Руководство постройка гаража

Шлакоблок – сравнительно недорогой материал с прекрасными эксплуатационными свойствами. При желании из него можно построить замечательный гараж, не привлекая для этого сторонних рабочих. Как? Сейчас расскажем!

Подготовительные мероприятия

Самостоятельное строительство гаража из шлакоблока начинается с выполнения ряда важных подготовительных мероприятий. Следуйте приведенной последовательности.

Выбор места

В первую очередь выбираем подходящее место для возведения нашего автодомика. Удобно, когда гараж находится рядом с домом – в плохую погоду не придется мокнуть под дождем и пробираться через снежные сугробы.

Лучше, чтобы гараж располагался на минимальном расстоянии от выезда с территории участка. Количество поворотов должно быть минимальным. Не рекомендуется строить гараж из шлакоблока в низине, т.к. это грозит подтоплением атмосферными и грунтовыми водами.

Обязательно убедитесь, что в месте запланированного строительства отсутствуют линии коммуникаций, такие как:

• водопроводы;
• линии электропередач;
• трубы канализации и отопления.

При поломке перечисленных коммуникаций в будущем наличие гаража существенно усложнит их ремонт.

Убедитесь, что при возведении гаража на выбранном месте останется достаточное количество пространства для открывания ворот. Нелишним будет свободное место для парковки машины на время мойки и других работ.

Разметка строительной площадки

Выбрав подходящее место для возведения гаража из шлакоблоков, приступаем к разметке площадки. На этом этапе вам понадобится небольшой набор вспомогательных инструментов, а именно:

• арматурные стержни или другие подобные приспособления;
• молоток для забивки стержней;
• плотная нить для протягивания между колышками;
• рулетка для замеров.

Прежде чем приступать к разметочным работам, нужно в точности определить габариты будущего строения. В этом моменте ориентируйтесь на следующие факторы:

• доступное свободное пространство на участке;
• финансовые возможности;
• индивидуальные предпочтения и потребности.

Если гараж из шлакоблока будет использоваться в качестве места для хранения легковушки стандартного размера, вам вполне хватит строения размерами 6х4 м и высотой 2,5-3 м.

Шестиметровая длина обусловлена габаритами авто (в среднем 4-5 м) с полуметровым запасом для беспрепятственного прохода. Ширина машины составляет в среднем 200-250 см. Примерно по 70 см надо оставить для прохода, установки стеллажей и хранения разного рода материалов, использующихся в гараже.

При желании вы можете корректировать размеры постройки на свое усмотрение. Какие-либо строгие ограничения и стандартные габариты в отношении гаражей из шлакоблока отсутствуют.

Расчет шлакоблока

Выбрав место для строительства и определив оптимальные размеры гаража, приступаем к расчету материалов. Отнеситесь к этому этапу работы с максимальной ответственностью. Из-за ошибок на этапе расчетов вам может попросту не хватить материалов либо же вы зря потратите деньги на ненужные блоки.

Расчет будет рассмотрен на примере гаража размерами 6х4 м и высотой 250 см. Кладка выполняется по самому распространенному методу – в половину блока. Размеры ворот – 300х230 см.

Размеры одного блока стандартизированы – 39х19х18,8 см. Исходя из этого, на кладку 1 м2 уйдет 13,6 блоков. Всю постройку вы выложите из 586 элементов. Обычно около 5-10% материала добавляется «на запас». Если в конструкции предусмотрено наличие дополнительных дверей и оконных проемов, учитывайте это при выполнении расчета.

Также вам нужно будет купить бутовый камень для обустройства основания, несколько балок из металла либо древесины (в случае с гаражом указанных размеров будет достаточно пяти 430-сантиметровых балок).

Не забудьте купить бетон для заливки фундамента либо компоненты (цемент, песок и щебень) для его самостоятельного приготовления.

Также вам понадобится материал для финишного покрытия кровли. При его выборе ориентируйтесь на свои предпочтения.

Бетон покупайте или готовьте сами. Пропорции стандартные:

• часть цемента;
• три части песка;
• 4-5 частей щебня.
  

Цены на строительные блоки

Строительные блоки

Поэтапное руководство по строительству гаража

Приступаем к самостоятельному строительству гаража из шлакоблока.

Первый этап – фундамент

Начинаем с обустройства фундамента. Строение из шлакоблока будет иметь сравнительно небольшой вес. Мелкозаглубленного ленточного основания вполне хватит.

Роем траншею в соответствии с разметкой. В идеале глубина конструкции должна превышать уровень промерзания почвы. Чаще всего заглубляются на 60-80, а иногда и на 100 см. На этом же этапе подготавливаем углубления для погреба и смотровой ямы, если их наличие предусмотрено проектом.

Прикрепляем к стенкам ямы полиэтиленовую пленку либо рубероид для гидроизоляции.

Засыпаем дно траншеи 20-30-сантиметровым слоем смеси щебенки и гравия с тщательной последующей утрамбовкой.

Устанавливаем опалубку с расчетом, чтобы высота готовой бетонной конструкции примерно на 100 мм превышала уровень грунта.

Даем бетонной смеси застыть. По регламенту бетон набирает прочность в течение 28 суток. Поверх застывшей ленты укладываем рубероид в два слоя для гидроизоляции.

Второй этап – стены

Высоту и длину стен определяйте индивидуально. Кладка блоков выполняется подобно кирпичу. Наиболее популярные способы следующие:

• в половину камня;
• в камень;
• в полтора камня;
• в два камня.

Толщина кладки напрямую влияет на устойчивость готовых стен к ветровым нагрузкам, температурным перепадам и пр.

Наиболее часто, как отмечалось, строители используют «кирпичный» способ кладки, при котором следующий укладываемый ряд перекрывает швы нижележащего. Сначала выкладываем углы, затем протягиваем между ними веревки для ровности кладки и продолжаем работу.

В процессе обустройства стен придерживаемся следующих важных правил:

В верхней части стен оставляем гнезда для установки балок перекрытия. Рекомендованные размеры – 200х200х150 мм. Зазоры потом сможете заложить или задуть. Оптимальный шаг размещения гнезд – 100 см.

Третий этап – крыша

Основание крыши делаем из двутавровых балок – это самый оптимальный вариант. Длину элементов подбираем так, чтобы она на 250 мм превышала ширину постройки.

Балки кладем поперек с шагом порядка 1 м. Крепим балки подходящим способом, к примеру, с помощью анкеров.

После этого зашиваем основание брусьями толщиной 4 см. Укладываем брус максимально плотно. Поверх брусьев кладем рубероид, на него утеплитель (минвату, шлак либо керамзит), заливаем 2 см стяжки и завершаем «пирог» акваизолом, рубемастом либо другим подходящим материалом. При желании можете выбрать другое финишное покрытие на свое усмотрение.

Четвертый этап – пол

Пол делаем на уровне с цоколем. Стандартно заливается стяжка толщиной не менее 100 мм. Предварительно очищаем поверхность от мусора, выравниваем ее и по необходимости засыпаем дно песком либо мелким гравием.

Стяжку делаем из бетона марки М200. Материал льем непрерывно, медленно, в несколько слоев. Даем бетону схватиться и затираем поверхность.

Чтобы в гараж было удобно заезжать, обустраиваем пандус в передней части строения. Обязательно делаем 50-70-сантиметровую отмостку по всему периметру здания. Она обеспечит своевременное отведение воды от основания.

Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Финишные работы

Устанавливаем ворота. Конкретный вариант конструкции выбираем на свое усмотрение, покупаем или делаем ее самостоятельно и устанавливаем по инструкции, актуальной для выбранной системы.

Подведите электричество доступным способом («по воздуху» или «под землей»). Установите розетки и осветительные приборы в нужных местах.

Приступаем к наружной и внутренней отделке. Каких-либо строгих ограничений и конкретных рекомендаций в этом плане нет. Стены можно затереть цементной смесью, отделать штукатуркой или побелкой, обшить сайдингом, вагонкой или другим подобным материалом.

Настоятельно рекомендуется утеплить гараж. Чаще всего обустраивается теплоизоляция из минваты либо пенопласта. Гидроизоляцию создаем из полиэтиленовой пленки.

Внутреннее обустройство за вами. Рабочий стол, стеллажи, полки – ориентируйтесь на свои предпочтения и потребности. Обязательно оформите противопожарный уголок из огнетушителя, ящика с песком, лопатки и ведра.

В завершение внесите в гараж необходимую мебель и дополнительные принадлежности.

Узнайте, какие есть варианты для самостоятельного изготовления буржуйки в гараж, из нашей новой статьи.

Удачной работы!

Видео – Строим гараж своими руками

Многие автолюбители мечтают об уголке, где можно не только оставить в безопасности свою машину, но и заняться какими-нибудь сторонними делам. Организовать такое место способен каждый. Вместе со строителем Антоном Михайловым рассказываем, как построить гараж своими руками.

Пошаговая инструкция по строительству гаража

Строительство гаража начинается с подготовки. Она представляет собой несколько этапов. Антон отмечает, что каждый шаг здесь важен и взаимосвязан с другими.

Место

— Нельзя просто так выбрать участок и начинать на нем строительство, тем более, если это не ваша частная территория, — предупреждает Михайлов. — В случае возведения гаража без соответствующих разрешений, его могут снести, а владельца оштрафовать.

Для получения земли под строительство гаража сначала необходимо получить право собственности. Процесс напоминает приобретение недвижимости — собираете техническую документацию на гараж, ставите его на кадастровый учет, а затем регистрируете в Росреестре. Если процедура прошла успешно, то следует обращаться к местным властям и просить разрешения о покупке участка под строительство. Стоимость исходит из кадастровых цен, ее устанавливают в администрации.

На частной территории, рядом с домом, строить гараж проще и удобнее. Там не нужно возиться с документами, достаточно просто зарегистрировать стоянку для своего авто в Росреестре.

— Можно сделать гараж в качестве пристройки к дому. Но лучше и безопаснее построить его как отдельное здание, — говорит эксперт. — Главный критерий выбора здесь — удобство для владельца, важно, чтобы он мог без проблем заезжать на свою территорию и покидать ее.

При выборе места под строительство гаража важно помнить, чтобы он не пересекался с водопроводом, линией электропередач и прочими коммуникациями. В случае повреждения последних, наличие строения на месте подхода к ним сильно усложнит задачу по ремонту. Кроме того, не рекомендуется строить гараж в низине.

Определение размера

Для строительства гаража желательно подготовить его схему. В ней в первую очередь будут отражены размеры бокса. Они зависят от объемов и количества автомобилей. Если машина одна, то возводить гигантское строение ни к чему. Транспортное средство должно спокойно помещаться в четырех стенах, также, при желании, следует предусмотреть место под мастерскую.

Подготовка фундамента

Участок, на котором будет осуществляться строительство, необходимо разровнять. Затем следует свериться со схемой с размерами и с помощью колышков и веревки разметить линии, чтобы выделить место, где будет организована стройка. Рядом также нужно оставить площадку, где будут складироваться материалы для возведения гаража.

Выбор материалов

Специалисты советуют остановиться на нескольких вариантах. У каждого есть свои плюсы и минусы.

Дерево. Не самый дорогой материал. Гараж из деревянных каркасов можно соорудить быстро, он считается экологически чистым. В то же время, здесь есть риски возникновения пожара, учитывая, что использование горючих материалов у автолюбителей — в порядке вещей. Также деревянные гаражи могут портиться и разрушаться под воздействием погоды.

Кирпич. Это более тяжелый материал, процесс строительства с ним займет больше времени. Под такой гараж требуется прочное основание. Но кирпичные постройки дольше служат и пожароустойчивее. Они спокойнее реагируют на погоду и окружающую среду. Благодаря свойствам стройматериалов, отделка здесь может быть сделана по вашему усмотрению.

Блоки. Это относительно недорогой и удобный материал. Да, блоки могут быть тяжелыми, и для их транспортировки понадобится техника, но строить с ними удобно. Ставить блоки можно по стандартной схеме — в половину камня. Важно не забывать бетонировать пустоты в них. Свойства у многих блоков похожи на кирпич, хотя они и менее влагоустойчивы.

Сталь. Гаражи из металла популярны и являются чуть ли не самыми удобными. Они могут быть как сварными, так и разборными. На рынке достаточно материалов, в том числе и для утепления подобных конструкций.

Установка крыши гаража и пола

Главные финальные этапы. Кровля призвана защитить ваш бокс от непогоды и отличаться надежностью. Идеальным основанием для нее будут элементы из двутавра или надежный плотный брус.

Пол необходимо залить стяжкой, ставить машину на лагах, покрытых, например, деревом, крайне нежелательно. Уже стяжку — чаще всего ее делают из цемента, песка, воды и гравия — оставить ничем не покрытой. При желании, поверх нее стелятся деревянные элементы или укладывается плитка.

Какие работы нужно будет выполнить при постройке гаража

Разработка проекта

Чаще всего, любое строительство, и гаражей это тоже касается, начинается с разработки проекта. В нем важно учесть следующие моменты:

Установка фундамента

Фундамент под гараж может быть нескольких типов. Зависит от материалов, из которых будет выполнен бокс.

Монолитный

Вариант, который потребует больших затрат. Он отличается качеством, надежностью и долговечностью. Если гараж будет большой — из кирпича или бетонных блоков — то следует делать именно такое — плитное основание. Для него нужно подготовить небольшой котлован. После трамбовки дна по всей площади слоями размещаются песок, геотекстильное полотно, начальный слой бетона, гидроизоляция и основной бетонный слой.

Свайно-винтовой фундамент

Такой тип подойдет к более легким боксам. Специально предназначенные для подобных целей сваи следует ввернуть в грунт, выровнять верхний слой по уровню и объединить его брусом, швеллером или бетоном. Вместо свай можно использовать бетонные столбики или арматуру, правда, для них придется готовить скважины. Заливаются они бетоном.

Ленточный фундамент

Еще один вариант для больших боксов. По периметру строения идет подготовка траншеи, достаточно глубокой, чтобы выдерживать тяжелые материалы. В ней делается опалубка, в которой, в свою очередь, собирается арматурный каркас. Его заливают бетонной смесью.

Строительство стен

Как мы уже отмечали выше, они могут быть из разных материалов. Соответственно, и технология по установке стен гаража будет разная.

Возведение крыши

Для надежной кровли поперек стен гаража следует уложить балки из двутавра, толстый брус или, например, стальной профиль, если речь идет о металлическом гараже. Элементы закрепляются с использованием болтов. Пространство между ними можно закрыть деревянными или другими элементами. Черновую основу крыши нужно будет застелить гидроизоляцией и утеплить по собственному желанию. Для избежания проблем с осадками лучше соорудить скатную кровлю с углом наклона до 30 градусов.

Укладка пола

Для пола необходимо плотно утрамбовать фундамент и залить его стяжкой. Толщина — не менее 10-15 см. Стяжку можно оставить как есть, либо сверху можно установить настил из дерева, либо постелить плитку.

Внутренняя отделка

Вопрос внутреннего обустройства гаража зависит от автолюбителя. Кто-то оставляет металлические стены, кто-то деревянные. Некоторые предпочитают сделать отделку из кафеля. Доступный вариант — отделка из вагонки, правда, для этого материала понадобится специальный лак, чтобы легко смывать грязь и следы горючих материалов.

Установка ворот

При установке стандартных ворот сначала нужно измерить проемы. На основе этих данных выпиливаются заготовки. В случае металлических конструкций створки крепятся путем сварки, либо с использованием болтов и саморезов. Главное, не ошибиться в размерах и надежно уложить на основание составные части каркаса. При желании можно смонтировать подъемные ворота. Их полотно состоит из отдельных секций, плотно соединенных между собой.

Утепление стен

Зимой в гараже бывает холодно, а это неприемлемо. Правильный теплоизолятор просто необходим. Если стены обшиваются вагонкой или пластиком, то рекомендуется использовать минеральную вату или пенопласт. Между стойками каркаса также можно заложить пенобетон малой плотности.

Советы экспертов

Популярные вопросы и ответы

Любое строительство – это серьезное мероприятие, для которого обязательно соблюдение определенных правил и стандартов. Их необходимо изучить предварительно, чтобы быть уверенными в законности постройки и удобстве ее использования. Также это не будет лишним, чтобы сохранить хорошие взаимоотношения с соседями. 

СОДЕРЖАНИЕ

• 1. Строительство гаража – правила
• 2. Нормы строительства гаража
• 3. Стандартные размеры гаража
• 4. Нужно ли разрешение на строительство гаража?
• 5. План строительства гаража
• 6. Этапы строительства гаража
• 7. Опалубка под гараж
• 8. Отмостка гаража
• 9. Гидроизоляция гаража

В нашей статье мы подробно расскажем, каких правил следует придерживаться, какие нормы размещения гаража существуют, а также рассмотрим этапы строительства и случаи, когда на него не требуется разрешение.

Строительство гаража – правила

Перед тем, как приступить к строительству капитального гаража, следует изучить СНиП. Это позволит возвести здание, соответствующее ключевым требованиям техники безопасности, а также отличающееся надежностью. Нормы отражены в СНиП 2.07.01-89 (раздел 6), а с правилами строительства с учетом норм пожарной безопасности можно ознакомиться в СНиПе 21-01-97.

Каждый владелец строит здание, опираясь на свои потребности. Однако для того, чтобы обеспечить пожаробезопасность и удобство, важно придерживаться определенных правил, даже если вы возводите постройку на отдельном  участке.

Организовать строительство гаража можно при нахождении участка в личной собственности. При выделении земли муниципалитетом на ней отмечаются “красные линии”, которыми обозначены границы участка, расположение проезжей части, мест коммуникаций, общего пользования и других объектов. Возведение происходит с учетом этих отметок. 

С учетом красных линий, должно быть отведено:

• для прохода – не менее 1 м;
• до жилого соседнего здания – не менее 6 м (во избежание перекидывания пожара); 
• до собственного жилого помещения – не менее 3 м, 
• от забора соседей – не менее 1 м. 

На участок должна свободно проезжать пожарная машина – необходимо заложить расстояние в 3 м от ворот.

Нормы строительства гаража

У администрации возникнет меньше вопросов, если обеспечить соблюдение ключевых норм строительства. При возведении гаража важно учитывать следующие нюансы: 

• Для здания, расположенного внутри дворовой территории, необходимо обеспечить въезд без дополнительных маневров. 
• Необходимо соблюдать оптимальное расстояние для свободного запирания гаражных ворот с внутренней стороны въездных. 
• Если гаражный въезд примыкает к улице, его проектируют с учетом обзора, необходимого для безопасных маневров. 
• Ворота гаража должны открываться без помех для пешеходов и автотранспорта. 
• Здание не должно ограничивать доступ света к участку соседей при наличии на нем низкорослых деревьев. 
• Организовывая отведение, необходимо обеспечить стекание воды на территорию собственного участка. 
• Высаживая деревья на участке, соблюдают требования СНиП. 
• При строительстве гаража под одной крышей с домом или на цокольном этаже соблюдают дополнительные нормы противопожарной безопасности, устанавливая вытяжку и пожарную сигнализацию. 

Если строится гараж на дачном участке, учитываются следующие санитарные и бытовые нормы:

• До окон соседнего дома должно быть соблюдено расстояние не менее 6 м. 
• До границ дачного участка отступают не менее 1 м для свободного перемещения пешеходов. 
• До стен основного дома отступают минимум 3 м. 

Сколько отступать от забора при строительстве гаража

При строительстве гаража также учитывают расстояние от забора соседей. Это важный параметр, который позволяет избежать:

• отбрасывания тени на соседний участок;
• стекания воды на огород соседей;
• трудностей в процессе ремонта гаража. 

Именно поэтому запрещена установка гаража вплотную к забору. Рекомендованное минимальное расстояние составляет 1 м.

Стандартные размеры гаража

Проектируя гараж, собственник закладывает его размеры с учетом габаритов. При этом необходимо позаботиться об удобном подъезде и маневрах, комфортной погрузке и обслуживании транспортного средства. Кроме того, внутри будут размещаться инструменты, оборудование и другое имущество. Этот нюанс также следует предусмотреть. 

При строительстве гаража на муниципальной земле потребуется разрешение администрации. Постройку следует возводить, учитывая ГОСТы пожарной безопасности, в которых прописано расстояние до других объектов. 

Ранее был принят единый стандарт — 3х6 метров. В таком гараже можно было разместить один автомобиль и дополнительный инвентарь. Однако современные транспортные средства имеют чуть большие габариты, с учетом чего следует закладывать минимальную длину 6 м и ширину 4 м. 

Проектируя гараж, учитывают его комфортную эксплуатацию. Необходимо знать, что для безопасности и маневрирования предусматривают следующие расстояния:

• 0,8 м с каждой стороны автомобиля;
• 0,6 м от колонн;
• 0,7 м от багажника и капота;
• 0,6 м от соседнего автомобиля (если рассчитан гараж на 2 места).  

Обратите внимание на высоту потолка: за него принимают расстояния от пола до максимально выступающего осветительного прибора или коммуникаций. 

Нужно ли разрешение на строительство гаража?

Чтобы быть уверенными в законности постройки, на нее необходимо взять разрешение. Это убережет гараж от сноса по решению администрации. Разрешение должно быть на руках заранее, еще до момента строительства. Для его получения обращаются в администрацию, где оценивают соответствие объекта планам градостроительства. При отсутствии расхождений будущий владелец получает документ. 

Разрешение на строительство гаража подтверждает, что проектные документы соответствуют требованиям местных органов власти. Как правило, на подготовку разрешения требуется до 10 дней.

Впрочем, не для всех гаражей необходимо разрешение. Без него можно обойтись, если:

• участок не используется для коммерческих целей; 
• строительство происходит на территории садоводства или дачного участка; 
• речь идет о металлической постройке сборно-разборного типа, которая не является капитальной; 
• если планируется строительств на земле, которая находится в личной собственности.

Во всех остальных случаях разрешение требуется. Особые документы нужны и для оформления и приватизации гаража.

План строительства гаража

Перед строительством гаража не лишним будет составить его план – особый проект, в котором учитываются особенности постройки. Он позволит рассчитать нужное количество материалов, спланировать размещение окон, дверей и коммуникаций, а также понять, как оборудовать слив и вентиляцию.

Перед тем, как составлять план, важно определиться с материалами постройки. За основу берут чертеж фундамента (если он требуется), после чего определяют высоту сооружения и тип кровли, размеры ворот. 

Для удобства используют специальные компьютерные программы.

Этапы строительства гаража

Строительство гаража – сложный и длительный процесс, включающий множество этапов. Их знание позволит лучше подготовиться к возведению здания и получить представление о том, какие инструменты и материалы потребуются. Особенно, если вы планируете строительство своими руками. 

1. Подготовительный этап. Необходимо определить место расположения гаража и подготовить проект, закупить стройматериалы и доставить их на участок, а также позаботиться об инструментах.
2. Разметка участка. Выбранный участок размечают в соответствии с проектом. Для этих целей используют уровни, шпагат, кувалду, колышки и дальномеры. 
3. Земляные работы. Если у будущего гаража планируется фундамент, для него роют траншею с учетом особенностей грунта. Глубина траншеи может составлять от 40 до 60 см в зависимости от климата.
4. Закладка фундамента. Чаще всего применяют ленточный фундамент, для которого в котловане укладывается щебень и цементно-песчаный раствор. Помимо фундамента, можно использовать железобетонные плиты. 
5. Установка ворот и возведение стен. Один из самых основных и ответственных этапов. Необходимо выбрать правильное расположение ворот, чтобы они без помех открывались и закрывались. Стены строятся с учетом технологий и рекомендаций для выбранного материала. 
6. Строительство кровли. Тип кровли выбирается в соответствии с особенностями климата и предпочтениями владельца. Это может быть гараж с плоской крышей, односкатной или двускатной. В качестве отделки часто используют рубероид или шифер. 
7. Монтаж электропроводки. Освещение в гараже  предусматривает проводку электричества, устанавливают счетчик и щиток. 
8. Обустройство гаража. Когда все отделочные работы закончены, самое время позаботиться о внутреннем обустройстве. Установите стеллажи и полки, закупите необходимое оборудование и инструменты, если планируете проведение мелкого ремонта. 

Опалубка под гараж

Опалубка под гараж представляет собой контур при заливке бетоном, используемый как элемент ограждения. Она не допускает вытекания материала и придает ему нужную форму. Опалубку используют при различных типах фундамента, но наиболее распространен ленточный.

Сооружение ленточного фундамента включает следующие этапы:

• определение размеров в зависимости от габаритов гаража и особенностей грунта; 
• формирование разметки; 
• земляные работы – подготовка траншеи, засыпания щебня и песка; 
• установку опалубки (можно сделать своими руками или приобрести готовую); 
• заливку фундамента и предварительное армирование конструкции (если необходимо). 

Опалубка формирует пояса армирования для плит перекрытия или кровельного каркаса.

Рассмотрим популярные виды опалубок под гараж.

В зависимости от конструкции выделяют опалубки:

1. Разборные, используемые многократно. Убираются после затвердевания бетона.
2. Несъемные, остающиеся внутри фундамента. Опалубка дополнительно защищает здание или служит декоративным элементом. 

В зависимости от используемых материалов следует отметить:

1. Деревянные, актуальные для разборных конструкций. Используют доски с различным сечением, фанеру, а также плиты ОСБ. 
2. Металлические, обеспечивающие наибольшую жесткость и предотвращающие деформацию.
3. Полимерные, которые применяют как для разборных, так и несъемных конструкций. 

Отмостка гаража

Отмостка гаража обеспечивает комфортный въезд и выезд автомобиля. А если соорудить ее под углом, получится пандус, компенсирующий перепад между уровнем пола и самим зданием. Кроме того, отмостка повышает эффективность водоотведения, препятствуя скоплению осадков возле цоколя и стен. 

С помощью отмостки удастся защитить фундамент и цоколь от сорняков, разрушающих строительные материалы. А грунт будет дополнительно теплоизолирован и защищен от пучения. 

Об отмостке следует позаботиться заранее, на этапе строительства гаража. Ее необходимо обустроить до возведения ⅔ высоты, чтобы обеспечить соблюдение технологий. 

Формирование отмостки включает следующие этапы.

1. Делается разметка и выкапывается яма по длине здания. Грунт тщательно утрамбовывается.
2. Укладывают гидроизоляцию отмостки, придавливая ее по краям кирпичами.
3. Сверху закладывают слой кирпичей.
4. Укладывают армирующую сетку. 
5. Заливается раствор из песка и цемента в два слоя. После просыхания поверхность выравнивается. 
6. Для дополнительного утепления гаража цементно-песчаным раствором обрабатывают его стены. 

Можно также соорудить полноценную площадку перед гаражом для беспрепятственного въезда.

Гидроизоляция гаража

Чтобы избежать коррозии автомобиля, гараж необходимо защитить от высокой влажности. В противном случае на стенах здания может образоваться плесень, появятся неприятные запахи. Даже при наличии подвала или смотровой ямы проведение гидроизоляционных работ необходимо.

Для защиты гаража используют, как правило, гидроизоляцию трех типов: оклеечную, окрасочную или обмазочную. Их технологии предполагают использование доступных по цене материалов, а сам процесс достаточно простой и быстрый.

Для оклеечной гидроизоляции гаража чаще всего применяют рубероид или битумно-полимерные пленки. Материал укладывают с внешней стороны фундамента практически на любую поверхность. Среди недостатков данного способа – необходимость температуры не ниже 10 градусов тепла и тщательная обработка поверхности перед монтажом. Важно следить за тщательным проклеиванием стыков.

При обмазочной гидроизоляции используют жидкие материалы – например, битумную мастику. Ее наносят кисточкой или валиком, что достаточно удобно и быстро. Однако нанесение требует сухой и теплой погоды, а также разогрева составов на открытом огне. Обмазочную гидроизоляцию используют при низкой вероятности протечек. 

Окрасочная гидроизоляция применяется, чтобы защитить полы или стены гаража. В качестве материалов используют полимерные краски.

Строительство гаража необходимо организовать правильно, заранее продумав все нюансы. Это позволит получить удобную и функциональную постройку, в которой будет безопасно и комфортно находиться. Кроме того, требуется позаботиться о разрешении на строительство.

Построить каркасный гараж своими руками несложно. Для этого не нужно обладать особыми навыками. Чтобы провести технический расчет, достаточно иметь под рукой калькулятор, лист бумаги и карандаш. Составлять проект с чертежами в масштабе и подробным описанием всех деталей тоже нет необходимости. Обычно рисуют схему, на которой указывают размеры составных частей. Основой является обрешетка, воспринимающая нагрузку от крыши и собственной массы. Ее обшивают изнутри и снаружи, укладывая в ячейки утеплитель и звукоизоляцию. Постройка может быть частью здания или стоять отдельно от него.

Делаем деревянный каркасный гараж

Преимущества и недостатки деревянной конструкции
Требования к расположению постройки
Ограничения по размерам
Подбор материалов для стен
Выбор кровли
Варианты фундамента
Пошаговая инструкция по возведению гаража

Преимущества и недостатки конструкции

Плюсы

• Небольшая масса по сравнению с сооружениями из камня, железобетона, бревен и кирпича. Это позволяет использовать легкий фундамент и упрощает технологию строительства. Для монтажа сборных элементов не нужен подъемный кран, спецтехника и площадь, на которой их приходится размещать. Следует заметить, что массив тяжелее, чем профильная труба или уголок из стали.
• Высокая скорость проведения работ. Полые стены из крупных деталей возводятся за 2-4 недели. Нет необходимости ждать, когда схватится цементный раствор. Секции легко устанавливать, как и металлическую обрешетку с винтовыми соединениями. При этом мягкие края проще подогнать по размерам.
• Долговечность — срок эксплуатации при правильно выбранной технологии составляет несколько десятков лет.
• При отделке достаточно положить один слой шпаклевки. Оштукатуривание поверхности не нужно.
• Отсутствие усадки, позволяющее сразу после завершения строительства перейти к внутренней облицовке. Железобетонные стены дают заметную усадку в течение трех лет. В этот период лучше не заниматься шпаклеванием и оштукатуриванием — покрытие отслоится из-за деформации основания.
• Паропроницаемость древесины и фанерной обшивки — когда стены «дышат», находиться внутри гораздо комфортнее.
• Возможность провести качественную тепло- и звукоизоляцию без увеличения толщины ограждающих конструкций. Бетон и кирпич лучше проводят холод, чем ячейка, заполненная волокнистыми плитами.
• Монтаж можно проводить в любое время года. Тогда как кирпичную кладку, заливку ленточного фундамента и другие работы, связанные с использованием цементного раствора, стараются проводить при положительной температуре, иначе смесь не наберет марочную прочность. Чтобы решить проблему, необходим постоянный прогрев в процессе схватывания.

Минусы

• Низкая влагостойкость древесины — под воздействием сырости она начинает гнить и быстро разрушаться. Чтобы защитить ее от внешних воздействий, массив пропитывают антисептиками и покрывают лаком или краской. Чтобы сделать непроницаемыми нижние опоры, которые находятся постоянной сырости, применяют особые пропитки для свай и других деталей, контактирующих с водой и грунтом. Полная обработка занимает несколько дней. Уголок и профильную трубу обрабатывают за один день.
• Пожароопасность — массив горит даже после пропитки антипиренами — добавками, снижающими горючесть. Это свойство может оказаться решающим, ведь внутри находится машина и легко воспламеняющиеся вещества.
• Обшивка не способна выдержать тяжелую полку — ее нужно крепить к внутренней опоре, найти которую нелегко. Она занимает небольшую площадь.
• Низкая прочность по сравнению с массивными сооружениями из кирпича, бетона и бревен.

Требования к расположению постройки

На этапе подготовки схемы важно учесть расположение объекта на участке. Он не должен мешать соседям, перекрывать проезд, создавать другие неудобства. Кроме того, существует ряд требований, приведенных в СНиП 2.07.01-89:

• Расстояние до соседних окон — от 6 м.
• До границ территории — от 1 м.
• До стен основного одноэтажного здания — 3 м, двухэтажного — 5 м. Замер ведется от цоколя либо от стен, если цоколь отсутствует.
• До проезжей части — не менее 3 м.

Расстояние от здания взято с учетом требований пожарной безопасности. Если объект имеет выступающий кровельный скат, замер ведут от его проекции. Требования касаются только капитальных сооружений с фундаментом. Легкие постройки, которые можно перенести, к ним не относятся.

Дополнительные ограничения может вводить администрация регионов, если они не противоречат законодательству и техническим нормативам.

Требования носят рекомендательный характер, и за их нарушение хозяин участка не несет ответственности. В случае, когда постройка мешает соседям, они в праве обратиться в суд. Если она находится возле детской площадки или закрывает окна жилого дома, решение суда будет в пользу истцов.

Чтобы уменьшить дистанцию до соседнего дома, необходимо заключить официальный договор с его владельцами. Этот документ обновляют каждые три года. Такое соглашение станет возможным, если постройка соответствует правилам пожарной безопасности. Ее следует снабдить ящиком с песком и резервуаром с водой, а на стену повесить щит с инвентарем и огнетушитель. Проводка должна находиться в гофрированных шлангах. Лампы нужно будет закрыть плафонами и решетками. Питание производится от отдельного распределительного щитка. Запрещается использование открытого пламени и отопительных радиаторов с незащищенными нагревательными элементами.

При продаже участка соседями договор аннулируется, и его придется заключать с новыми владельцами.

Ограничения по размерам

Согласно санитарно-техническим нормам и правилам каркасный гараж из бруса, расположенный на территории кооператива, должен быть не менее 7 м в длину и 5 м в ширину. Минимальная высота — 3 м. Эти нормативы также касаются крытых парковок на участках, специально предназначенных для их строительства.

Если сооружение является частью жилого дома, высота потолка принимается не менее 1 м от крыши машины. Такое же расстояние берут по бокам до стенок и стеллажей. Оно необходимо, чтобы дверцы автомобиля свободно открывались в обе стороны.

Подготовка материалов для стен

Как правило, применяют брус с сечением 15х15 или 10х10 см. При необходимости его можно склеить из досок. Они также служат для создания основы легких стен, обшивки и напольного покрытия. Используют доски с сечением 5х15, 2,5х15 и 5х10 см. Стандартная длина заготовок — 6 м.

При подборе заготовок следует уделить внимание их качеству. Не допускаются к работе изделия с механическими повреждениями, выпадающими сучками и смоляными подтеками. На поверхности не должно быть следов плесени. Если они есть, их необходимо счистить и провести пропитку антисептиками. Иногда плесень проникает слишком глубоко. От таких деталей проще избавиться, чем пытаться их спасти.

Массив должен быть сухим. Влажные волокна подвержены сильным деформациям при высыхании. Просушивать придется даже партию, соответствующую всем нормативам, но такие изделия практически не меняют свою форму и размеры. После просушки и лакировки они сохраняют ее в процессе эксплуатации.

В строительстве часто используют металлические уголки и пластины, которыми скрепляют деревянные детали по бокам. Высокой прочностью обладает сталь, но под воздействием атмосферной влаги она быстро ржавеет. Грунтовка и краска не способны обеспечить длительную защиту, поэтому лучше монтировать оцинкованные детали — им коррозия не грозит. Снаружи и внутри хорошо смотрятся крепежи из кованого железа. Они не ржавеют и по прочности не отличаются от высококачественной стали.

Детали рамы крепятся на саморезы — гвозди имеют гладкую поверхность, которая плохо держится в материале. Их используют для обшивки, которая не воспринимает больших механических нагрузок. Гвозди, шурупы и другие крепежи должны иметь оцинкованное покрытие, защищающее их от воздействия атмосферной влаги.

Материалы для кровли и фундамента подбираются в зависимости от их конструкции.

Варианты кровли

Ее конструкцию определяют на стадии подготовки проекта каркасного гаража. Для пристройки подойдет односкатная крыша. Если делать несколько плоскостей, они должны спускаться от главного здания — иначе образуется углубление, где будут постоянно скапливаться вода и мусор.

Отдельно стоящее сооружение обычно закрывают двумя скатами — иначе одну стену придется делать выше. Это приведет к перерасходу материалов. С плоской поверхности приходится чаще убирать снег.

Выбор фундамента

Для деревянной рамы подойдут облегченные конструкции со средней несущей способностью:

• Плитный фундамент — он представляет собой горизонтальную железобетонную плиту, отлитую методом опалубки.
• Ленточное мелкозаглубленное основание — железобетонная полоса по контуру стен.
• Винтовые сваи и столбы, на которые сверху монтируется несущая рама. Опоры можно сделать из покрышек, заполненных песком и щебнем и залитых строительным раствором.

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию для строительства каркасного гаража своими руками.

Инструкция по постройке каркасного гаража из дерева

Перед тем как построить каркасный гараж, нужно решить, как он будет использоваться. В случае, когда внутри необходимо поддерживать комнатную температуру, с внешней стороны устраивают дополнительную изоляцию между обрешеткой и обшивкой. Необходимо предусмотреть место для размещения отопительного оборудования.

Делаем фундамент

В качестве примера рассмотрим установку несущих столбов. Есть несколько способов их изготовления: кирпичная кладка, заливка смесью с высоким содержанием крупного наполнителя стальных и асбестовых труб, бетонные блоки, изготовление столбов методом опалубки.

Этапы работы

• Сначала подготавливают площадку. Ее выравнивают и проверяют по уровню. Перекосы не допускаются.
• Контуры постройки обозначают кольями и натянутой между ними веревкой.
• Положение столбов отмечают пересечением веревок, натянутых между краями. Затем по отметкам роют углубления шириной 0,25 м и глубиной 1-1,2 м. Расстояние между опорами составляет 0,8-1,2 м. Для работ удобнее использовать ручной бур.
• Дно засыпают щебнем и песком. Толщина каждого слоя — 10-20 см. Песок трамбуют, поливая водой из шланга.
• Из досок или подручных материалов изготавливают опалубку и опускают ее в котлованы, чтобы раствор не уходил в грунт. Дно выстилают рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Конструкцию выравнивают. Допустимое отклонение — 5 мм.
• Внутрь закладывают арматуру, собранную на поверхности. Она состоит из параллельных стальных стержней, привязанных к перпендикулярным скобам монтажной проволокой. Также применяют сварные соединения.
• Опалубку заполняют смесью с повышенным содержанием щебня. Чтобы внутри не оставалось воздушных пустот, раствор постоянно протыкают стальным прутом в процессе заливки.
• Раствор схватывается в течение одного месяца. В этот период нагружать фундамент нельзя.

Бетонирование лучше проводить при положительных температурах. Зимой опалубку придется постоянно прогревать, чтобы смесь могла набрать хотя бы часть марочной прочности. В холодное время, чтобы построить каркасный гараж из дерева своими руками, в землю вбивают готовые сваи.

Преимуществом свайного фундамента является то, что его удобно использовать для пристроек. Плитный и ленточный было бы сложно объединить с цоколем главного здания. Между ними потребовался бы температурный шов, гасящий напряжение при деформации. Они возникают в следствии неравномерной усадки. Дом уже погрузился в грунт, а пристройка еще не успела занять окончательное положение. Ей потребуется для этого три года.

Готовим нижнюю обвязку

Когда опоры готовы, сверху на них укладывают несущую обрешетку из стального профиля или дерева. На ней будет стоять наземная часть конструкции. Материалом для балок служит брус 15х15 см. Монтаж не займет много времени.

Пошаговый процесс

• Сверху опоры застилают рубероидом, укладывая его слоем по 2-3 листа.
• У каждого бруса с торца срезают половину его толщины на 15 см. Это необходимо для более плотной стыковки между деталями.
• Рама выдерживает большие нагрузки, поэтому даже длинных шурупов и анкеров будет недостаточно. На стыки балок по бокам накладывают стальные пластины с отверстиями и плотно стягивают их длинными широкими саморезами. На перпендикулярных стыках удобно использовать металлические уголки. Ими закрепляют ребра жесткости, соединяющие периметр. Если планируется создание смотровой ямы, в обрешетке делают окно соответствующего размера.
• Раму обшивают досками с сечением 5х15 или 2,5х15 см, формирующими напольное покрытие. Сверху под колеса машины укладывают дополнительный настил или технический линолеум.

Строим несущие стены

Основание представляет собой вертикальные балки, смонтированные на нижнюю обвязку. Их ставят с шагом 0,6-0,8 м, начиная с углов, и фиксируют верхней обвязкой. Затем делают внешнюю обшивку гипсокартоном или влагостойкими плитами ОСБ.

Чтобы повысить прочность, между стойками располагают ребра жесткости на одном или двух уровнях. Углы дополнительно обшивают диагональными досками толщиной 2,5 см. Каждый сборный элемент необходимо выставлять по строительному уровню.Если конструкция является пристройкой к жилому зданию, между ними нет необходимости возводить стену. Вертикальную и горизонтальную раму монтируют на готовое вертикальное основание.

Монтируем кровлю

Стропила фиксируют на верхней обвязке. Их изготавливают из досок 2,5х15 см, поставленных на ребро и обрезанных под нужным углом в местах сопряжения с низом и коньком. В качестве крепежей используют стальные уголки и пластины. Каждый ряд стропил размещают над стеновыми стойками. Сверху делают обрешетку, на которую монтируют кровельные материалы. Ее крепят на гвозди или саморезы.

Обшиваем стены

Когда несущие рамы готовы, проводится их утепление, звукоизоляция и отделка. С внешней стороны подшивают металлические листы, сайдинг, укладывают дополнительный слой гипсокартона либо проводят штукатурные работы. При необходимости поверхность грунтуют и красят.

Если есть возможность провести внутрь отопление, не нарушая пожарную безопасность, наружную часть утепляют. Как правило, в этом нет необходимости, так как легкие постройки предназначены в основном для размещения автомобиля. Отопление нужно для помещений, где планируется проводить много времени, например, для мастерских.

Утеплитель укладывают в ячейки, закрытые полиэтиленовой пленкой. Ее стелют с нахлестом 10 см и скрепляют скотчем. Чаще всего применяют три вида утеплителя: минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан.

Последний вариант наиболее функционален. Покрытие напыляют из баллончика. Чтобы покрыть большую площадь, потребуется профессиональное оборудование. Преимуществом такого способа является отсутствие мостиков холода — пустот или твердых проводников — анкеров, гвоздей и шурупов. Холод по ним легко проникает внутрь. Сверху материал закрывают герметичным слоем полиэтилена и отделывают фанерой, гипсокартоном или вагонкой.

1. Вопрос постройки гаража возникает у всех автолюбителей – владельцев частных домов, если условия участка предоставляют подобную возможность. Правда, нередко случается так, что возведение этой необходимой придомовой постройки откладывается «до лучших времен» из-за кажущейся длительности и трудоемкости процесса, а также высокой стоимости строительных материалов. Однако, есть простой выход: можно построить каркасный гараж своими руками, буквально за несколько дней и с наименьшими затратами – это станет оптимальным вариантом.

Такую конструкцию вполне можно возвести даже самостоятельно. Но процесс займет намного меньше времени, если, планируя создание каркасного гаража, удастся найти умелого помощника, обладающего опытом в строительном искусстве, чтобы он не только был «всегда на подхвате», но и смог предостеречь от ошибок и неточностей.

Преимущества каркасной конструкции

Как известно, в последние годы очень широко стала практиковаться технология строительства каркасных домов, которые, при использовании качественных материалов, правильном монтаже каркаса и хорошем утеплении, отлично заменяют холодные каменные стены. Так, почему же не попробовать возвести каркасный гараж?

Надежная основа и качественное крепление элементов каркаса сделает такой гараж не менее практичным и долговечным, чем кирпичные или блочные постройки.

Итак, к достоинствам каркасной конструкции можно отнести следующие моменты:

• Простота монтажа и возможность выполнить работу самостоятельно позволит сэкономить немалые средства, которые, в противном случае, будут затрачены на оплату работы строительной бригады.
• Возможность возвести гараж в короткие сроки – это также ощутимая экономия сил и средств.
• Относительно доступная цена на строительные материалы, необходимые для работы – это в зависимости от специфики будущего гаража.
• Небольшой объем и вес строительных материалов позволит обойтись без привлечения специализированной техники для строительных работ, снизит транспортные расходы.
• Постройка каркасного гаража может быть осуществлена как из древесины, так и из металла, на выбор автовладельца.

Основные этапы работ по постройке каркасного гаража

Если говорить о порядке выполнения работ возведения гаража, то он мало отличается от постройки небольшого дома и включает в себя несколько этапов:

• Подготовка места для постройки — расчистка строительной площадки.
• Рытье котлована.
• Создание фундамента.
• Разметка и сборка каркаса стен.
• Создание кровельной конструкции.
• Работы по утеплению и обшивке стен.
• Монтаж гаражных ворот.

Итак, чтобы разобраться в каждом из процессов, их необходимо рассмотреть более подробно.

Подготовка строительной площадки

В этот этап работ входят несколько мероприятий, которые должны быть произведены качественно, так как от них будет зависеть ровность фундамента, а, как следствие – и всей постройки.

Выбрав площадку для постройки, её периметр размечают, а затем хорошо выравнивают. Площадка должна иметь размер больше периметра гаража на 500÷600 мм с каждой из сторон – это расстояние необходимо для отмостки. Размеченную площадку необходимо очистить от верхнего плодородного слоя почвы на 150÷200 мм. Подобную работу можно провести с помощью специальной техники или же вручную.

Второй вариант, конечно же, замедлит проведение процесса, но зато поможет сэкономить приличную сумму, так как вызов техники стоит достаточно дорого. Вручную грунт снимается с помощью двух лопат — штыковой и совковой. С помощью штыковой лопаты намечается граница и глубина слоя почвы для снятия, этим же инструментов производится ее подрезка и дробление. После этого грунт легко можно снять совковой лопатой, одновременно проводя планировку — выравнивание.

После того как площадка будет очищена от слоя почвы, грунт требуется хорошо уплотнить с помощью ручной трамбовки или катка.

Фундамент под каркасную конструкцию

Следующим шагом на подготовленной территории необходимо произвести разметку под фундамент гаража. Фундамент под каркасную конструкцию можно выбрать любой, так как постройка не будет чрезмерно массивной и не даст большой нагрузки на основу. Правда, необходимо учитывать еще и массу автомобиля, а также всего внутреннего оборудования гаража. Из существующих типов фундамента в данном случае предпочтительнее будут ленточный или плитный, но применяется также столбчатый или свайный.

По выбранным размерам необходимо наметить угловые точки периметра основы под стены. Для всех типов фундамента углы размечаются, в принципе, одинаково, а вот внутреннее их обустройство уже несколько различается между собой.

Работы по разметке границ фундамента  производятся в следующем порядке:

— Намечается одна из угловых точек, в соответствии с привязкой к другим объектам на участке.

— В этой точке устанавливается разметочные обноски – нехитрые приспособления, изготовленное из кольев и доски-перекладины.

— Далее, к обноске привязываются шнуры. Если фундамент предполагается ленточный, то по два на каждую сторону, так как расстояние между шнурами как раз и задаст ширину планируемой ленты.

— Шнуры растягиваются по одной и другой стороне будущего фундамента на всю длину стены и фиксируются на обносках на противоположной стороне.

— Затем таким же образом определяется примерное местоположение последнего угла, который также соединяется шнурами с двумя соседними углами.

— Теперь необходимо добиться прямизны углов. Перекладина обноски дает возможность перемещать точку фиксации шнура на ней в определённых пределах. Чтобы достичь точной перпендикулярности сторон обычно применяют правило «египетского треугольника»: стороны, кратные 3, 4 и 5 всегда создадут прямой угол. Такой треугольник можно выложить из длинных ровных реек, арматурных прутьев или даже из прочной не растягивающейся веревки (шнура).

Слишком маленьким такой треугольник делать не стоит – высока вероятность ошибки. Можно, например, принять «n» за 0,5, тогда стороны получатся 1.5, 2 и 2.5 метра, что будет удобно и точно.

— Окончательно убедиться в правильности прямоугольника можно, промерив и сравнив диагонали – они должны быть одинаковой длины.

— Если же будет обустраиваться столбчатый фундамент, то внутренняя площадка под фундамент дополнительно размечается для определения расположения каждой из опор — этот процесс проводится примерно так, как показано на выше представленной иллюстрации. На пересечении натянутых шнуров и будут располагаться котлованы под столбы.

• Столбчатый фундамент в обустройстве кажется намного проще других, и его вполне можно сделать самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Эту конструкцию чаще выбирают в том случае, если в гараже планируется настелить дощатый пол, который чаще всего монтируется в каркасном деревянном гараже.

Столбчатый фундамент может быть сделан по-разному и из различных материалов — это железобетон, кирпич, бетонные блоки или же комбинированный вариант конструкции. Но для гаража его нельзя назвать совсем уж оптимальным решением. Требуется мощный дощатый настил, чтобы он выдерживал немалый вес автомобиля, а также остро встаёт вопрос оборудования заезда в помещение – въездной аппарели. Впрочем, для легкой каркасной конструкции, тем более, когда остро стоит проблема сроков возведения – все эти сложности не выглядят чрезмерными.

• Ленточный фундамент отлично подходит для размещения на нем каркасной конструкции. В изготовлении он более сложен, требует не только установки опалубки, но и армирования с соблюдением технологических правил. Строительство займет больше времени с учетом ожидания застывания и созревания бетона, а значит, процесс постройки гаража затянется на более длительный срок.

Однако, у ленточного фундамента есть свои преимущества. Остаются широкие возможности создания оборудованной по всем правилам смотровой ямы. Пол гаража можно сделать как деревянным, так и бетонным. При выборе деревянного настила для лагов под него внутри ленточного фундамента придется сделать дополнительные опоры, в виде бетонных или кирпичных столбов, или же вкопанных в размеченных местах обработанных битумной мастикой деревянных брусьев.

Цены на битумную мастику

• Плитный фундамент часто считают (не вполне справедливо) самым сложным в обустройстве, так как потребуется создавать систему утрамбованных слоев из различных материалов, прежде, чем заливать уже саму плиту.

Этот тип фундамента получается довольно дорогим по цене, если сравнивать его по количеству материала и трудоемкости работ с двумя первыми вариантами. Однако, не надо забывать о том, что одновременно создается готовый надежный пол гаража, отличающийся завидной долговечностью. Даже если каркасную конструкцию со временем планируется заменить на капитальные стены гаража, то плитный фундамент отлично подойдет и для этого.

Вопросам фундамента больше внимания уделять не станем – много информации содержится на других страницах сайта.

Самостоятельное строительство фундамента – как сделать правильно?

Если строительного опыта в подобной сфере нет, то необходимо вначале «пройти курс обучения». Подробно о том, как создается фундамент своими руками – от расчетов (имеются встроенные калькуляторы) до практического выполнения, рассказывается в специальной публикации нашего портала.

Каркас гаража

Каркас строения может быть изготовлен из бруса, металлического профиля или же эти материалы комбинируют между собой. Возведение каркаса стен можно разделить на несколько этапов:

• Монтаж нижней обвязки каркаса.
• Сборка и поднятие вертикальных каркасных конструкций стен.
• Закрепление верхней обвязки.
• Обшивка, дополнительно упрочняющая каркасную конструкцию.
• Монтаж каркасной конструкции крыши.

Монтаж каркасной конструкции требуется производить по заранее составленному чертежу, на котором проставлены все размеры. Одинаковые по размеру детали лучше всего заготовить заранее и сложить их отдельными стопками, написав на них параметры и область каркаса – это значительно сэкономит время при проведении сборочных работ.

Нижняя обвязка

Итак, при сборке каркаса первым шагом на готовый фундамент настилается гидроизоляционный материал. Чаще всего для этой цели используется рубероид. Это необходимо для сохранения деревянных элементов каркаса от прямого воздействия влаги, а металлических – от появления коррозийных процессов. Такая «отсечка» не позволяет влаге распространиться капиллярно от стен фундамента из грунта во время таяния снега или дождей.

Далее, на поверхность фундаментных столбов, на бетонную ленту или по намеченным линиям на плитном основании по периметру укладывается и закрепляется деревянный брус 120×120, 120×150 или 150×150 мм, доска 50×120 или 50×150 мм. При монтаже металлического каркаса используется стальной швеллер или профильная труба с квадратным сечением 100×100 мм.

Деревянные элементы обвязки могут иметь на углах разные соединения. Брус чаще всего скрепляется в полдерева.

При использовании досок, укладываемых в два слоя, которые и образуют толщину обвязки, форму соединения также можно назвать в полдерева, но оно формируется с помощью «перевязки» по углам,

Закрепляются деревянные детали обвязки с помощью анкерных винтов или же на шпильки, заранее вмурованные в поверхность фундамента.

Металлические детали, как труба, так и швеллер, соединяются на углах сваркой.

Если обвязка обустраивается на столбчатый фундамент, или же на ленточный, но когда далее планируется в гараже настелить деревянный пол, то внутри рамы обвязки устанавливаются на ребро доски-лаги.

Лаги необходимы не только для закрепления досок пола – они еще и сделают нижнюю часть основы каркаса более жесткой и прочной.

Монтаж каркаса стен

Каркас стен может собираться двумя способами:

 — Непосредственно по месту своей установки, то есть каждый элемент каркаса, устанавливается отдельно и фиксируется в общей вертикальной конструкции стен. Этот вариант чаще всего используется при сборке деревянных конструкций.

— Каркас каждой из стен собирается на земле в горизонтальном положении и уже затем, в собранном виде, выставляется и закрепляется на обвязке вертикально. Этот способ удобен особенно в томи случае, когда при сборке, например, металлических конструкций, применяются дополнительные приспособления – кондукторы, облегчающие точное выполнение сборочный и сварочных работ.

Вертикальные и горизонтальные детали каркаса стен изготавливаются обычно из профильной трубы или бруса 60×60 мм, а также доски 30×120 или 30×150 мм, в зависимости от выбранных параметров нижней обвязки и от планируемой толщины утепления.

Металл и древесину вполне можно комбинировать. Так, например, нижняя обвязка может быть сделана из бруса, а каркас для стен изготовлен только из квадратной трубы. Удобство подобного подхода заключается в простоте закрепления металлических стоек на деревянной основе.

Верхняя обвязка каркаса

Верхняя обвязка конструкции должна жестко связать каркас стен в единую конструкцию и придать ей прочность. Для верхней обвязки используется брус или труба, которые будут соответствовать размеру элементов каркаса стен.

Цены на обрезную доску

Например, если в качестве вертикальных стоек использовались доски шириной в 120 мм, то обвязку можно сделать из доски той же ширины, уложенной в два слоя или же бруса, например, 60×120 мм.

На этой иллюстрации представлен вариант верхней обвязки, изготовленной из двух слоев доски, с шириной и толщиной, равной параметрам вертикальных стоек конструкции.

Первичная обшивка каркаса

Чтобы сразу упрочнить каркас стен, его следует снаружи или изнутри обшить листовым материалом (фанерой, листами ОСП, профнастилом).

На этом этапе работ достаточно будет произвести закрепление листов только с одной стороны стен каркаса, так как обшивка в данном случае нужна для упрочнения конструкции. Завершение этого процесса проводится после того, как будет произведено закрепление кровельного материала. Если планируется дальнейшее утепление строения изнутри, то обшивку производят снаружи, но иногда поступают и наоборот.

Перекрытия каркасного гаража

Крыша гаража может быть односкатной или двухскатной. Второй вариант конструкции – более сложный, но зато позволяет обустроить чердачное помещение или просто подкрышное пространство для хранения различных инструментов и материалов, необходимых как для ремонта автомобиля, так и в домашнем хозяйстве.

Обустройство крыши состоит из нескольких этапов работ:

— Изготовление стропильной системы односкатной или двухскатной крыши.

— Обшивка скатов крыши фанерными листами или монтаж необходимой разреженной обрешетки.

— Настил кровельного материала.

Двухскатная крыша

Стропильную систему двухскатной крыши можно монтировать двумя способами:

— Сборка всех элементов конструкции производится на земле, а затем проводится монтаж готовых деталей на обвязку стен.

— Закрепление балок перекрытия и формирование скатов крыши из стропил производится непосредственно на стенах.

Второй вариант сложнее в том, что на высоте непросто выставить отдельные элементы системы, так как их необходимо не только правильно удерживать во время монтажа, но и закреплять. Поэтому в большинстве случаев строители предпочитают поднимать сборки стропильной системы в готовом виде.

Если же выбран вариант монтажа стропильной системы на высоте, то он производится в следующем порядке:

— Сначала устанавливаются балки перекрытия потолка, для чего используется брус.

— Затем, выставляются стропила по фронтонным сторонам строения, которые временно подпираются стойками.

— В точках пересечения стропильных ног между двумя фронтонными парами закрепляется коньковая доска

— Далее, размечается шаг установки всех остальных пар стропил, которые и сформируют скаты крыши;

— Упрочняется стропильная система обрешеткой из досок, которые крепятся перпендикулярно стропилам, или же сплошной обрешеткой из листов фанеры или ОСП.

— После этого монтируется выбранный кровельный материал.

В металлической конструкции элементы системы крыши практически всегда собираются на земле, а затем поднимаются на стены и закрепляются на верхней обвязке и прикручиваются к ней болтами или же винтами-саморезами. Для прочности крепления некоторые соединения дополнительно прихватываются сваркой.

• Односкатная крыша

Односкатная крыша имеет более простую конструкцию, так как при ее монтаже отпадает необходимость достаточно сложного совмещения стропильных ног на коньковой доске или подъема на высоту гаража готовых сборок стропильной системы. 

На этапе составления проекта важно правильно рассчитать угол уклона крыши. Оптимальный угол уклона составляет 15÷20 градусов, но точный параметр будет зависеть от выбора кровельного материала. От этого рассчитывается и превышение одной стены относительно противоположной.

Когда верхняя обвязка будет смонтирована, на боковые или фронтальные стены (в зависимости от направления ската) укладываются и закрепляются стропила, изготавливаемые из бруса или доски. Доска в этой конструкции устанавливается на торец. Эти элементы монтируются с одинаковым шагом по заранее нанесенной разметке.

Сверху стропил закрепляются элементы обрешетки, сплошной или разреженной, то есть применяются доски или листы ОСП. Завершается этап настилом выбранного кровельного покрытия.

Если монтируется металлическая каркасная конструкция гаража, то стропильная система обычно собирается из квадратной трубы и чаще всего покрывается и обшивается профилированными листами.

О конструкциях крыш – со всеми подробностями!

Какую выбрать, как рассчитать и смонтировать стропильную систему, какой кровельный материал применим в тех или и иных случаях – обо всем этом в целой подборке подробных публикаций раздела «Крыша и кровля».

Пол гаража

Деревянный пол лучше всего монтировать тогда, когда покрыта крыша, а стены уже имеют сплошную обшивку. Так можно сохранить доски от намокания в случае неожиданного дождя. Для пола чаще всего используется не шпунтованная доска, так как необходимо дать древесине возможность изменять свое состояние под действием температур и влаги.

Между досками настила оставляется небольшой температурный зазор, составляющий от 3 до 5 мм – он сохранит древесину от деформации.

Закрепляются доски на лагах, и чаще всего фиксируются с помощью гвоздей или саморезов.

Если использовался плитный фундамент, то пол уже практически готов. Правда, ровную бетонированную поверхность рекомендуется сразу обработать специальной укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения, которая скрепит верхние слои бетона, упрочнит их, придаст дополнительные гидрофобные качества. Такой пол может быть окрашен, облицован керамической плиткой или оставлен, как есть.

В том же случае, когда для гаража выбран ленточный фундамент, над созданием бетонной стяжки еще предстоит серьезно поработать.

Как правильно забетонировать пол в гараже?

Бетонный пол для гаража является, наверное, самым оптимальным вариантом, по прочности и практичности. Нюансы бетонирования пола в гараже подробно освещены в специальной публикации нашего портала.

Утепление каркасного гаража

Теплоизоляционный материал может монтироваться в каркасную конструкцию с наружной или внутренней стороны, в зависимости от того, с какой стороны уже произведена первичная обшивка стен листовым материалом. В любом случае, утеплитель должен быть расположен между двумя слоями облицовки.

Для утепления гаража используются разные материалы – всем знакомый пенополистирол (пенопласт), минеральная вата или напыляемый пенополиуретан.

Плиты пенопласта – это самый доступный по цене утеплитель с очень высокими термоизоляционными качествами, который легко обрабатывается и без проблем укладывается в каркас.

Монтаж пенопласта вполне можно произвести самостоятельно, и для этого не потребуется специального опыта или сложных инструментов – достаточно иметь под рукой острый строительный или канцелярский нож. Толщина плит выбирается в зависимости от размеров каркасных стоек, так как эффективность термоизоляции будет максимальной, если утеплителем будет заполнено все пространство между листами обшивки.

Но есть один большой минус – пенополистирол является горючим материалом, и в гаражных условиях, и без того сложно добиться пожаробезопасности, его применение связано с определённым риском.

Не менее популярна для утепления стен гаража и минеральная вата, которая намного безопаснее с точки зрения эксплуатации, но имеет более высокую цену. Осложняют работу с некоторыми типами минваты колючие волокна, которые способны повредить кожу рук, попасть на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, поэтому процесс утепления производится в перчатках, респираторе и защитных очках. Блоки или маты укладывают также между каркасных элементов, и за счет своей упругости они полностью заполняют все пространство между листами внутренней и внешней обшивки.

Цены на минеральную вату

Напыляемый пенополиуретан используется как для деревянного, так и для металлического гаража. Такой вариант утепления дороже двух предыдущих, так как для монтажа этого состава требуется специальное оборудование. Кроме того, необходимы качественные исходные компоненты, а для проведения работы чаще всего приглашают специалистов, обладающих соответствующим опытом.

Преимущество пенополиуретана заключается в его возможности полностью заполнять все щели и полости, не оставляя лазеек холоду. Утеплитель отлично ложится на любой материал и обладает высочайшими термоизоляционными качествами.

Другой вариант применения пенополиуретана — им заполняется свободное пространство, образовавшееся после закрепления листов обшивки с двух сторон каркаса. Для этого в листах высверливаются отверстия, а затем в них закачивается пена, которая и заполнит весь свободный объем. Таким образом, стены гаража превратятся в сэндвич-панели.

Какой утеплитель выбрать?

Для термоизоляции гаража применяются в основном те же материалы, что и для наружного утепления домов. Поэтому, чтобы узнать подробные характеристики и правильно определиться с выбором, стоит изучить статью нашего портала «Утеплители для наружных стен».

Внешняя обшивка гаража

Для обшивки стен с внешней стороны применяются разные материалы, а выбор зависит от финансовых возможностей и предпочтения владельца гаража.

Самыми популярными из отделок являются металлический или виниловый сайдинг или сайдинг-панели, а также листы стенового профнастила.

Профнастил имеет вполне доступную цену, легко монтируется на каркас и отлично защищает стены от влаги механических нагрузок и ультрафиолета. Листы относительно легки по весу, поэтому их монтаж вполне может быть произведен самостоятельно, причем не только на каркас из профильных труб, но и на деревянный брус. 

Виниловый сайдинг производится в виде доски или панелей. Последние могут имитировать кирпичную или каменную кладку, имеющую разные оттенки, поэтому этот материал способен преобразить каркасное строение до неузнаваемости, так, что издалека гараж будет выглядеть более солидно и респектабельно.  

Еще один вариант сайдинга – это металлический или полимерный блок-хаус, имитирующий натуральный, обработанный и покрытый лаком бревенчатый сруб. 

Этот вариант обшивки отлично смотрится на поверхности стен, а строение выглядит, как лесная избушка.

Отделка фасада сайдингом – новая внешность здания!

Подобная облицовка фасада каркасного здания требует знания и выполнения многих технологических нюансов.  Подробнее о них – в специальной публикации о монтаже сайдинга своими руками.

Гаражные ворота

На каркасную конструкцию гаража можно установить разные по своей конструкции ворота — секционные, роллетные, подъемно-поворотные и распашные.

Самыми простыми для самостоятельного изготовления являются распашные двустворчатые ворота, а остальные конструкции, как правило, производятся и устанавливаются опытными мастерами.

Распашные ворота изготавливаются из металла и (или) древесины. Для создания рамного каркаса используется профильная труба или брус, которые обшиваются металлическими листами, профнастилом, сайдингом или просто доской. Такие ворота не сложны в изготовлении, если их делать по точно снятым размерам с проема. Обойдется такая конструкция недорого, а при ее утеплении станет надежной преградой холоду в зимний период, что крайне необходимо, если владелец строения планирует обустроить в нем еще и небольшую обогреваемую мастерскую. Ширина ворот составляет от 2,5 до 4 метров, но если их необходимо сделать более широкими, то, составляя чертеж будущего каркаса, этот момент нужно предусмотреть заранее.

Кроме материала для каркаса и его обшивки, для изготовления ворот потребуются мощные навесные петли для двух створок, то есть 4 штуки, и для двери, расположенной в одной из половин и открывающейся отдельно – еще 2 штуки. Для надежного закрытия гаража приобретается замок, который полностью прячется за панелью входной двери, и остается лишь небольшое отверстие для входа ключа.

Металлические ворота, обшитые листовой сталью, для каркасного гаража будут чрезмерно массивными, да они для такой конструкции и не особо нужны.

Проще собрать деревянные ворота, или, по крайней мере, обшить их легким профнастилом или сайдингом, в тон ко всем остальным стенам гаража.

Примеры строительства каркасного гаража — пошагово

Утепленный гараж с двухскатной крышей

Такой вариант деревянного каркасного гаража имеет вполне «капитальный» и эстетичный вид, поэтому не испортит ландшафтного дизайна даже самого обустроенного участка.

Два вопроса, которые не были затронуты в описании работ по постройке этого гаража – это его ворота и обустройство пола, и их нужно прояснить.

В данном случае в проекте была предусмотрена установка подъемно-поворотных ворот, полотно которых при открытии поднимается и уходит под потолок гаража. Эта конструкция проектируется, изготавливается и устанавливается специалистами. Конечно же, на проем можно установить и другой вариант ворот, в том числе и тот, что может быть изготовлен самостоятельно из металла или древесины.

Что касается пола, так он может быть как деревянным, так и бетонным. Кроме этого, в гараже практически всегда обустраивается смотровая яма.

Деревянный каркасный гараж без утепления с односкатной крышей

Эта простая конструкция гаража отлично подойдет для постройки на дачном участке, причем ее под силу возвести любому автолюбителю, который умеет работать молотком, шуруповертом и пилой. При этом все операции могут быть выполнены самостоятельно, без привлечения посторонней помощи.

Этот вариант каркасного гаража устанавливается на столбчатом фундаменте, который располагают по всему периметру постройки. Первые этапы работы производятся таким же образом, как и в предыдущем рассмотренном случае, то есть разметка площадки, ее очистка от дерна, определение месторасположения столбов, рытье котлованов и установка опор фундамента. Правда, предусматривается дощатый пол, то есть количество столбов увеличивается – необходимо обеспечить промежуточные очки топор и для лаг.

Никакой автолюбитель не откажется от смотровой ямы

Гараж, наверное, не станет полноценным, если в нем нет смотровой ямы. И если условия дают возможность ее оборудования, то этим не следует пренебрегать. Пошаговая инструкция по постройке и оборудованию смотровой ямы в уже готовом гараже – в специальной публикации нашего портала.

Итак, вполне очевидно, что при желании и наличии базовых строительных навыков самостоятельно возвести каркасный гараж на территории дачного участка или рядом с частным домом – вполне решаемая задача. Преимуществом такой постройки можно назвать относительную простоту сборки, а возможность применения качественных облицовочных материалов позволит сделать такой гараж внешне неотличимым от капитального.

В завершение публикации еще один пример возведения каркасного гаража.

Видео: работа мастеров по возведению каркасного гаража