Smart fast charger son 1206d инструкция на русском языке

Думаю, многие автолюбители согласиться со мной в том, что зарядное для автоаккумуляторов относится к тем устройствам, необходимость в которых возникает достаточно редко, но если она возникает, лучше чтобы оно было под рукой. Так и я после нескольких случаев, когда в 30 градусный мороз (достаточно редкое явление в наших краях) не смог завести автомобиль, решил обзавестись такой зарядкой, что бы в критической ситуации не взывать о помощи.

Характеристики заказанного ЗУ SON-1206D по информации с сайта магазина:

Поддерживаемая емкость аккумуляторов: 12Ah-1000Ah
Зарядный ток: 6A
Входное напряжение: 110V-240V
Выходное напряжение: 12V
Номинальная частота: 47-63HZ
Эффективный заряд: ≥ 87%
Рабочая температура: -40~+95 ℃

Судя по фото, зарядка снабжена китайской вилкой, но магазин обнадежил информацией о том, что добавляет в комплектацию адаптер в зависимости от принятого в стране покупателя стандарта.

Информация оказалась правдивой, даже больше – я получил два адаптера. Очевидно, упаковка ЗУ проходила в два этапа. На первом, коробку с зарядкой упаковали в отдельный пакет вместе с адаптером, а на втором, уже упаковывая в пересылочную упаковку, положили «на всякий случай» еще один адаптер.

Красочная коробка зарядки из тонкого картона (судя по сплошной китайчине — для внутреннего рынка), ожидаемо не смогла сохранить свою форму при пересылке. К счастью, на содержимом это никак не сказалось.

В комплекте помимо самой зарядки была только китайско-английская инструкция и гарантийный талон:

Зарядное устройство крупным планом:

Длина шнура питания – 110 см., контактного шнура – 60 см., расстояние между контактными площадками клемм – примерно 24 см, что должно хватать для подключения к большинству автомобильных аккумуляторов.

Сами клеммы довольно хлипковаты, но при нечастом использовании это не критично.

Габаритные размеры зарядки: 15 x 8 x 6 см.

Вес ЗУ – примерно 315 г.

По бокам предусмотрены отверстия для вентиляции:

С вентилятором для принудительного обдува с левой стороны:

Так зарядка выглядит снизу:

Корпус скреплен двумя болтами (второй находится под наклейкой с характеристиками), что позволяет легко его разобрать для изучения внутреннего строения:

Визуально все выглядит нормально. Маркировка управляющей микросхемы затерта – это часто встречается в китайских устройствах.

Что касается индикации ЗУ — все подписи на китайском языке, что может вызвать некоторое замешательство при первом осмотре. На самом деле все предельно просто, есть два цифровых индикатора, первый попеременно показывает зарядное напряжение и уровень заряда. На то, что именно отображается сейчас, указывают лампочки слева. Второй индикатор постоянно показывает зарядный ток. Горит красная лапочка справа выше – идет заряд. Горит зеленая лампочка справа ниже – зарядка завершена.

Теперь собственно о применении зарядного устройства по назначению.

Тестирование проводилось на двух аккумуляторах – новом, емкостью 60 Ah, с автомобиля и старом, емкостью 55 Ah, который стоял более года в гараже.
В соответствии с инструкцией подключил ЗУ к сети, а затем к соответствующим контактам нового аккумулятора. Устройство определило наличие нагрузки, и процесс заряда начался. Об этом сигнализировала индикация и включение вентилятора. Вентилятор довольно шумный, но на мой взгляд, это скорее плюс чем минус, так как по звуку можно определить, идет зарядка или нет.

На индикаторе попеременно отображалось напряжение и ток заряда:

А затем – уровень заряда и ток заряда.

Когда ЗУ решило, что аккумулятор заряжен, вентилятор выключился, а на экране попеременно стал отображаться конечный уровень заряда и напряжение аккумулятора.

Старый аккумулятор емкостью 55 Ah был сильно подсажен – на клеммах было только 5.6 V. После подключения ЗУ процесс заряда сразу не стартовал. При этом, судя по индикации, зарядка вела себя так, как будто аккумулятор уже заряжен.

Предположив, что зарядный ток все таки подается на клеммы, а следовательно должен идти процесс скрытого заряда, я оставил ЗУ в этом состоянии. И действительно, через полтора часа я обнаружил, что аккумулятор заряжается.

Процесс зарядки завершился примерно через 5 часов:

Кстати, еще оказалось, что не подключенное к сети ЗУ можно использовать в качестве вольтметра. Показания довольно точны:

Что однако не скажешь о показаниях процента заряда, тут с точностью явные проблемы. Зарядка что нового, что старого аккумулятора проходила с показаниями емкости 95%, а после завершения заряда новый аккумулятор показал 75%, а старый – 100%. Это видно на фото.

Подведу итоги:

Несмотря на недочет с определением % заряда, данное ЗУ вполне нормально заряжает автоаккумуляторы в автоматическом режиме, не требуя дополнительной настройки. Полюс в качестве бонуса это зарядное можно использовать в качестве вольтметра. В совокупности с компактными размерами и небольшой цене вполне подходит под категорию устройств «на всякий случай» для решения различных редких, но достаточно неприятных проблем с аккумуляторами: если необходимо поднять долго стоявший в гараже автомобиль, если аккумулятор сел на сильном морозе, если что-то случилось с генератором и т.п. Собственно, для чего я его и брал.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Планирую купить

+71

Добавить в избранное

Обзор понравился

+64
+118

Всем доброго отдыха, вот приобрел зарядку — делюсь впечатлением

Кто то тут на сайте купил такую зарядку и похвалился — мне она тоже очень понравилась и решил заказать, вообщето всего 1 раз я заряжал свой аккумулятор этой зимой и вообще . Потому как счиитаю его почти новым, но короткие поездки в школу по утрам зимой наверно чуток его подсадили и спустя дня 4 простоя на морозе под 20 градусов он у меня не завелся всего 1 раз .( машина не завелась)
в видео показано первое совершенно включение для проверки аккумулятора — я только что приехал по поселку ездил и вот решил проверить .
адаптер который Продавец положил вставляется в китайскую вилку очень туго но вот переноска к которой я подключал, там «наш» штеккер болтается как какашка в проруби — по этому пришлось держать руками .
но так как долго в позе собаки я простоять не могу по этому видео такое небольшое получилось .

ну скажу она очень легенькая работает совсем тихо почти не слышно .
для наших аккумуляторов думаю хватит и 6 Ампер, есть такие зарядки на 10 ампер — но у меня не трактор чтобы таким током его заряжать .

Ну как бы протестировав чуток понравилось, как будет работать поглядим, а почему бы и ей не работать — это же современные Китайские технологии, а не старые проверенные советские трансформаторы — за 3-4000 руб .
буду изучать назначение светодиодом ( примерно понял )

Брал вот здесь
Что то перевелось PROMTом
Умное быстрое зарядное устройство было разработано и разработано на основе характеристик батареи нашей компанией. Усовершенствованная цифровая зарядная технология управления и может защитить батарею всесторонний, Полный автоматический импульсный подзаряд. Умный трехфазный зарядный режим предъявляет его обвинение быстро, у Этого есть функция обратной защиты подключения и защиты от короткого замыкания. Устройство может судить, есть ли батарея разумно. Продукт применим к 12-вольтовой свинцово-кислотной батарее батареи/геля.
1, Это зарядное устройство микро MCU контроллера, интеллектуальное управление и управление процессом зарядки аккумулятора, батарея полна автоматически, прекращает заряжать.
2, лейтенант принимает эффективный трехфазный (фаза постоянного тока, фаза постоянного напряжения, плавая заряжающий фазу) цифровое управление зарядкой путей.
3, С батареей — обнаружение строки, короткое замыкание, слишком высокая плата, повышенное напряжение и защита обратной полярности и другие функции.
4, подробный индикатор обвинения или цифровая труба показывает зарядку, что процесс непосредственно отражается, упрощают пользователей, чтобы быстро понять текущее состояние батареи.
0 техник безопасности
1, Это зарядное устройство разработано для 12-вольтового вывода / проект зарядки аккумулятора геля, не может использоваться для других электронных устройств.
2, у зарядного устройства есть высокое давление, опасность, такая как отказ, свяжитесь со своим дилером или
свяжитесь с производителем, пользователями и не — профессиональный персонал обслуживания
Компании запрещают открыть зарядное устройство!
3, из-за зарядки неизбежно производят потребление тепла, таким образом, обвинение должно иметь
зарядное устройство и батарея — хорошая вентиляция для внутренних сред, строго запрещен в
„mable, взрывчатые газовые среды.
влажная, высокая температура, Флом
Примечание: Там инвертируйте функцию защиты, не соединен с зарядным устройством батареи, выходное напряжение не выведено, когда выходной терминал от батареи выводил, только будучи инициированным.

сегодня была такая ситуация, кто то из детей скорее всего повернул ключ. появилась нужда съездить к теще за молоком . поворачиваю ключь или полу поворачиваю а машина не подает признаков жизни. подключаю свою вот эту зарядку а она хер туды. поуказывает что акумулятор заряжен на 100%. и не хочет его заряжать . я уж думаю наверно какойто предохранитель крякнул. но решил проверить мультиметром — отсоединил плюсовой провод мерию на контактах акмулятора а там всего пол вольта и потом до 1 с чем то поднялось. короче эта зарядка не видит наш акумулятор при полном его разряде. сходил к брату через дом взял у него другое зарядное и им включил на 6 ампер чтобы побыстрее . минут 5 погонял и подключил эту смарт зарядку. тут она уже работает и показывает что заряда 0% и током 5.2 ампера заряжает . вот такая фигня

Короче если у вас акумулятор сел в ноль то она не зарядит .

для кислотных свинцовых аккумуляторных батарей. Короче, зарядник предназначен для автомобильных аккумуляторов.

Адам родил Еву (с) Библия

Какое-то время назад я занимался разработкой зарядника для Ni-MH аккумуляторов и публиковал в блоге результаты своих изысков. Потом, где-то летом я получил письмо от Слона с предложением объединить усилия. Сергей уже давно уже занимается разработкой и изготовлением зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов. Но я, к сожалению, с ним так и не смог нормально состыковаться из-за занятости по теме геофизики и манчестерских декодеров. И наше общение прекратилось. Но Сергей заронил-таки мне свою идею зарядников для автомобильных аккумуляторов.

Потом пришёл август, а с ним и заботы, что наступит холодное время года и нужно уже сейчас подумать на эту тему и пока тепло и сухо разработать «умный» зарядник и подзарядить на зиму аккумулятор. И только я собрался с мыслями, как на mysku.ru вышел обзор именно такого китайского зарядника.

https://mysku.ru/blog/discounts/55526.html

Всё бы ничего, но конечная цена — всего каких-то 414 рублей…

— Эй, алё? Вы серьёзно?

Не, ну вы представляете: с одной стороны примерно месяц или два разработки и полевых испытаний, а с другой — чуть больше 400 рублей. В общем, я не устоял.

Заказывал здесь:
https://www.banggood.com/12V-6A-Smart-Fast-Battery-Charger-For-Car-Motorcycle-LCD-Display-p-1088066.html?rmmds=myorder

К сожалению, сейчас цена на девайс примерно 900 рублей.

А теперь по делу

Примерно через месяц зарядник пришёл в изрядно измятой коробке. Такое ощущение, что доблестные работники Почты России бандеролью играли в футбол и били параллелепипедным мячом по воротам товарного вагона со всей своей пролетарской ненавистью. К счастью, зарядник выдержал садистские пытки почтальонов.

Возможно я как-нибудь потом помещу сюда фотографию коробки, но зачем? Кого этим можно удивить?

Состояние коробки советовало открыть корпус зарядника и убедиться, что внутри него ничего не отлетело и ничто не сломалось. Кроме того, это нужно было сделать и потому, что мы все знаем способности китайских кормящих матерей паять печатные платы. Ну и была третья причина для вскрытия.

Провода, идущие от зарядника к аккумулятору, были сечением 0.5 или 0.75 мм. Что-то как-то жиденько для заявленного зарядного тока в 6 А.

И в самом деле, когда я померил их сопротивление, то оно оказалось в районе 0.5 Ом (для двух последовательно соединённых проводов). Это значит, что при токе в 6 А до аккумулятора дойдёт на 3 В меньше. То есть процесс зарядки будет протекать несколько иначе, чем предполагалось.

Ладно! Руки есть, мозги на месте — поправим всё!

Из хорошего по этому заряднику могу отметить то, что он построен по классической схеме fly-back на базе широко распространённой микросхемы UC3843. А fly-back, как известно, очень хорошо переносит короткие замыкания. На самом деле по мимо всего прочего в низковольтной части схемы присутствует узел защиты от переполюсовки и короткого замыкания.

Эдакая двойная защита. Это хорошо. Это значит, что вывести из строя зарядник будет весьма не просто. Это внушает уверенность, что он проживёт долго.

Могу так же отметить, что в заряднике не используются фирменные электронные компоненты (за исключением микроконтроллера SC91F729BM), которые нельзя купить или заменить аналогами.

Поскольку я залез к заряднику в кишки, то я произвёл реверс-инжиниринг — воссоздал по печатной плате его принципиальную схему. Я думаю, будет полезно её опубликовать.

На схеме в высоковольтной (первичной) и в низковольтной (вторичной) цепях общий провод показан одинаковыми символами. Я думаю, это не будет проблемой разобраться что к чему.

Низкая цена изделия заставила производителя экономить не только на проводах, а вообще на всём. Так, в частности на плате не установлены некоторые компоненты. Ну, например, отсутствует конденсатор C4. Отсутствует двухцветный светодиод D12 и резисторы R47 и R48. В общем, те элементы, которые на плате не впаяны, их обозначения я взял в скобочки.

Кроме того, на плате присутствуют элементы, на корпусе которых не нанесено обозначение их типа (например, диод LL4148) или номинала (У керамических конденсаторов и шунта, выполненного в виде скобы из толстого провода). Я эти обозначения тоже взял в скобки. Емкость керамических конденсаторов я измерил, не выпаивая их из платы. У каких-то конденсаторов получилось измерить ёмкость, а у каких-то  нет.

Зарядник я ещё пока не эксплуатировал, поэтому по его работе сказать ничего не могу. А вот по его схеме не то, что могу, а даже считаю нужным заострить внимание на том, что при такой годной схеме и такой цене на изделие нам — русским разработчикам — не выжить! Думайте, чем будем заниматься. Китайцы научились создавать неплохие устройства. Времена, когда они не приходя в сознание тупо копировали созданное нами, уже прошли. Китайцы уже давно не те! И нам с ними конкурировать в области электроники уже не возможно. Продавать нефть-газ-лес-оружие — может не каждый российский разработчик. Нужно делать то, что не могут или пока не умеют делать китайцы. А что конкретно — я не знаю.

В конструкцию зарядника я внёс только одно изменение — перепаял сетевой провод. Сделал его длинным, а то неудобно тянуться к розетке в гараже при помощи удлинителя.

На тему силового провода я подумал-подумал и решил пока оставить родной. Если китайцы выпускают свой зарядник с таким проводом и у них всё идёт хорошо, то наверняка он не сильно влияет на процесс зарядки аккумулятора.

В общем, я решил так — понаблюдаю. Если провод будет греться или же на нём будет заметно падать напряжение (собственно, это практически почти одно и то же — нагрев и падение напряжения), то я заменю на другой с большим сечением.

Вот так получилось, что сегодня я этот вопрос и выяснил. Сходил в гараж и поменял резину на зимнюю. А пока менял, поставил аккумулятор на зарядку. Со следующей недели обещают похолодание, а автомобильные аккумуляторы, как известно, лучше заряжать когда они тёплые. Холодные аккумуляторы имеют меньшую ёмкость и заряд берут очень неохотно.

Время я не засекал, но примерно это заняло около получаса или 40 минут. Максимум час. Зарядник честно начал с 5 А (6 А не достиг) и напряжения 13.2 В. А закончил на 1.0 А и напряжении 15.3 В. Что-то как-то высоковатое напряжение. Надо будет понаблюдать за его работой.

Я попробовал замыкать у зарядника крокодилы. Даже характерной искры нет! Это радует. Переполюсовку зарядник поеживает точно так же — не замечает. Схема защиты на Q1 и Q2 работает безупречно!

Я ещё хотел впаять двухцветный светодиод D12 и посмотреть, что он будет индицировать, но в своём «приданом» я не смог найти нужный. В схеме используется LED с общим анодом, а у меня все с общим катодом. Колхозить из двух отдельных светодиодов я не захотел. Потом, когда я в тепле на рабочем столе буду заниматься этим зарядником, я может быть так и сделаю. Но на данный момент я решил оставить всё так как есть.

В общем, китайцы — молодцы!

UPDATE 09.01.2018

Подновил схему на втором листе.

1. Заменил название цепи с REF на OFF,
2. Указал не обозначенный резистор R15 4,7 кОм,
3. Откорректировал неправильное подключение R7 и D8,
4. Откорректировал номинал шунта R38,
5. Обозначил напряжения в нескольких точках,
6. Указал допуск у «точных» резисторов.

Спасибо всем, кто заметил ошибки и помог мне их исправить.

UPDATE 03.02.2018

Схемы этого зарядного устройства, выполненные в чёрно-белом варианте в формате А4, сохранены в виде двух pdf-файлов. Файлы лежат тут:

http://www.mediafire.com/folder/duec6bbpwsm9a/SON-1206D

UPDATE 08.12.2020

На днях зятю купили такой же зарядник.

Не-е! Сначала, конечно, походили по просторам интернета, поискали — может быть за прошедшие три года что-нибудь лучшее появилось. Нашли. Но усомнились — а оно лучше ли? С виду такой же зярядник, только вместо светодиодных индикаторов установлен LCD-дисплейчик. Ну-ну! Знаем мы эти бантики-завлекалочки! Знаем, как эти LCD ведут себя на морозе.

Сейчас, к стати, зима. Кто хочет поэкспериментировать, выложите на мороз какой-нибудь LCD. На ночьку-другую. Чтобы морозец был такой крепеньки — за минус 25. А потом посмотрите, что станет с жидким кристаллом. Я уже дважды сталкивался с этим явлением.

Первый раз произошёл, когда я поехал в командировку Златоуст. Это было где-то в начале 2000-х. Дорога — относительно длинная была, примерно 240 км. Как раз хороший-такой мороз стоял, жал около минус 30. А тестер, обычный 838-ой тестер, — он был в салоне, в багажном отделении (авто — Субару-Форестер). Тестер, видимо, где-то на холодном месте лежал. За четыре часа, пока я ехал, тестер замёрз так, что на дисплее образовалось большое чёрное пятно. Ну, по приезду на завод, конечно, поудивлялись. Но завод — он и есть завод, для работы нашли другой тестер. А этот — за целый день только чуть-чуть уменьшил размер пятна. Короче говоря, работать таким тестером было не возможно ещё неделю или две. Пятно окончательно исчезло примерно через месяц-два.

Второй случай был, когда я в Промэлектронике заказал широко известные LCD-дисплеи Nokia-5110. Не себе! Себе я обычно на Ali покупаю. Это такие условия предприятия — чтобы были официальные бумаги для бухгалтерии и была гарантия. Ну, как скажите! В общем пришла партия дисплейчиков. У нескольких штук экранчики были вот так подпорчены, а у одного — аж прямо жуть! Я тогда руководство убедил, что это не брак. Это просто экраны замёрзли. Что через месяц они восстановятся. Собственно, так оно и произошло. Восстановились примерно за неделю. А самый пострадавший месяца два отходил от своего «криогена».

Короче. К LCD-экранам у меня доверия нет. И там, где есть вероятность работы устройства на холоде, я предпочитаю не применять LCD.

В общем, получилось так, что те зарядники, которые появились на рынке, имели LCD- дисплеи. Они были сразу нами отвергнуты. Остался SON-1206D. Его и оплатили. К стати, цена у него была примерно раза в полтора ниже, чем у новых.

И вот, на днях зарядник приехал. С виду — точно такой ж, как его братик.

Новый зарядник:

Старый:

Приятно отметить, что китайцы поработали с проводами — 12-ти вольтовые провода сделали толще. А вот, сетевой шнур, как был метровой длины, так и остался. Я-то у своего зарядника его перепаял на 2-х метровый. Что-то меня как-то вводит в уныние каждый раз использовать удлинитель. Ну, это дело вкуса и кривизны рук. Кому что и как нравится!

Естественно — по приезду зарядник положили сразу на «операционный стол». Нужно срочно в его потрохах найти Covid-19. Шутка!

Вскрытие показало, что печатная плата изменилась совсем немного.

Для сравнения — плата старого зарядника:

Отличий на плате тоже немного. Кое-где  изменилась топология. Китайцы затёрли обозначение микроконтроллера. Гы-гы-гы! (Ну, наверно, чтобы не позориться, что до сих пор применяют 51-е ядро.)

Ну, что  ещё? Силовые транзисторы установлены немного другие — P75NF75 и F8N60.

Короче говоря, отличий немного, отличия не существенные. Сложно как-то ещё улучшить и без того хорошую вещь.

Интеллектуальное зарядное устройство SON-1206D

для кислотных свинцовых аккумуляторных батарей. Короче, зарядник предназначен для автомобильных аккумуляторов.

Какое-то время назад я занимался разработкой зарядника для Ni-MH аккумуляторов и публиковал в блоге результаты своих изысков. Потом, где-то летом я получил письмо от Слона с предложением объединить усилия. Сергей уже давно уже занимается разработкой и изготовлением зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов. Но я, к сожалению, с ним так и не смог нормально состыковаться из-за занятости по теме геофизики и манчестерских декодеров. И наше общение прекратилось. Но Сергей заронил-таки мне свою идею зарядников для автомобильных аккумуляторов.

Потом пришёл август, а с ним и заботы, что наступит холодное время года и нужно уже сейчас подумать на эту тему и пока тепло и сухо разработать «умный» зарядник и подзарядить на зиму аккумулятор. И только я собрался с мыслями, как на mysku.ru вышел обзор именно такого китайского зарядника.

Всё бы ничего, но конечная цена — всего каких-то 414 рублей…

Не, ну вы представляете: с одной стороны примерно месяц или два разработки и полевых испытаний, а с другой — чуть больше 400 рублей. В общем, я не устоял.

К сожалению, сейчас цена на девайс примерно 900 рублей.

Примерно через месяц зарядник пришёл в изрядно измятой коробке. Такое ощущение, что доблестные работники Почты России бандеролью играли в футбол и били параллелепипедным мячом по воротам товарного вагона со всей своей пролетарской ненавистью. К счастью, зарядник выдержал садистские пытки почтальонов.

Возможно я как-нибудь потом помещу сюда фотографию коробки, но зачем? Кого этим можно удивить?

Состояние коробки советовало открыть корпус зарядника и убедиться, что внутри него ничего не отлетело и ничто не сломалось. Кроме того, это нужно было сделать и потому, что мы все знаем способности китайских кормящих матерей паять печатные платы. Ну и была третья причина для вскрытия.

Провода, идущие от зарядника к аккумулятору, были сечением 0.5 или 0.75 мм. Что-то как-то жиденько для заявленного зарядного тока в 6 А.

И в самом деле, когда я померил их сопротивление, то оно оказалось в районе 0.5 Ом (для двух последовательно соединённых проводов). Это значит, что при токе в 6 А до аккумулятора дойдёт на 3 В меньше. То есть процесс зарядки будет протекать несколько иначе, чем предполагалось.

Ладно! Руки есть, мозги на месте — поправим всё!

Из хорошего по этому заряднику могу отметить то, что он построен по классической схеме fly-back на базе широко распространённой микросхемы UC3843. А fly-back, как известно, очень хорошо переносит короткие замыкания. На самом деле по мимо всего прочего в низковольтной части схемы присутствует узел защиты от переполюсовки и короткого замыкания.

Эдакая двойная защита. Это хорошо. Это значит, что вывести из строя зарядник будет весьма не просто. Это внушает уверенность, что он проживёт долго.

Могу так же отметить, что в заряднике не используются фирменные электронные компоненты (за исключением микроконтроллера SC91F729BM), которые нельзя купить или заменить аналогами.

Поскольку я залез к заряднику в кишки, то я произвёл реверс-инжиниринг — воссоздал по печатной плате его принципиальную схему. Я думаю, будет полезно её опубликовать.

На схеме в высоковольтной (первичной) и в низковольтной (вторичной) цепях общий провод показан одинаковыми символами. Я думаю, это не будет проблемой разобраться что к чему.

Низкая цена изделия заставила производителя экономить не только на проводах, а вообще на всём. Так, в частности на плате не установлены некоторые компоненты. Ну, например, отсутствует конденсатор C4. Отсутствует двухцветный светодиод D12 и резисторы R47 и R48. В общем, те элементы, которые на плате не впаяны, их обозначения я взял в скобочки.

Кроме того, на плате присутствуют элементы, на корпусе которых не нанесено обозначение их типа (например, диод LL4148) или номинала (У керамических конденсаторов и шунта, выполненного в виде скобы из толстого провода). Я эти обозначения тоже взял в скобки. Емкость керамических конденсаторов я измерил, не выпаивая их из платы. У каких-то конденсаторов получилось измерить ёмкость, а у каких-то нет.

Зарядник я ещё пока не эксплуатировал, поэтому по его работе сказать ничего не могу. А вот по его схеме не то, что могу, а даже считаю нужным заострить внимание на том, что при такой годной схеме и такой цене на изделие нам — русским разработчикам — не выжить! Думайте, чем будем заниматься. Китайцы научились создавать неплохие устройства. Времена, когда они не приходя в сознание тупо копировали созданное нами, уже прошли. Китайцы уже давно не те! И нам с ними конкурировать в области электроники уже не возможно. Продавать нефть-газ-лес-оружие — может не каждый российский разработчик. Нужно делать то, что не могут или пока не умеют делать китайцы. А что конкретно — я не знаю.

В конструкцию зарядника я внёс только одно изменение — перепаял сетевой провод. Сделал его длинным, а то неудобно тянуться к розетке в гараже при помощи удлинителя.

На тему силового провода я подумал-подумал и решил пока оставить родной. Если китайцы выпускают свой зарядник с таким проводом и у них всё идёт хорошо, то наверняка он не сильно влияет на процесс зарядки аккумулятора.

В общем, я решил так — понаблюдаю. Если провод будет греться или же на нём будет заметно падать напряжение (собственно, это практически почти одно и то же — нагрев и падение напряжения), то я заменю на другой с большим сечением.

Вот так получилось, что сегодня я этот вопрос и выяснил. Сходил в гараж и поменял резину на зимнюю. А пока менял, поставил аккумулятор на зарядку. Со следующей недели обещают похолодание, а автомобильные аккумуляторы, как известно, лучше заряжать когда они тёплые. Холодные аккумуляторы имеют меньшую ёмкость и заряд берут очень неохотно.

Время я не засекал, но примерно это заняло около получаса или 40 минут. Максимум час. Зарядник честно начал с 5 А (6 А не достиг) и напряжения 13.2 В. А закончил на 1.0 А и напряжении 15.3 В. Что-то как-то высоковатое напряжение. Надо будет понаблюдать за его работой.

Я попробовал замыкать у зарядника крокодилы. Даже характерной искры нет! Это радует. Переполюсовку зарядник поеживает точно так же — не замечает. Схема защиты на Q1 и Q2 работает безупречно!

Я ещё хотел впаять двухцветный светодиод D12 и посмотреть, что он будет индицировать, но в своём «приданом» я не смог найти нужный. В схеме используется LED с общим анодом, а у меня все с общим катодом. Колхозить из двух отдельных светодиодов я не захотел. Потом, когда я в тепле на рабочем столе буду заниматься этим зарядником, я может быть так и сделаю. Но на данный момент я решил оставить всё так как есть.

UPDATE 09.01.2018

Подновил схему на втором листе.

1. Заменил название цепи с REF на OFF,
2. Указал не обозначенный резистор R15 4,7 кОм,
3. Откорректировал неправильное подключение R7 и D8,
4. Откорректировал номинал шунта R38,
5. Обозначил напряжения в нескольких точках,
6. Указал допуск у «точных» резисторов.

Спасибо всем, кто заметил ошибки и помог мне их исправить.

UPDATE 03.02.2018

Схемы этого зарядного устройства, выполненные в чёрно-белом варианте в формате А4, сохранены в виде двух pdf-файлов. Файлы лежат тут:

UPDATE 08.12.2020

На днях зятю купили такой же зарядник.

Не-е! Сначала, конечно, походили по просторам интернета, поискали — может быть за прошедшие три года что-нибудь лучшее появилось. Нашли. Но усомнились — а оно лучше ли? С виду такой же зярядник, только вместо светодиодных индикаторов установлен LCD-дисплейчик. Ну-ну! Знаем мы эти бантики-завлекалочки! Знаем, как эти LCD ведут себя на морозе.

Сейчас, к стати, зима. Кто хочет поэкспериментировать, выложите на мороз какой-нибудь LCD. На ночьку-другую. Чтобы морозец был такой крепеньки — за минус 25. А потом посмотрите, что станет с жидким кристаллом. Я уже дважды сталкивался с этим явлением.

Первый раз произошёл, когда я поехал в командировку Златоуст. Это было где-то в начале 2000-х. Дорога — относительно длинная была, примерно 240 км. Как раз хороший-такой мороз стоял, жал около минус 30. А тестер, обычный 838-ой тестер, — он был в салоне, в багажном отделении (авто — Субару-Форестер). Тестер, видимо, где-то на холодном месте лежал. За четыре часа, пока я ехал, тестер замёрз так, что на дисплее образовалось большое чёрное пятно. Ну, по приезду на завод, конечно, поудивлялись. Но завод — он и есть завод, для работы нашли другой тестер. А этот — за целый день только чуть-чуть уменьшил размер пятна. Короче говоря, работать таким тестером было не возможно ещё неделю или две. Пятно окончательно исчезло примерно через месяц-два.

Второй случай был, когда я в Промэлектронике заказал широко известные LCD-дисплеи Nokia-5110. Не себе! Себе я обычно на Ali покупаю. Это такие условия предприятия — чтобы были официальные бумаги для бухгалтерии и была гарантия. Ну, как скажите! В общем пришла партия дисплейчиков. У нескольких штук экранчики были вот так подпорчены, а у одного — аж прямо жуть! Я тогда руководство убедил, что это не брак. Это просто экраны замёрзли. Что через месяц они восстановятся. Собственно, так оно и произошло. Восстановились примерно за неделю. А самый пострадавший месяца два отходил от своего «криогена».

Короче. К LCD-экранам у меня доверия нет. И там, где есть вероятность работы устройства на холоде, я предпочитаю не применять LCD.

В общем, получилось так, что те зарядники, которые появились на рынке, имели LCD- дисплеи. Они были сразу нами отвергнуты. Остался SON-1206D. Его и оплатили. К стати, цена у него была примерно раза в полтора ниже, чем у новых.

И вот, на днях зарядник приехал. С виду — точно такой ж, как его братик.

Приятно отметить, что китайцы поработали с проводами — 12-ти вольтовые провода сделали толще. А вот, сетевой шнур, как был метровой длины, так и остался. Я-то у своего зарядника его перепаял на 2-х метровый. Что-то меня как-то вводит в уныние каждый раз использовать удлинитель. Ну, это дело вкуса и кривизны рук. Кому что и как нравится!

Естественно — по приезду зарядник положили сразу на «операционный стол». Нужно срочно в его потрохах найти Covid-19. Шутка!

Вскрытие показало, что печатная плата изменилась совсем немного.

Для сравнения — плата старого зарядника:

Отличий на плате тоже немного. Кое-где изменилась топология. Китайцы затёрли обозначение микроконтроллера. Гы-гы-гы! (Ну, наверно, чтобы не позориться, что до сих пор применяют 51-е ядро.)

Ну, что ещё? Силовые транзисторы установлены немного другие — P75NF75 и F8N60.

Короче говоря, отличий немного, отличия не существенные. Сложно как-то ещё улучшить и без того хорошую вещь.

Share this:

Понравилось это:

Похожее

118 responses to “ Интеллектуальное зарядное устройство SON-1206D ”

Падение напряжения на проводах существенно сказывается на точности измерений. Абсолютная погрешность в 0.1…0.3 В уже может сказаться на точности отработки алгоритма. Отсюда — либо недозаряд, либо избыточное «кипение». Но китайцев это не сильно волнует, как-то оно работает и ладно…. Главное — дёшево. Хотя, может у них программно сделана компенсация падения напряжения на проводах? Тогда менять провода точно не стоит ))))
А еще аккумуляторам желательно делать контрольно-тренировочный цикл ( КТЦ ). Для этого разрядная цепь требуется.

Спасибо за схему. но пользуюсь случаем хотел бы задать вопрос. У меня такой же зарядник только на 10 ампер поэтому схема может отличаться, но проблема заключается в следующем, зарядное устройство отключается при достижении тока в отметки 2,4 Ампера, и далее уходит в режим поддержания напряжения 14,75 вольт. Теперь самый главный вопрос как переделать зарядное устройство чтобы изменить порог отключения зарядника в пределах 0,1 или 0,5 ампер? Какой элемент за это может отвечать, сам микроконтроллер или какой-нибуть токоограничительный резистор?

Да, схемы разных зарядников будут отличаться, но я не думаю, что они будут сильно отличаться. Скорее всего будет чуть мощнее силовые транзисторы Q2 и Q3, чуть мощнее трансформатор, чуть мощнее выпрямительные диоды D7. возможно будет увеличены емкости электролитических конденсаторов C1 и C4.

Согласно схеме зарядника номинальное значение зарядного тока ток задаётся следующими элементами: резистор (шунт) R38 0.01 Ом, резисторы R19 12 кОм и R41 100 Ом. Операционный усилитель U4A работает в режиме компаратора. При превышении уровня напряжения с шунта R38 (при превышении номинального зарядного тока) он приоткрывает оптопару, через которую «душится» преобразователь. Удушение «приводит» к уменьшению передаваемой энергии из сети 220В в аккумулятор. В следствие чего зарядный ток немного уменьшается. Кратенько, таким образом, схема «балансирует» номинальный зарядный ток зарядный ток, не даёт ему увеличится больше, чем задумано.

С другой стороны, по мере заряда аккумулятора, напряжение на его клеммах повышается. И при приближении напряжения к 14.5 вольтам, «удушением» преобразователя начинает заниматься схема на управляемом стабилитроне U3. Таким образом напряжение на клеммах не может стать выше 14.5 В. В следствие «удержания» напряжения и учитывая то, что аккумулятор уже почти заряжен, его зарядный ток уменьшается.

Решение об окончание процесса зарядки принимает микроконтроллер U5. Он это делает на основании достаточно высокого напряжения (у полностью заряженного аккумулятора напряжение на клеммах примерно 14.5 В) и достаточно низкого зарядного тока. Значение зарядного тока измеряется с помощью шунта R38 и полученное напряжение усиливается на операционном усилителе U4B.

Я думаю, что внутри микроконтроллера находится компаратор (менее вероятно — АЦП), который сравнивает полученное значение с пороговым и, если оно окажется ниже, то микроконтроллер считает, что аккумулятор зарядился полностью, и отрубает преобразователь через резистор R37 управляемый стабилитрон U3.

Значение зарядного тока в конце зарядки определяется соотношением резисторов R44 68 кОм и R34 1 кОм. Увеличив коэффициент усиления каскада на операционном усилителе U4B Вы уменьшите значение тока, при котором зарядка аккумулятора закончится.

Уважаемый Александр у меня такая ситуация: просто сгорел предохранитель и два диода моста без причин, я так думаю, но всё-таки наверное есть причина, которую я не знаю. Я заменил предохранитель, и диоды, потом сгорел полевик BR4N60? заменил полевик на P8NK8DZ, сказали это полевик — аналог. теперь нет реакции на включение в сеть. На микросхеме U1 UC3842 на 1 ноге -0,77в, на 2-0,38, на 3-2,5в, на 4-0,34, на 5 и 6 ноге по нулям, на 7 ноге 8,5в, на 8 -0,82в ( мерил мультмиметром). Подключаю к аккумулятору — показывает напряжение и проценты и моргают светодиоды. Я бы заменил и ШИМ, но не могу пока найти его. Если возможно вылечить, подскажите направление главного удара. У меня имеется полевик IRF840, он вместо Q3 подойдёт? Спасибо.

Уважаемый zhevak!
Огромное Вам спасибо за схему — долго её искал, нашёл только здесь!
Есть у меня такой же блок (на 6А), но он изначально не работает (такой китайцы прислали, деньги по спору позже все вернули)…

Суть в следующем: его питательная и индикаторная части РАБОТАЮТ
(на выходном конденсаторе (С4) силовой части ЕСТЬ рабочее напряжение 14,1 В. Его же отображает и LED-индикатор, но на выходных зажимах — 0,0В (выходной полевик 80NF70 (Q2) закрыт), и ни на какую нагрузку ЗУ не откликается (думал тогда (не имея схемы) — вдруг блок стартует только с нагрузкой?

Встроенный 12В вентилятор охлаждения тоже, кстати, исправен (проверял от отдельного БП), но в составе ЗУ не включается…

Можете ли подсказать человеку с не очень богатой практикой и теорией общения с ИмпБП, что и как можно в моём ЗУ проверить, чтобы попытаться найти причину неисправности? Обладаю, сорри, только тестером, других измерительных приборов или осциллографа у меня нет …

Я загрустил, увидев по Вашей схеме, что их фирменный MCU (SC91F..) управляет не только Uвых, но и вентилятором (раз и то, и то не пашет, значит, скорее всего, у меня неисправен именно этот, не
имеющий аналогов MCU). Или я ошибаюсь?

Заранее благодарен за Ваш ответ!

Наверняка всё у Вас работает. Просто есть какой-то незначительный дефект, может даже не дефект, а просто не полное понимание специфики зарядного устройства.

Итак, по порядку. Микроконтроллер включает вентилятор по совершенно тупому алгоритму. (Я ожидал, что МК будет как-то отслеживать температуру радиаторов или хотя бы температуру воздуха внутри корпуса, но мудрые китайцы сделали куда проще.) МК включает вентилятор только когда протекает зарядный ток. Нет тока — вентилятор не вращается.

Далее. Питание микроконтроллера осуществляется от напряжения 12 В. (Условно — 12В.) Это напряжение может вырабатываться как самим зарядником, так и приходить от аккумулятора. Иначе говоря, если Вы включите в сеть зарядник, без аккумулятора, то индикаторы должны светиться и что-то показывать. Индикаторы так же будут светиться и что-то показывать, если зарядник будет отключен от сети, но будет присоединён к аккумулятору. Предполагается, что аккумулятор более-менее живой, возможно разряженный, но не ниже 4-8 вольт.

Проверьте, так ли это у Вас.

Если при подключении к рабочему аккумулятору индикаторы не светятся, то скорее всего проблема в узле защиты от к.з. и переполюсовки: транзисторы Q1 и Q2.

Узел защиты работает довольно-таки уникальным образом. Исходно транзистор Q2 находится в закрытом состоянии, поэтому «минус» аккумулятора отсоединён от «минуса» (или общего провода) зарядника. А это значит, что пытаться измерять выходное напряжение зарядника бесполезно.

Узел защиты включает транзистор Q2 только при условии, что на клеммах аккумулятора есть хоть какое-то напряжение (Точно я не измерял. Ну, скажем, хотя бы 8 вольт.) Только в этом случае минусы аккумулятора и зарядника соединятся и только в этом случае возможно протекание зарядного тока. А стало быть, только в этом случае имеет смысл пытаться измерить выходное напряжение зарядника.

С другой стороны, если думать о заряднике как традиционном блоке питания, у которого в холостом режиме присутствует какое-то напряжение не правильно. Поведение (алгоритм работы) этого зарядника отличается от поведения обычного блока питания.

Я Вам дал подсказку. Но если будет совсем тяжко, стучитесь ко мне на ICQ 47933803 или в джаббер alexander_zhevak@jabber.ru
В заряднике нет ничего такого, чтобы нельзя было исправить.

Уважаемый Александр!! Спасибо за практически мгновенный ответ.
С mail.ru на jabber.ru почему-то сообщение не прошло^
Recipient address rejected: undeliverable address:
unknown user: «alexander_zhevak», поэтому дублирую сюда.

Проделал рекомендуемое Вами: к не запитанному SON подключил
аккум от бесперебойника (7А*ч, на ХХ 12,83В) — SON показал 9,9В,
ток 0,0А (аккум давно не заряжался, такое падение из-за этого).

При включении SON в сеть 230В показания напряжения на SONе
выросли до 14,1В, а ток так и кажет 0,0А.

Подумал: вдруг просто амперметрическая часть SONa не исправна,
ток измерил и внешним тестером — тестер кажет те же 0,0А. Значит,
показометр в SON исправен.

Повторюсь — на стоящем перед защитой электролите С4 есть 14,1В,
но до выхода они не доходят 🙂

Александр, я сам «сова» 🙂 , но не хотел бы отрывать своими вопро-
сами время от Вашего сна — давайте продолжим беседу завтра, на
свежую выспавшуюся голову. Утро вечера мудреннее, глядишь, и
«вылечим по фото» неисправность 🙂 Спасибо ещё раз большое!

Сергей, jabber это не разновидность электронной почты. Jabber — это система сообщений, типа ICQ. Поэтому бесполезно и пытаться отправлять письма на адрес jabber-а. Адреса у электронной почты и у jabber-a только по написанию похожи, но это две совершенно разные системы.

Теперь про зарядник, почему нет зарядного тока в аккумулятор от бесперебойника.

Когда Вы к отключенному от сети заряднику подключаете аккумулятор, процессор зарядника и плата индикации запитываются от этого аккумулятора. На индикаторе Вы видите 9.9 В. Всё правильно.

При этом, надо отметить, что узел защиты работает исправно. Иначе бы не было никакой индикации. Другими словами, узел защиты открыл транзистор Q2 и «позволил» запитать микроконтроллер и индикатор зарядника. То есть по цепи заряда потёк ток. Значит, схема исправна.

Затем Вы подключаете зарядник в сеть. Что происходит. МК зарядника видит, что напряжение в цепи «+12 В» (то есть на клеммах аккумулятора) ниже 14.5 В, и даёт команду fly-back преобразователю начать работать.

Преобразователь начинает работать — гнать мощность в цепь «+12 В». При этом через аккумулятор начинает протекать зарядный ток и, соответственно, напряжение на его клеммах возрастает.

Однако, не забываем, что МК отслеживает напряжение в цепи «+12 В».

С схеме зарядника присутствуют цепи, которые ограничивают величину зарядного тока. Вообще, эти цепи должны ограничивать зарядный ток на уровне 6 А (согласно купленным билетам), но реально получается зарядный ток не превышает 5.1-5.3 А. Ну, у кого как.

Так вот, если внутренне сопротивление аккумулятора большое, то при протекании большого (5 А и более) зарядного тока на клеммах аккумулятора напряжение вполне может подняться более 14.5 В.

МК отслеживает напряжение в цепи «+12 В».

И как только напряжение превысит 14.5 В (на моём заряднике этот порог равен аж 15.5 В. Китайцы, чо!), то МК считает, что аккумулятор зарядился и вырубает fly-back. Дальнейшая работа МК и индикатора осуществляется опять от аккумулятора. Поэтому Вы видите напряжение 14.1 В. Аккумулятор ведь сколько-то успел «хапнуть» заряда и повысил свое напряжение.

Процесс «зарядки» аккумулятора в Вашем случае составлял секунду или менее. Из-за того, что внутреннее сопротивление аккумулятора велико, напряжение на его клеммах резко повысилось. Это произошло очень быстро, Вы просто не увидели. А МК — он же не знает из-за чего возросло напряжение на аккумуляторе: из-за большого внутреннего сопротивления или по причине того, что акумулятор зарядился.

МК только отслеживает напряжение на клеммах аккумулятора.

Это если по простому объяснять. Но реально там более сложные процессы. На самом деле МК отслеживает и напряжение, и ток заряда.

Схема стабилизации не позволяет преобразователю fly-back развивать напряжение более 14.5 В и ток более 6 А. Это в штатном режиме зарядки. Когда зарядка подходит к концу, то зарядный ток будет уменьшаться. Иначе бы напряжение начало превышать 14.5 В.

Но как только зарядный ток окажется меньше 1 А, МК будет считать, что акуумулятор полностью заряжен, и даст команду преобразователю «заткнуться». Что мы и видим.

Сергей, убедитесь, что после вот такой скоротечной зарядки у Вас на заряднике горит правый нижний светодиод «Аккумулятор полностью заряжен». Мне кажется, что зарядник у Вас вполне исправен. Попробуйте договориться с кем-нибудь, у кого есть автомобиль, и проведите свои опыты на нормальном автомобильном аккумуляторе.

Уважаемый Александр!! Про jabber понятно, не знал, сорри.

Так и есть — нижний правый зелёный светодиод горит (закономерно прибор показывает при этом 14,1В, 100%, и 0,0А). Внешний тестер=амперметр показывает протекающий в аккум небольшой ток (поэтому индикатор прибора его не чувствует и не отображает. Этот ток, кстати, понемногу растёт — при старте был 3мА, спустя 5мин уже 20мА,
ещё через 5мин 70мА, спустя ещё время ток уже 120мА. Прослежу его поведение и дальше, отпишу).

В чужих видеоообзорах видел, что вентилятор включается при любом варианте — или прибор включен в сеть без аккума, или аккум есть, но в сеть не включен, ну и подключены сеть и аккум. Если логика включения вентилятора, как Вы писали, малопредсказуема, может, мне стОит запитать его принудительно-постоянно? Как бы Вы посоветовали это реализовать: перепаять его прямо на электролит С4 и поставить микровыключатель? Или лучше замкнуть накоротко базу-эмиттер D5, управляющего его подключением? Может ли так быть, что он включается только при больших токах заряда, которых у меня пока нет?

Промежуточный результат: при токе заряда 120мА (по тестеру) показометр прибора упорно кажет 0,0А, хотя, по идее, уже должен показывать 0,1А (получается, точность показаний тока у прибора хуже 20%?). И вольтметр прибора, кстати, кажет 14,1В при «тестерных» 14,3В
(тестер цифровой, широкоизвестный ZT101).

Прибор сейчас у меня включен на аккум ИБП и не разобран, но дно прибора уже немного греется (тест рукой 🙂 ), получается, вентилятор лучше «оживить», чтобы при больших токах не было перегрева.

Александр, получается, МК «жив» и прибор ведёт себя адекватно!
Для полного счастья осталось испытать его на полноценном автомобильном аккуме (смогу попробовать это позже) и «оживить» вентилятор.

Уважаемый Александр!!
Пока не добрался до большого автоаккума (постараюсь в эти выходные сделать это), пока тестирую своё ЗУ с помощью вышеупомянутого аккума от ИБП. Лирическое отступление: попутно выяснилось, что он не брал и не отдавал заряд по причине почти полного выкипания электролита, от старости, вероятно. Поправил это дело доливом дистилл. воды — временно помогло! Вспомнил, что Вы верно это определили, как высокое внутр. сопротивление аккума.

Однако дальнейшая работа с этим аккумом помогло понять, что у меня не в порядке измеритель тока: даже при зарядном токе в 210мА (по тестеру) показометр на крышке ЗУ отображает неизменные 0,0А, и вентилятор на возросший ток тоже не реагирует… Посдкажите, пожалуйста, как мне определить виновного — это всё же МК (U5) или нижний, токовый ОУ (U4B)? Все обозначения по Вашим схемам из этого топика.

И вопрос с принудительным включением вентилятора — как правильнее это здесь реализовать? В первом приближении, он должен работать при включении ЗУ в сеть: ведь только в этом режиме могут быть большие токи и, соответственно, нагрев элементов.

Уважаемый Александр!!
Добрался до большого автоаккума (60А*ч): Ваш диагноз и тут оказался верен, сразу высветился ток 5,6А (постепенно падающий по его мере зарядки), при этом заработал вентилятор (!) При окончании зарядки ток отобразился как 0,0А (также 100% и 15,1В), и вентилятор отключился. Из малопонятного — весь этот процесс прошёл буквально за 8-10 минут, возможно, мой большой аккум уже имел достаточный заряд…
Делаю вывод, что моё ЗУ исправно, это уже хорошо… Просто ко всем ЗУ я по привычке относился как к Блокам Питания — всегда есть выходное напряжение + есть ток при подключении соотв. нагрузки и можно его измерить. Работа же этого ЗУ кардинально иная — без 100гр кое чего:-) и Вашей помощи (и схемы!) было не разобраться 🙂
Теперь постараюсь заняться его посильным улучшением — при включении в сеть в розетке проскакивает довольно ощутимая искра (попробую на входе поставить термистор). Такая же НЕ маленькая искра имеет место быть при соединении большого аккума с контактами ЗУ (вот как с этим бороться, пока не знаю,можете ли подсказать?)

Коллеги, ещё при зарядке надо иметь ввиду следующее: когда данное ЗУ считает, что «закачало» в заряжаемый аккум все 100% и показывает, например, 14,1В и 0,0А (и после этого отключает вентилятор), на самом деле заряд продолжается (!), в моём случае тестер показывает ток 0,78А (это именно ток заряда от ЗУ в аккум — при отключении ЗУ от сети ток по тестеру падает до примерно 0,03А). И эти 0,78А постепенно уменьшаются — за полчаса до 0,4А, видимо, стремясь вообще к нулю за несколько часов.
ВЫВОД: после автоматического отключения этого ЗУ, желательно не отключать его от аккума ещё по меньшей мере час-два, так заряд будет более полным.
P.S.: Возможно, на разных аккумах будут разные показания, я же сейчас описываю поведение ЗУ с моим аккумом — он 7А*ч, от бесперебойника.

Здравствуйте!
А возможно в этом заряднике сделать напряжение заряда 14,5-14,8В, а напряжение дозаряда 13,8В. А то как то многовато 15,3 и 14, 2. И возможно ли как то подстроить вольтметр, а то врет на 0,3 В

Наверно мой ответ Вас не сильно обрадует. Судя по схеме, изменить напряжения зарядки можно. Делитель напряжения, состоящий из резисторов R35 R36 R8, задаёт напряжение на управляющем электроде стабилитрона U1 равное 2.5 В. Резистор R8 (240 кОм) как раз и предназначен для подстройки напряжения при заряде. Чтобы уменьшить напряжение заряда, нужно уменьшать значение этого резистора.

С вольтметром примерно та же особенность. Выходное напряжение зарядника подаётся на микроконтроллер U5 через делитель напряжения, состоящий из резисторов R48 и R49. Чтобы настроить вольтметр нужно подстроить эти резисторы. Это можно легко сделать путём подпаивания дополнительных резисторов поверх R48 или R49, в зависимости от того, куда нужно (вверх или вниз) подстраивать показания.

Честно говоря, меня этот зарядник тоже несколько удивил. В общих цепях установлены 1%-ные резисторы. И в то же время, в цепях, которые участвуют в измерениях тока или напряжения, присутствуют 5%-ные резисторы. Как так? Почему? Я, пожалуй, воздержусь от комментариев.

С напряжением заряда понятно, а напряжение дозаряда этим же делителем изменяется?

Напряжение измеряется микроконтроллером через указанный делитель. Микроконтроллер измеряет напряжение вне зависимости от режима работы.

Другое дело, что измеренное напряжение сравнивается с каким-то образцовым, которое записано в программном обеспечении микроконтроллера. И по результатам этого сравнения микроконтроллер изменяет режим работы.

Добраться до образцовых напряжений, которые лежат в памяти МК, мне кажется, не так-то просто, если вообще это возможно.

Получается что напряжение зарядки и подзарядки не изменить делителем, только программно

Резистивный делитель изменяет оба эти напряжения пропорционально.

Рассмотрим случай зарядки сильно разряженного аккумулятора. Допустим напряжение на его клеммах составляет 12 В. Во время зарядки зарядник ограничивает силу зарядного тока значением 6 А (на самом деле чуть больше 5 А). Помере заряда напряжение на клеммах аккумулятора будет расти от 12 В до 14.5 В. (На моём экземпляре зарядника это напряжение равно 15.5 В.)

Как только напряжение достигнет 14.5 В зарядник переключится в режим удержания напряжения. При этом зарядный ток по мере дозарядки аккумулятора будет падать со значения 6 А до 1 А.

По достижению зарядного тока 1 А зарядник переключается в следующий режим (режим так называемого «капельного» заряда) или отключает аккумулятор. Этот момент я не проверял, поэтому что-либо утверждать не берусь.

Спасибо, буду пробовать уменьшить конечное напряжение, т.к. при 15.2В кипит аккумулятор, а хочу оставить без присмотра.

15+- 0.3в убьет батарею после нескольких циклов зарядки. Поэтому народ раскопал как уменьшить напряжение до 14.2в. Надо в || R35 впаять 100к. http://videomayning.ru/prosmotr/WFl5STh0dGtDaE0/

Годный каммент. Good!
Уверен, многие читатели будут Вам благодарны за него.

У меня параллельно R35 установлен R8 сопротивлением не 100 кОм, а 240 кОм. Всё равно общее сопротивление великовато. Вообще, по хорошему надо бы уменьшить.

Я пока не берусь сказать, какой номинал нужно установить — 100 кОм или ещё чуточку поменьше. Этот номинал параллельного резистора почти индивидуален для каждого зарядника.

Я в статье упоминал, что китайцы наставили резисторов «от балды» — засунули однопроцентинки туда, где они совсем без надобности, а в те цепи, которые как раз и занимаются измерениями, — установили резисторы с 5% разбросом. Молодцы, чо!

впаял в паралель к R35 резистор 100к, упало напряжение, но и ток зарядки упал до 2.5А. Вобщем «уму» зарядки не понравилось, сейчас при напряжении 13.9В показывает что батарея заряжена на 50%, и выдает ток

1А. Буду смотреть дальше. Все-таки это лучше чем 15,2 В на батарее.

да. Мне тоже очень хочется посмотреть что там реально происходит на клеммах. Посмотреть осциллографом. А потом, изучив проблему, — хочу опубликовать её решение. Для решения задачи нужно штуки две аккумуляторов. Пока нет ни одного.

Впаял недостающий двухцветный диод. Ничего нового не увидел, этот диод дублирует работу двух светиков справа от дисплея «ток». Те-же статус и фулл.

Спасибо, что поделились информацией.

Отрицательный результат — тоже не плохо! Как минимум, мы теперь об этом знаем.

Хм. Как по мне зарядник очень сильно недозаряжает. По крайней мере кальций.
Буду пытаться поднять напряжение, а то устал вешать паралельно аккуму лампочку, да и толку с такого колхозинга не много.

Последовательно со штатным 110ком впаял еще 50ком. Напруга поднялась. По крайней мере кальциевый аккум который до переделки уже прекратил заряжаться сейчас наталкивается током под 2А! Напряжение пока 14.8, 90% по показометру зарядного. Это уже чтото. Думал загублю аккум зарядкой с низким напряжением.
Огромное Спасибо за информацию!

На здоровье! Только не переусердствуйте с напряжением. Легированные кальцием аккумуляторы не очень любят «кипячение». И не забывайте про температуру — при повышенной температуре напряжение должно быть немного ниже.

Заряжал этим зарядником мотоаккумулятор 18Ач.
Так он начал подавать на него 5,5А.
Это ведь очень много… нужно же где то 1,8А.
Люди добрые, подскажите пожалуйста, как снизить ток заряда?

Ток заряда можно изменить с помощью изменения образцового напряжения, которое формируется с помощью резисторов R19 (12 кОм) и R41 (100 Ом). Это напряжение (относительно общего провода) очень маленькое — примерно 40 мВ.

Например, увеличив сопротивление R41 в два раза Вы уменьшите ток заряда тоже примерно в два раза. Зависимость хотя и нелинейная, но эта нелинейность очень плавная. Поэтому в первом приближении можно найти примерное значение резистора, а по ходу наладки уже подобрать более точно.

Значение резистора R41 можно увеличить ещё больше — ну, скажем, еще раза в два-три. Зарядный ток ещё уменьшится примерно во столько же раз. Я думаю, что увеличивать сопротивление резистора R41 можно примерно до 1 кОм.

Спасибо большое! Все получилось.
Поставил параллельно с R8 120 кОм — напряжение заряда 14,2 В.
А вместо 100 Ом R41 поставил 270 Ом — ток заряда — 1,9 А.
Дождусь окончания зарядки аккумулятора и наверное внесу еще коррективы.

Если не сложно, подскажите пожалуйста еще один момент.
Зарядка выключается при падении тока зарядки менее 1А.
Можно ли как то понизить это значение, например, чтобы выключалась при 0,5А.

Давайте посмотрим внимательно на схему, на первую её часть.

В основе флай-бэк преобразователя лежит микросхема U1 (UC3843), которая управляет количеством энергии, перекачиваемой во вторичную (низковольтную, 12-вольтовую) цепь. Микросхема имеет два входа (в смысле — не две ноги, а две входные цепи) для задания количества этой энергии.

Первая цепь не имеет никакого отношения к процессу зарядки аккумулятора. Она предназначена чисто для защиты самого преобразователя. В составе этой цепи находятся резисторы R280R30, R22. Цепь работает как ограничитель по току, она предотвращает слишком большие значения токов через транзистор Q3.
Поскольку эта цепь предназначена для внештатных ситуаций, то она нам не интересна.

Вторая цепь, в состав которой входит оптрон U2 (EL817) и множество сопутствующих резисторов и конденсаторов, — это то, на что нам следует обратить внимание.

Эта цепь занимается вопросами сколько «подавать коксу» в аккумулятор. Как я уже сказал, управление флай-бэком от этой цепи осуществляется через оптрон. Поэтому переходим ко второй части схемы — смотрим — кто управляет током светодиода у этого оптрона.

Ножка 1 оптрона сидит на питании +BAT. К ноге 2 подключен управляемый стабилитрон U3 (431) и через диод D10 (LL4148) выход операционного усилителя U4A (LM358).

Теоретически, если оборвать цепь управления с оптроном, то флай-бэк начнёт «вжаривать» в аккумулятор энергию со всей своей дури, на которую он способен. Иными словами, цепь управления с оптроном как бы «придушивает» («душит») флайбэк.

Параметрами, которые влияют на удушение флай-бэка, являются максимальное напряжение на аккумуляторе и максимальный зарядный ток.

По мере заряда аккумулятора его напряжение повышается. При приближении напряжения на акуумуляторе к максимальному напряжению, начнёт приоткрываться стабилитрон U3 и, протекающим через него током, начнёт приоткрывать оптрон U2. Таким образом будет происходить плавное «удушение» флай-бэка. По другому — теперь флай-бэк уже не сможет выработать столько электроэнергии, что напряжение на аккумуляторе будет выше максимального. (Ну, например, 16 вольт и выше.)

При дальнейшем незначительном повышении напряжения (допустим, на 0.1 В), происходит ещё большее удушение флай-бэка. Это выражается в том, что при почти постоянном напряжении происходит весьма заметное снижение зарядного тока.

Когда же аккумулятор ещё не заряжен, напряжение на его клеммах, составляет 12-13 В, что очень далеко от максимального напряжения. Поэтому стабилитрон U3 находится в закрытом состоянии и никак не влияет на «удушение» флай-бэка.

Но не надо забывать, что в схеме присутствует цепи измерения зарядного тока. В состав этих цепей входит шунт R38 (петля из толстой проволокиj), резисторы R16, R26 (эти практически никак не влияют на значения зарядного тока) и R19, R41 — а эти — как раз и задают максимальное значение зарядного тока.

В общем, получается, что иных цепей, которые бы определяли минимальное значение зарядного тока, в схеме нет. По крайней мере я не могу могу их однозначно идентифицировать, проследить их влияние на работу флай-бэка.

Единственное, что я могу предположить — что я мог ошибиться с цепью, обозначенной как REF. И сейчас я думаю, что так оно и есть. Сейчас поясню.

У стабилитрона U3 имеется управляющий электрод. Этот электрод для стабилитрона является входным. На этом электроде (в штатном режиме всегда) присутствует напряжение примерно равное 2.5 В. Это напряжение формируется не стабилитроном, а внешними цепями — напряжением +BAT и резисторами R35, R36 и R8. Этот резистивный делитель как раз понижает напряжение +BAT до значения 2.5В.

Если напряжение +BAT окажется меньше заданного, то, соответственно, напряжение на управляющем электроде стабилитрона тоже будет меньше. Стабилитрон будет закрыт, «удушения» флай-бэка по этой цепи (считай, по напряжению на аккумуляторе) не будет. Если напряжение +BAT будет больше, то, соответственно, напряжение на управляющем электроде стабилитрона тоже будет больше. Произойдет «придушение» флай-бэка. Что неизбежно приведёт к снижению напряжения +BAT. Другими словами, на управляющем электроде мы имеем примерно стабильное напряжение. Во всяком случае, напряжение, не сильно ниже 2.5 В, и однозначно — не превышающее 2.5 В. То есть — стабильное.

Я сделал предположение, что для работы АЦП (микроконтроллера) нужно опорное напряжение. Я не знаком с этим китайским микроконтроллером. Я подумал, что, поскольку он старинный — на 51-ом ядре, то вполне может оказаться так, что у него нет своего элемента опорного напряжения. То есть ему нужна внешняя опора.

Как том старом анекдоте про латвийское метро — «А-а вотттонна!»

Таким образом, получается, что никак зарядник не может сам отрубаться при снижении зарядного тока ниже какого-то значения. Но на самом деле он же выключается!

Остается предположить, что я действительно ошибался на счет внутренней опоры у микроконтроллера, а цепь REF обозначена не верно.

Думаю, что как раз по этой цепи микроконтроллер «отрубает» зарядку.

Микроконтроллер ведь получает данные о значении зарядного тока посредством цепи, обозначенной буквой «I». И когда он решит, что зарядный ток снизился ниже заданного значения, то микроконтроллер может выставить логическую единицу на выводе 13 и через резистор R37 принудительно «включить» стабилитрон. Тот, в свою очередь, «включит» оптрон U2 и таким образом произойдёт полное «удушение» флай-бэка.

Таким образом, если это так, как я изложил, то ответ на Ваш вопрос будет отрицательным. Ведь значение тока, при котором происходит выключение зарядки, заложено в микроконтроллер, и. изменить его не представляется возможным.

Можно попытаться «обмануть» микроконтроллер — давать ему на вход (нога 11) изменённое значение измеряемого тока. Такое решение позволит изменить значение тока, при котором происходит выключение зарядника. Но при этом, на индикаторе будет отображаться не правильное значение тока.

Да, такое решение скорее всего работать будет. Но устроит ли Вас «лажа» с отображением тока. Думаю, что вряд ли. Во всяком случае, я бы не рискнул. Дело в том, что зарядником может воспользоваться кто-нибудь ещё, кто окажется не в курсе его изменений.

(Ой, блин, целая статья получилась.)

Спасибо Вам за такой развернутый ответ 🙂
Действительно, посмотрел даташит на контроллер, у него источник опорного напряжения внутренний на 2,4 В или от VDD.
Подмену измеряемого тока не хочется делать, люблю чтобы все было правильно и красиво.
Придется воткнуть атмегу. С измерением напряжения все понятно, тока — немножко померить, подумать; пропеллер запустить — нет проблем и остается разобраться с контроллером LED-дисплея TM1628…
Может быть когда нибудь 😉
Вообще то, с помощью Ваших подсказок, зарядка и так уже нормально работает, ну может чуток недозаряжает…
Спасибо Вам огромное за помощь.
Когда нибудь я тоже научусь разбираться в таких схемах 🙂

В Вашем конкретном случае можно установить даже не Мегу, а самую дешевую Тайни, например Tiny-13.

Вам ведь — что надо? Вам нужно чтобы зарядка аккумулятора прекращалась при другом токе.

Так пусть штатный китайский микроконтрллер измеряет ток и напряжение и отображает из на индикаторе. А вот цепь управления стабилитроном ему нужно отрезать. Далее в схему параллельно штатному МК Вы устанавливаете ATTINY13, которая измеряет напряжение на выходе операционного усилителей U4B (это напряжение пропорционально зарядному току). Вам так же следует измерять напряжение +BAT. Вам ведь нужно отключить зарядку не просто при снижении зарядного тока до заданной величины, а при условии максимального напряжения.

Я думаю, Вам не состяаит труда написать простецкую прогу, которая при максимальном напряжении +BAT и минимальном токе выдаст на вывод Tiny13 логическую единицу, которую следует завести на управляющий электрод стабилитрона.

Думаю, идея понятна. Самое главное — задача легко решается и с минимальной стоимостью.

Пробуйте, должно получиться!

Провел сегодня эксперимент.
Выпаял резистор R37, тем самым отсоединил линию «бывшую REF» от контроллера.
Подключил аккумулятор, визуально (может показалось) стал быстрее падать зарядный ток, и как только достиг 1 А, зарядка «как бы» выключилась . Но при этом напряжение поднялось лишь до 13,8 В, а не как раньше до 15 В, видимо сказалось отсутствие R37 прижатого контроллером к нулю.
Померил, что при этом происходит на выходе контроллера: пока идет зарядка на выходе 0 В, после отключения 1,6 В 😦 (как ? непонятно, может ШИМ какой-нибудь?)
Контроллер после понижения тока меньше 1 А, вырубает вентилятор, выводит 0 А на дисплей и зажигает соответствующие индикаторы, но как показало измерение — ток в цепи присутствует (

0,6 А).
В общем впаяю обратно резистор и буду пользоваться как есть )))

Возможно 13-я нога у МК работает в режиме «открытого стока» с подтяжкой. (open-drive, pull-up). Поэтому Вы получили 1.6 В вместо 5.0 В.

Если у Вас R36 = 2.4 кОм, а R37 = 24 кОм, то замыкание R37 на общий провод (то есть установка его параллельно резистору R36) должно приводить к тому, что напряжение на +BAT должно повышаться примерно на 10%.

Точнее, наоборот — в конце процесса зарядки, происходит «отрыв» R37 от общего провода, что автоматически приводит к тому, что обратная связь будет удерживать не 15 В, а на 10% ниже. то есть настроится на 13.5 В. Но поскольку аккумулятор хорошо заряжен, то он сам вырабатывает повышенное напряжение. Допустим, около 14 В. Таким образом, получается, что флай-бэк должен почти выключиться. Ну или выдавать самый-самый минимум. Что, собственно, он и делает.

(Да. Значит, я всё-таки ошибся с назначением цепи REF. Ладно. Надо как-нибудь будет поправить схему.)

Кроме того, не надо забывать, что всякие наводки могут оказывать воздействие на управляющий электрод стабилитрона. И мне не особо нравится решение с конденсаторами C4 и C17. Может быть там, на выходе операционника U4A присутствует какая-то генерация? Я сейчас не могу глянуть осциллографом, зарядника под руками нет. А вообще, было бы любопытно посмотреть, что там происходит.

Вы сказали «… и как только достиг 1 А, зарядка «как бы» выключилась . »

По всему получается, что процесс зарядки не выключился. Просто выключилось измерение зарядного тока и переключились соответствующие светодиоды индикации режима, а сама зарядка продолжается.

Спасибо, что помогаете разобраться…
С резистором R41 ошибочка вышла.
Для уменьшения зарядного тока, номинал резистора надо уменьшать.
При штатном 100 Ом было 5,5 А.
При 300 Ом, ток стартовал с 6,2 А.
Поставил 33 Ом — ток 1,8 А.
А контроллер конечно работает некорректно — при падении тока меньше 1 А, он просто выключает индикацию тока (пишет 0 А) и понижает напряжение до 13,8 В, при этом зарядка фактически продолжается.
Я так понимаю это режим поддержания батареи, но ток могли бы и отображать.

Решил я всетаки сделать управление на Atmega8.
Но прошу у Вас немного помощи.
Как я понимаю, выход с контроллера #13 имеет в данной схеме два состояния: выход с выдачей 0 и тогда резистор R37 участвует в делителе, подающем напряжение на стабилитрон U3, либо перключается на вход с высокоимпедансным состоянием и тогда резистор R37 в схеме не участвует, вследствии чего на стабилитрон идет больше 2,5 В, он полностью открыт, оптопара светит максимально…( что происходит на другой стороне пока не разобрался 😉
Прав ли я насчет режима работы выхода #13?
Если да, то тогда можно добавить ступенчатую регулировку тока использовав дополнительно входы атмеги подключив к ним соответсвенно резисторые, которые можно подключать параллельно с R41 и соответсвенно регулировать ток. То же самое можно делать и с R8 для регулировки напряжения.

>> Как я понимаю, выход с контроллера #13 имеет в данной схеме два состояния
Скорее всего да. (Я не могу утверждать это абсолютно, у меня всё ещё нет зарядника. Я его дал попользоваться приятелю.)

Тут только есть один момент, вот какой. С Ваших слов мы знаем, что МК в какой-то момент времени притягивает свой вывод 13 к общему провода. А вот когда МК не притягивает его к нулю — что там МК выдаёт на ногу? Варианты: логическую единичку или открытый сток? Вот этот момент, он до сих пор нам не известен. В прочем, он не очень важен.

>> в следствии чего на стабилитрон идет больше 2,5 В
Вот тут не совсем так. Я поясню.

Дело в том, что внутри управляемого стабилитрона имеется операционный усилитель. На один вход которого подано опорное напряжение, равное 2.5 В. И этот вывод наружу никак не выведен. Второй вход ОУ — это и есть управляющий электрод стабилитрона.

Схема зарядника построена таким образом, чтобы флайбэк всегда вырабатывал такое напряжение +BAT, которое бы после деления на резисторах R35, R36, R38 и R8 давало бы ровно 2.5 В. Если напряжение +BAT окажется чуть-чуть меньше, то напряжение на управляющем электроде тоже понизится. Стабилитрон призакроется, следом чуть-чуть призакроется оптрон, что в конечном итоге повлияет на флайбэк. Флайбэк отреагирует тем, что чуть-чуть увеличит ширину импульсов накачки трансформатора. Таким образом напряжение +BAT снова станет таким, что напряжение на управляющем электроде стабилитрона будет равно 2.5 В.

Ну и наоборот. Это обычный процесс регулирования (или поддержания на выходе заданного параметра)

Только тут надо учитывать то обстоятельство, что на степень открытия оптрона влияет еще и цепь зарядного тока. То есть, получается, что когда напряжение +BAT мало (в начале зарядки), схема со стабилитроном на напряжение +BAT практически не влияет. Напряжение на управляющем электроде стабилитрона ниже 2.5 В, стабилитрон находится в отключенном состоянии.

>> можно добавить ступенчатую регулировку тока использовав дополнительно входы атмеги подключив к ним соответсвенно резисторые, которые можно подключать параллельно с R41 и соответсвенно регулировать ток.

Да, всё верно. Так можно делать.

>> То же самое можно делать и с R8 для регулировки напряжения.
Да, но всё таки лучше коммутировать резисторы на общий провод, чем осуществлять их коммутацию на +BAT. А в остальном всё правильно.

Что я могу сказать — дерзайте! Я думаю, что если Вы освоите на Меге индикацию взамен штатного МК, то Вы сможете полностью избавиться от этого китайского МК. Я думаю, люди будут вам благодарны за Ваши доработки. Пробуйте, мне кажется у Вас должно получиться.

скажите, как подключать это ЗУ — сначала в сеть, а затем крокодилы присоединять или наоборот?

Последовательность подключения ни на что не влияет.

Если подключить сначала зарядник в сеть, то в нём заработает преобразователь напряжения. Засветится индиктор, включится микроконтроллер. Но на крокодилах напряжение не появится, потому как там «хитрая» схема. (Смотрите схему!)

По этой причине, к стати, крокодилы можно замыкать (при включенном в сеть заряднике), можно даже путать полярность клемм аккумулятора при подключении. Ничего не произойдёт.

Схеме нужно начальное напряжение на крокодилах, которое обеспечивается напряжением аккумулятора.

Если же сначала подключить крокодилы к клеммам аккумулятора, а сам зарядник в сеть не втыкать, то тоже ничего страшного не произойдёт.

Если будет перепутана полярность, то вообще ничего не будет. При правильной полярности подключения аккумулятора засветится индикатор, включится микроконтроллер, но преобразователь напряжения не заработает. Преобразователь включается только при подключении в сеть.

Так что в вопросах подключения:

— в какой последовательности подключать,
— что будет, если перепутать полярность,
— что будет, если замкнуть крокодилы

и т.д. — зарядник просто неубиваемый.

здр-те..не силен в электронике..а нельзя подстроечники поставить вместо простых резисторов

Только надо учитывать то, что со временем подстроечники могут немного «уплыть», и их снова придётся подстраивать. Это, в общем-то, зависит как от качества самих подстроечных резисторов, так и от условий эксплуатации изделия.

Кроме того, подстроечники стоят дороже, чем обычные SMD-резисторы. Поэтому при серийном производстве изделия производителю для подстройки выходных параметров выгоднее подгонять их значения с помощью параллельной установки резисторов. Для радиолюбительского же хэндикрафта установка подстроечников — это нормальное явление.

Еще раз здр-те…можно еще вопросик….а что будет если впаять детали которые отсутствуют? что будет?чего то изменится?

Ничего не будет, ничего не измениться. Смысла впаивать недостающие на плате компоненты нет.

От себя посоветую, как минимум, впаять на вход термистор NTC 10d-9 для устранения искры при включении зарядника в сеть 220В. На плате места под него не предусмотрено, но он легко впаивается, например,
последовательно с предохранителем на плате (я выпаял одну ножку предохранителя и на её место впаял термистор. Вторая ножка термистора на весу спаяна с освобождённой ножкой предохранителя).

Ещё (вы, наверное, перед вопросом не всю переписку выше прочли): нет смысла впаивать двухцветный диод на плате — он дублирует работу светодиодов на крышке зарядника, что справа от индикатора.

Про другие недостающие элементы пока не скажу, не смотрел…

извините за тупость…читаю книги и учусь радиоэлектронике.))).какой подстроечный резистор можно установить.. на сколько ОМ.для регулировки напряжения?

А Вы для каких целей собираетесь использовать зарядное устройство? В каких пределах собираетесь изменять напряжение?

начитался инфы..хочу своими силами привести все в порядок.товарищ отдал зарядку..сказал не работает.ну я решился попробывать восстановить.хочу сделать чтоб менялось напряжение для зарядки Amg аккумулятора

Мне аккумулятор заряжать на машине, 3-4 раза в год, сгодится?
60маh
Думал брать Daewoo DW 450 или Ring
Заряжать лучше снимая аккумулятор или можно на прямую?

1. Сгодится. Собственно, это нормально — несколько раз в год подзаряжать аккумулятор. Причём, если в теплое время года с поздарядкой можно и повременить и произвести тогда, когда на это высвободится время, то для холодного времени настоятельно рекомендуется подзаряжать аккумулятор ПЕРЕД морозами. Я стараюсь подзарядитьь аккумулятор на кануне наступления 20-30 градусных морозов. Иногда пользуюсь «окнами» потепления, когда температура повышается до минус 5-7.
И наоборот, когда совершаю длительные поездки по несколько сотен или тысяч км, подзарядка не требуется. Там и без того аккумулятор постоянно в пребывает подзарядке. А вот для городского цикла — количество пусков двигателя и километраж пробега — говорят о том, что аккумулятор чаще разряжается, чем успевает восстановить свой заряд. Это особенно актуально зимой. В целом же — здоровый (то есть не отработавший своё) аккумулятор требует подзарядки всего несколько раз в год. 3-4 раза — это очень хорошая цифра.

2. Снимать аккумулятор с машины для его подзарядки совершенно необязательно. Важно только чтобы на время подзарядки были выключены потребители (фары, печка, дворники, музыка и так далее). Дело не в том, что они сгорят. Они не сгорят! Дело в том, что они будут отбирать на себя ток зарядного устройства, и в результяте зарядный ток аккумулятора будет снижен. Вполне может оказаться так, что для поддержания работы по потребителей, зарядного тока может даже и не хватить. Тогда не смотря на подключённое зарядное устройство, дефицит энергии будет восполнятся за счет энергии аккумулятора. То есть вместо заряда мы получим разряд аккумулятора.

Ну и кроме того, во время движения (когда двигатель работает на средних оборотах) тоже ведь происходит заряд аккумулятора, и его в это время никто специально не отключает от бортовой сети. При холостых оборотах, а особенно при включенных фарах и других энергоёмких потребителях, заряда аккумулятора как правило не происходит. Ну, либо заряд бывает крайне незначительный. Городской стиль: короткие по времени перегоны (когда двигатель работает на средних и выше оборотах) и длительное стояние в пробках и на светофорах. Вот вам и причина разряда аккумулятора.

Большое спасибо за развернутый ответ.

Насколько я понял, это устройство заряжает до 15в, при таком
напряжении аккумулятор начинает закипать. Чтобы это не происходило, рекомендуют заряжать до 14,4-14,5 дать несколько секунд паузы для просадки напряжения и снова подать ток. Вот такими вот импульсами дозаряжать. (вичитал в интернете)

Некоторые применяют дополнительные контроллеры типа XH-M602, которые и могут создать эти циклы импульсов.

Что можете сказать по этому поводу?

могу сказать только, что такой способ годится разве что только для тех, кто уж совсем с паяльники никак не дружит и знакомых радиолюбителей у него по близости нет. В общем, это скорее какое-то изощрённое издевательство над здравым смыслом.

Мне кажется, проще один раз перепаять в заряднике резистры, выставить напряжениме и забыть о проблеме.

Про XH-M602 ничего не могу сказать. Ни разу не сталкивался.

Доброго времени суток. Имеется две машины, у одной АКБ 40 Ач, у другой 45 Ач. Можно ли приобретать такое устройство для их зарядки, т.к. ток превышает 1/10 емкости?

Важно понимать, что зарядный ток не должен превышать максимальное значение, которое примерно равно 1/10 ёмкости аккума. Меньше — можно. Единственное, на что это повлияет, — время зарядки будет дольше. Нам же нужно «закачать» в аккумулятор заряд, который измеряется ампер-часах. То есть, амперы, умноженные на часы. И если зарядный ток, допустим, окажется два раза меньше, то для «закачки» точно такого же заряда нам понадобится увеличить время ровно в два раза. Арифметика простая.

Теперь относительно того факта, что зарядный ток зарядника примерно в 1.5 раза превышает максимальный зарядный ток ток для аккумулятора. Тут волноваться особо тоже не стоит. Дело в том, что всё относительно.

Откуда взялась величина «1/10 от ёмкости аккумулятора»? Почему не 1/20 или не 1/5?

Дело в том, что при таком зарядном токе процесс заряда наиболее безопасен. Империческое значение 1/10 появилось из практики, когда использовались старые зарядные устройства. Эти устройства отслеживали только зарядный ток, и им было пофигу на напряжение. Практически было замечено, что при зарядном токе примерно равном «1/10 ёмкости» напряжение на клеммах аккума не превысит 14-15 В. (Это у здоровых аккумуляторов. А про конченные — а что, собственно, их обсуждать? Это совсем другая тема.) Но этот китайский зарядник имеет цепи для отслеживания напряжения на клеммах аккумулятора. И если напряжение окажется больше, чем положенные 14.5 В, то зарядник автоматически начнет уменьшать зарядный ток. (У некоторых зарядников установлен верхний предел напряжения в 15 и более вольт. Это не нормально. Это косяк, который надо исправлять! Я же говорю про нормальный зарядник, а не «кривой».)

Поскольку получается, что зарядный ток превышает задуманное (расчетное) значение, но при этом зарядник гарантирует, что напряжение на клеммах аккума не превысит значение, выше которого начинаются разрушающие процессы, то это всё, что мы получим — это ускоренный (более быстрый по времени) процесс зарядки.

Если Вы это делаете первый раз, то Вам нужно разве что побеспокоиться о том, чтобы температура аккумулятора не оказалась чрезмерно высокой. Ну, скажем, не выше 50-70 градусов. Но я уверен, что у зарядника не будет столько энергии, чтобы нагреть аккум до такой температуры. А «кипение» электролита при зарядке происходит не от температуры (условно скажем, — 100 градусов), а от электролиза воды.

Электролиз воды происходит из-за превышения напряжения на электродах, причём, в очень ограниченном пространстве (рядом с пластинами). Так что это «кипение» — совсем не то «кипение», которое происходит в чайнике. К чему это я говорю — к тому, что опасного ничего нет. Просто для первого раза убедитесь, что температура аккумулятора действительно повысится. Но это повышение всего 5-10 градусов. Это безопасно.

Так что, смело используйте зарядник!

Читал про зарядник товарища сороки.
Вот несколько цитат:
«Основной рекомендуемый способ заряда с добивкой емкости, прерывистый непрекращающийся режим работы, при котором ЗУ передает заряд в АКБ с паузами, которые служат для полного усвоения заряда и выравнивания плотности электролита между пластинами. Расчет величины импульсов и пауз осуществляется в зависимости от состояния АКБ и силы тока»

«Свежий но показательный своей повторяемостью случай с АКБ: VARTA 95Ач, стояла на автомобиле, который стоял на СТО в ремонте, просела до 8вольт, сильная сульфатация.
Все попытки реанимации АКБ «классикой заряда»(зарядными «из магазина»), в том числе вскими «пускозарядными» ящиками успеха не принесли. При подаче любого напряжения от классических ЗУ, напряжение на АКБ скачет сразу до 15-16в (столько сколько «магазинное ЗУ» выдает) и так может хоть час стоять и кипеть АКБ, если убирается напряжение от «классики ЗУ» — на АКБ тут же все падает до 8.5в… » (его зарядник теми же импульсами поднял аккум)

И видео, где показан цикл работы «пауза — заряд»

Еще советует использовать клемы. Крокодилы дают сопротивление и сглаживают импульсы переменного тока.
Здесь можно и почитать http://adopt-zu.soroka.org.ua/ver4TOP.html

В статье Вы говорили, что планировали делать свое ЗУ, вот и спросил про возможное наработки в этом плане.

1. Я не знаком с этим зарядником. Сейчас зарядники кто только не делает! Хотя, судя по тому, что товарищ изложил на сайте, — делает он всё правильно.

2. Мне так же не известны случаи успешного восстановления аккумуляторов после сульфатации. Но и отрицать возможность не могу. Может быть так оно и есть. Я не аккумуляторщик, этот вопрос не из моего поля деятельности.

3. Про использование крокодилов. Да. Всё правильно сказано. Но при этом Вы обратили внимание на зарядные токи? На малых токах вполне можно использовать крокодилы. Главное чтобы они цеплялись за чистый металл, а не за корродированный, ну и сами были такими же. Разумеется, и прижим должен быть у них крепкий.

Всё просто. Любое электрическое соединение обладает омическим сопротивлением. И если соединение слабенькое, так себе или осуществляется по грязной поверхности, то и сопротивление у него будет повышенное.

Ну, например, при присоединении с помощью крокодилов мы имеет сопротивление 0.05 Ом. Много это или мало?

А всё зависит от зарядных (или разрядных) токов. Допустим, для тока порядка 3-5 А, на соединении упадёт 0.15-0.25 В. (Закон Ома!) Поскольку у нас два соединения, то умножаем на два — получаем 0.3-0.5 В.

Ну, скажем так — ошибка уже заметна, но не столь критична чтобы бить тревогу.

Но если у нас зарядный ток будет 10-15 А, то ошибка уже будет составлять 1.0-1.5 В. Зарядник будет считать, что аккумялятор заряжен уже до 14.5 В, но на клеммах аккумулятора напряжение будет 14.5 — 1.5 = 13 В. То есть аккумулятор будет недозаряжен.

4. Думаю, что я не буду делать своё ЗУ. Не вижу в этом смысла. Зарядник у меня уже есть. Китайский. Чуть-чуть его усовершенствовать — это ещё имеет какой-то смысл. Но делать ещё ещё один — Зачем? Мне и этого (китайского) хватает.

Делать ради бизнеса? — Вообще бессмысленно. Китай нам по ценам однозначно не переплюнуть. Да, Вы и сами видите, как Сороке «легко» продавать свою продукцию! Для сравнения: китайский зарядник стоит 1000 (по акции —вообще 400 рублей), а у Сороки раз в семь поболее.

Ну и какой тут бизнес? Так, одноразовые продажи. И тут на рынке появляюсь ещё и я со своим недо-аппаратом…

ребята.на зарядке son 1206 хлопнул кондер C4 /он был на 25v 1000////можно ли его заменить на 35v

Вообще, Сергей, прежде чем производить замену, желательно было определить причину, по какой причине конденсатор мог «хлопнуть».

Вы нам всем очень сильно поможете, если ответите на следующие вопросы:

1. Какой зарядный ток был?
2. Сколько времени зарядник работал с этим зарядным током?
3. Вентилятор работал?
4. Конденсатор был изначально правильно запаян? Полярность не перепутана?
5. Вы случайно не обратили внимание на напряжение на конденсаторе (на выходе зарядника) перед выходом из строя этого конденсатора?
6. Опишите, что значит «хлопнул»? Его разорвало в течение долей секунды или он вздулся, потерял герметичность, а электролит в нём через какое-то время выкипел? Или что произошло?

Исправный качественный конденсатор C4, вообще, не должен был выйти из строя из-за напряжения. Конденсатор рассчитан на рабочее напряжение 25. Максимальное напряжение в схеме, где он работает, не может ну никак превысить 15-16-17 В. Предполагается, что другие схема работает исправно. Она просто не выдаст на конденсатор напряжение более 25 В.

Таким образом, имеется три версии:
1. Конденсатор был запаян в противоположной полярности.
2. Конденсатор был бракованный изначально. (Например, имел высокое сопротивление).
3. Проблемы в схеме зарядника. (Например, сдох один из диодов D7.)

Если окажется, что конденсатор сильно греется при зарядном токе 5-6 А, то нужно заменять его другим, но более лучшим. В данном случае лучшим будет считаться не конденсатор с большим напряжением, а конденсатор с меньшим последовательным сопротивлением. Как вариант, конденсатор на то же напряжение, но с удвоенной (и ещё большей) емкостью.

Обратите внимание на габариты конденсатора — чем они больше, тем лучше. Любой конденсатор будет нагреваться. А вот тепло из объема — всегда уходит через поверхность. Чем больше площадь поверхности, тем легче конденсатору сбросить свое внутреннее тепло в окружающее пространство.

А вообще — да, забавный случай.

спасибо за быстрый ответ)))…припаял 100к к резистору R35 поверх его в паралель..вкл… кондер в лахмотья…но хлопнул он через 5 сек примерно …на табло ток зарядки был 18 вольт вроде..аккум 60А…напругу проверял было 12.5в….сам в шоке…хотел понизить ток зарядки как писали выше..остальное вроде целое..

Ай, просто совпадение, что я заглянул в блог сразу после того как Вы написали каммент.

А Вы при подпайке резистора 100 К там ничего случайно не замкнули? Или же, наоборот, отпаялся вывод у R35? Добавление в параллель к R35 любого резистора только понизит выходное напряжение. На всякий проверьте сопротивление, точка соединения R35 и R36 не должна «звониться» на землю.

Зарядник в сеть пока не включайте.

Если у Вас есть лабораторный источник питания с напряжением 10-16 В, то подключите его вместо аккумулятора (плюс к кплюсу, минус к минусу). Ограничьте ток (если есть такая возможность) значением 100-200-500 мА. (Сходу не скажу, какое значение нужно взять, начните с 100 мА.)

Зарядник в сеть пока не включайте.

Посмотрите напряжение в указанной выше точке. Там должно быть примерно 2.5 В.

Далее. Поднимите (отпаяйте) резистор R32 (1К0). Вместо него впаяйте последовательно соединённые светодиод и резистор (можно его же!). Убедитесь, что при снижении напряжения внешнего источника питания (скажем, ниже 12-14 В) светодиод гаснет, а при повышении (выше 13-15 В) — загорается. Этим Вы проверите, что схема регулировки у Вас рабочая.

Не забудьте проверить диод D7!

Что делать далее — пока не знаю.

Подскажите, как уменьшить начальный зарядный ток?
Нужно заряжать акб от ибп. У меня версия зарядки 10А.

Это может может оказаться невозможным. Особенно в Вашем, Денис, случае.

Вообще величину зарядного тока задает резистивный делитель R19R41.

Однако проблема в том, что особенно сильно зарядный ток Вы не сможете снизить. Помимо указанных резисторов и операционного усилителя U4A в схеме присутствует микроконтроллер U5, который отслеживает момент окончания зарядки (по величине зарядного тока, к стати!). И как только зарядный ток снизиться до этой величины, микроконтроллер отключает процесс зарядки.

У меня 6-амперный зарядник. Зарядка отключается по достижению тока 1 А. А насколько я знаю, аккумуляторы от ИБП имеют емкость 7 А*ч. Таким образом, зарядный ток у них должен быть на уровне 0.5-0.7 А. Ну, может быть, можно заряжать из током в 1 А. Но все равно это значение меньше, чем значение зарядного тока, при котором микроконтроллер скомандует отключение.

Таким образом, простая перепайка резисторов не позволит Вам достичь цели.

Здравствуйте, те же проблемы возникли что у Сергея впаял на R35 100кОм и взлетел С4

Да, и теперь сопротивление R35 стало 3кОм

Перепаял кондер и даже не подключая к акм выдает 19В и через 5сек взрывается. Похоже телу конец.

Если не подключая аккумулятор пытаетесь измерить на крокодилах, то это не правильно. Дело в том. что пока крокодилы не подключатся ко внешнему источнику напряжения, схема на транзисторах Q1Q2 не включиться, и ток через транзистор Q2 не потечёт.

Из точки, обозначенной на схеме «-BAT» будут течь только очень слабенький ток — ток утечки через транзистор Q2. Поэтому вольтметр может показать всё, что угодно.

По правильному напряжение нужно измерять на конденсаторе C4. Поскольку он у Вас взрывается через несколько секунд, то я могу только предположить, что напряжение на конденсаторе C4 в несколько раз превышает его номинальное.

Такое может быть только в случае, когда имеются нарушения в цепи обратной связи.

Возможно в схеме имеется где-то замыкание, или наоборот — непропай. Возможно у Вас неисправен управляемый стабилитрон U3 или неисправна оптопара U2.

Мне сложно что-либо Вам посоветовать, не зная Ваш уровень знаний, не представляя, какие приборы и инструменты имеются у Вас в наличие.

Я бы сначала проверил бы низковольтную часть схемы. Убедился, что всё работает штатно. Для этого понадобится лабораторный источник питания с напряжением до 18-20 В и обычный тестер. Также понадобится более-менее живой аккумулятор. Вполне сгодится 12-вольтовый аккумулятор от бесперебойника.

Теперь отпаять оптопару и на её место впаять какой-нибудь светодиод (только не супер-яркий, у них иные напряжения!).

Затем крокодилы нужно подключить к аккумулятору.

Нужно убедиться, что зарядник ожил. Индикаторы на заряднике должны засветиться.

Далее нужно подсоединить внешний источник питания к конденсатору C4 и подать напряжение 10-12 В. Ограничение тока выставить на 0.5-1.0 А.

Плавно повышайте напряжение до 14-15 В. Где-то в конце этого диапазона должен открыться стабилитрон и, впаянный вместо оптопары, светодиод должен загореться.

Если светодиод светится даже при напряжении внешнего источника питания 10 В или же при напряжении 15 В светодиод не светится, то неисправность следует искать в цепях стабилитрона U3.

Если же от лабораторного источника питания всё работает штатно, то либо неисправна оптопара, либо неисправность находится где-то в высоковольтной части зарядника.

В итоге завел это тело и доработал: поставил С4 2200 mF( другого под рукой не было) и вместо R35 впаял подстоечник высокооборотистый 15kOm (3296). Что получилось: при сопротивлении 11.8 кОм зарядник стал отключаться при 14.6 В, 12кОм — 15.2 В. Нижний предел 10кОм — 12.7В верхний предел 15кОм — 16.8В. И теперь падение тока начинается уже на 60% зарядки. Вот как-то так.

Ну вот и хорошо! Рад за Вас, что у Вас всё получилось.

Да, забыл, СПАСИБО. Статья и коменты супер!

Спасибо Вам за положительную оценку моих трудов и приятный отзыв. Положительный отзыв это моральная поддержка. После таких слов возникает желание проявлять свою активность.

Здравствуйте, у меня гелевый аккумулятор на скутере 12B и 5Ah. Зарядка пришла не давно. Есть одна загвоздка, когда включаешь зарядку в сеть, а потом клеммы на акб, ничего не происходит(уже подумал не исправная пришла) , взял акб кислотный, на 100Ah, та же проблема. Потом подумал, выдернул из розетки, подключил клеммы, и снова в розетку, заряд пошел, напряжение не выше 15,2, подключил свой гелевый, напряжение 15,1, ток 1,6 и снижается, с течением времени ЗУ отключилось, заряд не стал идти, акб 13,2-5 В на клеммах (вроде зарядил). Вопрос : какие резисторы и на какие перепаять что бы напряжение было не выше 14,6 вольт, ток ладно, в два раза выше нормы, думаю его будет труднее уменьшить, но приведет ли это к побочным эффектам? Жду ответа. (ПОЖАЛУЙСТА)

Я не рекомендовал бы Вам использовать этот зарядник для зарядки аккумулятора. Дело в том, что ёмкость вашего аккумулятора всего 5 а*час, а максимальный зарядный ток не желательно делать больше, чем десятая часть от ёмкости. В Вашем случае это всего 0.5 А. Большими зарядными токами Вы сильно сокращаете время жизни аккумулятора.

К сожалению, зарядник построен так, что нормальным образом у него нельзя понизить нижний порог зарядного тока. Микроконтроллер, занимается вопросами отображения информации, в том числе зарядного тока, и оценкой этой величины на предмет — «а не пора ли закончить процесс зарядки?» Зарядку микроконтроллер определяет по снижению зарядного тока до величины 1 А.

Если попытаться изменить конечное значение значение зарядного тока, то автоматически изменятся отображаемые показания. То есть, если мы изменим порог с 1 А до 0.1, то на амперметре мы увидим, что зарядный ток в процессе зарядки падает со значения 50-60 А до значения 1 А. Хотя на самом деле ток будет падать с 5-6 А до 0.1 А.

Если такой расклад Вас устроит, то Нужно изменить резистор R44 c 68 кОм на 680 кОм.

Кроме того нужно изменить максимальный зарядный ток с 5-6 А до 0.5 А. Для этого нужно заменить резистор R19 с 12 кОм на 120 кОм.

Максимальное напряжение на аккумуляторе задаётся резисторами R35 и R8. У меня на зяряднике тоже было 15.5 В. Я перепаял резистор R8 — с 240 кОм на 110 кОм. Но это у каждого конкретного зарядника будет своё значение. Теперь при температуре окружающей среды +10 °С максимальное напряжение стало 14.5 В. Зимой, когда температура упадёт до -10..-20 °С максимальное напряжение возрастёт, я думаю, примерно на полвольта.

И ещё раз, я бы Вам всё же не советовал использовать этот зарядник для зарядки столь малых по ёмкости аккумуляторв. Не для них он предназначен, не для них.

У меня такая ерунда. Купил зарядку, аккумулятора в гараже не было. я подключил к автомобильному приемнику для проверки. Все заиграло, показало 15,2 вольта, ампераж-0, хотя ток был 0,5 ампер(я знаю по другой зарядке). Принес домой, в подвале был старый аккумулятор, разряженный, подключил к нему, Началась зарядка, показало около 5,2 ампера ,вольтаж не помню. Оставил на ночь. На другой день смотрю, показывает заряд 100 процентов и ток 0. Решил аккумулятор чуть разрядить через лампочку около 5 ватт. Подождал 5 минут пока она горела и решил опять подзарядить. Что включил вперед, вилку в розетку или клеммы на аккумулятор, не помню, но после включения внутри корпуса что-то типо заискрило или затрещало. Выключил, дома разобрал, оказалось, что конденсатор 68мкф на 450 вольт вздулся и потек. Запаял другой, больше не трещит, при включении в сеть индикаторы показывают 14,2 вольт и 100 процентов зарядка. В холостую на выходе 0 вольт. Пытался зарядить 12 вольтовый аккумулятор (1,2а/ч), разряженный до 3,5 вольт-ничего не получилось. Автомобильный аккумулятор вроде как заряжает, но быстро переходит в режим 100 процентной зарядки. Понес в гараж и подключил автомобильный приемник как раньше-фиг вам, больше не играет. Мне кажется, что сгорел не только конденсатор. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина.

Не беспокойтесь! Это нормальная штатная работа зарядника — не реагировать на сильно разряженные аккумуляторы.
Он их просто не видит. Зарядник так же не будет реагировать на подключение любых других устройств, у которых на клеммах нет напряжения. В том числе всякие лампочки и радиоприёмники. Так что всё нормально. По этой причине заряднику не страшны короткие замыкания крокодилов. Собственно, ради этого и была заложена в зарядник специальная схема, которая позволяет заряжать нормальные разряженные аккумуляторы, а не совсем уж «конченные».

А тот факт, что у Вас (и не только у Вас, а ещё у кого-то. См. выше коменнты.) издох конденсатор 68 мкФ / 450 В — это наводит на грустные мысли о качестве используемых компонентов. В моём заряднике конденсатор пока без нареканий. Но я зарядником редко пользуюсь.

Dear Zhevak,
Thanks for doing all the investigative work on 1206D charger. I have the 10A version of this charger. The first time I connected to the battery it lasted only two minutes and then a spark inside, and the fuse blew. The input is short circuited if I replace the fuse. The displays shows battery voltage if connected to a battery. I figured that the mosfet FQPF10N60C is bad. I replaced the mosfet and fuse and connected the charger again to blow up the fuse. I would really appreciate if you can advise about the possible failure causes.
Thank you

Before I advise you I would be want to ask you some questions. Do you have a tester or an oscilloscope? Can you check the voltage and measure resistance? Without these devices it will be very difficult to fix the charger.

At the first, anything was created by man can be repaired.

At the second, since you can see the voltage when you connect the «crocodiles» to the terminals of the battery it is good sign. That means the microcontroller is OK.

And at last, that charger consists to two parts. One of them is linked to the battery, and the second part is connected to AC power (to the outlet). So we can testing them almost by apparently.

I cannot see everything but I think you have a problem at the second part of the charger.

1. Disconnect the battery.
2. Take any old filament lamp (200 V @ 40-75 W) and include it sequentially to outlet with the charger.
3. If the charger is good the lamp will flash weakly one time and dis-light. If the charger is braked the lamp will light constantly. So the lamp defense the charger from a deep crash.

I recommend you to test the MOSFET, the diodes of the bridge. Take a tester and find out where is the short circuit. It possible that is capacitors. The hard case is when one winding wire in the coil is shorted.

I tell everyone and have to say you, it is very hard to cure the appendicitis at the distance by the phone. The patient can cut out to self something that is necessary.

(And sorry for my English. It is not my native language.)

Добрый день! сгорели резисторы R28-R30, почему такое могло произойти? и что еще могло выйти из строя?

Резисторы R28-R30 — представляют собой датчик тока. При протекании тока через сопротивление на нём происходит падение напряжения (Закон Ома). Это напряжение через резистор R22 подаётся на вывод 3 микросхемы. (Аббревиатура «CS» означает «current sence» — «датчик тока».) При превышении заданного напряжения (то есть — некоего значения тока) микросхема должна закрыть (выключить) транзистор Q3.

Все тепловые процессы в той или иной степени инерционные. Это значит, что для того чтобы сгорели резисторы должно пройти достаточно большое количество времени при чрезмерно большом токе.

Кроме того, нужно учитывать то обстоятельство, что при открытии транзистора Q3, ток через него идет не в форме прямоугольного импульса, а по нарастающей — в виде треугольника. Это происходит из-за того, что в цепи находится трансформатор T1, индуктивность первичной обмотки которого препятствует мгновенному изменению тока цепи.

Таким образом, можно предположить, что по какой-то причине транзистор не был закрыт, в результате ток продолжал возрастать. В конце концов значение тока (и, как следствие, выделяемой на резисторах мощности) возросло до так величин, что произошло физическое разрушение резисторов.

В штатном режиме, такого не должно произойти. Микросхема ограничивает ток на безопасном уровне, путем выключения транзистора.

Думаю, что Вам следует проверить исправность
1. Транзистора Q3,
2. Отсутствие коротких замыканий в обмотках трансформатора.
3. Диоды D7 должны быть исправны.

Также нужно убедиться, что и микросхема тоже исправна.

Здравствуйте у меня такоеже зарядное только 1210D+ на 10A только элементы расположены на 2 сторонах платы как вот здесь https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=IiJN8OWoBes
Так вот у меня противоположная проблема от всех выше писавших у меня зарядное показывая 14.5 вольта выдаёт 13.8 и останавливает зарядку при 13.8 вольт на экране и соответственно при 13.2 по факту, то есть очень сильно недозаряжая мой аккумулятор! В схемотехнике я дуб дубом но читая здешние комментарии уже заменил R8 c 1 КОм на 71 ком r35 с 230 Ом на 3,8 КОм. Всё что это дало что зарядник стал врать на вышеназваные 0,6волта а не на 0,8 как изначально.

Прошу подсказать какие ещё диоды нужно перепаять для более правильно работы устройства.

Максим, пожалуйста, поймите меня правильно. Я категорически не рекомендую Вам вмешиваться в конструкцию изделия. Не обладая нужными знаниями и опытом Вы можете уничтожить не только зарядник. Я бы Вам рекомендовал бы найти специалиста и оплатить его трудозатраты. Это сведёт риск сломать к минимуму.

Таким образом, я не могу оказать Вам никакой консультационной помощи, я не хочу подвергать Ваши действия риску спалить оборудование и не хочу быть ответственным за неправильно понятую консультацию.

Мои извинения, Максим.
И доброго Вам дня!

После моих доработок, все пропало ((
-заменил на подстроечный R35
-заменил на подстроечный R19
-заменил на подстроечный R49
По началу работало, потом шваркнуло ))

А именно выгорают резисторы R20. Поставил вместо R20 лампочку, 12В 2Вт загорается в полный накал!

После внесения в схему изменений её нужно включать поэтапно, а Вы наверно сразу воткнули штепсель в розетку.

Первый этап состоит в том, чтобы обойтись без подключения в сеть.

Сначала поднимаете ноги 3 и 4 у оптрона (отпаиваете их из схемы) и вешаете на них светодиод с токоограничивающим резистором. Схема простая, всё соединено последовательно — батарейка, резистор, оптрон, светодиод. Это будет индикатор управления ШИМ микросхемой.

Когда светодиод не горит, ШИМ-контроллер должен выдавать полную мощность. Светодиод горит — ШИМ-контроллер «придушен», то есть выдаёт небольшую мощность или вообще молчит. Включать ШИМ контроллер при этом не надо! Вам важно визуально увидеть те условия, при которых происходит снижение мощности ШИМ-регулятора. Граница (полная мощность/придушен) довольно-таки резкая. Но Вам нужно знать, где она расположена — на каком напряжении и при каком зарядном токе (зарядный ток акумулятора). В этом деле Вам поможет внешний лабораторный источник питания.

Подключите лабораторный источник питания параллельно конденсатору C4 и устанавливайте примерно 10-12 В. Зарядник в сеть не подключайте! Работайте пока только с лабораторным БП.

Подключите к заряднику аккумулятор и поиграйтесь с напряжением на лабораторном БП. Увеличивайте его до 14.5-15 В. Заметьте, когда наш индикаторный светодиод начнёт гаснуть. При необходимости подкрутите свои подстроечные резисторы.

Ну а далее наверно уже самостоятельно сообразите, что делать.

Эх, неблагодарное это дело — учить пациентов вырезать себе аппендикс. Зарежут ведь себя… Эх!

Убрал оптопару, впаял светодиод на 1 и 2 ноги (или надо 3 и 4 ??). Светик горит ярко во всем диапазоне 8 — 17 Вольт, в нагрузке лампа 10Вт. На подстроечники не реагирует.
Подкинул нагрузку 55вт, светик притух, индикатор заряда замигал на панели. Но и напруга просела, ЛБП слабый.
На ТЛ431 — 2,5В присутствует, ЛМ 7805 — 5В есть.
Копаю дальше…

Q3 наименование можно узнать?

На транзисторе нанесена маркировка — три строчки:

Корпус транзистора — TO220F. Обозначение «m217» — думаю, что это дата изготовления. Обозначение «460» — скорее всего параметры транзистора. Первая цифра в обозначении — это ток 4 А, а две следующие — напряжение напряжение 600 В. По крайней мере, многие фирмы придерживаются такого типа обозначения. Иногда фирмы вставляют буквы между током и напряжением. Больше мне добавить не чего.

Но я абсолютно уверен, что на замену подойдёт любой полевой N-канальный транзистор, который рассчитан на напряжение более 500-600 В и на ток (примерно) от 10 А и больше. Например, FQPF8N80 или STF10NM60N. По нынешним временам выбор силовых полевых транзисторов чрезвычайно богатый. Не ошибётесь!

How to make it to start with 12.8V and current 4.5Amp, then to cut off at 12.6V with current at 0.5 to 1A. To charge lithium ion battery 12.6V, 7.8A.

Sorry. I have no one Li-Ion battery with 12.6V @ 7.8 A. I have only ordinal 3.7-voltage batteries.

As I understand, the process charging of the Li-Ion and the process charging of the Pb-batteries are some different.
Li-Ion batteries require a balancing in progress in charge. You a very risque if you are link a few Li-Ion batteries in a simple chain without balancing scheme. So, some elements will be under-charged and some will go overcharged in the chain. I would not recommend to You do a charging Li-Ion batteries from this device.

How to make it 12.6V charger for lithium ion pack.

Добрый день, сгорел у меня предохранитель на этом устройстве, на первой схеме он обозначен F1(1A), я правильно понимаю что на замену подойдет обычный предохранитель номиналом 1А, и почему такой низкий номинал?

Да, Вы правильно понимаете — на замену подойдёт любой предохранитель. Можно даже номиналом 2А и 3А.

Предохранитель выполняет функцию — предотвращения возгорания устройства. И только!

Не правильно думать, что предохранитель защищает электронику. Нет! Полупроводники выходят из строя на порядки быстрее, чем вот такие плавкие предохранители. Предохранитель выгорает тогда, когда транзистор Q3 уже пробит.

Поэтому можно ставить любой предохранитель — на 1, на 2, на 3 ампера. Если транзистор Q3 мёртв, то есть в цепи короткое замыкание, то любой предохранитель выгорит и защитит схему от возгорания.

Второй вопрос — «почему такой низкий номинал?»

Не я автор схемы, не могу точно сказать, чем авторы руководствовались.

С другой стороны, когда зарядник работает исправно, то можно посчитать максимальную мощность, которую он потребляет от сети.

Это составит:
P = U * I / кпд = 14.5 * 5 / 0.75 = 96.7 Вт.

То есть в районе около 100 Вт. Таким образом, потребляемый ток от сети будет равен:

То есть не превышает полуампера. Но есть ещё такое понятие как «экстратоки включения». Эти токи могут в разы превышать номинальный потребляемый ток устройства. Эти токи обусловлены зарядом ёмкости конденсатора C1. Китайцы — молодцы! Они, видимо, решили сэкономить на термисторе, который как раз и ограничивает ток заряда конденсатора. Зато зарядник получился реально не дорогой.

К стати, будете заменять предохранитель, проверьте, что транзистор Q3 рабочий.

Можно поступить несколько по другому. Последовательно с зарядником включить лампу накаливания (лампочку Ильича) на 100-150 Вт. Если устройство исправно, то лампа при включении моргнёт. А если транзистор Q3 сдох, или в заряднике присутствует какая-то другая неисправность , то лампа будет светится очень хорошо.

Здравствуйте!
У меня такое же ЗУ.
Проблема в том, что при его подключении в сеть, он не запускается, индикаторы не горят, однако в розетке чувствуется искрение при первом подключении.
При подключении клемм к аккумулятору, зарядник оживает, показывает вольтаж, но сам процесс зарядки так и не начинается.
Я так понимаю проблема со стороны высоковольтной цепи.
Можете что либо подсказать новичку?

1. Если при подключении к сети 220 В есть искрение, то выпрямитель D1-D4 и конденсатор C1 — работают. Если при этом не светятся никакие светодиодные индикаторы — то значит не работает преобразователь напряжения (fly-back). То есть не работает высоковольтная часть схемы (Та, которая со стороны сети 220 В.)

2. Если при подключении к аккумулятору зарядник оживает (частично), то это значит, что работает низковольтная часть схемы. (Та, которая на стороне 12В.)

Наиболее вероятное — это выход из строя силового транзистора Q3 или же сам ШИМ-контроллер U1.

Чтобы определить неисправность более точно нужно потыкаться осциллографом. Посмотрите — есть ли напряжение на выводе 3 у микросхемы. Посмотрите — если хоть какая-то генерация на выводе 4. Есть ли импульсы на выводе 6. Приходит ли питание на вывод 7.

На ножках 5 и 7 — 8,8 В.
На 3 ножке 0.28 В.
На 4 ножке генерацию не обнаружил (работаю мультиметром в режиме проверки частоты)
На 6 ножке импульсов нет (проверял также мультиметром в режиме проверки частоты)

На ножках 5 и 7 — 8,8 В.
На 3 ножке 0.28 В.
На 4 ножке генерацию не обнаружил (работаю мультиметром в режиме проверки частоты)
На 6 ножке импульсов нет (проверял также мультиметром в режиме проверки частоты)

Да. «Лечить» зарядник без осциллографа будет сложнее.

Что я могу Вам предложить?

Давайте сначала попробуем завести ШИМ-контроллер 3843 без подключения к сети 220 В.

Зашунтируйте резисторы R1R2 резистором сопротивлением 100-200 Ом (Ом, а не килоом!).
Кроме того, нужно отпаять резистор R21, который установлен между выводом 6 и затвором транзистора Q3.

Затем вместо сетевого (220 В) питания нужно подать 15-25 В на контакты вилки.

Замерьте напряжение на выводе 8 (REF). Там должно быть 5 В. Далее нужно убедиться, что на выводе 6 (OUT) присутствуют прямоугольные импульсы. Частота примерно 30-60 кГц. (Более точно, не помню.)

Если импульсов нет, меняйте микросхему. Если импульсы есть, то проверяем работу транзистора Q3. Для этого восстанавливаем резистор R21 и смотрим импульсы на стоке транзистора.

Если импульсов нет, а напряжение такое же как и на другом конце обмотки, то транзистор — дохлый.

Если на стоке транзистора присутствуют импульсы, при этом напряжение должно существенно «просесть» (до половины напряжения питания и меньше), то транзистор исправен.

Окончательно следует проверить диоды D7. (Хотя вероятность выхода их из строя очень мала.)

Да! И не забудьте после ремонта зарядника перед включением его в розету убрать шунтирующий резистор с резисторов R1R2, а то произойдёт маленький ба-бах и снова придётся чинить всё с самого начала.

Доброе время,
на своем экземпляре зарядника не нашел R44, R45, высший номер маркировки R41.
Хотел уменьшить ток отсечки заряда, а то в режим капельного заряда переходит при 2,5А

Выяснено:
1 электросхема этого зарядника выпуска 2018 г отличается от описанной.
2 регулирующий ток резистор делителя по моей схеме имеет обозначене- R36 (по описанной схеме -R44)
3 замена номинала R36 с 62 к до 130 к уменьшила ток перехода в капельный режим с 2,5А до 1 А. При этом амперметр показывает 2,5А.
4 зарядник стал хоть как то работать, Показания амперметра при этом в 2,5 раза больше фактических.
5. Напряжение при заряде 14,5 В , что хорошо для подзаряда на машине без отключения клеммы для этой цели и использую.

На современных машинах устанавливаются кальциевые АКБ (100% заряд — 16.0В), сурьмяные в настоящее время уже не выпускают (100% заряд 14.4В).
Зарядка SON-1206 на кальциевой АКБ ёмкостью 60А/Ч, перед окончанием заряда, показывала 95%, 1.1А, 15.3В.
После перехода через 95% на короткое время высветилось показание 15.4В.
Внешний вольтметр с погрешностью измерения 1% показал в этот момент 16.1В, на этом зарядка отключилась. Оба прибора были подключены непосредственно к клеммам АКБ. Контроль заряда кальциевой АКБ до 90% внешним вольтметром не производился (следующий раз проконтролирую внешним вольтметром весь цикл зарядки).
Амперметр ЗУ при заряде от 90% до 95% показывал токи 5.5-3.5.-1.1А. Т.е. при подходе к максимальной ёмкости батареи дозаряд вёлся сниженным «капельным» током, что рекомендовано производителями АКБ.
При отключенной от 220В ЗУ показания его вольтметра и внешнего вольтметра совпадают. Клеммы от автомобиля при зарядке не отключаю.
Каким образом это ЗУ определило что АКБ кальциевая наверное известно только китайцам.

Уважаемый Александр у меня такая ситуация: просто сгорел предохранитель и два диода моста без причин, я так думаю, но всё-таки наверное есть причина, которую я не знаю. Я заменил предохранитель, и диоды, потом сгорел полевик BR4N60? заменил полевик на P8NK8DZ, сказали это полевик — аналог. теперь нет реакции на включение в сеть. На микросхеме U1 UC3842 на 1 ноге -0,77в, на 2-0,38, на 3-2,5в, на 4-0,34, на 5 и 6 ноге по нулям, на 7 ноге 8,5в, на 8 -0,82в ( мерил мультмиметром). Подключаю к аккумулятору — показывает напряжение и проценты и моргают светодиоды. Я бы заменил и ШИМ, но не могу пока найти его. Если возможно вылечить, подскажите направление главного удара. полевик IRF840 заменил вместо Q3. Все промеры ШИМ остались те же. Забыл сказать, что на электролите С1 напряжение 319 вольт Спасибо.

Лечение блоков питания типа fly-back уже давным-давно отработано, как лечение насморка. Сейчас даже Ковидлу так лечат — на счёт раз-два-три. (Ковид сейчас хоть лечат успешно, но лучше им не болеть. Ибо вред своему организму и вред экономике государства.)

Конечно, если за лечение берётся, не специалист… исход может быть любой.

Чуть выше в комментариях я уже отвечал Ивану, как следует ремонтировать блок питания.

Установка IRF840, вместо сдохшего транзистора — нормальный вариант.

Если на С1 присутствует напряжение около 300 В, а схема не работает, то скорее всего сдохла микросхема. А судя по напряжениям на её выводах — однозначно она.

Микросхема весьма распространённая, так что проблем найти её не должно быть вообще никаких.

После замены микросхемы сразу не включайте зарядник в розетку. Сначала подключите к источнику питания на 20-25 В. Если в хозяйстве нет лабораторного блока питания, то можно использовать пару автомобильных аккумуляторов.

Соедините их последовательно и и подайте напряжение с них через пару автомобильных одинаковых лампочек (можно от поворотника, можно и от габаритников). Важно чтобы лампочки были одинаковые. Лампочки нужно соединить тоже последовательно.

Лампочки нужны, чтобы предотвратить нежелательные последствия, если что-то пойдёт не так. В аккумуляторах дури хватает! Если схема окажется исправной, то лампочки никак не повлияют. Они даже не загорятся.

Лампочки — это аналог предохранителя, только они в отличие от него не перегорают. К стати. Предохранитель нужен не для того, чтобы защитить схему… собственно, схема уже сдохла, защищать нечего! Предохранитель нужен, чтобы замыкание в схеме не привело к возгоранию.

Итак. Вы соединили последовательно два аккумулятора и две лампочки, и подали полученные 20-25 В на вилку (которую втыкают в розетку) зарядника. При этом на конденсаторе С1 у вас должно появиться напряжение, на 1.5-2 вольта ниже, чем на клеммах последовательно соединённых аккумуляторов. (Всё нормально. Это напряжение «съест» диодный мост.)

Желательно найти какой-нибудь резистор на 100-200 Ом и замкнуть им резисторы R1R2 (см. мой комментарий Ивану).

Далее, вам нужно замерить напряжение на выводах 7 и 8 микросхемы U1.

Если напряжение на выводе 8 не равно 5 В, то скорее всего микросхема сдохла. Если напряжение на выводе 8 примерно равно 5В, то нужно проверить генерацию на выводе 6.

Честно говоря, я не знаю, как это можно сделать без осциллографа. Раньше были АМ-радиоприемники, можно было включить радиоприёмник на ДВ и попытаться уловить помеху, которую издаёт микросхема при нормальной генерации. УКВ (FM) приёмники для этого дела совсем не годятся.

Остаётся одно, быть уверенным, что транзистор цел. Убирайте всё замыкания внешними цепями и подключайте зарядник в розетку.

А вообще, лучше заплатить денег специалисту, а не пытаться самостоятельно лечиться. Мир сложный. Очень сложный. Иногда дешевле делегировать сложные работы знающему человеку.

А то, что при подключении к аккумулятору даже неисправного зарядника, он что-то там индицирует,— это говорит лишь о том, что у зарядника две части. Они показаны соответственно на двух схемах.

Кроме того, нужно помнить, что к выходу из строя может привести неисправность во второй части схемы. Ну, например, сдох оптрон U2. В этом случае первая часть пойдёт в разнос. Возможно не сразу, но скорее всего сдохнет.

Александр, спасибо за ваш комментарий. Я всё понял, напряжение 20-25 вольт, я так понял это переменка? Так как подключаем через вилку питания? Остальное всё понятно. Оптрон я заменил на новый. Осталось найти приёмник с ДВ и СВ.

Нет-нет, Вы поняли не совсем верно.

Напряжение 20-25 В — это постоянное напряжение. Если у Вас есть трансформатор на напряжение 15-36 В, то можно подать напряжение и с трансформатора.

Собственно, какое-бы ни было напряжение, оно так или иначе всё равно будет выпрямлено диодным мостом. Поэтому нет никакой разница — подавать ли переменное напряжение или постоянное, в той или иной полярности.

Низкое напряжение нужно только лишь для того, что если в заряднике будет что-то ещё неисправно, то сильного бабаха не произойдёт. А если всё исправно, то на стоке транзистора Вы должны получить импульсы. Которые по-хорошему желательно бы увидеть на осциллографе. Но если его нет, то можно воспользоваться радиоприемником, включённым на диапазон ДВ. То прикасаясь, то убирая отвертку или пинцет от стока транзистора Вы должны при каждом прикосновении чётко слышать в приёмнике зуд или писк.
Этот метод, конечно, не надёжный, но если другого ничего нет…

Так же желательно пред включением зарядника в сеть проверить работоспособность низковольтной схемы.

Для этого нужно воспользоваться лабораторным источником питания и проверить правильность работы схемы в диапазоне напряжений от 11 до 15 В. Напряжение следует подавать на провода, которые подключаются к клеммам аккумулятора. При этом напряжение на зарядник должно подаваться всё ещё пониженное — 20-25 В.

Во время проверки нужно тестером измерять напряжение на резисторе R24. При пониженном напряжении (11 В) на резисторе должно быть низкое напряжение. Точно не скажу какое, но если это будет 1В и менее, то можно считать, что всё нормально.

При повышенном напряжении (15В) на резисторе R24 Должно быть что-то около 4-5 В.

Если напряжение на R24 близко к нулю и вообще не меняется при изменения напряжения на проводах, идущих к клеммам аккумулятора, то надо проверять оптрон, смотреть — меняется ли напряжение на управляемом стабилитроне U3.

В завершение также было бы не плохо проверить управляемость зарядника током, которым заряжается аккумулятор.

Поймите меня правильно! Я не очень хорошо умею давать дистанционно советы, как чинить телевизор, как ремонтировать зарядник, как вырезать себе аппендикс. По большому счёту ремонтом и лечением должны заниматься специалисты.

Александр большое спасибо за ответ. Питание я нашёл для подачи его на вилку. Оптрон я выпаял и впаял в исправный БП — он исправный. Вновь впаял на место. Остаётся ДВ приёмник. Сегодня постараюсь найти и проверить. Ещё раз спасибо.

Если у Вас есть тестер, который может измерять частоту, то можно им попробовать. Частота должна быть несколько десятков килогерц.

Добрый вечер!Скажите пожалуйста,возможно отключить автоматическое отключение?

Нет, нельзя. Эта особенность заложена в программном коде микроконтроллера.

написал на вашу электронку ответили= нет такого адреса

Здравствуйте Александр, Если есть возможность, вышлите мне схему НИЗКОВОЛЬТНОЙ части, т.к. высоковольтная отличное фото (в тексте PDF в описании зарядника), а вторая очень маленькая чёткость, НЕ разгляжу даже ни номиналы ни маркировку элементов. вложу то что скачал 2-е части. пока только начал разбираться и вопросик на взлгяд, ОПТОПАРА, почему выводы светодиода соединены между собой.
спасибо. аркадий.

1.
Почта работает исправно, наверно Вы ошиблись при наборе адреса. Вот правильный адрес: zhevak@mail.ru

тоже рабочая. Только-что проверил.

3. Схема зарядника приведена в формате файлов pdf. Эти файлы при просмотре можно масштабировать. У меня на компе Linux (Debian), я использую программу для просмотра pdf-файлов Atril Document Viewer. В этой программе для масштабирования достаточно при нажатой клавише Ctrl покрутить колеско мышки. Либо через меню программы «Вид» включить Панель инструментов (если она ещё не включена), а на этой панели выбрать масштаб отображения.

4.
Выводы светодиода не замкнуты.

Стабилитрон U2 работает на нагрузку R33. Когда напряжение на R33 возрастает до значения примерно 1.3-1.5 В, светодиод стабилитрона начинает пропускать ток. Резистор R32 нужен для ограничения тока через светодиод стабилитрона.

У меня почему-то стоит U5 микросхема с DIP16 а в схеме 14 ножек, т.е. другая распиновка и схематика, НО САМОЕ ПЛОХОЕ на микросхеме нет записей вообще. кто может подсказать какая на самом деле стоит микросхема.

С очень большой вероятностью микросхема 14 или 16 ног — это микроконтроллер. С большой вероятностью — это микроконтроллер с ядром 51.

Поскольку прошивки нет, то можно вообще не заморачиваться. Если сдохнет, то проще сколхозить что-то свое на базе ATMEGA8. Сделать «пучка» из проводков и подпаяться нужными цепями к контактным площадкам вместо старого микроконтроллера.

Зарядил пять раз и на шестой сломалась эта зарядка 😦
При включении слышны несколько слабых щелчков, на экране горит мол заряжено на 100 процентов и напряжение 13,8 вольт хотя клеммы даже не подсоединены к аккумулятору, и если подключить показания такие же, зарядка не идёт.
вскрытие показало что щелчки не сопровождаются искренним где-либо. Подозрение вызвал диод d10 (он чёрный с одного края, хотя возможно он так и должен выглядеть) пока не отпаивал и не чинил, время не было, улетал. Может кто уже чинил подобное? Подскажите

Вышел из строя D10 . — Ну, это маловероятно. Там токи слишком мизерные, что бы его сжечь.

Неисправность скорее всего где-то в другом месте.

Советую почитать комментарии, которые я писал чуть выше. Там я привожу методику поиска и устранения неисправностей.

Вообще, надо сказать, зарядник довольно-таки не плохой. Более того, он — ремонтопригодный. При соответствующих инструментах и умении это не плохая статья для экономии семейного бюджета.

(Это к вопросу почему современный бизнес так сильно старается делать совершенно неремонтопригодные изделия. Если будут выпускаться ремонтопригодные изделия, то новые будут плохо продаваться — многие пользователи сами начнут ремонтировать. Алчность — один из смертных грехов человечества.)

У меня зарядник служит уже почти 4 года. Каких-либо отказов за ним я не замечал, ни разу не ремонтировал.

Источник