Щиток электрический собрать самому пошаговое руководство

Электрический щиток в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрощиток своими руками. Вводной автомат и счетчик должны ставить представители электроснабжающей организации, а вот дальше, после счетчика, собирать схему можете сами (хотя они не любят терять деньги). Правда перед вводом в эксплуатацию дома вам нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и измерили контур заземления. Все это — платные услуги, но стоят они намного меньше, чем полная сборка щитка. Если делать все правильно и по нормам,  самостоятельно получится даже лучше: для себя ведь делаете.

Что должно быть в щитке

И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад.  В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать габариты счетчика.

О том, как подключить электричество от столба к дому, читайте тут. 

В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.

При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается  для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.

Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.

Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.

Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N,  при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым  проводом.

При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.

Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.

Схема на несколько групп

Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.

Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.

В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.

Как подключить электрическую варочную панель читайте тут, а о подключении электрического водонагревателя (накопительного или проточного) читайте в этой статье.

Виды и размеры электрощитков

Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.

При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

Установка и подключение элементов

Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов. Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле.

О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией.  Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трехфазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автомата защиты описан тут.

После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

Есть два способа сделать перемычки:

• Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
• Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т. д. Собственно, сборка щитка закончена.

Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

В электрическом щитке используют три типа устройств:

• Автомат. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) при коротком замыкании в цепи.
• УЗО (устройство защитного отключения). Оно контролирует ток утечки, который возникает при пробое изоляции или в случае, если кто-то взялся за провода. При возникновении одной из указанных ситуаций цепь разрывается.
• Диф. автомат (дифференциальный автомат). Это устройство, которое в одном корпусе совмещает два: контролирует и наличие КЗ и тока утечки.

Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — его требуется меньше на один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места для установки нет как нет и свободного автомата.

Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.

Автоматы защиты

Защитные автоматы выбираются по току, который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.

Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.

Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.

Виды и типы УЗО

УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические. Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая, но электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.

Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть, то есть выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.

Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное нет. Подробнее об этом в видео.

Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:

• тип AC — переменный синусоидальный ток;
• тип A — переменный ток + пульсирующий постоянный;
• тип B — переменный + пульсирующий постоянный + выпрямленный ток.

Получается, что тип B дает самую полную защиту, но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A, но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.

Кроме типа УЗО, его подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки. Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.

По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.

Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:

• S — Селективное. Срабатывает через определенное время после появления тока утечки (довольно большой промежуток времени). Они ставятся обычно на входе. Тогда, при возникновении аварийной ситуации, сначала отключается устройство на поврежденной линии. Если ток утечки останется, тогда сработает «старшее» селективное УЗО — обычно это то, которое стоит на входе.
• J — Срабатывает с задержкой (защита от случайных токов), но уже с гораздо меньшей. Такого типа УЗО ставят на группы.

Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.

Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.

Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать, рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.

Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут.

Это вторая запись по электрике от меня, вот первая.
На этот раз я сократил и объединил две статьи по электрощитам, которые мой сын написал для моего блога и моих читателей (они опубликованы). Чтобы статьи уместились в одну запись пришлось пожертвовать некоторыми фотографиями и сократить текст, но всё самое главное сохранено. Многим домашним мастерам и начинающим электрикам эта информация очень пригодится. Автор — Qirex-RD

Начнем с главного…

Зачем и почему?

Совсем коротко… Задача электрощита — обеспечить распределение электричества от вводного кабеля на все отходящие линии, при этом защитив их от возможных аварийных сценариев (короткое замыкание или превышение длительной допустимой нагрузки) а так же уберечь людей от поражения электрическим током в случае неисправности электроприборов или проводки.
Количество линий в щите зависит от количества линий разведенных по жилплощади, что в свою очередь напрямую зависит от ее размеров, степени электрификации и автоматизации.

Начнем с главного…

Сами вы ничего не подключаете!

Сами вы в электрику многоквартирного дома не лезете! (в частном — под свою ответственность). Пользуйтесь услугами официальных электриков из вашей управляющей компании. Суть в том что если у вас была официальная заявка на работу по электромонтажу, ответственность принимает исполняющая организация.
По этой самой причине не могу рекомендовать пользоваться услугами электриков одиночек по объявлениям. У подавляющего большинства из них нет допусков к работе, они ни за что не отвечают и убегут от вас случись что, а вы потом ничего не докажите.
За ЛЮБЫМ электриком/электромонтажником нужно осуществлять контроль лично!
Если вам что-то делают но вы чувствуете что вокруг вас одни дебилы, а обратиться за советом не к кому, делайте фотографии или даже видео и дистанционно консультируйтесь с серьезными электромонтажными фирмами. Такие услуги предоставляются и стоят вполне адекватных денег.

Как быть с DIY?

Никто не запрещает вам собрать электрощит самостоятельно, нет таких запретов. Но подключать и вводить в эксплуатацию его должен человек у которого есть на то допуски, т. е. ваш «любимый» ЖКХ электрик. Так что если у вас прямые руки и вы готовы вникнуть в тему, сделайте всё сами (качество при этом зависит только от вас), а он, как человек работающий «материалами заказчика» пусть всё это вам подключает. И волки целы и овцы сыты.

Каковы требования?

— соответствие как можно большему количеству правил
— надежность и долговечность
— максимальная степень защиты всех линий
— адекватная для вас цена

По пунктам:
Соответствие как можно большему количеству правил: ПУЭ, СП и т.д. (смотрите правила вашей конкретно страны).
Помните что любые подобные правила написаны смертями, посему отклоняться от них — занятие экстремальное. Чем больше соблюдено — тем лучше. Некоторые недочеты у вас скорей всего будут (типа отсутствия маркировок проводов и автоматов), главное чтобы крупных не было.

Надежность и долговечность:

Обязательны, ибо вы не захотите чтобы ваша недвижимость пострадала по вине какого-то копеечного автомата. Выбирайте только из высококачественных европейских брендов автоматики, таких как ABB, Hager, Legrand, Schneider Electric и им подобных. От китайчатины (все дешевые бренды) лучше воздержаться, жилье и жизнь дороже. Тем более что вы делаете это один раз и на 30 лет, экономить три-пять тысяч тут просто глупо.
Сколько можно экономить? Если коротко: китайский автомат «на авось» — 100р, надежный европейский автомат — 130р. Подумайте.

Максимальная степень защиты всех линий:

Причем не только от КЗ и перегрузки, но так же от токов утечки, т. е. защиты человека от поражения электрическим током в случаи той или иной неисправности проводки или электроприборов. Тут всё упирается тупо в бюджет, ибо правильные УЗО стоят недешево. Но хотя бы «базовые» УЗО тип АС 30ма должны присутствовать, это не обсуждается.

Адекватная для вас цена:

Знаете что забавно в данном пункте? В том что вы сами даете оценку стоимости своей жизни, а так же жизням ваших близких и родных. Все еще хотите сказать «это слишком дорого»?

Простой однофазный щит.

Для качественной сборки просто бюджетного щита требуются лишь комплектующие для него, провода, отвертка, бокорезы, зачистка для проводов, обжимка наконечников, НШВИ наконечники. Если вы не желаете приобретать спец инструмент и собирать щит мягким проводом, то можно сделать это дедовским способом — множилой, а зачищать ее ножом (не надрезая жилу) по принципу карандаша.
Квартира с газовой плитой, т. е. с однофазным вводом невысокой мощности — вводной автомат 25А.

Комплектующие:

Бокс:
Schneider Electric Easy 9, 24 модуля (2х12)

Начинка:
Вводной рубильник — ABB SD202 63А
УЗО — ABB FH202 AC-25/0,03 х1
УЗО — ABB FH202 AC-40/0,03 х2

Автоматы:
ABB SH201L C6 х4
ABB SH201L C10 х1
ABB SH201L C16 х4

Расходники:
гребенки — ABB PSH 1х12
провода — ГОСТ ПуГВ 6мм2
НШВИ — КВТ 6мм2 одинарные и двойные

Располагаю все элементы, пользуясь здравым смыслом и основами эргономики, делая щит максимально интуитивным.

Свободное место вначале — для счетчика, который уже установлен и подключен на объекте.
Далее идет вводной рубильники на 63А. Почему рубильник? Благодаря высокой номинальной мощности его контактной группы, его переходное сопротивление меньше чем у вводного автомата который в данном случае меньшего номинала (25А). Если нет уверенности в том что в этажном щите нормальная защита, то лучше на всякий случай начинать щит с вводного автомата с номиналом выделенной мощности. Тут вводной автомат стоит на этаже, 2Р 25А, новый и хороший (АББ), так что в щите рубильник.

После него идет реле напряжения — обязательный атрибут для любого щита для постройки с постоянным проживанием. Оно не просто уберегает приборы от повышенного или пониженного напряжения, а еще и от пожара, ведь готово вырубить все случись перекос фаз в результате обрыва N/PEN проводника где-то в стояке многоэтажного дома (прилёт 400 вольт вам в квартиру!). Вещь нужная, ставить обязательно. Настоятельно рекомендую избегать всякой китайчатины со всякими экранчиками. Из хороших распространенных и доступных могу посоветовать то что вы видите на фото — Schneider Electric Easy 9 63А (EZ9C0263), либо аналогичную продукцию Российского производителя — ЭКМ. Почти всё остальное (из доступных решений) в буквальном смысле сделано из говна. Как это проявится? А просто — через пяток лет овно начнет глючить и периодически оставлять вас без электроснабжения, ведь стоит оно считай на вводе.

Далее идет выделенная линия для холодильника и системы аква-стоп. УЗО тип АС, номинал 25А ток срабатывания 30ма. Автомат защиты линии С10, кабель 2.5мм2. Почему всего 10А? Холодильник который будет там установлен + аквастоп кушают край 1000 ватт. 10А тут с двойным+ запасом, а береженого бог бережет.
Смысл выделенной линии в том что она может оставаться включенной, независимо от розеточных и осветительных линий, например при долгом отсутствии людей в квартире. Этакий дешевый способ реализации не отключаемой линии.

Далее в рядочек идут сначала УЗО и световые линии, затем УЗО и розеточные линии. Все даже без разъяснений интуитивно ясно, что для чего. УЗО тип АС, номинал 40А ток срабатывания 30ма, автоматы света — С6, розеток — С16.

Расключение я сделал ГОСТ проводом ПуГВ 6мм2 с НШВИ обжимом. При столь малом вводном номинале (25А) можно было и 4мм2, но 6 в любом случае лучше в плане контакта на клеммах автоматов, больше площадь = надежней. В щите всегда лучше делать провода с запасом по сечению, с одной лишь оговоркой — если для этого хватает места. В этом его достаточно, бокс очень грамотный.
Автоматы соединены между собой оригинальными медными гребенками АББ, эквивалент 10мм2 проводу.

Наверное надо пояснить то чего на фото не видно. Провода на выходных клеммах реле напряжения зажаты в двойной НШВИ наконечник, одна пара идет на выделенную линию холодильника, а другая на перовое УЗО во втором ряду. Далее опять же через двойной обжимной наконечник провода перебрасываеются на последнее УЗО. Ну т. е. всё мега просто, но при этом аккуратно и четко. Все провода закреплены сзади на динрейках, что придает щиту «чистый» вид.
Еще стоит добавить о том что без инструментов которые показаны, даже такой щит не собрать. Дедовский метод сборки — моножильный провод и пассатижи/сегментный нож для его зачистки. Как вы наверное уже догадались по фото, работать в таком небольшом и тесном щите моножилой не получится. А если получится то на это без слез не взглянешь.)))
Собственно всё, готово. Маркировки под автоматами владелец захотел делать сам.

Такое бюджетное но обеспечивающее всю базовую защиту решение отлично подойдет для небольших частных домов, 1-2 комнатных квартир, и 3-х комнатных в случае дикой экономии. Но для 3-х лучше все же увеличить количество линий (соответственно ящик на 36 модулей).

Что можно улучшить?

При данной компоновке — всё на самом деле. Начиная от использования автоматов с токовой характеристикой В, до УЗО тип А. Это повысит электробезопасность во всех планах, но приведет к удорожанию щита ВДВОЕ.
Можно пойти дальше — увеличить бокс до 36 модулей (три динрейки по 12 модулей) и сделать выделенные линии для ванной с УЗО тип А, 10ма. Тогда уже ВТРОЕ.)))
А можно всё собрать на диффавтоматах и не парится со связками УЗО+автомат. Это кстати самая предпочтительная схема, но и самая дорогая.

Почему так поверхностно и коротко?

Все просто — тут вариантов может быть 100500, и в рамках одной статьи объяснить всем и всё просто нереально. Это лишь один из примеров.
Главное чтобы вы получили общее представление о том как это должно выглядеть… случайная картинка из интернета.

Это типа квартирный электрощит.))) По факту это не тянет даже на времянку для сарая, и теперь вы это знаете.

Продвинутый однофазный щит.

Инструмент:

Повторяю каждый раз — без инструмента дела не делаются. На этот раз щит не самый дешевый, так что для получения максимального качества собирать его стоит спец инструментом.

Данный набор обязателен для качественного выполнения подобного монтажа: зачистка для мягких проводов, обжимка НШВИ наконечников, кабелерез, особая крест+прямая отвертка. Обращу внимание что вместо обычных бокорезов используется именно кабелерез для более точного реза, а так же специальная крест+прямая отвертка для клемм автоматов.

Она позволяет сильно затягивать клеммы без избыточного вертикального давления на отвертку, при этом без риска срыва шлицов на болтах клемм. С обычными крестовыми или прямыми отвертками так не получится.

Щит:

Квартирный электрощит для 3-х комнатной квартиры с газовой плитой. Суммарно 15 линий, 5 из них — не отключаемые, остальные 10 соответственно отключаемые.
Ящик/бокс — ABB Mistral 65 36 модулей — великолепный навесной пыле/влагозащищенный бокс. Просторный, со съемной монтажной панелью, очень качественный и при этом недорогой. Расстояния между дин реек у него как у «взрослых» боксов — 150мм в отличии от типовых 125мм как обычно в дешевых маленьких. Это серьезным образом улучшает ситуацию с расключением, охлаждением и дальнейшем обслуживанием всех компонентов. Под динрейками так же уйма места 42мм, что опять же позволяет реализовывать любое сложное расключение с применение проводников большого сечения, а так же для распределения отводящих от автоматов проводов. Мы еще вернемся к нему в следующей статье про проводку и разводку проводов по самому помещению.

Внутри…

Эргономика, интуитивность и не только:

Вид сверху, для наглядности расключения.

Щит собран эргономично по принципу книги, т. е. читается он сверху вниз, слева направо. Даже если вы ничего в этом не понимаете, просто зная то что это «книга», вы уже интуитивно видите что к чему относится, даже без дополнительных пояснений. Такое четкое деление на группы позволяет не только сделать щит ультра удобным в эксплуатации (в нем все наглядно) и делает его очень простым в обслуживании а так же позволяет в полной мере реализовать возможности автоматики (об этом далее). В общем любой действительно хороший щит собирается именно по такому принципу, несмотря на то что это значительно трудозатратней и требует дополнительного обмозговывания и планирования а так же бокса чуть большего размера.
Примечание: когда собирал и фотал, ставил подходящее что было под рукой. Сейчас некоторые номиналы уже другие. Об этом есть пояснения в скобках.

Верхний ряд — не отключаемые линии.

Слева — линия холодильника и системы аквастоп
УЗО : ABB F202 40A 30ма тип А (на фото еще АС 10ма)
Автомат: ABB S201 B10
Лампа индикации: ABB E219-D зеленая

Посередине — линии серверной, дверного звонка, дежурного света
УЗО : ABB F202 40A 30ма тип АС
Автоматы:
Серверная — ABB S201 B6
Дверной звонок — ABB S201 B6
Дежурный свет — ABB S201 С2

Справа — силовая розетка и ее автомат, питаются от УЗО что по центру
Розетка — ABB M1173 2Р+N
Автомат — ABB S201 C16

Средний ряд — ввод и отключаемые линии

Слева — рубильник отключаемых линий, управление дежурным светом
Рубильник: ABB SD202 63A
Заземляющая клемма (вводная): Entrelec М16/12 P
Дополнительный контакт: ABB S2C-H11L (1Н.З.+1Н.О.)
Лампа индикации: ABB E219-D зеленая

Посередине — выделенная линия кухонных розеток
УЗО : ABB F202 16A 10ма тип А (на фото еще АС 10ма)
Автомат: ABB S201 B16

Справа — выделенная линия стиральной машины
УЗО : ABB F202 16A 10ма тип А
Автомат: ABB S201 B10 (на фото еще В16)

Сосвем справа — клеммы фаза/ноль дежурного света
Клеммы — ABB MA2,5/5

Нижний ряд — розеточные и световые группы

Слева — розеточные группы
УЗО : ABB F202 40A 30ма тип А (на фото еще АС)
Автоматы: ABB S201 B16 х4

Справа — световые группы
УЗО : ABB F202 40A 30ма тип АС
Автоматы: ABB S201 B6 х4

Реле напряжения:

Установлено на вводе, вне щита — Schneider Electric Easy 9 63А (EZ9C0263).

Автоматы:

В прошлой статье щит был выполнен на самой бюджетной автоматике АББ серий SH и FH. Этот же собран на полноценной ABB System Pro M compact, серии S и F. Вопреки несуразных заявлений всяких несведущих личностей, что дескать данная автоматика промышленная и не для дома, правда в том что она сертифицирована: для домашнего, коммерческого и промышленного использования. Обладает — повышенной безопасностью, улучшенными характеристиками, великолепной гибкостью в способах монтажа и расключения. Т.е. в отличии от максимально урезанной и удешевленной домашней серии, это как раз «то самое» АББ, которое чтут и уважают во всем мире.
Так же из не очевидных плюсов — ее особо не подделывают ибо это затруднительно из-за конструкции их двойных клемм и наличия индикаторов состояния контактов, в отличии от дешевой серии, которая проста как две копейки и ее в подвалах лепят все кому не лень.
Двойные клеммы автоматики данной серии позволяют обходится без ненужных кроссмодулей, которые в пустую тратят дорогостоящее место в щите, что и позволило все это расключить так как вы видите на фото, и при этом сохранить полную ремонтопригодность щита.
Естественно применяю автоматы с токовой характеристикой В, ибо именно они предназначены для бытового (домашнего) использования и обеспечивают максимальный уровень защиты от пожара. Для освещения 6А, для розеток 16А.
Автоматов с токовой характеристикой С в щите два, один 2А на дежурный свет (характеристика С а не В для того чтобы его не выбивало если к нему будет подключен светодиодный светильник с блоком питания, а 2А потому что на столько рассчитан управляющий контакт) и один 16А на силовой щитовой розетке, которая используется для всяких ремонтных целей, типа для циклевальный машин и тяжелых перфораторов, где пусковой ток может быть крайне высоким. Эта же розетка используется для любого вида обслуживания квартиры либо самого электрощита когда отключены все отключаемые линии, потому что она является не отключаемой. Очень удобно.

Помните что автомат защищает НЕ ТОЛЬКО линию (как об этом говорят быдло-электрики), а линию и все что на ней находится, особенно если это выделенная линия. Посему на всех выделенных линиях автоматы ставятся в строгом соответствии с рекомендациями изготовителей той техники которая к ним подключена, на универсальные розеточные — в соответствии со стандартами розеток, на световые — в соответствии со стандартами выключателей.
Пример — у меня довольно большая и мощная стиральная машина, но т. к. она современная и крайне энергоффективная (прямой привод, бесколлекторный мотор и т.д.) в инструкции черным по белому написано — «в питающей линии должен быть установлен автоматический выключатель с номиналом не превышающим 10А». Соответственно В10 там и стоит, ей реально больше не надо, лично замерял.
На электрической схеме квартиры любая универсальная (не выделенная) розеточная линия заканчивается 16А розеткой, которая является неотъемлемой частью электроцепи и должна быть защищена по своему номиналу. Бывают и очень дешевые розетки без заземляющего контакта (такие обычно покупают для дач), так они рассчитаны всего на 10А, соответственно и автоматы на этих линиях должны иметь номинал 10А.
Так что если слышите от быдло-электрика классическое выражение «кабель 2.5мм выдерживает 25 ампер, по этому поставим 25А» — леща сразу этой бестолочи и за дверь его!

УЗО:

Для удешевления но получения нужных защитных свойств я использовал комбинации УЗО+автоматы.

Такой метод распределения линий по узо называется групповым, т.е. когда УЗО отвечает за некую группу линий. Деление по группам делается для того чтобы в случаи возникновения утечки на одной из линий (срабатывание УЗО), отключалась только эта группа а не вообще всё. Это сильно упрощает жизнь и дальнейший поиск неисправности в проводке.

УЗО тип А срабатывают на утечку не только переменного тока, но еще и пульсирующего. Тип А нужен везде где в потребителях присутствуют импульсные блоки питания и есть шанс что они каким-то образом пробьют на корпус устройства или еще куда-либо. Во всех остальных случаях тип АС достаточен.
Типовые — 30ма, и высокочувствительные 10ма — для влажных помещений.

Расстановка модулей и заземление:

Заземление в щите распределяется самими дин-рейками. Подвод к центральной осуществлен клеммой Entrelec М16/12 P, далее все разведено клеммами M10/10 P.

Благодаря такому распределению модульки и применению заземляющих клемм, в щите на три нулевые и одну заземляющую шины меньше чем могло бы быть, а так же интуитивно распределены все проводники, что необходимо в случае если на линиях придется выявлять утечки.

Очень удобны именно M10/10.P т. к. они цельнокорпусные и занимают ровно пол модуля, соответственно и половинка пластронной заглушки встает над ними без всяких доработок. Только не вздумайте ставить их на сопливые китайские дин-рейки, они их просто сомнут и всё.

Провод и расходники:

Щит собран качественным проводом ПуГВ 6мм2, с НШВИ обжимом. Щиты лучше собирать именно мягким проводом, т. к. благодаря сплющиванию обжимного наконечника при затягивании его в клемме, он принимает форму клеммы, обеспечивая наибольшую площадь контакта.
Условные рекомендации… Щиты с вводом до 20А стоит собирать проводом 4мм2, 20-50А — 6мм2, 50А+ — 10мм2. Почему такие завышения сечений относительно мощностей?
Всё просто, со временем давление клеммы чуток ослабнет, и то «лишнее» начнет играть очень важную роль по сохранению оптимального контакта. Если собрать щит с проводом по номиналу и ежегодно протягивать клеммы, то он будет работать хорошо, но кто же этим будет заниматься? Об этом просто забудут (факт). Посему сечение завышается ради большой площади контакта которая потом годами сможет работать без обслуживания (протяжки).
Так же контакт «с запасом» обеспечивает оптимальный тепловой режим работы клемм автоматики, не внося погрешностей в ее работу со своей стороны (об этом далее, про температуру).

Охлаждение компонентов:

Это то о чем никто толком не задумывается. Под статьей про маленький дачный щиток мелькало всего пара замечаний по этому поводу, по типу «в щите должно оставаться 30% свободного места для охлаждения», что верно лишь отчасти, т. е. в итоге никто так правильно и не сказал.
Поясню так чтобы все поняли… Берем любой автомат В16.
В — токовая характеристика электромагнитного расцепителя, т. е. это то как автомат поведет себя при коротком замыкании, при каких токах и насколько быстро он отключится.
16 — цифра номинального не отключающего тока в амперах, т. е. сколько автомат тянет на постоянку и при этом не произойдет срабатывания, за это отвечает тепловой расцепитель.
Из названия понятно что тепловой расцепитель срабатывает от температуры, именно по этому автомат при приближении к своему номинальному токовому значению, начинает греться, это так и должно быть, это нормально, это греется тепловой расцепитель внутри него. Если ток будет превышен, расцепитель в итоге догреется до момента срабатывания. Так вот если извне оказывать температурное воздействие на автомат, естественно это повлияет на характеристики срабатывания его теплового расцепителя (на магнитный практически никак не повлияет): если нагревать — номинальная не отключающая мощность упадет, если охлаждать — она поднимется. Зацените как ведет себя тепловой расцепитель автомата 16А при разных температурах, выдержка из спецификаций АББ.

А теперь возвращаемся к щиту и куче модулей в нем… Работа теплового расцепителя автомата напрямую зависят от температуры и когда автомат начинает греться а вокруг он обложен другими автоматами которые препятствуют его охлаждению, а может и того хуже — сами греются и собой согревают и его, тогда и происходят чудеса, типа срабатывания 16-ти амперного автомата при постоянной нагрузке 12А. Вот таблица АББ с рекомендациями по пересчету номиналов в зависимости от количества рядом стоящих модулей.

Теперь поняли откуда у быдло-электриков в их рукожопых щитах на розеточных линиях появляются автоматы на 25А?)))
По этому в моем щите, нагруженные выделенные линии отделены от остальных, а заземляющие клеммы выполняют роль удержателей модулей, обеспечивают воздушный зазор для охлаждения компонентов, а так же сами сбрасывают чуток тепла на дин-рейку чисто из-за своей конструкции.

На заметку:
Удержатели модулей Entrelec BAM2 тоже отлично вентилируются и хорошо подходят для разделения компонентов.

Особое внимание следует уделять контакторам, которые при постоянной работе под нагрузкой — реально горячие. Никогда не ставьте ничего вплотную к контактору если не хотите чтобы он у вас перегревался (и рассыпался через пяток лет) и перегревал собой рядом стоящий модульный элемент, у которого от этого могут сильно плыть характеристики.

Как минимум отделяйте их одним BAM2 или хотя бы дешевым IEK YXD10.

Фишечка:

Вкратце для тех кто не знает — отключаемые и не отключаемые линии нужны для того чтобы покидая квартиру, при необходимости можно было одним движением рубильника обесточить почти всё и «не думать». При этом холодильник и все жизненно важные вещи типа сигнализации и системы защиты от протечек водопровода остаются в деле ибо они находятся на не отключаемых линиях.
Но тут тема — выключил ты значит всё и идешь в потемках куда-то там к двери, тоже самое потом когда возвращаешься — в темноте да на ощупь все включаешь. Это не дело. Для этого у меня стоит доп контакт на рубильнике, который управляет выделенной не отключаемой линией на дежурный пожаробезопасный светодиодный свет. Выключил рубильник — включился дежурный свет. Включил рубильник — выключился дежурный свет. Схема мега простая и надежная. Пара клемм Entrelec MA2,5/5 справа на средней динрейке есть место подключения линии дежурного светильника.

На заметку:
Если у вас реально зад с проводкой, а возможности заменить ее нет, в таких ситуациях безопасней отключать всё каждый раз когда вы покидаете дом. В таком случаи в щит заместо рубильника ставится контактор, а его управление осуществляется отдельным выключателем в прихожей. Но это не дешево (если делать хорошо) и не так надежно как рубильник, посему делать стоит только если это реально оправдано.
Так же контактор ставится за место рубильника для дистанционного управления отключаемыми линиями если щит находится где-то далеко и в неудобном месте, например в подвале частного дома и бегать туда-сюда не вариант.

————————
Всё, больше не уместилось (в лимите записи осталось всего 3 символа). О самой проводке и ее разводке еще будут статьи, но чуть позже.

Квартирный или домовой щит, для человека далёкого от электрики, это коробка с какими-то штучками, электросчётчиком и кучей проводов внутри. Непонятно зачем там всё и какой от него прок. И совершенно неясно, по какой логике оно собрано. А главное — лезть туда просто страшно.

Если у вас такие мысли и реакция на устройство электрического щитка в частном доме или квартире — поздравляем! Вы — разумный человек. Потому что, электрощиток — это действительно сложная и небезопасная вещь. Чтобы грамотно спроектировать и собрать распределительно-учётный щит нужно много чего знать.

Если кратко, то сборка электрического щитка в квартире невозможна без:

• проекта электропроводки;
• выбора нужного места для установки;
• схемы сборки щитка;
• правильного выбора корпуса (металлический или пластиковый, встраиваемый или навесной);
• грамотного подбора комплектующих;
• правильного монтажа оборудования;
• грамотного подключения щита к кабелю электропитания.

Внимание! Любая ошибка сделает работу оборудования небезопасной, а это скажется на всей электрике в доме и вашей бытовой технике. Поэтому монтаж распределительного щита должен проводить только опытный электрик!

А вам мы расскажем о том, как устроен щит, какие бывают схемы, что стоит внутри корпуса и прочие тонкости. Чтобы вы могли проверить работу мастера и понимали, почему была выбрана та или иная деталь.

Содержание

1. Выбор места установки
2. Купить готовый электрический щиток для монтажа в квартире или собирать самим
3. Элементы распредщита
4. Схема электрического щитка в квартире
5. Распределительный щит в частном доме
6. Как выбрать корпус для электрощитка в квартиру или дом
7. Корпус щитка в квартиру в интернет-магазине 220pro.ru
8. Выбор автоматики на примере каталога 220pro.ru
9. Как соединяют автоматы в щитке
10. Нулевые и заземляющие шины
11. Собираем щиток в квартире — заключительный этап
12. Подводим итоги

1. Выбор места установки

Начнём с самой простой части — где разместить распределительный щит в квартире? Удобнее всего расположить его возле входной двери в прихожей. В этом случае не придётся далеко тянуть питающий кабель с площадки. Самый оптимальный вариант по высоте — на уровне глаз взрослого человека. И показания счётчика удобно снимать, и отключить автоматы при необходимости.

Для сторонников запихать всё под потолок, «для пущей безопасности, как мол раньше счётчики вешали», скажем следующее. Старые электросчётчики с предохранителями-пробками монтировались просто на стену без ящиков, потому и вешались под потолок. Современный электрощит имеет прочный корпус и запирается на замок, так что дети туда не влезут, если вы не бросите ключ на видном месте.

При выборе места монтажа щитка в частном доме или коттедже, нужно учитывать где и как заведён или будет заводиться кабель от ВЛ или подземной питающей линии. Данные по наружным сетям можно взять у местного энергосбыта.

2. Купить готовый электрический щиток для монтажа в квартире или собирать самим

Как поётся в старой песенке «до чего дошёл прогресс», что можно купить готовый щиток с полной начинкой. Если ваш электрик предлагает такую конструкцию «фирменной» сборки, то не пугайтесь. Щиты собирают предприятия и электромонтажные фирмы, в том числе и под заказ или для типовых проектов квартирной проводки.

Основной момент, который нужно уточнить — работал ли с готовыми щитами ваш мастер раньше или это первый опыт. Если он установил десяток-другой таких сборок и знает их особенности, то смело соглашайтесь. Но если вы «подопытный кролик» для первого эксперимента — отказывайтесь. Пусть лучше собирает сам, ручками, по старинке.

3. Элементы распредщита

Схема щитка в квартире — один из главных моментов, но прежде чем разбираться с нею, давайте посмотрим какие элементы входят в конструкцию. Чтобы вам были понятны обозначения и состав монтажной схемы.

Обычно при монтаже щитка используют:

1. Вводной автомат. Он ставится на защиту всего контура проводки. Жилы основного входящего кабеля подсоединяются к клеммам вводного автомата. Для удобной работы с электрощитом перед вводным автоматом часто устанавливают рубильник. Он позволяет обесточить всю сборку для замены элементов, безопасной профилактики и полностью отключает электроснабжение квартиры или дома. В этом случае питающий кабель заводят на рубильник.
2. Электросчётчик. Устанавливается после вводного автомата и считает расход электроэнергии в доме или квартире. Иногда счётчик стоит отдельно, до щитка, вместе с автоматом отключения. Например, на площадке многоквартирного дома.
3. Устройство защитного отключения — предназначено для защиты от поражения током и предотвращения пожаров. УЗО в схеме может быть как одно, установленное после счётчика, например, в однокомнатной квартире с небольшой нагрузкой. Или ставят несколько УЗО на отдельные линии с большим потреблением (на электроплиту, стиральную машину, кондиционер).
4. Автоматы линейные. Нужны для отдельных линий на разные помещения, бытовую технику и освещение. Разрывают цепь, если обнаруживают перегруз по току или замыкание, защищают от повреждения проводку и подключённую технику. Срабатывание автомата может предотвратить пожар из-за нагрева и возгорания провода.
5. Диффавтомат защиты — может ставиться вместо пары автомат + УЗО на отдельных линиях питания электроприборов.
6. DIN-рейка — монтажный элемент для установки оборудования. Крепится на заднюю стенку корпуса электрощита. В зависимости от габаритов шкафа, количество din-реек и возможное число устанавливаемых модулей может быть разным. Чтобы не ошибиться с покупкой корпуса щита по числу модулей, надо составить монтажную схему.
7. Соединительные шины. Нужны для подключения и соединения рабочих нулей и проводов заземления. В щитке используются как нулевые шины-клеммники, так и заземляющие.
8. Распределительные шины. Устанавливаются для «связки» линейных автоматов, УЗО, дифавтоматов. Шины-гребёнки имеют надёжную изоляции и позволяют быстро и безопасно соединять ряд автоматов через входной клеммник. Могут использоваться как для токового проводника, так и для рабочего нуля.

4. Схема электрического щитка в квартире

Всегда ли используется схема при монтаже щитка? Нет, не всегда, но собирать распределительный щит для электропроводки в квартире без схемы может только мастер с большим опытом и стажем электромонтажа. Когда щитки делаешь постоянно и сотнями в год — схема отпечатываются в голове. То есть, фактически, она всегда есть, просто на бумаге не нарисована.

Ну а если схема распечатана и вам интересно понять, что там за прямоугольники и линии изображены — давайте разбираться вместе.

Какие бывают схемы и что на них указывается

На схеме должно быть указано всё, начиная от вводного автомата, до конечных выключателей на линиях. Причём нарисованы не просто квадратики, а прописано полное обозначение с номиналом и классом защиты. Эта схема пригодится при замене модулей или добавлении новых.

Давайте теперь посмотрим на разные варианты схем сборки щитка в квартире.

Для жилья в старом фонде (проводка без заземления)

В домах советской постройки и реконструированных старых зданиях проводка не имеет заземления. Поэтому в схеме электрощита отсутствует заземляющая PE-шина.

Для однокомнатной квартиры используем самый простой вариант щитка. В его конструкцию войдёт:

• корпус с din-рейками;
• двухполюсный вводной автомат на 32 Ампер;
• электросчётчик (на примере указан «Меркурий 201»);
• УЗО 2Р 40А на 30мА;
• 3 однополюсных автомата на 16 А (освещение, розетки, стиральная машина);
• нулевая PEN-шина (для раздельного подключения нуля и защиты).

Внимание! Для безопасной эксплуатации проводки в таких схемах разделяют нулевой рабочий и защитный проводник в кабеле на PEN-шине, даже при отсутствии заземляющего контура.

Для защиты от скачков напряжения при «отгорании нуля» из-за ветхой домовой проводки в схему щита добавляют реле контроля напряжения. Оно срабатывает при пробое изоляции и соприкосновении фазного и нулевого провода, разрывает цепь и защищает бытовую технику от повреждения.

Для двух-трёхкомнатных квартир такая схема расширяется на нужное количество линейных автоматов. А на розеточные линии с крупной бытовой техникой, например, стиральная/посудомоечная машина, ставятся дополнительные двухполюсные УЗО с меньшим номиналом (16-25А/10мА) для защиты от поражения током. Это позволяет обеспечить высокую безопасность и без заземляющего провода.

Схема электрического щитка в квартире с УЗО и заземлением

Если дом новый или кабель в подъезде меняли и устанавливали контур заземления, то схема квартирного щитка будет отличаться. Для примера возьмём тоже однокомнатную квартиру с электроплитой на кухне.

При монтаже распредщита необходимо использовать:

• пластиковый бокс с 2 рядами din-реек;
• двухполюсный вводной автомат на 40 А;
• однофазный электросчётчик;
• УЗО 2Р 50 А на 30 мА;
• 4 однополюсных пакетных выключателя (три на 16 А и один на 25А — для плиты);
• нулевая шина (рабочий ноль N) и заземляющая шина (PE);
• шина-гребёнка (для соединения автоматов).

Внимание! Электрический счётчик номиналом в 40 А при таком варианте схемы устанавливается на площадке или в отдельном боксе в паре с автоматом отключения. Но его можно добавить в план и поставить между вводным автоматом и УЗО.

В квартире с большим количеством комнат и кабельных линий на мощную технику необходимо поставить дополнительные УЗО на 2 полюса с номиналом 16-25А/10 мА. Они быстрее отреагируют на малую утечку и защитят от удара током.

Например, стиральные машинки частенько «дерутся током» из-за проблем с внутренней проводкой. И если прикоснуться к ним мокрыми руками, то можно получить ощутимый удар. Это крайне опасно, особенно для детей или людей со слабым сердцем. УЗО на линии подключения машинки почувствует скачки и отключит питание при первом контакте оголённого провода с корпусом.

Оба варианта схем, с заземлением и без, рассчитаны на сети с напряжением 220 Вольт, которое используется в большинстве жилых домов в городе. Но некоторые здания получают питание в 380 Вольт и схемы квартирных электрощитов в них намного сложнее.

Схема щита для квартиры с трёхфазной сетью питания

В новых домах, например, в таун-хаусах, проведена сеть с напряжением 380 Вольт и в жилье сделана соответствующая проводка. Схема электрического щита для квартиры такого типа сложнее и в ней используется трёхфазные и однофазные устройства. Счётчик учёта электроэнергии обычно ставится отдельно на площадке в паре с трёхполюсным автоматом отключения или рубильником.

В принципе, такую сборку можно использовать и для частного дома с трёхфазной запиткой. Но с обязательной установкой общего противопожарного УЗО. В квартире его ставить необязательно, если есть отдельные устройства на линиях.

Для монтажа щитка потребуется:

• корпус с дин-рейками;
• трёхполюсный вводный автомат на 63 Ампера;
• трёхфазный счётчик;
• двухполюсное УЗО 40 А на 30 мА (для защиты линий освещения санузлов, стиральной машины и комнатных розеток);
• линейные автоматы на 1 полюс (номинал 16, 25, 40 А);
• дополнительные двухполюсные дифавтоматы на проводку розеток кухни 16А/30мА и гидромассажная ванна (25А/30мА), их можно заменить парой УЗО + автомат схожих характеристик;
• нулевые шины и защитная;
• шины-гребёнки.

Схему можно дополнить и добавочным УЗО на электроплиту (2Р 25А/30 мА).

Щит в квартире с трёхфазной электроплитой

В некоторых домах на ввод в квартиры приходит кабель трёхфазной сети, но напряжение 380 Вольт используется только для подключения электроплиты. Вся остальная проводка делается для однофазной сети и щиток получается комбинированным.

На входе стоит трёхполюсный вводной автомат на 63 А (после рубильника), затем трёхфазный счётчик. Дальше силовой провод пускают по двум различным веткам. В первой убирают лишние фазы и монтируют схему щита и электропроводку с одной фазой на 220 Вольт. Вторую ветку оставляют без изменения и ведут три фазы на электроплиту прямым проводом.

На линии обязательно устанавливают трёхполюсный автомат на 20А или 32А (в зависимости от мощности электроплиты) и четырёхполюсное УЗО с превышение номинала автомата по амперам на шаг, т.е. для автоматического выключателя 20А следует брать УЗО 25А/30мА, для автомата 32А – УЗО 40А/30мА. Или ставят дифавтомат с аналогичными характеристиками на ток (20А или 32А) и утечку (30 мА).

При монтаже проводки используют трёхфазный пятижильный силовой кабель с нагрузкой по току от 20 до 32 Ампер и специальную розетку и вилку для подключения электроплиты.

Если вместо плиты ставится отдельно панель и отдельно духовой шкаф, то придётся тянуть две линии подключения. На панель — трёхфазную, на шкаф чаще всего однофазную, с установкой соответствующих автоматов и УЗО. (О выборе розеток для духовки и варочной панели можно почитать тут)

Холодильник на отдельный автомат

Часто в схемах щитка в квартире делают отдельную линию на холодильник, чтобы отключать всё кроме него. Это позволяет не освобождать холодильник от запасов на время отпуска или командировки и одновременно обесточивать всё остальное для безопасности.

5. Распределительный щит в частном доме

Дома бывают разные, как и квартиры, и схемы в них так же отличаются. Но их можно поделить на 2 группы: для проводки на 220 В и на 380 В.

Распределительный щит для электропроводки на 220 В в частном доме

Для малоформатного загородного жилья или дачного домика не нужна сложная сборка. Там нет большой нагрузки, и поэтому схема напоминает простой электрощиток для однокомнатной квартиры.

Для монтажа понадобится:

• бокс с DIN-рейкой;
• вводной двухполюсный выключатель на 40 Ампер;
• счётчик электроэнергии (однофазный, соответствующий по номиналу тока вводному автомату, одно или многотарифный);
• двухполюсный дифавтомат или УЗО на 50 А/30 мА;
• пакетные выключатели/автоматы на 1 полюс (по числу линий нагрузки, с номиналом от 16 А на освещение и розетки и номиналом 25-40 А на мощную нагрузку, например, плиту);
• нулевая шина;
• защитная шина;
• изолированная соединительная гребёнка.

Если рабочих линий больше, чем на схеме, например, есть ещё гараж и мастерская, то добавляем автоматы для них и устанавливаем дополнительные УЗО для защиты от утечек тока из-за пробоев на корпус и повреждения проводки. В гараже или мастерской это необходимо из-за повышенной влажности и отсутствия отопления. Лучше поставить лишнее УЗО с небольшим номиналом, чем «словить» удар током в сыром помещении.

Сборка щитка для частного дома с трёхфазной сетью

Если дом большой вроде коттеджа, то он чаще всего запитан от трёхфазной сети. Проводки много как в жилых помещениях, так и в хозпостройках. Поэтому, проект получается серьёзный и для сборки нужно много элементов.

Схема электрического щита для дома включает:

• корпус с 2-3 рядами DIN-реек;
• вводной автомат на 3 полюса 63А;
• трёхфазный электросчётчик (по номиналу тока 63 А);
• четырёхполюсное УЗО 80 А на 300 мА (для общей противопожарной защиты контура проводки);
• распределительные шины;
• автоматические выключатели 1Р для отдельных групп нагрузки (свет — 16А, розетки — 25А, мощная бытовая техника и хозпостройки — 40А);
• дополнительные двухполюсные УЗО с номиналом 10/16/30 мА для защиты отдельных групп: розетки, гараж (величина тока на порядок выше чем в автоматах от 25 до 50 Ампер);
• трёхполюсный автомат на 20 А и УЗО 4Р на 25А с током утечки до 30 мА для подключения электроплиты или дифавтомат 20А/30 мА;
• нулевые шины и защитная PE шина;
• шины-гребёнки.

Мощность противопожарного УЗО в 300 миллиампер выбрана под общую нагрузку и значительные фоновые утечки. Оно предназначено для защиты проводки от возгорания из-за коротких замыканий или повреждения изоляции. Для безопасности отдельных контуров от ударов током ставятся устройства с меньшим номиналом, чтобы реагировать на утечку в защищаемой линии.

В доме используется напряжение в 220 В для освещения и розеток под бытовую технику, а также линия в 380 В для запитки электроплиты. На хозпостройки уходит ветка однофазной сети.

Если нужно запитать трёхфазную нагрузку, можно добавить ещё один силовой контур с выходом за пределы дома. Или поставить автомат, УЗО и розетку на 380 В внутри дома, для подключения нагрузки через удлинитель. Такой вариант подходит если оборудование будет включаться очень редко.

6. Как выбрать корпус для электрощитка в квартиру или дом

Поскольку все элементы со схемы устанавливаются внутри корпуса щита, выбирать его нужно после разработки монтажного плана. Чтобы всё необходимое поместилось и остался запас для добавления комплектующих. Получилась схема на 42 модуля, значит корпус берём на 46, или займём 66 мест, а шкаф возьмём на 72.

Свободное место позволит подключить новую линию или пару, если появится такая необходимость. Например, купили ещё бытовую технику, а кабель и розетки в кухню/ванную не потянут общую нагрузку и надо «кидать» дополнительный. Или поменяли плиту на более мощную и ей нужен кабель с другими характеристиками. Поэтому, лучше взять шкаф с запасом по числу модулей, чем потом менять на новый и пересобирать весь щиток.

Учитывается при выборе корпуса и запас места на подключение проводов и соединение групп автоматов. При монтаже необходимо соблюдать безопасное расстояние между элементами. Нельзя запихивать их и провода вплотную, утрамбовывая как кильку в банке.

Виды корпуса электрощитка

Все корпуса или, как их ещё называют, боксы можно поделить по двум основным признакам:

• материалу изготовления (металл, пластик).
• способу монтажа (навесной, встраиваемый).

Металлические шкафы чаще всего бывают навесными и монтируются на стену. Они выпускаются как в обычном исполнении со степенью защиты IP 31-43, так и влагостойкие с IP 44-54. Для сборки щитка в доме или квартире достаточно корпуса обычного исполнения, вряд ли он попадёт под дождь или будет поставлен рядом с трубами водоснабжения. Герметичные боксы пригодятся для установки на улице и нас не интересуют.

Есть модели металлических шкафов и для монтажа в нишу, если вам нравится металл и хочется убрать шкаф в стену — выбирайте такой.

Пластиковые щиты выпускаются и для настенного, и для внутринишевого монтажа. Можно выбрать шкаф из пластика для небольших сборок (в квартиры/дачный домик) и для сложных многокомпонентных щитков (коттедж, загородный дом, крупногабаритная квартира). По прочности и степени защиты IP они не уступают металлическим.

Совет! При выборе щита в нишу делайте её чуть больше, чем корпус по ширине и высоте. Намного проще зафиксировать установленный щиток с помощью пены или алебастра в большом проёме, чем запихивать его в нишу впритык.

Количество модулей и наполнение ящиков

Корпуса продаются с установленными din-рейками на определённое число модулей, оно указано в наименовании изделия. Din-рейки — это монтажные направляющие для устанавливаемого оборудования. Автоматы, УЗО, счётчики имеют специальные защёлки, которые фиксируют их на рейке.

Число модулей — это количество элементов размером в один модуль, которое может поместиться на рейках. Если элемент занимает по ширине больше чем один модуль, то в корпус войдёт меньше элементов. Для определения необходимого числа надо сложить размеры всех элементов схемы в модулях, с учётом запаса на расстояние между деталями.

Некоторые модели оборудованы дин-рейками с конечными заглушками, которые можно убрать. Это освобождает место для дополнительных элементов. Но лучше брать шкаф с запасом числа модулей, как мы уже говорили (например, насчитали 66 модулей, бокс покупаем на 72).

Для подключения рабочих нулевых и защитных проводов используются специальные шины. В некоторых моделях шкафов они установлены, но чаще всего при сборке щитка их нужно докупать отдельно.

7. Корпус щитка в квартиру в интернет-магазине 220pro.ru

В каталоге нашего магазина представлены все виды шкафов, о которых мы говорили раньше. Каких-то «жёстких» рекомендаций при выборе щитового оборудования нет. Нужно только ориентироваться на монтажную схему, чтобы поместились все элементы, и учитывать тип прокладки проводки.

В квартире она чаще всего внутренняя и щитки ставят встроенные. Даже если стена возле входной двери несущая, в ней можно сделать углубление для шкафа. Или разместить щиток на ближайшей межкомнатной стене-перегородке. В ней сделать нишу очень просто.

Если используется наружная прокладка, то и в этом случае кабель прячется за какой-то отделкой, например за стенкой из гипсокартона. В этом случае ставят шкаф в нишу в гипсокартонной обшивке.

В деревянном доме делают наружную проводку, по правилам безопасности, и к ней берут навесной щиток. В коттеджах и щитовых домах с утеплителями из минеральной ваты коммуникации прячут в стены как в квартире. Поэтому ставят монтажные шкафы в нишу.

В остальном — всё на ваш вкус и цвет. Выбирайте понравившийся металлический или пластиковый корпус для скрытого или наружного монтажа. Мы просто сориентируем вас по типам и моделям.

Металлические шкафы для настенного монтажа представлены в сериях:

ABB UK500 (от 12 до 56 модулей)	ABB AT (от 36 модулей)	ЩРН (от 8 до 72 модулей)	ЩРУ, ЩУ (с местом под электросчётчик и стеклом в дверце, вместимость 9 — 48 модулей)

Пластиковые настенные боксы выбирайте в сериях:

ABB Europa IP 41(8 — 54 модуля)	АВВ Mistral W (4 — 72 модуля)	Schneider Electric Mini Pragma (4-36 модуля)	Schneider Electric Easy9 (8-36 модуля)
ИЭК IP 40 (2-36 модуля)	ViKo IP 40 (2-36 модуля)	Tekfor (6-54 модуля)	Lezard IP 40 (4-36 модуля)

Совет! Минимальный бокс на 8 модулей можно использовать в квартире без заземления. Туда встанет вводной автомат, узкий одномодульный счётчик, УЗО и 3 линейных автомата, плюс планка для нулевых проводов. Но мы советуем не мелочиться и начинать всё же с 12 модулей, даже для самого простого щитка.

Встроенные шкафы для монтажа в нишу используются в домашних сетях с внутренней проводкой. Кабель подключения заводится через верхнюю стенку корпуса, сам щит полностью «утоплен» в стену, на уровне поверхности находится только дверь. Боксы для установки в нишу выбирайте в сериях:

• Legrand Nedbox (12-56 модулей);
• Schneider Electric Mini Pragma (4-36 модулей, декоративные и обычные);
• Schneider Electric Easy9 (8-36 модулей);
• ABB Estetica (4-24 модуля);
• ABB Europa (8-54 модуля);
• АВВ Mistral (4- 72 модуля);
• ABB Unibox (8-54 модулей);
• ABB U (металлические от 48 модулей);
• ИЭК, Lezard, ViKo, Tekfor ( от 6 модулей).

Дверцы у щитов в нишу бывают как прозрачные, так и обычные. Можно подобрать в тон отделке или наоборот контрастный цвет. Для некоторых моделей дверцы выпускаются отдельно. Если вам надоела старая расцветка — меняйте на новую.

Совет! Напоминаем, что ниша для шкафа делается с запасом, а не впритык по габаритам корпуса!

8. Выбор автоматики на примере каталога 220pro.ru

Зачем нужны и как используются в схеме щитка автоматы, УЗО, дифавтоматы мы уже говорили. Теперь давайте разберём, как их подобрать, на примере каталога нашего магазина.Вводной автомат

По названию уже понятно, что он отвечает за ввод кабеля питания в схему щитка. На вводной автомат заводятся нулевая и токовая жилы кабеля с площадки в подъезде или со столба у дома, если у вас сеть на 220 Вольт. Если трёхфазная на 380 Вольт, то рабочих токовых жил будет три и к ним рабочий ноль.

Номинал вводного автомата должен соответствовать токовой нагрузке вашей сети. Как её посчитать, мы рассказывали в статье выбор кабеля. Кстати, номинал вводного автомата совпадает с показателем счётчика по току. Можно ориентироваться на эту цифру.

Значит на квартиру/дом под напряжение 220 В нам подойдёт двухполюсный автомат на 40 А, 63 А или, очень редко, 100А.

Например:

• Автомат ABB 2P C40A;
• Автомат ABB 2P C63;
• Автоматический выключатель Legrand TX 2P C40A;
• Пакетный выключатель Legrand TX 2P C63A;
• Автомат SE Merlin Gerin 1p+N 40А;
• Автомат SE Merlin Gerin Автомат 1p+N 63А;
• Schneider Easy9 2P 40A;
• Schneider Electric Easy9 2P 63A;
• IEK 2P 40А.

На трёхфазную сеть в 380 В — трёхполюсный автомат на 63 А или 100А.

Например:

ABB 3P C63	Автоматический выключатель АВВ 3P C100	Legrand TX 3P C63A
Автомат Schneider Electric Merlin Gerin 3P 63А	Schneider Easy9 3Р 63A	IEK 3P 63А

Счётчик электроэнергии

Счётчик может стоять в щитке или отдельно, например на площадке, но покупать его всё равно нужно. Когда счётчик есть, например, квартира куплена в старом фонде или вы давно в ней живёте и просто делаете ремонт, уточните у энергосбыта срок действия прибора. Если он истекает, заодно можно поменять и счётчик на новый.

При выборе учётного оборудования учитывайте тип электросети в квартире или доме. Для сети с напряжением 220 В нужен однофазный электросчётчик, для сети с напряжением 380 В — трёхфазный. Счётчик особое оборудование и к нему у энергосбыта есть ряд требований, которые нужно соблюдать. Все особенности электросчётчиков и правила подбора описаны в этой статье.

УЗО

В схеме может быть одно устройство защитного отключения на всю проводку, его называют ещё общим противопожарным УЗО, и отдельные — на линиях с большой нагрузкой. Номинал общего противопожарного УЗО по току в амперах теоретически равен номиналу автомата, но из практического опыта лучше ставить защитное устройство с большим показателем. Это убережёт УЗО от повреждений при перегрузке. Автомат в таких случаях срабатывает не моментально, а через какое-то время и есть опасность, что защитное устройство сгорит. Но если номинал УЗО выше, чем у автомата, перегруз даже в 30-40% оно перенесёт легко.

Величина дифференциального тока зависит от общей нагрузки на проводку. Для несложных схем достаточно УЗО на 30 мА, для сложных и нагруженных берут и на 100 мА и даже на 300 мА. Основная задача противопожарного УЗО — защита от замыканий и возгораний.

В качестве общих подойдут:

• УЗО ABB 2Р 63A 30мА;
• УЗО ABB 4 полюса 63A 100mA;
• УЗО ABB 4Р 63A 300мА;
• УЗО 4P 63A 300мА Legrand TX-3;
• УЗО Legrand DX 4P 63A 30 мA;
• Schneider Merlin Gerin УЗО 2P 63A 30мА;
• Schneider Merlin Gerin УЗО 4P 63A 30мА;
• УЗО IEK 2Р 63A 30 мА;
• УЗО IEK 2Р 63A 100 мА;
• УЗО IEK 4Р 63A 100мА;
• УЗО IEK 4Р 63A 300мА.

УЗО на линиях обычно имеют величину дифтока 10 мА, они должны быстро реагировать на минимальную утечку, но по рекомендациям ПУЭ можно ставить и оборудование на 30 мА. По номиналу общего тока также лучше брать «защитку» с большей величиной, то есть на розеточную линию в пару к автомату на 25 А желательно УЗО на 40 А.

На освещение же берём 25-амперное УЗО к выключателю на 16 А.

Примеры из каталога:

• Schneider EASY9 УЗО 2P 25A 10mA;
• Schneider Acty9 УЗО 2P 25A 10mA;
• ABB УЗО 2Р 16A 10мА;
• ABB УЗО 2Р 40A 30мА;
• ABB УЗО 4Р 25A 30мА;
• ABB УЗО 4Р 40A 30мА;
• УЗО 2P 25A 30мА Legrand TX-3;
• Schneider Merlin Gerin УЗО 2P 40A 30мА;
• Merlin Gerin УЗО 4P 25A 30мА;
• Merlin Gerin УЗО 4P 40A 30мА;
• 2Р 16A 10мА IEK УЗО;
• УЗО IEK 2Р 25A 10мА;
• УЗО IEK 2Р 16A 30мА;
• УЗО IEK 4Р 16A 10мА;
• УЗО IEK 4Р 25A 10мА;
• УЗО IEK 4Р 40A 30мА.

Дифференциальные автоматы

Дифавтоматы используются для замены линейного выключателя и защитного устройства. Подбираются они аналогично по токовой нагрузке на линию и по величине дифференциального тока. Но у большинства дифавтоматов выше порог срабатывания по току утечки и он начинается от 30 миллиампер, хотя есть и на 10 мА.

Примеры из каталога:

• Дифавтомат Legrand DX 2Р 16A 10мА;
• ABB 2P AC 16A 30mA;
• ABB 2P AC 25A 30mA;
• Дифавтомат ABB 16A 30mA 3P+N;
• Дифавтомат ABB 25A 30mA 3P+N;
• Дифавтомат Legrand DX 2Р 16A 30 мА;
• Дифавтомат Legrand DX 2Р 25A 30мА.

Внимание! Напоминаем, что дифавтомат никогда не ставится как вводный! Он используется только для замены общего противопожарного УЗО в схеме или пары линейный автомат+УЗО.

Современные автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы удобны для монтажа. Они имеют пазы и зажимы для крепежа на дин-рейку. Зажимов на модульном устройстве может быть 2 или 4 штуки. Верхние не смещаются и жёстко цепляются за край рейки. Нижние подвижные, они отжимаются, чтобы модуль встал на рейку, а потом защёлкиваются и фиксируют оборудование.

9. Как соединяют автоматы в щитке

Сборка распределительного щита в квартире — это не только нужные элементы, но и их правильная и грамотная «связка».

Для соединения автоматов выпускаются изолированные медные шины. Их называют шины-гребёнки или гребёнчатые шины. По виду они напоминают расчёску с редкими зубьями с расстоянием между ними в один или полтора модуля. Такая перемычка соединяет ряд линейных автоматов по фазному или нулевому проводу. Шины имеют разную длину и рассчитаны на соединение от 12 до 60 модулей.

Выпускаются как отдельно шины для фазного проводника серого цвета, так и синие для рабочих нулей (синий цвет используется и для маркировки «ноля» в кабеле). Но есть и универсальные модели с двойной маркировкой, которые можно ставить и на фазу, и на ноль. Гребёнчатые шины подходят для «связки» автоматов, УЗО, дифавтоматов, контакторов.

В каталоге 220pro.ru есть разные виды шин-гребёнок:

Электрические гребёнки на 1-2 полюса обычно рассчитаны на токовую нагрузку до 63 А, этого вполне хватает для схем с напряжением в 220 В.

Есть модели и для трёфзаного тока, последние отличаются большим номиналом по току до 100 А и большим числом полюсов (3, 4).

Для трёхфазных автоматов (с напряжением 380 В) подойдут:

Гребёнки можно обрезать до нужного числа штырьков, но обязательно с закрытием обрезанного края концевой заглушкой для изоляции проводника.

Помимо шин, электрики часто используют провода, например, ПВ1 сечением 6 мм². Из провода делают перемычки между всей группой автоматов или отдельными сборками.

Что лучше использовать — провод или шины

Это зависит от размеров щитка. Если он маленький, на 3-4 автомата и максимальный ток в схеме до 40 А, то перемычки из провода подойдут вполне. Но если схема побольше и посерьёзней, с десятком-двумя устройств, то тут без гребёнок не обойтись.

В чём выгода? Соединительная шина даёт:

• лучший контакт и сокращение концов в зажиме, по сравнению с проводными перемычками;
• большую надёжность и нагрузку по току, шина «держит» не меньше 63 А. Чтобы выйти на такой показатель с проводом, надо брать сечение в 16 квадратов, это неудобно. Толстый провод сложно закрепить в устройствах и гнётся он плохо;
• аккуратный и безопасный щиток, без лишних проводов и оголённых контактов.

Совет! Мы рекомендуем ставить шины-гребёнки в схемах щитков квартир, начиная с двух комнат, и в схемах больших загородных домов и коттеджей.

10. Нулевые и заземляющие шины

Нулевая шина — обязательный элемент для всех типов схем как однофазных, так и трёхфазных. Нулевая шина «раздаёт» рабочий ноль подключённым устройствам схемы. Проще говоря, на неё заходит провод с рабочим нолём от главного питающего кабеля. А уже с шины этот ноль «забирают» все автоматы. Таким образом создаётся единый неразрывный нулевой контур. В полном соответствии с правилами электромонтажных работ и требованиями ПУЭ.

N-шины бывают разные, есть открытые, в виде медных палочек с отверстиями. Они имеют изоляторы на концах для закрепления на корпус щита или изолирующий держатель для установки на дин-рейку. Есть и полностью изолированные шины (в пластиковой оболочке).

Оба типа используются в схемах в качестве основной нулевой шины или в качестве добавочных шин для подключения линейных УЗО. Которые по правилам должны получать свой «независимый» ноль, чтобы при срабатывании одного устройства не отключались и остальные за компанию.

В каталоге 220pro.ru представлены N-шины на дин-рейку в изолированном корпусе:

на изоляторах:

Заземляющая шина необходима для подключения защитных PE-проводов

Даже если дом старый без заземления, рабочий ноль и защитный ноль разделяются обязательно по правилам электробезопасности. В современных строениях для прокладки проводки используются кабели с защитным проводником PE, который в схеме электрощита и подключается на защитную шину. Её также называют ГЗШ — главная заземляющая шина. Это не совсем правильно, поскольку ГЗШ можно называть только шину на вводе целиком в дом, многоквартирный или частный. В квартирном щитке это просто PE шина заземления.

В каталоге нашего магазина представлены заземляющие шины на изоляторах с крепежом на дин-рейку:

на стоечных изоляторах на дин-рейку:

Никаких строгих рекомендаций по выбору нулевых и заземляющих шин нет. Отверстий в шинах должно быть не меньше, чем автоматов и УЗО в схеме, плюс запас на возможную установку добавочных. Только помните, что линейные автоматы, которые запитываются через отдельные УЗО, требуют установки индивидуальных нулевых шин. Поэтому для таких щитков, вам потребуется большая шина и 1-2 маленьких (по количеству линейных УЗО).

11. Собираем щиток в квартире — заключительный этап

Мы рассмотрели все элементы и теперь можно поговорить непосредственно о сборке щита. Но сначала остановимся на таком важном моменте, как подключение электросчётчика. Независимо от места его установки — на площадке, внутри квартиры, внутри дома подключить счётчик имеет право только специалист энергосбыта.

Как это происходит:

• первый вариант — контролёр приходит, ставит всё сам и пломбирует счётчик.
• вариант второй — установку выполняет электрик, а сотрудник энергосбыта только ставит пломбы.

В обоих случаях нужно согласовать время и день подключения. Если вы займётесь самодеятельностью в этом вопросе, то нарвётесь на штраф за нарушение правил.

Как правильно собрать щиток в квартире — инструкция

Теперь поговорим о самом порядке сборки щитка, составим краткую инструкцию, чтобы вы имели представление о том, что делает мастер. И могли задать правильные вопросы. Разберёмся с порядком сборки на примере типового квартирного щита с электросчётчиком. Работу можно разбить на два этапа.

Подготовительный этап

1. Проверить комплектность элементов щита (корпус, рубильник, вводной автомат, счётчик, общее УЗО, линейные автоматические выключатели и УЗО или дифавтоматы, нулевые и заземляющие шины, шины гребёнки или соединительные провода).
2. Установить корпус на выбранное место на стене или в нише.
3. Подготовить кабели квартирной проводки для подсоединения — снять верхний слой изоляции, проверить цветовую маркировку и обозначения. Для быстрого подключения кабели можно подписать, чтобы было понятно какой куда идёт. Это удобно, когда проводка разветвлённая и концов много. Не надо гадать или прозванивать линию для опознавания.

Основной этап

1. Если в схеме предусмотрен рубильник, устанавливаем его первым.
2. Монтируем вводной автомат.
3. Устанавливаем нулевую планку и подключаем туда рабочие нулевые провода, кроме тех линий, которые будут подсоединяться через УЗО. Длина провода рассчитывается на подключение без натяжки. То есть впритык не обрезаем, но и большой хвост тоже не нужен. Щиток должен быть аккуратным и удобным.
4. Монтируем электросчётчик, если он устанавливается внутри квартиры.
5. Устанавливаем общее противопожарное УЗО. Оно завершает входную группу из последовательно соединённых элементов (рубильник, вводной автомат, электросчётчик, УЗО).
6. Монтируем и соединяем между собой по фазовому проводу линейные автоматы. Сначала закрепляем их на дин-рейке, а затем соединяем шиной-гребёнкой или перемычкой из провода. Соединение идёт через верхние клеммы выключателей, нижние предназначены для подключения кабелей нагрузки, заранее промаркированных.
7. Устанавливаем и подключаем линейные УЗО на группы во влажных помещениях или под нагрузку, требующую дополнительной защиты. Устройство защитного отключения может быть установлено на одну линию, например, к стиральной машине. Или сразу на несколько групп в одной комнате — свет, розетки общие и розетка для подключения особой нагрузки (обогреватель, тёплый пол). Линейные автоматы подключаются через УЗО, также дополнительно ставится нулевая шина на эту группу.
8. Ставим защитную заземляющую шину и подсоединяем на неё все провода PE от кабелей нагрузки. Если заземляющего контура нет, защитные провода всё равно надо подключить к заземляющей шине, чтобы разъединить рабочий и защитный ноль для безопасной эксплуатации квартирной проводки.
9. После монтажа и соединения всех элементов между собой, с шинами N и PE, с нагрузочными проводами, подключаем питающий кабель от подъёздного щитка. В однофазной сети у него будут три жилы (фаза L, ноль рабочий N и ноль защитный PE). В трёхфазной сети будет пять жил — три фазных, нулевая и защитная. Проводники жил разного назначения окрашены в свои цвета, фазные в красный, рабочие нулевые в синий, защитные в жёлто-зелёный.

   Фазная жила и нулевая подключается к рубильнику, если он есть в схеме или к вводному автомату, PE проводник заводится сразу на защитную шину. Во входной группе фаза и ноль последовательно передаются от рубильника до общего УЗО, дальше рабочий ноль подключается к нулевой шине, от которой расходится по всем устройствам, фаза вводится в первый из групповых автоматов, которые потом соединяются шиной-гребёнкой по фазному контакту. На выходах автоматов фаза уходит в нагрузочные провода домашней электросети. В линиях с дополнительными УЗО «раздача» фазы и ноля идёт через них, с использованием отдельных нулевых шин.

10. После подключения питающего кабеля, контакты вводного автомата и клеммники счётчика должны сразу пломбироваться инспектором энергоснабжающей организации.

Перед включением рубильника для подачи напряжения, мастер проверяет всё оборудование, крепление кабелей, контакты и подтягивает их при необходимости. Собранные цепочки прозваниваются и замеряются на сопротивление изоляции. Если всё в норме, на щит подаётся пробное напряжение и включается тестовая нагрузка, для проверки работы элементов схемы.

Печатная схема подключения и маркировка элементов и кабелей в щитке

Печатная схема упрощает и ускоряет монтаж щита, но опытный электрик может обойтись и без неё при сборке. А вот на будущее она пригодится другому мастеру и хозяину квартиры или дома. На схеме обозначены все элементы и соединения, в самом щитке на оборудовании и проводах нанесена соответствующая схеме цветовая маркировка и краткие описания, если позволяет место.

Если щит очень компактный, элементы и концы можно просто пронумеровать и добавить к схеме распечатку номеров с обозначением, что под каким номером находится. Схему и пояснение к ней распечатывают на 1-2 листах и наклеивают на внутреннюю сторону дверцы корпуса. Или хранят где-то под рукой, чтобы быстро найти при необходимости.

Внимание! Чем подробнее будет схема, пояснения к ней и расшифровки, тем проще будет обслуживать щит.

Подводим итоги

Что делать, если статья помогла понять азы, но вопросов появилось ещё больше? Обращайтесь к нам! На монтаже, схемах электрощитов и их начинке мы, как говорится, уже не один пуд соли съели. Щедро делимся профессиональными секретами на бесплатных консультациях и всегда помогаем нашим покупателям освоить премудрости электрики!

Отвечаем на все вопросы, подбираем корпус, автоматы, УЗО, дифавтоматы, реле контроля напряжения, шины и дин-рейки. Собираем щиток под ваш проект. Работаем давно, знаем все тонкости и возможные проблемы, потому за качество отвечаем.

Звоните, спрашивайте! Телефоны

+7 (495) 540-49-82

8 (800) 333-49-42

или задайте вопрос электрику онлайн.

Ваши дежурные электрики 220pro.ru

При организации проводки в гараже, квартире или частном доме необходимо учесть много моментов — нагрузку, количество фаз, напряжение, сечение проводника и т. д. Ниже не будем останавливаться на всех вопросах, а поговорим о самом главном — как собирать электрический щиток на 220 и 380 В.

Это наиболее важный вопрос, ведь от правильности монтажа зависит не только удобство обслуживания, но и другие факторы — надежность, своевременность отключения, безопасность для пользователей и другое.

Общие положения — функции, назначение, вольтаж

Электрический щиток — устройство, сделанное из металла или пластмассы, предназначенное для крепления в нем автоматов, УЗО и другого оборудования.

К главным функциям изделия можно отнести:

1. Прием проводов или кабелей от внешнего источника с последующим их выводом к потребителям электроэнергии (розетки, выключатели, бойлеры и т.д.). В случае с домом или гаражом кабель может идти непосредственно с ЛЭП-0,4 кВ. Для квартиры характерна ситуация, когда провода подходят к электрическому щитку с подъездного щита, расположенного на каждом этаже.
2. Защита электрической проводки от КЗ, перенапряжений и других аварийных режимов. Здесь необходимо уточнить, что защищает не сам коробок, а устройства, которые в нем находятся.
3. Обеспечение места для крепления защитного оборудования и автоматики.

Если говорить об электрическом щитке, как едином механизме, его задача — прием и передача электричества, защита сети от аварийных режимов и своевременно отключение ее в целях безопасности.

С учетом функционала электрического щитка важно собирать его обдуманно, соблюдать правила ПТЭ и ПУЭ, а также сделать предварительные расчеты.

Что касается напряжения питания щитков, здесь доступно два варианта — на 220 или 380 Вольт. Первое решение подходит для квартиры, а второе — для частного дома или гаража, а также в других объектах с необходимостью трехфазного питания.

Где устанавливается электрощиток и способы его установки

При выборе места для монтажа электрического щитка нужно ориентироваться на удобство и безопасность. Как правило, он устанавливается максимально близко ко входу в помещение.

В ситуации с частным домом или гаражом возможна установка на улице при условии защиты от воды и прочих негативных природных воздействий.

В квартире электрощиток крепится возле входной двери со стороны ввода проводов с лестничной площадки (для удобства монтажа).

Дополнительные требования касаются высоты монтажа (должна быть от 140 до 170 см) и удобства доступа. Желательно, чтобы подходы к оборудованию были максимально свободны.

Что касается крепления, здесь возможны несколько видов:

1. Наружное. В этом случае изделие фиксируется к стене. Походит для гаражей, где нет больших требований к дизайну.
2. Внутренний. Для дома и квартиры рекомендуется ставить электрический щиток внутрь стены. В таком случае изделие не видно, и оно не портит оформление интерьера. Даже внешнюю крышку можно заклеить для маскировки.

В случае с установкой выделяется ряд жестких требований, на которых остановимся ниже.

Требования к установке

Перед монтажом и сбором электрического щитка важно ознакомиться с требованиями, прописанными в нормативной документации.

Выделим основные моменты:

1. Если электрощиток устанавливается на этаже или лестничной клетке, то располагаться он должен не более 3 метров по длине провода от основной питающей шахты.
2. В 1 и 2-х этажных знания электрический щит можно ставить снаружи дома при условии, что изделие имеет необходимую степень защиты от влаги и других воздействий. Также рекомендуется учесть риски затопления.
3. Допускается размещение в подвалах или подпольях технического характера при условии, что к шкафу будет доступ для обслуживания.
4. Электрический щиток должен располагаться в нише, ящике или закрываться кожухом.
5. Расстояние от газовых счетчиков, трубопроводов, канализации, отопления или других коммуникаций должно быть более 50 см.
6. При установке щитков в специальных щитовых или закрывающихся нишах допускается применение конструкции без дверей и боковых стенок.
7. Запрещено собирать электрощиток под ванной комнатой, санузлом, кухней, душевой, банями и другими объектами с высоким риском затопления.
8. В местах установки электрических щитков на 380 или 220 В не допускается наличие ответвлений, кранов, люков, вентилей водопроводных, отопительных или газовых труб.
9. Температура внутри помещения должна быть более +5 градусов Цельсия, обязательно наличие освещения и вентиляции.
10. При выборе проводки допускается применение проводов с алюминиевыми или медными жилами.

Следование указанным выше требованиям позволяет избежать многих неприятностей в виде затопления электрического щитка, его повреждения или короткого замыкания.

Виды и размеры электрощитков

При планировании работы важно определиться с габаритами и типом электрического щитка для установки в доме, квартире или гараже.

Такие конструкции бывают трех основных видов:

1. Напольные. Монтируются непосредственно на поверхности пола или специальной подставке при соблюдении указанных выше требований.
2. Встраиваемые. Устанавливаются в специальное сделанное для них углубление в стене. Это означает, что снаружи видно только крышку, а весь корпус находится внутри стены.
3. Накладные. Такие электрощитки крепятся на опору, стену или другое сооружение. Особенность в том, что кожух находится на поверхности.

По типу монтажа устройства бывают встроенными и наружными (об этом уже упоминалось ранее).

Также электрические щитки классифицируются по степени защиты корпуса. Этот момент нужно учесть при выборе места для монтажа и условий будущей эксплуатации.

Виды электрощитков по степени защиты:

1. IP 20 и IP 30 — предназначены для монтажа внутри помещений без высокой влажности. В таких конструкциях не предусмотрена защита от попадания воды. При этом ящик устойчив к механическим воздействиям.
2. IP 44 и IP 54 — более защищенные устройства без риска попадания внутрь влаги. Электрические щитки такого типа можно устанавливать на улице, но при отсутствии риска попадания прямых водных струй.
3. IP 55 и IP 65 — наиболее защищенные устройства, которые подходят для установки в помещениях с агрессивными воздействиями. Ящики надежно защищены от пыли и контакта с влагой.

Для квартир и домов при установке внутри помещений подходит первые два типа с уровнем защиты 20 и 30.

В условиях гаража лучше выбирать более защищенные варианты ящика. Для окончательного выбора важно смотреть на условия эксплуатации.

Электрические щитки условно делятся по виду применяемого материала. Здесь возможны следующие варианты:

1. Пластиковая конструкция. Пластик применяется для небольших распределительных щитов, предназначенных для установки внутри комнаты. Корпус таких изделий изготовлен из ПВХ, а крышка сделана из прозрачного материала для контроля состояния помещенных внутри аппаратов.
2. Металлический щиток. Изделие изготавливается из металла с установкой стеклянных или пластиковых вставок. Это необходимо для удобства снятия показаний счетчиков и контроля работы, установленных внутри устройств.

Установленные внутри DIN-рейки всегда изготавливаются с применением металла.

Для дополнительной защиты щитки комплектуются уплотнителями из резины, защищенными от попадания влаги и пыли вводами. В металлических электрощитках может предусматриваться замок во избежание проникновения посторонних.

При выборе электрического щитка для гаража, дома или квартиры важно учесть размер изделия. От габаритов ящика зависит, какое оборудование и в каком объеме в него поместится.

Ширина и высота изделий может достигать 105 и 110 см соответственно, а глубина — 31 см. На размещение модулей внутри короба мы еще остановимся ниже.

Что должно быть в щитке — состав, элементы

Схем элементов в электрощитке — один из главных нюансов, которому необходимо уделить внимание.

Как правило, внутри устройства монтируются такие аппараты:

1. Вводной автомат. В его функции входит защита проводки в доме, квартире или гараже. Для удобства работы перед вводом можно установить рубильник для получения видимого разрыва и быстрого отключения питания.
2. Электрический счетчик. Монтируется после автомата на вводе и учитывает потребленную электроэнергию. Иногда прибор учета устанавливается до щитка вместе с отключающим автоматом. Как правило, такая схема применяется на лестничных площадках в многоэтажных домах.
3. УЗО — устройство, обеспечивающее защитное отключение. Для надежности рекомендуется ставить УЗО на каждую питающую линию. Изделие контролирует входящий и исходящий ток с отключением в случае больших расхождений в этих параметрах.
4. Автоматы на разных ответвлениях. Для каждой линии устанавливается свой АВ. К примеру, в квартирах и домах применяется три таких автомата — для освещения, потребителей высокой мощности и остальных электроприемников. Такие АВ имеют меньший ток срабатывания, чтобы в случае КЗ отключался только поврежденный участок, а не все питание.
5. Дифференциальный защитный автомат. Это универсальный вариант, способный заменить обычный АВ и УЗО.
6. DIN-рейка — металлическая конструкция, предназначенная для монтажа на ней аппаратуры. Фиксируется на задней стенке электрического щитка. Число DIN-реек может быть различным. Во избежание ошибок рекомендуется сделать монтажную схему и рассчитать количество устанавливаемых модулей.
7. Шины соединительные. Применяются для подключения и объединения рабочих нулей и заземляющих проводов. В щитке применяются как заземляющие, так и нулевые шины-клеммники.
8. Шины распределительные. Монтируются с целью обеспечения связи между установленном в щитке оборудовании — автоматами, УЗО и т. д. С их помощью удается быстро объединить аппаратуру с помощью клеммника.

Как правило, этих элементов достаточно для комплектации электрического щитка и безопасного питания электроприемников в квартире, гараже, доме или в другом объекте.

Выбор модульного оборудования

До похода в магазин необходимо составить и согласовать с мастерами-электриками схему электрического щитка с указанием всех номиналов модульной аппаратуры.

Инженеры с опытом рекомендуют использовать технику следующих производителей — Hager, Legrand, ABB, Schneider Electric. Упомянутые компании выпускают аппаратуру высокого качества и гарантируют стабильность работы.

Во избежание трудностей с подключением и монтажом желательно брать оборудование одного производителя и серии. Это связано с тем, что в разных устройствах может отличаться ширина модуля и другие параметры по габаритам. В результате возникают трудности с монтажом аппаратуры в электрическом щитке.

Для проведения работ потребуется монтажный провод ПВ1 или ПВ3, имеющие сечение не меньше, чем для вводного кабеля.

Чаще всего хватает провода на четыре или шесть квадрат длиной до трех-четырех метров.

Маркировка фазного провода (L) заводом изготовителем может быть: черный,белый,красный, бирюзовый, коричневый, оранжевый, серый, фиолетовый, розовый. Коричневый, белый и черный чаще всего бывают фазными.

Заземление «PE» желто-зеленого цвета. Не путайте с рабочим нулем. Провод — рабочий ноль «N» имеет синий окрас.

Для соединения элементов электрического шкафа применяются 1-, 2-х и 3-полюсные гребенки в зависимости от числа фаз и расположения аппаратуры в боксе. Их применение позволяет сэкономить место внутри щитка.

При наличии в схеме групповых УЗО к каждому из устройств подводится нулевая шина с фиксацией на ДИН-рейку.

В качестве альтернативы для шины можно использовать кросс-модули, которые находятся в одном кожухе и разделены друг от друга.

Полезный элемент — ограничитель для DIN рейки, исключающий сползание установленной в электрическом щитке аппаратуры по краям. При отсутствии ограничителей и большом числе модульных устройств удержать их будет трудно.

Ситуация еще больше усложняется при использовании цельных проводов ПВ-1 или ПВ-3.

Из дополнительного оборудования потребуются заглушки для неиспользованных мест, а также пластиковые хомуты для стяжки проводов.

Принцип распределения по группам

Перед тем как собирать электрический щиток, разберитесь с разделением по группам.

Выделим ряд правил распределения нагрузки:

1. Наиболее мощные потребители (электрическая плита, бойлер, духовой шкаф и другие), имеющие мощность от 2 000 Вт и более, должны выделяться в отдельную группу. В таких линиях запрещены ответвления. Между электрощитком и потребителем должен идти цельный кабель, желательно медный. Для питания таких потребителей используется провод не меньше 2,5 квадрат типа ВВГнг, NYM. Автомат должен иметь номинал 16 А. При мощности больше 2 кВт требуется применение проводов большего сечения — на 4, а иногда и 6 кв. мм.
2. Розеточные группы распределяются таким образов, чтобы в каждой комнате была своя линия с проводом в 2,5 кв. мм. Основную линию можно разветвлять на другие розетки в помещении.
3. Осветительная часть также выводится на отдельный автомат. При этом используется медный провод на 1,5 кв. мм, а номинальный ток АВ — 10 А.

Таким образом, при планировании электрической сети в гараже, доме или квартире желательно разделить силовую часть, освещение и розетки.

Составление схемы

Вопрос проектирования — наиболее ответственный момент, который лучше поручить специалисту своего дела.

Инженер составляет однолинейную схему с указанием установленных аппаратов и маркировки проводов.

Под основным рисунком указываются линии потребителей, мощность, применяемый кабель и другие данные.

Каждое устройство имеет свою маркировку:

1. Н1 — рубильник, выключатель нагрузки.
2. Н2, Н3 … — автоматические выключатели;
3. А1, F1, F2… — УЗО и т. д.

По заказу инженер может сделать схему в нескольких вариантах с подробной разрисовкой всех элементов и маркировкой. Многое зависит от знания исполнителем специальных программ и умения ими пользоваться.

Какими проводами собирать щиток

При выборе проводов необходимо учесть ряд факторов — условия прокладки, место установки электрического щитка, наличие рядом свободного пространства и т. д.

Применение алюминиевых проводов не рекомендуется из-за чрезмерной ломкости и способности выдерживать меньшую нагрузку (если сравнивать с медными проводниками).

При выборе между одножильными и многожильными лучше отдавать предпочтение первому варианту. Причина в том, что такие провода проще уложить, а внешне монтаж будет смотреться аккуратней.

Многожильный провод подходит для случаев, когда места в щитке недостаточно и приходится искать для укладки проводов свободное место.

Поведем краткие итоги:

1. Монолитные жилы удобно гнуть, подключать и укладывать.
2. Гибкие (многожильные) провода удобнее в сборке, но возникают трудности при подключении к винтовым зажимам. В таком случае придется лудить конец или использовать специальный наконечник НШВИ с последующим обжимом с помощью специального инструмента.

Если говорить о типах, при монтаже электрических щитков применяются следующие провода:

• ПВ-1 — медь, один провод, одинарная изоляция, класс гибкости — 1;
• ПВ-3 — медь, многожильное исполнение, изоляция полихлорвинил, класс гибкости от 2 до 4 в зависимости от сечения;
• ПВ-4 — медь, многожильное исполнение, изоляция ПВХ, гибкость — 4 и 5 класс.

Что касается сечения, необходимо учесть нагрузку на каждой конкретной линии. Так, провода на 2,5 кв. мм выдерживают ток до 25 А, а на 4 кв. мм — до 32 А. При соединении устройств используются перемычки между автоматами. Они делаются с помощью жесткого или гибкого провода. Для надежности лучше использовать шинки.

Количество мест в щитке и их расчет

Оборудование, устанавливаемое в щитке, имеет стандартные размеры. Главные элементы крепятся к DIN-рейке, имеющей ширину 3,5 см. Однополюсный АВ имеет размер, равный 17,5 мм и т. д.

Для определения количества мест сделайте следующие шаги:

1. Определитесь, какое оборудование будет стоять в щитке (АВ, УЗО, реле напряжения и т. д.).
2. Прикиньте размеры для каждого модуля. К примеру, однополюсный АВ занимает 17,5 мм, двухполюсный — 35 мм, трехполюсный — 52,5 мм. Однофазное и трехфазное УЗО имеет размеры 35 и 70 мм соответственно. Дифавтомат на одну фазу занимает 70 мм. Один модуль клеммника на ДИН-рейку требует 17,5 мм. На счетчик идет 105-140 мм, а на модульную розетку — 52,5 мм. Реле напряжения займет 52,5 мм.
3. Сделайте расчеты с учетом загрузки электрического щитка.

Для лучшего понимания приведем краткий расчет для стандартного электрощитка для квартиры с прибором учета электроэнергии.

В нем используются следующие модули:

• двухполюсный АВ (два модуля);
• счетчик (шесть модулей);
• УЗО (четыре модуля);
• шесть однополюсных АВ — шесть мест;
• нулевые шины для два УЗО — два места.

Это означает, что самый простой щиток требует не меньше 20 мест, но лучше брать изделие с запасом на случай установки дополнительного оборудования при увеличении числа линий. Оптимальный вариант — короб на 24 модуля, а следующим идет коробка на 36 мест.

Нужно ли УЗО

Многие спрашивают — нужно ли тратиться на установку УЗО. Для безопасности это обязательно. Задача таких устройств — сравнивать токи на входе и на выходе, выявлять утечку и отключать питание при появлении большой разницы.

Суть проста. В нормальном режиме показатели тока на входе и выходе не отличаются. Если человек попадает под напряжение или возникает иная утечка, в УЗО появляется разница. Этого достаточно для мгновенного отключения.

Для силовых линий и розеток рекомендуется выбирать устройство на 30 мА. При этом номинальной ток должен быть таким же, как у АВ.

Если речь идет о помещении с большой влажностью, лучше брать УЗО с током в 10 мА.

Устройство можно ставить на какую-то одну линию или группу. В качестве альтернативы можно ставить дифавтомат, объединяющий в себе опции АВ и УЗО.

Собираем щиток в квартире с автоматом и УЗО

Теперь разберемся с вопросом, как собрать электрический щиток на 220 или 380 В своими руками. Для удобства рассмотрим каждый этап подробно.

Монтаж корпуса

Тонкости крепления зависят от вида шкафа. С изделием наружной установки редко возникают трудности, ведь такой короб крепится с помощью длинных саморезов (четырех или шести).

При встроенном монтаже ситуация усложняется, ведь необходимо выбивать часть стены.

Сложнее всего монтировать электрический щиток в бетоне.

Немного проще в кирпичной стене. Наиболее удобное решение — создание «фальшивой» стены из гипсокартона с выступом приблизительно на 10 см.

При монтаже щита учтите несколько правил, о которых упоминалось выше.

Кратко рассмотрим основные:

• уровень влажности до 60%;
• наличие обогрева, вентиляции и проветривания;
• расстояние до откосов и дверных проемов — от 15 см и более;
• отсутствие рядом газовых и водопроводных труб;
• расстояние от пола — 140-170 см.

Перед монтажом делается разметка с помощью уровня, а далее создается ниша под размеры щитка с учетом высоты, ширины и глубины. Во время работ применяется болгарка и перфоратор.

В труднодоступных местах придется использовать молоток и зубило. После создания нужного углубления делаются отверстия для крепления с помощью дюбелей, а оставшаяся по периметру полость забивается пеной или строительной смесью.

Более подробно вопрос внутренней установки рассмотрим ниже.

Как правильно вводить кабели

Вопросу ввода кабелей уделяется мало внимания, но от этого зависит легкость монтажа оборудования и правильность его распределения в электрическом щитке.

В стандартном ящике снизу или сбоку предусмотрены специальные отверстия. Они могут закрываться декоративной пластмассой или резиной. Для их применения достаточно нажать на поверхность инструментом или пальцем.

Чаще всего такие разъемы рассчитаны на установку гофры толщиной от 1,6 до 2,0 см. Все, что требуется — выломать отверстия и завести внутрь кабели.

С вводом кабельной продукции в навесной ящик трудностей не возникает. Другое дело, когда шкаф встраивается в стену. Крепить шкаф после вставки кабелей — занятие не из легких.

Возникают и другие проблемы, связанные с отсутствием отверстий (иногда их приходится делать самому) или с фиксацией изделий.

Самый простой способ — использовать электрические щитки с заглушками.

После установки пластинка демонтируется, после чего остается завести кабель. При введении главного кабеля размещайте его как можно ближе к вводному автомату.

Далее кабель прижимается к специальной планке или гребенке, после чего фиксируется с помощью хомутов.

Следующим шагом снимается верхняя изоляция, после чего делается маркировка.

При наличии на кабеле темной изоляции можно использовать светлые бирки и сделать на них необходимые надписи. По такому же принципу внутрь вставляются все кабеля.

После их фиксации устанавливается заглушка. С нее с помощью строительного ножа убирается все лишнее. После установки в электрический щиток заглушки крепятся с помощью винтов.

Распределение кабелей внутри щитка

После ввода кабелей внутрь электрощитка необходимо отмерить расстояние до оборудования. Далее снимите общую изоляцию с кабеля, чтобы распределить провода к своим модулям. Действуйте осторожно, чтобы не повредить защиту самих проводов. Для этих целей применяется специальный нож с пяткой.

Важный момент при распределении — маркировка проводов. Ее можно сделать с помощью узкого малярного скотча или специальных трубок ПВХ. Маркировать провода необходимо в строгом соответствии со схемой.

При вводе кабеля в электрический щиток желательно делать расстояние, которое превышает высоту шкафа в два раза. Такой подход позволяет аккуратно уложить провода и не переживать, что их длины не хватит для подключения к тому или иному устройству.

При вводе кабеля внутрь шкафа следуйте определенному алгоритму — слева-направо или справа-налево.

Модульные системы защиты и их подключение

Как уже отмечалось, внутри шкафа устанавливается целая группа модулей — реле напряжения, АВ, УЗО, дифавтоматы, рубильники и т. д. Комплектация зависит от задач и места монтажа (гараж, квартира или дом).

Собрать однофазный щиток не возникает трудностей даже при минимальных знаниях в сфере электрики.

Все устройства крепятся на DIN рейке, которая устанавливается заранее. Для крепления модулей применяются специальные фиксаторы.

Далее пользуйтесь следующими советами:

1. Используйте разные типы гребенок. Вводные зажимы размещайте между гребенкой и клеммой устройства.
2. Один край нулевого провода освободите — он подключается к главной шине нуля.
3. Нулевые шины и выходы нуля всех УЗО объединяются синим проводом.
4. Соединения, которые не используются, нужно закрутить шуруповертом.
5. После завершения сборки электрического щита монтаж необходимо проверить.

Обязательно проверяются клеммы автоматов на факт наличия на них напряжения.

Защита электрощита от отделочных работ

Во время отделки приходится применять болгарку, перфоратор и другие инструменты, что приводит к появлению в комнате пыли и грязи. В такой обстановке важно защитить электрический щиток, ведь очистить его после монтажа уже не получится.

Идеальный вариант — монтировать изделие после завершения отделочных работ. В ином случае высок риск попадания краски или шпаклевки на поверхность одного из модулей.

Чтобы защитить внутреннее пространство щитка, сделайте следующие шаги:

1. Заизолируйте концы проводов, которые относятся к вводному кабелю.
2. Снимите дверцу, рамку и другие элементы со щитка.
3. Разделанные провода уложите внутрь. При этом старайтесь избегать перегиба.
4. Вырежьте кусок картона и сделайте с его помощью крышку, которая закроет щиток. Далее поверхность обклеивается с помощью малярного или обычного скотча.

Указанных выше мероприятий достаточно для защиты электрического щитка от загрязнения во время монтажных работ. Если пропустить эту работу, можно потрать много денег на замену оборудования или времени на его очистку.

Предварительная сборка электрощитка

В Интернете можно найти много фото и пошаговых инструкций, как собирать электрический щит на 220 или 380 В. Но работа не так проста, как кажется.

Перед выполнением задачи необходимо подготовить специальный инструмент:

1. Диэлектрические отвертки — для затяжки проводов.
2. Съемник изоляции.
3. Набор пассатижей, круглогубцы.
4. Бокорезы.
5. Ножовка по металлу.
6. Тестер.
7. Строительный нож.
8. Шуруповерт с разными насадками.

Перед началом работ определитесь с компоновкой оборудования.

Здесь доступны следующие варианты:

1. Линейная схема. Сначала идет выключатель нагрузки или вводной автомат, а далее остальные элементы схемы — дифавтомат и АВ на линии. Такая схема применяется в большинстве случаев, ведь она проста в исполнении. Минус в том, что в случае КЗ найти поврежденную линию труднее.
2. Групповая схема. В этом случае сначала идет выключатель нагрузки или вводной АВ, а далее линейные автоматы. Чаще всего несколько АВ ставятся под контроль одного УЗО.

После определения схемы можно расставить модули и приступать к их обвязке.

Как соединяют автоматы в щитке

При подключении автомата необходимо использовать проект электропроводки (схему) и учитывать ряд важных правил.

Выделим основные:

1. Все соединения между автоматами, в том числе нулевыми шинами, выполняются проводом одинакового сечения. Это важно, ведь через ноль проходит такой же ток, но в обратном направлении.
2. Подключение автоматов осуществляется сверху, а выходят провода снизу. Это касается даже тех аппаратов, которые производитель разрешает подключать к нижним клеммам. Если взять такой подход за правило, в дальнейшем можно избежать путаницы. Исключение делаются только для тех устройств, у которых вообще нет клемм сверху.
3. При использовании для монтажа многожильного провода обязательно применение наконечников НШВИ подходящего сечения. Зажимать многожильный провод напрямую нельзя.
4. По одну клемму автоматов нельзя садить два провода разного сечения. К примеру, если установить под один разъем провода на 1,5 и 2,5 кв. мм, первый провод будет плохо зажат и может выскочить.
5. Вся коммутация проводится с применением цельных отрезков проводов. Скручивать разную проводку запрещено.

Ошибки в соединении автоматов чреваты последствиями и риском повреждения оборудования. Вот почему монтаж электрического щитка по возможности должен осуществлять профессионал своего дела.

Что лучше использовать — провод или шины

Много вопросов задается по поводу выбора между проводами и шинами. Перед принятием решения важно учесть размеры электрического щитка. Для небольшого короба на несколько автоматов и ток до 40 А нет смысла делать шинки. Можно использовать перемычки с обычных проводов.

Для более серьезной схемы больше подойдет шинка.

Применение соединительной шинки дает ряд преимуществ:

1. Гарантия лучшего контактного соединения.
2. Повышенная надежность и способность выдерживать большую нагрузку (до 63 А). Чтобы выйти на такой параметр, необходимо брать провод сечением в 16 кв. мм. Такой вариант неудобен, поэтому лучше использовать шинку.
3. Аккуратность и безопасность обслуживания. Применение шинки делает электрический щиток более удобным с позиции обслуживания.

Специалисты рекомендуют устанавливать шины-гребенки в схемах квартир, где имеется две и более комнат, а также в загородных домах.

Нулевое заземление и шины

Применение нулевой шины — обязательное условие работы любой сети, в том числе на 220 и 380 В. Задача нулевой шинки состоит в раздаче «нуля» к подключенному в электрическом щитке оборудованию.

К этому элементы схемы подводится нулевой провод от опоры или из подъездного щитка основного кабеля. Далее он расходится по всем автоматам, создавая общий контур. Это важно с учетом требований ПУЭ.

Нулевые шинки бывают двух видов — открытые или в форме полосок из меди с отверстиями для прикручивания других проводов.

По концам предусмотрены изоляторы, с помощью которых устройство крепится на корпус щита или держатель с изоляцией (при креплении на DIN-рейку). Еще один вариант — шинки с полной изоляцией из пластика.

Указанные типы шин применяются в качестве основного и дополнительного поставщика нуля. Во втором случае речь идет о УЗО на линиях, которые должны получать индивидуальный ноль.

Окончательный монтаж

После сборки электрощитка и проверки его работы нужно переходить к монтажу изделия на положенное ему место (в нишу) и подключение линий потребителей. Для этого необходимо дождаться завершения всех монтажных и иных работ.

Алгоритм действий следующий:

1. Снимите напряжение с вводного кабеля. Повесьте дополнительную табличку, чтобы никто из посторонних не включил вводной автомат. В крайнем случае попросите кого-то постоять возле щитка или закрыть его на замок.
2. Демонтируйте защитную картонку, которая была установлена на щите. Осторожно достаньте все провода, выпрямите их и загните вверх и вниз. При выявлении внутри каких-либо стройматериалов уберите их.
3. Осторожно установите ДИН-рейку со смонтированным на ней оборудованием и зафиксируйте с помощью саморезов.
4. Установите основную нулевую шинку и защитный ноль. При входе кабелей снизу шинка PE устанавливается вверху и наоборот. При наличии свободного места шинка основного нуля монтируется как можно ближе ко входу кабелей, а если нет — на противоположной стороне.
5. Все провода распределяются по пучкам. Фазные собираются в одну группу, нулевые в другую, а защитный ноль (PE) в третью. При распределении необходимо смотреть, чтобы провода меньше пересекались друг с другом. Во время работы следите за сохранностью бирок.
6. Провода PE направьте к соответствующей шинке. При наличии места сделайте небольшой загиб, чтобы в дальнейшем можно было внести изменения в монтаж. Через каждые пять сантиметров делайте стяжки.
7. Последовательно подключите защитный ноль к PE-шинке. Сначала подведите его под главную клемму PE-провод для основного ввода, а после этого на автоматы для потребителей. Лишние концы проводов необходим обрезать и с помощью стриппера зачистить на один сантиметр. В случае применения многожильных проводников проводится прессовка.
8. Сделайте маркировку защитного нуля. Используйте для этой цели кабельные маркеры или термоусадку с предварительным указанием номера.
9. Заземлите электрический щиток, если он металлический, и подсоедините к PE-шинке. При этом дверца и основной отсек соедините с помощью куска провода желто-зеленого цвета.
10. В группе проводов рабочего нуля возьмите те, что подключаются к 0-ым шинкам групповых устройств защитного отключения. Сделайте защитный пучок и закрепите его с помощью стяжек слева и справа. В случае поворотов изгиб не должен превышать 90 градусов. Подготовьте провода, зачистите их, закрепите маркировку и сделайте обжим (если это необходимо), а после подключите к шине.
11. Остальные нули, которые не относятся к главным УЗО (тем, что идут на группы) подходят вместе к 0-ой шинке и подключаются к клеммам по очереди. Таким же образом осуществляется и маркировка.
12. Группа фазных проводов прокладывается на другой стороне щитка от 0-ых проводов. При наличии такой возможности можно использовать короба для кабеля. Их особенности позволяют делать ответвления в нужных местах и подходят к соответствующим клеммам оборудования.
13. Фазные провода подведите к клеммам АВ и дифавтоматов, а лишние части обрежьте. Сделайте маркировку и обожмите конца для многожильных проводов.
14. На верхние зажимы ввода (АВ или выключателя нагрузки) подведите фазу или рабочий ноль.

На завершающем этапе убедитесь, что схема сделана правильно и соответствует проекту.

Еще раз обратите внимание на маркировку и тот факт, что она осталась на своих местах.

Не менее важный момент — монтаж прибора учета. Здесь возможно два варианта:

1. Вызов контроллера, который приходит, выполняет установку и ставит пломбу.
2. Монтаж делается электриком, а работник энергосбытовой организации проверяет правильность подключения и ставит пломбу.

При выборе любого из вариантов заранее согласуйте время и день, когда необходимо сделать подключение. Если сделать работу самостоятельно и начать пользоваться проводкой без установки пломбы, можно нарваться на серьезные штрафы.

Пусконаладочные работы

После завершения сборки электрического щитка начинается следующий этап, касающийся выполнения пусконаладочных работ. Для начала переведите все устройства, установленные в ящике, в отключенное положение.

Далее сделайте такие шаги:

1. Перед началом проверки смонтируйте всю аппаратуру, а именно выключатели, розетки, светильники и т. д.
2. Подайте напряжение на ввод электрического щитка и с помощью мультиметра убедитесь в наличии 220 или 380 В на входе.
3. Последовательно подключите все дифавтоматы и УЗО, а после этого с помощью кнопки Тест (при наличии) проверьте их работоспособность.
4. Используйте мультиметр для проверки наличия напряжения на входе АВ.
5. Поочередно включите все выключатели и убедитесь в наличии напряжения на входах.
6. Последовательно подайте нагрузку. Для этого включите стиральную машинку, электрическую духову, микроволновку, кондиционер и другое мощное оборудование. Убедитесь в отсутствии искрения.
7. Пройдитесь по всем розеткам и проверьте наличие напряжения.
8. Убедитесь, что работают все осветительные устройства.
9. В течение нескольких часов оставьте большую нагрузку и контролируйте все это время работу щитка.

В случае успешного тестирования закройте электрический щит крышкой, поставьте рамку и верните дверцу на место. Все пустые места нужно закрыть с помощью специальных заглушек.

На следующем этапе сделайте маркировку на пластроне, указав номер линии и назначение. Бирки можно купить или сделать самостоятельно, после чего наклеить их с помощью скотча.

При использовании на электрощитке непрозрачной дверцы наклейте схему на крышке. В некоторых устройствах уже предусмотрены специальные зажимы.

Как вмазать щиток в стену — инструмент, порядок работ

Выше уже отмечалось, что наиболее сложная работа — монтирование электрического щита внутрь стены. Для решения задачи потребуется уровень (лазерный или пузырьковый), маркер, перфоратор с долото в комплекте, шпатель для раствора и острый нож.

После подготовки оборудования сделайте такие шаги:

1. Приложите корпус электрощитка 220 или 380 В к тому месту, где будет выполняться работа. При создании контура используйте уровень, чтобы установить шкаф максимально ровно. По ширине сделайте запас в среднем на 20 мм с каждой из сторон.
2. С помощью бура просверлите отверстие по контуру и используйте для этого диск или болгарку по бетону. Глубина отверстия должна быть где-то на 10 мм больше толщины шкафа.
3. Включите перфоратор на ударный режим и с его помощью выбейте в стене углубление по указанному контуру.
4. Сделайте штробу в верхней части, где будут входить кабеля.
5. Подготовьте отверстия в щитке, если они еще не сделаны.
6. Смочите нишу водой, а после посадите щиток внутрь с помощью цементного раствора.
7. Корректируйте его расположение уровнем.
8. Обратите внимание, чтобы края шкафа были в один уровень со стеной.

Сразу отметим, что внедрить электрический щиток в стену не так просто. Наибольшие сложности возникают с бетонной стеной, где может потребоваться применение болгарки.

После завершения работ дождитесь высыхания раствора и еще раз проверьте правильность ввода всех кабелей в электрический шкаф. После этого заделайте штробы раствором, а при наличии большого расстояния между ящиком и стеной задуйте его пеной, а через некоторое время осторожно обрежьте все лишнее.

Сборка щитка в частном доме на 3 фазы или 380 Вольт

Отдельно рассмотрим, как своими руками можно собрать щиток в гараже и частном доме на 380 Вольт. Здесь стоит придерживаться тех же принципов, которые рассмотрены выше. Для лучшего понимания приведем краткий алгоритм действий.

Подготовительный этап:

1. Проверьте комплектность элементов щитка. Убедитесь, что заранее куплено и установлено необходимое оборудование — рубильник, АВ, прибор учет, УЗО, дифавтоматы, шины (заземляющие и нулевые), соединительные провода и шинки-гребенки.
2. Поставьте электрический щиток на необходимое место.
3. Подготовьте провода для монтажа. Снимите с них проводку, убедитесь в наличии маркировки. Если ее нет, обязательно сделайте. В дальнейшем это очень облегчит работу в случае поиска неисправности.

Базовый этап:

1. Поставьте рубильник, если он предусмотрен в схеме.
2. Установите автомат на вводе.
3. Поставьте нулевую шинку и подключите к ней рабочие нули (кроме линий, которые будут подключаться через УЗО. При выборе длины провода учтите, что он должен подходить к оборудованию без лишней натяжки. Важно, чтобы внутри электрического щитка все было сделано аккуратно.
4. Установите прибор учета.
5. Поставьте УЗО и подведите фазы на линейные автоматы.
6. Установите и подключите УЗО на линии.
7. Поставьте заземляющую шинку и подключите к ней PE-провода.
8. Подключите питающий кабель и завершите монтаж с учетом схемы.

После окончания работы убедитесь, что все сделано правильно.

Особенности установки в гараже

Дополнительно учтите ряд особенностей сборки электрического щитка в гараже:

1. При монтаже электрического шкафа учтите всю нагрузку, которая может подключаться в гараже — вентиляция, освещение, бытовое оборудование, электроинструмент и сигнализация.
2. Составьте проект будущего электрического щитка с учетом тока нагрузки. Если он слишком большой, придется отказаться от некоторых устройств.
3. Заранее определитесь, какая сеть вам необходима. Не обязательно подключать оборудование на 380 В. Если вы не планируете пользоваться сварочником или другой трехфазной аппаратурой, достаточно напряжения на 220 В. С учетом принятого решения выбирайте АВ.
4. При выборе автоматических выключателей учтите нагрузку потребителей и их технические характеристики. Ток отключения должен быть выше номинального параметра для автомата.
5. Вместо линейных АВ можно использовать обычные предохранители.
6. Если вы планируете использовать сварочный аппарат, установите для него отдельный автомат и запланируйте дополнительную мощность. Для питания промышленных аппаратов часто приходится устанавливать автоматы с номинальным током на 50 А.

Электрики при сборе электрических щитков в гараже всегда ориентируются на расчетные и паспортные данные оборудования. Также предусматривается хотя бы один 16-амперный автомат, который будет применяться в качестве резервного.

Как и в случае с квартирой, в гаражном электрическом щитке на 380 или 220 В необходимо поставить прибор учета.

Еще один важный момент — заземление. В ПУЭ сказано, чтобы в гаражах применяется схема TN. Иными словами, необходимо сделать заземление с помощью четырех прутьев, соединенных металлическими перемычками и вкопанных в землю. Заземлитель должен иметь толщину не меньше 1,5 см и изготавливаться из стали.

Польше про схемы заземления тут https://elektrikexpert.ru/sistemy-zazemlenij.html.

Следующий момент — выбор корпуса электрощитка. Здесь возможно два варианта — открытый или закрытый коробок. Второй вариант более предпочтительный с позиции безопасности. При этом степень защиты должна быть от IP20 и выше.

После сборки электрического ящика по приведенной выше схеме установите счетчик и подключите его. Далее вызовите представителя энергосбыта или другой контролирующей организации для установки пломбы.

При использовании металлического ящика обязательно подключите его к установленному контуру заземления.

В электрощитке крепление производится с помощью болта, а с другой стороны — сварки (в крайнем случае, с помощью болта).

Монтируется щиток на высоте около 140 см от пола. Учтите, что вводной кабель подводится представителем энергоснабжающей организации, поэтому монтажные работы в гараже сделайте заранее.

Итоги

Теперь вы знаете, как собирать электрический щиток для разных объектов, будь это квартира, частный дом или гараж. Во всех случаях подходы к монтажу, в том числе на 380 или 220 В почти одинаковы.

Отличаются лишь принципы подбора оборудования с учетом планируемой нагрузки, число активных линий и принципы заземления.

Учтите, что для выполнения таких работ необходимо иметь под рукой правильную схему и хотя бы минимальный опыт в сфере электромонтажа.

В ином случае лучше привлечь специалиста, чтобы избежать короткого замыкания уже при первой подаче напряжения.

Электрический щиток в домовой проводке выполняет двойную функцию. Во-первых, он обеспечивает ввод сети в дом. Во-вторых, используется как распределительный, то есть в нем общая электросеть распределяется по линиям — на лампочки, бытовые приборы, отопительное, вентиляционное оборудование и других мощных потребителей. В-третьих, в электрощит устанавливают важные диф-автоматы и УЗО, не допускающие замыкания или перегрузки при повышении напряжения. Что касается конструкции, то электрощиток представляет собой бокс с дверцей. Обычно он монтируется в нишу или навешивается прямо на стену.

Что включается в электрощиток?

Важно знать, что монтаж распределительного щитка начинается с установки прибора учета и основного автомата. Это делают представители контролирующих государственных организаций. Это правило действует, и если у вас коттедж, и если квартира. И здесь могут быть нюансы: в частном доме электросчетчик могут вынести на улицу, закрепив его на фасаде дома или даже на столбе линии электропередачи. В квартире счетчик уже может быть в подъезде, в общем распределительном щитке.

Получается, что прежде чем решать, как правильно собрать электрощит, нужно уточнить, где именно будет располагаться прибор учета. От этого зависит, каким будет корпус щитка, понадобится ли в нем место под счетчик или же нет.

Если счетчик будет в помещении, то тоже возможно два варианта. Первый — когда вы покупаете отдельный модуль только для первых элементов ввода. Как правило, он небольшой, поскольку современные счетчики, даже трехфазные, малогабаритные. Для автоматики понадобится отдельный щиток. Он будет включать в себя все ЗУ, провода, перемычки и нужные шины.

Но что именно должно быть в щитке? В первую очередь, это:

• рубильник перед вводным автоматом, обеспечивающий более удобную работу с проводкой;
• вводной автомат, защищающий весь контур проводки: к его клеммам подсоединяют жилы главного входящего кабеля;
• электросчетчик, то есть прибор учета электроэнергии (напоминаем, что это не обязательно — иногда она монтируется отдельно и даже за пределами жилья);
• устройство защитного отключения или УЗО как элемент защиты от возгорания проводки и для предупреждения поражения током: в небольших помещениях оно обычно устанавливается одно, а в частном доме, где много крупных потребителей, их может быть несколько;
• линейные автоматы: каждый из них будет началом собственной линии — по одному на разные комнаты (зал, кухня, коридор, санузел, кухня, даже если речь идет об 1-комнатной квартире), на мощную бытовую технику, потребляющую от 3-5кВт, на освещение, вне зависимости от того, какими приборами оно реализовано; нужны, чтобы разрывать цепи из-за перегрузки или замыкания;
• защитный dif-автомат как аналог пары УЗО+линейный автомат на отдельных линиях;
• DIN-рейка как базовый установочный элемент, закрепляемый на задней стенке щита, используется установки автоматов и других модулей;
• соединительные шины для подключения заземления и рабочих нулей (соответственно, заземляющие и нулевые) и для соединения их со следующими элементами;
• распределительные шины — обеспечивают связку УЗО, dif-автоматов, линейных автоматов; представляют собой гребенки с надежной изоляцией и обеспечивают быстрое и безопасное соединение через входной клеммник;
• стабилизатор, позволяющий контролировать напряжение и тем самым страхующий электронные части бытовой техники от повреждения и порчи.

Собирая электрощиток своими руками, важно продумать не только его наполнение, но и другие детали. Так, понадобится учесть:

• сколько мест потребуется (для этого создается проект электросети);
• где он будет установлен;
• как именно он будет монтироваться — как встраиваемый или как навесной;
• каким должен быть корпус, металлическим или пластиковым;
• насколько правильно подобраны все комплектующие (УЗО, автоматы, шины и так далее) — по номиналу, мощности, напряжению.

Правильные ответы на эти вопросы позволяют обеспечить безопасность подключения и использования электрической сети. Например, УЗО обеспечивает отключение, если ток превысит пороговое значение (например, если кто-то случайно засунет пальцы в розетку). Задача автоматики — отключать сеть при коротком замыкании или при превышении нагрузки. Но каждая из них отвечает за свой участок сети.

Покупать готовый щит или собрать самому?

Часто домовладельцы думают — смогут ли они собрать щиток с автоматами в квартире самостоятельно или все же лучше пригласить мастера? Но забывают, что есть еще один вариант — можно купить полностью готовый безопасный электрощит в сборе. Рассмотрим преимущества и особенности того или иного решения.

Если у вас типовая схема квартирной проводки, то, действительно, электрический щит можно купить готовый, в сборе. Такие конструкции создаются электротехническими компаниями с учетом всех действующих стандартов, норм и правил безопасности. Преимущество такого решения будет в том, что все элементы подключаются и соединяются в сборочном цеху. В результате гарантируется надежность и стабильность электрических контактов.

Но типовой проект не может учитывать все индивидуальные особенности ваших помещений. А внести изменения в готовую сборку не получится. Тем не менее, для квартир это — хорошее решение, если речь идет о стандартной схеме. Например, она может представлять собой: автоматические выключатели на свет, розетки, кондиционер (отдельные для каждой комнаты), на бойлер, плиту и духовку, а также диф-автомат для ванной, где важна повышенная защита от утечки и ударов током. Все это будет компактно расположено в корпусе. Провода и перемычки будут скрыты. Кроме того, все комплектующие, автоматы и УЗО, будут подобраны от одного производителя, а значит, точно станут сочетаться друг с другом и будут работать без сбоев.

Если же речь идет о квартире сложной планировки или о частном доме, где обычно климатической и бытовой техники больше, то лучше всего будет собрать электрощит самостоятельно. Вот какие преимущества будут у этого решения:

• вы сможете учесть нагрузку по каждой линии отдельно;
• подберете автоматы и УЗО с учетом бюджета, но по правилам безопасности;
• готовая сборка будет полностью соответствовать вашим требованиям.

Однако самостоятельная сборка все усложняет, и без проекта ее не реализовать. Прежде чем решать, как собрать электрощиток в частном доме, нужно подобрать оборудование в соответствии с определенными критериями. Так, если неправильно подключить проводку и установить недостаточно мощный автомат, то из-за превышения нагрузки может выгореть изоляционный слой. Если же взять слишком большой запас по мощности, то это приведет к значительному перерасходу средств. Кроме того, слишком мощные автоматы и защитные устройства попросту не отреагируют на нагрузку, критичную для вашей техники. Поэтому очень важна продуманная монтажная схема. Но прежде нужно решить, какой именно щиток вы станете использовать в качестве основы для сборки.

Вы можете узнать стоимость сборки в разделе сборка и установка квартирного щита.

Виды электрических щитов

Вы не сможете выяснить, как собрать электрощиток своими руками для дома, если не остановитесь на какой-то определенной конструкции.

Все электрические щитки выпускаются по стандартам и обязательно маркируются. Именно по буквенному обозначению вы и сможете определить назначение шкафа, например, главный распределительный обозначается как ГРЩ. Это могут быть щиты учета, ввода, автоматики, учетно-распределительные, навесные, с монтажной панелью, квартирные распределительные.

Чаще всего для частного использования выбирается щиток квартирный или ЩК с автоматами и распред. устройствами. По какой же схеме он подключается?

Схема электрического шкафа для квартиры и коттеджа

Итак, как собрать щиток с автоматами? Схема автоматов в электрощитке создается после того, как вы просчитаете нужное количество мест.

Сделать это можно следующим образом:

1. Подумайте, будет ли счетчик и вводной автомат установлены в щитке или отдельно.
2. Рассчитайте количество отдельных линий с учетом количества помещений и мощных потребителей. От этого будет зависеть количество автоматов.
3. Просчитайте, сколько мест в щите вам потребуется. Один модуль — это место под однополюсный автомат. Другая автоматика может занимать больше площади.

Здесь есть стандарты: один модуль занимает 17,5 мм.

Например, при стандартном подключении расчет может выглядеть следующим образом:

• автоматический двухполюсный выключатель: 2 модуля;
• счетчик электроэнергии: 6;
• 2 УЗО: 4;
• 6 автоматов однополюсных: 6 модулей;
• нулевые шины к УЗО: 2.

Итого, потребуется щит распределения на 20 модулей как минимум. На практике же «впритык» никогда не делают, всегда оставляют запас. Он делается как минимум 20%, но лучше взять вдвое больше. То есть для нашего примера выше потребуется щиток на 24 места как минимум, но оптимальное решение — все-таки 40 модулей, что позволит добавить новые компоненты в схему при необходимости.

Как же быть с подключением? По какой схеме все соединяется? Здесь возможно несколько вариантов, в зависимости от того, идет ли речь о квартире или о частном доме, о сети с заземлением или без него, о 220В или о 380В. Расскажем, какие варианты используются чаще всего.

Если речь идет о квартире в старом доме, где проводка выполнена без заземления

В этом случае заземляющей шины в схеме не будет. А разводка в щитке станет включать в себя стандартный электросчетчик, двухполюсный вводной автомат 32А, УЗО 40А, три однополюсных автомата по 16А каждый (на освещение, розеточную группу и отдельно — на стиральную машину), нулевую шину (чтобы ноль и защиту подключить отдельно). Для сборки выбирается корпус с din-рейками. Для большей безопасности в схему можно включить еще и реле контроля напряжения.

Обратите внимание, что трех автоматов будет достаточно для однокомнатной квартиры. Если помещений больше, то и количество автоматики увеличивают пропорционально количеству комнат. А на розеточные линии с мощными потребителями (такими, как бойлер или посудомойка), можно

Если речь идет о новостройках, где предусмотрено заземление

В этом случае обязательно нужно учитывать контур заземления. Например, он часто устраивается там, где проектом строительства предусмотрено использование электропечи. Электрический счетчик при таком размещении часто устанавливается отдельно. Схема щитка тогда включает в себя:

• УЗО 50А;
• 4 однополюсных автомата, три из которых будут на 16А, а один — на 25А (для электроплиты);
• нулевая шина NE;
• заземляющая шина PE;
• шина-гребенка, соединяющая автоматы.

Если речь идет о квартире с трехфазной сетью

В этом случае схема подключения щита в квартире будет выглядеть следующим образом:

Здесь предусматривается специальный трехфазный счетчик, а также трехполюсный вводный автомат на 63А. Дальше ставится двухполюсное УЗО на 40А и необходимые линейные автоматы номиналом 16, 25 и 40А. Для кухни и ванной предусматриваются dif-автоматы на 16 и 25А. Также в схеме будут одна защитная шина и несколько нулевых, а также шины-гребенки.

Если речь идет о частном доме с проводкой 220В

Обычно такие сети предусматриваются в дачных или небольших частных домах, где нагрузка невысока. Такая схема электрощита частного дома будет похожа на стандартное решение для однокомнатной квартиры. То есть здесь будут присутствовать: двухполюсный вводной выключатель 40А, однофазный счетчик электроэнергии, УЗО 50А, однополюсные автоматы по количеству линий нагрузки номиналом от 16А, нулевая и защитная шины, соединительная изолированная гребенка.

Если речь идет о частном доме с проводкой 380В (трехфазная сеть)

Для большинства коттеджей будет использоваться именно такая схема. Для нее понадобится корпус щитка с двумя или тремя рядами DIN-реек. Устанавливается трехполюсной вводной автомат 63А и трехфазный счетчик. Устанавливается 4-полюсное УЗО 80А. Монтируются соединительные шины. Ставятся однополюсные выключатели для каждой линии потребителей: так, для освещения будет достаточно 16А, для розеток уже понадобится 25А, а для мощных отдельных потребителей (таких, как котел, обогреватель, кондиционер, плита) — 40А. Для отдельных розеточных групп, для гаража и хозпостроек устанавливаются дополнительные УЗО номиналом от 10 до 30 мА. Электропечь можно подключить на отдельную линию со своим автоматом и УЗО. Предусматриваются нулевые, защитные шины и гребенки. В результате проводка будет качественно защищена от возгораний, тока утечки и короткого замыкания, даже если несколько мощных потребителей будут работать одновременно.

Важный момент для всех указанных выше случаев: если вы выполняете подключение автоматов в щитке своими руками, схема всегда должна быть нарисована на двери. Для каждого элемента должно быть четкое и понятное описание с указанием мощности и других электрических параметров. Нельзя полагаться на то, что вы точно все запомните. Нарисованная схема существенно облегчит ремонтные работы в будущем.

Теперь нужно подобрать непосредственно шкаф и всего компоненты, включая автоматические защитные устройства и кабеля для подключения.

Как выбрать корпус для электрощитка

Прежде чем начинать монтаж электрощита, нужно знать, какого размера будет корпус и как именно он будет устанавливаться.

Габариты выбираются после составления монтажного плана и расчета количества мест. Что касается самой конструкции шкафа, то здесь возможны варианты в зависимости от материала изготовления корпуса и с учетом способа монтажа.

Металлический электрический щиток в квартире может быть навесным или встраиваемым. Возможно различие по степени защиты корпуса: выпускают стандартные IP31-43 или влагозащищенные IP44-54. Для внутреннего размещения вполне достаточно стандартного исполнения, так как вода в помещении не будет попадать на корпус.

Металлические считаются более надежными и долговечными, а пластиковые — более легкими. Как правило, и те, и другие выпускаются в белом цвете. Но пластиковые чаще выпускаются с прозрачной дверцей. Это удобнее, если нужно считывать показания электросчетчика.

Металлические обычно делаются со сплошной дверцей или со специальным контрольным окошком. При выборе можно ориентироваться на цену и на внешний вид, но самое главное — не забыть учесть габариты и количество мест.

Коммутация электрощита выполняется по одному и тому же принципу, вне зависимости от того, выберите ли вы встраиваемую или навесную модель. Здесь речь идет исключительно об эстетике пространства — насколько удобно будет, если на стене в коридоре будет висеть еще один шкаф? А позволит ли ремонт подготовить габаритную нишу? Как правило, если проводка создается в квартире «с нуля» во время капитального ремонта, то выбирают встраиваемый шкаф. Он устанавливается заподлицо к стене и совершенно не мешает. Только нужно учесть, что нишу нужно сделать больше корпуса, а потом зафиксировать конструкцию монтажной пеной или крепежом. Если сделать ее «впитык», то возникнут сложности с установкой.

Теперь расскажем подробнее о наполнении шкафа — о шинах, автоматах и УЗО.

Посмотреть примеры корпусов для распределительных щитов.

Выбор автоматики в электрощиток

Автоматика для электрощитка представлена тремя стандартными типами устройств. Это:

• УЗО (GFCI) или устройство защитного отключения для контроля тока утечки при пробое изоляции;
• дифференциальный автомат (dif-автомат), позволяющий контролировать ток утечки и короткие замыкания;
• линейный автомат для подключения и включения питания в ручном режиме, а также для разрыва цепи при коротком замыкании.

Из этих определений видно, что пара «GFCI + линейный автомат» может заменяться диф-автоматом. Это важно, если нужно сэкономить место в щитке, но это и более дорогое решение. Поэтому в стандартных случаях практически всегда выбирают пару.

Выбор линейных автоматов

Важно правильно подобрать автоматы защиты. Их выбирают по току, который необходим для потребителей выбранной группы. Для квартиры в большинстве случаев есть стандартное решение на 16А. Но лучше все-таки провести расчет. Делается это следующим образом:

1. Мощность в Вт всех подключаемых устройств по линии суммируется.
2. Полученная величина делится на напряжение в сети (в стандартном случае — 220В).
3. Получается требуемая мощность по току.

Допустим, вы выбираете автомат на кухню, где у вас установлен электрочайник на 2кВт, водонагреватель на 3кВт и микроволновая печь с кофемашиной, каждая по 1 кВт. Суммарная мощность приборов в этом случае будет 7кВт. 7000Вт/220В = 31,82А. То есть, будет достаточно автомата на 32А или на 40А, если с запасом.

Примеры модельных автоматических выключателей (автоматы).

Выбор устройств УЗО

Теперь нужно разобраться с УЗО. Эти устройства защитного отключения могут быть электронно-механическими или электронными (первые дороже). Но электронно-механические срабатывают даже при отсутствии питания, что важно при проведении ремонтных работ. Кроме того, следует учесть тип тока, на который будет реагировать УЗО. Здесь возможно три варианта:

• В: три типа тока;
• А: два типа;
• АС: один, только переменный синусоидальный.

Наиболее полную защиту обеспечивает тип В, но для квартиры подойдет и А.

Также УЗО выбирают по параметрам тока. Здесь оценивается две характеристики. Первая — номинальный ток, который должен быть выше, чем у «парного» линейного автомата. То есть если автомат будет на 32А, то УЗО должно быть минимум на 40А. Второй параметр — ток утечки. На линию с одним потребителем (печь, бойлер, посудомойка, стиралка) ставят на 10мА, на линию с несколькими — 30мА.

Dif автоматы выбираются по тем же принципам, что и устройства защитного отключения.

Примеры устройств защитного отключения (УЗО).

Шины нуля и заземления

Нулевая шина используется для создания рабочего нуля и применяется в 1-фазных и 3-фазных схемах. На нее заходит провод с рабочим нулем, а с нее ток идет по автоматам. Получается, что нулевой контур не разрывается, что важно по требованиям ПУЭ.

N-шины могут быть открытыми, с изолированным держателем для установки на дин-рейку. Но также выпускаются и варианты в защитной оболочке из пластика, то есть полностью изолированные. Если вы решаете, как подключить автомат к проводке, то нужно помнить, что делается это именно через нулевую шину.

Заземляющие шины нужны, чтобы подключать защитные PE-провода и используются только там, где есть контур заземления. Они выбираются по количеству отверстий для подключения нужного числа автоматов и УЗО.

Примеры шин нуля и заземления.

Установка и подвод питания к компонентам

После того, как вы подготовили все электрические устройства, нужно позаботиться еще и об инструменте. Так, для монтажных и сборочных работ вам потребуются: мультиметр, позволяющий проверить работоспособность схемы, крестовая и плоская отвертки для винтовых соединений, приспособление для снятия изоляции с проводов. Пригодятся и плоскогубцы, и бокорезы.

Теперь нужно собрать и подключить щиток. Делается это следующим образом:

1. Подготавливают печатную схему по разработанному проекту.
2. Проверяют комплектность всех элементов.
3. Устанавливают корпус на стене или в заранее сделанной нише.
4. Подготавливают провода для подключения. Их нужно зачистить от изоляции, но обязательно учесть цветовую маркировку и подписать.
5. Устанавливают центральный рубильник, если это предусмотрено схемой.
6. Монтируют главный автомат.
7. Закрепляют нулевую шину и к ней подключают ноль.
8. Ставят электросчетчик, если он будет внутри.
9. Устанавливают УЗО для защиты от пожаров из-за замыкания проводки.
10. Монтируют automatic cut на дин-рейке.
11. Соединяют линейные автоматы, подключая их через клеммы вверху (а к нижним подводят кабели с нагрузкой).
12. Устанавливают УЗО на линии, если требуется дополнительная защита.
13. Ставят защитную заземляющую шину.
14. Подключают главный кабель ввода.
15. Выполняют проверку подключения.
16. Включают тестовую нагрузку.

Профессионалы советуют группировать проводку и автоматы внутри щитка по назначению линий. Каждую группу можно отметить специальной пластиковой биркой, и это поможет избежать путаницы. Обязательно нужно учесть, что ввод в автоматы делается сверху. Большинство производителей маркирует места ввода и вывода, так что перепутать сложно — достаточно только обращать внимание на обозначения.

Еще одна важная деталь: при проверке схемы подключения следует давать максимальную нагрузку. Если такой тест пройдет успешно, можно будет сказать, что система полностью работоспособна. Все элементы при нагрузке не должны греться. Если это обнаружено, то нужно искать ошибку и устранять ее. в противном случае короткое замыкание в электросети — только вопрос времени, а это чревато серьезным ремонтом в доме.

Напоминаем, что для расчета, подбора оборудования и его подключения всегда лучше обратиться к профессионалам.