высохшие излишки срезаются строительным ножом. После этого нужно по периметру пластикового окна наклеить пароизоляционную ленту.

Установка подоконника и откосов

Подрезка подоконника выполняется в соответствии с размерами внутренней части проема. Устанавливаемая деталь должна упереться задней стороной в подкладочный профиль и заходить с каждого бока минимум на 2 см под откос.

Укладка подоконника с уклоном примерно 6⁰ в сторону помещения осуществляется на клинья из дерева и при использовании монтажной пены. Элемент оконной системы необходимо временно прижать тяжелым предметом.

Установка откосов позволяет облагородить оконный проем, закрыв монтажные швы. Эти декоративные элементы никак не влияют на способность сохранять тепло и герметичность ПВХ конструкции, если они заделывались по инструкции и был выполнен правильный монтаж водослива, подоконника. Установку откосов можно провести во время отделки всего помещения.

Видео

Заключение

Изложенный материал позволит понять, как правильно установить пластиковое окно своими руками. После проведения монтажных работ необходимо выждать 24 часа. Этого времени будет достаточно, чтобы монтажная пена успела высохнуть. Потом можно провести финальную проверку работоспособности установленного металлопластикового окна.

---

Остались вопросы? Напиши в комментариях, и мы поможем вам разобраться с ними.

СН 481-75

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕКЛОПАКЕТОВ

Дата введения 1977-01-01

РАЗРАБОТАНА ЦНИИПромзданий при участии НИИСФ, НИИЭС Госстроя СССР, ЦНИИЭП учебных зданий, ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя и ГИС Минстройматериалов СССР

ВНЕСЕНА ЦНИИПромзданий Госстроя СССР

УТВЕРЖДЕНА постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1975 г. N 250