Сборка двигателя змз 409 пошаговая инструкция - RukovodstvoRus.ru - инструкции пользования и руководства

Сборка двигателей ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).

Подготовка к сборке.

Оборудование и организация работ в производственном помещении должны исключать наличие пыли, грязи в зоне рабочего места для сборки двигателя. Стеллажи, рабочий инструмент, спецодежда рабочего должны исключать загрязнение двигателя в процессе его сборки. Детали и узлы при установке на двигатель должны быть чистыми, без следов коррозии, грязи, пыли, волосовин и ниток от ткани. Распаковывать детали и расконсервировать следует только непосредственно перед установкой их на двигатель.

Другие записи по двигателям:

Описание двигателей ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).
Идентификационные номера двигателей ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).
Эксплуатационные материалы, применяемые в двигателях ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).
Кривошипно-шатунный механизм двигателей ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).
Газораспределительный механизм ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).
Установка меток ГРМ ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).
Система смазки двигателей ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).
Система охлаждения двигателей ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).
Системы впуска воздуха, выпуска отработавших газов и вентиляции картера двигателей ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).
Система управления двигателем УАЗ Профи. Описание. Датчики и исполнительные механизмы. (ЗМЗ–409).
Электрооборудование двигателей ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).
Техническое обслуживание двигателей ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).
Возможные неисправности двигателей ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO») и методы их устранения.
Ремонт двигателей ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).
Порядок установки навесного оборудования на двигатели ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).
Размеры сопрягаемых деталей двигателей ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).
Моменты затяжки резьбовых соединений двигателей ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).
Подшипники качения, применяемые в двигателях ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).
Сальники и уплотнения, применяемые в двигателях ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).
Инструмент и приспособления для ремонта двигателей ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).
Комплекты для ремонта цилиндров двигателей ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).
Категории условий эксплуатации двигателей ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).

Перед сборкой двигателя необходимо все его детали очистить от нагара и смолистых отложений.

Нельзя промывать в щелочных растворах детали, изготовленные из алюминиевых сплавов (головку цилиндров, поршни, крышки и др.), так как эти растворы разъедают алюминий.

Для очистки деталей от нагара рекомендуются следующие растворы:

для алюминиевых деталей:

сода (Na2 СО3 ), г – 18,5;
мыло (зеленое или хозяйственное), г – 10,0;
жидкое стекло, г – 8,5;
вода, л – 1,0.

для стальных и чугунных деталей:

каустическая сода (NаОН), г – 25;
сода (Na2 СO3 ), г – 33;
мыло (зеленое или хозяйственное), г – 8,5;
жидкое стекло, г – 1,5;
вода, л – 1.

При сборке двигателя необходимо соблюдать следующие условия:

Протереть все детали чистой салфеткой и продуть сжатым воздухом, а все трущиеся поверхности (поверхности цилиндров, вкладыши и шейки коленчатого вала, опоры распределительного вала в головке цилиндров, шейки промежуточного вала и валика привода масляного насоса и т.п.) смазать чистым моторным маслом, применяемым для двигателя.
Осмотреть детали перед постановкой на место (нет ли трещин, сколов, забоин и других дефектов), проверить надежность посадки запрессованных в них других деталей. Дефектные детали подлежат ремонту или замене на новые.
Нанести на резьбовые части деталей и узлов, выходящие в полость масляной магистрали и в полость системы охлаждения, а также некоторые ответственные соединения (болты рычагов натяжных устройств, успокоителей и т.п. – см. по тексту), анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К») для надежной герметизации и стопорения соединения. Все неразъемные соединения, например, заглушки блока цилиндров и т.п., также должны ставиться на анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»). Перед нанесением герметика поверхность очистить и обезжирить.
Рекомендуется устанавливать новые уплотнительные прокладки. Допускается повторная затяжка прокладки крышки клапанов при обеспечении герметичности.
К постановке на двигатель не допускаются:

шплинты, шплинтовочная проволока и стопорные пластины, бывшие в употреблении;
пружинные шайбы, потерявшие упругость;
поврежденные прокладки;
детали, имеющие на резьбе более двух забитых или сорванных ниток;
болты и шпильки с вытянутой резьбой;
болты и гайки с изношенными гранями.

Размеры сопрягаемых деталей, а также зазоры и натяги в сопряжениях при сборке двигателя и его узлов. При сборке двигателя соблюдать моменты затяжки резьбовых соединений.
Необходимые специальные инструменты и приспособления для сборки двигателя.

Порядок операций сборки.

Очистить все привалочные поверхности блока от прилипших и порванных при разборке прокладок.
Закрепить блок цилиндров на сборочном стенде, внимательно осмотреть зеркало цилиндров, при необходимости следует снять шабером неизношенный поясок над верхним компрессионным кольцом. Металл следует снимать вровень с изношенной поверхностью цилиндра.
Вывернуть пробки масляных каналов блока 1, 2, 3, 4 (рис.1) и головки цилиндров 1, 2, 3, 4, 5 (рис.2) и продуть все масляные каналы сжатым воздухом. Завернуть пробки на место.

Пробки масляных каналов блока цилиндров.

Рис.1

1, 2, 3, 4 – пробки.

Пробки масляных каналов головки цилиндров.

Рис.2.

1, 2, 3, 4, 5 – пробки.

Перед заворачиванием пробок нанести на их резьбовую поверхность анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»).

Пробки блока цилиндров заворачивать моментом:

Поз.1 – 8…25 Н∙м (0,8…2,6 кгс∙м);
Поз.2, 4 – 20…50 Н∙м (2,1…5,1 кгс∙м);
Поз.3 – 20…35 Н∙м (2,1…3,5 кгс∙м).

Пробки головки цилиндров заворачивать моментом 25…30 Н∙м (25…30 кгс∙м).

Вывернуть пробки 2 (рис.3) грязеуловительных полостей 4 шатунных шеек коленчатого вала и удалить из них отложения, для чего промыть полости и каналы раствором каустической соды (NaOH), нагретым до плюс 80°С, и металлическим ёршиком тщательно прочистить полости 4 и каналы 3. Промыть полости и каналы керосином и высушить сжатым воздухом, после чего завернуть пробки на место моментом 37…51 Н∙м (3,8…5,2 кгс∙м), предварительно нанеся на их резьбовую поверхность анаэробный герметик «Стопор-9» или аналогичный («Гермикон-9», «Euroloc 6638»).

Пробки, каналы и грязеуловительные полости коленчатого вала.

Рис.3.

1 – коленчатый вал; 2 – пробка; 3 – масляный канал; 4 – грязеуловительная полость.

Проверить состояние рабочих поверхностей коленчатого вала. Забоины, задиры и другие наружные дефекты не допускаются.

Протереть салфеткой постели 7 (рис.4) под вкладыши в блоке и в крышках 2 коренных подшипников.

Установить в постели блока вкладыши коренных подшипников верхние 6 (с канавками и отверстиями), а в постели крышек – нижние 4 (без канавок), протереть вкладыши салфеткой и смазать их маслом, применяемым для двигателя.

Протереть салфеткой коренные и шатунные шейки коленчатого вала 5, смазать их чистым маслом и установить коленчатый вал в блок цилиндров.

Смазать моторным маслом и установить полушайбы 3,8 упорного подшипника, ориентируя их поверхностью с канавками в сторону коленчатого вала:

верхние – в проточки третьей коренной постели;
нижние – вместе с крышкой третьего коренного подшипника. Выступы нижних полушайб должны зайти в пазы крышки.

Внимание!

Пластмассовые полушайбы подлежат установке только в передние (ближайшие к переднему торцу блока цилиндров) проточки коренной постели и крышки опоры, ориентируя поверхностью с канавками к щеке коленчатого вала.

Установить крышки остальных опор на соответствующие коренные шейки, завернуть и затянуть болты 1 крепления крышек коренных подшипников моментом 98…107, 9 Н·м (10…11 кгс·м).

На нижних поверхностях 1, 2 и 4 коренных крышек выбиты их порядковые номера. На нижней поверхности крышки третьей коренной опоры расположено резьбовое отверстие для крепления держателя масляного насоса, а на боковых поверхностях – проточки и пазы для установки полушайб. Крышки коренных опор устанавливаются согласно их нумерации, ориентируясь так, чтобы пазы под ус вкладыша в крышке и блоке располагались с одной стороны.

Провернуть коленчатый вал, вращение его должно быть свободным при небольшом усилии.

Установка коленчатого вала.

Рис.4.

1 – болты крышек коренных опор; 2 – крышки коренных подшипников; 3 – нижняя упорная полушайба; 4 – нижний коренной вкладыш; 5 – коленчатый вал; 6 – верхний коренной вкладыш; 7 – постель блока цилиндров; 8 – верхняя упорная полушайба.

Проверить величину осевого зазора коленчатого вала (рис.5), который должен быть не более 0,36 мм. Для неизношенных коленчатого вала и полушайб упорного подшипника зазор составляет 0,06…0,27 мм. При превышении осевого зазора максимально допустимой величины заменить упорные полушайбы на новые или ремонтные, увеличенной на 0,13 мм толщины, и вновь замерить величину осевого зазора. Если при замере он окажется более 0,36 мм, заменить коленчатый вал.

Проверка осевого зазора коленчатого вала.

Рис.5.

1 – коленчатый вал; 2 – полушайба упорного подшипника коленчатого вала нижняя; 3 – полушайба упорного подшипника коленчатого вала верхняя; 4 – штатив; 5 – индикатор.

Взять сальникодержатель с сальником заднего конца коленчатого вала, проверить пригодность сальника к дальнейшей работе. Если сальник имеет изношенную рабочую кромку или слабо охватывает фланец коленчатого вала – заменить его новым.

Запрессовку сальника в сальникодержатель рекомендуется производить при помощи оправки (рис.6). Сальник (резиновая манжета с пружиной или без пружины с конической рабочей кромкой, имеющей винтовую насечку) должен быть установлен пыльником наружу двигателя, рабочей кромкой внутрь. Перед запрессовкой на наружную поверхность сальника нанести смазку, для облегчения запрессовки.

Запресовка сальника в сальникодержатель.

Рис.6.

1 – сальник; 2 – сальникодержатель; 3 – оправка.

Заполнить на 2/3 полости между рабочей кромкой и пыльником резиновой манжеты смазкой «ЦИАТИМ-221» или «ЦИАТИМ-279». Установить сальникодержатель 2 (рис.7) с прокладкой 1. Для установки сальникодержателя с сальником рекомендуется использовать специальную оправку с целью правильного расположения рабочей кромки.

Для установки сальникодержателя с сальником, имеющим пружину, используется оправка ЗМ 7853-4215.

Для установки сальникодержателя с сальником без пружины в дополнение к оправке ЗМ 7853-4215 используется приспособление ЗМ 7820-4733. Рабочая кромка сальника без пружины должна быть расположена на валу согласно рис.8.

Установить оправку ЗМ 7853-4418 для центрирования заднего сальника на фланец коленчатого вала и в сальникодержатель. Закрепить сальникодержатель болтами 3 (рис.7) моментом 5,9…8,8 Н∙м (0,6…0,9 кгс∙м) и снять оправку.

Установка сальникодержателя.

Рис.7.

1 – прокладка; 2 – сальникодержатель с сальником; 3 – болт.

Ориентирование рабочей кромки на валу для сальника без пружины.

Рис.8.

Установить маховик 1 (рис.9) на задний конец коленчатого вала, совместив отверстие в маховике под штифт с установочным штифтом, запрессованным во фланец коленчатого вала.

Установка маховика.

Рис.9.

1 – маховик; 2 – шайба; 3 – болт.

Установить шайбу 2 болтов маховика, наживить и затянуть болты 3 моментом 70,6… 78,4 Н·м (7,2…8,0 кгс·м).

Внимание! Не допускается повторное использование болтов крепления маховика, они допускают только одну затяжку.

Запрессовать подшипник 1 (рис.10) в гнездо маховика 2. Подшипник запрессовывать, прикладывая усилие к наружному кольцу. Запрессовка за внутреннее кольцо приведет к повреждению подшипника.

Установка подшипника.

Рис.10.

1 – подшипник; 2 – маховик.

Подсборка шатунно-поршневой группы.

9.1 Подобрать поршни к цилиндрам.

Поршни по наружному диаметру юбки и цилиндры по внутреннему диаметру сортируются на пять размерных групп. Поршни маркируются буквами на днище (рис.11). Буква обозначения размерной группы диаметра цилиндра наносится краской на заглушках на левой стороне блока цилиндров.

Поршни к цилиндрам должны быть подобраны группа в группу, в соответствии с таблицей.

Размерные группы поршней и цилиндров блока.

Допускается подбор поршней к цилиндрам, в том числе к работавшим цилиндрам без их обработки, из соседних групп при прохождении поршнем нижеприведенной проверки.

Рекомендуется проверить пригодность поршня для работы в цилиндре, как указано далее:

1) Поршень в перевернутом положении под действием собственной массы или под действием лёгких толчков пальцев руки должен медленно опускаться по цилиндру.

2) Замерить усилие протягивания динамометром ленты-щупа толщиной 0,05 мм и шириной 10 мм, опущенного на глубину 35 мм между стенкой цилиндра и вставленным в него в перевернутом положении поршнем. Нижний край юбки поршня должен быть углублен на 10 мм относительно верхнего торца блока.

Ленту – щуп размещать в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, т.е. по наибольшему диаметру поршня. Усилие при протягивании ленты-щупа должно быть 29…39 Н (3…4 кгс) для новых цилиндров и поршней.

Замеры цилиндров, поршней и протяжку поршней производить при температуре деталей плюс 20±3°С.

9.2 Подобрать пальцы к поршням и шатунам и собрать поршни с шатунами и пальцами

Поршни по диаметру отверстия под палец сортируются на 2 размерные группы и маркируются римской цифрой на днище.

Шатуны по диаметру отверстия втулки под палец сортируются на 4 размерные группы и маркируются краской на стержне в зоне поршневой головки.

Поршневые пальцы по наружному диаметру сортируются на 2 размерные группы, которые маркируются римской цифрой на торце.

Поршневые пальцы должны быть подобраны к поршням и шатунам в соответствии с таблицей.

Соответствие пальцев поршням и шатунам.

Шатуны в сборе с крышкой по массе сортируются на четыре группы и маркируются краской на крышке шатуна. Цвет маркировки:

белый – соответствует массе шатуна 900…905 г;
зелёный – 895…900 г;
жёлтый – 890…895 г;
голубой – 885…890 г.

Для установки в двигатель следует брать шатуны одной группы по массе.

Разница массы устанавливаемых в двигатель узлов (поршень с шатуном) не должна превышать 22 грамма.

Смазать поршневой палец маслом, применяемым на двигателе, и вставить в отверстия поршня и шатуна. Шатуны и поршни при сборке с поршневым пальцем должны быть сориентированы следующим образом: надпись «FRONT» на поршне, выступ А на кривошипной головке шатуна должны быть направлены в одну сторону (рис.11).

Маркировка шатуна и поршня.

Рис.11.

9.3 Проверить зазор в стыке поршневых колец, зазор между кольцом и канавкой и установить кольца на поршень.

Замерить тепловой зазор в стыке колец (рис.12), помещенных в верхнюю неизношенную часть цилиндра (от верхней кромки цилиндра до места расположения первого компрессионного кольца при нахождении поршня в ВМТ), который должен быть:

Вернее компрессионное кольцо – 0,20…0,35 мм;
Нижнее компрессионное кольцо – 0,35…0,50 мм;
Маслосъемное кольцо – 0,20…0,70 мм.

Для работавших колец зазор должен быть не более 1,5 мм. Установка изношенных колец с зазором более 1,5 мм приведет к повышенному угару масла.

Поверхность цилиндра перед проведением замера должна быть очищена от нагара.

Замер теплового зазора в стыке поршневых колец.

Рис.12.

Очистить днища поршней и канавки для поршневых колец от нагара.

Замерить щупом боковой зазор между компрессионными кольцами и стенкой поршневой канавки (рис.13). Для изношенных колец и поршней допускается максимальный зазор не более 0,15 мм. Больший зазор приведет к увеличенному угару масла за счет «насосного» действия колец. Заменить, при необходимости, изношенное кольцо или поршень.

Проверка бокового зазора между поршневым кольцом и канавкой в поршне.

Рис.13.

Надеть с помощью приспособления (рис.14) поршневые кольца на поршень. Нижнее компрессионное кольцо устанавливать надписью «TOP» (верх) или маркировкой товарного знака предприятия-изготовителя в сторону днища (верха) поршня. Кольца в канавках должны свободно перемещаться.

Установка поршневых колец на поршень.

Рис.14.

Вставить поршни в цилиндры следующим образом:

сориентировать поршень с шатуном таким образом, чтобы надпись «FRONT» на поршне была обращена в сторону переднего торца блока цилиндров;
протереть салфеткой постели шатунов и их крышек, протереть и вставить в них вкладыши;
повернуть коленчатый вал так, чтобы кривошипы первого и четвертого цилиндров заняли положение, соответствующее НМТ;
смазать вкладыши, поршень, шатунную шейку вала и первый цилиндр чистым маслом, применяемым для двигателя;
развести замки поршневых колец: замки компрессионных колец сместить на 180° друг относительно друга, замки кольцевых дисковых элементов маслосъемного кольца установить один к другому под углом 180° и под углом 90° к замкам компрессионных колец. Замок пружинного расширителя установить под углом 45° к замку одного из кольцевых дисковых элементов;
с помощью специальной оправки с внутренней конусной поверхностью сжать кольца и вставить поршень в цилиндр (рис.15).

Установка поршня с кольцами в цилиндр.

Рис.15.

Перед установкой поршня следует еще раз проверить правильность положения поршня и шатуна в цилиндре.

Подтянуть шатун за кривошипную головку к шатунной шейке и надеть крышку шатуна. Крышка шатуна на шатун должна быть установлена так, чтобы уступ Б (рис.11) на крышке шатуна и выступ А на кривошипной головке или пазы под вкладыши располагались с одной стороны. Завернуть гайки болтов шатунов динамометрическим ключом моментом 68…75 Н·м (6,8…7,5 кгс·м).

В таком же порядке вставить поршень с шатуном четвертого цилиндра.

Повернуть коленчатый вал на 180° и вставить поршни с шатунами второго и третьего цилиндров.

Повернуть несколько раз коленчатый вал, который должен вращаться легко от небольшого усилия.

Установить масляный насос.

Закрепить держатель 2 (рис.16) болтом 5 с плоской шайбой 3 и пружинной шайбой 4 к масляному насосу 1 моментом 5,9…8,8 Н∙м (0,6…0,9 кгс∙м).

Установка держателя масляного насоса.

Рис.16.

1 – масляный насос; 2 – держатель; 3 – плоская шайба; 4 – пружинная шайба; 5 – болт держателя.

Установить масляный насос 5 (рис.17) с прокладкой 1 на привалочную плоскость блока цилиндров и закрепить болтами 4, 6 с плоскими шайбами 2 и стопорной шайбой 3, завернув болт 4 моментом 11,8…17,6 Н∙м (1,2…1,8 кгс∙м) и болты 6 моментом 23,3…35,3 Н∙м (2,4…3,6 кгс∙м).

Установка масляного насоса.

Рис.17

1 – прокладка; 2 – плоская шайба; 3 – стопорная шайба; 4 – болт крепления держателя; 5 – масляный насос; 6 – болт крепления масляного насоса.

Установить промежуточный вал и валик привода масляного насоса.

Смазать маслом, применяемым для двигателя, втулки 1, 2 (рис.18) промежуточного вала.

Втулки промежуточного вала.

Рис.18.

1 – передняя втулка промежуточного вала; 2 – задняя втулка промежуточного вала.

Установить сегментную шпонку 1 (рис.19) в паз 2 на конце промежуточного вала.

Установка шпонки в промежуточный вал.

Рис.19.

1 – шпонка; 2 – паз промежуточного вала.

Установить промежуточный вал 2 (рис.20) в блок цилиндров 1.

Установка промежуточного вала.

Рис.20.

1 – блок цилиндров; 2 – промежуточный вал.

Завернуть два болта 4 (рис.21) в передний фланец промежуточного вала 1.

Установить шестерню 3 с гайкой 2 на задний конец вала, совместив шпоночный паз шестерни со шпонкой, и вращая промежуточный вал за два болта, завернуть гайку шестерни до упора моментом 17,7…24,5 Н∙м (1,8…2,5 кгс∙м).

Установка шестерни с гайкой.

Рис.21.

1 – промежуточный вал; 2 – гайка; 3 – шестерня; 4 – болт.

Установить и закрепить фланец 1 (рис.22) промежуточного вала болтами 2 с пружинными шайбами 3 моментом 11,8…17,6 Н∙м (1,2…1,8 кгс∙м).

Установка фланца промежуточного вала.

Рис.22.

1 – фланец; 2 – болт; 3 – пружинная шайба.

Смазать маслом, применяемым для двигателя, валик привода масляного насоса и зубья шестерен и вставить валик 2 (рис.23) в отверстие блока до входа в зацепление шестерен привода масляного насоса и промежуточного вала. В отверстие втулки валика привода вставить шестигранный валик 1 привода масляного насоса, так, чтобы он зашел в шестигранное отверстие валика масляного насоса.

Установка фланца промежуточного вала.

Рис.23.

1 – шестигранный валик; 2 – валик с шестерней.

Установить и закрепить крышку 2 (рис.24) привода масляного насоса с прокладкой 3 болтами 1 моментом 19,6…24,5 Н∙м (2,0…2,5 кгс∙м).

Установка крышки привода.

Рис.24.

1 – болт; 2 – крышка привода; 3 – прокладка.

Проверить легкость вращения промежуточного вала. Вал должен вращаться свободно, без заеданий.

Установка привода распределительных валов.

Запрессовать сегментную шпонку 1 (рис.25) в шпоночный паз 2 переднего конца коленчатого вала.

Установка шпонки звездочки.

Рис.25.

1 – шпонка; 2 – паз.

С помощью специального приспособления напрессовать звездочку 2 (рис.26) на коленчатый вал двигателя, ориентируя меткой 1 вперед.

Установка звездочки.

Рис.26.

1 – метка; 2 – звездочка.

Повернуть коленчатый вал двигателя до совпадения метки 1 (рис.27) на звездочке коленчатого вала с меткой 2 на блоке цилиндров, что будет соответствовать положению поршня первого цилиндра в ВМТ. При этом метка на блоке цилиндров должна быть расположена симметрично относительно оси впадины зубьев звездочки.

Установка звездочки коленчатого вала по меткам.

Рис.27

1 – метка звездочки; 2 – метка блока цилиндров.

Застопорить коленчатый вал в этом положении.

Установить нижний успокоитель цепи 1 (рис.28), не затягивая болты крепления 2 окончательно, предварительно нанеся на резьбу болтов анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон2К»).

Установка нижнего успокоителя.

Рис.28.

1 – успокоитель; 2 – болт.

Надеть нижнюю цепь на ведомую звездочку промежуточного вала 1 (рис.29). Установить звездочку с цепью 2 на промежуточный вал, одев цепь на звездочку коленчатого вала двигателя.

Установка нижней цепи с ведомой звездочкой промежуточного вала.

Рис.29.

1 – ведомая звездочка промежуточного вала; 2 – нижняя цепь.

При этом метка 1 (рис.30) на ведомой звездочке промежуточного вала должна совпасть с меткой 2 на блоке цилиндров, а ведущая ветвь цепи, проходящая через успокоитель, должна быть натянута.

Установка ведомой звездочки промежуточного вала.

Рис.30

1 – метка звездочки; 2 – метка блока цилиндров.

Установить ведущую звездочку 1 (рис.31) промежуточного вала со штифтом и закрепить обе звездочки на промежуточном валу болтами 3 со стопорной пластиной 2 моментом 24,5…26,5 Н·м (2,5…2,7 кгс·м).

Установка ведущей звездочки промежуточного вала.

Рис.31.

1 – ведущая звездочка; 2 – стопорная пластина; 3 – болт.

Отогнуть четыре угла стопорной пластины 1 (рис.32) на гранях болтов.

Загибка углов стопорной платины.

Рис.32.

1 – стопорная пластина.

Установить рычаг натяжного устройства со звездочкой 1 (рис.33) натяжения нижней цепи привода распределительных валов и закрепить болтом 2, предварительно нанеся на резьбу болта анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»), завернув болт моментом 26,5…29,4 Н∙м (2,7…3,0 кгс∙м).

Внимание!

Избегать нанесения большого количества герметика. Нанесение излишнего количества герметика приведет к его выдавливанию из резьбы и неподвижности рычага натяжного устройства со звездочкой на оси.

Установка рычага натяжного устройства нижней цепи.

Рис.33.

1 – рычаг натяжного устройства со звездочкой; 2 – болт.

Нажимая на рычаг 2 (рис.34) натяжного устройства, натянуть цепь, проверить правильность установки звёздочек по меткам и затянуть болты 1 нижнего успокоителя моментом 26,5…29,4 Н∙м (2,7…3,0 кгс∙м).

Проверка правильности установки звездочек.

Рис.34.

1 – болты нижнего успокоителя цепи; 2 – рычаг натяжного устройства со звездочкой.

Внимание!

После установки нижней цепи не допускается вращение коленчатого вала до момента установки верхней цепи привода распределительных валов и гидронатяжителей.

Установить опору 2 (рис.35) рычага натяжного устройства со звездочкой верхней цепи и закрепить болтами 1, завернув их моментом 17,7…24,5 Н∙м (1,8…2,5 кгс∙м), предварительно нанеся на резьбу болтов анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»).

Установка опоры рычага натяжного устройства со звездочкой верхней цепи.

Рис.35.

1 – болт; 2 – опора рычага натяжного устройства со звездочкой верхней цепи.

Установить рычаг натяжного устройства 1 (рис.36) верхней цепи привода распределительных валов и закрепить болтом 2 на опоре моментом 26,5…29,4 Н∙м (2,7…3,0 кгс∙м), предварительно нанеся на резьбу болта анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»).

Установка рычага натяжного устройства верхней цепи.

Рис.36.

1 – рычаг натяжного устройства со звездочкой; 2 – болт.

Надеть на ведущую звездочку 2 (рис.37) промежуточного вала верхнюю цепь 1 привода распределительных валов.

Установка верхней цепи на ведущую звездочку.

Рис.37.

1 – верхняя цепь; 2 – ведущая звездочка.

Нанести на блок цилиндров вокруг установочной втулки 1 (рис.38) крышки цепи на правой стороне блока (внутри которой находится канал подачи масла к нижнему гидронатяжителю) силиконовый герметик «Юнисил Н70» или аналогичный.

Установочная втулка крышки цепи.

Рис.38.

1 – втулка.

Взять крышку цепи с сальником, проверить пригодность сальника к дальнейшей работе. Если сальник имеет изношенную рабочую кромку или слабо охватывает ступицу шкива-демпфера – заменить его новым. Запрессовку сальника в крышку цепи рекомендуется производить при помощи оправки.

Сальник устанавливать пыльником наружу двигателя, рабочей кромкой, охватываемой пружиной, внутрь. Перед запрессовкой на наружную поверхность сальника нанести смазку для облегчения запрессовки.

Заполнить на ⅔ полость между рабочей кромкой и пыльником сальника крышки цепи смазкой «ЦИАТИМ-221» или «ЦИАТИМ-279».

Удерживая цепь второй ступени от соскакивания со звездочки промежуточного вала, установить и закрепить крышку цепи 2 (рис.39) с прокладками 1, 4 и нижний кронштейн генератора 5, завернув винты 3 с плоски шайбами 6 моментом 19,6…24,5 Н∙м (2,0…2,5 кгс∙м).

Установка крышки цепи.

Рис.39.

1 – прокладка левая; 2 – крышка цепи; 3 – винт; 4 – прокладка правая; 5 – нижний кронштейн генератора; 6 – плоская шайба.

Установить и закрепить водяной насос 2 (рис.40) с прокладкой 1 и кронштейном насоса ГУР 5 с шайбой 10, завернув болт 3 с пружинной шайбой моментом 18,6…22,5 Н∙м (1,9…2,3 кгс∙м), винты 7 с плоскими шайбами 9 моментом 19,6…24,5 Н∙м (2,0…2,5 кгс∙м), болты 4,8 и винт 6 с пружинными шайбами 11 моментом 19,6…24,5 Н∙м (2,0…2,5 кгс∙м).

Установка водяного насоса и кронштейна насоса ГУР.

Рис.40.

1 – прокладка; 2 – водяной насос; 3 – болт крепления водяного насоса к крышке цепи; 4, 8 – болт крепления кронштейна насоса ГУР; 5 – кронштейн насоса ГУР; 6 – винт крепления кронштейна ГУР; 7 – винт крепления водяного насоса; 9 – плоская шайба; 10 – подкладная шайба; 11 – пружинная шайба.

Смазать чистым маслом, применяемым для двигателя, отверстие под гидронатяжитель в крышке цепи и установить «заряженный» гидронатяжитель 8 (рис.41) с адаптером 7 до касания в упор рычага натяжного устройства, но не нажимать, с целью исключения разрядки гидронатяжителя.

Установить в крышку 4 шумоизоляционную шайбу 6, закрыть гидронатяжитель с адаптером крышкой с прокладкой 5, вставить болты 1 (нижний болт со скобой 2 крепления провода датчика синхронизациии) и затянуть болты крепления крышки моментом 19,6…24,5 Н∙м (2,0…2,5 кгс∙м).

Через отверстие в крышке гидронатяжителя нажать металлическим стержнем на адаптер с гидронатяжителем, переместив их до упора, затем отпустить. Плунжер гидронатяжителя при этом перестанет удерживаться в корпусе с помощью пружинного кольца и под действием пружины выдвинется до упора в рычаг натяжного устройства, а корпус с адаптером переместятся до упора в крышку гидронатяжителя. Гидронатяжитель натянет цепь.

Внимание!

Для разрядки гидронатяжителя нижней цепи рекомендуется прикладывать ударное усилие небольшой величины.

Завернуть пробку 3 в крышку гидронатяжителя моментом 7,8…24,5 Н∙м (0,8…2,5 кгс∙м), предварительно нанеся на резьбу пробки анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»).

Установка нижнего гидронатяжителя.

Рис.41

1 – болт крышки; 2 – скоба крепления провода; 3 – пробка крышки; 4 – крышка гидронатяжителя; 5 – прокладка крышки; 6 – шумоизоляционная шайба; 7 – адаптер; 8 – гидронатяжитель.

Срезать выступающие над плоскостью блока цилиндров и крышки цепи концы прокладок крышки цепи (рис.42).

Места среза прокладок.

Рис.42

Установить на штифты 2 (рис.43) блока цилиндров и шпильки крышки цепи прокладку головки цилиндров 1.

Установка прокладки головки цилиндров.

Рис.43.

1 – прокладка головки цилиндров; 2 – штифт.

Установить головку цилиндров на блок цилиндров. Смазать резьбу болтов крепления головки цилиндров моторным маслом. Произвести затяжку болтов крепления головки цилиндров в последовательности, указанной на рис.44, в два этапа:

затянуть болты моментом 33…37 Н·м (3,3…3,7 кгс·м);
выдержать не менее 1 мин;
окончательно затянуть болты доворотом на угол 90°.

Внимание!

Во избежание гидроудара при затягивании болтов и возникновения трещин в блоке цилиндров, масло в резьбовых колодцах блока должно отсутствовать.

Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндров.

Рис.44.

Завернуть болты 1, 2 (рис.45) крепления крышки цепи к головке цилиндров моментом 11,8…17,6 Н∙м (1,2…1,8 кгс∙м).

Затяжка болтов крепления крышки цепи к головке цилиндров.

Рис.45.

1, 2 – болты крепления крышки цепи к головке цилиндров.

Отвернуть болты и снять крышки распределительных валов, протереть салфеткой постели под распределительные валы в головке и в крышках, перед установкой крышек смазать резьбу болтов чистым моторным маслом.

Смазать маслом, применяемым для двигателя, отверстия в головке под гидротолкатели и установить гидротолкатели 1 (рис.46) в головку цилиндров. При ремонте двигателя без замены гидротолкателей следует устанавливать их в соответствии с их расположением перед разборкой. При выходе гидротолкателя из строя он подлежит замене, так как не ремонтируется. Вынимать гидротолкатели необходимо присоской или магнитом.

Установка гидротолкателей.

Рис.46

1 – гидротолкатель.

Установить распределительные валы на головку цилиндров, предварительно смазав постели в головке маслом, применяемым для двигателя.

Распределительные валы впускных и выпускных клапанов можно отличить по тому, куда установлен штифт 1 (рис.47) во фланце переднего конца вала. У распределительного вала впускных клапанов штифт устанавливается в левое отверстие, у распределительного вала выпускных клапанов – в правое отверстие.

Распределительные валы впускных и выпускных клапанов.

Рис.47.

1 – штифт; 2 – отверстие.

Распределительный вал впускных клапанов устанавливается штифтом на звездочке вверх, а распределительный вал выпускных клапанов – штифтом звездочки вправо. За счет углового расположения кулачков данные положения распределительных валов являются устойчивыми.

Смазать опорные шейки валов чистым моторным маслом, применяемым для двигателя.

Установить переднюю крышку распределительных валов с установленными в ней упорными фланцами на установочные втулки, при этом за счет продольного перемещения распределительных валов обеспечить установку упорных фланцев в канавки. Перед установкой упорный фланец смазать чистым моторным маслом, применяемым для двигателя.

Установить крышки № 1 и № 3 распределительных валов и предварительно затянуть болты крепления крышек до соприкосновения поверхности крышек с верхней плоскостью головки цилиндров.

Установить остальные крышки в соответствии с маркировкой и затянуть болты крепления крышек предварительно.

Внимание! Во избежание поломки крышек болты крепления затягивать постепенно и попеременно.

Завернуть болты крепления крышек распределительных валов окончательно моментом 18,6…22,6 Н·м (1,9…2,3 кгс·м).

Крышки распределительных валов должны устанавливаться соответственно их нумерации, ориентируясь круглыми бобышками с номерами наружу двигателя (рис.48). Данная ориентация крышек связана с несимметричным расположением канавки масляного канала в крышках.

Схема установки крышек распределительных валов.

Рис.48.

Смазать все кулачки распределительных валов моторным маслом и проверить вращение каждого распределительного вала в опорах, для чего провернуть распределительный вал ключом за специальный четырехгранник на распределительном валу до положения полного сжатия пружин клапанов одного из цилиндров. При дальнейшем повороте распределительный вал должен самостоятельно провернуться под действием клапанных пружин до положения касания следующих кулачков с толкателями.

После проверки легкости вращения распределительных валов поворотом сориентировать их так, чтобы установочные штифты под звездочки располагались ориентировочно горизонтально и были направлены в разные стороны. Данные положения распределительных валов являются устойчивыми и обеспечиваются угловым расположением кулачков.

Установку углового положения распределительных валов начинать с распределительного вала выпускных клапанов. Для этого накинуть на звездочку приводную цепь и установить звездочку на фланец вала и отверстием с одной меткой на штифт распределительного вала выпускных клапанов. При этом для совпадения штифта и отверстия на звездочке повернуть распределительный вал за четырехгранник по часовой стрелке.

Внимание! Звездочка на распределительный вал выпускных клапанов должна устанавливаться отверстием с одной меткой на запрессованный в передний фланец распределительного вала штифт. При установке звездочки на распределительный вал впускных клапанов используется отверстие звездочки с двумя метками (рис.49).

Звёздочка распределительного вала.

Рис.49.

Поворотом распределительного вала выпускных клапанов против часовой стрелки натянуть ведущую ветвь цепи, при этом метка на звездочке должна совпасть с верхней плоскостью головки цилиндров. Коленчатый вал при этом должен оставаться неподвижным.

Для угловой установки распределительного вала впускных клапанов накнуть на звездочку приводную цепь и установить звездочку на фланец вала и отверстием с двумя метками на штифт распределительного вала при слегка провисшей ветви цепи между звездочками.

Поворотом распределительного вала впускных клапанов против часовой стрелки натянуть цепь, при этом метки на звездочке должна совпасть с верхней плоскостью головки цилиндров.

Установить и завернуть моментом 54,9…60,8 Н·м (5,6…6,2 кгс·м) болты 8 (рис.50) крепления звездочек с пружинными шайбами 7, удерживая распределительные валы от проворачивания ключом за четырехгранник.

Установка распределительных валов.

Рис.50.

1 – распределительный вал впускных клапанов; 2 – крышки распределительных валов; 3 – распределительный вал выпускных клапанов; 4 – передняя крышка распределительных валов; 5 – упорный фланец; 6 – звездочка распределительного вала; 7 – пружинная шайба; 8 – болт звездочки распределительного вала.

Установить гидронатяжитель верхней цепи привода распределительных валов аналогично установке гидронатяжителя нижней цепи (рис.51).

Установка гидронатяжителя верхней цепи.

Рис.51.

1 – болт крышки гидронатяжителя; 2 – пробка; 3 – крышка гидронатяжителя; 4 – прокладка; 5 – шумоизоляционная шайба; 6 – адаптер; 7 – гидронатяжитель.

Установить средний 3 (рис.52) и верхний 1 успокоители цепи, не заворачивая болты 2, 4 крепления окончательно, нанеся предварительно на резьбу болтов анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»).

Установка среднего и верхнего успокоителей цепи.

Рис.52.

1 – верхний успокоитель; 2 – болт верхнего успокоителя; 3 – средний успокоитель; 4 – болт среднего успокоителя.

Поворотом коленчатого вала двигателя по ходу вращения натянуть рабочие ветви цепи второй ступени и окончательно закрепить средний и верхний успокоители цепи, завернув болты 2, 4 моментом 19,6…24,5 Н∙м (2,0…2,5 кгс∙м).

Напрессовать ступицу шкива коленчатого вала 2 (рис.53) на передний конец коленчатого вала 1 до упора, совместив шпоночные пазы ступицы и коленчатого вала.

Установка ступицы шкива коленчатого вала.

Рис.53.

1 – передний конец коленчатого вала; 2 – ступица шкива коленчатого вала.

Вставить уплотнительную пробку 1 (рис.54) в шпоночный паз и запрессовать шпонку 2 шкива коленчатого вала закруглённым концом вперёд.

Установка шпонки шкива коленчатого вала.

Рис.54.

1 – уплотнительная пробка; 2 – шпонка.

Установить шкив 1 (рис.55) коленчатого вала на ступицу и закрепить болтами 3 с пружинными шайбами 2 моментом 11,8…17,6 Н∙м (1,2…1,8 кгс∙м).

Установка шкива коленчатого вала.

Рис.55.

1 – шкив коленчатого вала; 2 – пружинная шайба; 3 – болт.

Внимание!

Для того, чтобы не нарушить балансировку шкива-демпфера коленчатого вала, рекомендуется болты крепления шкива к ступице заворачивать в отверстия их расположения до разборки.

Завернуть стяжной болт 2 (рис.56) коленчатого вала с шайбой 1 моментом 166,6…196,0 Н·м (17…20 кгс·м).

Установка стяжного болта коленчатого вала.

Рис.56.

1 – шайба; 2 – стяжной болт.

По окончании сборки произвести контроль установки распределительных валов. Для этого провернуть коленчатый вал двигателя по ходу вращения на два оборота до совпадения метки (риски) на демпфере шкива коленчатого вала с выступом на крышке цепи. При этом метки на звездочках распределительных валов должны совпасть с верхней плоскостью головки цилиндров.

При ремонте двигателя, связанным со снятием распределительных валов, головки цилиндров и звездочек промежуточного вала, установку привода распределительных валов производить, как указано выше.

В случае, если при ремонте не снимаются звездочки промежуточного вала и крышка цепи, то перед разборкой необходимо установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ на такте сжатия, при этом метка на шкиве-демпфере коленчатого вала должна совпасть с выступом на крышке цепи, а метки на звездочках распределительных валов должны быть расположены горизонтально, направлены в разные стороны и совпадать с верхней плоскостью головки цилиндров.

После снятия распределительных валов и головки цилиндров поворот коленчатого вала может быть только с возвратом в исходное положение или с поворотом на 2 оборота коленчатого вала. Поворот коленчатого вала на 1 оборот даже при совпадении меток на шкиве и крышке цепи приведет к неправильной установке фаз газораспределения. При неправильной установке распределительных валов и звездочек метки на звездочках не будут совпадать с верхней плоскостью головки цилиндров. В этом случае необходимо снять звездочки, провернуть коленчатый вал по ходу вращения на 1 оборот и повторить установку звездочек как указано выше.

Срезать выступающие над плоскостью блока, крышки цепи и сальникодержателя выступающие концы прокладок крышки цепи и прокладки сальникодержателя (рис.57).

Места среза прокладок.

Рис.57.

Установить и закрепить масляный картер 1 (рис.58) с прокладкой 4, завернув болты 2 с плоскими шайбами 3.

Установка масляного картера.

Рис.58.

1 – масляный картер; 2 – болт; 3 – плоская шайба; 4 – прокладка.

Болты крепления масляного картера рекомендуется заворачивать в два приема: предварительно моментом 8…10 Н∙м (0,8…1,0 кгс∙м), окончательно моментом 11,8…17,6 Н∙м (1,2…1,8 кгс∙м) в последовательности в соответствии с рис.59.

Последовательность затяжки болтов масляного картера.

Рис.59.

Установить и закрепить усилитель картера сцепления 3 (рис.60), завернув болты 1 с плоскими шайбами 2 моментом 28,4…35,3 Н∙м (2,9…3,6 кгс∙м).

Установка усилителя картера сцепления.

Рис.160.

1 – болт; 2 – плоская шайба; 3 – усилитель картера сцепления.

Установить и закрепить переднюю крышку 3 (рис.61) головки цилиндров с прокладкой 1, завернув болты 2 моментом 11,8…17,6 Н∙м (1,2…1,8 кгс∙м).

Установка передней крышки головки цилиндров.

Рис.61.

1 – прокладка; 2 – болт; 3 – передняя крышка головки цилиндров.

На патрубок водяного насоса установить шланг 1 (рис.62), соединяющий патрубок водяного насоса с корпусом термостата и закрепить хомутом 2, завернув его винт моментом 4…6 Н∙м (0,4…0,6 кгс∙м).

Установка шланга термостата.

Рис.62.

1 – шланг; 2 – хомут.

Установить корпус термостата 1 (рис.63) в шланг термостата 6 и закрепить корпус термостата с прокладкой 4 к головке цилиндров, завернув винты 3 с плоскими шайбами 2 моментом 19,6…24,5 Н∙м (2,0…2,5 кгс∙м). Завернуть винт хомута 5 шланга моментом 4…6 Н∙м (0,4…0,6 кгс∙м).

Установка корпуса термостата.

Рис.63.

1 – корпус термостата; 2 – шайба; 3 – винт; 4 – прокладка корпуса термостата; 5 – хомут; 6 – шланг.

При необходимости установки трубки указателя уровня масла нанести на поверхность нижнего конца трубки указателя уровня масла 1 (рис.64) анаэробный герметик «Loctite-638» или «Euroloc 6638» либо аналогичный. Запрессовать трубку указателя уровня масла в отверстие блока цилиндров 2 до упора.

Установка трубки указателя уровня масла.

Рис.64.

1 – трубка указателя уровня масла; 2 – отверстие блока цилиндров для установки трубки.

Установить выпускной коллектор 5 (рис.65) с прокладкой 1 и задний кронштейн подъема двигателя 2 на шпильки. Наживить и завернуть все, кроме последней, гайки 4 крепления коллектора с плоскими шайбами 3 моментом 19,6…24,5 Н∙м (2,0…2,5 кгс∙м).

Установка выпускного коллектора.

Рис.65

1 – прокладка выпускного коллектора; 2 – задний кронштейн подъема двигателя; 3 – плоская шайба; 4 – гайка; 5 – выпускной коллектор.

Установить на штуцер водяного насоса шланг 1 (рис.66), соединяющий насос с трубкой забора охлаждающей жидкости, и закрепить хомутом 2, завернув его винт моментом 4…6 Н∙м (0,4…0,6 кгс∙м).

Установка шланга трубки забора охлаждающей жидкости.

Рис.66.

1 – шланг; 2 – хомут.

Надеть на трубку забора охлаждающей жидкости 4 (рис.67) скобу 2. Вставить трубку забора охлаждающей жидкости в шланг 6, надетый на штуцер водяного насоса, и надеть скобу на последнюю шпильку коллектора. Закрепить скобу, завернув гайку 3 с плоской шайбой 1 моментом 19,6…24,5 Н∙м (2,0…2,5 кгс∙м), и завернуть винт хомута 5 шланга моментом 4…6 Н∙м (0,4…0,6 кгс∙м).

Установка трубки забора охлаждающей жидкости.

Рис.67.

1 – шайба; 2 – скоба; 3 – гайка; 4 – трубка забора охлаждающей жидкости; 5 – хомут; 6 – шланг.

Установить и закрепить теплоизоляционный экран 3 (рис.68), затянув болты 1 крепления с плоскими шайбами 2 моментом 3,4…4,9 Н∙м (0,35…0,50 кгс∙м).

Установка теплоизоляционного экрана.

Рис.68.

1 – болт; 2 – плоская шайба; 3 – теплоизоляционный экран.

Установить пробку 2 (рис.69) слива охлаждающей жидкости, предварительно нанеся на резьбу анаэробный герметик «Фиксатор-6» (или аналогичный: «Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К») или силиконовый герметик «Юнисил-Н70». Завернуть пробку в отверстие 1 моментом 17,6…34,3 Н∙м (1,8…3,5 кгс∙м).

Установка сливной пробки.

Рис.69.

1 – отверстие блока цилиндров для установки пробки; 2 – пробка.

Установить и закрепить крышку клапанов 2 (рис.70) с прокладкой крышки 3 и уплотнителями свечных колодцев 4. Болты 1 крышки клапанов завернуть моментом 4,9…6,9 Н·м (0,5…0,7 кгс·м) в последовательности в соответствии с рис.71.

Установка крышки клапанов.

Рис.70.

1 – болт крепления крышки клапанов; 2 – крышка клапанов; 3 – прокладка крышки клапанов; 4 – уплотнитель свечного колодца.

Последовательность затяжки болтов крышки клапанов.

Рис.71.

Установить и закрепить впускную трубу 1 (рис.72) с прокладкой 2 к головке цилиндров, завернув гайки 3 моментом 28,4…35,3 Н∙м (2,9…3,6 кгс∙м).

Установка впускной трубы.

Рис.72.

1 – впускная труба; 2 – прокладка впускной трубы; 3 – гайка.

Установить два угловых кронштейна 1 (рис.60), завернув болты 3 с плоскими шайбами 2 моментом 23,5…35,3 Н∙м (2,4…3,6 кгс∙м).

Установка угловых кронштейнов.

Рис.73.

1 – угловой кронштейн; 2 – плоская шайба; 3 – болт.

Смазать резиновые уплотнительные кольца 4 (рис.74 форсунок 3 чистым моторным маслом. Установить топливопровод 2 концами форсунок в отверстия впускной трубы и завернуть болты 1 топливопровода моментом 5,9…8,8 Н∙м (0,6…0,9 кгс∙м).

Установка топливопровода с форсунками.

Рис.74.

1 – болт крепления топливопровода; 2 – топливопровод; 3 – форсунка; 4 – уплотнительное кольцо.

Установить ресивер 1 (рис.75) с прокладкой 4 на шпильки впускной трубы и закрепить гайками 2 и болтами 3, предварительно нанеся на резьбу болтов анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»). Гайки и болты крепления ресивера завернуть моментом 19,6…24,5 Н∙м (2,0…2,5 кгс∙м).

Закрепить ресивер к угловым кронштейнам, завернув винты крепления 6 с плоскими шайбами 5 моментом 17,7…24,5 Н∙м (1,8…2,5 кгс∙м).

Установка ресивера.

Рис.75.

1 – ресивер; 2 – гайка; 3 – болт; 4 – прокладка; 5 – плоская шайба; 6 – винт.

Установить и закрепить патрубок отопителя 1 (рис.76) с прокладкой 4 болтами 3 с плоскими шайбами 2 к блоку цилиндров, предварительно нанеся на резьбу болтов патрубка анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»). Болты 3 завернуть моментом 11,8…17,6 Н∙м (1,2…1,8 кгс∙м).

Установка патрубка отопителя.

Рис.76

1 – патрубок отопителя; 2 – плоская шайба; 3 – болт; 4 – прокладка.

Установить на конец трубки вентиляции 2 (рис.77) угловой шланг вентиляции 3. Смазать резиновое кольцо 1 трубки вентиляции чистым моторным маслом.

Подсборка трубки вентиляции с угловым шлангом.

Рис.77.

1 – резиновое кольцо; 2 – трубка вентиляции; 3 – угловой шланг.

Установить подсобранную трубку вентиляции с угловым шлангом для чего надеть конец углового шланга на патрубок корпуса клапана разрежения крышки клапанов, затем вставить конец трубки с резиновым кольцом в отверстие ресивера до упора.

Фланец трубки должен плотно прилегать к поверхности ресивера. Закрепить трубку к ресиверу болтом 2 (рис.78) с плоской шайбой 1 моментом 2,0…5,9 Н·м (0,2…0,6) кгс·м, предварительно нанеся на резьбу болта анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон2К»).

Установка трубки вентиляции с фланцем.

Рис.78.

1 – плоская шайба; 2 – болт; 3 – трубка вентиляции; 4 – угловой шланг.

Установить на конец трубки вентиляции 2 (рис.79) с обратным клапаном угловой шланг вентиляции 1.

Подсборка трубки вентиляции с обратным клапаном с угловым шлангом.

Рис.79.

1 – угловой шланг; 2 – трубка вентиляции с обратным клапаном.

Установить угловой шланг 1 (рис.80) с трубкой 2 на патрубок крышки клапанов.

Установка трубки вентиляции с обратным клапаном.

Рис.80.

1 – угловой шланг; 2 – трубка вентиляции с обратным клапаном.

Установить и закрепить верхний кронштейн генератора 3 (рис.81 с передним кронштейном подъема двигателя 4, завернув болты 1 с пружинными шайбами 2 моментом 23,5…35,3 Н∙м (2,4…3,6 кгс∙м) (двигатель без компрессора кондиционера).

Установка верхнего кронштейна генератора.

Рис.81

1 – болт крепления кронштейна; 2 – пружинная шайба; 3 – верхний кронштейн генератора; 4 – передний кронштейн подъема двигателя.

Установить и закрепить кронштейн крепления агрегатов 4 (рис.82) с передним кронштейном подъёма двигателя 1, завернув болты 2 с пружинными шайбами 3 моментом 28,4…35,9 Н∙м (2,9…3,6 кгс∙м) (двигатель с компрессором кондиционера).

Установка кронштейна агрегатов.

Рис.82.

1 – передний кронштейн подъёма двигателя; 2 – болт крепления кронштейна агрегатов; 3 – пружинная шайба; 4 – кронштейн агрегатов.

Поделиться ссылкой:

Источник

для затравки

для сборки двигателя было куплено:

-комплект ГРМ Идеальная фаза на башмаках
-поршни змз 409 96,0 евро-3
-кольца поршневые Бузулук
-глухая передняя крышка ГБЦ
-шкив коленвала под один ремень (без кондея)
-прокладка ГБЦ евро-3
-мешочек метизов
-герметик REINZOSIL Victor Reinz
-паста для сборки коленвала Liqui Moly LM48
-смазка медная для метизов Liqui Moly Kupfer-Paste
-фиксатор резьбы (красный)

собирали долго, особо не напрягаясь. Обязательно нужно запастись инструментом:
-ключ динамометрический большой и малый
-приспособления для запрессовки шкива
-оправка для поршневых колец
-микрометр (по желанию)

Полный размер

вот такой наборчик Идеальная фаза + заказал комплект крепежа ГРМ

Комплект ГРМ (разрезные звезды) пришел довольно быстро, там было все необходимое, прокладки, крепеж (заказывал отдельно), транспортир для регулировки фаз. Но есть один момент, после затяжки разрезных звезд, они садятся настолько плотно, что их потом хрен вытащишь, поэтому хз в чем прикол этих звезд)))

Полный размер

инструмент для запрессовки звезды, втулки и шкива коленвала.

Вот такую приспособу запили самостоятельно сварив два болта, один закручивается в коленвал, а по второму (более длинному) ходит гайка двигая оправку. Кстати, инструмент этот очень помог, т.к. забивать все механизмы на коленвал молотком — это адский грех и косяк)

Полный размер

Смазка LM48 для коленвала, мазать коренные и шатунные вкладыши.

Смазка очень эффективная, все вкладыши очень хорошо притираются к плоскостям коленвала. Но есть нюанс, после сборки нужно через 2 тысячи поменять масло, чтобы вымыть эту пасту, т.к. свои функции на тот момент она должна выполнить. в Ульяновске хрен найдешь, заказывали аж и Белоруссии.

Полный размер

герметик REINZOSIL Victor Reinz (артикул на exist — 70-31414-10)

Почти не использовали прокладок, а посадили все на этот герметик. Сальники коленвала оба Rubena.

Полный размер

новый подшипник маховика

Полный размер

оправка для поршневых колец

Очень аккуратно прессуйте поршень в блок, чтобы не заломило поршневые кольца, потом в цилиндре они должны ходить без напряга.

Полный размер

ВМТ выставляли микрометром, метка на шкиве и крышке совпали, но по нижнему краю.

немного о сборке цепей и звезд от Прогресса, но там все по инструкции и без проблем)

Единственное, установите верхний башмак перед тем как накинуть крышку ГРМ, а то потом не подлезть)

прессуем шкив без молотков! чтобы не сместить коленвал в постелях.

Полный размер

сопоставили метки шкива и крышки

Прокладка евро-3

Под прокладку евро-3 нужно шлифануть и ГБЦ и блок, т.к. она намного тоньше родной прокладки евро-2, установили поршня евро-3, на них более глубокая лужа.

двигатель в сборе (почти)

Немного покрасил, а то шибко уныл был)

Источник

3.5. Сборка двигателя. Окончательная сборка двигателя и установка навесного оборудования.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

Окончательные операции по сборке двигателя:
— установить и закрепить шкив водяного насоса и отражатель;
— установить и закрепить переднюю крышку головки цилиндров;
— установить корпус термостата в шланг термостата и закрепить корпус термостата на головке цилиндров, затянуть хомуты шланга;
— установить выпускной коллектор, кронштейн подъема двигателя, экран датчика и скобу трубки забора воды на шпильки выпускного коллектора, наживить и затянуть гайки крепления коллектора;
— запрессовать трубку стержневого указателя уровня масла и установить указатель;
— установить и закрепить крышку клапанов;
— установить и закрепить кронштейны генератора верхний и нижний и кронштейн подъема двигателя передний одновременно;
— установить и закрепить ролик натяжной;
— установить и закрепить впускную трубу и ресивер;
— запрессовать втулку распорную и подшипник в гнездо маховика;
— установить и закрепить диски ведомый и нажимной сцепления, центрируя ведомый диск с помощью оправки;
— снять двигатель со стенда, установить и закрепить картер сцепления к блоку цилиндров.

УСТАНОВКА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Порядок установки навесного оборудования на двигатель:
1. Установить форсунки в топливопровод двигателя.
2. Установить топливопровод двигателя 9 с форсунками в отверстия во впускной трубе и закрепить топливопровод, при этом форсунки должны усилием руки поворачиваться вокруг продольной оси (рис.60).
3. Установить шланг 3 на штуцер регулятора давления топлива 4 и штуцер канала холостого хода (рис.60).
4. Установить шланг подачи воздуха 8 одним концом на штуцер патрубка впускной трубы 5 (рис.60).
5. Установить регулятор холостого хода 7 патрубком на другой конец шланга подачи воздуха и закрепить его на ресивере 6 (рис.60).
6. Установить датчик указателя давления масла 4 и датчик сигнализатора аварийного давления масла 3 в головку цилиндров, предварительно капнув на резьбовую часть датчиков 1-2 капли герметика «Унигерм — 6» (рис.59).
7. Установить генератор 12 и закрепить его (рис.60).
8. Надеть ремень привода агрегатов 5 на шкивы коленчатого вала, водяного насоса, генератора и натяжного ролика 4 (рис.61). Натянуть ремень болтом натяжного ролика, болт крепления натяжного ролика должен быть ослаблен. Завернуть окончательно болт крепления натяжного ролика. При приложении нагрузки 78,4 Н (8 кгс) посередине ветви между шкивами водяного насоса и генератора стрела прогиба ремня должна быть 14±1 мм.
9. Установить датчик фазы 7 в отверстие головки цилиндров и закрепить его болтом (рис.59), обращая при этом внимание на установку двух уплотнительных резиновых колец, таким образом чтобы фланец датчика плотно прилегал к поверхности головки блока до закрепления болтом.
10. Установить датчик синхронизации 3 в отверстие крышки цепи (рис.61);
11. Установить и закрепить на ресивер патрубок дросселя 10 (рис.60).
12. Установить шланги подогрева дросселя 15 (рис.60).
13. Ввернуть свечи зажигания.
14. Установить провода свечей 5 в сборе с наконечниками (рис.62).
15. Установить шланг основной ветви вентиляции 1 на штуцер патрубка дросселя и на штуцер патрубка крышки клапанов и шланг малой ветви вентиляции 3 (рис.62).
16. Установить шланг регулятора холостого хода 2 на штуцер патрубка дросселя и штуцер регулятора холостого хода (рис.62).
17. Установить на крышку клапанов две катушки зажигания 4 и вставить в гнезда катушек провода высокого напряжения 5 (рис.62).
18. Установить и закрепить стартер 1 (рис.60).
19. Завернуть датчики температурного состояния двигателя 2 и указателя температуры 1 (рис.59) в корпус термостата 1 (рис.61), предварительно нанеся 2-3 капли герметика “Юнисил” на резьбовую часть датчиков.
20. Установить датчик температурного состояния впускного трубопровода 2 (рис.60).
21. Установить масляный фильтр 13 (рис.60).

Рис.59. Вид двигателя слева
1 — датчик указателя температуры ОЖ; 2 — датчик температурного состояния двигателя; 3 — датчик сигнализатора аварийного давления масла; 4 — датчик указателя давления масла; 5 — грузовая проушина; 6 — стержневой указатель уровня масла; 7 — датчик фазы; 8 — экран датчика фазы; 9 — сливная пробка масляного картера; 10 — выпускной коллектор; 11 — сливной краник ОЖ.

Рис.60. Вид двигателя справа
1 — стартер; 2 — датчик температурного состояния впускного трубопровода; 3 – шланг от регулятора давления топлива к каналу холостого хода; 4 – регулятор давления топлива; 5 — впускная труба; 6 — ресивер; 7 — регулятор холостого хода; 8 — шланг подачи воздуха; 9 – топливопровод двигателя; 10 — патрубок дросселя; 11 — грузовая проушина; 12 — генератор; 13 — масляный фильтр; 14 — крышка привода масляного насоса; 15 — шланги подогрева дросселя.

Рис. 61 Вид двигателя спереди
1 — корпус термостата; 2 — диск синхронизации; 3 — датчик синхронизации; 4 — натяжной ролик; 5 — ремень привода агрегатов.

Рис.62. Вид двигателя сверху
1 — шланг основной ветви вентиляции картера; 2 – шланг регулятора холостого хода; 3 — шланг малой ветви вентиляции картера; 4 — катушки зажигания; 5 – высоковольтные провода; 6 – крышка клапанов; 7 — крышка маслозаливной горловины.

Страхование груза

2023-02-18 15:54:00

Причины необходимости страхования грузов: избежание серьезных финансовых последствий в случае…

С Новым 2023 годом!

2022-12-28 19:00:00

Уважаемые посетители Портала «Важно Всем», уважаемые профессиональные водители и…

Аренда микроавтобуса на 7мест

2015-03-22 10:52:00

Оптимальным решением для каждого потенциального отдыхающего, если он отправился в путешествие не…

Источник

Рис. 1.60. Запрессовка сальника в сальникодержатель: 1 — сальник; 2 —

сальникодержатель; 3 — оправка

заполнить на 2/3 полости между рабочей кромкой и пыльником резиновой манжеты смазкой ЦИАТИМ-221, установить и закрепить сальникодержатель с прокладкой к блоку цилиндров;

установить маховик на задний конец коленчатого вала, совместив отверстие в маховике под штифт с установочным штифтом, запрессованным во фланец коленчатого вала;

установить шайбу болтов маховика, наживить и затянуть болты моментом 72-80 Н·м (7,2-8,0 кгс·м);

запрессовать втулку распорную и подшипник в гнездо маховика.

Подшипник запрессовывать, прикладывая усилие к наружному кольцу.

Очистить днище поршней и канавки для поршневых колец от нагара. Поршни в цилиндры блока должны устанавливаться группа в группу, в соответствии с таблицей 1.5. Поршни по наружному диаметру юбки и цилиндры по внутреннему диаметру сортируются на три размерные группы (таблица 1.6) и маркируются буквами — А, В, С.

Буква, обозначающая размерную группу диаметра цилиндра, наносится краской на наружной поверхности блока цилиндров справа, против каждого цилиндра.

Размерные группы диаметров цилиндров определяются при изготовлении блока цилиндров. При ремонте двигателя бывшего в эксплуатации и имеющего износ цилиндров необходимо провести повторные замеры диаметров цилиндров и определить их группу. Замеры диаметров цилиндров производить при температуре 17-23 С.

Поршни маркируются буквами на днище (см. рис. 1.63).

Наибольший диаметр юбки поршня расположен в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца на расстоянии 47,5 мм от днища поршня.

Замеры диаметров юбки поршней производить при температуре поршней

17-23 С.

Таблица 1.5

Ремонтное увеличение

Обозначение группы	Диаметр, мм
Поршня (юбка)	Цилиндра
–	А В С	95,488 — 95,500 95,500 — 95,512 95,512 — 95,524	95,536 — 95,548 95,548 — 95,560 95,560 — 95,572
0,5	АI ВI СI	95,988 — 96,000 96,000 — 96,012 96,012 — 96,024	96,036 — 96,048 96,048 — 96,060 96,060 — 96,072 Читайте также: ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ VOLKSWAGEN PASSAT B3, B4 3A5,35I УНИВЕРСАЛ
1,0	АII ВII СII	96,488 — 96,500 96,500 — 96,512 96,512 — 96,524	96,536 — 96,548 96,548 — 96,560 96,560 — 96,572

Пальцы по наружному диаметру и поршни по диаметру отверстия под палец сортируются на две размерные группы, которые маркируются римскими цифрами. Обозначение размерной группы на поршне выбивается на его днище, на пальце — на его торце (см. рис. 1.63).

Шатуны по диаметру отверстия втулки под палец сортируются на четыре размерные группы, которые маркируются краской на стержне в зоне поршневой головки.

Шатун с пальцем и поршнем должны быть собраны в соответствии с таблицей 1.6. Шатуны с белой или зелёной маркировкой размерной группы отверстия под палец должны соответствовать размерной группе I пальца, а с жёлтой или красной — размерной группе II.

Замеры поршней, пальцев и шатунов производить при температуре

17-23°С.

Таблица 1.6

Диаметр, мм	Маркировка
Пальца	Отверстия	Шатуна	Поршня и пальца
В бобышке поршня	Во втулке шатуна
21,990-21,995	22,000-22,005	22,0045-22,0070 22,0020-22,0045	белый зеленый	I
21,985-21,990	21,995-22,000	21,9995-22,0020 21,9970-21,9995	желтый красный	II

Шатуны по массе сортируются на три группы и маркируются краской на крышке шатуна (рис. 1.63). Цвет маркировки:

— белый — соответствует массе шатуна 900-905 г;

— зеленый — 895-900 г;

— желтый — 890-895 г.

Для установки на двигатель следует брать шатуны одной группы по массе.

Поршни по массе не сортируются.

Проверить разницу масс подобранных комплектов поршень, палец, шатун и кольца, которая не должна превышать 10 г.

При большей разнице масс комплектов с целью исключения повышенных вибраций двигателя следует выровнять массу комплектов. Для этого снять металл у шатунов более тяжелых комплектов с весовых бобышек поршневой или кривошипной головок, в зависимости от массы головок, до размера, не менее указанного на рисунке 1.61.

Осмотр, проверка и ремонт

1. Осмотреть поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, поршни заменить. Измерить диаметр поршня. Если он меньше 91,9 мм, поршень заменить. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца. Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,024–0,048 мм. Для того чтобы обеспечить величину зазора, поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп А, Б, В, Г и Д. Буквенная маркировка выбивается на днище поршня. При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор. Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром равен 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить промером поршня и цилиндра. В запасные части поставляются поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 мм диаметром и на 1,0 мм. На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись «406» (поршень номинального размера), «406АР» (поршень, увеличенный на 0,5 мм), «406БР» (поршень, увеличенный на 1,0 мм).

3. Измерить зазоры в замках поршневых колец.

Для этого вставить кольцо в цилиндр и продвинуть поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов.

Измерить щупом зазор в замке кольца, он должен быть в пределах 0,3–0,6 мм для компрессионных колец и 0,5–1,0 мм для дисков маслосъемных.

Если зазор превышает указанный, кольцо заменить.

Если зазор меньше, можно спилить концы кольца напильником, зажатым в тисках.

При этом кольцо перемещают по напильнику вверх- вниз.

Страница 2 из 2

Рис. 1.62. Определение массы головок шатунов с помощью весов

При удалении материала масса головок шатуна не должна выходить из следующих пределов: поршневой (m1) – 211-217 г, кривошипной (m2) – 679-688 г (рис. 1.62).

Смазать поршневой палец маслом, применяемым на двигателе, и вставить в отверстия поршня и шатуна. Шатуны и поршни при сборке с поршневым пальцем должны быть сориентированы следующим образом: надпись «FRONT» (перед), расположенная на наружной стороне бобышки под палец и выступ А на кривошипной головке шатуна должны быть направлены в одну сторону (рис. 1.63).

Крышка шатуна должна быть установлена на шатун так, чтобы уступ Б на крышке шатуна и выступ А на кривошипной головке или выбитые на боковой поверхности крышки и кривошипной головки номера цилиндров или пазы под вкладыши располагались с одной стороны (рис. 1.63).

Снятие и разборка

1. Снять головку блока цилиндров.

2. Снять картер двигателя и прокладку картера.

3. Снять масляный насос.

4. Отвернуть гайки 1 шатунных болтов и снять крышку 2 шатуна. Так как крышка сидит плотно, сбить ее несильными ударами молотка. Вынуть из крышки вкладыш шатунного подшипника.

8. Снять стопорные кольца с двух сторон поршня.

9. Выпрессовать специальным приспособлением поршневые пальцы.

Если приспособления нет, можно выбить поршневые пальцы легкими ударами молотка через оправку 1.

Вынуть шатун 2 из поршня 3.

10. Таким же образом снять остальные поршни с шатунов.

11. После разборки промыть все детали в бензине. Очистить поршни от нагара. Прочистить канавки под поршневые кольца старым поршневым кольцом или обломком кольца.

Размерные группы поршней, шатунов и пальцев

Рис. 1.64. Подбор поршневых колец к цилиндру

Кольца, предназначенные для установки в цилиндры номинального диаметра, маркируются желтой краской на верхнем компрессионном кольце; для установки в цилиндры первого ремонтного размера — голубой, второго ремонтного размера — зеленой.

Тепловой зазор, замеренный в стыках колец, помещенных в цилиндр

(см. рис. 1.64), для новых колец должен быть:

0,25-0,45 мм у верхнего компрессионного кольца;
0,45-0,65 у нижнего компрессионного кольца;
0,30-0,55 мм у коробчатого маслосъемного кольца.

Для изношенных колец допускается максимальный размер в замке не более 1,5 мм. Кольца для замера теплового зазора в замке помещать в верхнюю неизношенную часть цилиндра (от верхней кромки цилиндра до места расположения первого компрессионного кольца при нахождении поршня в ВМТ) или в оправку аналогичного диаметра. Поверхность цилиндра предварительно очистить от нагара. Установка поршневых колец с меньшим тепловым зазором в стыке приведет к схождению стыка кольца при работе двигателя и надиру цилиндра. Установка изношенных колец с большим зазором приведет к снижению давления такта сжатия и повышенному угару масла.

Проверить щупом боковой зазор между кольцами и стенкой поршневой канавки (рис. 1.65). Проверку произвести по окружности поршня в нескольких точках. Величина бокового зазора должна быть для новых колец и поршней 0,045-0,090 мм. Для изношенных колец и поршней допускается максимальный зазор не более 0,15 мм. Больший зазор приведет к увеличенному угару масла за счет «насосного» действия колец.

Рис. 1.66. Установка поршневых колец на поршень

сориентировать шатунно-поршневую группу таким образом, чтобы надпись «FRONT» (перед) на бобышке поршня была обращена в сторону передней части блока цилиндров;
протереть салфеткой постели шатунов и их крышек, протереть и вставить в них вкладыши;
повернуть коленчатый вал так, чтобы кривошипы первого и четвертого цилиндров заняли положение, соответствующее НМТ;
смазать вкладыши, поршень, шатунную шейку вала и первый цилиндр чистым маслом для двигателя;
развести замки колец на угол 120° (ориентировочно) друг к другу, при этом стык пружинного расширителя должен быть размещен напротив замка коробки маслосъемного кольца до установки кольца на поршень. Рекомендуется не располагать замки колец в плоскости, перпендикулярной оси пальца;
надеть на болты шатунов предохранительные наконечники, с помощью специальной оправки с внутренней конусной поверхностью сжать кольца и вставить поршень в цилиндр (рис. 1.67).

Рис. 1.67. Установка поршня с кольцами в цилиндр двигателя ЗМЗ-40524

Перед установкой поршня следует еще раз убедиться, что номера, выбитые на шатуне и его крышке, соответствуют порядковому номеру цилиндра, проверить правильность положения поршня и шатуна в цилиндре.

Подтянуть шатун за кривошипную головку к шатунной шейке, снять с болтов латунные наконечники, надеть крышку шатуна. Крышку шатуна следует ставить так, чтобы номера, выбитые на крышке и шатуне, или пазы под вкладыши находились с одной стороны. Завернуть гайки динамометрическим ключом моментом 68-75 Н·м (6,8-7,5 кгс·м).

В таком же порядке вставить поршень четвертого цилиндра:

повернуть коленчатый вал на 180 и вставить поршни второго и третьего цилиндров;
повернуть несколько раз коленчатый вал, который должен вращаться легко от небольшого усилия;
прикрепить держатель к масляному насосу;
установить масляный насос с прокладкой на привалочную плоскость блока цилиндров и закрепить;
срезать выступающие над плоскостью блока, крышки цепи и сальникодержателя выступающие концы прокладок крышки цепи и прокладки сальникодержателя;
установить и закрепить масляный картер с прокладкой и усилитель картера сцепления;
смазать маслом, применяемым для двигателя, втулки промежуточного вала, установить сегментную шпонку в паз на конце промежуточного вала и установить промежуточный вал в блок цилиндров;
ввернуть два болта в передний фланец промежуточного вала. Установить шестерню с гайкой на задний конец вала, совместив шпоночный паз шестерни со шпонкой, и вращая промежуточный вал за два болта, завернуть гайку шестерни до упора;
установить и закрепить фланец промежуточного вала;
смазать маслом, применяемым для двигателя, валик привода масляного насоса и зубья шестерен и вставить валик в отверстие блока до входа в зацепление шестерен привода масляного насоса и промежуточного вала. В отверстие втулки валика привода вставить шестигранный валик привода масляного насоса так, чтобы он зашел в шестигранное отверстие валика масляного насоса;
установить и закрепить крышку привода масляного насоса с прокладкой;
проверить легкость вращения промежуточного вала. Вал должен вращаться свободно, без заеданий
запрессовать сегментную шпонку в шпоночный паз переднего конца коленчатого вала;
напрессовать звездочку на коленчатый вал двигателя с помощью специального приспособления ориентируя меткой вперед;
установить резиновое уплотнительное кольцо в канавку переднего конца коленчатого вала;
повернуть коленчатый вал двигателя до совпадения метки на звездочке коленчатого вала с меткой M1 на блоке цилиндров, что будет соответствовать положению поршня первого цилиндра в ВМТ. При этом метка на блоке цилиндров должна быть расположена симметрично относительно оси впадины зубьев звездочки;
установить нижний успокоитель цепи не затягивая болты крепления окончательно, нанеся предварительно на резьбу болтов анаэробный герметик
«Стопор-6»;
надеть нижнюю цепь на ведомую звездочку (число зубьев 38) промежуточного вала и на звездочку коленчатого вала двигателя. Установить звездочку с цепью на промежуточный вал, при этом метка на ведомой звездочке промежуточного вала должна совпасть с меткой М2 на блоке цилиндров, а ведущая ветвь цепи, проходящая через успокоитель, должна быть
натянута;
установить ведущую звездочку промежуточного вала со штифтом и закрепить обе звездочки на промежуточном валу болтами моментом 25-27 Н·м (2,5-2,7 кгс·м). Отогнуть два угла стопорной пластины на грани головок болтов;
установить рычаг натяжного устройства со звездочкой нижней цепи привода распределительных валов и закрепить болтом рычага, предварительно нанеся на резьбу болта анаэробный герметик «Стопор-6»;
Нанесение излишнего количества герметика приведет к его выдавливанию из резьбы и неподвижности рычага натяжного устройства на оси.
нажимая на рычаг натяжного устройства, натянуть цепь, проверить правильность установки звездочек по меткам и затянуть болты нижнего успокоителя. После установки нижней цепи не допускается вращение коленчатого вала до момента установки цепи привода распределительных валов и гидронатяжителей;
установить опору болта рычага натяжного устройства и закрепить болтами, предварительно нанеся на резьбу болтов анаэробный герметик
«Стопор-6»;
установить рычаг натяжного устройства со звездочкой верхней цепи привода распределительных валов и закрепить болтом рычага на опоре, предварительно нанеся на резьбу болта анаэробный герметик «Стопор-6»;
Надеть на ведущую звездочку промежуточного вала верхнюю цепь привода распределительных валов;
нанести на блок цилиндров вокруг установочной втулки крышки цепи на правой стороне блока (внутри которой находится канал подачи масла к нижнему гидронатяжителю) силиконовый клей-герметик «Юнисил Н50-1»;
взять крышку цепи с сальником, проверить пригодность сальника к дальнейшей работе. Если сальник имеет изношенную рабочую кромку или слабо охватывает ступицу шкива-демпфера — заменить его новым;
запрессовку сальника в крышку цепи рекомендуется производить при помощи оправки (см. рис. 1.60). Сальник (резиновая манжета с пружиной) должен быть установлен пыльником наружу двигателя, рабочей кромкой, охватываемой пружиной – внутрь. Перед запрессовкой на наружную поверхность сальника нанести смазку «Литол-24» для облегчения запрессовки.
заполнить на 2/3 полость между рабочей кромкой и пыльником резиновой манжеты крышки цепи смазкой ЦИАТИМ-221;
удерживая цепь второй ступени от соскакивания со звездочки промежуточного вала, установить и закрепить крышку цепи с прокладками и кронштейн генератора;
установить и прикрепить водяной насос с электромагнитной муфтой с прокладкой к крышке цепи, затянув болт крепления водяного насоса к крышке цепи;
смазать чистым моторным маслом, применяемым для двигателя, отверстие под гидронатяжитель в крышке цепи и установить собранный гидронатяжитель до касания в упор рычага натяжного устройства, но не
нажимать, с целью исключения срабатывания фиксатора гидронатяжителя;
установить в крышку шумоизоляционную шайбу, закрыть гидронатяжитель крышкой с прокладкой, вставить болты (нижний болт со скобой крепления провода датчика синхронизации) и затянуть болты крепления крышки;
через отверстие в крышке гидронатяжителя оправкой нажать на гидронатяжитель, перемещая его до упора, затем отпустить, при этом стопорное кольцо на плунжере выйдет из зацепления с корпусом гидронатяжителя и даст возможность плунжеру и корпусу перемещаться под действием пружины. Корпус переместится до упора, а цепь через рычаг натяжного устройства будет натянута;
завернуть пробку в крышку гидронатяжителя, предварительно нанеся на резьбу пробки анаэробный герметик «Стопор-6»;
срезать выступающие над плоскостью блока цилиндров и крышки цепи концы прокладок крышки цепи.
В случае отсутствия на прокладке головки цилиндров резиновых уплотнителей в двух местах, ложащихся на стыки крышки цепи с блоком цилиндров, следует нанести на эти места прокладки (окна) силиконовый клей- герметик «Юнисил Н50-1»;
установить на штифты блока цилиндров и шпильки крышки цепи прокладку головки цилиндров;
установить на патрубок водяного насоса шланг, соединяющий патрубок водяного насоса с корпусом термостата;
установить подсобранную головку цилиндров на блок цилиндров и закре- пить. Затяжку болтов крепления головки цилиндров производить в последовательности, указанной на рисунке 1.68, в два этапа: предварительно затянуть болты моментом 40-50 Н·м (4,0-5,0 кгс·м), затем выдержать не менее 1,2 мин и окончательно затянуть болты доворотом на угол 90. Перед установкой резьбу болтов смазать моторным маслом. Затяжку болтов № 11, 12 произвести моментом 20-25 Н·м (2,0-2,5 кгс·м).
Во избежание возникновения трещин в блоке цилиндров при затягивании болтов масло в резьбовых колодцах блока должно отсутствовать;

Особенности зубчато-пластинчатой цепи ЗПЦ:

ЗПЦ

считается скоростной цепью с наименьшей из всех цепей кинетической массой,
ЗПЦ
меньше препятствует быстрому набору оборотов двигателя, способна перемещаться с большей скоростью и выдерживать большие нагрузки, чем втулочные цепи. Но эта цепь рассчитана на равномерные нагрузки без рывков, необходимо, чтобы в комплекте с зубчато-пластинчатыми цепями стояли качественные правильно подобранные гидронатяжители. Одной из причин быстрого выхода
ЗПЦ
из строя является ухудшение работы гидронатяжителя из-за его засорения, что быстро сказывается на состоянии
ЗПЦ
.

ЗПЦ

имеет слабый демпфирующий эффект из-за жёсткого характера контакта со звёздочками, близкого к зубчатой передаче. При заходе на звездочку клещевые захваты звеньев цепи захватывают зубы звездочки и отпускают зубы при сходе со звездочки. При таком способе зацепления звёздочек с
ЗПЦ
особенно важно следить за неравномерным вытягиванием цепи. При ослаблении натяжения цепи
ЗПЦ
«съезжают» по зубьям звездочки, вплоть до расцепления ВСЕХ зубьев со звездочкой, и уж если перескакивают, то не на один-два зуба, а до целого оборота коленвала. Нередко перескакивание
ЗПЦ
происходит на пробеге до 20 000 км.

На зубьях штатных звездочек двигателей ЗМЗ-40905 Евро-4 остаются следы от клещевых захватов звеньев ЗПЦ

. Возможно, шестерни звёздочек должны иметь большую или такую же твёрдость, как и
ЗПЦ,
у которой твердость звена цепи около 54 НРС.

Рис. 1.68. Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндров двигателя ЗМЗ-40524

отвернуть болты и снять крышки распределительных валов, протереть салфеткой постели под распределительные валы в головке и в крышках, перед установкой крышек смазать резьбу болтов чистым моторным маслом;

смазать маслом, применяемым для двигателя, отверстия в головке под гидротолкатели и установить гидротолкатели в головку цилиндров. При ремонте двигателя без замены гидротолкателей следует устанавливать их в соответствии с их расположением перед разборкой. При выходе гидротолкателя из строя он подлежит замене на новый. Вынимать гидротолкатели необходимо присоской или магнитом;

установить распределительные валы на головку цилиндров, предварительно смазав постели в головке маслом применяемым для двигателя. Распределительный вал впускных клапанов устанавливается штифтом на звездочке вверх, а распределительный вал выпускных клапанов — штифтом звездочки вправо. За счет углового расположения кулачков данные положения распределительных валов являются устойчивыми;

смазать опорные шейки валов чистым моторным маслом, применяемым в двигателе.

Крышки распределительных валов должны устанавливаться соответственно их нумерации (рис. 1.69), ориентируясь круглыми бобышками с номерами для впускного вала — влево, выпускного — вправо, если смотреть со стороны переднего торца двигателя. Данная ориентация связана с нессиметричным расположением канавки масляного канала в крышках;

Шатун змз 406, доработка

Облегчение

Ремонт верхней головки

Источник

3.1. Ремонт двигателя. Снятие двигателя с автомобиля.

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
Необходимость в ремонте двигателя наступает после пробега 200-250 тыс.км. в зависимости от условий эксплуатации. К этому пробегу зазоры достигают величин, вызывающих падение мощности, уменьшение давления масла в масляной магистрали, резкое увеличение расхода масла (свыше 200 г/100км), чрезмерное дымление двигателя, повышенный расход топлива, а также возможны стуки. Работоспособность двигателя может быть восстановлена либо заменой изношенных деталей новыми, стандартного размера, либо восстановлением изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера. Для этой цели предусмотрен выпуск поршней, поршневых колец, вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, направляющих втулок впускных и выпускных клапанов и ряда других деталей ремонтного размера.

СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ С АВТОМОБИЛЯ

Для снятия двигателя автомобиль необходимо установить на смотровую яму или эстакаду с общим и переносным освещением. Рабочее место должно быть оборудовано талью или другим подъемным устройством грузоподъемностью не менее 300 кг. Работу по снятию двигателя производить в следующем порядке: – закрыть внешние поверхности передних крыльев фартуками из мешковины с целью предохранения их от повреждений при проведении работ; – отключить и снять аккумулятор; – снять капот; – слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя, открыв краники на нижнем бачке радиатора и на левой стороне блока цилиндров, при этом рычаг управления краном отопителя установить в крайнее правое положение, и снять пробки радиатора и расширительного бачка; – слить масло из двигателя, для чего отвернуть сливную пробку масляного картера. После слива масла пробку поставить на место и туго затянуть. Работы, производимые с левой стороны автомобиля: – отсоединить разъемы и клеммы проводов от катушек зажигания, датчиков: фазы, температурного состояния двигателя, указателя температуры охлаждающей жидкости, указателя давления масла, сигнализатора аварийного давления масла; – освободить жгут проводов из скоб на левой стороне крышки клапанов и откинуть его с двигателя.

Работы, производимые с правой стороны автомобиля: – отсоединить провода от генератора и стартера; – отсоединить разъемы проводов от электромагнитных форсунок, регулятора холостого хода, датчиков: массового расхода воздуха, положения дроссельной заслонки, детонации, синхронизации и температурного состояния впускного трубопровода; – отсоединить и снять шланги, соединяющие воздушный фильтр с дроссельным патрубком, в сборе с датчиком массового расхода воздуха; – отсоединить шланг подвода топлива от топливопровода двигателя; – отсоединить шланг отвода топлива от редукционного клапана; – отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов от ресивера; – отсоединить два шланга отопителя от двигателя; – отсоединить провода от омывателя стекол, отвернуть болты его крепления и снять; – отсоединить тягу привода дроссельной заслонки; – освободить жгут проводов из скоб на правой стороне крышки клапанов и откинуть его с двигателя.

Работы, производимые спереди автомобиля: – отсоединить шланги от радиатора, водяного насоса, корпуса термостата и снять их; – отсоединить от радиатора шланг расширительного бачка; – отвернуть болты крепления радиатора и снять радиатор; – снять ремень привода насоса ГУР, отсоединить насос от кронштейна и отвести его в сторону; – отсоединить провод аккумулятора от болта передней крышки головки цилиндров; – отсоединить и снять вентилятор с муфтой привода.

Работы, производимые снизу автомобиля: – отсоединить массовый провод от картера сцепления; – отсоединить рабочий цилиндр привода выключения сцепления от картера сцепления; – отсоединить от двигателя приёмную трубу глушителя; – зацепить двигатель за грузовые проушины и приподнять двигатель; – отвернуть болты крепления двигателя к раме автомобиля, отсоединить картер сцепления от коробки передач и снять двигатель с автомобиля; – отсоединить и снять вилку выключения сцепления, вынуть муфту выключения сцепления с подшипником.

Источник

4.3. Электрооборудование. Стартер. Устройство и работа. Правила эксплуатации

Стартер 42.3708-10 представляет собой электродвигатель постоянного тока последовательного возбуждения с номинальным напряжением 12 В.

Рис. 67.

Стартер 1 — колпак; 2 — стопорная шайба; 3 — гайка; 4 — ось рычага; 5 — винты; 6 — выводной болт; 7 — гайка; 8 — вывод; 9 — крышка реле; 10 — тяговое реле; 11 — рычаг; 12 — винты; 13 — стяжная шпилька: 14 — гайка; 15 — винты; 16 — упорное кольцо; 17 — замковое кольцо; 18 — привод; 19 — крышка со стороны привода; 20 — корпус; 21 — якорь; 22 — крышка со стороны коллектора; 23 — траверса.
Основные технические данные стартера

Номинальное напряжение, В	12
Номинальная мощность (с батареей емкостью 75 А•ч), кВт	1,65
Режим холостого хода при напряжении 12 В:	потребляемый ток не более, А	75
частота вращения якоря не менее, мин-1	5000
Режим полного торможения:	потребляемый ток не более, А	520
тормозной момент, Н•м (кгс•м)	15,7(1,6)
напряжение на клеммах стартера не более, В	7
Напряжение включения реле при упоре шестерни привода в прокладку 15 мм, помещенную между шестерней и упором на валу не более, В	8

УСТРОЙСТВО И РАБОТА СТАРТЕРА

Устройство стартера показано на рис.67.

Основные узлы стартера: — корпус, в котором смонтированы катушки возбуждения с полюсами; — крышка со стороны привода, в которой установлен рычаг привода; — крышка со стороны коллектора, в которой крепится траверса со щеткодержателями; — привод, состоящий из приводной шестерни и роликовой муфты свободного хода; — якорь, состоящий из вала и напрессованных на него пакета железа и коллектора. Пакет состоит из набора пластин, имеющих по окружности 29 полузакрытых пазов. В пазы пакета уложены секции обмотки, изготовленные из медной проволоки. Концы секций припаяны к пластинам коллектора в установленной последовательности. Вал якоря имеет эвольвентные шлицы, по которым перемещается привод стартера; — якорь в стартере имеет три опоры: в крышках со стороны коллектора и привода и в промежуточном подшипнике; — тяговое реле состоит из катушки, ярма, якоря, штока с контактной пластиной и крышки с контактными болтами. Катушка имеет две обмотки, втягивающую (сериесную) и удерживающую (шунтовую). Стартер работает следующим образом: при повороте ключа включателя зажигания по направлению часовой стрелки в положение пуска (нефиксированное положение), включается электрическая цепь дополнительного реле РС-507Б, через контакты которого ток поступает от аккумуляторной батареи к тяговому реле. Якорь тягового реле под воздействием электромагнитного поля двух обмоток втягивается. Движение через шток и рычаг передается приводу стартера. Привод передвигается по шлицам вала якоря, и шестерня привода входит в зацепление с венцом маховика двигателя. В конце хода якоря тягового реле контактная пластина замыкает главные контакты, включая стартер в цепь питания от аккумуляторной батареи, одновременно отключая втягивающую обмотку реле. Якорь стартера начинает вращаться, прокручивая коленчатый вал двигателя. После запуска двигателя при отпускании ключа включателя зажигания, который при повороте под действием пружины отключает от цепи питания дополнительное реле РС-507Б, а вместе с ним и обмотки тягового реле.

Под действием возвратной пружины тягового реле якорь реле перемещается в исходное положение и посредством рычага выводит шестерню привода из зацепления с венцом маховика двигателя.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАРТЕРА

1. Продолжительность непрерывной работы стартера при пуске двигателя не должна превышать 10 секунд. 2. В случае если двигатель после первой попытки не запускается, следующую попытку пуска двигателя продолжить не ранее, чем через 15-20 секунд.

3.1. Ремонт двигателя. Снятие двигателя с автомобиля.

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ

Необходимость в ремонте двигателя наступает после пробега 200-250 тыс.км. в зависимости от условий эксплуатации. К этому пробегу зазоры достигают величин, вызывающих падение мощности, уменьшение давления масла в масляной магистрали, резкое увеличение расхода масла (свыше 200 г/100км), чрезмерное дымление двигателя, повышенный расход топлива, а также возможны стуки. Работоспособность двигателя может быть восстановлена либо заменой изношенных деталей новыми, стандартного размера, либо восстановлением изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера. Для этой цели предусмотрен выпуск поршней, поршневых колец, вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, направляющих втулок впускных и выпускных клапанов и ряда других деталей ремонтного размера.

СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ С АВТОМОБИЛЯ

Система питания топливом

Система питания топливом

осуществляется посредством впрыска топлива во впускную трубу электромагнитными форсунками, управляемыми микропроцессором.

Система питания (рис.16) состоит из топливного бака 5,

топливопроводов 4, 6 и 9, электробензонасоса 8, топливных фильтров 7 и 10, топливопровода двигателя 1,отлитого из алюминиевого сплава
,
с регулятором давления топлива 3 и электромагнитными форсунками 2.

Рис.16. Схема системы питания двигателя топливом

1 — топливопровод двигателя; 2 — электромагнитные форсунки; 3 — регулятор давления топлива; 4 — топливопровод отвода топлива в бак; 5 — топливный бак; 6 — топливопровод низкого давления; 7 — топливный фильтр грубой очистки; 8 — электробензонасос; 9 — топливопровод высокого давления; 10 — фильтр тонкой очистки топлива.

Двигатели, поступающие в ремонт, должны быть тщательно очищены от грязи. Разборку двигателя, как и сборку, рекомендуется производить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям во время разборки и сборки. Разборку и сборку двигателей необходимо производить инструментом соответствующего размера (гаечные ключи, съемники, приспособления), рабочая поверхность которых должна быть в хорошем состоянии. При индивидуальном методе ремонта детали, пригодные для дальнейшей работы, должны быть установлены на свои прежние места. Для этого такие детали как поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидротолкатели и др., при снятии их с двигателя, необходимо маркировать любым способом, не вызывающим порчу деталей (кернение, надписывание, прикрепление бирок и др.), или укладывать их на стеллажи с пронумерованными отделениями в порядке, соответствующем их расположению на двигателе. При обезличенном методе ремонта двигателей надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой цилиндров обрабатываются в сборе и поэтому их раскомплектовывать нельзя. В гидронатяжителях раскомплектация корпуса с плунжером не допускается. Перед тем, как приступить к разборке основных механизмов двигателя, необходимо снять картер сцепления (рис.19), навесное оборудование: стартер, приводной ремень, генератор, датчики.

Рис.19. Снятие картера сцепления

Рис.20. Снятие крышки клапанов с катушками зажигания

Установить двигатель на стенд.

Разборка механизмов двигателя: – отсоединить шланги подогрева дросселя; – отсоединить шланги вентиляции картера; – снять регулятор холостого хода; – снять ресивер; – снять впускную трубу; – снять выпускной коллектор; – отсоединить провода высокого напряжения с наконечниками от свечей; – вывернуть свечи; – снять крышку клапанов с катушками зажигания (рис.20); – снять переднюю крышку головки цилиндров (рис.21); – снять верхний и средний успокоители цепи (рис.22); – снять крышку верхнего гидронатяжителя цепи и гидронатяжитель;

Рис.21. Снятие передней крышки головки цилиндров

Рис.22. Снятие верхнего 1 и среднего 2 успокоителя цепи

– отвернуть болт крепления звездочки впускного распределительного вала, удерживая ключом распредвал от проворачивания и снять звездочку; – снять крышки распределительных валов, проверив правильность меток на них (рис.23); – снять цепь со звездочки выпускного распределительного вала и вынуть распределительные валы (рис.24);

Рис.23. Снятие крышек опор распределительных валов

Рис.24. Снятие распределительных валов

– ослабить хомуты шланга корпуса термостата (рис.25); – снять термостат с корпусом; – отсоединить скобу крепления трубки отопителя, снять шкив водяного насоса; – отвернуть болты крепления головки цилиндров; – снять головку цилиндров (рис.26). Если нет необходимости в разборке и ремонте термостата, ресивера, впускной трубы, выпускного коллектора и головки цилиндров, головка цилиндров может быть снята вместе с этими узлами; – с помощью присоски вынуть гидротолкатели из головки;

Рис.25. Ослабление хомутов шланга корпуса термостата

Рис.26. Снятие головки цилиндров

– снять усилитель картера сцепления (рис.27); – снять масляный картер и масляный насос (рис.28); – отвернуть масляный фильтр (в случае его замены);

Рис.27. Снятие усилителя картера сцепления

Рис.28. Снятие масляного насоса

– снять крышки шатунов вместе с вкладышами (рис.29); – вынуть поршни вместе с шатунами (рис.30). Перед разборкой шатунно-поршневой группы проверить правильность меток на шатунах и их крышках, а также их соответствие порядковым номерам цилиндров;

Рис.29. Снятие крышек шатунов

Рис.30. Выемка поршней с шатунами

– отвернуть храповик и снять шкив коленчатого вала (рис.31); – снять крышку нижнего гидронатяжителя цепи и гидронатяжитель (рис.32);

Рис.31. Снятие шкива коленчатого вала

Рис.32. Снятие нижнего гидронатяжителя цепи

– снять водяной насос; – снять натяжной ролик (рис.33); – снять крышку цепи. Если нет необходимости в разборке и ремонте натяжного ролика и водяного насоса, крышка цепи может быть снята с этими узлами; – расконтрить болты крепления звездочек промежуточного вала, снять звездочки и цепь;

Рис.33. Снятие натяжного ролика

– отвернуть болты фланца промежуточного вала; – снять крышку привода масляного насоса и вынуть шестигранный валик и привод масляного насоса (рис.34); – отвернуть гайку и снять с промежуточного вала шестерню привода маслонасоса; – вынуть промежуточный вал; – снять сцепление (рис.35) и маховик; – снять задний сальникодержатель;

Рис.34. Выемка привода масляного насоса

Рис.35. Снятие сцепления

– отвернуть болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала; – снять крышки коренных подшипников коленчатого вала вместе с вкладышами и упорными полушайбами, проверив правильность меток на крышках (рис.36);

Рис.36. Снятие крышек коренных подшипников

– вынуть коленчатый вал в сборе с втулкой и звездочкой; – снять втулку и звездочку с коленчатого вала.

Источник

Замена расходника

Работы нужно осуществлять только при остывшем моторе. Перед проведением основных работ следует демонтировать радиатор. Снимаем шланг, подающий охлаждение на помпу, ослабив крепящий его хомут. Демонтируем крышку, закрывающую блок цилиндров, открутив 4 крепежных болта. Снимаем водяной насос. Теперь необходимо демонтировать датчик синхронизации коленвала и его шкив. Снимаем кожух цепного натяжителя. Снимается он вместе с прокладкой

При демонтаже кожуха следует соблюдать осторожность, так как на него давит пружина натяжителя. Извлекаем натяжитель

Таким же образом снимаем и натяжитель, воздействующий на нижнюю цепь.

Теперь можно снимать кожух цепи. Для этого придется открутить 7 болтов

Снимать его нужно осторожно, надо стараться не повредить прокладки. Теперь снимаем верхний и нижний рычаги натяжителя вместе с шестеренками

Снимаем цепной успокоитель, который крепится двумя болтами. Демонтируем шестеренки распредвалов, которые болтами крепятся к фланцам.

Воспринимая следующую информацию, ориентируйтесь на фото, размещенное ниже, так как здесь будет приводиться нумерация необходимых деталей. Выворачиваем болты (2) и поднимаем успокоитель верхней цепи. Отгибаем стопрную пластину (6) и выкручиваем болты (5). Промежуточный вал нужно зафиксировать, чтобы он не проворачивался. Для этого следует вставить отвертку в отверстие (3). Теперь извлекаем шестеренку (4), вставив для этого тонкую отвертку между ней и шестеренкой (4). Теперь извлекаем шестерню (4) и вынимаем цепь, которую для этого следует потянуть вверх. Теперь снимаем шестерню (3) и извлекаем нижнюю цепь.

Теперь ориентируемся на следующий снимок ниже. Снимаем втулку (1), после чего извлекаем шестеренку (2). Придется снять еще и резиновый уплотнитель. Теперь спрессовываем шестеренку (2) и извлекаем зубчатые колеса. Для этой цели можно использовать специальный съемник.

После демонтажа шестерни следует вымыть в бензине и протереть тряпкой. Вполне возможно, что шестерни тоже придется заменить. Это будет необходимо, если на них будут замечены сколы или трещины. Скорее всего, успокоители тоже надо будет менять, так как пластмасс – материал хрупкий. Проверьте также состояние натяжителей. Их приходится менять, если на зубьях звездочек присутствуют сколы.

Если вы снимали шестеренку коленвала, то, собирая механизм, ее придется напрессовать на коленвал. После этого ставим уплотнитель и втулку

Обратите внимание на совмещение меток. Коленвал следует повернуть таким образом, чтобы отметка (1) (смотрим фото ниже) на коленвале сошлась с отметкой (2), расположенной на блоке цилиндров

Поршень главного цилиндра в этом случае должен занять положение ВМТ. Устанавливаем успокоитель (4). Болты (3) пока сильно закручивать не стоит. Теперь берем цепь (5), смазываем ее и надеваем на шестеренку коленвала.

Надеваем цепь на основную шестеренку (1) (фото ниже) и на промежуточный вал (2)

Обратите особое внимание на то, чтобы метка (4) сошлась с меткой (5). В это время участок цепи, находящийся на успокоителе, (3) должен быть натянут

Теперь затягиваем все открученные болты и проверяем совмещение отметок еще раз. Для этого необходимо натянуть цепь, надавив на натяжитель.

Предварительно смазав верхнюю цепь, надеваем ее на главную шестеренку промежуточного вала. Ее придется просунуть в отверстие, которое расположено в головке блока цилиндров. Вставляем основную шестеренку и, прокрутив коленвал вправо, надеваем на нее цепь. Натягиваем цепь, проворачивая распредвал против часовой. Все остальные узлы должны быть собраны в той последовательности, в которой они были разобраны.

Как видите, ничего особенного сложного здесь нет, у вас все обязательно получится.

Змз 409 снятие двигателя

Двигатель вынимают из автомобиля вверх, предварительно сняв коробку передач

Для снятия двигателя необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг.

Автомобиль нужно установить на подъемник, смотровую канаву или эстакаду.

Перед снятием двигателя надо подготовить надежные подставки, на которых двигатель должен стоять устойчиво.

Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем промаркировать их, чтобы не перепутать при сборке.

Снятие двигателя

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Отсоедините топливопроводы подачи и слива топлива.

Ослабьте затяжку хомута и снимите отводящий шланг адсорбера со штуцера ресивера.

Снимите брызговик двигателя.

Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.

Слейте масло из картера двигателя.

Снимите радиатор системы охлаждения.

Отсоедините от жгута проводов штекерную колодку датчика фазы.

Выверните винты и отсоедините провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоедините колодки от датчиков температурного состояния двигателя 1 и указателя температуры охлаждающей жидкости 2.

Отсоедините колодки жгута проводов от датчика положения дроссельной заслонки

Отсоедините колодки жгута датчика массового расхода воздуха

Ослабьте крепление хомута, снимите патрубок и отведите его в сторону.

Отсоедините конец троса от сектора привода дроссельной заслонки.

Ослабьте крепление наконечника оплетки троса привода дроссельной заслонки

Отведите трос в сторону

Ослабьте хомут шланга разряжения вакуумного усилителя

Отсоедините шланг вакуумного усилителя.

Ослабьте затяжку хомута и снимите отводящий шланг адсорбера со штуцера ресивера.

Отверните переднюю и заднюю гайки крепления ресивера и снимите со шпилек провода «массы» моторного жгута.

Отсоедините колодки жгута проводов от регулятора холостого хода

Отсоедините штекер жгута датчика положения коленчатого вала

Отсоедините штекера катушек зажигания.

Отсоедините провода от стартера

Отсоедините провода от генератора

Отсоедините колодку жгута проводов от датчика детонации

Ослабив затяжку хомутов, отсоедините отводящий 2 и подводящий 1 шланги отопителя салона.

Отверните гайку и отсоедините от крана шланг подачи масла к масляному радиатору.

Отверните гайку сливного шланга масляного радиатора и отсоедините шланг от штуцера масляного картера.

Отсоедините колодки жгутов проводов от форсунок.

Разогните держатели жгута проводов и выньте жгут из держателей.

Отведите жгут проводов в сторону от двигателя.

Отсоедините держатели шланга и жгута проводов, отведите их в сторону.

Снимите ремень привода насоса гидроусилителя.

Выверните болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления и отведите насос от двигателя, не отсоединяя шланги.

Закрепите крюки грузоподъемного механизма за проушины на выпускном коллекторе и кронштейне генератора.

Отверните четыре пары гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

Выверните болт крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач и отведите приемную трубу от выпускного коллектора

Выверните болт и отсоедините «массовый» провод

Выверните с каждой стороны болты крепления подушек к кронштейну рамы.

Основные данные для регулировки и контроля

Давление в системе смазки на прогретом двигателе в месте установки датчика аварийного давления масла при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу 850±50 мин-1, кПа (кгс/см2), не менее

Прогиб ремня привода вспомогательных агрегатов при нажатии с усилием 8 кгс, мм

Зазор между электродами свечей зажигания, мм

Нормальная температура жидкости в системе охлаждения, °С

Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин-1

Технические характеристики ЗМЗ 409 2,7 л/112 – 143 л. с.

Из предыдущих поколений производителя ЗМЗ в двигателе семейства 409 остался исключительно блок цилиндров в качестве заготовки. Кроме того, не изменилась схема двигателя – рядная четверка с ГРМ по схеме DOCH. Перед разработчиками стояла задача добавить крутящий момент и увеличить мощность, с чем они, безусловно, справились еще в базовой версии 409.10.

В таблице приведены технические характеристики ЗМЗ 409:

Изготовитель	ЗМЗ
Марка ДВС	409
Годы производства	2001 – …
Объем	2693 см3 (2,7 л)
Мощность	82,4 – 105,1 кВт (112 – 143 л. с.)
Момент крутящий	210 – 230 Нм (на 4000 об/мин)
Вес	190 кг
Степень сжатия	9
Питание	инжектор
Тип мотора	рядный бензиновый
Зажигание	электронное
Число цилиндров	4
Местонахождение первого цилиндра	ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре	4
Материал ГБЦ	сплав алюминиевый
Впускной коллектор	с изменяемой геометрией
Выпускной коллектор	литой чугунный
Распредвал	от 4062.10 с подъемом 9 мм
Материал блока цилиндров	чугун
Диаметр цилиндра	95,5 мм
Поршни	оригинальные, палец смещен вверх на 4 мм
Коленвал	высокопрочный чугун, 5 опор, 8 противовесов
Ход поршня	94 мм
Горючее	АИ-92
Нормативы экологии	Евро-3/4
Расход топлива	трасса – 11,5 л/100 км смешанный цикл 11 л/100 км город – 13,5 л/100 км
Расход масла	максимум 0,3 л/1000 км
Какое масло лить в двигатель по вязкости	5W30, 5W40, 0W30, 0W40
Какое масло лучше для двигателя по производителю	Liqui Moly, ЛукОйл, Роснефть
Масло для ЗМЗ 409 по составу	зимой синтетика, летом полусинтетика
Объем масла моторного	6 л
Температура рабочая	90°
Ресурс ДВС	заявленный 150000 км реальный 250000 км
Регулировка клапанов	гидрокомпенсаторы
Система охлаждения	принудительная, антифриз
Объем ОЖ	10,7 л
Помпа	с пластиковой крыльчаткой
Свечи на ЗМЗ 409	BCPR6ES от NGK или АУ14ДВРМ, LR17YC от Brisk, WR8DC от Bosch
Зазор свечи	0,8 мм
Цепь ГРМ	84/108 зубчатая или 72/92 втулочная, взаимозаменяемость только комплектом со звездами, башмаками и натяжителями
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Воздушный фильтр	Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst
Масляный фильтр	с обратным клапаном
Маховик	от 406, внутренний диаметр 40 мм, 7 отверстий для крепления со смещением
Болты крепления маховика	М12х1,25 мм, длина 26 мм
Маслосъемные колпачки	производитель Goetze
Компрессия	от 11 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Обороты ХХ	750 – 800 мин-1
Усилие затягивания резьбовых соединений	свеча – 31 – 38 Нм маховик – 72 – 82 Нм болт сцепления – 22 – 38 Нм крышка подшипника – 100 Нм (коренной) и 70 Нм (шатунный) головка цилиндров – три стадии 40 Нм, 135 Нм + 90° Затем были добавлены модификации с незначительными изменениями конструкции и характеристик для обеспечения разных нормативов Евро и адаптации под конкретные автомобиль ГАЗ и УАЗ. Для каждой из них имеется собственный мануал, содержащий, помимо регламента ТО, описание конструкции и параметров ДВС.

Система впуска воздуха и выпуска отработавших газов

Впускная система

состоит из впускной трубы и ресивера, отлитых из алюминиевого сплава. Геометрические параметры системы позволяют реализовать газодинамический наддув двигателя. На режиме холостого хода и малых нагрузках воздух в двигатель поступает через отдельную систему непосредственно к впускным клапанам.

Выпускной коллектор

отлит из чугуна. Для улучшения очистки цилиндров двигателя от отработавших газов патрубки от каждого цилиндра соединены между собой 1 и 4, 2 и 3 . Это уменьшает влияние работы одного цилиндра на другой и позволяет реализовать эффект настроенного выпуска отработавших газов.

УАЗ Patriot Бизон › Бортжурнал › Опрессовка ГБЦ ЗМЗ 406, 405, 409 в домашних условиях

Искал гбц для доработки под газовое топливо. Попался экземпляр по цене металлолома. Вообще надежды на ее целостность были, но небольшие. Чтобы сократить затраты решил сначала опрессовать в домашних условиях. Понадобится: — Листовой материал 10 мм. Желательно алюминий или текстолит. Использовал б/у оргстекло по причине доступности для меня. — Сосок бескамерной резины — Автомобильный компрессор — Герметик — 10 болтов М12х90

Используем средство для очистки духовок Unicum или Шуманит. Технология простая: смачиваем средством, через 25 минут смываем водой, повторяем до достижения результата. Предварительно конечно лучше помыть керосином из компрессора. Сильно не увлекаемся, данное средство неплохо разъедает и алюминий, поэтому желательно не переусердствовать.

2. Изготовление опрессовочной плиты.

Можно вырезать лобзиком, можно на ЧПУ станке, позже приложу файлы чертежей для ЧПУ. В место крепления термостата на плиту устанавливаем сосок от бескамерной резины.

Густо мажем герметиком каналы ОЖ. Ждем 10 минут и собираем. Герметик использовал казанский. Сушим 6 часов.

Погружаем ГБЦ в ванну, подключаем компрессор, заполняем ванну горячей водой. Накачиваем 3 атмосферы.

Найдено 2 трещины: — Крупная — под болтом крепления ГБЦ — Мелкая — у направляющей клапана

Возможно ли заварить — пока неизвестно. Вероятно что ГБЦ уйдет в утиль.

И как обещал файл для резки на чпу. Ссылка на скачивание

Комплект для замены ГРМ двс 409

Для замены ГРМ был приобретен набор идеальная фаза евро-3 .

паспорт с описанием инструментов
две цепочки двухрядные
транспортир для выправления фаз газораспределения
два комплекта гидронатяжителей
шестерни упакованные в промасленную бумагу

Кроме этого той же фирмы были приобретены прокладки и сальник и комплект болтов. Болты важный элемент при замене. Так как при откручивании старых деталей, болты плохо откручиваются, срываются и не могут использоваться дальше. С болтами в комплекте вместе идет кольцо резиновое на колено вал под шестерни.

При замене для удобства замены болтов необходимо приобрести головку под трещотку. Для быстрой их замены в отличие от простого шестигранника. Все это необходимо для замены в домашних условиях без обращения в центры технического обслуживания.

Ресурс двигателя УАЗ Патриот

Стоит отметить, что данный силовой агрегат, как заявляют производители, будет служить 200-250 тыс. км. Тем не менее, эти данные имеют отношение исключительно к идеальным условиям, каких в реальной жизни не бывает. Поскольку основные автомобили, которые комплектуются подобным мотором, относят к классу внедорожников, то и условия эксплуатации тут явно не самые простые (для тех же, кто любит погасать по бездорожью, можно смело делить эту цифру на 1,5-2 раза). Как и другие силовые агрегаты с линейки, есть возможность провести 3 капитальных ремонта до того, как силовое устройство полностью исчерпает свой ресурс.

Перечень модификаций ДВС

С семейство движков 409 изготовителем включено шесть версий.

Базовый мотор 409.10 под стандарт Евро-2 с характеристиками 143 л. с., степень сжатия 9, крутящий момент 230 Нм. Зажигание модульное с пучком высоковольтных проводов, имеется датчик дроссельной заслонки.

ЗМЗ 409.10

Улучшенная модификация 40904.10 отличается от предыдущего варианта системой зажигания – индивидуальная катушка для каждой свечи, ДПДЗ здесь отсутствует, вместо него использован дроссельный узел для обеспечения Евро-3. Имеется автоматический натяжитель ремня генератора, который в 409.10 не предусмотрен.

ЗМЗ 40904.10

Модификация 40905.10 имеет стандартные характеристики, предназначена для внедорожников Хантер, Патриот и грузовиков Карго, Пикап производителя УАЗ.

ЗМЗ 40905.10

Двигатель 4091.10 считается дефорсированным с нормами безопасности Евро-3. Имеет мощность 112 л. с., устанавливается на Таблетки и Буханки УАЗ 462.

Силовой привод маркировки 40911.10 обладает моментом 219,5 Нм и мощностью 125 л. с. Соответствует регламенту Евро-4, предназначен для полноприводных грузовиков УАЗ с формулой 4х4 (не отключаемая).

ЗМЗ 40911.10

Мотор 4092.10 не вошел в серию, создан специально для автомобилей ГАЗ Волга и УАЗ 3160 (вседорожник полноприводный). Крутящий момент в районе 225 – 235 Нм, мощность около 135 – 138 л. с.

ЗМЗ 4092.10

С завода моторы имели лишь самое необходимое навесное, без ГУРа и прочего. Этим оборудованием их комплектовал уже автопроизводитель на конвейере. В механизме ГРМ используются не одинаковые распредвалы:

Клапанные пружины можно использовать от ВАЗ-2108, так как они взаимозаменяемые на всех моделях ЗМЗ 409.

Результат

Было допущено ряд ошибок при замерах. Только после стенда, смотря логи, заметили что банка фильтра развернута под капот и температура воздуха на впуске просто «ужасна». Думаю что процентов 10-15, на этом потеряли точно. На графике приведен результат, полученный мной на стенде, с УАЗ Патриота. На двигателе был сделан чип-тюнинг, заменен грм, и частично доработана «голова». Данный замер был произведен в марте 2021 года. С той поры для своих клиентов я рекомендую и другую прошивку, и другие элементы ГРМ, и тюнинг гбц существенно изменился. Но это творчество можно рассматривать в качестве базового результата.

Плюсы и минусы

Практически все конструктивные решения, использованные в моторах серии ЗМЗ 409, обладают и плюсами, и минусами. Например, головка блока цилиндров разработана индивидуально:

Впускной коллектор

Плюсами конструкции 409 являются:

Выпускной тракт

При необходимости возможна форсировка своими силами и капремонт в гараже, даже без тельфера. Новая металлизированная прокладка с подпружиненными элементами служит дольше асбеста. При необходимости ее можно установить своими руками, соблюдая рекомендованные моменты затяжки.

Замена двигателя на УАЗ Патриот

С самого начала производства UAZ Patriot стал комплектоваться двумя типами двигателей:

Оба варианта ДВС выпускаются на Заволжском моторном заводе, в составе внедорожника они были не раз модернизированы. В частности, в 2007 году на ЗМЗ-409 в системе управления двигателем появился новый электронный блок с прошивкой Микас-11, и в 2008-м мотор стал соответствовать нормам экологии Euro-3. В 2009 году линейка силовых агрегатов обновилась, и в нее добавился итальянский дизель с турбонаддувом Iveco F1A, а в 2012-м появились усовершенствованные моторы ЗМЗ-51432 и ЗМЗ-40905, и с этого времени они отвечают требованиям экологии Евро-4. Также в 2012 году от итальянского дизеля по экономическим соображениям решено было отказаться, поэтому и появилась новая разработка Заволжского моторного завода ЗМЗ-51432.

Если движок исчерпывает свой ресурс, не всегда целесообразен его ремонт – в некоторых случаях проще и дешевле полностью поменять силовой агрегат, чем его ремонтировать. Здесь всегда у автовладельцев возникает вопрос – какой движок лучше установить взамен вышедшего из строя ДВС?

Некоторые автовладельцы УАЗов ставят на автомобиль иностранные моторы, например:

Но производя замену двигателя на УАЗ Патриот, следует учитывать, что его придется монтировать вместе с коробкой передач и раздаткой, что обходится дороже, к тому же, необходимо будет делать переоформление в ГИБДД. Безусловно, дизели экономичнее бензиновых «собратьев», но плохое качество российской солярки заставляет задуматься – нужен ли дизельный двигатель на УАЗ Патриот.

Список моделей авто, в которых устанавливался

До 2005 года мотор ЗМЗ 409 устанавливался на ГАЗ Газель следующих модификаций:

ГАЗ Соболь

Затем договор с автозаводом ГАЗ закончился и не был заключен вновь. Зато ЗМЗ вошел в один холдинг Соллерс вместе с другим автопроизводителем УАЗ. Изначально характеристики двигателя серии 409 полностью удовлетворяли требованиям отечественных внедорожников, ими стали комплектовать автомобили УАЗ:

УАЗ Хантер

Сразу после вхождения ЗМЗ в холдинг руководство стало наращивать объемы производства.

Куда ставится

ЗМЗ-409 ставится на машины производителя УАЗ:

УАЗ Буханка инжектор, 409 двигатель, система охлаждения закрыто-жидкостная – часто встречается на дорогах РФ и СНГ, поскольку это дешевый и неприхотливый авто. Получила «УАЗ Буханка инжектор» 409 двигатель более полутора десятков лет назад, и за годы эксплуатации модель доказала свою жизнеспособность.

До 2005 ЗМЗ 409 ставился также на ГАЗовские автомобили Газель в модификациях:

В 2005 договор Заволжского моторного завода и концерна ГАЗ истек и заново не заключался, но завод вступил в холдинг Соллерс.

Техническое обслуживание

Исправная работа двигателя ЗМЗ 40905 обеспечивается, прежде всего, регулярным техническим обслуживанием.

Для данного силового агрегата желательно использовать топливо и смазочные материалы только высокого качества.

Регулярная проверка уровня масла, охлаждающей жидкости, уровня натяжения ремней насосов является залогом долгой и бесперебойной работы мотора. Время от времени желательно проводить чистку топливных форсунок.

Обслуживание двигателя также подразумевает под собой регулярную проверку всех систем автомобиля. Поскольку ЗМЗ 409 и его модификации устанавливается чаще всего на автомобили УАЗ, то необходимо проверять помпу и прочие детали. Регулярной замене подлежат свечи на УАЗ Патриот и помпа УАЗа.

Пошаговая инструкция по замене цепи

Замена цепи — не самая простая работа в сервисе автомобиля, но после прочтения нашего материала и просмотра видео вы, безусловно, с ним справитесь.

Инструменты

набор ключей;
новая цепь ГРМ УАЗ Патриот;
новые ролики (натяжные или другие, часто идут в комплекте);
съемник фланца;
отвертка.

Этапы

Многие водители рекомендуют для замены ставить цепь для УАЗа не китайского, а российского производства.

В первую очередь необходимо отсоединить минусовый провод аккумуляторной батареи.
Сливаем антифриз.
Снимаем основной радиатор.
Снимаем клапанную крышку.
Гидронасос.
Открутив болт, снимаем помпу.
Убираем генератор.
Далее необходим демонтаж правой опоры силового агрегата.
Теперь пришло время съема кронштейна кондиционера вместе с компрессором.
Чтобы получить доступ к болтам картера снимаем выпускной коллектор.
Открутив болты, ослабляем картер.
Стягиваем передний фланец коленвала.
Откручиваем крепление и убираем нижнюю крышку газораспределительного механизма.
Снимаем натяжители цепей.
Проверяем состояние близрасположенных механизмов и ставим новую цепь.
Устанавливаем все снятые узлы и детали.

Работы по замене ремня или цепи на УАЗ сами по себе несложны, но требуют определенных навыков и внимания. Поэтому нелишним будет, если в первый раз вас будет подстраховывать более опытный напарник. Также если вы неуверены в собственных силах и опасаетесь, что можете что-то перепутать снимайте процесс разборки на камеру. Потом легче будет собирать. Снятые детали складывайте в заранее приготовленные ящички и баночки. Очень часто случается так, что какой-нибудь болтик, ролик или шайба затеряется, поэтому будьте аккуратны и внимательны.

В дальнейшем при эксплуатации автомобиля старайтесь соблюдать все регламентные мероприятия, указанные в инструкции, идущей вместе с автомобилем. Вовремя проходите диагностику на станции технического обслуживания и ваш автомобиль будет работать исправно и бесперебойно длительные годы.

Загрузка …

Обзор неисправностей и способы их ремонта

За счет выемки в верхней плоскости поршня мотор ЗМЗ 409 не гнет клапана, даже при перескоке и порыве цепи ГРМ. Кроме присущих всем рядным двигателям с верхним расположением распредвалов поломок, имеет несколько незначительных «болезней»:

замена всего комплекта ШПГСнижение мощностинагар в каналах, седлах и на клапанахпрочистка либо замена клапанов, шлифовка каналовПерегрев моторанизкое качество помпы и термостатазамена расходников

Все остальные неисправности описаны в руководстве вместе с пошаговыми фото для самостоятельного ремонта. Двигатель имеет оценку пользователей +3, то есть не доставляет особых проблем между капремонтами.

Ремонт ЗМЗ 409

Система вентиляции картера

Система вентиляции картера

(рис.17) — закрытая, принудительная, действующая за счет разрежения во впускной системе. Маслоотражатель размещен в крышке клапанов.

Рис.17. Схема вентиляции картера двигателя

1 — крышка клапанов; 2 — маслоотражатель; 3 — трубка маслоотражательная; 4 — продольный канал системы холостого хода; 5 — ресивер с впускной трубой; 6 — шланг малой ветви вентиляции; 7 — шланг основной ветви вентиляции.

При работе двигателя на холостом ходу газы из картера отсасываются через малую ветвь в канал системы подачи воздуха на холостом ходу, откуда попадают во впускные каналы головки цилиндров. На остальных режимах вентиляция осуществляется через дроссель ресивера и впускную трубу.

При эксплуатации не нарушайте герметичность системы вентиляции и не допускайте работу двигателя при открытой маслозаливной горловине. Это вызывает повышенный унос масла с картерными газами и загрязнение окружающей среды.

Варианты самостоятельного тюнинга

С тем, чтобы купить себе что-нибудь для внешних и технических доработок УАЗ Патриот проблем не возникает. Есть целые рынки, специализированные магазины в Москве, в Иркутске, в Новосибирске, таких городах как Екатеринбург, Волгоград и во многих других. Есть и Интернет магазин, среди которых стоило бы выделить магазина Автомечта.

Суть не в том, где, а самое главное что. Цена на разные фишки, элементы и запчасти напрямую зависит от их качества. Поверьте, тюнингованный Патриот, выполненный из качественных составляющих, будет смотреться богаче, оригинальнее и респектабельнее.

Пытаться покупать максимально дешевые запчасти — это откровенно плохая задумка. Приобретение низкосортных фар, панели приборов или какие-то других элементов для кузова и салона принесут больше проблем, чем удовольствия.

Хотите, выбирайте специализированное ателье, заказывайте тюнинг у специалистов. Есть много организаций и отдельных людей, способных к удивительному преображению салона, техническим доработкам или кардинальным изменениям кузова.

Если же хотите улучшить внешний вид машины самостоятельно, либо даже затронуть техническую составляющую, тогда придется уделить этому вопросу время и силы. Из доступных для самостоятельной реализации вариантов тюнинга я бы выделил следующие:

Просто пройдемся по каждому из пунктов отдельно. Вы для себя решите, что вам подходит, а какая доработка слишком сложная для реализации своими руками.

Сразу можно условно разделить тюнинг для города и для бездорожья, то есть для охоты и рыбалки, покорения трудных участков. Если же вы собираетесь эксплуатировать машину сугубо в городских условиях, тогда сконцентрируйте внимание на внешности машины, немного улучшите технические возможности.

В случае ориентации на бездорожье стоит поменять колеса, внести изменения в подвеску, доработать коробку передач. Но давайте обо всем говорить согласно порядку.

Настоятельно советую начать с виртуального 3D тюнинга. Он позволит понять, как может выглядеть УАЗ Патриот после внесенных изменений. Это касается внешних и технических вариантов тюнинга.

Оптика

Не самый простой вариант тюнинга для УАЗ Патриот, поскольку установка новых фар требует навыков и знаний электрической составляющей.

Для отечественного внедорожника существуют различные комплекты оптики. Одни придают автомобилю элегантности и изысканности, другие ориентированы на помощь в сложных условиях. Тут я говорю про фары, которые монтируют на крышу.

Это прерогатива охотников, рыбаков и любителей проверить на прочность свой автомобиль в болотах и в лесах, где еще не ступало колесо гражданской машины.

Отдельно советую почитать про ксенон и биксенон.

Сигналы к замене

Со временем шарнирные соединения цепи изнашиваются, и она растягивается. Менять цепь нужно в том случае, когда регулировать ее натяжку ужу не представляется возможным, когда наметилось несовпадение меток на валах. Если на цепи появились сколы или какие-либо другие повреждения, это тоже означает, что расходник свое отслужил, и пора заменить его на новый. При растянувшейся цепи движок работает неровно, постоянно слышен скрежет. В этом случае машина уже не будет заводиться с первого раза. Также растянутая цепь служит причиной того, что авто начинает “съедать” больше топлива. Растянутая цепь может проскакивать по звездочке. В конце концов, она может просто оборваться, а это станет причиной того, что поршня ударят по клапанам. Последние от этого погнутся, и машине потребуется давать капитальный ремонт.

Цепь, конечно, несколько практичнее ремня, но и ее ресурс когда-то вырабатывается, и она требует замены. Если вы решили, что данную процедуру будете проводить самостоятельно, тогда в точности следуйте представленной ниже инструкции, и у вас все обязательно получится.

Источник

Сборка двигателей ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).

Поделиться ссылкой:

3.5. Сборка двигателя. Окончательная сборка двигателя и установка навесного оборудования.

Похожие статьи:

Страхование груза

С Новым 2023 годом!

Аренда микроавтобуса на 7мест

Рис. 1.60. Запрессовка сальника в сальникодержатель: 1 — сальник; 2 —

Осмотр, проверка и ремонт

Рис. 1.62. Определение массы головок шатунов с помощью весов

Снятие и разборка

Рис. 1.64. Подбор поршневых колец к цилиндру

Рис. 1.66. Установка поршневых колец на поршень

Рис. 1.67. Установка поршня с кольцами в цилиндр двигателя ЗМЗ-40524

Особенности зубчато-пластинчатой цепи ЗПЦ:

Рис. 1.68. Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндров двигателя ЗМЗ-40524

Шатун змз 406, доработка

Облегчение

Ремонт верхней головки

3.1. Ремонт двигателя. Снятие двигателя с автомобиля.

4.3. Электрооборудование. Стартер. Устройство и работа. Правила эксплуатации

3.1. Ремонт двигателя. Снятие двигателя с автомобиля.

Система питания топливом

Замена расходника

Змз 409 снятие двигателя

Снятие двигателя

Основные данные для регулировки и контроля

Технические характеристики ЗМЗ 409 2,7 л/112 – 143 л. с.

Система впуска воздуха и выпуска отработавших газов

УАЗ Patriot Бизон › Бортжурнал › Опрессовка ГБЦ ЗМЗ 406, 405, 409 в домашних условиях

Комплект для замены ГРМ двс 409

Ресурс двигателя УАЗ Патриот

Перечень модификаций ДВС

Результат

Плюсы и минусы

Замена двигателя на УАЗ Патриот

Список моделей авто, в которых устанавливался

Куда ставится

Техническое обслуживание

Пошаговая инструкция по замене цепи

Инструменты

Этапы

Обзор неисправностей и способы их ремонта

Система вентиляции картера

Варианты самостоятельного тюнинга

Оптика

Сигналы к замене