Шумоизоляция автомобиля своими руками пошаговая инструкция ваз 21214

Если вы хотя бы раз ездили на «Ниве», то знаете, что это достаточно шумный автомобиль. Вибрация и шум проникают в салон с момента запуска двигателя, а по мере набора скорости только усиливаются. Дело в том, что сама по себе “Нива” создавалась, как машина для сельской местности, соответственно, о комфорте в 70-е годы не задумывались. Да и сейчас новые Lada 4X4 и Niva Legend конструктивно, практически не отличаются от той самой советской «Нивы». Вибрация и шум возникают от раздаточной коробки, карданных валов, мотора и прочих соединений. Поэтому тот, кто желает создать хотя бы какой-то комфорт в салоне, делает дополнительную шумо-виброизоляцию. В этом обзоре я расскажу о своем опыте избавления от посторонних шумов на ВАЗ 21214.

История

Началось все с того, что в моей «Ниве» потек кран печки. В результате под пассажирским ковриком образовалась влага. Ковролина с завода не было, а вместо него специальный войлок. Он служит для тепло-шумоизоляции. Дело в том, что войлок вобрал в себя вытекший антифриз. Чтобы полы не сгнили, я решил снять его и просушить. Но ставить на место заводской войлок я не хотел, поэтому вместо него решил положить трехслойный ковролин, а под него виброизоляционные материалы.

Материалы

Итак, были куплены:

Три упаковки Шумофф М4, в каждой из которых по 12 листов виброизоляционного материала толщиной 4 мм. Размер листа 37 на 27 см.

2. Трехслойный ковролин куплен на Avito за 2800 рублей, плюс доставка обошлась в 400 рублей.

3. Помимо этого, нужны прикаточный валик, строительный фен, ножницы и обезжириватель.

Разбираем салон

Первым делом снимаем сиденья. Снимаются они легко, достаточно открутить болты с салазок. Но обратно поставить кресла на места будет сложнее, потребуется немало упорства и терпения.

Демонтируем пластиковые панели, которые держатся на клипсах и саморезах, а также накладки на порогах.

Далее нужно снять заводской войлок. Сняв его, мы увидели огромное количество мусора. Все-таки машине 12 лет, и видимо до меня ее использовали по назначению — катались по полям и лесам.

Очистка пола

Если бы у меня была новая «Нива», то все пошло бы быстрее, но к сожалению машина 2010 года выпуска. Прежде чем клеить виброизоляционные листы, нужно было очистить пол от поверхностной коррозии, которая местами все-таки образовалась.

Зачистили, обработали преобразователем ржавчины «Цинкарь».

Также местами «содрали» заводскую виброизоляцию, но не всю. Некоторые владельцы демонтируют все заводские листы виброизоляции, но мы не стали так делать по следующим причинам:

1. Листы были крепко приклеены и под ними вряд ли могла образоваться коррозия.

2. Зачистили и обработали “цинкарем” те места, где был хоть какой-то намек на коррозию.

В Сети описано, что желательно снять заводскую виброизоляцию, иначе ваша дополнительная «шумка» работать не будет.

Клеим виброизоляционные материалы

Убедились, что полы очищены от мусора и коррозии, а также обезжирены, теперь можно приступать к наклейке листов виброизоляции. Как правило, на самые вибронагруженные места клеят листы, толщиной 4 мм. На двери и крышу — листы тоньше и легче — M3 (толщина 3 мм), а на пластиковые панели листы M2, толщиной 2 мм.

При монтаже виброизоляции можно не использовать строительный фен. Но так как на улице было уже прохладно, то нагревали листы виброизоляции, перед тем, как клеить его. Схема выглядит так:

1. Примеряем лист на тот участок, куда будем клеить. При необходимости отрезаем лишнее. Мы старались укладывать листы так, чтобы между ними практически не оставалось пустого места.

2. С помощью валика раскатываем лист, чтобы там устранить воздушные пузыри. Если в некоторых местах не получается избавиться от пузырей, то надрезаем тот участок, прикатываем валиком, выталкивая лишний воздух.

Таким образом, мы заклеили поверхность пола под ногами передних и задних пассажиров. На это ушло всего полторы упаковки материалов Шумофф М4, то есть, около 18 листов, размером 37 на 27 см.

Клеим дальше

Далее мы решили клеить листы виброизоляции под задним диваном, крыльями и полом багажника.

Как видите, пол багажного отделения закатан не так плотно, как спереди. Между листами остается по несколько сантиметров. Дело в том, что производители вибро-шумо материалов заявляют, что необязательно клеить всю поверхность, а достаточно лишь 60-80 %. Но опытные мастера рекомендуют монтировать вибро-листы более плотно, чтобы добиться лучшего эффекта.

Ребра жесткости «шумить» не нужно, потому что они сделаны из толстого металла и не подвержены вибрациям.

Что касается технологических отверстий, то часть мастеров выскажутся за то, чтобы их заклеить, а часть скажет — не стоит. Есть мнение, что они пропускают вибрации и шум. Мы заклеили лишь часть технологических отверстий. Оставили пару отверстий на случай необходимости слить воду с пола. Все-таки, это «Нива».

Что еще стоит “зашумить”?

Мы не стали шумоизолировать моторный щит, хотя стоило это сделать, ведь основные шумы и вибрации идут не только из под днища, но из-под моторного отсека.

Для этого нужно демонтировать переднюю панель, убрать заводской войлок. Обезжирить, установить листы М3 или М4, а сверху дополнительно заклеить звукоизоляционными материалами, например, Шумофф А15 Герметон. Тогда эффект будет максимальным.

Что касается дверей, то в будущем планирую провести шумоизоляцию и там. Ведь это позволит акустике звучать гораздо лучше. Помимо этого, посторонние шумы будут меньше проникать в салон.

Внутренняя часть дверей оклеивается листами М3, а сверху накладывается звукоизоляционный материал типа сплен 4-8 мм или Шумофф А15 Герметон. Важно заклеить технологические отверстия. На дверные карты изнутри наклеиваются листы М2, а сверху звукоизоляционный материал.

Потолок на ‘Нивах’ также “шумят” с помощью виброизоляционных материалов М2 или М3, а сверху сплен 4-8 мм. Главное, не “переборщить” со слоем, чтобы можно было установить потолок на место.

Стоимость затрат

Всю работу мы с товарищем производили в его гараже. Таким образом, я потратился только на материалы. Три упаковки Шумофф М4 обошлись в 5500 рублей, ковролин 3300 рублей вместе с доставкой. В дополнении к этому установили новый центральный тоннель с подстаканниками. Стоимость тоннеля — 1300 рублей. В специализированном автосервисе подобная работа обойдется не меньше, чем в 30 000 рублей.

Кроме денег, мы потратили на эту работу 3 дня, что не мало. Зато получили колоссальный опыт и навык.

Итоги

После того, как положили ковролин в салоне стало гораздо уютнее. А самое главное, все эти доработки сократили количество шумов и вибраций процентов на 20-30. Да, ‘Нива’ не стала бесшумной, а основной шум идет теперь из-под моторного щита, особенно, на трассе при скорости свыше 90 км/ч.

Как вы заметили, поверх виброизоляционных материалов мы не стали клеить звукопоглощающие листы типа сплена или Шумофф А15 Герметон. Не делали этого, потому что толстый слой ковролина отчасти заменяет их, имея шумопоглощающий эффект. В целом, результатом я доволен.

Отзыв владельца Лада 4×4 3D — тюнинг. Честно говоря, делать шумку в Ниве чистой воды авантюра и излишество. Такая машина того не стоит. Поэтому это больше мой каприз, потому что для меня тишина в машине стоит на первом месте. Без шумки, сидя в машине с неработающим двигателем ты можешь определить в какой обуви прошел мимо машины человек…

Лада 4×4 3D 2018, двигатель бензиновый 1.7 л., 83 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Источник: http://drive2.ru/l/524731754947281076/

Материалы, которые могут понадобиться

Каждый владелец Нивы скажет, что слабым местом автомобиля является его звукоизоляция(см.Звукоизоляция двери — это не сложно). Чтобы ее улучшить, он сам должен принять все нужные меры.
Чтобы защитить салон от проникновения в него шума от работы мотора, рекомендуется тщательно звукоизолировать капот. Кроме того, не нужно забывать о дверях и багажнике, которые являются основным источником проникновения шума извне. Для полной изоляции автомобиля можно проделать соответствующие действия с полом и потолком.

Примечание: чем раньше был изготовлен автомобиль, тем сильнее износилась его заводская «шумка». В этом случае ее придется полностью убрать.

Чтобы справиться с изоляцией Нивы своими руками, необходимо изучить правильный алгоритм работы, а также приобрести все необходимые материалы:

• Материал, используемый для прекращения вибраций;
• Звукоизоляционное покрытие;
• Мел;
• Клей;
• Рулетка или линейка;
• Ножницы;
• Отвертки.

Источник: http://avtozvuk-info.ru/zvukoizolyaciya/shumoizolyaciya-niva-21214-643

Шумоизоляция «Нивы»: определимся с терминологией

С учётом сказанного выше появились подозрения (см. п.1 и п.2), что эксплуатация авто в зимний период будет аналогична летней, но с точностью до наоборот, печка будет долго прогревать салон, и не факт, что при движении сможет обеспечить комфортную температуру в салоне. То есть лично для меня вопрос качества шумоизоляции авто трансформировался в проблему теплоизоляции его салона. Хотя это вещи взаимосвязанные.

Шумоизоляция Нивы вызвала у меня следующие соображения:

• Во-первых, «рабочий» шум авто во многом несёт полезную информацию о правильной работе узлов и агрегатов авто, режиме работы и т. д.
• Во-вторых, полезный шум снаружи дополняет информацию о дорожной обстановке, помогает принятию правильного решения водителем (обгон, гудок при подъезде к нерегулируемому переезду и т. д.).
• В-третьих, наша психика устроена так, что человек привыкает к регулярному (привычному) шуму и не замечает его. Зато если появляется новый (непривычный) шум или меняется тот, к которому он привык, это моментально отражается на восприятии как новый фактор, на который требуется соответствующая реакция.

Единственное исключение, к которому невозможно привыкнуть — шум (точнее, скрип) пластиковых панелей (задней полки, панелей дверей, торпеды).

Природа такого восприятия обусловлена тем, что на физиологическом уровне скрип панелей лежит в диапазоне частот, лучше всего воспринимаемых человеческим слухом, а на психологическом уровне скрип является почти всегда случайным (зависит от дорожных условий, скорости движения, числа пассажиров и т. д.). Вот и получается, что привыкнуть к нему невозможно, да ещё сам звук неприятен.

Таким образом, устранение дефектов монтажа пластиковых деталей является приоритетом при создании комфортных условий в салоне. Так или примерно так рассуждал я до начала эксперимента. А теперь пойду по порядку обследования и выполнения работ.

Источник: http://diy.ru/post/3439/

Зачем нужна эта процедура

Приходит время, и большинство автомобилистов, владельцев Ваз 2121, задумываются о проведении шумки. Подталкивает к осуществлению именно этой операции разное: это могут быть знакомые, которые провели шумоизоляцию и показали, как это действенно на практике, или СМИ, телевидение и интернет, где периодически встречается информация о пользе такой изоляции.

Ваз 21214 шумоизоляция самому

В видеоотчетах о данном процессе владельцы, действительно, хвалят машину за комфорт, объясняя это проведенной шумоизоляцией. Шума внутри салона практически нет, музыка звучит как в концертном зале.

Можно с уверенностью сказать, что автовладелец, сделавший шумоизоляцию на Ваз 2121, получит преимущества следующего порядка:

• В машине станет тише, если не в идеальном понимании этого слова, то в сравнительном уж точно;
• Качество музыки повысится в несколько раз;
• Владельца ожидают приятные бонусы в виде медленного охлаждения зимой и длительного нагревания салона летом.

Действительно, уровень шума и стуков понижается, даже при поездке по различным неровностям. Будь это лужа, гравий или железнодорожные рельсы, водитель практически не ощутит звука колес.

Шумоизоляция ваз 21214 самому

Примечание. Кроме того, салон будет защищен от шума ливня, барабанящего со всей силы по крыше машины в весенне-осенний период.

Став обладателем дорогой и качественной акустической системы, владелец Нивы уже не будет разочарован в колонках, так как у него будет возможность «выжать» из них все.

Примечание. Как известно, многие обладатели раритетной дорогой АС после установки громкоговорителей в машину оставались недовольными качеством звука. А все дело было в плохо проведенной шумоизоляции на автозаводе.

Акустика в Ниву

Итак, вопрос – стоит ли делать шумоизоляцию, уже для многих автовладельцев не актуален. Это и так ясно, особенно владельцам Нивы, уровень стандартной «шумки» которой явно разочаровывает. Вопрос в другом: а стоит ли проводить эту операцию своими силами?

Отдать машину в руки профи — это самое простое в данной ситуации. Но где их найти?

Уровень проведенных ремонтных операций на СТО сегодня, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Это подтвердят большинство российских автомобилистов, столкнувшихся с дилетантством в ремонтных мастерских.

Примечание. Даже если и удастся найти грамотных специалистов, которые согласятся сделать шумку, цена будет очень высокой. Здесь нужен аккуратный и кропотливый труд: уходит немало времени на разборку салонных комплектующих, оклейку и сборку.

А вот самому владельцу транспортного средства будет как раз к месту заняться модернизацией своего любимого авто. Можно дождаться отпуска или взять отгул на несколько дней и вплотную заняться тюнингом в собственном гараже.

Источник: http://rosavto-spb.ru/drugoe/shumoizolyaciya-motornogo-otseka-niva.html

Штатная шумоизоляция багажного отделения

Практически весь пол салона багажного отделения, включая спинку заднего сидения, покрыт отделочным материалом типа ковролин. Материал достаточно прочный, легко чистится, неплохо смотрится. См. фото ниже.

После демонтажа элементов крепления со стороны спинки заднего сидения и снятия верхнего слоя открывается следующая картина:

Как видно на фото выше (слева), большая часть пола багажного отделения покрыта шумоизоляционным матом (войлок, сверху ламинированный защитным синтетическим материалом) общей толщиной примерно 15 мм. На фото справа — внутренняя сторона мата. Меня как владельца это только порадовало. После того как был демонтирован этот слой шумоизоляции, выяснилось, что весь пол багажного отделения покрыт мастикой, которая использована в качестве виброизоляции. Показано на фото ниже.

Нужно отметить, что слой мастики не очень большой, что-то около 1 — 1,5 мм. Ею покрыт весь пол багажника, в том числе и под накладными деталями. Ржавчина на накладной детали имеет место из-за моей собственной оплошности.

Таким образом, можно отметить, что в целом заводская шумоизоляция пола багажного отделения сделана качественно, с использованием различных вибро- и шумоизоляционных материалов, и представляет собой достаточно солидный трёхслойный «пирог» (мастика, войлок, ковролин).

С учётом ценового диапазона данного авто думаю, что не все бюджетные иномарки могут похвастаться такой изоляцией.

Теперь о том, что в плане шумоизоляции меня не устроило в багажном отделении. В порядке важности:

Полное отсутствие вибро- и шумоизоляции арок, одного из главных источников шума. На фото ниже виден окрашенный метал как на самой арке, так и на боковинах кузова и задних лонжеронах.

С точки зрения эффективности виброизоляции пола багажника использование только мастики в указанном количестве скорее является антикором, чем виброзащитой.

Установленная на заводе шумоизоляция (мат из войлока) хоть и покрывает большую часть площади пола багажника, но всё-таки не полностью.

Исходя из увиденного, (в процессе эксплуатации явной потребности в доработке шумоизоляции пола как бы не возникало) я решил, что требуется дополнительная шумоизоляция ВАЗ своими руками. Ниже я опишу порядок своих действий.

Для работ использовались следующие изоляционные материалы:

• Вибропласт Gold (StP)
• Визомат МП (StP)
• Акцент 15 ЛМ КС (StP)
• Сплэн 3004 (StP)
• Стройизол СД 90
• Адгилин.

Кроме того, пригодились следующие инструменты:

• Строительный фен (Профессиональный, нагрев до 350 гр.С, V = 3 скорости, Р = 2,1кВт, U = 230 В)
• Рулетка, линейка, угольник
• Монтажный инструмент: ножницы, нож, монтажка , шило, отвертки, гаечные ключи и т. д.

Источник: http://diy.ru/post/3439/

Шумоизоляция «Нивы» своими руками

Для начала, потребуется подготовить подходящий материал. Не стоит гнаться за дешевизной ватина или линолеума. Качественные характеристики у них низкие, а токсичность прямо зашкаливает.

Лучше обратить внимание на следующие компоненты:

1. Специальный поглотитель вибрации, имеющий пластичную структуру, которая трансформирует колебательную энергию в тепло. Подобные материалы изготавливаются на основе битума (не нужно путать со строительным аналогом).
2. Виброотражатель – «отзеркаливает» все шумы в обратном направлении. Если не планируется монтаж качественной акустики, этот компонент подходит оптимально.
3. Шумопоглотитель – аналог отражателя, устанавливается вместо него, если предусматривается в салоне оформление хорошей акустики. В качестве этого материала используется войлок.
4. Деколин, виек, маделин – компоненты, отвечающие за отделку дверей, декоративное оформление, поглощение скрипов от трения.

Источник: http://motorchina-online.ru/test-drajv/shumoizolyaciya-nivy-21214-svoimi-rukami.html

Какой выбрать материал?

Старайтесь не гнаться за низкой ценой, особенно если дело касается личного автомобиля. Скупой платит дважды – относительно шумоизоляции этот принцип действует также. Линолеум, поролон, пенопласт и прочие материалы не сгодятся. По одной простой причине – они для этого не предназначены.

Советуем заранее купить сплен, виброизолирующий материал и шумоизоляцию Kicx. Все элементы салона, кроме арок, будут иметь два слоя по 2 миллиметра, а арки два слоя по 4 миллиметра. Всего может уйти около 40 листов изделий и это не предел.

Источник: http://avtonovosty1.ru/exploitation/kak-sdelat-shumoizolyatsiyu-nivy-svoimi-rukami-podrobnaya-instruktsiya-s-foto.htm

Что дальше?

Дальше разбираем салон машины. Снимаем все, кроме торпеды — обшивку дверей, багажника, накладки и сидения. Чем больше открутите — тем лучше будет работать. Работу следует делать так, чтобы она был удобной и комфортной. Если есть возможность отодрать заводскую шумоизоляцию — делайте это сразу. В некоторых местах есть пузыри, под ними воздух, а это коррозия со временем.

После того, как разобрали, начинаем отмывать все от грязи и обезжиривать. Вначале вооружаемся тряпкой и водой и хорошо все моем. Если машина новая, достаточно просто протереть влажной тряпкой. В любом случае, должно быть очень чисто. Начать рекомендуется с потолка, чтобы вся грязь, если она есть упала вниз сразу, а не после того, как там помыли. После этого берем обезжириватель (например, очиститель тормозов) и хорошо обрабатываем все места. Вначале льем, потом вытираем тряпкой.

Источник: http://soulcar.ru/шумоизоляция-нивы-своими-руками-поле/тюнинг/

С чего начать?

Чтобы немного потренироваться и понять суть шумоизоляции, настоятельно рекомендуем начать именно с капота. Для этого открываем капот и снимаем заводскую шумоизоляцию. Процесс этот будет долгим, но вы сможете определить свои способности и немного научитесь. Снимать старую изоляцию лучше всего пластиковым скребком, чтобы не повредить краску на детали.

После того, как старый материал был снят, нужно хорошо отмыть деталь. Вначале водой (лучше под давлением), затем обрабатываем обезжиривающими средствами. Идеально для этого подходит спирт или очиститель тормозов, который продается в виде аэрозолей.

Что нужно обклеивать? Обклеивать нужно тонколистовой металл. Именно через него передаются вибрации. Ребра жесткости обклеивать не нужно. Они не способны передавать столько вибраций. Поэтому клеим так, как показано на фотографии.

Не забудьте прогреть материал феном перед тем, как приклеить к изделию. Так он лучше прилипает и оторвать его будет потом не просто.

Источник: http://avtonovosty1.ru/exploitation/kak-sdelat-shumoizolyatsiyu-nivy-svoimi-rukami-podrobnaya-instruktsiya-s-foto.htm

Шумоизоляция дверей «Нивы»

На этой стадии работ также придерживаются определенной последовательности:

1. Снимают все ручки, панели и обшивку.
2. Поверхность обезжиривают через технологические гнезда. Для безопасности следует надеть перчатки.
3. Противовибрационный материал заводят через те же отверстия, прокатывают его валиком или рукояткой отвертки (в труднодоступных местах).
4. После проклейки проводят контрольную проверку функционирования тросиков стеклоподъемников и тяг рукояток.
5. Заделывают технологические отверстия (хорошо подойдет фольгированный материал типа «Виек»).
6. Сверху наклеивают шумовой поглотитель сплошным куском, желательно таким же образом обработать обшивку изнутри.
7. Края дверей в месте соприкосновения с обшивкой проклеивают «Маделином», что позволит устранить большинство скрипов.
8. На последнем этапе прикручивают обшивку и ставят рукоятки.

Источник: http://motorchina-online.ru/test-drajv/shumoizolyaciya-nivy-21214-svoimi-rukami.html

Отделка крыши

После демонтажа потолочной обшивки, шумоизоляцию «Нивы 21213» и аналогов в части крыши, проводят следующим образом:

• обрабатываемую поверхность очищают и отмывают;
• выполняют обезжиривание;
• наклеивают вибрационный поглотитель, с последующей прокаткой;
• при отделке крыши рекомендуется брать материал тоньше (2-5 мм), чтобы не утяжелять потолок;
• если перестараться, то крыша авто может прогнуться в салон;
• последовательность оклеивания идентична обработке капота.

Источник: http://motorchina-online.ru/test-drajv/shumoizolyaciya-nivy-21214-svoimi-rukami.html

Шумоизоляция салона

Если с капотом все получилось красиво и аккуратно, самое время заняться более серьезными вещами – шумоизолировать салон. Для этого полностью его разбираем. Для удобства снимаем все сидения и уже потом ковролин, обшивку задней части кузова. После этого снимаем потолок, разбираем обшивку дверей, и теперь самый долгий процесс – тщательная мойка.

Отмыть нужно все, а еще лучше – пропылесосить. Чем меньше грязи – тем лучше. Иначе будут пузыри, под которыми начнет скапливаться влага. А это прямой путь к коррозии кузов под той самой шумоизоляцией. Старайтесь сделать все очень качественного. Потолок лучше мыть в первую очередь. Тогда же его можно и проклеить.

Листы клеить нужно кусками. Прикладываем, размечаем, отрезаем и уже затем приклеиваем нужный участок. После этого прогреваем феном и раскатываем валиком. Пузырей быть не долго. Лист должен плотно прилегать к металлу. От этого зависит многое.

После проклейки потолка можно проклеить двери. Единственная сложность – это клеить на внутреннюю часть двери. Для этого придется просовывать отрезанный кусок через технологические отверстия в двери и выштамповки. Сделать это не просто и отнестись к процессу нужно очень аккуратно.

После этого нужно проклеить наружную часть под обшивкой. Все ненужные «окошки» можно заклеить. Хуже не будет, а вот лучше – точно станет. Как закончили с дверьми, можно приступать к салону.

Здесь сохраняется тот же принцип – отмеряем, режем кусками и наклеиваем. Особое внимание стоит уделить области, где установлена раздаточная коробка передач. От нее, как было сказано ранее, очень много шума. Поэтому рекомендуем проклеить эту часть металла листами по 4 миллиметра в два слоя. Клеить внахлест тоже можно. Но делать это стоит таким образом, чтобы элементы снизу были под материалом, который сверху. Это нужно, чтобы влага не затекала под материал.

В ниве есть задние панели кузова, которые скрыты за арками. Их нужно проклеить, как и двери – через те самые «окошки». Здесь тоже окошки можно заклеить. В машине станет теплее в разы, а шумы от задних колес исчезнут вообще.

После проклейки нужно вернуть на место ковролин. Все крепить нужно к штатным отверстиям. Клипсы, которые сломались – обязательно восстановить. После этого устанавливаем сидения на место и восстанавливаем все элементы салона.

Источник: http://avtonovosty1.ru/exploitation/kak-sdelat-shumoizolyatsiyu-nivy-svoimi-rukami-podrobnaya-instruktsiya-s-foto.htm

Что делать снаружи?

Шумоизоляция «Шеви-Нивы» или других модификаций будет неполной, если игнорировать обработку внешней части днища. Это обусловлено тем, что через этот элемент проходят разнообразные звуки и шумы, включая вибрацию трансмиссионного узла, работу глушителя, попадание дорожных камней.

Указанная часть машины обрабатывается путем стандартного накладывания слоев материала либо нанесения жидкой шумовой изоляции. В любом случае потребуется эстакада или гаражная яма.

1. Поверхность донной части авто отмывают направленной струей воды под давлением.
2. После высыхания, проводят обезжиривание.
3. Далее наклеивают подготовленные куски материалов, согласно инструкции, либо распыляют жидкую «шумку».
4. Второй вариант предпочтительнее по той причине, что его легче наносить в труднодоступные места, да и срок службы больше.
5. Кроме того, жидкий состав существенно легче листовых компонентов, хоть и дороже. При этом цена однозначно окупится итоговым качеством.

После правильной обработки всех частей автомобиля, исчезнет слышимость шелеста шин, стука камешков, работы трансмиссии и двигателя. Пластиковые подкрылки, при их наличии, проклеивают по внутреннему контуру шумовым отражателем типа «Сплен».

Источник: http://motorchina-online.ru/test-drajv/shumoizolyaciya-nivy-21214-svoimi-rukami.html

Lada Niva Шумоизоляция дверей, крыши пола и багажника. Уровень Комфорт.

Нива 2121 один из тех автомобилей, что с завода обладают очень плохой шумоизоляцией, шум от двигатели и колес, трансмиссии, а так же раздатки — все это преследует владельца автомобиля при каждой поездке. Исправить это можно, если сделать дополнительную шумоизоляцию салона Нивы.

Уровень шумоизоляции «Комфорт»
Это значительное снижение шума, избавление от скрипов, лучшее сохранение тепла в салоне и доступная цена

Стоимость материалов составила: 10640 рублей.

Купить материал для Lada Niva:
Рассчитать стоимость.

Шумоизоляция дверей Lada Niva

Вторым слоем так же виброизоляцие Шумофф М2 оклеиваем все технологические отверстия и каркас двери.

Шумоизоляция крыши Lada Niva

Шумоизоляция пола Lada Niva

Шумоизоляция багажника Lada Niva

Осталось собрать салон в первозданный вид.
Для работы потребовалось 8 часов рабочего времени и 3 мастера.
Стоимость 25 000 рублей.

Наш Сайт
Г. Омск
Телефон: +7962 031 8837
Адрес: Заводская 34а/1

Г. Новосибирск
Телефон: +7960 798 1403
Адрес: Федосеева 36/3 к1

Источник

Разборка салона. Виброизоляция и шумоизоляция Нивы.

Сразу хотелось бы сказать, что данную процедуру нужно обязательно сразу проделать после покупки авто с салона или же с рук. Объясню почему. Вы полностью разбираете салон до заводской виброизоляции. Смотрите по днищу, дверям, и прочему металлу на наличие ржавчины, затем устраняете. Как правило на свежих машинах виброизоляция не держится и ее можно снять вручную — СНИМАЙТЕ. Под ней воздух, затем будет все это окисляться и ржаветь, затем дыры. В моем случае заводская виброизоляция с нагревом феном при 400 градусов еле-еле отдиралась и я не стал ее снимать на полах. Что из этого выйдет? Не знаю. На дверях все же были пузыри на заводской виброизоляции и я ее с нагревом снимал, то есть нагревал феном и шпателем поддевал и снимал до голого металла. Ржавчины у меня на полах не было, на этом спасибо, но на металле дверей очаги были, я их устранил. Так же хотелось отметить, что с завода не кладут ковролин, тем самым повод для модернизации, что я и сделал, а так же снял потолок и заменил на жесткий. При полном разборе у вас будет доступ ко всем скрытым полостям, сливным отверстиям — ну чем не повод для антикорозийной обработки? У меня уже все обработано было, и днище, и двери, и пороги, и крылья и прочее.

В общем, решил сделать так:
Полы, двери, потолок и крылья 2 слоя по 2мм.
Раздатка и арки 2 слоя по 4мм.
Материал : виброизоляция kicx, сплен и волнистый шумопоглащающий материал.
3 пачки 23 листа 2мм
1 пачка 12 листов 4мм
Размер листа 54х37.
Вот это хватит на все поклеить как и я, кроме щита, в 2 слоя.

В процессе разбора ничего сложного не попалось, единственное, запоминайте где какой винт крепится, можно его оставить в своем месте и залепить скотчем — удобно.

Источник

Шумоизоляция Нива 21214 по частям

Шумоизоляция Нива 21214

Шумоизоляция Нива 21214 — это процесс, который необходим для улучшения звуковых характеристик акустической системы. Нива — отечественный автомобиль, созданный в результате кропотливого труда русских и западных инженеров.
В настоящее время он является одним из самых покупаемых моделей машин в России. Казалось бы, это идеальная машина. Но все равно, для улучшения звуковых данных, рекомендуется выполнить качественную шумоизоляцию.
На Нива 21214 шумоизоляция может быть спокойно проведена своими руками.

Материалы, которые могут понадобиться

Шумоизоляция 21214 нива

Каждый владелец Нивы скажет, что слабым местом автомобиля является его звукоизоляция(см.Звукоизоляция двери — это не сложно). Чтобы ее улучшить, он сам должен принять все нужные меры.
Чтобы защитить салон от проникновения в него шума от работы мотора, рекомендуется тщательно звукоизолировать капот. Кроме того, не нужно забывать о дверях и багажнике, которые являются основным источником проникновения шума извне. Для полной изоляции автомобиля можно проделать соответствующие действия с полом и потолком.

Примечание: чем раньше был изготовлен автомобиль, тем сильнее износилась его заводская «шумка». В этом случае ее придется полностью убрать.

Шумоизоляция на ниву 21214

Чтобы справиться с изоляцией Нивы своими руками, необходимо изучить правильный алгоритм работы, а также приобрести все необходимые материалы:

Цели изоляции

Делаем шумоизоляцию на ниве

Каждый водитель, который решил выполнить звукоизоляцию своего автомобиля, ставит перед собой несколько основных целей:

Изоляция капота

Кто делал шумоизоляцию на ниве

Начинается процесс со снятия крышки капота.
После этого все операции происходят в таком порядке:

Примечание: если она еще выполняет свои главные задачи, то работу можно проводить прямо по ней.

Примечание: используя строительный теплоизолятор, обязательно нужно выбирать такой, который имеет прослойку фольги.

Изолируем пол

Пол и его шумоизоляция

Выполнить шумозоляцию пола можно тремя основными способами.
При этом каждый водитель может самостоятельно выбрать наиболее подходящий для него:

Шумоизоляция колесных арок

Происходит все в такой последовательности:

Примечание: ни в коем случае не рекомендуется закрывать технологические отверстия, так как они нужны для вентиляции.

Изоляция потолка

Потолок и его шумоизоляция

На заводе потолок автомобиля совсем не оснащается изоляцией. Поэтому водитель должен попытаться исправить этот недостаток.
Происходит все так:

Таким образом, провести качественную звукоизоляцию салона автомобиля можно и своими руками. Перед выполнением этого процесса, рекомендуется изучить тематические фото и картинки.
Видео с подробным описанием также будет очень кстати. Инструкция, расположенная на нашем сайте, поможет быстро справиться с этим процессом. Для работы лучше выбирать материалы, цена которых не является слишком низкой.

Источник

Шумоизоляция моторного щита, пола и тоннеля

Победив двери, виброизоляцию на «передней полусфере» кузова, а именно полы, тоннель и моторный щит, принялся за нанесение туда же материалов для поглощения и изоляции шума.
Прежняя шумка не особо справлялась со своими обязанностями в виду отвратительного качества её наклеивания

висит отдельными кусками там где ещё не отвалилась, так как изначально была абсурдной задумка наклеивания ваты на вертикальную поверхность при помощи 88 клея

При таком исполнении шум лез со всех щелей, заботливо организованных на АвтоТАЗе ещё при производстве данного полноприводного чуда.
Себе уже так негоже и стоит основательно заморочится да поклеить всё как положенно.
По сему спустя неделю после окончания работ по наклейке виброизоляции

принялся за наклеивание звукопоглощающего слоя, а именно STP Акцент Gold Premium толщиной 10 мм

Материал весьма интересный, похож на вспененный полиэтилен, но в Акценте ячейки мельче и сам он более жёсткий, имеет очень хороший клеевой слой, похожий на каучуковую мастику, к обезжиренной поверхности приклеивается намертво.
Конфигурация моторного щита в Ниве не очень то плоская, да и всяких элементов выпирающих много, при наклеивании шумки приходится осваивать технику выкройки по месту

немного трудозатратно, зато на выходе получается 100% обработанные поверхности

даже там куда обычно ни кто не лезет с шумкой, на пример над рулевой колонкой

мал по малу оклеил всё Акцентом

Казалось бы и всё, но нет, тут не всё так просто. Акцент это не шумоизоляция, а лишь шумопоглотитель, то есть он преобразует энергию звуковых волн в тепловую энергию. Если оставить только Акцент, то полноценного эффекта не будет, даже больше — произойдёт даже незначительный всплеск шума в среднем частотном диапазоне звуков.
Так вот, к чему это я — в этом пироге из виброизоляции и шумопоглотиткля не хватает непосредственно звукоизолирующего слоя, который будет отражать не поглощённый Акцентом шум и отражать его обратно для дальнейшего рассеивания Акцентом.
В качестве звукоизоляционного материала выступает самоклеящаяся звукоизоляционная мембрана NoiseBlock толщиной 2 мм

раскатал её по всему полу и туннелю

вообще этот материал клеится только на горизонтальные поверхности, но я на свой страх и риск оклеил им вертикальные участки моторного щита

в надежде что это хозяйство не отвалится.
пространство за панелью и горизонтальную часть моторного щита обработал битопластом толщиной 15 мм

Уложил его чисто так от нечего делать, чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие там нойзблока. Плюс битопласта заключается в том что он способен сжиматься практически до 0.
Закончив с нойзблоком и битопластом со спокойной совестью принялся за укладку проводки для акустики, которая станет вишенкой на торте акустического комфорта в этом чудесном автомобиле

завершением работ по шумоизолции передней части кузова стала укладка ковролина

В пыльниках рычагов КПП и РК тоже поклеил акцент и нойзблок, плюс в чехлы напихал битопласт.
Теперь самое интересное что всё это дало…
Если сравнивать с ездой на машине без шумоизоляции (а поездить мне пришлось две недели), прямо небо и земля 🙂
Если же сравнивать с тем как было со штатной шумкой, то после запуска двигателя показалось, что улучшения произошли не такие уж и значительные, максимум на 20%. Что в купе с пониманием затраченных временных (около 7 полноценных дней) и денежных ресурсов (около 11 тыс. руб.) не очень то оправдало ожидания.
Но поездив неделю, другую пришло осознание, что для нормального передвижения на этой Ниве мне как раз и не хватало этих 20%. В чём это выразилось: шума двигателя стало слышно намного меньше, да так что подвывавшая раньше раздатка стала теперь выть, но не звонко, а так отдалённо и ненапряжно, а при укладке на её рычаги шапки заметно утихает 🙂 что делает вполне актуальным избавление от её рычагов, так как теперь именно через них проходит львиная доля её вокала (по вою раздатки был такой же эффект был и на прошлой Ниве, когда я зашумил моторный щит с двух сторон). Проникающий шум по диапазону частот стал на много ниже. Кузов не звенит от мелких кочек, работа подвески вообще не даёт зуда на кузов, шума колёс спереди вообще не слышно. Двигатель гудит теперь где-то далеко за стеной, и вообще не напрягает слух. Шум двигателя и раздатки перестал раздражать, раньше он выматывал даже физически, голова гудела после дальних поездок аж мама не горюй.
На радостях решил сгонять встретить закат на живописном берегу реки Иртыш

и устроить какие никакие ходовые испытания по различным типам дорожного покрытия от идеального асфальта до разбитой грунтовки. Результат порадовал — раньше при поездке к концу пути у меня мозжечок готов был вытечь через затылок. Теперь же эта поездка далась легко и не принуждённо, шум двигателя и трансмиссии не сверлил мозг, а был лишь фоном, который абсолютно не доставлял ни какого дискомфорта, правда это всё справедливо лишь до оборотов двигателя ниже 2800 об/мин., дальше в ансамбль звуков прорывается рёв выхлопа, который перекрывает и шум движка и вой раздатки.
Дальше музыка, музыка, музыка, а именно полноценная трёх полоска с разруленными по срезам динамиками.
Итоговое видео со звуком в движении

Источник

Как сделать шумоизоляцию Нивы своими руками. Подробная инструкция с фото

О пользе шумоизоляции напоминать кому-то нет никакого смысла. Особенно актуален этот вопрос будет по отношению к автомобилю Нива. Не смотря на свои положительные ездовые качества, внедорожник, к сожалению, не обзавелся хорошей шумоизоляцией. Сегодня мы поговорим о том, какие шумные части есть у этого автомобиля и как это исправить.

Что на ниве шумит больше всего?

Машина шумная почти во всех отношениях. В салоне можно слышать, как громыхают элементы отделки, панель и звук двигателя, который еще от классики имеет неприятный стук клапанного механизма. Особенно громко мотор работает летом, и если с открытыми окнами ехать, порой сильно раздражает.

Другая шумная часть автомобиля – это арки. Штатно подкрылки на эти авто не устанавливаются. Дилер предлагает их как доп. оборудование. Но самое худшее – то, что внутри арок создается хорошее эхо, которое появляется во время шума резины на трассе. Впрочем, эта проблема не только Нивы.

Самая шумная часть Нивы – это раздаточная коробка передач. Она отвечает за изменение передаточных чисел на повышенные и пониженные. Раздатка на Ниве очень шумная, и больше всего это чувствуется на трассе.

Какой выбрать материал?

Старайтесь не гнаться за низкой ценой, особенно если дело касается личного автомобиля. Скупой платит дважды – относительно шумоизоляции этот принцип действует также. Линолеум, поролон, пенопласт и прочие материалы не сгодятся. По одной простой причине – они для этого не предназначены.

Советуем заранее купить сплен, виброизолирующий материал и шумоизоляцию Kicx. Все элементы салона, кроме арок, будут иметь два слоя по 2 миллиметра, а арки два слоя по 4 миллиметра. Всего может уйти около 40 листов изделий и это не предел.

С чего начать?

Чтобы немного потренироваться и понять суть шумоизоляции, настоятельно рекомендуем начать именно с капота. Для этого открываем капот и снимаем заводскую шумоизоляцию. Процесс этот будет долгим, но вы сможете определить свои способности и немного научитесь. Снимать старую изоляцию лучше всего пластиковым скребком, чтобы не повредить краску на детали.

После того, как старый материал был снят, нужно хорошо отмыть деталь. Вначале водой (лучше под давлением), затем обрабатываем обезжиривающими средствами. Идеально для этого подходит спирт или очиститель тормозов, который продается в виде аэрозолей.

Что нужно обклеивать? Обклеивать нужно тонколистовой металл. Именно через него передаются вибрации. Ребра жесткости обклеивать не нужно. Они не способны передавать столько вибраций. Поэтому клеим так, как показано на фотографии.

Не забудьте прогреть материал феном перед тем, как приклеить к изделию. Так он лучше прилипает и оторвать его будет потом не просто.

Шумоизоляция салона

Если с капотом все получилось красиво и аккуратно, самое время заняться более серьезными вещами – шумоизолировать салон. Для этого полностью его разбираем. Для удобства снимаем все сидения и уже потом ковролин, обшивку задней части кузова. После этого снимаем потолок, разбираем обшивку дверей, и теперь самый долгий процесс – тщательная мойка.

Отмыть нужно все, а еще лучше – пропылесосить. Чем меньше грязи – тем лучше. Иначе будут пузыри, под которыми начнет скапливаться влага. А это прямой путь к коррозии кузов под той самой шумоизоляцией. Старайтесь сделать все очень качественного. Потолок лучше мыть в первую очередь. Тогда же его можно и проклеить.

Листы клеить нужно кусками. Прикладываем, размечаем, отрезаем и уже затем приклеиваем нужный участок. После этого прогреваем феном и раскатываем валиком. Пузырей быть не долго. Лист должен плотно прилегать к металлу. От этого зависит многое.

После проклейки потолка можно проклеить двери. Единственная сложность – это клеить на внутреннюю часть двери. Для этого придется просовывать отрезанный кусок через технологические отверстия в двери и выштамповки. Сделать это не просто и отнестись к процессу нужно очень аккуратно.

После этого нужно проклеить наружную часть под обшивкой. Все ненужные «окошки» можно заклеить. Хуже не будет, а вот лучше – точно станет. Как закончили с дверьми, можно приступать к салону.

Здесь сохраняется тот же принцип – отмеряем, режем кусками и наклеиваем. Особое внимание стоит уделить области, где установлена раздаточная коробка передач. От нее, как было сказано ранее, очень много шума. Поэтому рекомендуем проклеить эту часть металла листами по 4 миллиметра в два слоя. Клеить внахлест тоже можно. Но делать это стоит таким образом, чтобы элементы снизу были под материалом, который сверху. Это нужно, чтобы влага не затекала под материал.

В ниве есть задние панели кузова, которые скрыты за арками. Их нужно проклеить, как и двери – через те самые «окошки». Здесь тоже окошки можно заклеить. В машине станет теплее в разы, а шумы от задних колес исчезнут вообще.

После проклейки нужно вернуть на место ковролин. Все крепить нужно к штатным отверстиям. Клипсы, которые сломались – обязательно восстановить. После этого устанавливаем сидения на место и восстанавливаем все элементы салона.

Подкрылки

Казалось бы, на салоне шумоизоляция должна закончиться, но нет, мы рекомендуем не останавливаться на этом и проклеить подкрылки. Если их нет, то советуем приобрести. Стоят они недорого, а толку от них будет более, чем достаточно.

Снимаем старые подкрылки и тщательно отмываем от грязи. За годы эксплуатации ее скапливается там очень и очень много. После этого обезжириваем похожим способом, что и капот. Теперь прикладываем к ним остатки листов, отмеряем и режем.

Шумоизоляция, наклеенная на подкрылки, дает очень неплохой эффект. Достаточно представить зимнюю резину, которая страшно шумит на трассе. 60 % процентов звуков исходит именно от зимней резины, поэтому шумоизоляция подкрылок – вещь очень полезная. Клеить материал нужно на ту часть, которая смотрит в сторону автомобиля, а не колеса.

После проклейки, устанавливаем подкрылки на место. Если нет желания возиться со штатными подкрылками, можно купить более престижный комплект. Подкрылки с хорошими звукоизолирующими свойствами изготовлены из специальной ткани, которая поглощает звуки и удары об нее небольших камешков. Такие подкрылки, как правило, применяются на дорогих автомобилях, но их можно изготовить и самому.

Источник

Не секрет, что шумоизоляции у «Нивы» практически нет. При этом двигатель автомобиля «гремит» прилично. Крышка капота входит с ним в резонанс и вибрирует. Плюс к этому, тарахтит кузов и сопряженные с ним детали. Имеющаяся «шумка» немного смягчает все указанные «прелести», однако до максимального комфорта очень далеко.

Неприятности от шума

Равномерные звуки окружают нас везде, часто они незаметны. Однако чрезмерный уровень шума доставляет немало неприятностей. Дополнительная шумоизоляция «Нивы» нужна для того, чтобы избежать таких последствий:

• раздражения, отвлечения и утомления водителя;
• возникновения аварийных ситуаций по указанным выше причинам;
• снижения реакции шофера;
• сужения кровеносных сосудов;
• усиленной нагрузки на сердце;
• головных болей;
• повышения голоса во время разговора с пассажирами.

Как видно, шум – это не просто досадная помеха, а довольно серьезная нагрузка на организм.

Шумоизоляция «Нивы» своими руками

Для начала, потребуется подготовить подходящий материал. Не стоит гнаться за дешевизной ватина или линолеума. Качественные характеристики у них низкие, а токсичность прямо зашкаливает.

Лучше обратить внимание на следующие компоненты:

1. Специальный поглотитель вибрации, имеющий пластичную структуру, которая трансформирует колебательную энергию в тепло. Подобные материалы изготавливаются на основе битума (не нужно путать со строительным аналогом).
2. Виброотражатель – «отзеркаливает» все шумы в обратном направлении. Если не планируется монтаж качественной акустики, этот компонент подходит оптимально.
3. Шумопоглотитель – аналог отражателя, устанавливается вместо него, если предусматривается в салоне оформление хорошей акустики. В качестве этого материала используется войлок.
4. Деколин, виек, маделин – компоненты, отвечающие за отделку дверей, декоративное оформление, поглощение скрипов от трения.

Инструментарий

Для работ по шумоизоляции «Нивы 21214» и других моделей, потребуется запастись следующим инструментом:

• комплектом ключей и отверток — демонтаж обшивки;
• промышленным феном — прогрев виброгасящего материала;
• твердым валиком — прокатывание компонентов;
• чистой ветошью — очистка поверхностей;
• уайт-спиритом или другим растворителем для обезжиривания;
• емкостью с водой;
• сапожным ножом или острыми ножницами.

Обработка капота

Шумоизоляцию «Нивы» начинают с отделки капота, поскольку это самая простая конструкция. Этапы работ приведены ниже:

• открывают капот, удаляют штатную изоляцию;
• тщательно вымывают поверхность;
• сухую крышку обезжиривают, места с проявлением коррозии зачищают, грунтуют, окрашивают;
• изначально укладывается виброматерия (вырезается кусок по размеру, снимается пленка, прогревается материал, прикладывается на место и прокатывается валиком);
• повторно обезжиривают поверхность, наклеивают шумоотражатель таким образом, чтобы цельный кусок перекрывал всю часть капота, включая ребра жесткости;
• многие рекомендуют использовать специальную фольгу, поскольку она устойчивее к температурному воздействию;
• аналогичным образом обрабатывают моторную перегородку (щит между двигателем и салоном).

  

Шумоизоляция дверей «Нивы»

На этой стадии работ также придерживаются определенной последовательности:

1. Снимают все ручки, панели и обшивку.
2. Поверхность обезжиривают через технологические гнезда. Для безопасности следует надеть перчатки.
3. Противовибрационный материал заводят через те же отверстия, прокатывают его валиком или рукояткой отвертки (в труднодоступных местах).
4. После проклейки проводят контрольную проверку функционирования тросиков стеклоподъемников и тяг рукояток.
5. Заделывают технологические отверстия (хорошо подойдет фольгированный материал типа «Виек»).
6. Сверху наклеивают шумовой поглотитель сплошным куском, желательно таким же образом обработать обшивку изнутри.
7. Края дверей в месте соприкосновения с обшивкой проклеивают «Маделином», что позволит устранить большинство скрипов.
8. На последнем этапе прикручивают обшивку и ставят рукоятки.

Отделка крыши

После демонтажа потолочной обшивки, шумоизоляцию «Нивы 21213» и аналогов в части крыши, проводят следующим образом:

• обрабатываемую поверхность очищают и отмывают;
• выполняют обезжиривание;
• наклеивают вибрационный поглотитель, с последующей прокаткой;
• при отделке крыши рекомендуется брать материал тоньше (2-5 мм), чтобы не утяжелять потолок;
• если перестараться, то крыша авто может прогнуться в салон;
• последовательность оклеивания идентична обработке капота.

Работы в салоне

Шумоизоляция «Нивы» в этой части — один из самых сложных и ответственных моментов. Работы лучше выполнять с помощником. Сначала откручивают и снимают сидения, коврики и обшивку пола. Рекомендация – крепеж желательно собрать в одну емкость, чтобы не растерять, а технологические отверстия заглушить, во избежание попадания в них клея. Места с проявлением ржавчины обрабатывают соответствующим образом, тщательно отмывают днище и прочие участки.

Выполняют обезжиривание поверхности, после ее высыхания. Толщина укладываемого вибрационного поглотителя – 5-6 миллиметров, шумового материала – до 10 мм. На арки колес вибропоглотитель укладывается двойным слоем. Выполняют сборку салона.

Что делать снаружи?

Шумоизоляция «Шеви-Нивы» или других модификаций будет неполной, если игнорировать обработку внешней части днища. Это обусловлено тем, что через этот элемент проходят разнообразные звуки и шумы, включая вибрацию трансмиссионного узла, работу глушителя, попадание дорожных камней.

Указанная часть машины обрабатывается путем стандартного накладывания слоев материала либо нанесения жидкой шумовой изоляции. В любом случае потребуется эстакада или гаражная яма.

Этапы работ:

1. Поверхность донной части авто отмывают направленной струей воды под давлением.
2. После высыхания, проводят обезжиривание.
3. Далее наклеивают подготовленные куски материалов, согласно инструкции, либо распыляют жидкую «шумку».
4. Второй вариант предпочтительнее по той причине, что его легче наносить в труднодоступные места, да и срок службы больше.
5. Кроме того, жидкий состав существенно легче листовых компонентов, хоть и дороже. При этом цена однозначно окупится итоговым качеством.

После правильной обработки всех частей автомобиля, исчезнет слышимость шелеста шин, стука камешков, работы трансмиссии и двигателя. Пластиковые подкрылки, при их наличии, проклеивают по внутреннему контуру шумовым отражателем типа «Сплен».

Выводы

Сборка отечественных бюджетных автомобилей, включая «Ниву», в плане шумоизоляции оставляет желать лучше. Эту проблему вполне можно решить самостоятельно. При этом работы проводят частично (в целях экономии) либо полностью (для получения максимального эффекта). Чтобы ускорить процесс и качество работ, все манипуляции желательно проводить вдвоем.

Шумоизоляция Нива 21214 — это процесс, который необходим для улучшения звуковых характеристик акустической системы. Нива — отечественный автомобиль, созданный в результате кропотливого труда русских и западных инженеров.
В настоящее время он является одним из самых покупаемых моделей машин в России. Казалось бы, это идеальная машина. Но все равно, для улучшения звуковых данных, рекомендуется выполнить качественную шумоизоляцию.
На Нива 21214 шумоизоляция может быть спокойно проведена своими руками.

Материалы, которые могут понадобиться

Каждый владелец Нивы скажет, что слабым местом автомобиля является его звукоизоляция(см.Звукоизоляция двери — это не сложно). Чтобы ее улучшить, он сам должен принять все нужные меры.
Чтобы защитить салон от проникновения в него шума от работы мотора, рекомендуется тщательно звукоизолировать капот. Кроме того, не нужно забывать о дверях и багажнике, которые являются основным источником проникновения шума извне. Для полной изоляции автомобиля можно проделать соответствующие действия с полом и потолком.

Примечание: чем раньше был изготовлен автомобиль, тем сильнее износилась его заводская «шумка». В этом случае ее придется полностью убрать.

Чтобы справиться с изоляцией Нивы своими руками, необходимо изучить правильный алгоритм работы, а также приобрести все необходимые материалы:

• Материал, используемый для прекращения вибраций;
• Звукоизоляционное покрытие;
• Мел;
• Клей;
• Рулетка или линейка;
• Ножницы;
• Отвертки.

Цели изоляции

Каждый водитель, который решил выполнить звукоизоляцию своего автомобиля, ставит перед собой несколько основных целей:

• Уменьшить количество звуков, доносящихся в салон, от работы двигателя. За счет этого значительно улучшается работа акустической системы;
• В салон не попадают звуки извне;
• Одновременно происходит и теплоизоляция. Благодаря этому летом в салоне будет прохладно, а зимой – тепло.

Изоляция капота

Начинается процесс со снятия крышки капота.
После этого все операции происходят в таком порядке:

• Снять заводскую шумоизоляцию, если она заметно потрепалась;

Примечание: если она еще выполняет свои главные задачи, то работу можно проводить прямо по ней.

• Очистить поверхность от посторонних частиц. Если пришлось вымыть поверхность с использованием воды, то следует высушить ее перед тем, как начать работу;
• Подготовить виброматериал. С этой целью можно использовать любые отечественные материалы (к примеру, Визомат);
• Расстелить его по площади, занимаемой плоскими элементами. Материал должен равномерно располагаться между ребрами жесткости;
• Подготовить второй слой, который называется звукоизоляционным. Здесь нужно использовать такие материалы, которые смогут защитить от проникновения посторонних шумов. Неплохо подойдет Сплэн.

Примечание: используя строительный теплоизолятор, обязательно нужно выбирать такой, который имеет прослойку фольги.

• Аккуратно установить его поверх первого слоя, используя для этого любой строительный клей;
• Если заводская шумоизоляция была снята, ее следует использовать в качестве третьего слоя.

Изолируем пол

Выполнить шумозоляцию пола можно тремя основными способами.
При этом каждый водитель может самостоятельно выбрать наиболее подходящий для него:

• Использование материалов, которые специально предназначаются для выполнения такой работы. Это виброматериал, звукоизоляционный материал, а также демпфирующие покрытия;
• По сравнению с предыдущим является более бюджетным вариантом. На пол устанавливается звукоизоляционное покрытие, которое по размеру полностью ему соответствует. Сверху больше ничего не наносится, а сразу устанавливается на место карпетовая обивка;
• Третий способ напоминает первый, только кроме вышеперечисленных действий необходимо еще и покрыть дно антикоррозионным составом. Стоит он недешево.

Происходит все в такой последовательности:

• Подготовить салон, убрав оттуда все лишнее. Желательно снять все сиденья;
• Аккуратно демонтировать обшивку;
• Очистить пол от всех посторонних деталей (пыль, грязь). Кроме того, необходимо полное обезжиривание поверхности, чтобы устанавливаемый материал плотно прилегал к нему;
• Изготовить лекала из картона, после чего вырезать по ним необходимые элементы из специального материала;
• Полученные выкройки следует приложить к полу, чтобы посмотреть, все ли подходит, нет ли никаких расхождений. Если что-то не соответствует, исправить;
• Покрыть дно автомобиля антикоррозионным составом;
• Оклейка происходит в три слоя: виброматериал, звукоизоляционные элементы, демпфирующие материалы.

Примечание: ни в коем случае не рекомендуется закрывать технологические отверстия, так как они нужны для вентиляции.

Изоляция потолка

На заводе потолок автомобиля совсем не оснащается изоляцией. Поэтому водитель должен попытаться исправить этот недостаток.
Происходит все так:

• Следует выполнить демонтаж потолка. До этого надо снять все крепежные элементы и детали, которые мешают это сделать;
• Убрать все детали из салона, в особенности уделив внимание тем, что находятся на лобовом стекле;
• Снять зеркало, пассажирские ручки и тому подобное. Стекла можно не снимать, но если боитесь их разбить, то лучше это сделать;
• Демонтировать штатную теплоизоляцию с этой цели надо использовать специальный шпатель. Всю поверхность следует протереть сухой тряпкой, чтобы убрать посторонние элементы;
• Обезжирить потолок;
• Нанести слой виброизоляции, второй слой – шумоизоляция;
• Оставить так примерно на 10 часов до полного высыхания;
• Теперь можно собрать все в обратной последовательности.

Таким образом, провести качественную звукоизоляцию салона автомобиля можно и своими руками. Перед выполнением этого процесса, рекомендуется изучить тематические фото и картинки.
Видео с подробным описанием также будет очень кстати. Инструкция, расположенная на нашем сайте, поможет быстро справиться с этим процессом. Для работы лучше выбирать материалы, цена которых не является слишком низкой.

( 2 оценки, среднее 5 из 5 )

На фоне многочисленных негативных высказываний о низком качестве шумоизоляции авто российского производства я решил самостоятельно оценить, необходима ли шумоизоляция ВАЗ своими руками в дополнение к штатной, а если и да, то на что требуется обратить особое внимание.

В качестве «подопытного кролика» я использовал своё авто (выпуск апрель 2011 г.), которое представляет собой автомобиль ВАЗ-2131, точнее модификацию этого автомобиля от ПСА «Бронто» (производство специальных автомобилей) — Рысь 2. Нужно отметить, что базовая модель Нива в семействе ВАЗ является по определению одним из самых «шумных» автомобилей, что связано с её конструктивными особенностями.

Отметим наиболее существенные из них:

• Во-первых, кузов автомобиля является двухобъёмным. Первый отсек, моторный, — как и у остальных авто, а вот пассажирский и грузовой отсек объединены, что объективно добавляет шума.
• Во-вторых, колёсная формула 4×4 (постоянный полный привод) требует использования дополнительных агрегатов, таких как раздаточная коробка, понижающая коробка, наличие двух карданных валов (на каждую ось), что также является источником дополнительных шумов и вибраций.
• В-третьих, доработки от ПСА «Бронто», связанные в первую очередь с доделкой подвески, её усилением и лифтингом, использованием тюнинговых колес, увеличенной размерностью колёс 235×75 R15 (т. е. 29 дюймов), установкой колёсных дифференциальных самоблоков в мосты — всё это также не способствует снижению уровня шума. Таким образом, автомобиль ВАЗ 2131 является наиболее проблематичным с точки зрения шума. Тем более, я думаю, будет интересно посмотреть, какие особенности имеет штатная шумоизоляция Нивы, как они отражаются на эксплуатации. Фото «подопытного» авто представлено ниже.

Первые впечатления от эксплуатации, не только личные, но и знакомых, родственников, которые в большинстве своём «катаются» на иномарках — автомобиль относительно тихий, а за счёт увеличенной размерности колёс комфортно «проглатывает» кочки и ухабы. В процессе дальнейшей эксплуатации выявились следующие отрицательные моменты:

• При движении по автомагистрали даже при закрытых окнах в салоне «гуляет ветер», что не только малоприятно для пассажиров, но и наводит на мысли о качестве сборки.
• При поездках в жаркую погоду, несмотря на работу кондиционера, салон автомобиля охлаждается довольно медленно даже со скидкой на немалый размер.
• Традиционный недостаток — пластик, точнее, не столько даже сам пластик, сколько его некачественное крепление.

Шумоизоляция «Нивы»: определимся с терминологией

С учётом сказанного выше появились подозрения (см. п.1 и п.2), что эксплуатация авто в зимний период будет аналогична летней, но с точностью до наоборот, печка будет долго прогревать салон, и не факт, что при движении сможет обеспечить комфортную температуру в салоне. То есть лично для меня вопрос качества шумоизоляции авто трансформировался в проблему теплоизоляции его салона. Хотя это вещи взаимосвязанные.

Шумоизоляция Нивы вызвала у меня следующие соображения:

• Во-первых, «рабочий» шум авто во многом несёт полезную информацию о правильной работе узлов и агрегатов авто, режиме работы и т. д.
• Во-вторых, полезный шум снаружи дополняет информацию о дорожной обстановке, помогает принятию правильного решения водителем (обгон, гудок при подъезде к нерегулируемому переезду и т. д.).
• В-третьих, наша психика устроена так, что человек привыкает к регулярному (привычному) шуму и не замечает его. Зато если появляется новый (непривычный) шум или меняется тот, к которому он привык, это моментально отражается на восприятии как новый фактор, на который требуется соответствующая реакция.

Единственное исключение, к которому невозможно привыкнуть — шум (точнее, скрип) пластиковых панелей (задней полки, панелей дверей, торпеды).

Природа такого восприятия обусловлена тем, что на физиологическом уровне скрип панелей лежит в диапазоне частот, лучше всего воспринимаемых человеческим слухом, а на психологическом уровне скрип является почти всегда случайным (зависит от дорожных условий, скорости движения, числа пассажиров и т. д.). Вот и получается, что привыкнуть к нему невозможно, да ещё сам звук неприятен.

Таким образом, устранение дефектов монтажа пластиковых деталей является приоритетом при создании комфортных условий в салоне. Так или примерно так рассуждал я до начала эксперимента. А теперь пойду по порядку обследования и выполнения работ.

Штатная шумоизоляция багажного отделения

Практически весь пол салона багажного отделения, включая спинку заднего сидения, покрыт отделочным материалом типа ковролин. Материал достаточно прочный, легко чистится, неплохо смотрится. См. фото ниже.

После демонтажа элементов крепления со стороны спинки заднего сидения и снятия верхнего слоя открывается следующая картина:

Как видно на фото выше (слева), большая часть пола багажного отделения покрыта шумоизоляционным матом (войлок, сверху ламинированный защитным синтетическим материалом) общей толщиной примерно 15 мм. На фото справа — внутренняя сторона мата. Меня как владельца это только порадовало. После того как был демонтирован этот слой шумоизоляции, выяснилось, что весь пол багажного отделения покрыт мастикой, которая использована в качестве виброизоляции. Показано на фото ниже.

Нужно отметить, что слой мастики не очень большой, что-то около 1 — 1,5 мм. Ею покрыт весь пол багажника, в том числе и под накладными деталями. Ржавчина на накладной детали имеет место из-за моей собственной оплошности.

Таким образом, можно отметить, что в целом заводская шумоизоляция пола багажного отделения сделана качественно, с использованием различных вибро- и шумоизоляционных материалов, и представляет собой достаточно солидный трёхслойный «пирог» (мастика, войлок, ковролин).

С учётом ценового диапазона данного авто думаю, что не все бюджетные иномарки могут похвастаться такой изоляцией.

Теперь о том, что в плане шумоизоляции меня не устроило в багажном отделении. В порядке важности:

Полное отсутствие вибро- и шумоизоляции арок, одного из главных источников шума. На фото ниже виден окрашенный метал как на самой арке, так и на боковинах кузова и задних лонжеронах.

С точки зрения эффективности виброизоляции пола багажника использование только мастики в указанном количестве скорее является антикором, чем виброзащитой.

Установленная на заводе шумоизоляция (мат из войлока) хоть и покрывает большую часть площади пола багажника, но всё-таки не полностью.

Исходя из увиденного, (в процессе эксплуатации явной потребности в доработке шумоизоляции пола как бы не возникало) я решил, что требуется дополнительная шумоизоляция ВАЗ своими руками. Ниже я опишу порядок своих действий.

Для работ использовались следующие изоляционные материалы:

• Вибропласт Gold (StP)
• Визомат МП (StP)
• Акцент 15 ЛМ КС (StP)
• Сплэн 3004 (StP)
• Стройизол СД 90
• Адгилин.

Кроме того, пригодились следующие инструменты:

• Строительный фен (Профессиональный, нагрев до 350 гр.С, V = 3 скорости, Р = 2,1кВт, U = 230 В)
• Рулетка, линейка, угольник
• Монтажный инструмент: ножницы, нож, монтажка , шило, отвертки, гаечные ключи и т. д.

Усиление вибро- и шумоизоляции багажного отсека

Для этого использовался вибропоглащающий материал Визомат МП, которым я закрыл всю поверхность пола багажника, что показано на фото ниже.

Принцип работы данного шумопоглащающего материала заключается в следующем: во-первых, он дополнительно усиливает жесткость и вес самой конструкции, что способствует снижению уровня вибраций в целом, а также смещению их диапазона в нижний, малослышимый диапазон частот. Кроме того, он преобразует энергию вибраций в тепло, то есть эффективность данного материала должна быть выше, чем у заводской мастики. Из особенностей использования материала Визомат МП нужно отметить важную деталь: для монтажа необходимо использовать строительный фен. Нагревать материал необходимо до тех пор, пока он не станет гибким и эластичным. Подгонку материала к рельефу защищаемой поверхности необходимо выполнять достаточно быстро, но не в ущерб качеству, так как при остывании материал становится твёрдым, и обеспечить его плотное прилегание к поверхности не получится. В этом случае возможно повторно нагреть его феном прямо по месту установки. Для того чтобы материал плотно прилегал к поверхности по всей площади, необходимо использовать специальные прокаточные ролики или подручные средства. Монтаж материала к поверхности только при помощи рук не обеспечит требуемого качества. Я, например, использовал монтажку для разбортовки мотоциклетных шин (удобна там, где имеются очень узкие полости), а также округлую деревянную ручку от шила в вертикальном положении там, где площади малы, но рельеф глубокий, либо в горизонтальном положении на больших площадях. На фото ниже показаны использованные мной подручные средства.

Поскольку выполнить монтаж листов по большой площади цельным листом не всегда представляется возможным, то использовались листы с укладкой внахлёст (15-20 мм). В этом случае мы попутно придаём дополнительную жёсткость защищаемой конструкции, так как стыки материала имеют удвоенную толщину и служат как дополнительные рёбра жёсткости. Ниже на фото слева показано сопряжение листов материала внахлёст. Кроме того, не нужно забывать, что для технического обслуживания и ремонта авто нельзя заклеивать те технологические отверстия, лючки, элементы крепления деталей, доступ к которым обеспечивает выполнение этих работ (см. фото справа).

Дополнительно я установил шумоизоляцию под задним пассажирским сиденьем, где располагается бензобак. Использовал материал Вибропласт МП. Далее по нему крепил шумоизоляцию Акцент толщиной 15 мм. Ниже показано на фото справа. На фото слева показан участок пола багажника, который был дополнительно усилен виброизоляций (нижний слой) и шумоизоляцией (верхний слой).

Шумоизоляция колёсных арок

Как уже отмечалось ранее, на колёсных арках со стороны салона шумоизоляция полностью отсутствует. С внешней стороны арок установлен антикор «жидкий локер», который, попутно, является неплохой шумозащитой. Но данная защита от производителя существуют в виде дополнительной опции и за дополнительную денежку. Шумоизоляцию колёсных арок со стороны салона я выполнял в два слоя. Основные моменты показаны на фото ниже.

Виброизоляция на задние арочные лонжероны, в которых имеются технологические отверстия, должна быть сделана только после полной установки вибро- и шумоизоляции боковых стенок кузова (багажника) авто. В противном случае возникнут сложности с установкой материалов на боковых элементах кузова.

Ниже на фото показан внешний вид арки с установленной вибро- и шумоизоляцией.

Шумоизоляция боковых стенок кузова

Для шумоизоляции боковых стенок кузова использовалась несколько другая комбинация материалов. В частности, в качестве виброизоляции первым слоем применялись листы Вибропласт Голд, внешний вид материала показан на фото ниже.

Основное отличие данного материала от предыдущего — более простой и удобный в монтаже (не требует нагрева феном), легче режется, требует меньше усилий при подгонке к плоскости монтажа. На фото ниже показана установка слоя виброизоляции на боковой стене кузова авто. Наличие незакрытых технологических отверстий на лонжеронах (через которые имеется доступ к боковой стенке кузова) позволяет достаточно удобно монтировать защитные материалы.

После монтажа виброизоляционного материала устанавливаем шумоизоляцию. Для этого я использовал листы Акцент толщиной 15 мм. Материал с внешней стороны ламинирован фольгой, с внутренней имеет клейкий слой, защищённый бумагой. Режется и монтируется достаточно легко.

Из особенностей применения шумоизоляции Акцент можно выделить следующее: сопрягаемые поверхности листов крепятся встык. Для прижатия к плоскости использовать вспомогательный инструмент не требуется. После того как вибро- и шумоизоляция установлены, на боковых стенках кузова можно закрыть технологические отверстия в лонжеронах. Показано на фото ниже.

Виброизоляция задних лонжеронов кузова

Из особенностей можно отметить следующее: поскольку конструктивно лонжероны расположены внутри салона, то второй слой шумо- и теплоизоляции не использовался. Для придания дополнительной жесткости лонжеронам я использовал Визомат МП, которым закрывал технологические отверстия. На фото ниже показана установка виброизоляции на задних лонжеронах авто.

Почему использовал Визомат МП, а не Вибропласт Голд? Он более плотный и надёжный. Суть защиты задних лонжеронов — усилить и придать большую жёсткость их конструкции за счёт «ликвидации» технологических отверстий.

Нестандартный подход

После выполнения всех работ по вибро- и шумоизоляции пола, кузова, арок, задних лонжеронов багажного отсека, уже при сборке салона представилась ещё одна полезная возможность.

Не прибегая к специальным мерам, можно легко и просто закрыть дополнительно весь пол багажного отделения цельным листом строительной отражающей теплоизоляции, использованных ранее при утеплении дома. Показано на фото ниже.

Теплоизоляция просто уложена на пол багажника без применения клея, цельным листом, вырезанным по форме и площади пола багажника. Использовал отражающую строительную теплоизоляцию типа Адгилин толщиной 4 мм. Конечный результат показан на фото ниже. Если приподнять ковролин, под ним можно увидеть слой теплоизоляции, под которым находится слой «мат из войлока + Акцент», и под ними слой виброизоляции Визомат МП. Конструкция получилась компактной, плотной, многослойной.

Штатная шумоизоляция задних дверей авто

После снятия пластиковой обивки двери можно увидеть, что сделано заводом в плане шумоизоляции дверей.

На фото показана заводская шумоизоляция задней двери, а если быть точным — практически полное её отсутствие. В деталях: пылезащитная плёнка (плёнка ПЭ чёрного цвета) вся в порезах и дырах, к двери крепится лентой типа скотч, буквально в трёх местах. Говорить о качественной защите просто не приходится. Сразу стало понятно, почему в салоне «гуляет ветер». Слой виброзащиты по площади достаточно большой, нанесён в центральной части двери. Показано на фото ниже.

Вывод: простой и понятный. Делать шумо- и теплоизоляцию дверей авто необходимо в обязательном порядке.

Шумоизоляция задних дверей

Внутри двери по наружной стенке нужно установить два слоя изоляции. Для первого слоя (виброизоляция) я использовал материал Вибропласт Голд, в качестве второго слоя использовал шумоизоляцию Акцент толщиной в 15 мм в два слоя.

Вибропласт Голд не требует нагрева, удобен в монтаже при стеснённых условиях, имеет неплохие показатели защиты, но требует использования инструмента для приглаживания к поверхности. В этом плане удобно, как оказалось, пользоваться монтажкой или чем-то похожим (на фото ниже). Главное, чтобы не было острых концов, и чтобы она не повреждала материал.

Так как в дверях имеется система тяг и приводов для запирания, подъёма стекла, то в процессе и в конце монтажа необходимо убедиться в их правильной работе. Причём не факт, что если при проверке вручную проблем нет, то при работе, к примеру, от сигнализации двери тоже будут запираться. Обязательно нужно проверять работу механизмов дверей как при ручном управлении, так и при автоматическом.

Основные этапы выполнения работы по шумоизоляции дверей показаны на фото ниже.

Из особенностей шумоизоляции внешней стенки дверей отмечу один момент. Шумоизоляцию Акцент толщиной 15 мм я устанавливал в два слоя, причем вторым слоем перекрывал стыки листов первого слоя. Общая толщина шумо- и теплоизоляции составила 30 мм.

Далее переходим к внутренней стенки двери. Основное отличие задних дверей от передних заключается в том, что в них не установлены звуковые колонки. Принимать специальных дополнительных мер для усиления посадочных мест динамиков не потребовалось. Ограничимся только заделкой технологических отверстий в двери (на фото ниже). Цель — повысить жесткость конструкции.

Памятуя о том, что из дверей при движении дуло и не имея желания возвращать на место штатный пыльник, я решил пойти проверенным путём. Ранее при устройстве вентилируемого фасада дома мне приходилось использовать в качестве ветро- и влагозащитного материала мембранную плёнку Стройизол СД 90. Вещь довольно прочная, по крайней мере порезать тупым ножом или порвать её руками точно не получится. Поскольку данный материал в наличии был, я решил в качестве пыльника для двери использовать его. Сделал выкройку по размерам пластиковой панели дверей с заметным запасом примерно в 5 см, с умыслом. Показано на фото ниже.

Установку ветро- и влагозащиты на дверь делал, в отличие от заводской, следующим образом: в материале вырезал отверстия под саморезы, дверную ручку, защелку, затем эти места промазал по периметру клеем «Энергофлекс» для приклеивания теплоизоляции по металлу. Установил ветрозащиту на дверь и хорошо прижал материал вдоль всех вырезанных отверстий. После этого штатными саморезами временно расправил защиту на двери и промазал клеем весь периметр. Опять прижал. Таким образом получилась практически непродуваемая плоскость двери.

Перед установкой пластиковой панели на двери ,чтобы они меньше дребезжали, я немного утяжелил их обрезками из виброизоляционных материалов (Визомат МП, Виброплат Голд). Показано на фото ниже.

Поскольку специального материала (Антискрип) на местном авторынке я не нашёл, то использование ветрозащитной плёнки большего размера позволило при креплении пластиковой панели к двери обеспечить её прилегание не непосредственно к металлу, а через эту плёнку.

После установки панели выступающие по периметру излишки ветрозащиты отрезал, клей оттёр ластиком.

Шумоизоляция двери багажника

Шумо- и теплоизоляцию двери багажника выполнял примерно таким же образом, как и в случае задних дверей. Основные этапы выполнения работ показаны на фото ниже. Первым слоем установил виброизоляцию внахлёст, использовал и Визомат МП (по открытым поверхностям), и Вибропласт Голд (в полостях двери). Показано на фото ниже.

Далее, по установленной виброизоляции установил шумоизоляцию Акцент в два слоя, по 15 мм каждый. Показано на фото ниже.

Перед установкой пластиковой обшивки двери багажника практически всю плоскость панели обклеил виброизоляцией. Сделано это было по той причине, что пластик на задней двери оказался очень мягким по сравнению с пластиком на задних дверях.

Как впоследствии выяснилось, при движении автомобиля по кочкам слой виброматериала, расположенный на панели двери багажника, стал соприкасаться с таким же слоем, установленным на самой двери. Звуковой эффект при этом оказался, мягко говоря, очень неприятным. В результате чтобы устранить звук, пришлось докупить тонкий теплоизолятор Сплэн 3004, так как Акцент толщиной в 15 мм установить уже не получалось.

В итоге после установки разделительного слоя шум исчез, а теплоизоляция задней двери ещё немного возросла. Но это стоило дополнительных затрат и денег и времени.

Практические наблюдения

Поскольку у «длинной» Нивы задняя часть заметно легче передней, то источник шума в задней части авто проявляется всегда немного заметней, чем от передней. Сейчас ситуация совершенно обратная. В чём это проявляется?

Шумоизоляция арок (делать обязательно).

Проявляется следующим образом. Раньше при проезде ям и выбоин сначала был слышен звук работы (удар) передних колёс. Через секунду — похожий звук от задних колёс.

Сейчас в аналогичной ситуации слышен шум от работы передней подвески, и … тишина при проезде задних колёс. Непривычно — да, но наглядно и конкретно.

Тепло- и шумоизоляция дверей (делать обязательно).

• Различия в работе дверей. Передние — хлопают. Задние — закрываются. Дополнительно — при неполностью закрытых окнах стекла передних дверей (при движении по кочкам) могут дребезжать, задние стоят как влитые, не важно, в каком положении находятся.
• Ветрозащита задних дверей, в моём понимании, — лучше не бывает.
• Скрипа от пластиковых панелей задних дверей практически нет, но доставляют неприятности задние пластиковые полки, которые и раньше гремели, но после выполненных работ их звук стал просто невозможным. Решение — поставил полки из фанеры, покупные, но доработанные.

Общее впечатление. Даже частичная, тепло- и шумоизоляция салона заметно улучшила комфорт и климат в салоне.

Главные выводы

1. Работы по шумо- и теплоизоляции авто себя оправдывают. В случае авто с пробегом дополнительно можно выявить и устранить возможные дефекты (ржавчина, антикор и т. д.).
2. Данные работы можно выполнить самостоятельно, так как не требуется сложного и дорого оборудования (если не считать строительного фена).
3. Самостоятельное, поэтапное выполнение работ позволяет наглядно и конкретно оценить правильность и качество работ в процессе их выполнения и, при необходимости, что-то поправить, усилить, дополнить.