Сделать кухню своими руками из дерева пошаговая фото инструкция сборки

Содержание:

1. Проектирование
2. Деталировка и фурнитура
3. Сборка шкафов
4. Оборудование и инструмент для сборки
5. Монтаж кухни
6. Итоговый вид

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки – 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась  труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно  — пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого – 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.

В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать проектирование кухонного гарнитура, необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций.  Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза,  нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков  и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.

Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём.  Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит  оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется — берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

• Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
• Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

• Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

• Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
• В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
• Шкафы 10.1-10.3  — это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700  и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены  в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

• Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.

• Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Деталировка кухни (ЛДСП, пластик, ДВП, столешница)

Изделие	Размеры ШГВ	Детали	Кол-во, шт	Материал	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Шкаф над холодильником	550х320х360	360х300	2	ЛДСП18
514х300	2	ЛДСП18
Ф356х5461	1	пластик	2 отв. под петли
545х355	1	ДВП
2,3	Шкаф-сушка над мойкой	600х320х720	720х300	2	ЛДСП18	2 отверствия под петли в верхнем фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на авентос HF. + стекло лакомат.
564х300	2	ЛДСП18
Ф356х596	2	пластик
545х355	1	ДВП
4	Шкаф над стиралкой	450х320х720	720х300	2	ЛДСП18
414х300	2	ЛДСП18
412х280	1	ЛДСП18	полочка
Ф716х446	1	пластик	2 отв. под петли
715х445	1	ДВП
5,6	Шкафчик настенный	600х270х720	720х250	2	ЛДСП18	2 отверствия под петли в каждом фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на дверные петли и газовые лифты. + стекло лакомат.
564х250	2	ЛДСП18
Ф356х596	2	пластик
715х595	1	ДВП
7	Кухонный потолок			1	ЛДСП18
	1	ЛДСП18
	1	ЛДСП18
	1	ЛДСП18
8	Шкаф под мойку	500х570х720	500х550	1	ЛДСП18
702х550	2	ЛДСП18
464х80	1	ЛДСП18
Ф716х246	2	пластик	по 2 отв. под петли
9	Шкаф для духовки	600х570х720	600х550	1	ЛДСП18
702х550	2	ЛДСП18
564х550	1	ЛДСП18
550х60	2	ЛДСП18
502х60	2	ЛДСП18
Ф114х596	1	пластик	Фасад ящика
545х535	1	ДВП	Дно ящика
10	Шкафы напольные – 3 шт	600х430х720	600х410	3	ЛДСП18	Выдвижные ящики на базе тандембоксов Boyard Swimbox SB01-02 GR.1/400
702х410	6	ЛДСП18
564х80	6	ЛДСП18
Ф286х596	6	пластик
Ф136х596	3	пластик
715х595	3	ДВП
489х376	9	ДСП 16	Дно ящиков
477х84	3	ДСП 16	Задняя стенка
477х200	6	ДСП 16	Задняя стенка
11	Столешница	1100х600		1	Еггер 38	*делается вырез для подоконника
		1850х600*		1	Еггер 38
Примечание: 1 – подчёркиванием обозначается сторона детали, которая оклеивается кромкой ПВХ, двойное подчёркивание означает, что кромкой оклеивается две стороны детали с таким размером. Если толщина кромки равна 1 мм и выше, то её обязательно нужно учитывать при деталировке.
ЛДСП Kronospan Пластик Abet Laminati 410 Groove Кромка Polcemic 50S 06/22 Столешница Egger 38 мм, цвет Лацио серо-голубой, матовый. Стекло лакомат (2 шт)

С этой деталировкой я отправился в контору, которая занимается распилом и оклейкой ДСП, выбрал подходящие на мой вкус материалы и оформил заказ. За весь материал с работой вышло 660 долларов (из них 120 за столешницу).

Пока изготавливался мой заказ, я занялся непосредственно закупкой всей необходимой фурнитуры, метизов, а также бытовой техники. Всё, что мне понадобилось для кухни, приведено в таблице ниже.

Фурнитура, метизы, бытовая техника

Наименование		Кол-во, шт	Цена за 1 шт, у.е.	Итого, у.е.	Примечание
Лифты газовые	Reis 50N	6	2	12
Ручки фасадные	GTV	17		62	418-15, 320 — 2
Ножки алюминиевые хром	40х40х100	20		27
Петли дверные GTV	с доводчиком	6		12
	без доводчика	6		2,5
Петли для навешивания шкафов		10
Профиль для навешивания	3 п.м.
Авентас HF	Kessebohmer	1	80	80
Тандембоксы Boyard	L=400, H=84 и 200	9	23	210	С доводчиками
Сушка		1		6
Лоток-вкладыш		1		3
Направляющая телескопическая	L=450	1		3
Метизы				5-6
Варочная поверхность	Kuppersberg FQ4TGW	1		297
Духовой шкаф	Wirpool AKP 461WH	1		285
Мойка	Полигран	1		94
Вытяжка	Akpo Getias 50	1		190
ВСЕГО:				1475

В итоге стоимость гарнитура (без техники) составила 1270$: фасады, каркасы, фурнитура, столешница, стекла.

Сборка готовых изделий

И вот уже через несколько дней мне привезли и сгрузили перед подъездом кучу досок из ламинированного ДСП, сверху присыпали фасадами из пластика, добавили пару листов ДВП и 38-миллиметровую эггеровскую столешницу. Всё это добро я распределил по комнатам квартиры, предварительно произведя необходимую сортировку деталей, чтобы я точно знал, где и какой шкаф у меня находится

К каждой кучке деталей добавилось по листку бумаги с названием изделия, размером деталей и их количеством.

Начинается самая ответственная, но, вместе с этим, и самая кайфовая часть работы – сборка готовых изделий.

Оборудование и инструмент для сборки

В работе мне потребуются следующие инструменты:

• угловые струбцины (при работе с конфирматами без них никуда). Купил на рынке дешёвенькие хлипенькие и усилил их двумя полосками ДСП. Собрал ими кухню, шкаф в комнату, комод и обувницу и много чего ещё соберу.

• Шуруповёрт + дрель;
• Электролобзик;
• Специальное сверло под конфирматы (евростяжки) и бита-шестигранник;
• кернер (или шило) и пара карандашей;
• угол столярный, рулетка и линейки;
• Набор молотков и киянка.

Перед началом сборки я изготовил также несколько шаблонов для рассверливания деталей под склейку на деревянные шканты, но сразу же в процессе работы отказался от этой затеи – конфирматы надёжно и крепко стягивают изделие.

Сбор изделий надо проводить на большой ровной плоской поверхности и тем лучше, чем она больше площадью.

Чтобы не запутаться в процессе работы со сторонами деталей и их ориентированием, обязательно сделайте на них пометки карандашом типа «ПР ВН» (правая боковина внешняя сторона) или «Дно» т.е. так, чтобы было понятно вам.

Очень рекомендую проводить разметку и монтаж крепёжных элементов (например крепления для газовых лифтов или присадка телескопических направляющих для выдвижных ящиков) на отдельных деталях, когда они ещё не собраны в короб – согласитесь, что намного удобнее развернуть отдельно взятую деталь, чем каждый раз крутить-вертеть на столе целый короб.

Алгоритм работы нехитрый:

• разметка при помощи угольника (линейки) и карандаша;
• накернивание  (можно шилом или гвоздём) места под закручивание шурупа;
• закручивание шурупа.

Накернивать советую обязательно, потому что просто так закрутить шуруп в ламинированную ДСП не получится, он будет прокручиваться и соскальзывать, что всегда вызывает немалое раздражение.

Когда разметка под крепёж или присадку сделана, можно приступать к сборке самого короба. Вот тут уже главными инструментами являются угловые струбцины, дрель и шуруповёрт.

Работаем по похожему алгориту:

• разметка места под сверление конфирматным сверлом при помощи угольника (линейки) и карандаша;
• накернивание;
• фиксация деталей на угловые струбцины;
• сверление конфирматным сверлом;
• стягивание деталей конфирматом.

Короб собран, теперь осталось навесить на него фасад, прикрепить петли навешивания на стену и  прибить заднюю стенку из ДВП.

Фасад крепится к коробу на дверных петлях без доводчика. Отверстия в фасаде под крепление петель вырезаются фрезером диаметром 35 мм (в моём случае этим озаботилась контора, у которой я заказывал детали).

Дальше крепим к фасаду ответные части для установки газовых лифтов и ставим сами лифты. Лифты можно устанавливать в трёх положениях, в зависимости от которых фасад будет открываться под тремя разными углами (меньше 90, 90 и больше 90 градусов).

Во внутренние части короба крепим петли под навешивание.

На финише остаётся закрыть конфирматы пластиковыми заглушками, прибить заднюю стенку и прикрепить к фасаду ручку.

Получился такой шкафчик, который у нас будет расположен над холодильником.

Сборка шкафа № 2,3 с системой авентос

Авентосы бывают разных видов и устанавливаются они на разные шкафы. Для шкафа-сушки наиболее удобным является авентос системы HF (это авентос на два фасада, которые открываются одновременно г-образно вверх), который и был мною приобретён. Установка такого изделия в шкафчик не проста, но и не является какой-то уж сверхзадачей. К авентосу всегда идёт подробная доходчивая инструкция, следуя которой вы обязательно добьётесь успеха.  В моём авентосе фирмы Kessebohmer была даже специальная «карта сверления» отверстий, которую просто надо было приложить к проведённым заранее линиям на боковинах (вычисляются по формулам, приведённым в инструкции) и сверлить прямо в неё.

Крепим силовые механизмы с рычагами к боковинам.

Теперь время за фасадами. Верхний фасад литой, нижний с вырезом под стекло. К шкафчику крепится верхний фасад на обыкновенные дверные петли, между собой фасады соединяются специальными накладными петлями Clip Top (угол раскрытия 120 градусов). На снимке ниже они показаны верхней красной стрелкой. Нижняя стрелка показывает на отверстия под петли, которые ошибочно просверлили на шараге. Отчитывать уже их сильно не стал, а проблему решил сам: приклел в дырки деревянные кругляши и покрасил белой краской – всё равно при раскрытом авентосе, тыльная сторона фасада не видна глазу.

На нижний фасад так же крепятся ответные планки, для защёлкивания на них рычагов. Ну и вот как это дело выглядит уже в сборе. Остаётся только отрегулировать ход рычагов и положение фасадов (всё есть в инструкции). Шкаф-сушка № 2,3 собран.

Шкаф № 5,6 в процессе сборки

Теперь займёмся тремя напольными шкафами №10. Главная их особенность – установка внутрь выдвижных систем (тандембоксов).

Опять же повторяюсь, весь процесс выполняется согласно схемам присадки, которые поставляются вместе с изделием. Сначала к боковинам шкафа присаживаются и крепятся направляющие.

Дальше собираются сами выдвижные ящики. Боковые стенки – это тандембоксы, а дно и задняя стенка вырезаются по нашим ранее вычисленным размерам (см. раздел деталировка).

Выдвижной ящик установленный на направляющие. В верхнее отверстие защёлкивается фиксатор, который крепится к фасаду.

Фиксатор прикреплённый к фасаду выдвижного ящика.

Система очень удобна, потому что позволяет в случае чего просто снять фасад с ящика. Плюс тандембоксы оснащены системой регулировки фасадов по вертикали и горизонтали, что особенно удобно, когда выдвижных ящиков много (у меня 9 штук) и надо их подогнать друг под друга.

Крепление фасадов к выдвижным ящикам

Сверлим отверстия в фасадах и крепим ручки. Сверлить фасад нужно с внешней стороны, а к внутренней нужно плотно прижать кусок какой-нибудь дощечки, тогда сверло на выходе из ДСП не будет крошить его и отверстие получится ровным.

Шкаф с выдвижными ящиками практически готов.

Завершаем сборку шкафа установкой декоративных алюминиевых ножек. Ножки состоят из двух частей: одна (с внешней резьбой) крепится саморезами ко дну шкафа, вторая (собственно ножки) навинчивается на резьбу. Такая система позволяет регулировать ножки по высоте, чтобы, например, компенсировать небольшие неровности пола.

Остальные шкафы напольного ряда (под мойку, под духовой шкаф) ничем особо не примечательны, их сборка точно такая же. Единственное чем, они отличаются от остальных: задние стенки в них отсутствуют ( к мойке необходима подводка труб воды и канализации, а духовому шкафу необходимо свободное вентилируемое пространство для циркуляции горячего воздуха).

Монтаж кухни

Итак, наши изделия собраны, теперь пора приступать к монтажу кухни.

Настенный ряд

Настенный ряд шкафчиков в настоящее время принято навешивать не на обычные глухие петли, а на специальные мебельные петли с крючком, которые цепляются за металлическую планку-профиль, прикрученную к стене. Преимущество таких петель в том, что уже вывешенный на профиль шкафчик можно будет регулировать как по высоте, так и по глубине, что очень удобно, для выставления фасадов соседствующих шкафчиков в одной плоскости. 

Навешиваем шкафчики верхнего ряда и при помощи отвёртки регулируем петли вверх-вниз, вперёд-назад так, чтобы фасады соседствующих шкафчиков находились в одной плоскости, а сами шкафчики висели по уровню.

Нижний ряд

Плотно составляем шкафчики напольного ряда, регулируем их по высоте (закручивая/откручивая ножки) и стягиваем межсекционными болтами.

Накрываем шкафчики столешницей и снизу через царги (поперечные планки) фиксируем столешницу саморезами. Можно прибегнуть также к помощи уголков.

На столешнице размечаем места для встраивания мойки и варочной поверхности, сверлим сквозное отверстие для того, чтобы можно было вставить лезвие лобзика и вырезаем куски столешницы.

Отверстия столешницы покрываем слоем силиконового герметика, а также наносим герметик на лицевую сторону столешницы по краю отверстия. Вставляем мойку и удаляем резиновым шпателем выдавленные излишки герметика. То же самое нужно проделать и для варочной поверхности, но только необходим термостойкий герметик.

Нижний ряд в сборе. Столешница на правом ряду плотно подогнана к окну.

Ну а вот как это выглядит всё вместе.

Монтаж кухонного потолка и барной стойки

Следующим этапом работ стал монтаж кухонного потолка и барной стойки. Кухня небольшая, пространства на ней не много, поэтому выбор был сделан именно в пользу барной стоечки, а не традиционного стола, место для которого оставалось только у входа комнату, что, согласитесь, вообще неудобно.

Специально для потолка было вырезано четыре детали из ДСП (того же, из которого собирались шкафчики). Две детали были сделаны с закруглением, которые должны будут стать завершением потолка. К стене детали крепились при помощи утолщённых уголков и саморезов, но основная масса потолка легла на шкафчики верхнего ряда. Ничего сложного.

Для барной стойки был вырезан кусок такой же эггеровской столешницы размерами 2000х400 мм, край которого тоже сделан с радиусом. Получилось, что стойка и элемент потолка над ней имеют идентичные размеры.

В столешнице сверлим отверстия (14х170) и сажаем их на скрытые полкодержатели, предварительно закреплённые по свободной стенке.

Обычно рекомендуемая высота установки барной стойки равна примерно 1100 мм от пола, но у меня вышло немного выше. Высота моей стойки была подогнана так, чтобы в свободное пространство между ней и напольным рядом смогла поместиться микроволновка. Получилось как-то так.

Чуть позже над стойкой и под ней появятся рейлинговые трубы с различными крючочками, баночками для специй и лоточками

Ну и завершила всю композицию стойка/потолок 50-я хромированная труба с держателем для бокалов и полочкой для фруктов. Под стойкой на трубе установил держатель с крючками для полотенец.

Пока ехали заказанные барные стулья, я немного апгрейдил стену над стойкой изготовив для неё самую дорогую картину, которую только мог.

Ну и вот что из этого, собственно, получилось. На своём месте уже рейлинговые трубы с крючками, плюс в потолок были врезаны светильники и добавлен ещё один держатель для бокалов.

Что получилось в итоге

Всё, моя кухня своими руками теперь готова.

Купить готовый кухонный гарнитур сегодня не проблема. Промышленность предлагает потребителям огромный выбор наборов из различных материалов — от дешевых ламинированных плит ОСП до дорого натурального дерева или искусственного камня. Но по нескольким причинам не для всех покупной вариант можно считать оптимальным. Рассмотрим, как сделать кухонный гарнитур самостоятельно, какие конструкции являются наиболее удобными и надежными.

В чем преимущества самодельных гарнитуров

Почему покупные варианты подходят не всем?

1. Бывают кухни нестандартных размеров, установить в них готовую мебель очень сложно, а иногда и невозможно. Переделка мебели под новые размеры – долгое и неблагодарное занятие.
2. Каждая хозяйка хочет иметь уникальный набор мебели, приспособленный под ее личные запросы и желания. Это связано не только с дизайнерскими предпочтениями, но и с физиологическими особенностями, привычками и традициями.
3. Кухонные наборы даже самого дешевого сегмента только относительно недорогие. Не все могут себе позволить купить их в связи со сложным финансовым положением.

Выход один – сделать кухонный гарнитур своими руками. Плюсы такого решения очевидны: размеры изделия будут точно соответствовать параметрам кухни, а обойдется такое удовольствие в разы дешевле. Сразу скажем, что для этого надо иметь не только желание, но и профессиональные навыки, а также полный набор специальных инструментов.

С чего начинать

К каждой работе надо подходить не спеша и тщательно продумать все свои действия.

Таблица. Порядок работ при изготовлении гарнитура

Если вы решились самостоятельно делать кухонный гарнитур, то учтите, что легкой такую работу назвать нельзя, понадобится максимум старания и терпения.

Пошаговая инструкция

Мы рассмотрим упрощенный вариант изготовления гарнитура – все работы по раскрою плит будут делаться специализированными компаниями.

Стоимость их доступна абсолютному большинству заказчиков, пользоваться ими рекомендуют даже профессиональные мебельщики. Почему?

1. Компании работают на современном оборудовании, детали раскроя отличного качества. Самостоятельно добиться его с помощью обыкновенных ручных инструментов невозможно.
2. Минимизируется количество отходов. Профессионалы имеют специальные компьютерные программы, с их помощью составляются оптимальные карты раскроя. Только за счет уменьшения количества непродуктивных отходов можно полностью окупить затраты на оплату услуг.
3. Компании отвечают за качество деталей, в случае брака возмещают ущерб.
4. Намного ускоряются работы, в доме меньше мусора. Кроме того, работа деревообрабатывающих инструментов создает очень сильный шум, не все соседи терпят такие неудобства.

Принимая во внимание все перечисленные факторы, мы настоятельно рекомендуем не заниматься раскроем самостоятельно, а поручать его специалистам.

Проектирование и расчет элементов

Шаг 1. Нарисуйте эскиз кухонного гарнитура. Перед этим следует выбрать подходящий вариант, уточнить количество и наименования предметов и подогнать их под размеры своей кухни. Как уже выше упоминалось, надо выдерживать действующие рекомендации по размерам, они разрабатывались эргономикой – наукой о приспособлении рабочих мест для наиболее эффективного и безопасного труда с учетом особенностей человеческого организма. А кухня является рабочим местом для домохозяек, мебель должна быть удобной.

1. Глубина нижних ящиков 600 мм, высота без ножек и столешницы 700 мм. Если установить ножки и столешницу, то высота увеличится примерно до 830 мм.
2. Глубина верхних ящиков 300 мм, высота 700–800 мм. За счет уменьшения глубины верхних ящиков облегчается пользование.
3. Расстояние между нижней столешницей и верхними ящиками примерно 600 мм, ниже опускать не рекомендуется – сильно уменьшается рабочая зона.

Количество предметов и их размеры по ширине выбираются с учетом параметров помещения и желания заказчика.

Шаг 2. Сделайте эскиз каждого предмета гарнитура (модуля). Должен быть максимально подробный рисунок с детализацией, надо указать не только размеры, но и количество всех элементов модуля. Не спешите, это очень ответственная операция, все ошибки обязательно проявятся во время сборки, решать возникшие проблемы по ходу довольно сложно.

Важно. Ширина ящиков должна быть меньше ширины столешницы примерно на 10 см. Между ними и стеной кухни должен быть зазор, в нем размещаются все существующие в помещении инженерные коммуникации.

Над фасадом тумбочек столешница также должна выдвигаться примерно на 4 см и немного закрывать дверки. Размеры каркаса ящика должны учитывать ширину ОСП или иного материала, из которого планируется делать стенки и дверки. Профессионалы рекомендуют делать полки примерно на 1–2 см короче глубины ящика, это ускорит сборку, нивелирует возможные небольшие ошибки во время раскроя и облегчит закрывание/открывание дверок.

Шаг 3. Подсчитайте количество кромок для наклеивания на торцы плит. Учитывайте только открытые торцы, все, что закрывается, оклеивать не надо. За счет такого подхода уменьшится количество необходимых материалов и ускорится процесс сборки. Для наклеивания кромок надо довольно много времени, технология требует использования нагревательных приспособлений и т. д. Размеры фасадных дверок по всему периметру меньше каркаса на 6 мм, зазор требуется для исключения заедания при открывании/закрывании.

Шаг 4. По такому же алгоритму проектируйте все модели, составляйте спецификацию и подсчитывайте количество элементов.

Важно. Помните, что ширина ящиков должна быть меньше внутренней ширины тумбочки примерно на 26 мм. Конкретные значения должны корректироваться в зависимости от размеров фурнитуры и направляющих. Фасады также надо уменьшать на 6 мм по периметру.

Шаг 5. Составьте общий список деталей, еще раз проверьте все размеры и количество элементов. Желательно сделать таблицу с указанием названия, количества и размеров. Теперь можно отправляться в специализированную компанию для заключения договора. Они составят карту распила, на ней вам нужно указать, в каких местах клеится декоративная кромка.

Технология сборки

Для сборки понадобятся металлические уголки для быстрого выравнивания углов деталей, конфирматное сверло для высверливания отверстий под специальные метизы (конфирматы), струбцины, отвертка или шуруповерт, набор шестигранных ключей, измерительные инструменты.

Перед началом работ разложите привезенные заготовки по отдельным кучкам согласно имеющейся детализации. Проверьте повторно наличие деталей не только по количеству, но и по размерам. Ящики нужно собирать по очереди, если на рабочем месте будет порядок, то исключается вероятность ошибки.

Шаг 1. Стяните две боковины тумбочки струбцинами, между ними установите металлические угольники. Работать с ними очень удобно, они не только контролируют прямой угол, но и позволяют неподвижно фиксировать элементы. Для гарантии не помешает проверить угол строительным угольником.

Шаг 2. Конфирматным сверлом высверлите отверстия для метизов. Это специальное сверло делает сразу три отверстия: для резьбовой части, для тела и для утапливания шляпки. Внимательно следите, чтобы отверстия было строго перпендикулярными к плоскости стенок, расстояние между ними должно быть симметричным. Рекомендуется от верхнего и нижнего края отступать по пять сантиметров.

Практический совет. Не надо сразу до конца стягивать две боковины, пусть они имеют небольшое шатание. В таком положении фиксируйте к ним по очереди оставшиеся, постоянно проверяйте угол и только после установки всех частей можно закручивать метизы до упора.

Соберите каркасы всех ящиков кухонного гарнитура.

Шаг 3. На фасадных дверках сделайте разметку крепления петель. Обращайте внимание, чтобы после высверливания углубления под петли от края дверок оставалось не менее 5 мм, для всех элементов размеры должны быть строго одинаковыми, в противном случае дверки перекосятся, исправить проблему невозможно. Придется полностью менять место установки элемента, а это нарушает симметричность. Проблема не критична, но свидетельствует о недостаточном профессионализме мастера.

Диаметр посадочных мест для большинства петель стандартный и равняется 34 мм. Центр технологического отверстия надо расположить на удалении 22 мм от торца дверки. Для расчета нужно к половине диаметра сверла (34:2=17 мм) прибавить 5 мм. Рекомендуется перед сверлением центр накернить, это исключит вероятность смещения инструмента во время высверливания.

Работайте очень внимательно, не испортите лицевую плоскость дверки, следите за глубиной высверливания. Контролировать этот параметр намного проще по меткам на сверле. Для этого замерьте высоту той части петли, которая будет закреплена в плите, на сверле маркером сделайте метки и не опускайте инструмент ниже. Еще один момент. Все сверла по дереву имеют острый наконечник для повышения точности высверливания, замерьте его высоту и учитывайте этот размер при определении глубины высверливания посадочного отверстия.

Шаг 4. Приступайте к креплению навесов к стенкам ящиков. Делать это надо в несколько этапов.

1. Установите дверку по высоте ящика, откиньте петли.
2. Выровняйте положение детали по вертикали. Как выше упоминалось, дверка должна иметь зазоры вверху и внизу по 5 мм, в противном случае могут возникать заедания во время их закрывания/открывания. Для правильного положения пользуйтесь отрезками ДВП, из них делаются задние стенки, толщина плит 5 мм. Положите их на пол, а сверку ставьте дверку.
3. Приложите откидные петли плотно к стенке ящика и саморезами прикрутите их.

Эти работы легче делать с помощником. Пусть один прочно удерживает дверку в нужном положении, а второй закручивает саморезы.

Шаг 5. Закрепите на стене навесные тумбочки. Делать это намного проще и надежнее при помощи металлической навесной планки и специальных регулируемых подвесов. Они имеют две степени свободы: веред/назад и вверх/вниз. Подвесы очень удобны в пользовании и дают возможность точно устанавливать тумбочки как по горизонтали, так и по вертикали.

Для подвеса надо проделать отверстия в задних боковых стенках, корпус прикручивается к тумбочке саморезами. Выпиливать места фиксации рекомендуется электрической переносной дисковой пилой. Настройте глубину пропиливания на 5 мм, именно такая толщина у ДВП, сделайте два перпендикулярные пропилы и уберите кусок плиты.

Металлическую планку фиксируйте на дюбели, при выборе метизов учитывайте материал изготовления межкомнатных перегородок и фасадных стен.

Важно. Категорически не рекомендуется навешивать кухонные тумбочки на перегородки из гипсокартона. Не верьте рекламе производителей, гипсокартон не держит нагрузок. И никакие специальные дюбели не помогают.

Профессионалы знают, что по показателям прочности нет материала хуже, чем довольно модные в настоящее время гипсовые плиты. Для пеноблоков пользуйтесь только специальными метизами. Но и они, как показывает практика, не всегда выдерживают большие нагрузки. Если в навесных ящиках будут храниться тяжелые предметы, то намного безопаснее применять специальные химические анкера. Они имеют сцепление с основным материалом при помощи адгезии. Специальный клеевой состав вводится в отверстие, одновременно в него вставляется металлическая шпилька. После полимеризации обеспечивается очень прочное соединение. Мебельщики советуют сразу пользоваться такими анкерами, это намного проще и дешевле, чем ремонтировать подвесную тумбочку после ее падения.

Все элементы крепления фиксируются под уровень, постоянно проверяйте правильность положения.

Шаг 6. Установите на место выдвижные ящики. Они передвигаются по металлическим направляющим, большинство производителей немного корректирует размеры, но принцип действия остается неизменным. Неподвижный элемент крепится к внутренним стенкам ящика. Одна грань устанавливается прямо на днище, прикручивается саморезами. Очень важно добиться, чтобы по обеим сторонам тумбочки направляющие располагались на одном горизонтальном уровне. Вторая часть направляющих фиксируется к выдвижному ящичку.

Практический совет. Фасады ящиков следует прикручивать после установки направляющих, это дает возможность исправлять ошибки, допущенные во время снятия размеров.

Дело в том, что мы это предусматривали на этапе проектирования кухонного гарнитура и специально увеличивали их размеры. Фасадные дверки можно немного опускать/приподнимать в зависимости от расположения направляющих выдвижных ящиков.

Шаг 7. Закрепите газовые подъемники фасадных дверок. Это современные конструкции, плавно автоматически открывают дверки, уменьшают их физический износ, повышают комфортность пользования мебелью.

Перед началом работ внимательно изучите инструкцию от производителя, устройства имеют несколько вариантов и отличаются алгоритмом монтажа. Но во всех случаях фиксирующая ось крепежа должна располагаться на рекомендованном удалении от края дверки.

Навесьте на него толстый конец газового штока, а второй конец прикрутите в нижней части боковой стенки тумбочки. Во время навешивания дверка должна быть максимально открытой, это важный нюанс.

Шаг 8. На торец отрезанной столешницы приклейте декоративную кромку. Делается это в такой последовательности:

• отрежьте ленту нужной длины;
  
• прислоните ее к краю столешницы, выровняйте положение;
  
• нагретым утюгом прижимайте кромку по всей длине, проверяйте прочность приклеивания;
  
• аккуратно острым монтажным ножом отрежьте излишки.
  

Осталось прикрутить ручки и ножки, отрегулировать высоту и горизонтальность столешницы.

Практический совет. Начинать устанавливать горизонтальность следует с газовой или электрической плитки, а потом к ней подгонять все предметы гарнитура.

На этом сборка кухонного гарнитура закончена. Осталось прикрепить декоративный плинтус, который может быть пластиковым, алюминиевым или из нержавеющего сплава. Надо добиваться, чтобы нижняя горизонтальная плоскость плинтуса как можно плотнее прилегала к столешнице, а вертикальная — к стене: в малейших щелях скапливается грязь, удалить ее оттуда очень сложно. Некоторые пытаются пользоваться ножами или металлическими щетками и царапают лицевую поверхность столешницы.

Вывод

Как видно из краткой инструкции, процесс изготовления кухонного гарнитура требует большого внимания и аккуратности. Нужно самостоятельно составлять таблицы с подробной деталировкой, уметь пользоваться столярными инструментами. Не все допущенные ошибки подлежат исправлению, в некоторых случаях приходится детали полностью менять. А это крайне негативно отражается на себестоимости набора, не говоря уже о дизайнерских характеристиках.

Видео — Кухонный гарнитур своими руками, чертежи и схемы. Пошаговая технология изготовления кухни

Кухонный гарнитур относится к стационарной мебели, по размерам занимает довольно большую площадь помещения. В последнее время для создания благоприятного микроклимата используются очень экономные и эффективные теплые полы, но они имеют ограниченную мощность квадратного метра. Если гарнитур большой, то свободной площади может не хватать для обогрева помещения. Разрешается ли монтировать системы под кухонными гарнитурами, как практически это сделать? На эти и другие технические вопросы на страницах нашего сайта есть профессиональные ответы.

Мебель из массива ценилась во все времена. Качественные изделия могут служить столетиями, но стоимость их весьма высока. Альтернативой может стать кухонный гарнитур из дерева, сделанный своими руками.

Преимущества и недостатки

Самостоятельное изготовление может вдвое уменьшить стоимость кухни, а может и в разы ее увеличить. Ведь каждая ошибка ведет к дополнительному расходу времени и материалов.

Поэтому веред началом работ нужно беспристрастно оценить свои силы и объективно взвесить все «за» и «против».

Плюсы:

• контроль всех этапов сборки;
• использование действительно качественных и безопасных материалов;
• осведомленность обо всех слабых сторонах и дефектах;
• свобода в выборе размеров, цветов и дизайна;
• экономия финансов.

Когда гарнитур из натурального дерева делается «для себя», берутся лишь качественные материалы: досушенная до конца древесина, безопасный клей и лак, фирменная фурнитура и т.д.

Производитель, поставивший изготовление мебели на поток, может «закрыть глаза» на мелкие огрехи и недочеты — но при изготовлении мебели в домашних условиях, весь брак будет устранен. Если же самому устранить дефект не получается (не хватает навыков и опыта) — то спасет осведомленность об имеющемся дефекте (зная о плохом креплении отдельной полки, ее в процессе эксплуатации не будут нагружать тяжелыми предметами и т.п.).

Также стоит учитывать: при отсутствии затрат на оплату труда появляются свободные средства на закупку материалов более высокого качества. А это положительно сказывается на сроке службы мебели, изготовленной самостоятельно.

Минусы:

• сложность процесса. Не каждый начинающий столяр способен сделать своими руками целую кухню;
• большие затраты личного времени;
• любой брак ведет к дополнительным тратам финансов и времени.

Человек, далекий от подобных работ, вряд ли начнет свою карьеру столяра с полноценного резного дубового гарнитура. Лишь имея необходимые навыки, определенный набор инструментов и соответствующий опыт, можно браться за столь масштабные проекты. Так что сразу трезво оцените собственные силы, чтобы избежать большинства проблем.

Советы новичкам

Каждая порода дерева имеет свои особенности. Профессиональные столяры десятилетиями узнают подобные «хитрости». Узнать все — невозможно, но есть ряд общих правил:

1. Не стоит что-либо делать из свежесрубленных деревьев. После того, как такая древесина высохнет, ее может повести. Гарнитур потеряет вид, на стыках появятся щели, подвижные детали будут плохо открываться и закрываться.
2. Радиальный и тангенциальный распил нужно сортировать. Древесина при разном распиле сохнет по-разному.
3. Закупая материалы, брать их нужно с определенным запасом и по длине, и по толщине. «Лишние» материалы уйдут при шлифовке и избавлении от огрехов. Обрезки пригодятся для «пробных» вариантов. Процент «запаса» зависит от мастерства столяра.
4. При составлении проекта, нужно учитывать не только габариты изделия, но и вес элементов по отдельности, а также массу готового деревянного шкафа в сборе.
5. При составлении схем и чертежей, нужно помнить о том, что каждый брусок должен быть на 2–3 см больше (для соединительных шипов и пазов).
6. Если имеются сомнения в собственных силах, то дизайн лучше выбирать самый простой. При таком подходе вероятность совершить ошибку при просчете или изготовлении — минимальна.
7. При воплощении сложного дизайна, предварительно стоит потренироваться. Сделать из дерева что-нибудь небольшое в выбранном стиле — например, самодельную этажерку или тумбочку для дачи. Так будет проще «прочувствовать» материал и оценить возможные трудности и необходимые затраты.
8. Если финансы не позволяют закупить качественную древесину в нужном объеме, то лучше делать комбинированную кухню с элементами дерева. Например, боковины и филенки из фанеры, либо ЛДСП, но на деревянном каркасе. Такая каркасная кухня прослужит гораздо дольше, чем гарнитур, сделанный полностью из массива плохого качества.

Понятно, что все эти советы полезны лишь для начинающих. Настоящий мастер сделает шедевр даже из ящиков или старых обрезков.

Выбор дизайна

Кухню из дерева можно сделать своими руками абсолютно в любом стиле. Все зависит от личных пожеланий и мастерства начинающего столяра. Чаще всего новички выбирают модели, не требующие сложной отделки.

Лучше всего для применения простой геометрии и прямых линий подходят такие стили, как:

• Лофт. Прямые линии, минимум отделки. Фасады без каких-либо филенок — если они и есть, то самые простые прямоугольные. При этом смотрится такой дизайн очень солидно и интересно;
• Ретро. Прелесть стиля «под старину» в том, что тут очень легко регулировать уровень сложности работы. В зависимости от наличия инструментов и мастерства «автора», стиль ретро может быть как примитивно простым, так и довольно сложным;
• Классика. Самодельная кухня в классическом стиле предполагает наличие филенок, а следовательно — умения работать с фрезой. Если соответствующие навыки и инструменты отсутствуют, лучше отдать предпочтение более простым стилям;
• Модерн. Не обязательно кухня, сделанная своими руками, должна напоминать стиль старинного домика из деревни. Деревянный гарнитур в современном стиле сделать даже легче, единственной сложностью могут стать гнутые фасады — их при разработке дизайна лучше избегать;
• готика, барокко и другие вычурные стили требуют уже серьезной работы с деревом. Такой дизайн достойно воплотить в жизнь сможет только настоящий мастер своего дела. За такой интерьер без соответствующего опыта браться не стоит.

Составление проекта

Любая конструкция начинается с предварительного чертежа. Удобнее всего его делать в специальных программах (AutoCAD, Базис-мебельщик и т.п.). Они требуют определенной подготовки, но дают более точный результат и возможность предварительно увидеть проект в 3D формате и правильном масштабе.

Не все знают, как построить чертеж в подобных программах. Если нет соответствующих навыков, либо программного обеспечения, то будет достаточно листа бумаги, чертежных принадлежностей и рулетки (в идеале — лазерной).

Дизайн кухни прорабатывается поэтапно:

1. На лист бумаги с соблюдением масштаба наносятся все замеры:
   • ширина и высота комнаты;
   • делаются соответствующие отметки в стратегически важных точках (розетки, выключатели, вентиляция, выход коммуникаций, места пролегания труб и кабелей и т.п.);
   • указываются местонахождение и габариты оконных и дверных проемов.
2. На чертеже «расставляется» стационарная бытовая техника (холодильник, печка, посудомоечная или стиральная машина и т.п.).
3. Выделяется обеденная и рабочая зона.
4. Составляется предварительный эскиз самодельного кухонного гарнитура. Подбирается оптимальная высота столешницы, высота открытых полок, либо подвесных шкафчиков.
5. Выполняется детальный чертеж. На этом этапе проставляются все размеры, указываются места креплений, способы открываний и т.д.
6. Проверяется работоспособность идеи. Учитываются мелкие нюансы: не попадают ли места креплений в трубы или провода; не будут ли биться фасады друг об друга при открывании; не мешают ли выступающие подоконник, плинтус или наличник и т.п.

При составлении проекта с помощью программного обеспечения, готовый трехмерный макет можно рассмотреть с разных ракурсов, в поисках недочетов. Бумажный чертеж такой наглядности не обеспечивает, поэтому желательно все нанесенные размеры перепроверить. Дважды.

Материалы для разных частей гарнитура

Делая кухню своими руками, не стоит зацикливаться на каком-то конкретном материале. Лучше просчитать несколько различных вариантов и выбрать оптимальный.

Для каркаса обычно подбирают более плотные сорта древесины, чем для филенок. Самые мягкие сорта используются в местах будущей резьбы, если она есть. Часть натурального массива можно заменить фанерой, ЛДСП или МДФ (в зависимости от дизайна будущего гарнитура).

Обзор различных сортов дерева и их производных:

• дуб. Очень долговечен и прочен. Долго высыхает, при ускоренной сушке может потрескаться. Срез имеет красивую структуру. Палитра от светло-коричневой до желто-коричневой;
• акация. Имеет множество сортов. Широко используется в столярной сфере. Из-за высокой плотности обрабатывается довольно сложно. Сердцевина имеет красно-коричневую основу с черными прожилками, а заболонь (промежуток между годичными кольцами) — светло-коричневая;
• орех. Очень красив, устойчив к деформациям. Имеет коричнево-сероватый оттенок разбавлен темными вкраплениями;
• береза. Легко обрабатывается, сравнительно недорога, но не любит влагу — начинает гнить. Требует влагоотталкивающей пропитки. Из-за невысокой твердости лучше подходит для стенок и фасадов, чем для каркаса. Светлая, нежная, летняя палитра: золотистая с более темными прожилками;
• клен. При неправильной сушке трескается. Но смотрится очень эффектно. Цвет белый, но со временем желтеет;
• вишня. Структура равномерная, легко обрабатывается, но со временем темнеет. Имеет розовато-коричневатый оттенок. Определенные сорта розовато-сероватые;
• бук. Легко шлифуется. Хорошая плотность и прочность, но относительно высокая стоимость. Окрас светлый, но имеет красноватый оттенок;
• сосна. Устойчива к гниению, текстура волокон средне-грубая. Из-за повышенной мягкости, кухни из сосны делают не часто, но все же делают, в силу невысокой стоимости этого сорта древесины. Оттенок от желтоватого до красного;
• фанера. Может быть уже шлифованной с одной или с двух сторон, иметь пропитку, повышающую влагостойкость. Отдельные сорта имеют очень высокие показатели износостойкости и влагостойкости;
• ЛДСП. Основное достоинство — доступная цена. По остальным параметрам уступает большинству материалов;
• МДФ. Легко обрабатывается, подходит для изготовления гнутых фасадов и фигурных филенок. Имеет достаточно высокую плотность. Существуют влагостойкие и пожаробезопасные разновидности. Может быть окрашенным, либо ламинированным.

Ниже представлены технические характеристика различных сортов древесины.

Материал	Коэффициент Бринелля (твердость)	Плотность (кг/м3)
Дуб	3,7–3,9	700
Акация	7,1	650–1050
Орех	3,5	600–650
Береза	3,5	670
Клен	4,1	670
Вишня	3,1	580
Бук	3,8	650
Сосна	2,49	520

При выборе материалов нужно также учитывать особенности отдельных частей конструкции:

Столешница

Да, кухонная стенка с деревянной столешницей смотрится очень богато и солидно, но, в первую очередь, столешница — эта рабочая поверхность, а не элемент декора. Она будет впитывать влагу, запахи от продуктов, следы от вина, либо яркого сока. Вывести их с такой поверхности практически нереально.

Помимо этого, на столешнице могут появиться подпалины от горячих предметов и конфорок, либо плесень от повышенной влажности в районе мойки. Все это стоит осознавать, выбирая столешницу из массива.

Несколько слоев лака и влагостойкая пропитка могут лишь частично спасти ситуацию. Если нет желания уделять столешнице повышенное внимание ни в процессе изготовления, ни в период эксплуатации, древесину стоит заменить на более неприхотливый материал (пластик, камень).

Каркас

Это своеобразный «скелет» всей конструкции. Он должен удерживать вес не только всех полок, фасадов, ящиков и стенок, но и всего их содержимого.

Каркас кухни лучше всего делать из наиболее плотной и прочной древесины. Хорошо для этих целей подходит акация, дуб, орех, ясень и т.п. Но эти породы дерева достаточно дорогостоящие, поэтому при выборе главное, соблюсти баланс: цена — качество.

Задняя стенка

Так как этот элемент гарнитура чаще всего скрыт от посторонних глаз, на нем обычно экономят, делая его из ДСП, ДВП или не делая задней стенки вовсе.

Отказаться полностью от задней стенки можно в случае, когда гарнитур стоит вплотную к стене, а она идеально ровная. В противном случае мелкие предметы будут падать в щель, что не очень хорошо и удобно.

Боковые стенки

На них фиксируют крепления для внутренних ящиков и полок, поэтому материал следует подбирать довольно прочный. Если это будет не массив, а фанера или ЛДСП, то они не должны быть слишком тонкими.

В зависимости от габаритов шкафчиков, толщина боковых стенок может варьироваться в диапазоне от 10 до 20 мм.

Фасады

Материал для них подбирается, исходя из общего стиля. Чем больше резьбы и филенок предполагает дизайн, тем мягче должна быть древесина. Иногда фасады делают из готовых элементов, делая своими руками лишь каркас и вспомогательные детали.

Подвесные шкафчики и полки

При подборе материалов для этих элементов, нужно особое внимание уделять их массе. Это особенно важно, если стена, к которой они будут крепиться, не очень надежна (наливной дом, либо стена из гипсокартона). С учетом веса содержимого, эти конструкции следует делать максимально легкими.

Ножки

У деревянной мебели они должны быть. Иначе, в случае потопа, весь гарнитур разбухнет и придет в негодность. Если наличие ножек совсем не вписывается в интерьер, их можно скрыть за декоративной планкой. Желательно делать их из материалов, инертных к влаге (пластик, металл).

Фурнитура

Не стоит на ней экономить. Ведь именно от фурнитуры зависит работоспособность кухонного гарнитура. Толку от красивых фасадов и резных ящичков, если они выпадают, скрипят и не закрываются?

Комфортно пользоваться кухней можно, если петли стоят с доводчиками, направляющие — качественные телескопические, а не громыхающие и клинящие роликовые и т.д.

Инструменты

Помимо основного набора материалов, потребуются определенные инструменты и комплектующие:

1. Шуруповерт — для вкручивания конфирматов и крепежей.
2. Электродрель — для проделывания отверстий (в идеале, в комплекте со сверлами Форстнера).
3. Электролобзик и циркулярная пила — для нарезки деталей.
4. Уровень и отвес — для выравнивания геометрии гарнитура.
5. Рулетка (желательно лазерная) — для измерения деталей и расстояний.
6. Электрорубанок или фуганок — для окончательной обработки элементов.
7. Шлифмашинка и наждачная бумага различной зернистости — для зачистки и шлифовки.
8. Фрезер — для изготовления филенок, обработки отверстий и кромок.
9. Тиски и различные зажимы — для фиксации.
10. Карандаш и ластик — для нанесения меток.
11. Правило, шпатели и кисти — для нанесения грунтовки, шпатлевки и краски (если гарнитур предполагает покраску).

Большинство электроинструментов могут быть заменены на механические аналоги, но при этом увеличатся затраты времени и сил.

Полный перечень инструментов и дополнительных материалов может отличаться, в зависимости от выбранного дизайна и способа обработки гарнитура.

Процесс изготовления — пошаговая инструкция

Так как сделать мебель для кухни за один день не получится, предварительно нужно подготовить место для работы и хранения инструментов и заготовок. Помещение должно быть сухим, иметь достаточное освещение и вентиляцию, а также верстак, либо ровную поверхность для работы.

Не все этапы можно выполнить самому, некоторые работы желательно выполнять с помощником.

Ход работы зависит от материалов, из которых будет изготовляться гарнитур. Если кухня будет из досок и брусков, то очередность выполнения работ такая:

1. Отсортировать материалы в зависимости от распила (тангенциальный, радиальный, рустикальный и поперечный). Процесс высыхания у разных разновидностей идет по-разному — если пропустить этап сортировки, то впоследствии на стыках появятся трещины.
2. Все пиломатериалы обработать, подогнать по количеству и размерам согласно чертежам (с запасом), и склеить в щиты, из которых впоследствии будут вырезаться нужные формы. Для склейки существует несколько специальных разновидностей клея, например, столярный ПВА. Если есть несколько ламелей с браком, их лучше приклеить по краям, так бракованная часть попадет под срез.
3. После просушки со щита срезается клей, заготовка ровняется и шлифуется. Затем из нее вырезаются детали, согласно выкройке (с запасом).
4. Если дизайн предусматривает наличие филенки, то не стоит устанавливать филеночную фрезу сразу на максимальный вылет. Работать легче будет на минимальном вылете. Для достижения нужной глубины рисунка по каждой детали придется сделать несколько проходов, но исправить скачки и огрехи, будет гораздо проще. Главное четко соблюдать все размеры и линии, любое отклонение (даже в миллиметр) в итоге будет заметно.
5. Также стоит учитывать общую толщину филенки. Она должна точно соответствовать пазу в каркасе.
6. Все заготовки филенок шлифуются с помощью наждачной бумаги. Нужная зернистость подбирается в зависимости от породы дерева и основы наждачки. Мягкая подложка не столь абразивна (царапает не так сильно). Перед сборкой все филенки грунтуются.
7. Отдельно подготавливается каркас для филенок. В нем прорезается паз необходимого размера, в который впоследствии вклеиваются готовые филенки. По такому принципу делаются все фасады ручной работы.
8. Каркас для модулей желательно делать из более плотных сортов древесины. Так, если фасады выполнены из вишни или черешни, то каркас нужно делать из акации, либо дуба. Но это пожелание, а не жесткое требование, зачастую весь гарнитур изготавливается из одного вида древесины.
9. Для каркаса нарезается необходимое количество брусков нужной длины и толщины (с запасом на шлифовку и исправление недочетов). Есть несколько способов крепления отдельных частей между собой (мебельный уголок, конфирмат, шкант, стяжки, болт-гайка, шипы). Каждый сам выбирает наиболее оптимальный вариант. Главное, при выборе учитывать места, в которых будут соединяться сразу несколько деталей, чтобы правильно распределить необходимые пазы и стыки.
10. Каркас собирается. Все элементы шлифуются и подгоняются в готовый размер.
11. После изготовления каркаса и фасадов, делают боковые и заднюю стенку. Их можно сделать, как и фасады из деревянного щита, либо в целях экономии финансов из МДФ, ЛДСП или фанеры. В этом случае все стыки закрываются кромкой (ее можно легко приклеить обычным утюгом).
12. Столешницу желательно сделать из влагостойкого МДФ, либо других практичных и не особо капризных материалов. Но если есть необходимость делать ее именно из натурального массива, то выбирать нужно плотные, не подверженные гниению сорта древесины, которые дополнительно стоит обработать влагоотталкивающими составами. Желательно для столешницы подобрать цельный кусок дерева, но это весьма затратно. Если делать столешницу из отдельных досок, то нужно понимать, что в этом случае ее придется делать из довольно толстого бруса, так как изготовить из вагонки качественную столешницу невозможно. Чтобы в процессе эксплуатации на склеенной из брусков столешнице не появились щели, помимо клея, нужно использовать соединительный шип. Делается он с торца доски с помощью специальной фрезы (есть несколько разновидностей соединительных фрез, делающие различные виды пазов и шипов).
13. Производится распил и, при необходимости, шлифование, либо кромкование внутренних полок и деталей для выдвижных шкафчиков.
14. К каркасу нижних ящиков крепятся ножки. Они могут быть пластиковые, деревянные, либо металлические. При необходимости их можно скрыть за декоративной планкой (деревянной, либо пластиковой).
15. Перед окончательной сборкой все детали грунтуются, обрабатываются влагоотталкивающими средствами, покрываются морилкой, лаком или краской.

Процесс самостоятельного изготовления кухни «от» и «до» довольно трудоемкий. Поэтому были придуманы маленькие хитрости, снижающие трудозатраты и повышающие длительность эксплуатации готовых изделий:

1. Если нет желания возиться со склейкой и шлифовкой отдельных досок, можно купить готовые мебельные щиты. Стоимость их не слишком высока, а их применение сэкономит несколько недель работы (при изготовлении большого гарнитура, углового, либо с островом).
2. При работе с плотными сортами древесины, нужно все электроинструменты использовать на минимальных оборотах, иначе на древесине останутся «подпалины» от фрезера или шлифмашинки. Убрать «подпалины» можно, но сделать это непросто. Поэтому при выборе нужно ориентироваться на мощность имеющейся в наличии техники (фреза и т.п.).
3. Так как обновить старую кухню из дерева своими руками гораздо проще, чем сделать с нуля новую — возможно, будет проще и дешевле купить старый гарнитур «с рук» и реставрировать его. Качественным изделиям достаточно лишь обновить лакокрасочное покрытие и поменять фурнитуру. В некоторых случаях придется заменить отдельные элементы.
4. Увеличить срок службы деревянной столешницы можно, если сделать ее из обожжённых досок. Существует несколько технологий обжига, некоторые из них можно реализовать в домашних условиях. Если все этапы обжига будут выполнены правильно, срок службы древесины можно увеличить до 80 лет, при этом повысив ее устойчивость к огню и влаге. При необходимости таким способом можно обработать все заготовки.

Важный момент: Чтобы сократить процент брака, нужно по несколько раз перепроверять все размеры, количество деталей, зазоры и т.д. Перед окончательной подгонкой размеров, обязательно делать «пробную» сборку, проверяя, как отдельные детали входят в предназначенные пазы, и насколько все элементы соответствуют друг другу.

Этапы сборки

Процесс сборки готового гарнитура проходит снизу вверх:

1. Изначально на ножки устанавливают каркас и выставляют его по уровню. Если ножки готовые (пластиковые, либо металлические), то процесс выравнивания пройдет намного проще. Закручивая, либо выкручивая отдельные ножки, удобно регулировать высоту и угол наклона.
2. Крепят столешницу. Прорезают в ней отверстия под мойку и варочную панель. Все стыки обрабатывают влагостойким герметиком.
3. На нужные детали наносят метки в местах крепления фурнитуры.
4. Устанавливают направляющие, крепления и навесы.
5. Навешивают дверки, устанавливают внутренние полки и ящики.
6. На стену наносятся метки. Согласно меткам устанавливаются крепления для подвесных полок, либо шкафчиков.
7. Навешиваются шкафчики и собираются, аналогично нижним тумбам.
8. Крепятся ручки.
9. Устанавливается кухонная техника.
10. Подсоединяется мойка и техника.
11. Проверяется качество сборки.

Готовый гарнитур готов к эксплуатации.

Если кухня устанавливается в деревянном доме в деревне, либо в квартире, с соответствующим антуражем, то подобный гарнитур желательно дополнить аналогичным столом и стульями, либо табуретками. Их дизайн может в точности повторять интерьер кухни, либо может быть дополнен вставками из стекла, камня либо резных элементов.

Этапы изготовления стола и табуретов аналогичны процессу создания гарнитура. Единственную сложность могут вызвать ножки для комплекта. Здесь нужно учитывать несколько моментов:

1. Крепить и обрабатывать прямоугольные ножки гораздо проще, чем круглые.
2. Для лучшей устойчивости, между ножками стоит сделать поперечные, либо диагональные перемычки.
3. Круглые ножки удобнее вкручивать в соединительные брусы (см. на картинке ниже), а не крепить напрямую к каркасу.

Помимо обеденного уголка, дизайн кухни может дополнять деревянный потолок (балки) или различные поделки. Подобные мелочи помогут сделать картину цельной, а стиль комнаты законченным.

Деревянные производные

Если кухню из натурального дерева хочется, а соответствующих навыков для работы с массивом нет, то стоит обратить внимание на такие варианты, как фанера и мебельные щиты. Работать с ними на порядок проще.

При покупке можно заказать фабричный распил листов на готовые элементы. Это убережет от скосов и ошибок, которые могут возникнуть в процессе «домашнего» распила.

Ведь при фабричном распиле все линии будут идеально ровные, а размеры точные (учитывается даже толщина пилы).

Также применение фанеры и мебельных щитов вместо массива могут на 20–30% сократить себестоимость кухни. При этом правильная обработка этих материалов сделает эксплуатационные характеристики не хуже, чем у цельного массива. Но нужно знать особенности каждой разновидности, чтобы подобрать оптимальный вариант.

Фанера

Все фанерные листы отличаются качеством, составом древесины, используемым клеем и так далее. Все эти нюансы отражены на маркировке листов.

Так, самая популярная, в силу своей дешевизны, обычная фанера имеет маркировку ФБА. Это означает, что при ее производстве использовался казеиновый клей. Его плюсом является безопасность для окружающей среды, а минусом плохая влагостойкость. Поэтому использование листов с такой маркировкой не подходит для влажных кухонь.

Маркировкой ФК помечают материал, изготовленный на основе карбамидного клея, в его состав входят добавки из формальдегидных смол, за счет чего материал получается влагостойким. Спектр его использования гораздо шире.

Листы с маркировкой ФСФ отличает повышенная износостойкость и устойчивость к влаге. Но из-за использованного при изготовлении фенолформальдегидного клея, изделия могут выделять в воздух вредные вещества, поэтому применение таких изделий не рекомендуется в жилых помещениях.

Любой из вышеперечисленных видов может выпускаться в шлифованном и нешлифованном виде. Причем, шлифовка может быть как с одной стороны, так и двухсторонней.

Независимо от вида, существует четыре сорта материала. Их по количеству существующих дефектов и сучков на лицевых срезах шпона.

Помимо сорта, на цену продукта существенно влияет порода древесины, из которой изготовлены лицевые срезы шпона. Если внутренние слои всегда изготавливаются из хвойных пород древесины, то внешние могут быть как из хвойных (с маркировкой Е), так и из лиственных (Ех). Применение лиственных пород ведет к существенному удорожанию продукции.

Для изготовления кухни лучше выбирать шлифованные листы с влагостойкой пропиткой, которые дополнительно стоит обработать влагоотталкивающими и противогрибковыми средствами.

Деревянные щиты

Щиты бывают четырех сортов. Лучшим считается сорт «Экстра», худшим — сорт «С». Его обычно используют в качестве заготовок (дополнительно покрывают шпоном, либо ламинацией).

Лучше всего для изготовления кухни подходят сорта «А» и «Экстра». Они делаются из цельных ламелей с подобранным рисунком и минимальным количеством дефектов. Сорт «В» идет уже со сращенных ламелей, изготовляется без подбора рисунка, может содержать незначительные дефекты и иметь небольшие трещины.

Также виды щитов различают по способу, которым отдельные ламели скрепляются между собой (открытый шип, закрытый шип и т.д.). Каждый способ крепления имеет свои достоинства и недостатки.

Лучше всего для мебели подходят щиты из дуба, вишни, черешни или ясеня, но их найти сложно. Чаще всего в продаже можно встретить более дешевые щиты из сосны и березы.

Делая кухню из фанеры или из мебельных щитов, стоит учитывать, что они выпускаются в листах разного размера и толщины. При правильном подборе и раскрое, количество обрезков остается минимальное.

Фото интересных вариантов

https://ria.ru/20220827/kukhnya-1812494547.html

Как сделать кухню своими руками: пошаговая инструкция

Как сделать кухню своими руками: пошаговая инструкция

Как сделать кухню своими руками: пошаговая инструкция

Во время ремонта перед жильцами иногда встает выбор: купить кухонный гарнитур в магазине или сделать самому. Для начинающих мастеров изготовить мебель —… РИА Новости, 25.11.2022

2022-08-27T11:21

2022-08-27T11:21

2022-11-25T21:54

общество

bp plc.

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811374707_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d571cd72a3e5cd066a8fb5f9bf1fce1d.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Во время ремонта перед жильцами иногда встает выбор: купить кухонный гарнитур в магазине или сделать самому. Для начинающих мастеров изготовить мебель — сложная, но посильная задача. Как сделать кухню своими руками — в материале РИА Новости.Кухня своими рукамиПотребность в изготовлении мебели для кухни самостоятельно может появиться по разным причинам: начиная от экономии и заканчивая желанием сделать ремонт в квартире своими руками от начала до конца.Для воплощения задумки в реальность понадобится комплект инструментов, необходимые материалы, навыки обращения с ними. Пригодится и освоение программ для моделирования мебели в 3D.ПреимуществаКроме экономии семейного бюджета изготовление кухни своими руками помогает воплотить в жизнь творческий потенциал и любые креативные идеи. В эксклюзивной конструкции, идеально вписывающейся в пространство кухни, будет задействован каждый квадратный метр. Если спроектировать кухню самостоятельно, не придется платить дизайнерам, услуги которых стоят недешево.Бывает, что покупная мебель не подходит под габариты кухни. Самодельные гарнитуры обладают некоторыми преимуществами:НедостаткиПри отсутствии специальных инструментов и станков, которыми пользуются столяры, придется отказаться от некоторых материалов. Например, детали из дуба довольны сложны в обработке, поэтому новичку проще использовать более мягкие и податливые породы дерева, например, сосну или березу.Недостатки могут заключаться в следующем:Как сделать кухнюПри моделировании собственной кухни хозяева учитывают внешнюю эстетику и удобство. Поэтому перед началом работы нужно все продумать до мелочей.Создание проектаПрежде всего следует выбрать на тематических сайтах несколько фото именно той модели кухни, которая нравится. Также можно спроектировать ее самому на основании собственной идеи или позаимствованной у дизайнеров.При проектировании учитывается расположение гарнитура, которое может быть:Расположение мебели в один ряд подходит для кухни небольшого размера и в том случае, если домочадцы редко готовят, а используют ее больше для приема гостей. Угловая планировка удобна тем, что позволяет экономить пространство. Островная, полуостровная, П-образная и гарнитур в два ряда удобны, если зона для приготовления совмещена с обеденной и гостиной.ЭскизДля начала нужно определиться с местом расположения мойки, шкафов, плиты и холодильника. Затем рассчитывается местонахождение вытяжки, полок для посуды и сушки, ящиков со столовыми приборами, для хранения кастрюль и сковородок.Эскиз помогает рационально распределить пространство и функционально использовать помещение. Расположение мебели, электрооборудования и сантехники должно отвечать правилам эргономики и безопасности.Заранее стоит предусмотреть размещение вентиляционного отверстия для встраиваемого холодильника, которое находится под самой техникой.Валерий Малинов, специализирующийся на сборке мебели для кухни, производстве и монтаже мебели по индивидуальным проектам, отмечает: “Многие не утруждают себя тем, чтобы установить решетку для подачи и отвода воздуха, необходимого для охлаждения холодильника. Хотя в инструкции по монтажу данной техники этот момент обозначен. Чтобы холодильник прослужил долго, без такой решетки не обойтись.В задней части шкафа также должно быть вентиляционное отверстие. Отвод горячего воздуха делается сбоку от холодильника по двум причинам: если подвесной потолок находится слишком низко, что не позволяет эффективно отводить тепло от холодильника и вторая — многие хозяйки забивают холодильник до упора, в результате вентиляция нарушается”.ЗамерыПрежде чем приступать к замеру пространства, следует завершить работы со стяжкой пола и выравниванием стен для того, чтобы в эскизе учесть каждый сантиметр и использовать каждый уголок пространства с пользой. Необходимо измерить длину и ширину пола, также длину, ширину и высоту стен, дверей, окон, выступов и впадин. Также нужно провести замеры в местах нахождения труб, розеток, радиаторов.Пол следует замерить в центре, у порога и противоположной стены. Все цифры необходимо перенести на бумагу, чтобы ничего не упустить. Если после проведенного ремонта есть недостатки, их лучше исправить до начала изготовления гарнитура.Программа по проектированиюХорошими помощниками являются программы по проектированию будущей кухни. Если мастер не умеет ими пользоваться, придется посидеть пару вечеров, чтобы разобраться. Программы помогут сэкономить время в составлении полноценного проекта, уберегут от ошибок при сборке гарнитура и позволят увидеть общий результат.Pcon-plannerЕе можно бесплатно скачать и установить на ПК. Интерфейс программы русифицированный и понятный. В результате получится готовый 3D-проект с визуализацией.BPlannerИспользуется как встроенный конструктор, довольно популярный. Он настолько прост, что пользоваться им сможет даже школьник. Программа подходит не только для создания проекта кухни, но и любой другой мебели. Цены на материалы рассчитываются автоматически.ПРО100Профессиональная программа для создания дизайна и проектирования мебели. Преимущество ее в том, что она позволяет проектировать даже наполнение шкафов. Интерьер просматривается в семи проекциях. В любой момент можно менять и переставлять элементы, добавлять и удалять полки, ящики, ручки и др.Карта раскроя ДСППосле составления чертежа нужно сделать карту раскроя ДСП. Она поможет определить, сколько материала понадобится.Для напольной части гарнитура и стенок используется ДСП толщиной от 16 до 20 мм, для навесных шкафов подойдет толщина 16 мм. При необходимости можно взять и больший размер.Столешницу можно приобрести отдельно, обычно используется толщина 38 мм для рабочей поверхности.Карта раскроя ДСП для гарнитура должна содержать такие части для сборки, как:Если дверцы шкафов будут откидными, то в строительных магазинах можно купить все нужные материалы и крепеж.Инструменты для работыПеред началом сборки нужно приготовить простой набор инструментов:Кухонный гарнитурИзготовление кухонного гарнитура состоит из последовательных этапов:Стоит также учитывать, из какой породы дерева будет изготовлен гарнитур.Сосна. Податливое дерево, простое в механической обработке для изготовления деталей для сборки. Древесина отличается бледным оттенком с контрастным рисунком. Это идеальный материал для отделки кухонных фасадов.Сосна хорошо поддается окрашиванию, особенно привлекательно смотрятся все оттенки коричневого. От покрытия сосны светлыми красками лучше отказаться, так как с течением времени из древесины проступают темные маслянистые пятна.Благодаря смолистости сосна устойчива к влаге, отличается антипаразитарными и противомикробными свойствами. Но из-за невысокой плотности не рекомендуется использовать ее для столешниц и рабочих поверхностей.Береза. Хороший вариант для кухонного гарнитура. Желтоватый оттенок позволяет покрывать дерево различными цветами красок. Плотность материала достаточно высокая для того, чтобы использовать детали из березы в зонах с повышенной нагрузкой.Береза хорошо впитывает влагу, поэтому на этапе подготовке перед сборкой требуется покрыть древесину дополнительными защитными составами.Орех. С этой древесиной легко работать, материал достаточно податливый. Краска на такой древесине держится долго, не трескается и не слезает. Кухонные гарнитуры из ореха делают довольно часто.Лиственница. Особенно ценной считается древесина с янтарным и желтовато-рыжим оттенком. Стоит иметь в виду, что лиственница отличается высоким содержанием смолы, что может способствовать порче инструментов и сложности в обработке дерева. А вот гибкость материала позволяет изготавливать различные фигурные элементы.Древесина устойчива к влаге и выдерживает резкие температурные изменения, практически не подвержена деформациям, поэтому гарнитур, изготовленный из лиственницы, прослужит не один десяток лет.КаркасКаркас любой кухниㅡ это основа, на которую крепятся все остальные элементы. От качества выбранного материала зависит, сколько времени прослужит гарнитур. Обычно основа каркаса изготавливается из ДСП или ЛДСП (ламинированная поверхность). В качестве древесины лучше выбрать орех, дуб, ясень, акацию и др. Такие породы довольно дорогостоящие, поэтому важно соблюсти золотую середину между ценой и качеством.К самым распространенным типам каркаса относят сборные и клееные. Сборные менее качественные, но более бюджетные.Отсутствие каркаса позволяет расширить пространство шкафа, что делает его более удобным и функциональным. При изготовлении кухни своими руками подойдет и бескаркасный фасад, где нет базовой рамы, а дверцы крепятся на короб.ФасадыНа готовый каркас устанавливаются фасад, цоколь и мойка. Для крепления фасада используют петли. Фрезеровку для петель лучше всего делать при распиле. Это избавит от необходимости приобретать специальное сверло Форстнера и поможет избежать ошибок в дальнейшем.Следует учесть, что фасад навесных шкафов является травмоопасным, поэтому лучше сделать дверцы так, чтобы они открывались под углом не менее 110 градусов.Параллельно открывающийся фасад является самым безопасным вариантом. Однако он перекрывает доступ к другим шкафам. Откидной фасад удобный, но займет место на верхней крышке. Идеальным вариантом считается складной, который нужно открывать вверх.ФурнитураПетли, ручки, выдвижные ящики, цокольные ящики, корзины и пр. являются основной кухонной фурнитурой. Эти элементы напрямую влияют на прочность и долговечность гарнитура. В первую очередь нужно выбирать качество. К примеру, ящики независимо от веса помещенных предметов должны легко выдвигаться.СтолешницаСогласно правилам техники безопасности, столешница должна располагаться по обе стороны плиты на расстоянии 40 см. Расстояние до навесных шкафов должно составлять не менее 50-60 см.Для расчета высоты столешницы следует учесть рост человека, который чаще всего будет готовить на кухне. Для тех, кто не выше 165 см, высота столешницы должна быть не более 85 см. Если готовкой занимается высокий человек, то для него будет удобнее сделатьстолешницу выше 90 см. Высота упора составляет 15-20 см.При выборе материала для столешницы стоит учитывать, что на конструкцию будет приходиться основная нагрузка. Поэтому материал должен быть устойчив в истираниям и механическим повреждениям. Сырье для облицовки выбирают с тем учетом, чтобы поверхность была влагостойкой и удобной для уборки.Не стоит покупать слишком тяжелый материал, так как столешница будет давить на стенки кухонного гарнитура, что значительно сократит срок его службы.Дерево. Это экологическое сырье, которое имеет эстетическую привлекательность. Для столешницы подойдут прессованные плиты или доски. Но дерево боится воды и постепенно деформируется от влаги. Даже если покрыть поверхность защитной пленкой, столешница прослужит не так долго, как хотелось бы. Дерево лучше, чем прессованные плиты, но вместе с тем, оно не слишком долговечно, подвержено сколам, “боится” острых предметов и нуждается в регулярном уходе.Плитка. Практичный материал, имеющий презентабельный внешний вид долгие годы. Плитка устойчива к появлению грибка, служит более 15 лет, в течение всего периода эксплуатации не выцветает. Материал может продаваться с защитной пленкой и без нее. Его недостатком являются швы, в которые попадает грязь и со временем накапливается — ее довольно трудно убирать.Керамогранит. Самый предпочтительный и часто используемый материал для столешниц. Отличается высокой устойчивостью к механическим повреждениям. Каменная фактура позволяет вносить изюминку в интерьер кухни.Если было принято решение сделать столешницу из ДСП, то лучше всего использовать материал 1 сорта, где минимально заметны визуальные дефекты. Для продления срока службы столешницы ее лучше делать монолитной.Для начала нужно подготовить чертеж с размерами под плитку и мойку. После чего размеры переносят на лист ДСП и вырезают будущую столешницу. Использовать можно электролобзик с ножами необходимых размеров. Такжеподойдет ножовка с острыми и мелким зубцами. Наждачной бумагой нужно зачистить подготовленные детали, чтобы избавиться от заусениц и неровностей.После на заготовку необходимо нанести защитные покрытия, а после высыхания — клей в несколько слоев. Каждый новый слой нужно наносить только после того, как предыдущий хорошо высох.Многие умельцы предпочитают пользоваться морилкой для пропитки плиты. Этот раствор высыхает уже через 10-12 часов. Лак лучше использовать тот, что на водной основе.Чтобы сделать столешницу из плитки, необходимо использовать два слоя фанеры, склеенные между собой. Плиты нужно обработать гидроизоляционным материалом, чтобы улучшить качество готовой конструкции. Если есть старая столешница и ее ннеобходимо обновить, то можно использовать постамент кухонного гарнитура.Если столешница делается с нуля, то используется окрашенный щит ДСП. После раскроя его следует обработать влагостойкой пропиткой для древесины. Также можно воспользоваться масляной шпатлевкой. После чего нанести масляную краску.Сборка выполняется с помощью шурупов, дюбелей и металлических уголков. Плитку необходимо пропитать влагостойкой пропиткой перед тем, как клеить ее на ДСП. Предпочтительнее использовать кисть с натуральным волосом для малярки, затем покрыть олифой. Облицовку плиткой следует делать после полного высыхания олифы.От использования цементного клея лучше отказаться и выбрать на эпоксидной или акриловой основе. Клеевую массу необходимо распределить зубчатым шпателем и выполнять кладку слоем небольшой толщины. Чтобы зафиксировать плитки между собой для их дальнейшего просыхания, необходимо между ними вставить крестики или небольшие зажимы.ПодсветкаПодсветка служит не только элементом декора, но и освещает рабочую зону.Самой функциональной считается та, что расположена под кухонным шкафом. Таким образом свет направлен на рабочую поверхность. В качестве источника света можно использовать и настенные светильники, расположенные на стене на высоте 80 см от столешницы. Некоторые предпочитают светодиодную ленту, которая наклеивается на стену под шкафом.Сборка и монтажПеред тем как приступить к сборке, нужно разложить готовые детали в правильной последовательности, чтобы избежать путаницы.К шкафам с ящиками необходимо прикрепить направляющие с использованием уровня. Далее для полок нужно просверлить отверстия, куда вставляются опоры и крепления. После чего крепятся стенки к нижней части шкафа, затем устанавливается верхняя крышка.Во время монтажа нужно начать со шкафов нижнего уровня, для скрепления их между собой используются евростяжки. По завершении этого этапа устанавливается задняя панель, если она предусмотрена проектом.С помощью саморезов крепится мойка, затем варочная панель к навесным шкафам. Для защиты древесины от влаги отверстия мойки и варочной панели заделываются герметиком.Петли сначала нужно прикрепить к дверцам, затем к боковой стенке шкафа. После этого устанавливается кухонная электроника. В последнюю очередь оборудуются сушилки, поручни и т.д.При монтаже столешницы необходимо сделать приспособление из ДСП, шпона или древесины. Кромки поверхности нужно обработать, из какого бы материала ни была изготовлена конструкция.Для регулировки ножек нужно использовать строительный уровень. Задний край столешницы и необходимые участки обработать герметиком. Плиту можно установить двумя способами: вплотную придвинуть к стене либо сделать зазор в 5 мм. При этом необходимо учитывать величину выступа столешницы над шкафом. Выбор способа остается на усмотрение мастера.После установки столешницы и плиты следует проверить, чтобы уровень был идентичным, и столешница была вровень со всеми торцевыми элементами. Угловые соединения дополнительно закрыть алюминиевыми профилями, если столешница каменная.Сколько можно сэкономитьПри изготовлении кухни своими руками можно сэкономить как минимум в два раза:»Каждый восьмой россиянин (13%) считает, что на ремонте в принципе нельзя экономить, 12% вкладывают больше в покупку мебели, 11% ㅡ в электропроводку. Около 10% россиян готовы потратить крупную сумму на бытовую технику, и столько же опрошенных (10%) ㅡ на кухонный гарнитур», ㅡ сообщили представители онлайн-ритейла «ВсеИнструменты.ру».

https://ria.ru/20210721/kholodilnik-1742198487.html

https://realty.ria.ru/20210922/samolet-1751274764.html

https://realty.ria.ru/20211001/komnaty-1752519079.html

2022

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811374707_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e80faff84d7ecf319f393964521d2688.jpg

общество, bp plc.