Сколько стоит построить каркасный дом своими руками пошаговая инструкция

Что стоит учесть при возведении каркасного дома

1. Дневная зона. Ее площадь зависит от количества людей, проживающих в доме. Эта величина примерно составляет 40-60 м² на семью из 3-5 человек.
2. Спальная зона. Площадь каждой спальни может быть от 10 до 20 м², если в доме постоянно будет проживать 3-5 человек.
3. В каркасном доме, рассчитанном на количество жильцов более 3 человек, стоит запланировать 2 санузла площадью 5-10 м².
4. Терраса или веранда сделает отдых комфортным. Площадь пристроек может составлять от 7 до 15 м².
5. На холлы, коридоры, лестницы, хозяйственные помещения отводится около 20 м². В зависимости от способа отопления дома необходимо спланировать котельную. При газовом отоплении эта комната должна иметь размеры не менее 5-6 м².

Расчет стоимости фундамента каркасного дома

Фундамент каркасного дома
Главная часть любого здания – фундамент. Важно правильно произвести расчет затрат на приобретение материалов на его строительство.

При возведении каркасников в основном применяется свайный или ленточный фундамент.

Строительство своими руками удешевит общую стоимость постройки, но работы, проводимые специалистами, будут произведены значительно быстрее при гарантированном качестве.

В стоимость входят:

1. Общие работы: разметка территории, очистка площадки, выстилание поверхности геотекстилем, укладка подушки под фундамент (27 500 руб.).
2. Для ленточного фундамента: проведение земляных работ – 9 000 руб., укладка арматуры и бетона – от 42 000 до 63 000 руб., гидроизоляция (рубероид), канализационных труб для грунтовых вод, закладных анкеров – не более 6 000 руб.
3. Свайный фундамент: сваи – от 36 000 до 54 000 руб. в зависимости от цены за 1 шт., цена за установку – около 28 000 руб., ростверк из швеллера будет стоить от 30 000 до 45 000 руб., установка цоколя обойдется в 7 000 руб.

Фундамент каркасного строения своими руками будет стоить 60 000 руб., а подрядчикам нужно будет заплатить в среднем 100 000 руб.

Калькулятор онлайн

Точные затраты на строительство будут известны только после разработки проекта и составления сметы. Но для предварительной оценки планируемых расходов застройщик может использовать онлайн-калькуляторы для расчета каркасного дома. Они просты в использовании и не требуют наличия строительного образования. В продвинутых версиях программ учитываются габариты и конфигурация строения, материалы, тип остекления и пр.

Расчеты на онлайн-калькуляторе намного точнее тех, что застройщик может провести самостоятельно. Однако в них не учитываются скрытые расходы: затраты на топливо, доставку сырья, зарплата рабочим.

Также нельзя забывать о возможном увеличении цен на расходники и комплектующие. Поэтому полученный результат рекомендуется умножать минимум на два.

На основании расчетов, выполненных с помощью онлайн-калькулятора, застройщик может оценить свои ресурсы и спланировать порядок выполнения работ. Если сразу не хватает на строительство двухэтажного объекта, можно построить одноэтажный дом с возможностью его реконструкции в будущем. Еще можно отказаться от каких-либо конструктивных решений, значительно увеличивающих стоимость строения: выбрать крышу простой формы, уменьшить веранду, отказаться от балконов или эркеров.

Чтобы рассчитать каркасный дом, надо ввести в калькулятор основные данные по конструктивным элементам будущего строения.

Цена коробки

Каркасная коробка
В стоимость коробки в рублях каркасного дома 6х6 входит:

• монтаж каркаса – 27 000;
• устройство цоколя, сборка чернового пола и лестницы – 36 000;
• возведение крыши и фронтонов – 36 000;
• обшивка коробки – 36 000.

Работы на этом этапе по сборке коробки обойдутся примерно в 133 000 руб.

Цена оконных конструкций с установкой равна примерно 30 000-60 000 руб. за 1 м². Межкомнатные двери будут стоить так же. Наружная дверь с установкой в каркасном доме обойдется в 6 000-18 000 руб. за 1 м².

Если проект дома 6х6 предусматривает 8 окон и 5 межкомнатных дверей, то на их приобретение и установку уйдет около 60 000 руб.

Выводы

Рассчитывая стоимость каркасного дома бюджетного типа, следует не забывать включать в смету расходы на оформление проекта и прочих документов, важных для начала строительства. Также следует не забыть включить расходы на работу определенных специалистов, без которых не обойтись.

Каждый самостоятельно решает, как построить свой дом, какую технологию и материалы использовать. Можно воспользоваться различными специализированными калькуляторами и рассчитать, во сколько выльются ваши идеи. Пример расчетов с помощью калькулятора смотрите в видео.

Теплоизоляция дома: цена и материалы

Гидроизоляция
Утепление каркасного дома изнутри оптимально защищает жилье от зимних морозов. Внешнее утепление создаст дополнительную нагрузку на каркас, поэтому делать его не всегда целесообразно.

Необходимо выполнить работы по гидроизоляции. Ее делают как во время строительства, так и после окончания работ. Важно правильно выбрать материал для утепления дома.

В целях экономии средств монтаж утепления можно выполнить самостоятельно.

При монтаже слой изоляции должен иметь следующие параметры:

1. Для утепления внешних стен кровли – более 15 см.
2. Для шумоизоляции перегородок, несущих стен и полов – 10-15 см.
3. Внутренние перегородки могут быть без изоляции, или этот слой может быть 5 см.

Бюджетный теплоизолятор – стекловата, но специалисты советуют более дорогой и долговечный – базальтовую вату по цене 1800 руб. за 1 м³.

В качестве утеплителя применяют материалы по ценам в рублях:

• гидроизоляция (1 рулон) – около 2 400;
• пароизоляция (4 рулона) – в пределах 4 800;
• минвата (толщина 15 см) 21 м³ – 37 400;
• минвата (толщина 10 см) 7 м³ – 12 500.

На утепление уйдет не менее 57 000 руб., если работы производить самостоятельно. При найме подрядчика утепление обойдется в 72 000 руб.

Монтаж чистовых полов производится отдельно. Сборка полов выполняется доской 150 мм (25х100). Шпунтовая доска берется, если не будет устанавливаться особое половое покрытие. 1 м² настила из шпунтовой доски будет стоить 360, а из обрезной – 240 руб. Работа своими силами сэкономит 50% средств. Чистовой пол в 2 уровня из шпунтовой доски обойдется в 27 000 рублей.

Кровля

Рисунок 7. Схема двухскатной крыши
Сильнее всего на стоимость крыши влияет ее конфигурация. Проще всего сделать двускатную кровлю, поэтому ее выбирают чаще всего. Но встречаются и другие виды: плоские, односкатные, шатровые, вальмовые, с изломом, многощипцовые. Также различают мансардные крыши с жилыми этажами и более простые варианты с нежилыми чердачными помещениями.

Тип кровли выбирают на стадии разработки архитектурной части проекта. При этом учитывают не только внешний вид здания, но и ветровую и снеговую нагрузку на кровлю в регионе строительства.

Затраты на стандартную одно- или двускатную кровлю можно посчитать вместе с каркасом здания. А для крыши сложной формы выполняют отдельные расчеты. При этом в онлайн-калькулятор вносят данные о конфигурации кровли, расходе материалов. Это: деревянные доски, брусья, утеплитель, кровельные покрытия, гидро- и пароизоляция, монтажная пена для герметизации швов, метизы.

Коммуникации и отопление

Об отоплении, водопроводе, вентиляции, канализации и электрике необходимо задуматься еще на этапе проектирования дома.

Стоимость водоснабжения и канализации зависит от места расположения источника воды и слива. При условии, что это все находится поблизости, стоимость системы водоснабжения, куда входят трубы (пенопропилен) и вся запланированная сантехника, будет не менее 30 000, на услуги мастера уйдет около 18 000 рублей.

Затраты на монтаж системы отопления зависят от вида топлива и могут превысить стоимость всего дома. Самый дорогой вариант – газ, так как для его проведения необходима установка дорогостоящего оборудования.

Затраты на электрическое отопление составят 357 руб. за 1 м². Но сама электроэнергия стоит дорого. Если установить газовый котел с водяной системой отопления, то монтаж оборудования в доме 6х6 обойдется в 77 000. Бригаде мастеров по установке и пуску оборудования придется заплатить 60 000 рублей.

Вариант, проверенный временем, – печное отопление. Работа хорошего мастера-печника обойдется в 200 тыс. руб.

Затраты на систему энергоснабжения составят 300-600 руб. за 1 м². Электросеть, устанавливаемая в доме 6х6 м, будет стоить 15 000, электрик за свои услуги возьмет около 9 000 руб.

Как мы сэкономили на сваях?

Далее мы поездили по фирмам, предлагающим сваи. Но быстро отказались от этой затеи, ведь переплачивать пришлось бы в разы. Связались с заводом напрямую и заказали сваи у них. Завод изготовитель продает сваи в розницу, нужно только оформить заказ. Они же могут и доставить сваи по вашему адресу.

Заказали мы 20 штук, обошлось нам это в 48 000 вместе с оголовками. К сравнению фирма запросила 70 000 за то же количество. Но в фирму обратиться все же советую.

Лайфхак №2. Если у вас есть проект дома, они сами рассчитают количество свай и пришлют вам на почту готовый проект в нескольких вариантах размещения. В нем будет готовая схема где должны быть ввинчены сваи для равномерной нагрузки. Сделают они это бесплатно. В дальнейшем вы можете ничего у них не заказывать, но схема с правильной расстановкой у вас будет.

Забиваем сваи своими силами.

Перед тем как начинать работу, нужно подвести канализацию и воду к будущему дому, если этого не было на участке.

Сваи ввинчивали сами. Двое-трое мужчин прекрасно с этим справятся и вам не нужно будет переплачивать за работу. Примерно от 1500 до 3000 стоит вкрутить одну сваю. Все зависит от ее размера и диаметра. Даже по минимальной сумме за работу цены кусаются.

Мы использовали прямоугольную профильную трубу примерно 30х60. Но лучше купить толстостенную трубу, они могут сгибаться в процессе и становится тяжело ими работать. В фирмах сначала бурят потом вкручивают, мы так не захотели. Сваи мы ничем не обрабатывали, они уже пришли с завода в готовом состоянии. Конечно, ввинчивать их тяжело и трудно, конечно очень уставали. За день вворачивали примерно 3-4 сваи.

После ввинчивания их забетонировали, внутрь свай залили бетон. Потом спилили излишки, проверяли уровень лазером.

Делаем каркас дома.

Внутренняя и внешняя отделка

Внешняя отделка на каркасе должна выполняться из качественных материалов, чтобы не допустить воздействия атмосферных осадков на дом. Внешние стены построек, возведенных по каркасной технологии, обшиваются материалами, которые можно подобрать по цене от 300 руб. (сайдинг, евровагонка, имитация бруса или блок-хаус). На стенах здания отлично смотрится осиновая вагонка (класс А), которая обойдется в 30 тыс. руб., 24 тыс. руб. придется заплатить мастерам.

Для внутренней отделки лучше всего выбрать вагонку или гипсокартон. За 1 лист гипсокартона, площадь которого 3 м², нужно заплатить около 189 руб., вагонка обойдется в 5-6 раз дороже. Помещения с повышенной влажностью (санузел, кухня) часто обшивают водостойкой фанерой.

Примерное количество материалов для отделки дома 6х6 м:

• гипсокартон – 63 м² (около 5 400 рублей);
• вагонка для мансарды – 80 м² (24 000 рублей);
• декоративная водостойкая фанера для отделки служебных помещений – 63 м² (12 000 рублей);
• напольные и потолочные плинтусы – 100 п/м (24 000 рублей).

Отделочные работы с учетом работы бригады мастеров будут стоить около 100 тыс. руб.

↑ Ценовой итог

В указанных суммах возведения дома включены коробка и крыша. А ведь немало денег ещё уйдёт на коммуникации, внутреннюю отделку и остекление.

Примерная стоимость: прокладки электрической проводки со щитком, подключения и газовой разводки, монтажа систем снабжения дома водой и канализацией, септиком, отопления в доме (включая и тёплые полы) обойдётся не меньше 1 миллиона рублей.

Теперь о внутренней отделке дома. Если брать недорогую отделку, то она обойдётся по скромным подсчётам в районе 1,5 миллиона рублей. Если делать навесной потолок, венецианскую штукатурку, паркет и т.п., то стоимость возрастает минимум в два раза.

До 200 тысяч рублей придётся потратить на скромное остекление дома.

Из какого материала строить дом – точно вам никто не ответит. У каждого материала свои минусы и плюсы. А у каждого, кто решит строить дом, свои финансовые возможности. Сами строители советуют при выборе материала обращать внимание на такие моменты:

1. Фундамент – на нём нельзя экономить. Цены, которые были указаны выше, являются минимальными. Лучше сэкономить на внутренней отделке, а больше денег потратить на хороший фундамент. Если он будет некачественным, есть риск, что стены дома начнёт «вести» в одну из сторон из-за смещения почвы.
2. Материал надо подбирать под свой регион.
3. Чтобы расходы на отопление были меньше, нужно утеплить стены.
4. Нельзя экономить на оборудовании для коммуникации.

Рекомендуем изучить: декоративно лиственные деревья для сада с описанием и фото

Дома из СИП-панелей

Дом из СИП-панелей
В Канаде создана технология возведения жилья из СИП-панелей. Дома, построенные таким методом, подходят для российского климата.

Стоимость установки 1 плиты складывается из следующих значений в рублях:

• сама панель – 2 400-4 200;
• пиломатериал и крепежи – 600;
• работа по установке – 1200.

Коробка дома 6х6 м из СИП-панелей будет иметь следующую стоимость в рублях:

• монтаж кровли – 36 000;
• теплоизоляция подпола – 18 000;
• перекрытия – 12 000;
• стены внешние несущие и внутренние с фронтонами – 196 000;
• стропила – 72 000.

Общая стоимость возведения дома из СИП-панелей будет составлять 449 тыс. руб. В эту сумму входит и оплата труда рабочих. Самостоятельное возведение каркасного дома по канадской технологии обойдется в 340 тыс. руб.

Денежные средства, вложенные на начальном этапе строительства, позволяют сэкономить на системе теплоизоляции в дальнейшем и монтаже чистового пола. Производители заявляют, что дома из СИП-панелей гораздо прочнее обычных каркасных домов, хотя по цене различаются мало.

Разработка проекта

Рисунок 1. Базовый проект Ладога Д-11

Рисунок 2. Базовый проект Ладога Д-11
Первый этап любого строительства – составление проекта. Базовый проект включает в себя: поэтажные планировки будущего здания с указанием назначения комнат – экспликацией помещений, виды фасадов, разрезы и планы кровли.

На основании базового проекта выбирают материалы, определяют их расход, считают объемы работ. Чертежи проекта располагают в порядке выполнения этапов строительства здания:

• Устройство фундамента.
• Возведение каркаса стен.
• Монтаж перекрытий.
• Сборка стропильной системы крыши.

Предварительные расчеты можно выполнить с помощью онлайн-калькулятора. В него заносят основные геометрические и технические параметры строения.

В проекте учитывают не только конфигурацию и площадь здания, но и ряд субъективных факторов. Это: выбранная технология (финская, канадская), регион строительства, требования по устойчивости конструкций к нагрузкам. Эти параметры влияют на общий вес объекта, расход стройматериалов.

Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро.  Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если в строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.

Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (О технологиях строительства дома читайте тут)

Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят металлокаркасы. При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.

Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:

• фундамент + каркас + крыша (без пола);
• фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
• фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.

С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.

А вообще, нужно сказать, что хорошо живется в каркасном доме, в котором все узлы сделаны правильно. Ошибок эта технология не прощает. Даже незначительных. Если хотите ознакомиться со строительными нормами, найдите СП 31-105-2002, который называется «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Там есть все описания и требования.

Пошаговая инструкция строительства с фото

Есть несколько разных технологий каркасного домостроения, но классический способ постройки — канадский. Его еще называют методом платформы, так как сначала собирается пол каркасного дома, а потом на нем, как на платформе, собирают скелет стен. Расскажем, как по этой методике построить дом. С остальными разобраться будет несложно: отличается только последовательность действий.

Шаг 1: Фундамент под каркасный дом

Выбор фундамента — это отдельная сложная и объемная тема. Учитывается геологическая картина на участке, высота расположения подземных вод, вес здания и сезонность проживания в нем, регион, в котором происходит строительство, снеговые и ветровые нагрузки. Но в общем и целом, под каркасники делают чаще всего свайный, свайно-ростверковый или ленточный фундаменты.

В нашей стране пальма первенства при каркасном домостроении своими руками принадлежит свайно-ростверковому фундаменту. Он быстро строится, требует небольших материальных вложений, правильно рассчитанный и построенный, он надежен. Сочетая в себе преимущества и свайного и ленточного, он равномерно передает нагрузку всем опорам.

Более надежными при строительстве свайного или свайно-ростверкового фундамента являются сваи ТИСЭ. За счет расширенной пятки они имеют большую несущую способность и лучше сопротивляются силам пучения.

Бурить скважины под сваи можно ручным буром или моторизованным. В качестве опабулки используют свернутый в трубы нужного диаметра рубероид (должно быть навернуто не менее трех слоев), закрепленный при помощи скотча. Другие варианты — асбестоцементные или ПВХ трубы подходящего диаметра. Внутрь свай устанавливают три-четыре прута арматуры, связанных между собой в виде треугольника или квадрата. Пруты арматуры нарезаются так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 0,7-0,8 метра. Заливается все бетоном марки не ниже М25 (о марках бетона читайте тут).

После заливки свай устанавливается опалубка для ленты (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и вентиляции (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Когда все готово, заливается бетон.

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Далее к лежню крепится доска обвязки. Ее размеры тоже 150-50 мм, но она ставится на ребро. Выравнивается по наружному краю фундамента, прибивается длинными гвоздями (9 см) к лежню через каждые 40 см.

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм).  Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см,  внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Пример использования каркасной технологии для строительства деревянного сарая описан тут. 

 Шаг 3: Каркасные стены

Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.

Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется  «каркасное домостроение» или «баллун».

Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина  — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля,  наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Как сделать беседку из дерева (тоже по каркасной технологии) читайте тут. 

Укосы или раскосы

Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).

Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Строительство дровника описано в этой статье.

Шаг 4: Перекрытие

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:

• на опорные стальные кронштейны;
• на уголки;
• с врезкой;

Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или мансарда, сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.

Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются двускатная или мансардная крыша. Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

Еще одна относительно недорогая технология строительства дома из газобетона описана тут. 

Шаг 6: Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.

Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть.

Видео «Каркасник под ключ за 2 месяца».

Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).

Видео инструкции по монтажу каркасных домов

Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.

По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.

Первая часть — нижняя обвязка и пол.

Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.

Третья часть — построение крыши каркасного дома.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.

Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается  очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.

Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…

Принимая окончательное решение о выборе места для строительства каркасного дома нельзя допускать ошибок. Ведь как мы знаем, успех любого начинания будет зависеть от поставленной конечной цели! Если цель вашего строительства — это качественный и надежный дом, то смело останавливайтесь на строительстве и установке деревянного каркасного коттеджа на основе специальныхклеёных балок. Рассмотрим строительство дома по данной технологии.

[contents]

Себестоимость и цена за квадратный метр

Свой дом вы можете построить своими руками, а можете пригасить специальную бригаду специалистов, которые качественно выполнят всю работу за вас. Если вы отдали строительство дома  специальной фирме, то стоимость квадратного метра примерно составит 15 000 рублей.

Если вы строите каркасный дом самостоятельно, то цена строительства составит примерно 9000 рублей за один квадратный метр. Возможен такой вариант, что на строительство и установку каркасного дома у вас уйдет гораздо больше времени, чем у профессиональных строителей, зато вы приобретете огромный опыт сборки и возведения домов.

Не нужно быть специалистом, чтобы собрать каркас дома без каких-либо ошибок и построить дом своими руками. На крайний случай вы легко сможете нанять консультанта, занимающегося строительством не один десяток лет, за определенную плату, который подскажет вам нюансы строительства и укажет на существующие недостатки, а также поможет вам рассчитать себестоимость каркасного дома целиком.

Выбор деревянного каркаса для дома

Каркас из дерева— это помещение, состоящее из балок и стоек, на которое «одевают» специальные ограждающие детали и элементы: утеплитель, внутренние и наружные  материалы, отделочные материалы для стен, пола, а также крыши. Использование при строительстве дома деревянного каркаса позволит вам самостоятельно выбрать необходимый утеплитель для ограждающей конструкции стен и существенно снизить себестоимость строительства каркасного дома.

Проекты домов

Любое строительство дома начинается с его проекта. Для этого необходимы определенные расчеты. Для того, чтобы правильно собрать деревянный каркас дома на специальной строительной площадке, вам возможно нужно будет произвести в цехе макет дома. Производство и выпуск различных каркасов осуществляется как по стандартным проектам, так и по вашим индивидуальным эскизам домов после их окончательной доработки профессионалами.

Каркас деревянного дома. Из чего складывается стоимость дома?

Стоимость каркаса из дерева составит примерно 4000 руб/кв.м и будет зависеть от этажности, общей площади и прочих важных факторов и элементов.

Обращаем внимание, что в стоимость каркаса не входит стоимость доставки.

Для строительства и установки каркасного деревянного дома самостоятельно вам понадобится:

•  возвести качественный надежный фундамент;
• спроектировать и установить каркас деревянного дома;
• установить вентиляционную систему во всем доме.

Технология каркасного деревянного дома на основе клеёных балок

Данная технология позволит вам возвести не только жилое помещение, но и производственные технические помещения, торговые, гаражные, гостиничные здания и склады по сниженной стоимости квадратного метра в короткие сроки. Главным несущим элементом будет являться профильная клееный брус каркасной деревянной конструкции дома.

Для выпуска данной балки применяется сухое дерево ели либо сосны. Все зависит от ее назначения, области применения и действующих нагрузок. У всех балок разные сечения и профили.

Срок сборки деревянного каркаса составляет порядка  8-10 дней. Наименьший срок строительства и установки каркасного дома – это один строительный сезон, т.к. все элементы и детали каркаса выпускаются в специальных производственных условиях. Безусадочность всей конструкции позволит вам сразу приступить к отделке.

Новейшие технологии строительства позволяют строить разные помещения с шириной не более 9 м, а  канадская технология строительства до 4 м. Также появилась возможность возводить дома не нарушая целостности ландшафта.

Унифицированность всех типов размеров несущих элементов и деталей каркаса позволит вам выбрать любой тип отделки, как снаружи, так и внутри помещения. Конструктивные характеристики и особенности не накладывают каких-либо ограничений на дизайн готового дома.

Сниженная себестоимость по сравнению с прочими технологиями строительства. Окончательная стоимость материалов для строительства дома на 1 кв.м. примерно составит 10 000 руб. При этом экономия дерева по сравнению с брусовыми и бревенчатыми домами в 2-3 раза ниже.  И при строительстве каркасного дома вам не потребуется тяжелая дорогостоящая специальная техника.

Энергосбережение в каркасном доме

Строительство и установка каркасного дома позволит вам сэкономить на отоплении около 65%. Все сооружения рассчитываются на климатические условия (до -65С). Новейшие технологии позволят уйти от промерзания и выстывания всех углов дома. Стены данных каркасных домов будут являться одними из самых теплых и позволят вам применить самый эффективный и качественный утеплитель. Из-за применения такого утеплительного материала все стены получаются незначительной толщины, за счет этого идет экономия до 10% всей жилой площади.

Не стоит забывать и о безопасности всего каркасного сооружения. У данного типа конструкций самая высокая устойчивость любого рода деформациям. Технология строения каркасных домов рекомендована для районов с сейсмической опасностью.

При землетрясении каркасный дом выдерживает нагрузку в 9 баллов.

Длительная эксплуатация

Каркасные деревянные сооружения пригодны для жилья более 100 лет, а могут и 300-500, это доказывают фахверковые дома в германии , за счет своего скрытого размещения каркаса и качественного антисептирования. Все дерево каркаса обрабатывается специальными антисептиками, исключающими появление грибков, насекомых и гниения.

Все строительные материалы, проходят обязательную специальную обработку. А начало строительства производится в специально оборудованных цехах. Выпуск каркасного теплого дома идет с его детального проектирования. Благодаря новейшим программным продуктам профессионалы смогут заранее сделать расчет стоимости материалов, а также посчитать нагрузку на несущие балки перекрытия, и спроектировать расположение всех коммуникационных систем внутри каркасного дома.

Перспективы развития каркасных сооружений

Если посмотреть на аналитические обзоры жилищного современного строительства в ближайшие годы, строение деревянных домов имеет все предпосылки, чтобы стать главным моментом в реализации российской федеральной программы “Доступное жилье”. В 2018 году объемы строительства увеличились в 6-7 раз.

При возведении каркасных деревянных домов нужно учитывать не только их функциональность, надежность и безопасность, но и достаточную адаптированность каркасного сооружения для всех климатических регионов России.