Руководство по замене ремень

Автомобиль оснащен навесным оборудованием, которое вращается при воздействии поликлинового ремня. К такому оборудованию относятся компрессор кондиционера и, конечно же, генератор. Со временем ремень изнашивается, из-за чего он трескается и рвется. Поэтому замена ремня генератора так важна – это позволит избежать серьезных неисправностей. Необходимость в замене может возникнуть и в дороге, когда специалисты из сервиса не смогут помочь. Чтобы подобные проблемы не тревожили, водитель должен знать, как заменить ремень генератора своими руками. Подробнее об этом и пойдет речь в данной статье.

Функции ремня генератора

Это эластичное изделие, изготавливаемое из специальной резины, передающее ращение к валу генератора от двигателя. При эксплуатации автомобиля на ремень воздействует большая нагрузка, поэтому изделие должно быть не только эластичным, но и достаточно прочным. Ремень сохраняет свои качестве независимо от температуры. Это обеспечивает армированная структура детали.

Обратите внимание! Ремень генератора (РГ) всегда должен быть в рабочем состоянии, иначе полноценно использовать машину станет невозможным (в сети не будет вырабатываться электрическая энергия).

Причины появления свиста ремня генератора

Выделяются несколько причин свиста или скрипа ремня генератора:

1. Ремень стал скользким и проскальзывает по шкивам. Это может возникнуть при попадании жидкости на вращающиеся элементы системы (шкив, ремень).
2. Просто растянулся ремень и крутится без нужной натяжки.
3. Шкивы не строго параллельны друг другу, где-то есть перекос ремня.
4. Перетянутый ремень затрудняет вращение шкивов, что создает свист. Обычно свистеть перестает когда двигатель нагреется.
5. Опорный подшипник вала отработал свой ресурс и работает с люфтом.

Классификация

Независимо от длины ремня генератора, обеспечение полноценной работы привода устройства требует применения двух видов ремешков. Речь идет о поликлиновом и клиновидном РГ. Рассмотрим каждый из этих видов отдельно.

Поликлиновый

Популярная разновидность РГ, которую в народе также называют многоручейным или многоручейковым ремнем. Хорошая гибкость изделия достигается за счет размеров – ремень сам по себе широкий, но при этом довольно тонкий.

Клиновидный

Традиционное изделие, применяемое в основном на более старых моделях авто. К недостаткам клиновидных ремней можно отнести большую вероятность проскальзывания при работе. К тому же изделия актуальны для транспортных средств, где от коленвала вращения передаются исключительно на генератор.

Типичные неисправности

Механики выделяют несколько основных причин неисправности ремня генератора. К ним относятся обрыв, износ и расслоение элемента. Также ремень со временем может проседать, из-за чего также требуется замена.

Обрыв

Для разрыва РГ требуется очень большое усилие, ведь внутри ремня есть прочные нити. Поэтому обрыв случается крайне редко. Как правило, к обрыву приводит заклинивание подшипника или других компонентов, связанных с ремнем.

Износ

Независимо от манеры вождения и качества ремня генератора, со временем он будет изнашиваться. Из-за трения его профиль постепенно уменьшается, что приводит к проскальзыванию. При езде с изношенным ремнем генератор не сможет вырабатывать достаточное количество энергии.

Расслоение

Происходит расслоение РГ на фоне нарушения геометрии валов, что часто бывает при их повреждении. При нарушенной геометрии ремень сильно изнашивается с одной стороны. При сильном износе из ремешка выходит прочная армированная нить.

На заметку! Привести к расслоению ремня генератора также может привести некачественный материал, используемый при производстве детали.

Проседание

Еще одна причина внеплановой замены ремня – это проседание. Обуславливается проседание элемента его износом. Диаметр ремешка увеличивается при сильном износе и ослабляется, что в свою очередь приводит к проскальзыванию. Также функции РГ могут нарушиться при попадании на него даже небольшого количества смазки.

Как устранить свист ремня генератора

1. Первая причина из-за которой появился свист решается легко. Достаточно снять ремень, промыть, обезжирить и установить обратно.
2. Вторая причина тоже легко исправима. Достаточно просто натянуть ремень генератора до нужной натяжки.
3. С третьей причиной чуть-чуть посложнее. Придется выставить шкивы строго в одной плоскости.
4. Перетяжка решается путем ослабления при отсутствии износов составляющих ремня. Если есть износы, задиры, порезы, то лучше сразу заменить.
5. Решение проблемы с подшипником очевидно. Надо заменить подшипник. Подшипники не ремонтируются.

0

Автор публикации

не в сети 1 неделя

Признаки износа

О необходимости замены могут свидетельствовать следующие признаки:

• появление свиста при запуске двигателя;
• повреждение привода;
• сигнал датчика о низкой производительности генератора;
• характерные звуки во время работы двигателя на высоких оборотах;
• смещение шкива.

• маслянистые пятна на поверхности ремня;
• появление внутренних нитей;
• потертости детали;
• небольшие трещины и другие повреждения ремня.

Как можно убрать свист, скрип или треск исходящие от ремня под капотом?

К нашему сожалению, устранить свист ремня с помощью натяжки не всегда помогает. В этом случае нужно поменять старый ремень на новый. Но многие владельцы автомобилей предпочитают оттягивать сам этот процесс на максимально возможный удаленный срок. Для этого они приобретают в автомагазинах различные спреи, которыми обрызгивают ремни. В итоге, на удивление многих специалистов и не только, это помогает.

Но опять же к сожалению, ненадолго. Некоторые народные умельцы предлагают даже с помощью отвертки и куска мыла при работающем двигателе обработать боковую поверхность ремня. Мы со своей стороны категорически не рекомендуем этого делать, поскольку, с одной стороны это очень опасно проводить какие-либо работы при вращающихся компонентах во время работы двигателя, а с другой стороны сам эффект от таких подобных дедовских методов недолговечный.

Особенности диагностики РГ

Проверять состояние ремня нужно не только при появлении подозрительных признаков, но и периодически. Автопроизводители рекомендуют выполнять диагностику каждые 25 000 км пробега, независимо от манеры вождения и способа эксплуатации (стоит автомобиль на парковке или ежедневно ездит).

Технология диагностики ремня генератора, независимо от модели авто, выглядит следующим образом:

• откройте капот и определите расположение ремня. Он находится в районе шкива коленвала;
• аккуратно проверьте степень натяжки РГ, не прикасаясь к вентиляторам системы охлаждения автомобиля;
• поверните внутреннюю часть ремня на свет, чтобы внимательно рассмотреть состояние поверхности;
• протяните элемент путем прокручивания центральной гайки коленвала;
• измерьте прогиб ремешка (проверяется под нагрузкой не менее 10 кг).

Обратите внимание! Диагностировать ремень генератора можно, максимально его нагрузив. Для этого нужно включить все потребители энергии. Натяжение ремня будет достаточном при отсутствии свиста.

Регулируем

Мы уже писали выше, к чему может привести неправильное натяжение. Если вы измерили этот показатель и определили отклонения, то следует это исправить.

Для регулировки ремня, передающего крутящий момент от шкива до генератора, требуется вооружиться гаечными ключами на 13 и 17 мм, монтировкой и линейкой.

Чтобы устранить возникшую проблему, ослабьте гайки крепления генерирующего устройства на натяжной планке. Затем ослабьте нижний болт, которым он крепится к кронштейну двигателя. Теперь отодвиньте генератор от двигателя, используя для этого монтировку, и зафиксируйте в таком положении, затянув гайки на натяжной планке. После всех этих действий проверьте натяжение заново. Убедившись, что показатель сходится с нормированным значением, окончательно затяните верхнее и нижнее крепление генерирующего устройства на двигателе. Если вы при первой регулировке потерпели неудачу, тогда проделайте все операции с самого начала.

На видео рассказывается, как натянуть ремень генератора:

https://youtube.com/watch?v=0NYMBNAcZcI

Как заменить РГ

Чтобы менять деталь было удобно, необходимо освободить место под капотом, ведь конструкция некоторых моделей авто не позволит просто поднять капот и, запасшись гаечным ключом, произвести замену РГ. В некоторых случаях замену удобнее проводить снизу, подняв машину и демонтировав защиту картера двигателя.

После освобождения пространства нужно изучить способ установки ремня, ведь он может приводить в движение несколько узлов автомобиля, а не один лишь генератор. Также перед началом работы нужно запастись некоторыми инструментами. Правильная подготовка – это уже половина дела!

Что нужно для работы

Для замены ремня генератора необходимо подготовить следующее:

• набор гаечных ключей;
• головки;
• рабочие перчатки;
• новый ремень.

Инструкция

В зависимости от конструкционных особенностей автомобиля и количества навесного оборудования процедура замены ремешка может отличаться. Ниже приведена пошаговая инструкция ремня генератора на примере модели Hyundai Elantra.

Шаг 1. Поднимите капот для получения доступа к приводу генератора. Если ремонт проводится в гаражных условиях, тогда используйте лампу для дополнительного освещения.

Шаг 2. Ослабьте натяжитель генератора, выкрутив крепежный болт.

Шаг 3. Выкрутите натяжитель после его ослабления. Для этой цели используйте гаечный ключ с головкой. Если болт заржавел и не поддается – воспользуйтесь WD-40.

Шаг 4. После выкручивания натяжителя ослабьте нижний болт генератора, чтобы устройство легко перемещалось.

Шаг 5. Отодвиньте генератор как можно ближе, чтобы можно было скинуть ремень.

Шаг 6. Скиньте ремень с вала генератора. Сделать это можно голыми руками без использования отвертки или других инструментов.

Шаг 7. Демонтируйте старый ремень и внимательно осмотрите его. Осматривать деталь нужно с обеих сторон. Если на его поверхности видны признаки сильного износа, то такой ремень нужно обязательно менять.

Шаг 8. Проверьте люфт ролика. Некоторые производители допускают незначительный люфт, но если он достаточно большой, то деталь также необходимо заменить.

Шаг 9. Открутите элемент крепления ролика.

Шаг 10. Демонтируйте ролик.

Шаг 11. Установите новый ролик, надежно его зафиксировав. После установки проверьте деталь на наличие люфта.

Шаг 12. При установке нового ремня генератора внимательно следите за тем, чтобы все ручейки попали на свои места. Ремень должен стоять равномерно.

Шаг 13. Закрутите натяжитель ремня пальцами, а затем закрутите его гаечным ключом.

Шаг 14. Затяните нижний болт крепления генератора. Все крепежные элементы перед закручиванием желательно обработать смазкой, чтобы дальнейшие ремонтные работы проходили намного проще.

Шаг 15. После замены ремня запустите двигатель и послушайте его работу. Даже неопытный автомобилист сможет услышать разницу. На этом с работами по замене ремня генератора покончено.

Замена ремня генератора своими руками

Опытный водитель всегда возит запасную запчасть нужного размера и типа. Поменять его несложно, если в наличии есть необходимый инструмент и минимальные слесарные навыки.

Видео: Замена ремня и ролика на Рено Меган 2

Порядок действий (замена производится на неработающем двигателе и снятой клемме аккумулятора) следующий :

• обеспечить доступ к ремню, для чего может потребоваться снять переднее колесо, брызговик двигателя, а у некоторых марок — защиту картера;у инжекторного двигателя нужно обязательно снять датчик положения коленвала;
• ослабить натяжение ремня, для чего ослабить болт (или гайку) натяжного ролика или самого генератора;
• зафиксировать в памяти схему расположения ремня, если он приводит в работу одновременно несколько устройств;
• снимать старый ремень нужно с самого верхнего шкива, затем сравнить его с новым — они должны быть идентичны (никакого расхождения в профиле и длине быть не должно);
• выяснить причину повреждения ремня и устранить её;
• ставить новый ремень на место нужно начинать со шкива коленвала, затем набрасываем его на генератор и в последнюю очередь на водяной насос; потом нужно отрегулировать степень натяжения (при надавливании пальцем с силою 10 кг, провис не должен превышать 10 мм);
• поставить на место клемму аккумулятора, завести двигатель и включить фары, печку, кондиционер и другие мощные потребители тока (не должно быть свиста, стуков, шумов; фары должно светить ровно на любых оборотах);
• поставить на место детали, которые были сняты вначале.

Схема натяжения клинового ремня генератора

Схема натяжения поликлинового ремня генератора

Видео: Проверка и замена агрегатных ремней двигателя

Если ремень оборвался в дороге

Часто автомобилисты сталкиваются с тем, что в дороге рвется ремень привода генератора? Но что делать, если эта участь постигла именно вас? К счастью, существует несколько способов быстрого устранения неисправности в дорожных условиях. Все они временные, но этого достаточно, чтобы без проблем добраться до ближайшего сервиса.

Старая камера

Если в багажнике по счастливой случайности окажется старая камера, то ее можно использовать в качестве заменителя ремня генератора. Нужно вырезать небольшое кольцо шириной не менее 20 мм. Затем установите готовое изделие.

Широкий ремень

Устранить неисправность также можно и при помощи обычного ремня. Главное, чтобы он имел большой диаметр. Нужно вырезать из него ремень нужной длины и ширины, а затем связать при помощи проволоки. Собственноручно вырезанный ремень генератора сможет прослужить не один десяток километров.

Бельевая веревка

Даже обычная бельевая веревка в умелых руках может превратиться в достойный заменитель ремня привода генератора. Но для повышения прочности эту веревку необходимо сложить в 2-3 раза и переплести. Связанную бельевую веревку определенной длины нужно надеть на шкивы. Безусловно, по надежности такое изобретение сильно уступает предыдущим вариантам. Но если в дороге произошел обрыв ремня генератора, а под рукой ничего не оказалось кроме веревки, она может спасти ситуацию.

Рекомендации по выбору ремня генератора

Многие автолюбители несерьезно относятся к вопросу выбора РГ – они приходят в магазин и покупают самое дешевое. Но такие изделия не отличаются высоким качеством, а, следовательно, они не много не прослужат. Поэтому чтобы не покупать ремень дважды, необходимо изучить рынок. Ниже приведены популярные производители РГ, продукция которых отличается высоким качеством.

Таблица. Производители ремней генератора.

Название бренда, фото	Описание
Contitech	Немецкая компания, производящая резинотехнические изделия для автомобилей. Ремни под брендом Contitech отличаются высокой эластичностью, прочностью и износостойкостью.
Gates	Известный производитель приводных ремней, шлангов и других автомобильных деталей. Заводы компании расположены по всему миру, но главный офис находится в США.
Dayco	Еще одна американская компания, которая выпускает ремни генератора. Dayco за свою многолетнюю историю сумела завоевать большую популярность.
Bosch	Крупнейшая международная компания по производству расходных материалов для автомобилей (фильтра, ремни и т.д.). Продукция фирмы Bosch отличается высоким качеством и доступной стоимостью.
Optibelt	Ведущий немецкий производитель ременных приводов, сумевший завоевать рынок автомобильных запчастей. Сейчас продукция компании Optibelt есть практически во всех странах.

Даже одинаковые модели автомобиля могут оснащаться разными ремнями генератора, поэтому при покупке изделия нужно убедиться, что размеры старого и нового ремня совпадают. Дело в том, что генераторы и шкивы на одинаковых моделях могут отличаться в зависимости от установленного двигателя.

Обратите внимание! Автомобили с карбюраторными двигателями преимущественно оснащаются узкими ремнями генератора, а инжекторные – широкими.

Замена ремня ГРМ является важной операцией регламентного обслуживания автомобиля. Ремень ГРМ передает крутящий момент от коленвала на распределительный вал, тем самым обеспечивая синхронизацию работы клапанов и поршней. Ремень ГРМ подлежит замене после определенного пробега при проведении регламентного ТО автомобиля.

Обрыв ремня ГРМ приводит к повреждению клапанов, а в некоторых случаях поршней и других важных составляющих частей двигателя. Для выполнения замены ремня ГРМ требуется определенная квалификация, в большинстве случаев замена ремня ГРМ выполняется в автосервисе. Самостоятельная замена ремня ГРМ возможна только при наличии у владельца автомобиля хороших навыков и точного соблюдения последовательности операций по инструкции производителя автомобиля.

Зачем нужен ремень ГРМ

Газораспределительный механизм (ГРМ) двигателя отвечает за правильное поступление топливной смеси в двигатель и выпуск выхлопных газов из двигателя через выхлопную систему. Вращающиеся распределительные валы, через расположенные на них эксцентрики, посредством толкателей, коромысел и штанг, открывают или закрывают клапана, обеспечивая правильную работу двигателя.

Ремень ГРМ обеспечивает соединение коленчатого вала с одним или двумя распределительными валами. Ремень ГРМ обеспечивает синхронизацию работы поршней и клапанов, поворачивая распределительный вал со скоростью точно равной половине скорости оборота коленчатого вала. Благодаря синхронизации, обеспечивается точное совпадение рабочих тактов двигателя: клапана открываются и закрываются точно при одном или другом положении поршня.

В некоторых моделях автомобилей, ремень ГРМ может также приводить в действие водяную помпу и масляный насос.

Когда менять ремень ГРМ

Замену ремня ГРМ проводят в сроки, указанные производителем автомобиля в техническом руководстве по эксплуатации. Разные автопроизводители указывают разные интервалы замены ремня ГРМ, чаще всего указаны сроки замены от 60000 км до 200000 км. Замену ремня ГРМ чаще всего проводят во время плановых ТО.

Рекомендуется регулярно осуществлять визуальный контроль состояния ремня ГРМ, хотя из-за того, что ремень скрыт кожухом, сделать это не так просто.

В случае, если во время визуального осмотра выявлен хотя бы один из этих признаков, ремень ГРМ следует срочно заменить:

• Трещины на любой из сторон ремня.
• Боковые края ремня разлохмачены.
• Зубья ремня расслаиваются, стерты или подрезаны.
• На ремне заметны потертости или следы прижога.
• На защитном кожухе или деталях контактирующих с ремнем имеются следы черной резиновой пыли.

О необходимости замены ремня ГРМ могут косвенно свидетельствовать следующие признаки в поведении автомобиля:

• Сбои системы зажигания, двигатель запускается со второго или третьего раза, либо троит, все эти проблемы могут возникнуть из-за перескакивания зубца ремня на шкиве, топливо загорается раньше или позже, чем это необходимо.
• Черный дым из выхлопной трубы, может возникать из-за ослабления ремня ГРМ, в результате чего топливо сгорает не полностью, догорая в системе выхлопа, что приводит к увеличению температуры, плавлению и разрушению катализатора.
• Нехарактерные звуки, тикающие и щелкающие звуки при работе двигателя, причем звуки усиливаются с ростом оборотов двигателя, такие звуки могут возникать при сильном износе ремня ГРМ, но такие же звуки могут возникать также из-за разрушения подшипника водяной помпы или генератора.
• Подтеки антифриза или следы масла в районе защитного кожуха ремня ГРМ, антифриз может подтекать из водяной помпы, масло из сальника коленвала, попадание масла или антифриза на ремень приведет к необходимости замены ремня, роликов и шкивов.
• Если стартер крутится, а двигатель не запускается, вполне возможно порвался ремень ГРМ.

Многие опытные автомеханики советуют менять ремень ГРМ чаще, чем указано в рекомендациях производителей: каждые 3 года при среднем пробеге автомобиля 15000 километров в год, то есть каждые 40-45 тысяч километров пробега. Свою позицию они аргументируют тем, что внезапный обрыв ремня ГРМ приведет к необходимости капитального ремонта двигателя, который стоит гораздо дороже замены ремня ГРМ.

Опытные автомеханики также советуют менять ремень в случае, если пробег автомобиля совсем небольшой, а ремню уже исполнилось 7-8 лет. Со временем эластичность резины уменьшается, ремень покрывается трещинами, что рано или поздно приведет к его обрыву и дорогостоящему ремонту двигателя. При замене ремня ГРМ часто одновременно с ним меняют водяной насос (помпу). Просто это удобно делать одновременно.

Последствия обрыва ремня

Выход из строя ремня ГРМ может носить постепенный или внезапный характер.

При постепенном выходе из строя, при растяжении ремня, срезании или обрыве зубьев происходит смещение фаз газораспределения, что приводит к затрудненному пуску двигателя, повышенной задымленности выхлопных газов, повышенной вибрации и появлению посторонних шумов при работе двигателя.

При внезапном выходе из строя ремня ГРМ, при его обрыве, клапана замирают в положении на момент обрыва, коленвал продолжает по инерции вращаться, двигая поршни вверх. В определенный момент времени происходит контакт поршней и клапанов, что ведет в лучшем случае к повреждению клапанов, в некоторых случаях к повреждению и клапанов и поршней, в худшем случае, в очень редких случаях, еще и к повреждению головки блока цилиндров, коленчатого вала и даже блока цилиндров. Двигателю после этого требуется дорогостоящий капитальный ремонт.

В некоторых двигателях поршни имеют специальные выемки, которые исключают контакт клапана с поршнем, но такие двигатели встречаются редко, так как имеют пониженный КПД. Подавляющие большинство производимых сегодня автомобилей такой выемки не имеет и никак не защищены от контакта поршней с клапанами.

Причины выхода из строя ремня ГРМ

Существует целый ряд причин, которые ускоряют износ и выход из строя ремня ГРМ:

• Сильное натяжение или сильное ослабления натяжения ремня являются основными причинами его быстрого износа.
• Протечка масла из сальника распределительного вала и попадание его на ремень.
• Износ подшипников водяной помпы, который приводит к перекосу оси помпы, перекосу шкива, сползанию и быстрому износу ремня.
• Износ направляющего или натяжного ролика.

Анализ повреждения ремня ГРМ

По внешнему виды повреждений ремня ГРМ можно предположить причины его ускоренного износа и выхода из строя:

• Ремень разорван, неровно надорван, разлохмачен — чрезмерное натяжение ремня.
• Срезанные или стертые зубья — слишком слабое натяжение ремня.
• Износ поверхности ремня между зубьев — неправильное, слишком сильное или слишком слабое, натяжение ремня.
• Трещины на внешней поверхности ремня — старый ремень, перегрев или переохлаждение ремня.
• Отслоение нескольких зубьев от основы ремня — заклинивание шкива водяной помпы.
• Сильный износ или повреждение торцевой поверхности ремня — угловой или параллельный перекос ремня из-за смещения шкивов или ролика натяжителя.
• Следы масла на ремне — подтекание масла из сальника распределительного вала или из других мест двигателя.
• При надавливании на ремень твердым предметом на нем остаются следы — затвердевание ремня из-за его естественного старения.

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ требует частичной разборки двигателя и демонтажа части навесного оборудования, точного совмещения меток на шкивах, правильной регулировки натяжителя. Для выполнения всех этих работ требуется определенная квалификация, поэтому в большинстве случаев замена ремня ГРМ выполняется в автосервисе.

Замена ремня ГРМ включена в список плановых работ при регламентном обслуживании автомобиля, цена работы зависит от марки автомобиля и занимает несколько часов.

Самостоятельная замена ремня ГРМ возможна только при наличии у владельца автомобиля хороших навыков и точного соблюдения последовательности операций по инструкции производителя автомобиля. Неквалифицированная замена ремня ГРМ может привести к печальным последствиям для двигателя автомобиля.

При замене ремня ГРМ одновременно с ним в обязательном порядке меняют направляющий и натяжной ролики. Сложно оценить степень износа роликов, поэтому их ресурс приравнивается к ресурсу ремня. Ремень ГРМ часто продается в виде комплекта, в который входят непосредственно сам ремень ГРМ и набор идущих к нему роликов.

При замене ремня ГРМ обращают особое внимание на состояние водяной помпы, в случае сомнения в ее состоянии и наличии вероятности ее заклинивания в самое ближайшее время, ее тоже следует заменить одновременно с заменой ремня ГРМ.

Процесс замены ремня ГРМ зависит от модели автомобиля, но в общих чертах для всех автомобилей он выглядит примерно следующим образом:

• Поставьте машину на ровную площадку, дайте двигателю автомобиля остыть, поставьте машину на стояночный тормоз, установите под колеса автомобиля противооткатные упоры.
• Для большей безопасности отсоедините минусовую клемму аккумулятора, в некоторых автомобилях при отсоединении клеммы от аккумулятора происходит сброс адаптаций в электронной системе управления, поэтому приходится работать с не обесточенным автомобилем.
• Поддомкратьте правое переднее колесо и снимите его с автомобиля, демонтируйте подкрылок, локер, защиту, если они мешают получить доступ к шкиву коленвала.

• Для получения доступа к крышке кожуха ремня ГРМ, придется демонтировать или отвинтить и сдвинуть в сторону мешающие работе агрегаты. В зависимости от модели автомобиля и модификации двигателя, для проведения работ может потребоваться снятие: ремня генератора, ремня вспомогательных агрегатов, генератора, бачка жидкости гидроусилителя руля (ГУР), адсорбера, насоса гидроусилителя, бачка системы охлаждения, кронштейна кондиционера, интеркулера, воздухозаборника, опору двигателя. Перечень демонтируемых агрегатов следует уточнить в руководстве по обслуживанию автомобиля.
• Демонтируем защитные крышки и кожухи закрывающие ремень ГРМ, чаще всего их две: верхняя и нижняя.
• Необходимо выставить в одну линию метки на корпусе двигателя и метки на шкивах коленчатого и распределительного валов. На 8-клапанном двигателе один распредвал, на 16-клапанном двигателе два распредвала. Проворачивать коленвал можно с помощью торцевого или гаечного ключа за болты коленчатого вала или проворачивая поддомкраченное колесо, поставив 5 передачу на коробке переключения передач.
• После снятия ремня нельзя крутить шкивы коленчатого и распределительных валов, желательно зафиксировать их положение, способ и инструмент фиксации зависят от двигателя.
• С помощью торцевого или шестигранного ключа ослабить гайку крепления натяжного ролика, затем ослабить натяжение роликом ремня, чтобы можно было его снять.
• Снять изношенный ремень, ремень застрявший в желобках шкива поддеть отверткой, осмотреть снятый ремень на наличие пятен масла и антифриза, при обнаружении пятен, найти утечку и обязательно устранить.

• Открутить болты крепления, снять и заменить на новые натяжной и направляющий ролики.
• Снять и установить новую водяную помпу, если водяную помпу решили не менять, хотя бы проверьте ее состояние, покрутите ее и послушайте нет ли посторонних звуков при ее вращении.
• Устанавливаем новый ремень, сначала набрасываем его на зубчатую шестеренку коленчатого вала, заводим на опорный ролик, на зубчатую шестерню одного или двоих распределительных валов, затем на шестерню помпы. При установке ремня старайтесь не сбить положение меток и не испачкайте новый ремень маслом.
• На натяжном ролике имеются два глухих отверстия, предназначенные для регулировки натяжения ремня. В эти два отверстия вставляем специальный ключ для регулирования натяжного ролика и проворачиваем ролик против часовой стрелки или по направлению стрелок на корпусе ролика до достижения нужного натяжения ремня. При отсутствии специального ключа в качестве подручного инструмента можно использовать ключ от болгарки, два болтика и гаечный ключ между ними или круглогубцы с загнутыми концами.
• Проверяем натяжение ремня, для этого берем ремень двумя пальцами и пробуем его перекрутить, если ремень поворачивается не более, чем на 60-70 градусов, натяжение ремня достаточно.
• Удерживая ролик ключом, фиксируем его положение затягиванием крепежного болта до упора.
• Проворачиваем коленвал на два оборота и внимательно проверяем положение всех меток.
• Устанавливаем все демонтированные агрегаты на их места в обратной последовательности, возвращаем на место минусовую клемму аккумулятора.
• Запускаем двигатель, проверяем работу двигателя на слух. Не должно быть никакого визга, гула, продолжительного сильного свиста. Гул или свист ролика говорит о перетянутом ремне, придется его немного ослабить. Если после замены ремня ГРМ: автомобиль плохо тянет, двигатель неравномерно работает на холостых оборотах, заметен черный выхлоп, значит при замене ремня были неправильно выставлены метки, придется переустановить ремень.