Сборка генератора ваз 2114 пошаговая инструкция

Цена вопроса: 500 ₽

Как и любая деталь, генератор рано или поздно приходит в негодность. Однако поломка некоторых деталей не препятствует эксплуатации автомобиля, при условии скорой замены и ремонта сломанного элемента.  А вышедший из строя автомобильный генератор не позволит вам проехать даже 50-400 километров (зависит от аккумулятора и работающих приборов) – машина уже не поедет. Инжекторный двигатель сразу же начнёт неправильно работать и в конечном итоге заглохнет, с карбюраторными машинами немного дела обстоят немного легче. Следите за состоянием генератора и по мере необходимости либо менять на новый, либо же ремонтируйте установленный.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: хорошим набор ключей, включая гаечные, накидные и т.д., два вида отвёрток, мультиметр с функцией омметра, специальный съёмник снимать подшипник с вала, молоток и трубчатые оправки (подойдут накидные головки).

Когда ремонтировать генератор?

Пришедший в негодность генератор начинает плохо и неправильно подавать ток в бортовую сеть автомобиля, в связи с чем начинаются проблемы с электроникой:

• на малых оборотах фары автомобиля светят тускло;
• возрастающие обороты приводят свет в норму.

Данные симптомы говорят о неисправности генератора либо регулятора напряжения.

Еще один признак – генератор издает шум: подшипники генератора вышли из строя, заменяются не очень сложно и стоят недорого. Рекомендуем как можно быстрее разобрать и заменить подшипники, иначе не исключено, что ещё другие детали придётся менять из-за подшипников, например,  страдает статор.

Разборка

1) Сперва необходимо снять генератор, разобраться с процедурой вам поможет статья: «Замена генератора на автомобиле». Затем снимите регулятор напряжения с генератора и выпрямительный блок, справиться поможет публикация: «Замена выпрямительного блока генератора на ВАЗ».

Примечание!
Снять ролик возможно с помощью шестигранного ключа «на 8». В его отсутствие попробуйте подобрать плоскую отвёртку подходящего размера. Будьте аккуратны, не сорвите резьбу, отворачивая гайку.  Механизм снятия следующий: шестигранный ключ стопорит вал с установленным роликом от проворачивания, а гайка крепления ролика выкручивается накидным ключом  (фото 1). Снимите выкрученную гайку и её пружинную шайбу.  Кстати, данная шайба необычной формы, внимательно осмотрите её: с одной стороны она имеет выпуклую форму, а с другой – плоская. Выпуклой частью необходимо установить к гайке (фото 2).

2) Приступаем непосредственно к ремонту. Маркером либо мелом промаркируйте две крышки генератора, отметив их месторасположение относительно друг друга – вам необходимо установить их точь-в-точь как было.  Переходите к откручиванию четырёх болтов, расположенных по окружности генератора (фото 1). Далее, с помощью плоской отвёртки разъедините между собой обе крышки (фото 2).  Отсоедините крышку, расположенную со стороны контактных колец (фото 3, кольца указаны стрелками). Теперь снимите один из важных элементов генератора  –  статор, потянув за него и вынув (фото 4).

Примечание!
Обязательно проверьте снятый статор на целостность, состояние должно быть приемлемым, внутренняя поверхность (указана стрелкой)  без царапин – следов задевания якоря.  Наличие следов и повреждений –  признак неисправности подшипников либо деформации крышки генератора.  

3) Отделите крышку от ротора,  а сам ротор снимите – просто рукой возьмитесь за ротор и вытащите вал (фото 1, вал ротора указан красной стрелкой) из подшипника (обозначен стрелкой синего цвета). Если вал не вытаскивается, закрутите на него гайку, ранее крепящую ролик.  Устанавливать ролик нет необходимости, просто гайку навинтите. Тогда, начав выбивать вал, ротор не вылетит из подшипника и не ударится об асфальт.  Закручивайте гайку не до конца, лишь немножко навинтив на резьбу. С помощью молотка и деревянной проставки выбейте вал с ротором из подшипника, контролируя усилия. Сняв ротор, осмотрите крышку (фото 2). Особое внимание обратите на подшипник, рукой повращайте его: внутреннюю часть вращайте в торону, куда вставлялся вал ротора. Заметив заедания, люфт, перекаты – смените подшипник. Возьмите отвёртку и, выворачиваются четыре винта крепления металлической шайбы (фото 3), удалите их с обеих сторон крышки. Подшипник выбивается с помощью молотка и подходящей по диаметру накидной головки либо оправки (фото 4).

Примечание!
Проверьте крышку на наличие дефектов и при значительных повреждениях (большие трещины, вмятины и т.д.)  смените крышку на новую.

4) Перейдём собственно к проверке генератора. Во-первых, обязательно взгляните на кольца контактов (на фото 1 указаны стрелками). Наличие рисок, задиров, царапины –  признак необходимости шлифовки колец до блеска. Сделать можно с помощью мелкозернистой наждачной бумаги либо токарного станка.  пользуйтесь станком в крайних случаях, например, если задиры,  риски и  царапины не убираются шкуркой. Работая на станке, стирайте минимальный слой металла, а после в добавок немного зашлифуйте шкуркой. Теперь берите мультиметр и включайте на нём функцию омметра. Проверьте сопротивление обмотки ротора, подсоединив выводы от мультиметра к контактным колечкам (фото 2). Знак бесконечности означает, что в обмотке есть обрыв и ротор подлежит замене. Проверьте, замыкает ли обмотка ротора на корпус: подсоедините мультиметр к одному из колец, а другой вывод киньте на корпус ротора (фото 3). Знак бесконечности в этом случае означает, что всё в порядке и обмотка на корпус не замыкает. В завершение, проверьте, легко ли вращается подшипник, расположенный со стороны колец (фото 4). Наличие люфта,  шатаний, заеданий во время вращения, перекатываний –  признак непригодности подшипника к дальнейшему использованию.

Примечание!
Объясним процедуру замены подшипника: 

• обязательно запаситесь специальным съёмником для подшипников и спрессуйте подшипник с вала (фото 1);
• установите новый;
• найдите оправку (накидную головку) подходящего диаметра и молотком забейте подшипник до упора (фото 2). 

Кстати, старайтесь подобрать оправку такого диаметра, чтобы она прилагала усилие только на внутреннее кольцо, обозначенное красной стрелкой на фото 1).

Сборка

Осуществляется в обратном разборке порядке с учётом некоторых нюансов:

• любой подшипник запрессовывается молотком и  оправкой нужного диаметра  (фото 1)
•  крышки внимательно осматриваются на предмет наличия дефектов;
• соединяются крышки относительно ранее сделанных меток;
• на одной из крышек будет установлено уплотнительное кольцо (фото 2), подлежащее замене в случае наличия дефектов (трещин, разрывов).

Примечание!
Шайбу регулировки, находящуюся между гайкой крепления ролика генератора и подшипником крышки, устанавливайте выпуклой стороной к гайке и затяните её моментом 39–62 Н·м (3,9–6,2 кгс·м) с помощью динамометрический ключа. 

Дополнительный видеоролик

Ниже прикреплены видеоматериалы по теме сегодняшней статьи, рекомендуем к ознакомлению:

Самостоятельный ремонт генератора ВАЗ-2114

На ВАЗ-2114 генератор является электрическим трехфазным устройством, которое работает с переменным током. Данное устройство оборудовано целым блоком выпрямителей, используемых для того, чтобы преобразовывать переменный ток в постоянный. Основными частями этой установки являются:

1. Алюминиевые крышки (задняя и передняя), в которых имеются специально выделенные места для подшипников. На задней крышке можно обнаружить клемму, предназначенную для соединения генератора с АКБ. Есть там и разъем, использующийся для того, чтобы подать напряжение на обмотку. На той же задней крышке можно встретить конденсатор, используемый для преодоления любых радиопомех.
2. Цилиндр сердечника статора. На вышеуказанном автомобиле он изготавливается из специального железа, называющегося «трансформаторное». Внутри располагаются пазы, в которые, собственно, и помещается обмотка. Там также есть и выводы для дальнейшего его соединения с выпрямительным блоком.
3. Обмотка возбуждения располагается на валу ротора. Она подключается к специальным контактным кольцам, сделанным из меди. Спереди этого вала располагается шпоночная канавка, на которую монтируется приводной шкив.
4. Щетки в этом генераторе изготовлены из цельного узла, которое совмещено с электронным реле. Оно, в свою очередь, скрывается под достаточно прочным металлическим корпусом и крепится к держателю щеток.
5. Блок диодов крепится к задней крышке. Он состоит из 9 частей, 3 из которых являются дополнительными. Диоды установлены на специальные металлические пластины, имеющие форму полукруга. За счет этого полупроводники получают лучшее охлаждение.

Генератор на ВАЗ-2114. Технические характеристики

Генераторные установки, которыми оборудована вышеуказанная модель автомобиля ВАЗ, отличается от других такими характеристиками:

1. На обмотке возбуждения есть напряжение, которое варьируется в диапазоне от 13,2 до 14,7 Вольт.
2. Сам генератор способен вырабатывать ток, сила которого достигает 80 ампер.
3. Ремень генератора натягивается таким способом, что при воздействии на него 10 килограммов веса, его прогиб должен составлять не более 8 миллиметров.

Какие поломки могут возникать у генератора ВАЗ-2114

Все неисправности, связанные с поломкой генератора, впору разделить на:

Механические поломки

В случае появления механической поломки генератора, во время его работы появляется сильный шум. Но случается и так, что данное оборудование начинает издавать не свойственные для него шумы из-за того, что подшипники слишком сильно износились. Наиболее часто замены требует подшипник, располагающийся на передней крышке. Именно он принимает на себя самые высокие радиальные нагрузки, в связи с чем срок его службы значительно меньше остальных.

Кстати, если приводный ремень затягивать слишком сильно, нагрузка возрастает, а значит, и подшипник прослужит гораздо меньше.

Электрические поломки

Понять, что в генераторе произошла электрическая поломка, можно по следующим показателям:

• напряжение заряда снизилось;
• напряжение заряда повысилось;
• генератор вообще перестал давать зарядку.

Если под рукой не оказалось мультиметра, он определить неисправность можно по таким параметрам:

• датчик аккумуляторной батареи моргает или постоянно горит;
• фары начали светить достаточно слабо, даже когда мотор работает;
• дворники работают куда медленнее, чем раньше;
• электролит в АКБ кипит, в то время как фары светят очень ярко.

Следует понимать, что поверхностно проверить работу генератора можно и не снимая его. Но если подобная проверка не принесла необходимых результатов, то без демонтажа генератора просто не обойтись.

Самостоятельное снятие генератора на ВАЗ-2114

Генератор держится на специальном кронштейне, располагающемся на блоке двигателя. Для того чтобы демонтировать данное устройство, вам будут необходимы следующие инструменты:

Чтобы снять генератор, выполняем такие действия:

1. Отсоединяем клеммы с аккумуляторной батареи.
2. Сначала ослабляем, а потом и снимаем ремень.
3. Демонтируем механизм натягивания.
4. Отсоединяем от генератора все провода, которые спрятаны в чехол.
5. Отключаем провод, отвечающий за подачу напряжения на обмотку.
6. Генератор крепится за счет гайки и длинного болта, который достаточно непросто вытащить. Для этого необходимо сначала открутить все болты, удерживающие на блоке кронштейн, и провернуть это устройство по часовой стрелке.
7. Откручиваем гайку и вытаскиваем ее со втулкой.

Ремонт генератора ВАЗ-2114

Самыми распространенными причинами поломки генератора являются:

1. Проблемы со щеточным узлом.
2. Проблемы с диодным мостом.

Проблемы со щеточным узлом

Работоспособность щеточного узла, напрямую зависит от электронного регулятора и самих щеток. Заменить щетки, кстати, можно и не производя демонтаж генератора, тем не менее, это достаточно неудобно.

Для того чтобы проверить, работает ли щеточный узел, необходимо взять лампочку на 12 вольт и регулируемый источник питания. Подключив лампочку к щетке, а на регуляторы питания «+» и «-». Благодаря такому действия лампочка должна сразу загореться. Если входное напряжение повышено до 15 Вольт, лампочка должна потухнуть. Но в том случае, если она продолжила гореть и при 16 Вольтах, следует заменить электронный регулятор.

Износ самих щеток можно определить по следующим параметрам:

• полное отсутствие заряда АКБ;
• напряжение заряда постоянно скачет;
• напряжение бортовой сети ниже положенного.

Проблемы с диодным постом

Проверить исправность диодного моста достаточно просто. На то, что он неисправен, указывает либо повышенное напряжение, либо отсутствие заряда. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку в результате в электросети автомобиля могут возникнуть серьезные проблемы.

А вот диодный мост способен выйти из строя только в случае пробоя силовых диодов. Их в случае необходимости можно заменить. Правда, с этим порой возникают некоторые проблемы. Дело в том, что найти силовые диоды достаточно сложно. Возможно, придется совершить увлекательное путешествие по разборкам ВАЗ-2114, но гораздо быстрее и проще заменить старый диодный мост на новый.

Как видим, генератор – это необходимая деталь в автомобиле, без которого он попросту не способен работать. В случае поломки генератора, можно произвести его замену, если отремонтировать собственными силами не получается. Кроме этого, замена генератора потребуется в таких случаях:

• улучшение звуковой системы авто;
• установка дополнительной подсветки транспортного средства, причем как внутри, так и снаружи;
• установка дополнительного наружного освещения или замена старого на более мощное.

Источник

Схема генератора ваз 2114

Устройство генератора Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, ремонт своими руками

Генератор Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Устройство генератора Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода). Схема соединений системы генератора: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 – выключатель зажигания

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.

Вывод «W» генератора на автомобилях семейства лада самара 2 не используется.
Работа генератора ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113 контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в полнакала говорит о неисправностях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора и они повредятся.
Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.
Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.
Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 в или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).
Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.
Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.
При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи

Диагностика электрооборудования лада 2113. Инструкции по ремонту электрооборудования, стартера, зажигания лада 2114. Проверка приборов, очистителя, освещения лада 2115, Устройство генератора. Инструкция по разборке и сборке генератора лада 2113, порядок ремонта генератора лада 2114, снятие и установка генератора ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114.

• Узлы электрооборудования Ваз 2113, Ваз 2114, Ваз 2115,
• Ремонт электрооборудования Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113,
• Устройство генератора Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

© Клуб отечественных автомобилей Лада. Ремонт и тюнинг Ваз (Лада) своими руками с фото.
Портал поможет выполнить работы по доработке и ремонту вашего автомобиля Ваз своими руками.

Ремонт генератора на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Генератор — как и любая деталь, генератор рано или поздно приходит в негодность, но при выходе из строя некоторых деталей автомобиль ещё можно эксплуатировать и думать в скорем о их замене, но вот при выходе из строя генератора на автомобиле вам удастся проехать километров 50-400 (От аккумулятора зависит и от приборов которые включены) и после чего дальше машина уже не поедет (Карбюратора это не касается, а инжекторный двигатель сразу же начнёт неправильно работать и в конечном итоге заглохнет), поэтому за его состоянием нужно следить и по необходимости либо менять на новый, либо же ремонтировать уже имеющийся.

Примечание!
Для проведения работ, вам потребуется запастись: Хорошим набором ключей, в котором гаечные ключи будут, накидные так же и т.д. кроме того оба вида отвёрток понадобятся, мульти-метр с функцией омметра (Это нужно чтобы проверить генератор на исправность), специальный съёмник для снятия подшипника с вала, молоток и трубчатые оправки (Вместо оправок, накидными головками можно запастись)!

Когда нужно ремонтировать генератор?
Когда генератор приходит в негодность, он начинает плохо и неправильно подавать ток в бортовую сеть автомобиля, в связи с чем начинаются проблемы с электроникой (На малых оборотах фары автомобиля к примеру светят тускло, а как только обороты поднимаются свет снова нормально светит, такого не должно быть и это говорит о неисправности либо самого генератора, либо же его регулятора напряжения), кроме того шуметь ещё генератор может (Это говорит о том, что подшипники генератора вышли из строя, заменяются они не очень сложно и стоят тоже не больших денег) и если вы начали слышать от него посторонний шум, то рекомендуем как можно быстрее его разобрать и заменить подшипники, просто потом не исключено что ещё другие детали придётся менять из-за этих подшипников (Как правило больше всего статор страдает, когда подшипники изнашиваются и приходят в негодность).

Как отремонтировать генератор на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Разборка:
1) Чтобы приступить к ремонту генератора, его необходимо сперва снять, о том как это сделать читайте подробно в статье под названием: «Замена генератора на автомобиле », после чего регулятор напряжения с генератора и выпрямительный блок в добавок ещё снимите, о том как это сделать, читайте в статье: «Замена выпрямительного блока генератора на ВАЗ », в этой статье так же будет дана ссылка на снятие регулятора напряжения.

Примечание!
После снятия генератора, снимите с него ещё ролик, но для снятия шестигранный ключ понадобиться «на 8», без него никак не обойтись поэтому любым способом его разыщите (Просто если ролик не снять, то генератор вы уже не разберёте), если такого ключа нет то можете попробовать подходящего размера плоской отвёрткой запастись (Только резьбу не сорвите когда отворачивать гайку будете), в общём делается всё следующим образом, шестигранный ключ стопорит сам вал на котором ролик установлен от проворачивания и как только вал застопорён, сама гайка крепления ролика накидным ключом выкручивается (см. фото 1), после выкручивания гайки, снимите её и пружинную шайбу (Данная шайба кстати необычной формы, внимательно осмотрите её, она с одной стороны имеет выпуклую форму, а с другой она плоская, так вот выпуклой стороной она должна быть установлена к гайке, поэтому не перепутайте) которая за ней располагается (см. фото 2) и соответственно сам ролик тоже снимите!

2) Теперь приступайте собственно к ремонту, для этого в начале маркером или же чем ни будь ещё (Мелом к примеру), промаркируйте две крышки генератора, а именно промаркируйте как они стоят относительно друг друга, чтобы потом эти крышки точно так же можно было установить, как только крышки промаркировали (Если вы ещё не поняли что это за крышки, то в таком случае читайте статью дальше и сразу всё поймёте), переходите к откручиванию четырёх болтов которые расположены по окружности генератора (см. фото 1), после их выворачивания, с помощью плоской отвёртки разъедините между собой обе крышки (см. фото 2) и тем самым одну крышку которая располагается со стороны контактных колец отсоедините (см. фото 3, контактные кольца на этом фото для наглядности указаны стрелками), как только крышка будет удалена, снимите один из важных элементов генератора под названием статор, потянув для этого за него и тем самым вынув (см. фото 4).

Примечание!
Когда статор будет извлечён, обязательно проверьте его на целостность, он должен находиться в приемлемом состоянии и на его внутренней поверхности (Внутренняя поверхность указана стрелкой) не должно быть следов задевания якоря об него (Царапины в таком случае на внутренней поверхности будут и тому подобное), если следы есть, то в таком случае либо подшипники неисправны и нуждаются в замене, либо крышки генератора деформированы и имеют различного рода вмятины и другие дефекты!

3) Затем крышку нужно будет отделить от ротора и сам ротор при этом снять, для этого просто рукой возьмитесь за ротор и вытащите его вал (см. фото 1, вал ротора указан красной стрелкой) из подшипника (Подшипник указан синей стрелкой) в который он входит, если вал не будет вытаскиваться, тогда закрутите на него гайку которая крепила ранее на нём ролик генератора (Сам ролик устанавливать не нужно, просто гайку навинтите, а делается это для того, чтобы когда вы начали выбивать вал, сам ротор не вылетел из подшипника и не ударился об асфальт и тому подобное, кстати гайку закручивайте не до конца, просто немножко её на резьбу навинтите) и при помощи молотка и деревянной проставки (Небольшая доска отлично подойдёт), выбейте вал вместе с ротором из подшипника (Силу контролируйте, слишком сильно бить не нужно, всё со средней силой делайте) и после этого отвернув гайку, полностью ротор и снимите, как только он будет снят, осмотрите крышку в которой он находился (см. фото 2) и особое внимание в ней обратите на подшипник, а именно рукой по вращайте его (Внутреннюю часть нужно вращать, куда вал ротора вставлялся) и если будут замечены заедания, люфт, перекаты, то в таком случае смените подшипник, заменяется он следующим образом, берётся отвёртка и выворачиваются четыре винта крепления металлической шайбы (см. фото 3), после чего шайба удаляется и уже с другой стороны крышки, подшипник выбивается из неё при помощи молотка и подходящей по диаметру накидной головки или же оправки (см. фото 4).

Примечание!
Если подшипник работать и выполнять свою функцию будет нормально, тогда крышку саму проверьте на наличие дефектов и если они будут значительны (Большие трещины, вмятины и т.д.), то в таком случае смените крышку на новую!

4) С разборкой генератора завершили, перейдём собственно к проверки, во-первых обязательно взгляните на контактные кольца (см. фото 1, они указаны стрелками) и если они будут иметь риски, задиры, царапины, то в таком случае кольца нужно будет прошлифовать до блеска, делается это с помощью мелкозернистой наждачной бумаги или же с помощью токарного станка (Станком пользуйтесь в крайних случаях, к примеру если шкуркой риски, задиры, царапины не убираются и даже если вы им будете пользоваться, то стирайте минимальный слой металла и после работы, шкуркой немножко в добавок зашлифуйте), следом берите мульти-метр и включайте на нём функцию омметра, с помощью неё проверьте сопротивление обмотки ротора подсоединив для этого выводы от мульти-метра к контактным кольцам (см. фото 2), если вдруг мульти-метр покажет бесконечность (Это когда значение не меняется, к примеру он показывал 0,01 вы подключили его и если значение не изменилось, то это и будет бесконечность), то в обмотке есть обрыв и ротор подлежит замене, так же проверьте замыкает ли обмотка ротора на корпус, для этого подсоедините вывод от мульти-метра к одному из контактных колец, а другой вывод киньте на корпус ротора (см. фото 3), если мульти-метр покажет бесконечность (То есть значение у него не измениться) то всё в порядке и обмотка на корпус не замыкает, ну и в завершение, проверьте легко ли вращается подшипник который расположен со стороны контактных колец (см. фото 4, подшипник указан стрелкой), если он будет люфтить (Шататься вы это сразу поймёте) или же если заедать при вращении будет или перекатываться, то в таком случае такой подшипник подлежит замене и он не пригоден к дальнейшему использованию в генераторе автомобиля.

Примечание!
Если подшипник придётся заменить, объясним вам как он снимается, сперва обязательно инструментом запаситесь (Специальный съёмник для подшипников нужен) и с его помощью спрессуйте подшипник с вала (см. фото 1), как только подшипник будет спрессован и снят, установите на его место новый, для этого подходящего диаметра оправку найдите или накидную головку и просто молотком забейте подшипник до упора (см. фото 2, кстати когда оправку подходящего диаметра искать будете, старайтесь найти такую чтобы усилие только на внутреннее кольцо она прилагала, для наглядности внутреннее кольцо указано красной стрелкой на фото 1)!

Сборка:
Собирается генератор в обратном порядке разборки, но при сборке учитывать кой какие нюансы нужно, а именно любой подшипник который вам нужно будет запрессовать, запрессовывается с помощью молотка и подходящего диаметра оправки или же накидной головки (см. фото 1), а так же обе крышки внимательно осмотрите на наличие дефектов и кстати, когда всё собирать будете и крышки соединять между собой, соединить их относительно ранее сделанных меток, кроме того на одной из крышек будет установлено уплотнительное кольцо (см. фото 2) которое так же в случае дефектов (Порвано, трещины имеет) подлежит замене.

Примечание!
Регулировочную шайбу которая находиться между гайкой крепления ролика генератора и между подшипником крышки, устанавливайте выпуклой стороной к гайке и данную гайку затяните моментом 39–62 Н·м (3,9–6,2 кгс·м) если у вас имеется динамометрический ключ!

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно и очень подробно увидеть процесс ремонта генератора, вы можете в видео-ролике который мы специально для вас разместили чуть ниже:

На автомобили ВАЗ 2114, впрочем, как и на все семейство Samara устанавливается генератор напряжения типа 94.3701. Это трехфазный генератор тока, в котором используется электронный регулятор напряжения, и встроен выпрямительный блок.

Генератор на ВАЗ 2114, 2113, 2115, 2109, 21099, 2108.

Модель: 9402.3701, 3202.3771. ваз 2110.

Регулируемое напряжение: 13,2в — 14,7в.

Прогиб ремня при нагрузке в 10кг — примерно 8мм.

Регулятор напряжения генератора — к1216ен1.

Конденсатор генератора — К73-58-4Х3, емкостью на 2,2мкФ.

Для возбуждения генератора при запуске зажигания напряжение подводится к выводу «D+» регулятора, а процесс его работы контролируется лампой в комбинации приборов. Когда зажигание включено — лампочка должна гореть, а когда запускается двигатель — она должна гаснуть, если так происходит, то генератор исправен. Если лампочка ярко светит или тускло мигает (почему постоянно горит/тускло мигает «аккумулятор»? ), то это означает какую-либо неисправность в генераторе. Как проверить генератор?

Где находится генератор?

Пожалуй один из самых элементарных и глупых вопросов для автолюбителя. Находится он под капотом с левого края двигателя. Грубо говоря он находится строго под правой передней фарой (со стороны салона) автомобиля.

Генератор ВАЗ 2114 может иметь ряд следующих неисправностей:

• в монтажном блоке перегорел предохранитель. для устранения Вам нужно просто заменить его;
• произошел обрыв в цепи питания комбинации приборов, здесь нужно провести проверку провода «0», а также его соединения до комбинации приборов;
• выключатель зажигания не срабатывает, в этом случае следует проверить и при необходимости заменить контактную часть выключателя;
• износ, зависание щеток или же окисление контактных колец, нужно заменить щеткодержатель и сами щетки. а кольца протереть смоченной бензином салфеткой;
• поврежден регулятор напряжения – Вам необходимо заменить это самый регулятор ;
• замыкание в положительных вентилях — следует поменять выпрямительный блок ;
• проскальзывает ремень генератора, здесь достаточно отрегулировать его натяжение ;
• обрыв ремня — поможет замена ремня генератора ;
• поврежден подшипник генератора — поможет лишь установка нового подшипника .

Это ряд не значительных неисправностей, но даже они порой могут привести к тому, что понадобится замена генератора. Вообще, ремонт генераторов лучше доверить профессионалам из автомобильных мастерских, но если Вы хорошо разбираетесь в машинах, то можете подчинить генератор своими руками. Для этого, возможно понадобится схема генератора, которую Вы сможете найти в интернете или в руководствах по ремонту ВАЗ 2114. В случае чего, купите генератор в магазине за 2100-2300 рублей.
Стоит также отметить, что генератор 2110 абсолютно такой же, как на 2114. так что не нужно теряться, если Вы услышите обозначение первой модели.

Источник

Итак, пойдем по порядку.

Что нужно сделать для проверки генератора, ну во первых нужно снять пластиковую крышку с генератора под которой расположен диодный мост и реле/регулятор напряжения/щетки

Получаем такую картину(шайбы не растеряйте только)

Идем дальше.

Теперь откручиваем и отсоединяем регулятор напряжения.

Смотрим на состояние щеток

И тут назрел вопрос! А какая длинна заводских, новых щеток?! В сети ничего толкового не нашел, нашел лишь то что самый минимум это 5мм. Этим щеткам уже 7 лет и 67000 пробега…
Если кто знает ответ, напишите)))

Идем дальше. Снимаем диодный мост. Можно и не снимать в принципе, но я снял, мне было интересно просто))

Для снятия диодного моста достаточно отогнуть 4 контакта. На некоторых генераторах их может быть 3.

Сняли)

Теперь проверка генератора.

Проверяем тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.

У меня 3,2 Ом — норма.

Для проверки дополнительных диодов подсоединяйте «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, а «отрицательный» (черный) щуп подсоединяйте к противоположным выводам дополнительных диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.

Примерно норма =) Погрешность прибора + плохо прижаты щупы.

Проверка диодов выпрямительного блока. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяйте к восьми контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.

Я делал это вот таким образом, по идеи одно и тоже

Проверяем обмотки статора генератора. Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр будет показывать малое сопротивление (около 10 Ом)

В моем случае это 0,9 Ом — тоже в порядке.

Вот так вот. Сами щетки я не проверял, так как там нужен АКБ и лампочка, и еще вроде что то. Короче лень се это тащить домой на 6 этаж без лифта))

Генератор ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115