Сборка двери шкафа купе своими руками видео пошаговая инструкция

Шкафы-купе, еще не столь давно считавшиеся совершенно экзотическими предметами интерьера, которые можно было увидеть лишь в глянцевых каталогах или в очень «богатых» квартирах, постепенно вошли в обиход среднестатистической семьи. Такие мебельные конструкции сочетают в себе и практичность, и вместительность, и экономию полезной площади, а плюс ко всему этому – они очень хорошо вписываются в интерьер помещения, нередко становясь его центральным дизайнерским элементом.

И все же если посмотреть на прайс-листы фирм, занимающихся изготовлением и установкой шкафов-купе, иногда перспектива такого приобретения выглядит несколько пугающей. Поэтому у многих хозяев, умеющих держать в руках столярный и слесарный инструмент, возникают вопросы – а нельзя ли изготовить такой предмет интерьера самостоятельно? Оказывается, это вполне возможно. Самую большую сложность представляет дверная раздвижная конструкция. Однако, и это не должно пугать – в специализированных магазинах можно приобрести специальные комплекты-системы, которые помогут собрать красивые и функциональные двери для шкафа купе своими руками, естественно, если будут приложены старание, аккуратность, четкая последовательность выполнения всех технологических операций.

Что входит в комплект для дверей шкафа-купе

В настоящей статье не будет рассматриваться процесс монтажа самого шкафа с полками, боковыми стенками, ящичками и т.п. Суть совершенно в другом – определяющим элементом подобного предмета мебели являются именно раздвижные двери. По большому счету, как бы это ни парадоксально звучало, шкаф-купе может попросту даже не быть «шкафом» в дословном понимании этого слова.

Так, подвижной дверной конструкцией можно отгородить длинную нишу в стене, разместив в полученном пространстве, как обычные полки, так и стеллажи, тумбочки и т.п. Нередко такой перегородкой отделяют торцевую часть комнаты, по всей ее ширине, от стены до стены, и по высоте – от пола до потолка. И образовавшееся мини-помещение может служить как вместительным шкафом, так и кладовкой, а иногда – даже небольшим рабочим кабинетом. Применяют подобную конструкцию и для установки в углу комнаты или прихожей – в итоге в распоряжении хозяев появляется треугольный «чуланчик», который можно использовать и в качестве шкафа, и для других, надобностей, например, даже для «домашней парковки» велосипеда.

Одним словом, вариантов может быть неисчислимое количество. Но всех их роднит одно – система подвижных дверей. Правильно смонтированные створки без усилий перемещаются по своим направляющим, поочередно позволяя открыть тот или иной отдел «шкафа», а в закрытом положении плотно, без щелей, прилегают к вертикальным плоскостям, обрамляющим конструкцию.

Двери для шкафа-купе

Не следует полагать, что многочисленные местные фирмы, занимающиеся изготовлением и монтажом шкафов-купе, применяют какие-то свои собственные разработки или механизмы. В подавляющем количестве случаев для этого используются готовые системы, которые вполне можно приобрести в магазинах мебельной фурнитуры. Обычно они представляют собой определенный набор металлических (чаще – алюминиевых) профилей и необходимых комплектующих: роликовых механизмов, заглушек, прокладок, перемычек, креплений и т.п. Эти системы помогают собрать каркасную конструкцию дверей и механизм их перемещения, ну а внутреннее заполнение каждый мастер волен выбирать свое – зеркала, прозрачные или затонированные стекла, пластик, ламинированное ДВП или МДФ и другие материалы.

Таких систем для дверей шкафов-купе встречается немало. Они могут различаться конфигурацией и материалом изготовления профилей, принципом монтажа деталей, уровнем сложности роликового механизма, системой регулировки и т.п. В нашей публикации будет рассмотрена система «Aristo», как одна из самых популярных, доказавших свою надежность, и достаточно простая в самостоятельном монтаже. Кроме того, приятно осознавать, что это – продукция нашего отечественного производителя, которая завоевала признание и за рубежом.

Профили «Aristo» изготовлены из первичного алюминия, имеют четко выверенную геометрию, что позволяет собирать дверные конструкции с высокой точностью. Система подразумевает откатные двери, нагрузка от которых ложится на нижний ролик. Он снабжён металлическим подшипником качения, не требующим смазки в течение всего срока эксплуатации, и обеспечивает плавный и бесшумный ход створки по направляющей без приложения больших усилий. Верхние ролики играют стабилизирующую роль, удерживают полотно в вертикальном положении и обеспечивают плавное его перемещение относительно верхней направляющей.

Производитель комплектов утверждает, что заложенного в механизм ресурса при правильной сборке будет достаточно для ста тысяч (!) циклов закрывания и открывания – показатель более, чем внушительный.

Производитель предлагает широкий выбор цветового оформления алюминиевых профилей — есть возможность смонтировать конструкцию, которая идеально впишется в интерьер, не выделяясь, или, наоборот – резко контрастируя на общем фоне.

Профили под дерево покрыты высокопрочной двухслойной ламинирующей пленкой, а монохромные детали получают свой оттенок по технологии анодирования.

Профили «Aristo» позволяют изготавливать раздвижные двери с заполнением из стекла (толщина 4 мм), композиции стекла с фанерой или ДВП (толщина 6 или 8 мм) или из панелей ДСП, МДФ (толщина 10 мм). Максимальные размеры двери могут быть: до 1500 мм шириной, до 3300 мм высотой, допустимая масса одной створки – до 160 кг.

Какие основные комплектующие входят в систему «Aristo» (рассматривается вариант с направляющими на две или более створок):

№№	Иллюстрация	Размеры	Краткое описание
1.			Боковая стойка-ручка открытого типа, асимметричная, профиль С.
2.			Боковая стойка-ручка закрытого типа, симметричная, профиль Н.
3.			Верхний направляющий профиль (трек) двухполозный.
4.			Нижний направляющий профиль (трек) двухполозный.
5.			Рамка двери верхняя. Хорошо виден канал для вкручивая сборочного самонарезающего винта.
6.			Рамка двери нижняя. Такой же монтажный канал для винта, а высокие полки профиля создают нишу для размещения в ней опорных роликов.
7.			Рамка дверная средняя без дополнительной фиксации саморезом. Применяется при использовании нескольких фрагментов наполнения в том случае, когда не требуется усиленной фиксации перемычки – она будет удерживаться панелями наполнения (например, если используются жесткие плиты ДСП или МДФ 10 мм).
8.			Рамка дверная средняя с фиксацией саморезом. Способна придать дополнительную жесткость каркасу двери. Целесообразно использовать при использовании в качестве фрагментов наполнения стекол или зеркал, или при значительных габаритах всей конструкции дверной створки.
9.			Прямой упор. Необязательный элемент. Применяется для обрамления вертикальных сторон проема в месте их примыкания к стенам.
10.			Фасонный упор. Необязательный элемент. Применяется для обрамления вертикальных сторон проема, если они представляют собой стенки из панелей ДСП.
11.			П-профиль. Необязательный элемент. Может применяться для обрамления торцов панелей ДСП, использованных при монтаже конструкции шкафа, в местах их прилегания к полу, потолку, стенам.
12.		—	Ролик верхний симметричный. Применяется при использовании закрытых вертикальных профилей Н. На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
13.		—	Ролик верхний асимметричный. Применяется при использовании открытых вертикальных профилей С. На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
14.		—	Ролик нижний опорный с регулировочным винтом. На каждую створку необходим комплект из двух роликов. Регулировочный винт AB74 имеет головку под внутренний шестигранник 6 мм.
15.		—	Винт сборочный AB75, с самонарезающей рабочей частью. Головка – под внутренний шестигранник 6 мм. По одному винту на каждый соединительный узел.
16.		—	Пружинный стопор. Необязательный элемент. Обеспечивает фиксацию двери в закрытом положении.
17.		—	Уплотнитель из силиконовой резины. Прокладывается по периметру вставок наполнения двери. Различается размерами – выпускается уплотнитель для вставок 4, 6 и 8 мм толщины. При использовании наполнения толщиной 10 мм, уплотнитель не используется.
18.		—	Шлегель – самоклеящаяся полоса из пластика и ворса. Наклеивается по всей высоте дверной створки с торцевой части – для этого на профилях С и Н предусматривается специальный паз. Шлегель смягчает удары створки о стенки шкафа, а при закрытом положении двери предотвращает проникновение пыли.

Существует еще несколько позиций, которые можно приобрести по желанию – доводчики, магнитные стопоры, замки, заглушки для торцов профилей и т.п. Но они уже никак напрямую не влияют на рассматриваемый процесс сборки и установки дверей шкафа-купе.

Принцип сборки дверей для шкафа купе с системой «Aristo»

В конфигурации профилей и фурнитурных элементов системы «Aristo» все продумано, поэтому монтаж дверной конструкции не должен вызвать больших затруднений.

Принципиальная схема сборки одной дверной створки с вертикальными профилями типа С показана на чертеже. Здесь и далее нумерация профильных и фурнитурных элементов соблюдена в полном соответствии с расположенной выше таблицей деталировки.

Профили 3 и 4 закрепляются соответственно к потолку (крышке шкафа) и полу (основанию шкафа), и являются неподвижными деталям системы.

Монтаж конструкции дверного полотна проводится с помощью сборочных винтов (поз. 15). Под №14а показан регулировочный винт нижнего опорного ролика.

На чертеже не показан вариант центральных горизонтальных перемычек, если в них есть необходимость. Но их монтаж принципиально ничем не отличается. Они или просто вкладываются без дополнительной фиксации (на вертикальных стойках изнутри предусмотрены специальные бортики для точного центрирования), либо фиксируются на сборочный винт по тому же принципу, как и верхняя перекладина двери.

Ниже приведен сборочный чертеж для варианта с использованием вертикального профиля типа Н.

Принципиальной разницы нет – просто для этих профилей применяется другой, симметричный тип верхних роликов. Правда, будут еще различия в расчете размеров и в установке верхних и нижних направляющих профилей (полозьев).

Расчеты размеров дверей для шкафа купе системы «Aristo»

Сборка двери лишь в том случае окажется качественной, если будут проведены тщательные, до миллиметра, расчеты, и по полученным размерам будет произведена очень аккуратная подготовка деталей. Никаких небрежностей, расчетов «на глазок» не допускается – это обязательно приведет не только к неаккуратному виду, но и к перекосам и даже заклиниванию дверной конструкции.

Расчеты проводят в следующей последовательности:

• Определяются точные размеры проема, в который будет установлена дверная конструкция.

На схеме показаны стеновые конструкции, пол и потолок, но это могут быть и стенки смонтированного шкафа – принцип от этого не меняется.

На выходе имеем два значения: длина проема – Lп и его высота – Нп, от которых пойдет дальнейший отсчет.

Чрезвычайно важно обратить внимание на то, что верхняя и нижняя граница проема должны быть строго горизонтальны по всей своей длине. Если отклонение от боковых стенок от вертикали хотя и крайне нежелательно, но все же может быть каким-то образом компенсировано декоративной отделкой, то даже небольшие отклонения от горизонтали приведут к разболтанности или заклиниванию подвижных створок.

Нередко, чтобы компенсировать небольшие неровности пола и потолка, да и для облегчения дальнейшего закрепления направляющих профилей, сверху и снизу по всей длине проема монтируют ровные панели (полосы), например, из ДСП. В этом случае высота проема измеряется уже после установки таких подкладок, или же их толщина должна обязательно учитываться – вычитаться из общей высоты проема.

• После измерения проема сразу можно получить высоту дверной конструкции, то есть длину необходимых вертикальных профилей-ручек (1 или 2).

Вне зависимости от типа профиля, она всегда равна

Нд = Нп – 40 мм

• Длина проема Lп сразу дает и длину профилей нижней и верхней направляющей (3 и 4).

Здесь может быть нюанс. Если планируется установка обрамления из прямого или фасонного упора (профили 9 или 10), то длина направляющих 3 и 4 уменьшится на 3 мм (по 1,5 мм с каждой стороны за счет толщины обрамления).

Lд = Lп – 3 мм

Длина профилей 9 и 10 всегда равна «чистой» высоте проема Нп.

• Следующий вопрос – это ширина дверной створки.

Этот показатель зависит от общей длины проема и от планируемого количества подвижных створок, и от применяемого вертикального профиля-ручки, и даже от наличия или отсутствия шлегеля.

При значительных длинах проема не стоит гнаться за большой шириной дверных створок — они получаются слишком массивными и не совсем удобными в использовании. На двухполозных направляющих вполне можно разместить две, три, четыре и даже пять створок. Несмотря на то, что допускается даже 1500 мм, обычно стараются придерживаться ширины каждой в пределах 750 ÷ 900 мм.

Исходная величина для расчета ширины створки (Lс) – длина проема Lп и планируемое количество створок.

Для расчётов применяют следующие соотношения:

	Наличие шлегеля	Профиль C	Профиль Н
2 створки	— без шлегеля	Lс = (Lп + 25) / 2	Lс = (Lп + 35) / 2
— со шлегелем	Lс = (Lп + 15) / 2	Lс = (Lп + 25) / 2
3 створки	— без шлегеля	Lс = (Lп + 50) / 3	Lс = (Lп + 70) / 3
— со шлегелем	Lс = (Lп + 40) / 3	Lс = (Lп + 60) / 3
4 створки	— без шлегеля	Lс = (Lп + 50) / 4	Lс = (Lп + 70) / 4
— со шлегелем	Lс = (Lп + 30) / 4	Lс = (Lп + 50) / 4
5 створок	— без шлегеля	Lс = (Lп + 100) / 5	Lс = (Lп + 140) / 5
— со шлегелем	Lс = (Lп + 90) / 5	Lс = (Lп + 130) / 5

Чтобы не путаться в формулах, предлагаем воспользоваться встроенным калькулятором, который быстро произведет расчет требуемой ширины створки

Калькулятор расчета ширины створки шкафа-купе системы «Aristo»

Перейти к расчётам

• Следующий расчет – это длина поперечин: верхней, нижней и, при необходимости, средних рамок.

Здесь вычисления несложны – исходной величиной является уже рассчитанная ширина створки. Итак, длина поперечных рамок равна:

— для профиля типа С: Lр = Lс – 52 мм

— для профиля типа Н: Lр = Lс – 70 мм

• Осталось только определиться с размерами заполнения двери

Габариты заполняющих вставок зависят от их толщины (оба параметра, и высота и ширина вставки), типа профиля (только ширина) и количества вставок, разделённых поперечными перемычками (только высота).

Ширина определяется следующим образом:

Тип профиля	Толщина заполняющей вставки	Ширина заполняющей вставки
Профиль С	4 мм	Lз = Lс – 39 мм
8 мм	Lз = Lс – 38 мм
10 мм	Lз = Lс – 36 мм
Профиль Н	4 мм	Lз = Lс – 57 мм
8 мм	Lз = Lс – 56 мм
10 мм	Lз = Lс – 54 мм

С высотой несколько сложнее, так как она зависит от количества фрагментов заполнения, то есть и от количества устанавливаемых перемычек. А вот тип профиля значения уже не имеет.

В этом случае можно также воспользоваться формулами, приведенными в таблице ниже, или же доверить вычисление калькулятору, идущему сразу под таблицей.

Количество фрагментов заполнения по вертикали	Толщина заполняющего фрагмента
	4 мм	8 мм	10 мм
1	Нз = Нд – 60	Нз = Нд – 59	Нз = Нд – 57
2	Нз = (Нд – 72) / 2	Нз = ((Нд – 72) / 2) + 1	Нз = ((Нд – 72) / 2) + 3
3	Нз = (Нд – 84) / 3	Нз = ((Нд – 84) / 3) + 1	Нз = ((Нд – 84) / 3) + 3
4	Нз = (Нд – 96) / 4	Нз = ((Нд – 96) / 4) + 1	Нз = ((Нд – 96) / 4) + 3
5	Нз = (Нд – 108) / 5	Нз = ((Нд – 108) / 5) + 1	Нз = ((Нд – 108) / 5) + 3

Калькулятор расчета высоты фрагмента заполнения

Перейти к расчётам

После того как все необходимые данные промерены и рассчитаны, можно составлять таблицу требуемой деталировки и отправляться за покупкой материалов.

Проведение монтажа двери шкафа-купе системы «Aristo»

Что подготовить из инструментов?

Для выполнения монтажных работ потребуется следующий инструментальный «арсенал»:

• Инструмент для резки алюминиевых профилей. Эту операцию можно выполнить с помощью ручной ножовки по металлу, или с помощью электролобзиком с установленной на него пилкой для алюминия, и на средней частоте колебания маятника. Совершенно исключается применение для резки профилей «болгарки» — это ведет к перегреву металла с деструктуризацией его защитного (полимерного или оксидированного) покрытия.

Некоторые компании, занимающиеся реализацией подобных систем, нередко предоставляют платные услуги по высокоточной нарезке профилей по размерам заказчика – это можно уточнить при приобретении материала.

• Инструмент для резки древесины и панелей на ее основе. Это может быть тот же лобзик или ручная вертикальная циркулярная пила («паркетная»). Такой инструмент может понадобиться, если будут изготавливаться и устанавливаться подкладки под направляющие профили, или в том случае, когда принято решение самостоятельно вырезать заполняющие вставки для створок дверей.
• Комплект инструмента и принадлежностей для сверления алюминиевых профилей. В идеале, конечно, лучше иметь сверлильный станок, хотя бы простейший, рассчитанный на установку в нем дрели – это обеспечит точное вертикальное поступательное перемещение сверла. Можно, конечно, обойтись и без него, но придется проявить особую аккуратность пи высверливании отверстий.

Понадобятся сверла по металлу диаметром 3, 5 и 10 мм. Для точной наметки центров отверстий рекомендуется провести их кернение.

электролобзик Makita

• Шуруповерт или набор отвёрток. Помимо обычных бит для ввинчивания саморезов (будет необходимо при установке направляющих профилей), потребуются биты-шестигранники на 6 мм. Нередко при реализации профильных систем продавцы комплектуют их простейшими шестигранными ключами.

• Естественно, понадобятся мерительные инструменты – линейка, угольник, обязательно – уровень и отвес (обычный или лазерный).
• Должны быть под рукой и обычные столярные инструменты. Кроме того, при вставке заполнения из ДСП или МДФ толщиной 10 мм, иногда приходится слегка прикладывать ударные усилия – для этого понадобится резиновый или деревянный молоток (киянка).
• Если предполагается крепление профилей (или подкладок под профили) к жестким строительным конструкциям (кирпич, бетон и т.п.), то необходимо подготовить перфоратор, буры, соответствующие дюбели и саморезы.
• При резке профилей по краям могут оставаться небольшие, но острые заусенцы, которые способны как помешать сборке конструкции, так и травмировать кожу руки мастера. Их можно аккуратно счистить надфилем или напильником с мелкой насечкой.

Установка горизонтальных направляющих профилей

В данном случае будет показана установка направляющих профилей на подложенные выравнивающие планки. Это дает ряд преимуществ – профиль легче закрепить к поверхности пола и потолка без риска ошибиться, деформировать металл. Основание профилей получается абсолютно ровным. Кроме того, чуть приподнятая над поверхностью пола нижняя направляющая меньше будет набирать пыли в полозья.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Прежде всего, готовятся две одинаковые полосы из стандартного ДСП. Длина – соответствует расчетной ширине проема Lп. Ширину можно взять 100 мм. На каждой из планок намечаются и высверливаются отверстия под саморезы для крепления к полу и потоку. Саморезы наживляются, так, чтобы кончики выходили с противоположной стороны примерно на 2 -3 мм
	Планка устанавливается в нужном положении …
	… а затем слегка прижимается к поверхности потолка, чтобы кончики саморезов оставили отметины – центры отверстий для дюбелей.
	В намеченных точках перфоратором сверлятся отверстия, в которые вставляются и забиваются дюбель-пробки.
	Планка устанавливается на место, кончики наживленных саморезов должны попасть в отверстия забитых пробок.
	Теперь осталось только окончательно зафиксировать планку-подкладку на поверхности потолка – затянуть саморезы.
	Точно таким же порядком крепится планка и к поверхности пола.
	Направляющие профили, верхний и нижний, укладываются тыльной стороной вверх. Производится разметка – вымеряется длина, равная Lп. Если планируется установка прямых или фасонных упоров, то делается соответствующая поправка – об этом сказано выше. Итак, отмеряется необходимая длина верхнего профиля.
	В намеченной точке с помощью угольника прочерчивается перпендикуляр – отметка для реза.
	Аналогичная операция проводится и с нижним направляющим профилем.
	Далее, по намеченным линиям производится рез – лобзиком или ручной ножовкой. Требуется повышенная аккуратность, чтобы не «сползти» с направления. Профили режутся всегда только с тыльной стороны.
	Точно так же обрезается и нижний направляющий профиль.
	Итак, имеются две заготовки одинаковой длины. Можно сразу наметить и просверлить отверстия диаметров 3 мм для саморезов, которыми направляющие будут крепиться к подкладочным планкам. Шаг между саморезами по длине обычно выбирают в пределах 250 ÷ 350 мм, и лучше разместить их в шахматном порядке- со смещением от центральной оси то в одну, то в другую сторону.
	В верхнем профиле саморезы с таким же шагом просто чередуются в разных направляющих каналах.
	Прежде чем намертво крепить направляющие профили к планкам, необходимо очень точно выверить их взаимное расположение по вертикали. Для этой операции потребуется отвес. Для боковых профилей типа С и Н расположение направляющих – разное. — Центральные продольные оси верхней и нижней направляющей должны в точности совпадать, если для сборки дверей используется профиль типа Н. — Если применяются профили типа С, то нижняя направляющая смещена назад, в сторону от фасада. Линия ее заднего края в точности совпадает с внутренней поверхностью дальней полки верхней направляющей. Чтобы было понятнее, взаиморасположение направляющих на схеме выделено красной пунктирной линией (картинка кликабельна).
	После проведения разметки можно закреплять направляющие профили. Вначале саморезами фиксируется верхний.
	После его установки можно еще раз отвесом проконтролировать линию расположения нижней направляющей.
	Затем крепится и нижняя направляющая.
	Для монтажа направляющих удобнее всего использовать саморезы с широкой шляпкой (пресс-шайбой) 4,2×16. Конструкция профилей такова, что шляпки никак не смогут помешать перемещению роликов.

Некоторые мастера-монтажники предпочитают выставлять направляющие профили иначе. Они вначале жестко закрепляют в нужном положении только верхнюю направляющую. После сборки двери нижняя направляющая укладывается на ориентировочное намеченное место без фиксации. Устанавливаются дверные створки, а затем проводится контроль их вертикальности с помощью обычного уровня.

шкаф-купе

Добившись идеальной вертикальности дверей, по краю нижней направляющей прочерчивают линию. Затем дверные полотна снимаются, и по линии производится окончательная фиксация нижнего направляющего профиля.

После того как направляющие профили установлены, можно переходить к монтажу каркаса самих раздвижных дверей.

Монтаж рамы дверной створки

Для работы потребуются два вертикальных профиля – ручки (1 или 2), верхняя и нижняя рамки (5 и 6), по две штуки верхних и нижних роликов, четыре сборочных винта.

В данном случае будет показана сборка рамы с использованием вертикального профиля-ручки типа С (асимметричного). Работа с профилем Н отличается лишь незначительными нюансами, о которых будет сказано.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Начинают с разметки вертикальных стоек-ручек. Отмеряется длина, равная Нд, ставится отметка, по которой будет производиться рез. Важное замечание: Если приобретался комплект для монтажа дверей, то на профилях 1 или 2 с одной стороны уже могут быть высверлены по два отверстия для крепления нижней рамки и опорных роликов. Естественно, при разметке в необходимый размер, длину отмеряют от этой стороны, так, чтобы сохранить ее нетронутой.
	Аккуратно отрезают по проведенной линии профили-ручки.
	На профиле нижней рамки (6) отмеряется длина Lр, угольником проводится перпендикулярная линия.
	Профиль аккуратно обрезается. Очень важно при нарезке профилей для нижней и верхней рамки соблюсти идеальный прямой угол.
	На ту же длину Lр, и так же аккуратно, отрезается профиль верхней рамки (5).
	После обрезки двух профилей для верхней и нижней рамки рекомендуется сравнить их длину – она должна идеально совпадать.
	Точно так же должны быть совершенно одинаковыми по длине боковые вертикальные профили-ручки.
	После того, как профили нарезаны, их рекомендуется разложить в «штатном положении», то есть выложить на полу (верстаке) макет будущей дверной рамы. Это важно сделать, чтобы не ошибиться с дальнейшей операцией – сверлением отверстий. Боковые профили–ручки должны зеркально расположиться относительно друг друга. Если с профилем С – все достаточно наглядно, то с ручками Н иногда допускаются ошибки. На схеме показано правильное положение профилей.
	Переходят к разметке центров отверстий. Схема их расположения относительно края профиля показана на иллюстрации. Край с двумя отверстиями должен соответствовать низу рамы. Центры отверстий должны расположиться точно на продольной оси паза, идущего по всей длине профиля с внешней стороны.
	После отметки центров их лучше накернить, чтобы сверло при заходе не сместилось в сторону.
	Первый проход делают хорошо заточенным сверлом диаметром 5 мм.
	Сверло должно пройти через верхнюю и нижнюю полку профиля. Эти отверстия в полках должны быть строго соосны, поэтому очень важно соблюдать вертикальность поступательного перемещения сверла.
	Профиль после первого прохода сверлом 5 мм.
	При монтаже рамы головка сборочного винта должны спрятаться внутри профиля. Для того, чтобы она прошла через наружную полку, отверстие в ней рассверливается до 10 мм. Отверстие в нижней полке при этом не изменяется.
	Те же операции проводятся и со вторым профилем.
	Переходят на противоположные края профилей-ручек. Здесь уже по той же методике высверливается по два отверстия — монтажное и под регулировочный винт ролика. Как уже говорилось, в приобретаемых комплектах деталей эти пары отверстий уже могут быть исполнены в заводских условиях.
	Профили вновь раскладывают в «штатном положении» и переходят к монтажным работам.
	Начать можно с узлов крепления верхней рамки. В отверстие вставляется сборочный винт, наживляется, так, чтобы его резьбовой наконечник вышел наружу на 10-15 мм.
	Совмещается профиль верхней рамки, так, чтобы наконечник винта попал в предназначенный для него канал. С помощью ключа-шестигранника производится сборка. На первых порах придётся приложить определенное усилие, так как винт будет нарезать себе «дорогу». Закручивание ведут, пока между головкой и полкой профиля не останется зазор примерно в 4 мм.
	После этого в оставшийся зазор вставляют вилку верхнего ролика. Теперь узел можно затянуть до конца. Важный момент: — Если применяются боковые профили типа Н, то ролики для них – симметричные, и ошибиться с их расположением невозможно. — В случае использования профилей типа С (как в рассматриваемом варианте) ролики имеют асимметрию. Выступающая вперед сторона ролика должна быть направлена в сторону фасада двери.
	Если все было отмерено, отрезано и собрано правильно, края рамки войдут в небольшие пазы-бортики вертикального профиля. Должен получиться точный прямой угол. Такую же операцию проводят с противоположной стороны верхней рамки.
	При монтаже соединительных узлов на нижней рамке, сборочный винт вставляется в отверстие, расположенное дальше от края. Дальнейшие действия аналогичны – винт попадает в канал нижней рамки и затягивается до упора. То же самой производится и с противоположной стороны
	Устанавливаются нижние ролики. Их вкладывают в полость нижней рамки так, чтобы пружинная пластина смотрела к центру двери.
	Удерживая ролик одной рукой, другой в крайнее отверстие профиля заводят регулировочный винт и наживляют его в регулировочной пластине-гайке ролика.
	На этой иллюстрации хорошо показано расположение регулировочного винта. Затягивать его не следует – достаточно наживить на 10-15 мм. Все регулировки будут проводиться позднее, уже после окончательной установки двери в шкаф-купе.
	По сути, рама готова. Можно переходить к подготовке и монтажу заполнения.

Кстати, после сборки рамы – самое время примерить ее к направляющим, особенно в том упомянутом случае, когда нижний профиль еще не закреплен. Сейчас выставить точную вертикаль плоскости двери (соосность направляющих) – намного проще, так как конструкция еще не нагружена всей массой заполнения.

А вот регулировку самой двери на этом этапе проводить не имеет никакого смысла. Эта операция будет выполняться корректно только при условиях полной нагруженности всей конструкции.

Монтаж заполнения, окончательная сборка, установка и регулировка двери

Заполнение для двери чаще всего заказывают – по рассчитанным размерам. Особенно это касается вариантов, когда планируется применить зеркальную или стеклянную вставку.

Заполняющие панели из ДСП (МДФ) толщиной в 10 мм, безусловно, можно изготовить и самостоятельно. Однако при таком подходе следует учитывать, что должна обеспечиваться высочайшая точность разметки с соблюдением прямых углов и ровности реза – в противном случае вставка может или не войти в подготовленную раму, или начнет ее перекашивать.

При использовании заполнения из ДСП (МДФ) случаются ситуации, когда листы материала, побывшие в условиях с повышенной влажностью, несколько увеличиваются по толщине – вместо 10 мм могут иметь 10,5, а то и все 11. Это создаст определенные сложности при сборке двери. Лучше всего предварительно по периметру вставки срезать небольшую фаску, глубиной и шириной в 2–3 мм, с обеих сторон панели.

Принципиальная разница в установке заполнения различной толщины – в использовании соответствующих уплотнителей. Тип силиконового уплотнения выбирается под соответствующую толщину вставки – 4, 6 или 8 мм. Заполнение толщиной 10 мм в уплотнении не нуждается.

Далее будет рассмотрен пример окончательного монтажа двери с зеркальным заполнением толщиной 4 мм.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Рама собрана ранее. Осталось вставить в нее заполнение — зеркало толщиной 4 мм. Пока рама была в собранном состоянии, в ее деталях значительно спали внутренние напряжения, так что демонтаж и обратный монтаж пройдут намного легче, чем первоначальная сборка.
	Для установки зеркала приобретается уплотнительный силиконовый профиль. Продается он метражом. Его должно хватить на периметры заполнения всех дверных створок.
	Уплотнитель начинают устанавливать от угла зеркала.
	Силиконовый профиль аккуратно одевается на торец стекла и просаживается вниз до упора, на всю глубину.
	Уплотнитель должен равномерно сесть по всей длине зеркала.
	Дойдя до угла, силиконовый профиль обрезают вровень с краем вставки.
	Работу продолжают аналогичным образом по всему периметру стекла. На углах уплотнительные профили не должны пересекаться, накладываться друг на друга – их подрезают встык.
	Чтобы установить зеркало в раму, ее необходимо вновь разобрать на составляющие профильные детали.
	Для этого выкручиваются сборочные винты. Можно оставить их в слегка наживленном положении.
	При разборке нижних соединительных узлов выкручивают только сборочные винты. Откручивать колеса – необязательно, они не будут мешать.
	Зеркало укладывается на ровной чистой поверхности. Начинают его обрамлять с верхней рамки. Рамочный профиль центрируется относительно вставки, а затем зеркало слегка приподнимается, и на него одевают рамку. Силиконовый уплотнитель при этом должен плотно войти в паз профиля.
	Профиль аккуратно надевается по всей длине …
	… до противоположного угла. При этом необходимо следить , чтобы не сместилась центровка профиля относительно зеркала.
	Просаживают стекло в профиль легким простукиванием рукой. Применять какой-либо инструмент не потребуется (а со стеклом это и опасно!) – эластичный силикон должен полностью войти в паз до упора. Киянку или резиновый молоток, возможно, придется применить случае, если используется наполнение из ДМП (МДФ) 10 мм.
	Операция повторяется на противоположной стороне – с нижней рамкой. Вначале ее центруют относительно вставки, …
	… а затем плотно одевают и просаживают до конца.
	Переходят к установке вертикальный профилей-ручек. Вначале, еще на полу, профиль надевают слегка на вставку с уплотнением.
	Затем зеркало ставится на торец, и профиль аккуратно просаживается легким простукиванием по всей длине.
	Он должен равномерно сесть на уплотнитель вставки, до упора. При этом контролируют, чтобы наживленные сборочные винты попали в свои каналы верхней и нижней рамки.
	Можно проводить затяжку сборочных винтов. Резьба ими уже была нарезана ранее, поэтому операция уже совершенно несложная.
	При сборке верхних соединительных узлов не забываем поставить на место кронштейн с роликами.
	Точно такая же последовательность выдерживается при установки ручки с противоположной стороны.
	Производится окончательная подтяжка всех соединений – и наша дверь готова. Осталось ее установить на направляющие.
	Дверь аккуратно переносят к проему. Вначале всегда устанавливается дальняя створка, на задние направляющие полозья профилей.
	Верх двери аккуратно направляют так, чтобы ролики вошли в паз верхнего профиля.
	Следующим шагом створку приподнимают, чтобы ролики полностью вошли в профиль.
	Затем пальцами слегка утапливают подпружиненный нижний ролик, …
	… створку вновь приподнимают и подают от себя, добиваясь того, чтобы ролик попал в соответствующий полоз нижней направляющей.
	Аналогичную операцию проводят с другой стороны устанавливаемой створки. Оба ролика должны попасть в один направляющий полоз. Точно так же затем устанавливают вторую створку, но уже в ближние направляющие полозья.
	Можно переходить к регулировке дверей. Для этого используется ключ-шестигранник, которым вращают регулировочный винт. Вращение по часовой стрелке вызывает больший выход ролика наружу, то есть приподнятые угла створки. При вращении против часовой стрелки угол створки будет опускаться.
	Регулировку ведут до достижения необходимого результата: — боковые стойки-ручки должны принять точно вертикальное положение. – все створки двери должны располагаться на одном уровне от нижнего направляющего профиля.

По сути, сборка и установка двери – закончены. Створки должны легко перемещаться по направляющим без приложения большого усилия.

В завершение следует остановиться еще на двух моментах:

• Если планируется наклеивание шлегеля, то оно проводится уже после регулировки дверей. Шлегель имеет самоклеящуюся основу, поэтому провести его установку в соответствующий паз профиля – не составит никакого труда. Заодно будут скрыты неприглядные отверстия от сборочных и регулировочных винтов.

Однако, практика показывает, что со временем шлегель начинает постепенно отклеиваться по краям профиля. Чтобы избежать подобных «неприятностей», рекомендуется края шлегеля зафиксировать специальными зажимами-прищепками.

По ходу статьи ничего не было сказано об установке стопора. А это – очень полезное дополнение, позволяющее установить и пределы закрытия створки (чтобы она не сильно билась о стенки шкафа), и четкое фиксированное положение в закрытом состоянии.

Цены и модельная линейка шуруповертов AEG

Шуруповерты AEG

Установка такого стопора – совершенно несложна: он просто вставляется в соответствующий паз нижнего направляющего профиля. Единственное, о чем не следует забывать – такая установка будет возможна, если обеспечен доступ к торцевой части направляющей. Таким образом, «черновую» установку стопора лучше всего проводить при подготовке нижней направляющей к ее закреплению на полу. А уже точную регулировку можно провести в самом конце – несложно сверху поджать подпружиненные «усики» и переместить стопор в нужное положение.

И в завершение публикации – видеосюжет, в котором показана сборка двери для шкафа-купе с комбинированным заполнением и установкой перемычки

Видео: пример сборки двери для шкафа-купе

Автор выражает надежду, что после внимательного ознакомления с данной статьей-инструкцией у домашнего мастера не останется никаких неразрешенных вопросов по самостоятельной установке дверей для шкафа-купе.

Самостоятельная установка дверей шкафа-купе

Приступим к рассмотрению вопроса как установить раздвижные двери в шкаф-купе. На самом деле это не очень сложная операция, если ознакомиться с инструкцией и иметь хотя бы небольшой опыт работы шуруповёртом и дрелью.

Перед тем, как установить двери-купе, следует освободить их от упаковки, внимательно осмотреть на предмет наличия повреждений и проверить комплектацию. После этого можно переходить непосредственно к монтажу.

Готовим инструмент

Перед тем, как смонтировать раздвижные двери шкафа-купе, следует позаботиться о наличии необходимого инструмента. Подготовьте для работы следующее:

• Дрель и сверло 5 мм;
• Отвёртка (шуруповёрт), шестигранник №4;
• Монтажный уровень;

• Специальный комплект для крепежа в необходимый материал (ДСП, бетон, гипсокартон);
• Двухсторонний скотч.

Обязательно следует убедиться, что все элементы комплекта дверей присутствуют в наличии, иначе установку выполнить не удастся.

Монтаж направляющих для дверей шкафа купе

Установка дверей шкафа-купе начинается с работы над направляющими элементами. В комплекте таких должно быть две — верхняя и нижняя. Приступаем к установке верхней направляющей.

При помощи линейки отмеряем шаги 500-700 мм и специальным сверлом просверливаем монтажные отверстия в выбранных точках. Следует использовать сверло по металлу диаметром 5 мм и постараться сделать отверстия максимально аккуратными. Далее устанавливаем направляющую в проём шкафа и отмечаем при помощи карандаша места для креплений.

Крепятся направляющие чаще всего непосредственно к потолку — используем дюбели или другие крепёжные элементы (в зависимости от материала), после чего крепим направляющий элемент саморезами. Верхнюю часть отверстия рекомендуется немного развальцевать, чтобы была возможность скрыть шляпки вкрученных саморезов.

Установка нижней направлящей

Установка верхней направлящей

Установку направляющих под раздвижные двери для шкафа-купе следует проводить с использованием уровня — обязательно соблюдайте точность геометрии и одинаковый отступ по всей длине элемента, иначе двери будут установлены криво, что не только ухудшит внешний вид, а и может сделать затруднённым или невозможным их движение.

Обратите внимание, что верхняя направляющая не подвергается нагрузкам и не является опорной. Она просто поддерживает конструкцию в заданном положении и направляет движение роликов в правильном направлении. Вес двери будет распределён по нижнему элементу, к монтажу которого мы дальше и переходим.

Правильный монтаж раздвижных дверей шкафа-купе подразумевает точную установку нижнего направляющего элемента, поскольку от этого зависит лёгкость движения (открытие и закрытие). Действуем следующим образом:

1. Выбираем правильную позицию.

• Прикладываем направляющую к поверхности;
• Выбираем правильную горизонтальную позицию с использованием уровня.

2. Регулируем вертикаль.

• Устанавливаем на будущее место одну из дверей;
• Заводим ролики верхнего края в ручей верхней направляющей;
• Приподнимаем ролики нижнего края и заводим их в ручей нижней.

3. Проводим разметку.

• Используя уровень выстраиваем правильную вертикаль;
• Отмечаем карандашом места для креплений и очерчиваем саму деталь по периметру;
• Снимаем дверь.

Сборка нижнеопорной системы «Рамир»

Таким образом мы получаем размеченное место для монтажа нижнего направляющего элемента. Перед тем, как установить двери-купе своими руками, следует помнить, что монтаж нижней направляющей можно выполнить двумя способами: при помощи дюбелей и саморезов, а также при помощи крепкого двустороннего скотча. Каждый из этих вариантов обладает собственными особенностями.

Используем саморезы

Как и в случае верхней направляющей, просверливаем в нижнем элементе отверстия по 5 мм с шагом 500-700 мм. Далее прикладываем направляющую к уже размеченному ранее месту и отмечаем места для врезки крепежа. Сверлим отверстия, вкручиваем дюбели, вкручиваем саморезы — таким образом монтаж нижнего направляющего элемента окончен.

Используем двухсторонний скотч

Этот вариант гораздо проще первого. Сначала тщательно очищаем поверхность, на которую будет приклеен скотч, от грязи, пыли, жира и возможных заусенец. Зачищаем аккуратно, чтобы случайно не стереть те метки, которые были нанесены карандашом. Оголяем липкую сторону скотча и прикладываем направляющую к полу в точном соответствии с разметкой. Прижимаем элемент по всей длине на некоторое время.

Перед тем, как установить двери в шкаф-купе, точнее при выборе способа монтажа нижнего направляющего элемента, необходимо помнить важный нюанс. Если необходимо сохранить покрытие, то есть не хочется сверлить в нём отверстия, можно использовать скотч, но на его приклеивание есть только одна попытка, поскольку хороший материал будет невозможно оторвать от поверхности. Будьте предельно осторожны и внимательны, а также не ошибайтесь при разметке.

Как установить двери на шкаф-купе

В первую очередь следует прикрепить к дверям ролики из комплекта. Впрочем, изготовитель может поставлять изделия с уже прикреплёнными элементами, хотя самостоятельная работа над этим не представляет никакой сложности.

В первую очередь следует прикрепить к дверям ролики из комплекта. Впрочем, изготовитель может поставлять изделия с уже прикреплёнными элементами, хотя самостоятельная работа над этим не представляет никакой сложности. В принципе, вся деталь вообще может поставляться в разобранном виде, но даже сборка дверей шкафа-купе своими рукамибудет довольно простой задачей.

Установка кронштейна

Установка кондуктора

Установка нижних роликов

Итак, приступаем к непосредственной установке дверей на шкаф. Монтаж начинаем с первой детали (ближней к самому шкафу) — аккуратно заводим ролики в ручей верхнего и нижнего направляющего элемента. В том же порядке заводим ролики второй. После этого переходим к регулировке. Шестигранником №4 производим регулировку винтов, установленных на нижних роликах и пытаемся сделать так, чтобы двери максимально плотно прижимались к стенкам существующего проёма.

В боковом профиле есть специальное отверстие для настройки — найдите его. Внутри вкручен специальный болт, который позволяет настраивать вертикальное положение конструктивных элементов. Поворот болта по часовой и против часовой стрелки опускает и поднимает элемент соответственно. Необходимо добиться, чтобы дверь стояла ровно, без перекосов и видимых щелей.

Установка регулировочного винта

Установка задней двери

Установка передней двери

Установка дверей шкафа-купе должна проводиться с обязательным использованием спиртового уровня — по нему необходимо выверить идеальное положение двери. При наличии неровностей пола, к которому будут крепиться направляющие, в ручейки нижнего элемента необходимо установить стопоры, которые будут препятствовать скатыванию дверей.

Если направляющие будут крепиться к самому шкафу, то его необходимо выставить под горизонтальный уровень, используя возможности настройки положения при помощи вращающихся ножек.

Сборка нижнеопорной системы «Универсал»

Сборка беспороговой системы «Пуэрта»

Работа окончена и теперь вы знаете как поставить двери на шкаф-купе. При наличии минимальных навыков эта работа не будет представлять сложности, тем более что никакого разнообразия работ и тонкостей здесь нет. Следует просто быть аккуратным и внимательным при установке и ваш шкаф-купе будет служить долго и качественно.

Выбирая шкаф для комнаты, многие решают приобрести именно шкаф-купе. Это одна из самых удобных и вместительных вариаций корпусной мебели для хранения вещей. К тому же именно ее рекомендуется ставить в небольших квартирах, так как не будет нужды постоянно мучиться с поиском пространства для возможности открывания дверей.

Кто-то делает такие шкафы самостоятельно, и самым сложным моментом в этом процессе является лишь сборка дверей шкафа-купе своими руками. Посмотрим, как это сделать.

Почему шкафы-купе так популярны?

Шкаф-купе – вместительный и удобный вариант корпусной мебели, который используется для хранения всевозможных вещей. Внутри такие модели достаточно просторны и могут вмещать в себя очень и очень много всего, хотя с виду не загромождают пространство и могут смотреться как часть стены. Внутри шкаф может иметь и вешалки, и штанги для одежды, а также различные ящики, полки, короба – все на усмотрение владельца.

На заметку! На створки шкафа-купе можно установить большое зеркало, а значит, дополнительных зеркал в квартире не требуется устанавливать. А это позволит сэкономить свободное пространство в доме, что актуально для небольших квартир.

Такие шкафы можно установить в любой комнате и даже с их помощью скрыть балки или выступы стен, если грамотно расположить. А значит, снова появляется решение части проблем со свободным пространством. Ведь та же балка, находящаяся внутри встроенного шкафа-купе, уже не будет портить вид интерьера и при этом не помешает использовать сам шкаф, так как займет внутри него не так уж много места.

Обычно шкафы-купе выполняются размером от пола до самого потолка, а значит, и сверху будет использоваться все свободное пространство. Внутри можно сделать полки и использовать их в качестве антресолей. С обычным шкафом так сделать не получится.

На заметку! Не все шкафы-купе являются встраиваемыми. Есть и те, которые выпущены на заводе и продаются как готовые шкафы. Они могут иметь меньшую высоту, но все равно остаются достаточно удобными в использовании за счет отсутствия необходимости распахивать дверцы.

Достоинства шкафов-купе

1. Значительная экономия места, а также возможность использования всей площади, которую занимает шкаф, наиболее выгодно. К тому же не нужно думать о том, как открывать дверцы – их достаточно просто сдвинуть в сторону, чтобы получить доступ к внутреннему содержимому шкафа.
2. Поразительная вместимость. Порой шкаф кажется очень маленьким и имеет скромные габариты, но вещей в него может поместиться очень много.
3. Такие шкафы универсальны и могут устанавливаться как в коридоре, так и в комнате.
   
4. Это многофункциональный вариант мебели, который можно использовать не только для хранения одежды, но и с целью складирования бытовой техники, инструментов и прочего.
5. При желании и если делать шкаф самостоятельно, внутри можно изготовить и полки, и ящики, и вешалки, и все это – в том количестве, в котором хочется.
6. Шкаф идеален для небольших квартир, так как не «ворует» место в помещении. К тому же он позволяет спрятать в «себе» часть выступов и неровность стен.
7. Это надежный вариант – двери-купе редко выходят из строя и не начинают скрипеть со временем в отличие от обычных дверей.
   
8. Если выбор сделан в пользу встроенного шкафа, то можно сэкономить большое количество материалов. Например, стенки и потолок шкафа делать уже не понадобится – можно установить лишь сами двери от стены до стены. Боковинами шкафа выступят как раз эти самые стены.

Ну и, конечно, нельзя не отметить, что шкаф-купе смотрится красиво и стильно. Он способен изменить и приукрасить интерьер любой комнаты, сделав ее намного симпатичнее, чем если в ней был бы установлен обычный двухстворчатый шкаф. А если все дверцы купе отделать зеркалами, то такое решение позволит зрительно увеличить пространство комнаты, а не уменьшить его.

Виды шкафов-купе

Под одним общим названием «шкафы-купе» скрываются два основных типа этой мебели. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Таблица. Виды шкафов-купе.

Также шкафы-купе можно разделить на следующие подвиды.

1. Прямые, которые имеют именно прямой ровный фасад. Это классический вариант и он подойдет для любого интерьерного стиля.
2. Угловые, которые могут поместиться в любой комнате и не займут много места, оставаясь вместительными и просторными. Но вот форма у них уже непростая, и сделать такой шкаф самим сложнее. Да и затраты на материалы увеличиваются.
3. Радиусные шкафы появились совсем недавно, они имеют нестандартную форму и могут стать настоящей изюминкой комнаты. Смотрятся они красиво, остаются такими же функциональными, как и другие модели, но обойдутся «в копеечку». Такие шкафы делают или самостоятельно, или заказывают у мастеров.

Правила сборки мебели

Уже ясно, что самым сложным при сборке шкафа-купе останется процесс сборки непосредственно его дверей. Все остальное делается просто и понятно. Однако прежде чем речь пойдет о работе с дверями, стоит вспомнить в целом правила работы во время сборки корпусной мебели.

1. Если мебель была куплена в магазине, то обычно она поставляется несколькими коробками. В каждой из них будут иметься детали для определенной части того же шкафа. Для начала всегда стоит прочесть инструкцию, а потом заниматься распаковкой. Распаковывать нужно коробки поэтапно – все сразу не нужно, иначе можно запутаться в деталях.
   
2. Следует сразу посмотреть, что вся необходимая фурнитура на месте. Бывает и такое, что производитель просчитался и чего-то не хватает. Аналогично нужно убедиться в количестве фурнитуры и при самостоятельном создании шкафа – неудобно посреди процесса сборки бежать в магазин, если чего-то не хватит.
3. Собирать шкафы нужно посекционно – сначала одну часть, потом другую. Притом если шкаф корпусный, то стоит собрать сначала сам корпус, а только после этого переходить непосредственно к дверям.
   
4. Если шкаф будет иметь зеркало, то его фиксировать на стенке или двери нужно в последнюю очередь, дабы снизить риск повреждения зеркального полотна.

Что может потребоваться?

Чтобы собрать готовый шкаф, потребуется достаточно мало инструментов. Это могут быть:

• шуруповерт;
• дрель (в редких случаях – обычно все отверстия делаются сразу на заводе);
• молоток;
• отвертка;
• шестигранники для мебели.

Если же делать шкаф полностью с нуля самостоятельно, то придется использовать еще электрический лобзик и ряд других инструментов. Если шкаф будет встраиваемый, то следует позаботиться и о наличии перфоратора.

Если шкаф делается своими руками от и до, то предварительно важно рассчитать нужное количество всех материалов и фурнитуры. Так, первым делом стоит снять мерки с комнаты и решить, какие размеры будет иметь сам шкаф. Далее нужно будет нарисовать его схему и отметить на ней все размерные параметры. Это поможет упростить задачу по подсчету материалов и фурнитуры.

Для любого шкафа-купе важно просчитать и размеры подходящих профилей из алюминия или стали, которые необходимы, чтобы дверь могла ездить. Притом по своим размерам все профили будут отличаться.

1. Вертикальный профиль будет равен высоте двери (А = H двери).
2. Горизонтальный, то есть нижний, считают как разницу между шириной двери и двойной толщиной самого профиля (L = Ls – 2*Lp).

Это – ориентировочные расчеты для одной двери, а значит, для двух понадобится удвоенное количество профиля. Также нужно не забыть купить готовые механизмы самой системы купе (ролики, направляющие), обзавестись запасом саморезов по дереву.

Сборка и установка дверей-купе для шкафа

Посмотрим, как же происходит процесс установки дверей-купе для встроенного типа шкафа. В данном случае внутренняя часть мебели уже собрана и установлена, чтобы пользоваться ей, необходимо лишь установить дверцы.

Шаг 1. Первым делом стоит прикупить или взять напрокат все инструменты. В данном случае потребуются шуруповерт, пила по алюминию (здесь будет использоваться торцовочная), перфоратор, оснащенный буром. Могут пригодиться ножницы и рулетка, сверла и шестигранники и т. д.

Шаг 2. Первым делом нужно будет установить на потолке верхнюю рельсу системы купе. Для этого сначала нужно измерить ширину проема (например, от стены до стены).

Шаг 3. Далее требуется отмерить рулеткой и отрезать пилой нужный отрезок алюминиевого профиля.

Шаг 4. Теперь в профиле требуется просверлить отверстия для крепления его на потолке. Всего – три пары, в начале профиля, в середине и в конце. Но их может быть и больше.

Шаг 5. Вместе с помощником нужно поднять профиль и выровнять его вдоль торца шкафа, а затем прикрутить при помощи саморезов. Без помощи другого человека сделать это будет непросто.

Шаг 6. Теперь можно переходить к монтажу нижней рельсы для дверей. Точно так же, как и в случае с верхней рельсой, для начала нужно снять мерки.

Шаг 7. Снова требуется отметить нужный размер рельсы на металлическом профиле, а затем отпилить отрезок пилой.

Шаг 8. Далее на место, куда будет монтироваться рельса, нужно уложить подготовленный отрезок профиля, пока не фиксируя его. На этом этапе требуется вставить в него двери-купе и сделать пометки на нижней рельсе на местах, где будут устанавливаться стопоры.

Шаг 9. Затем после примерки нужно установить на рельсу в нужных местах стопоры и после этого прикрутить нижнюю рельсу к полу или нижней части шкафа. Нижняя рельса может фиксироваться на двухсторонний скотч. Тогда перед наклейкой требуется сначала обезжирить поверхность, а только после этого клеить сам скотч.

Шаг 10. После этого можно устанавливать на место двери. Колесики на нижней части дверей должны попасть в соответствующие пазы.

В данном случае колесики уже установлены на самих дверях. Но как их зафиксировать правильно, если они были отдельно? Тут тоже нет ничего сложного.

Шаг 1. В комплекте шкафа должна быть специальная фурнитура. Если шкаф делается своими руками, то такую фурнитуру можно купить в магазине отдельно. Она представляет собой металлические элементы разного типа – с колесиком и без. Те, которые не имеют колесиков, крепятся в верхней части двери на небольшом расстоянии от ее бокового края, но вровень с верхним торцом. Прикручивать фурнитуру нужно саморезами.

Шаг 2. Второй тип фурнитуры, который имеет колесики, нужно закрепить в нижней части двери так, чтобы высота получилась оптимальной. Каждого вида элементов нужно крепить по две штуки на каждую створку.

Шаг 3. Далее нужно всего лишь прикрутить ручки, и можно устанавливать двери на корпус шкафа.

Шаг 4. Сначала створку нужно завести в дальнюю верхнюю рельсу, а потом, аккуратно приподняв дверь, установить колесики на нижнюю рельсу. Аналогично устанавливаются и остальные дверцы, но на ближнюю рельсу и т. д.

Внимание! В зависимости от типа конструкции колесики на дверях могут располагаться как внизу, так и вверху шкафа.

Видео – Сборка дверей шкафа-купе

Видео – Шкаф-купе своими руками

Сборку дверей шкафов-купе, а также самих шкафов такого типа произвести не сложно. В заводских вариантах, как правило, имеется специальная инструкция, следуя которой, легко можно выполнить все работы. Если же изготовление шкафа и дверей производится самостоятельно, то можно ориентироваться на инструкцию выше. При аккуратном и внимательном подходе к работе все обязательно получится!