Солярис расход масла по мануалу

Какой расход масла в двигателе считается нормальным хендай солярис

Доброго, Егор. Манипуляций с катом канеш хватило у тебя. Есть пару вопросов.

Был ли отмечен расход масла ранее при тех катализаторах и их отсутствии? Какой период смены масла и его марка? Менялся ли режим уксплуатации? Вот пока так.

Проверить зеркало цилиндров и если серьезных надиров нет, профилактически заменить все поршневые-маслосъемные кольца.

очень даже может объяснить небольшой угар.

Ну вот, а говорят что иномарки без ката не воняют.)

Добрый, эндоскоп купил сегодня, состояния ката б/у купленного взамен пламику на фото выше, свечи завтра поменяю и выложу фото и циллиндры осмотрю эндоскопом. Тоже выложу! масло 5/30 шэл амл. Выхлопная маслянного налета нет, обычная сажа.

Говорят металлокерамика на солярисах выходит из строя быстрее чем керамика. Фото эндоскопа б/у ката с пробегом 30к выше

Источник

Какой расход масла в двигателе должен быть по норме

Проблема расхода моторного масла волнует многих автолюбителей. Как известно, расход смазки является одним из важных показателей общего состояния двигателя. От одних автовладельцев можно услышать, что двигатель не берет масло, то есть уровень остается одинаковым или сохраняется в допустимых пределах от замены до замены.

Данное явление принято называть расходом масла на угар. Однако превышение нормы долива масла в двигатель вполне может указывать на возникновение проблем с ДВС, несоответствие смазочного материала допускам и рекомендациям производителя мотора и т.п.

В этой статье мы рассмотрим, какой «масляный аппетит» различных силовых агрегатов можно считать допустимым, а также какие факторы и особенности влияют на потребление смазки в ДВС.

Расход моторного масла в двигателе по норме

Итак, начнем с того, что все двигатели в большей или меньшей степени расходуют моторное масло. Это происходит с учетом особенностей конструкции ДВС, а именно по причине острой необходимости смазывать узлы и детали ЦПГ. Другими словами, основные потери смазочного материала происходят в результате того, что нужно подавать смазку на стенки цилиндров.

Данная область в двигателе является теплонагруженным участком. По этой причине происходит частичное выпаривание и сгорание смазки. Также часть масла не снимается со стенок цилиндров поршневыми кольцами, в результате чего оставшийся смазочный материал горит вместе с топливом в камере сгорания.

Получается, расход смазки можно считать допустимым, если он не превышает отметки около 3 литров. на 10 тыс. пройденных километров. При этом также важно понимать, что показатель расхода будет сильно зависеть от типа двигателя, степени его форсирования и т.д.

Например, для многих бензиновых атмосферных ДВС нормой является отметка около 0.1 %. На бензиновых турбомоторах показатель расхода заметно выше. Что касается дизельного двигателя, заявленный расход смазки по норме будет больше любого бензинового аналога и составляет, в среднем, от 0.8 до 3 %. Указанные 3 % расходуют форсированные турбодизели с двумя турбинами и т.п.

При этом производители также отмечают, что расход напрямую зависит как от технического состояния ДВС, так и от особенностей эксплуатации конкретного ТС (нагрузки на агрегат, скорость и т.д.)

От чего зависит расход масла в двигателе и как его уменьшить

Как уже было сказано выше, масло расходуется в любом двигателе, так как масляная пленка на деталях для защиты от сухого трения сгорает в камере вместе с топливным зарядом. Если добавить к этому естественный износ ДВС в процессе эксплуатации, тогда потребление смазки дополнительно увеличивается.

Дело в том, что на многих СТО мастера предпочитают не диагностировать отдельную причину повышенного расхода масла, а сразу предлагают владельцу сделать капремонт. При этом важно учитывать, что не всегда в таком дорогом ремонте есть необходимость.

В различных ситуациях смазка может течь по внешней поверхности (вытекать наружу), а также проникать в другие системы. Например, если масло течет между коробкой и двигателем, виноват сальник коленвала, а под машиной может образоваться лужа.

Если же проблемной окажется прокладка ГБЦ, снаружи потеков может и не быть, двигатель будет сухой. При этом смазка будет попадать в охлаждающую жидкость, ОЖ помутнеет, масло в двигателе также начнет пениться, под крышкой маслозаливной горловины и на щупе появится эмульсия.

Однако и в такой ситуации с угаром можно попробовать бороться, прежде чем соглашаться на ремонт. Прежде всего, расход смазки зависит от режима эксплуатации мотора. Другими словами, езда на высоких оборотах приводит к повышению температуры и нагрузок, масло разжижается, хуже снимается кольцами со стенок цилиндров, угорает и т.д.

С учетом вышесказанного становится понятно, что нужно использовать наиболее подходящее масло как по допускам, так и по индексу высокотемпературной вязкости. Например, из списка рекомендуемых смазок в мануале нужно выбрать продукт с более высокой вязкостью по сравнению с тем, что залито в данный момент.

Также можно перейти с синтетики на полусинтетику, что также в ряде случаев позволяет уменьшить расход смазки. Главное, чтобы такая полусинтетика допускалась к использованию в конкретном ДВС и соответствовала рекомендациям завода-изготовителя мотора.

Основной причиной выхода из строя сальников клапанов является их пересыхание и затвердевание, так как элементы выполнены из резины. Также на сальники может оказывать влияние и неподходящее для мотора масло, агрессивно воздействующее на резину.

Если просто, скопление нагара и кокса не позволяет кольцу двигаться в канавке, то есть кольца залегли. Снижение подвижности означает, что кольцо не выполняет свою функцию, масло плохо снимается со стенок и угорает в камере сгорания.

Каждое из решений имеет как свои плюсы, так и минусы, однако для изношенного двигателя во многих случаях удается снизить расход смазки и продлить жизнь мотора до капремонта.

В результате смазка попадает в цилиндры через впуск, после чего сгорает в двигателе вместе с топливом. В подобной ситуации нужно диагностировать и чистить систему вентиляции картера.

Что в итоге

С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что основным поводом для капремонта двигателя является наличие значительных дефектов и повреждений, а также большой износ деталей и выработка на стенках цилиндров (задиры, изменение геометрии и т.д.).

В этом случае устранить «жор» масла только раскоксовкой, заменой колец, маслосъемных колпачков или переходом на более вязкую смазку уже не получится. Обычно двигатели с такими повреждениями имеют низкую компрессию, плохо заводятся как на холодную, так и на горячую, значительно теряют мощность.

Во время работы агрегата могут присутствовать стуки и посторонние шумы. Как правило, после разборки и дефектовки блок нужно растачивать/гильзовать, выполнять шлифовку коленвала и т.д. Другими словами, необходим капитальный ремонт.

Получается, долив нескольких литров смазки на каждые 10 тыс. км. позволит эксплуатировать такой мотор еще не один десяток тысяч километров без капремонта (если не возникнет других поломок). При этом по затратам смазку выгоднее доливать, чем ремонтировать мотор.

Дополнительно использование более вязкого масла, замена сальников клапанов и чистка системы вентиляции картера помогут снизить общий расход смазочного материала и затраты на содержание и обслуживание ДВС.

Как правильно подобрать моторное масло для старого ДВС или мотора, у которого пробег больше 150-200тыс.км. На что нужно обратить внимание, полезные советы.

Использование противоизносных, противодымных и других присадок для уменьшения расхода масла. Плюсы и минусы после применения присадки в двигатель.

Постепенное или резкое увеличение расхода масла дизельного двигателя. Потенциальные неисправности, диагностика и способы их устранения.

Почему исправный двигатель расходует масло и что такое угар моторного масла в двигателе. Допустимый паспортный расход масла и аварийные неисправности.

Защитные и восстановительные присадки для двигателя: принцип действия. В каких случаях используются присадки в масло, чего ожидать после использования.

Нагарообразование и последствия закоксовки двигателя. Залегание поршневых колец, появление отложений и лака на деталях. Как самостоятельно удалить нагар.

Источник

Солярис норма расхода масла

Какое масло заливать в двигатель Hyundai Solaris?

Когда мы задаемся вопросом какое масло заливать в двигатель Hyundai Solaris то хотим получить ответ, максимально обоснованный и четкий. Так же нас интересуют такие моменты, как:

В этой статье мы расскажем Вам обо всем этом.

Последняя рестайлинговая версия автомобиля Хендай Солярис была произведена в 2014 году и с тех пор не изменялась. Сборка данной модели осуществляется на заводе, расположенном в Санкт-Петербурге. Оригинальное масло Хендай Солярис с конвейера – синтетика Shell Helix ultra 5W20. Именно это масло использует автоконцерн для заправки всех ДВЗ этой модели, независимо от объема.

Официальным допусков для моторов является:

Лист допуска для Солярис (из руководства по эксплуатации) выглядит следующим:

Если подытожить: Чтобы не иметь проблем с двигателем и работой автомобиля, в целом, достаточно покупать масло имеющие соответствующие вышеуказанные допуски и подбирать масло имеющее вязкость соответствующее климатическим условиям места эксплуатации авто!

Подходящее масло по допуску Хендай Солярис

Вообще существует несколько поставщиков моторного масла для автоконцерна Hyundai, зависимо от его территориального расположения. Среди них выделяют: Shell, Motul,Mobil, Лукойл. Как уже было сказано, поставщиком масла Hyundai Solaris на завод в Питере является Shell Helix.

Оригинальное масло для бензиновых двигателей

Hyundai Premium LF Gasoline 5w20

Одобренные аналоги по допуску

Производители настойчиво рекомендуют в дальнейшем использовать то масло, которое было залито первоначально, с завода. Но можно подобрать и другие синтетические масла, которые отвечают нормам. Вязкость должна составлять 5W20.

5W-30 MOTUL 8100 X-clean

5W-30 Mobil ESP Formula

Лукойл Genesis Armortech 5w30 4л.

Shell Helix Ultra ECT C3

Для более старших моделей, выпуском до 2006 года, рекомендуют использовать масла полусинтетики – 10W40.

Среди одобренных аналогов рекомендуем присмотреться к данным маслам, они все хорошо себя зарекомендовали в работе с бензиновыми двигателями Хендай Солярис 1.6 и 1.4.

Объем масла в моторах Хендай Солярис выглядит следующим образом:

Смазочная система рестайлинговых двигателей Хендай Солярис G4FA 1.4 и G4FC 1.6, содержат одинаковое количество моторного масла. Разница лишь в расходе, ведь двигатель 1.6, расходует на 0.2 литра больше масла.

Чтобы понять, какое масло для Hyundai Solaris 1.6 лучше всего подойдет, необходимо в первую очередь оценить диапазон температур, в котором работает данный двигатель. Это бюджетный городской автомобиль, не отличающийся особой мощностью, поэтому для его двигателя будет вполне достаточно синтетического масла с вязкостью 5W20.

Производители Хендай с завода заливают в двигатели масло Shell Helix Ultra 5W30. Такое моторное масло можно увидеть абсолютно во всех двигателях внутреннего сгорания данного автоконцерна, независимо от объема силового агрегата. Именно это самое подходящее масло для Hyundai Solaris 1.6.

Если по каким-то причинам Вам не подходит этот вариант, то вот перечень моторных масел, рекомендованных для ДВЗ Хендай Солярис 1.6:

Учитывайте также климатические особенности. При низких температурах (зимой) используйте менее вязкие масла – 5W20. Летом с повышенной вязкостью – 5W30 или 5W40, зависимо от интенсивности эксплуатации автомобиля.

Лучшее в двигатель Хендай Солярис 2017, 2018, 2019

Моторное масло в двигатели Солярисов следующих годов:

Абсолютно идиентичное, и подбирается исходя из тех же допусков, что были описаны выше. Оригинальный продукт идет под артикулом: (05100-00441).

Список альтернативных бюджетных моторных масел для Hyundai Solaris 1.6:

Масло для Хендай Солярис 1.4

Подбор масла в двигатель Solaris 1.4 осуществляется по такому же допуску, что и для 1.6, поэтому Вы можете воспользоваться оригинальным маслом:

Либо подобрать аналог из списка выше, главное не нарваться на поддельную продукцию.

Как не натолкнуться на подделку масла Хендай

Что лучше 5W20 или 5W30?

Спор, который не утихает более 10 лет, что лучше лить в корейца? Какой вязкости?

Какой интервал замены?

Автовладельцы постоянно спорят о том, как часто необходима замена масла Хендай Солярис. Согласно рекомендациям производителя, замена моторного масла производится

Все зависит от того, какой срок наступит быстрее. Но стоит учитывать и тот факт, что в повышенных условиях эксплуатации двигатель потребляет практически 1 литр масла на 1500 км. Поэтому в некоторых случаях замена будет необходима уже после 7-8 тысяч пройденных километров.

АКПП тоже требует обслуживания!

Как проверить уровень масла Hyundai Solaris?

Для того, чтобы корректно проверить уровень масла, воспользуйтесь нашей инструкцией:

Замена масла в двигателе Хендай Солярис

Для замены масло в двигателе Hyundai Solaris 1.6 Вам необходимо его прогреть, чтобы масло было более жидким, далее необходимо подставить емкость и слить отработанное масло, затем заменить масляный фильтр, установить новый очистив при этом посадочное место фильтра, далее произвести заливку нового масла!

Какой расход масла в двигателе должен быть по норме

Проблема расхода моторного масла волнует многих автолюбителей. Как известно, расход смазки является одним из важных показателей общего состояния двигателя. От одних автовладельцев можно услышать, что двигатель не берет масло, то есть уровень остается одинаковым или сохраняется в допустимых пределах от замены до замены.

Данное явление принято называть расходом масла на угар. Однако превышение нормы долива масла в двигатель вполне может указывать на возникновение проблем с ДВС, несоответствие смазочного материала допускам и рекомендациям производителя мотора и т.п.

В этой статье мы рассмотрим, какой «масляный аппетит» различных силовых агрегатов можно считать допустимым, а также какие факторы и особенности влияют на потребление смазки в ДВС.

Расход моторного масла в двигателе по норме

Итак, начнем с того, что все двигатели в большей или меньшей степени расходуют моторное масло. Это происходит с учетом особенностей конструкции ДВС, а именно по причине острой необходимости смазывать узлы и детали ЦПГ. Другими словами, основные потери смазочного материала происходят в результате того, что нужно подавать смазку на стенки цилиндров.

Данная область в двигателе является теплонагруженным участком. По этой причине происходит частичное выпаривание и сгорание смазки. Также часть масла не снимается со стенок цилиндров поршневыми кольцами, в результате чего оставшийся смазочный материал горит вместе с топливом в камере сгорания.

Получается, расход смазки можно считать допустимым, если он не превышает отметки около 3 литров. на 10 тыс. пройденных километров. При этом также важно понимать, что показатель расхода будет сильно зависеть от типа двигателя, степени его форсирования и т.д.

Например, для многих бензиновых атмосферных ДВС нормой является отметка около 0.1 %. На бензиновых турбомоторах показатель расхода заметно выше. Что касается дизельного двигателя, заявленный расход смазки по норме будет больше любого бензинового аналога и составляет, в среднем, от 0.8 до 3 %. Указанные 3 % расходуют форсированные турбодизели с двумя турбинами и т.п.

При этом производители также отмечают, что расход напрямую зависит как от технического состояния ДВС, так и от особенностей эксплуатации конкретного ТС (нагрузки на агрегат, скорость и т.д.)

От чего зависит расход масла в двигателе и как его уменьшить

Как уже было сказано выше, масло расходуется в любом двигателе, так как масляная пленка на деталях для защиты от сухого трения сгорает в камере вместе с топливным зарядом. Если добавить к этому естественный износ ДВС в процессе эксплуатации, тогда потребление смазки дополнительно увеличивается.

Дело в том, что на многих СТО мастера предпочитают не диагностировать отдельную причину повышенного расхода масла, а сразу предлагают владельцу сделать капремонт. При этом важно учитывать, что не всегда в таком дорогом ремонте есть необходимость.

В различных ситуациях смазка может течь по внешней поверхности (вытекать наружу), а также проникать в другие системы. Например, если масло течет между коробкой и двигателем, виноват сальник коленвала, а под машиной может образоваться лужа.

Если же проблемной окажется прокладка ГБЦ, снаружи потеков может и не быть, двигатель будет сухой. При этом смазка будет попадать в охлаждающую жидкость, ОЖ помутнеет, масло в двигателе также начнет пениться, под крышкой маслозаливной горловины и на щупе появится эмульсия.

Однако и в такой ситуации с угаром можно попробовать бороться, прежде чем соглашаться на ремонт. Прежде всего, расход смазки зависит от режима эксплуатации мотора. Другими словами, езда на высоких оборотах приводит к повышению температуры и нагрузок, масло разжижается, хуже снимается кольцами со стенок цилиндров, угорает и т.д.

С учетом вышесказанного становится понятно, что нужно использовать наиболее подходящее масло как по допускам, так и по индексу высокотемпературной вязкости. Например, из списка рекомендуемых смазок в мануале нужно выбрать продукт с более высокой вязкостью по сравнению с тем, что залито в данный момент.

Также можно перейти с синтетики на полусинтетику, что также в ряде случаев позволяет уменьшить расход смазки. Главное, чтобы такая полусинтетика допускалась к использованию в конкретном ДВС и соответствовала рекомендациям завода-изготовителя мотора.

Основной причиной выхода из строя сальников клапанов является их пересыхание и затвердевание, так как элементы выполнены из резины. Также на сальники может оказывать влияние и неподходящее для мотора масло, агрессивно воздействующее на резину.

Если просто, скопление нагара и кокса не позволяет кольцу двигаться в канавке, то есть кольца залегли. Снижение подвижности означает, что кольцо не выполняет свою функцию, масло плохо снимается со стенок и угорает в камере сгорания.

Каждое из решений имеет как свои плюсы, так и минусы, однако для изношенного двигателя во многих случаях удается снизить расход смазки и продлить жизнь мотора до капремонта.

В результате смазка попадает в цилиндры через впуск, после чего сгорает в двигателе вместе с топливом. В подобной ситуации нужно диагностировать и чистить систему вентиляции картера.

Что в итоге

С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что основным поводом для капремонта двигателя является наличие значительных дефектов и повреждений, а также большой износ деталей и выработка на стенках цилиндров (задиры, изменение геометрии и т.д.).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как подобрать масло для двигателя с большим пробегом. Из этойстатьи вы узнаете об особенностях подбора смазочного материала для изношенного силового агрегата.

В этом случае устранить «жор» масла только раскоксовкой, заменой колец, маслосъемных колпачков или переходом на более вязкую смазку уже не получится. Обычно двигатели с такими повреждениями имеют низкую компрессию, плохо заводятся как на холодную, так и на горячую, значительно теряют мощность.

Во время работы агрегата могут присутствовать стуки и посторонние шумы. Как правило, после разборки и дефектовки блок нужно растачивать/гильзовать, выполнять шлифовку коленвала и т.д. Другими словами, необходим капитальный ремонт.

Получается, долив нескольких литров смазки на каждые 10 тыс. км. позволит эксплуатировать такой мотор еще не один десяток тысяч километров без капремонта (если не возникнет других поломок). При этом по затратам смазку выгоднее доливать, чем ремонтировать мотор.

Дополнительно использование более вязкого масла, замена сальников клапанов и чистка системы вентиляции картера помогут снизить общий расход смазочного материала и затраты на содержание и обслуживание ДВС.

Как правильно подобрать моторное масло для старого ДВС или мотора, у которого пробег больше 150-200тыс.км. На что нужно обратить внимание, полезные советы.

Использование противоизносных, противодымных и других присадок для уменьшения расхода масла. Плюсы и минусы после применения присадки в двигатель.

Постепенное или резкое увеличение расхода масла дизельного двигателя. Потенциальные неисправности, диагностика и способы их устранения.

Почему исправный двигатель расходует масло и что такое угар моторного масла в двигателе. Допустимый паспортный расход масла и аварийные неисправности.

Защитные и восстановительные присадки для двигателя: принцип действия. В каких случаях используются присадки в масло, чего ожидать после использования.

Нагарообразование и последствия закоксовки двигателя. Залегание поршневых колец, появление отложений и лака на деталях. Как самостоятельно удалить нагар.

Hyundai Solaris масло для двигателей 1.4, 1.6 сколько и какого требуется?

В наш обзор попали лучшие моторные масла для Хендай Солярис. При подборе продуктов для рейтинга учитывались следующие критерии:

Выпускаемые поколения и применяемые в них моторы

На всех ниже перечисленных поколениях Хендай Солярис для рынка России (сборка г. Санкт Петербург) устанавливались и продолжают устанавливаться двигателя нового поколения с многоточечным впрыском серии Gamma объемом 1.4 и 1.6 литра (1396 см3/15913см). Изготавливаются они на производственных мощностях расположенных в Китае.

Важная особенность таких моторов – расход 1 литр масла на 1500 км пробега, а при постоянной работе под нагрузкой – 1 л. на 1000 км.

Если у вас автомобиль не российской сборки, то на нем могут быть установлены моторы:

Но в России они встречаются редко.

Замена смазки своими руками

Сменить расходный материал можно самостоятельно, для этого не надо ехать на СТО.

Масло hyundai 5w-30: характеристики и цены на продукцию, отзывы покупателей

Необходимые инструменты

Что понадобится для смены жидкости:

Юзер Роман Смирнов в своем ролике показал, как осуществляется замена расходного материала в системе смазки Соляриса.

Этапы работы

Как сменить смазочное вещество в ДВС Соляриса своими руками:

Советы при выборе продукта

Первая, и самая главная рекомендация – не стоит использовать минеральное масло при эксплуатации автомобиля в низких температурах. Масло такого типа имеет свойство загустевать, в результате чего шестерни КПП не получают должной смазки и стопорятся. Связано это с тем, что вязкость замерзшего состава не дает им корректно работать.

Такую жидкость целесообразно использовать лишь в местности с постоянно теплым климатом или на авто с большим пробегом. Единственный плюс данной продукции – дешевизна. В остальном же данные составы сильно уступают в характеристиках своим аналогам.

Для автоматической КПП советуем выбирать исключительно синтетические или полусинтетические масла. Они позволяют автомату работать исправно и защитят вас от непредвиденных поломок.

Периодически проверяйте уровень масла в коробке. Это не займет слишком большого времени, но при этом вы будете уверены, что один из важнейших узлов вашего транспортного средства работает корректно. Если вы заметили, что смазка уходит или подтекает – незамедлительно обратитесь в сервис для диагностики.

В статье мы рассмотрели как часто менять жидкость для АКПП Hyundai Solaris, рассказали какое масло лить и дали инструкции и напутствия. Выбирайте качественные смазки и ваша коробка будет служить вам долго. вам в этом поможет и посоветует наиболее подходящий состав.

Ресурс масла

Подходим к самому интересному. Хендай заявляет, что смена моторного масла должна осуществляться во время ТО, а значит раз в 15 тысяч километров. Естественно, этот срок чересчур велик. Каждый, кто хоть раз менял масло видел, черную жидкость, не имеющую ничего общего с только что вылитой из канистры. Почему автоконцерны устанавливает столь длинные интервалы замены?

В связи с этим, разумно пренебречь рекомендациями производителя и снизить межсервисный интервал. Отслеживать периодичность замены можно по регулярному осмотру щупа. Если масло Солярис чрезмерно грязное и густое или льется как вода, необходимо его поменять. В любом случае, период замены предпочтительно снизить минимум в два раза, если собираетесь ездить на автомобиле после истечения гарантии.

Кстати, для автомобилей подвергающихся жестким условиям эксплуатации Хендай предусматривает замену масла каждые 7500 км. К тяжелой эксплуатации относятся:

Поэтому даже повседневная езда на автомобиле в российских условиях должна приравниваться к тяжелой эксплуатации! Следовательно, рекомендуемая замена масла Хендай Солярис в таком случае производится минимум раз в 7500 км.

Согласно заявлениям Hyundai, замену смазки следует производить во время технического осмотра, а точнее раз в пятнадцать тысяч километров. Несомненно, такой срок слишком большой. Каждый человек, занимавшийся этим делом хотя бы один раз, наблюдал жидкость черного цвета, которая мало напоминает вылитую из канистры.

По этой причине рекомендуется проигнорировать указания изготовителя и понизить межсервисный интервал. Для того чтобы отследить периодичность смены, можно регулярно производить проверку щупа. Признаками необходимости замены масла служат чрезмерная загрязненность и густота. В любом случае, период смены смазки желательно уменьшить как минимум в два раза.

Следует отметить, что для машин, которые подвергаются тяжелым условиям эксплуатации, Hyundai рекомендует проводить смену смазки через каждые 7500км. Под тяжелыми условиями эксплуатации подразумевают:

Как видно, даже обыденные поездки по российским дорогам можно отнести к тяжелой эксплуатации. Отсюда следует, что масло необходимо менять не реже, чем раз в 7500км.

Состав

В большинстве случаев изготовители не указывают список компонентов, которые входят в состав масла. Вместо этого указывают химическую основу, которая бывает синтетической, минеральной и полусинтетической. Масла минерального вида считают устаревшими. Кроме того, они не такие экономичные, как синтетические. К тому же они не способны переносить низкие температуры.

Ещё по теме: Хендай Солярис 2021 года: комплектация,цена,характеристики,фото,описание

Большинству людей интересно: какое масло заливается в хендай солярис на заводе? Ответ таков – минеральное. Вероятно, это обусловлено попыткой удешевить производство. Минеральные виды смазки являются самыми дешевыми.Наилучшим видом смазки является синтетический. Каждая характеристика такого масла превосходит оную у минерального вида.

Помимо этого, к достоинствам синтетического вида относятся более надежная защита агрегатов мотора и понижение уровня потребления топлива.Лучшим решением для современных машин является именно синтетический вид масла. Кроме того, очень тяжело разыскать масло минерального вида, класс которого был бы выше SJ.

Я лично рекомендую произвести замену моторного масла раньше проведения первого технического осмотра автомобиля.

Чаще всего производители не афишируют состав смазки. Указывается лишь химическая основа. Она может быть минеральной, полусинтетической и синтетической. Минеральные считаются устаревшими, они сильно уступают синтетике по экономичности и не выдерживают очень низких температур. Многие интересуются, какое масло в двигатель Соляриса заливают на заводе. Минеральное. Скорее всего, это происходит лишь из экономии: оно самое дешевое.

Лучшее масло — синтетическое. Синтетика превосходит минералку по всем эксплуатационным параметрам, снижает расход топлива и надежней защищает агрегаты двигателя. Для современных автомобилей оно однозначно предпочтительней. К тому же минералку классом выше, чем SJ найти почти невозможно.

Посему рекомендуется как можно раньше заменить рабочую жидкость, залитую на заводе, а не ждать первого ТО.

Сколько и с какой периодичностью заливать

Так как у двигателей 1.6 рабочий объем цилиндров был увеличен за счет увеличения хода поршня с 75,0 мм до 85,4 мм. Объем заливаемого в них масла остался таким же, как и у моторов 1.4 – это 3.3 литра (при замене масляного фильтра) и 3.0 литра (без замены фильтра).

Период замены – каждые 15 000 км пробега. Но важно понимать, что привязываться нужно не к пробегу, а моточасам работы двигателя или количеству израсходованного топлива.

Ведь в городе разбежности в пробеге авто и времени работы мотора очень большие (пробки, светофоры, сигнализация с автозапуском и т.д.), в отличии от загородной езды.

Выбирайте жидкости, соответствующие строгому допуску Mercedes Benz MB 229.5. Он отображен на канистре.

Допуск был введен еще в 2005 году для моторных масел, применяемых в современных бензиновых двигателях и дизелях с сажевыми фильтрами.

В отличии от масел с допуском МВ 229.31 (с интервалом замены 20000 км или 250 – 300 моточасов работы), для масел MB 229.5. предусмотрен больший сервисный интервал, который может достигать 400 моточасов работы мотора.

Базовые требования к ним — ACEA A3 B4 и C3.

Поэтому, если вы большую часть времени ездите по шоссе за городом, то рекомендуем менять масло через 15 000 км пробега или после сжигания 1000 литров бензина. Если по городу – то после 200 или 400 моточасов работы двигателя в зависимости от того, жидкости с каким допуском вы используете.

Масла для Хендай Солярис 2021 года с группой допуска:

Если для вас все это сложно, то меняйте масло каждые 7500 – 8000 км пробега.

При замене масла в двигателе Хендай Солярис потребуются дополнительные детали, перечень которых с артиклем указан ниже:

Другие аналоги масляного фильтра показаны ниже:

Одновременно с маслом проводится замена:

Также существует особенность при замене масел в моторах G4FC и G4FA. Второй мотор объемом 1.4 л. более чувствительный к качеству моторного масла чем G4FC.

Причина — шатунно-поршневая группа переносит большие нагрузки. Поэтому в двигатель G4FA рекомендовано заливать рабочие жидкости с классами GF-5 и API SN.

Советы как нужно менять масло:

Промывка двигателя

Бытует распространенный миф, что промывать мотор перед заменой масла нельзя. Многие думают, что остатки промывки портят свежее масло. Но то же самое можно сказать и про отработавшую смазку. Ведь при замене остается примерно пятая часть от всего объема.

Так промывать двигатель или нет? Зависит от обстоятельств. Если на автомобиле с самого выезда с конвейера масло регулярно меняется каждые 5 тысяч км, то необходимости в этом нет абсолютно никакой. После покупки подержанной машины и осмотре щупа, в случае когда отработка выглядит очень грязной, чересчур густым или наоборот водянистым, лучше для двигателя будет промыть его перед заменой смазки.

После слива мотор пускают на промывочной жидкости примерно на 5 минут. Затем сливают и ее. Процедуру повторяют. Только после этого мотор заполняют до нормы маслом. После подобной замены оно служит на треть дольше.

Рекомендации по замене моторного масла в автомобиле «Hyundai Solaris» своими руками

Корейский автомобиль «Hyundai Solaris» относится к категории недорогих седанов, которые полюбились отечественным покупателям. Привлекательная цена при неплохих технических характеристиках и интересном дизайне делает эту машина очень востребованной на вторичном рынке и среди новых авто. Двигатели, устанавливаемые на «Солярис», нельзя назвать требовательными и прихотливыми. При грамотной эксплуатации и своевременной замене расходников моторы работают долго, надёжно и качественно. Основным профилактическим мероприятием считается правильный выбор и грамотная замена моторного масла для «Хендай Солярис». Для этого его требуется грамотно подобрать и в соответствии с инструкциями поменять смазывающую жидкость.

Периодичность замены

Если отталкиваться от официального регламента, то на корейских седанах «Хендай Солярис» масло рекомендуется менять через каждые 15 тысяч километров пробега. Но, учитывая реалии российских дорог и условий эксплуатации, автовладельцы советуют из личного опыта сокращать интервал до 8 – 10 тысяч километров. Чтобы выполнить своевременную замену, старайтесь периодически проверять уровень и состояние рабочей жидкости. Помните, что параллельно с маслом обязательно подлежит замене и масляный фильтр. Иначе двигатель будет работать хуже, и сама смазка быстрее потеряет свои физико-химические свойства. На расходниках экономить не рекомендуется.

Проверка уровня

В процессе эксплуатации каждый автовладелец обязан проверять уровень масла в двигателе корейского авто «Хендай Солярис». Процедура не самая сложная, но позволяет контролировать уровень и состояние смазки мотора. Так своевременно реагируют на износ жидкости или её повышенный расход. Если количество смазки сократилось, но она ещё пригодна к использованию, требуется просто долить недостающий объём.

Если масло залито давно, тогда потребуется проверить его состояние. Капните его на белую салфетку или ткань. Рядом можете капнуть свежее масло аналогичной марки и сходных характеристик. Если старая смазка тёмная, мутная, имеет следы мусора или частицы металлической стружки, приступайте к замене.

Выбор моторных масел

Перед заменой определите, какие масла заливать в двигатели «Хендай Солярис», и какой требуется объём смазывающих жидкостей. Официалы советуют использовать для обоих моторов корейского седана смазки с показателем вязкости 5W20. Но это условный параметр, поскольку многое зависит от состояния мотора и климатических условий его эксплуатации. На заводе в «Солярисы» заливают масло производства компании Shell. Это состав Hilux Ultra SN с вязкостью 5W20. Но корейский автомобиль «Хендай Солярис» отличается тем, что не накладывает жёстких ограничений на выбор подходящих составов. Потому автовладельцы имеют полное право выбирать среди различных производителей и льют то, что пожелают.

Сказать конкретно, какое моторное масло лучше для двигателей «Хендай Солярис», сложно, если говорить только о производителе. Кто-то выбирает официальное фирменное масло, которое выпускает компания SK из Японии. Под эту машину подходят два типа смазки этого бренда:

Главное, отталкиваться от характеристик состава. Степень вязкости вы знаете, а по API лучше использовать категорию SM. Не исключается вероятность применения масел SL, но только при отсутствии возможности приобрести или найти SM. По ILSAC предпочтение отдают GF4. Как и в случае с API SM, GF3 допускается к применению, но не является предпочтительным вариантом. Из альтернативных решений среди производителей для моторов автомобилей «Солярис» подойдут следующие бренды с соответствующими характеристиками:

Это хорошие составы высокого качества, которые оптимально подойдут для корейского автомобиля. Их наиболее часто заливают в двигатель «Хендай Солярис». Также необходимо для замены знать о требуемом количестве заливаемой смазки. Касательно того, сколько масла в двигателе «Соляриса», мнения расходятся. Многие считают, что объём зависит от самого силового агрегата. Но по факту оба мотора на 1,4 и 1,6 литра предусматривают одинаковое количество моторной жидкости.

Так что покупайте подходящее масло, берите хороший масляный фильтр, если он тоже подлежит замене. С учётом смены фильтра в «Солярисе» требуется 3,3 – 3,6 литра свежей смазки. Паспортный объём отличается от фактического, поскольку даже при тщательном сливе часть смазки всё равно остаётся внутри системы. Брать нужно с запасом, поскольку изначально заливают полный объём, после чего в течение года или 8 – 10 тысяч километров в двигатель постепенно подливают смазку, чтобы поддерживать её на оптимальном уровне.

Подробная инструкция

Если вы решили самостоятельно выполнить замену масла в двигателе «Хендай Солярис», обязательно придерживайтесь инструкции и соблюдайте правила безопасности. Перед началом работ машину нужно поставить на яму, включить ручной тормоз и установить страховочные упорные башмаки под колёса. Дополнительно рекомендуется снять минусовую клемму с аккумулятора. Такая мера хоть и не обязательная, но при работе своими руками случается всякое. Для смены моторной жидкости вам потребуется взять:

Сначала мы сливаем старое масло, после чего заливаем в двигатель «Хендай Солярис» свежую смазку. Поэтапно это выглядит следующим образом.

Замена завершена. Теперь вы знаете, как поменять масло в силовых агрегатах «Хендай Солярис», и что для этого требуется. Процедуру никак не назовёшь сложной, поскольку при замене моторной жидкости используется минимальный набор инструментов и материалов, не требуется осуществлять сложные демонтажные работы. Главное, чтобы выбранное масло соответствовало всем требованиям и условиям эксплуатации вашего автомобиля.

Всем удачи и спасибо за внимание! Подписывайтесь на наш сайт, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и обязательно приглашайте к нам своих друзей!

Источник

Всем доброго времени суток. Так как давно меня не было на просторах Драйва, поэтому инфы накопилось много, и сегодня появился очередной повод поделиться ей с Вами. Может быть изложенная информация будет кому то полезна, а может быть в комментариях я почерпну что нибудь интересное. В общем ближе к делу. В свое время, запутавшись нахрен в этих однотипных канистрах моторного масла Mobis, волею судьбы я перешел ма масло с вязкостью 5w20.

Вроде бы было все хорошо, до этого проблем с масложором не наблюдалось, тем более дело было под зиму, поэтому я не придал особого значения этому. Зимой я не мог не нарадоваться, как заводился утром мотор (несмотря на умирающий АКБ). А вот с весны началось самое интересное. В один прекрасный день, так как накануне вечером удалось припарковаться на ровной площадке около дома, я решил проверить уровень масла. Достав щуп я внезапно обнаружил, что по мой двигатель 1,6 после прошивки стал настоящим шпортивным мотором с «сухим картером». Лицо в этот момент у меня было примерно такое.

Ну делать нечего, купил литруху на долив и стал читать умные форумы. Предварительным решением было проведение ТО по следующей схеме: 5-минутная промывка в движок-промывочное масло-свежее масло. Ну сказано-сделано. После этого стал наблюдать за динамикой расхода масла каждую неделю. Следил, следил, а расхода то нет (ну вернее почти нет, к следующему ТО конечно вылезло где то 0,7 литра на 7500 км). Тут то я обрадовался до усрачки, так как незадолго до всех симптомов у меня посыпался кат, и я боялся что двигатель хапнул этой злосчастной пыли. Ну думаю нихера я моторист от бога, все уладил, можно гонять дальше. Следующее ТО совпало с подготовкой к поездке на море. Поменял фильтра, сменил маслице и стартанули. Приехав в Крым (1500 км), я первым делом посмотрел уровень масла. Тут я немного опечалился, так как по щупу не хватало чуть больше половины (около 600 гр). Ну это было не смертельно, так как остатки с ТО я взял с собой. И тут меня осенило, что перед этим масло жралось не таким темпом, потому что я ездил преимущественно по городу и движка не крутилась до высоких оборотов. В итоге приехав в город я взял литр масла на долив и стал ждать, когда же я выкатаю оставшиеся 4000 км. до следующего ТО. Почитав множество статей на Драйве решил не списывать пока движок в утиль, а перейти на более густое масло. Выбор пал на Eni i-sint 5w40. Так же закупил фильтра (оригинала в наличии не было, а хотелось сделать все на этих выходных, поэтому пришлось брать из того, что было, масляный Filtron OP 617, воздушный Nordfil AN1024.

Все поменял, масло старое удалил по максимуму (ну насколько это было возможно). Далее будем наблюдать. Из того, что заметил, пока ехал до дома, это то, что изменился звук работы двигателя. Раньше, под нагрузкой, где то около 3-4 тыс. оборотов двигатель издавал какой то неприятный клекот. Объяснить сам звук не могу, но создавалось впечатление, что сейчас что-то отъебнет (простите мой французский). Сейчас же звук стал погрубее, более похожим на работу ДВС на высоких оборотах.
Ну и собсно говоря, после проведения ТО заехал на мойку и навел порядок в машине.

Спасибо за внимание, если есть вопросы или какие то полезные советы, милости просим в комментарии.

Моторное масло это очень серьезная составляющая любого двигателя, без него он бы не проработал и дня. Смазки постоянно совершенствуются, становятся лучше. НА данный момент времени, они различаются по видам минеральное, полусинтетическое и синтетическое, частично писал в этой статье — через сколько менять масло. Проверить уровень можно при помощи масленого щупа (читайте статью — как добавить масло в двигатель), если уровень в норме, то и беспокоится не о чем, просто меняйте через нужное количество километров. А вот что делать, если уровень постоянно падает? Если у вашего автомобиля вырос расход или как говорят в гаражах, «мотор жрет масло»? Причин здесь не так-то уж и мало, в этом материале постараюсь перечислить их все, есть легкие и совершенно тривиальные, а есть сложные, при их выявлении часто нужно делать капитальный ремонт. В общем читаем, также будет видео в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Сложные неисправности при расходе масла в двигателе
• Легкие неисправности
• Отдельно про масло и его угар
• Отдельно про тубро двигатели
• ВИДЕО ВЕРСИЯ

Если расход масла в двигателе вырос, причем уровень постоянно падает (то есть вы заливаете каждую неделю по нескольку сотен грамм масла), то это очень плохо. Значит, ваш силовой агрегат имеет неисправность, которую нужно срочно удалить, иначе запросто может «стукануть». Нет, конечно, у двигателя есть допустимый расход смазки, обычно это 0,05 — 0,25 % от использованного вами топлива. То есть если вы заправляли 100 литров топлива, то расход масла будет примерно 5 грамм. Это допустимое значение. Расхода может и не быть, если двигатель новый, обычно допустимый расход — проявляется уже у изношенных моторов. Но вот если масла расходуется куда больше пяти грамм, его однозначно нужно смотреть. Уровень легко отслеживать на масленом щупе.

Неисправности я разделяю на сложные (которые трудно устранить и требуется сложный разбор двигателя) и легкие (разбор всего агрегата не потребуется). Итак, в нашей статье начну, пожалуй, со сложных неисправностей.

Сложные неисправности при расходе масла в двигателе

1) Износ (перегрев) маслосъёмных колец поршня. На поршне любого двигателя есть маслосъемные кольца, именно они не дают попасть маслу в камеру сгорания. Эти кольца находятся в постоянном трении о стенки блока цилиндров. Когда они стачиваются, то масло начинает немного попадать в камеру сгорания, сгорая там, и выходя с отработанными газами. Также эти кольца можно перегреть, например, когда нет охлаждающий жидкости (или ее не достаточный уровень), двигатель нагревается до критической отметки и эти кольца «залегают», то есть теряют свою упругость и прижимаются к поршню. Наверное, многие видели автомобили, которые имеют синий выхлоп (их редко но можно встретить на дорогах), это указывает на неисправность именно маслосъемных колец. Таким образом, масло сгорает и его уровень падает (проявляется «ЖОР»). Нужно разобрать мотор и заменить маслосъемные кольца. Довольно дорогостоящий ремонт.

2) Износ стенок блока цилиндров. Еще одна причина — это износ стенки блока цилиндров, по которым ходят поршня. То есть уже не сами кольца, а стенка где ходит поршни с надетым на них маслосъемными кольцами. Тут нечего не поделаешь, либо растачивать блок, либо его менять. Также очень дорого.

3) Через маслосъемные колпачки. Это сальники клапанов, они снимают масло именно с ходовой части самого клапана. При износе или колебании температур, эти колпачки становятся не эластичными, и попросту не снимают смазку с клапанов, это еще одна прямая причина расхода. Тут все немного проще, так как эти колпачки находятся в верхней части, головке блока. И для их замены не нужно разбирать весь силовой агрегат, Зачастую нужно снять только крышку головки блока.

4) Течь через прокладку блока цилиндров. Кстати стоит отметить что у агрегатов V8 их две штуки. Произойти это может только по двум причинам, либо брак на производстве, просто не затянули болты крепления, надо отметить очень грубый брак. И второе, ваш двигатель очень сильно изношен, что даже прокладка прогорела. Тут тоже более-менее дешево, прокладка находится за головкой, поэтому снимать двигатель не обязательно. Диагностируется просто, есть два варианта. Течет по стенки блока — снаружи именно из места крепления. Либо внешней течи нет, но в охлаждающей жидкости наблюдаются сгустки масла, причем уровень падает. Просто снимается головку блока, меняем, прокладку и затем хорошо закручиваем.

5) Течь через сальники коленчатого и распределительного вала. Еще одна «сложная» причина расхода (жора) масла, это течь сальников коленчатого и распределительного валов. Передняя часть двигателя имеет крышку, куда выходит начальная часть коленчатого вала. У него есть сальник, который может потечь. Либо из-за износа (низкого качества), либо из-за низкой температуры или из-за плохого (неправильно подобранного) моторного масла, его просто выдавит. Задний сальник коленвала, еще сложнее диагностировать, все дело в том, что задняя часть зачастую входит в коробку передач (и неважно автомат или механика), увидеть его невозможно, нужно снимать «коробку», но опять же, если лужа именно под этим местом и постоянно падает уровень, то скорее всего придется идти на демонтаж.

Такая же история и с распредвалом, (хотя у него нет заднего сальника, только передний), не всегда можно увидеть подтеки, потому как они закрыты крышкой ремня ГРМ (обычно пластиковой), но вот подтеки на защите картера заставят задуматься, также зачастую ремень может слететь, что повлечет за собой загнутые клапана! Так что тянуть с заменой не стоит.

Тут решение одно просто меняем нужные сальники.

Легкие неисправности

1) Потек масленный фильтр. Самым распространённым видом «легкой» неисправности, является течь через масленый фильтр. Под автомобилем будет образовываться лужа масла. Причин тут несколько, просто не закрутили масленый фильтр, разорвало его корпус (бывает от некачественных производителей), либо пропускает прокладка, прилегающая к блоку. В любом случае нужно снимать и смотреть, при необходимости лучше купить новый.

2) Через крышку блока цилиндров. У блока цилиндров есть крышка, которая крепиться 6 — 12 болтами, она также имеет прокладку, которую также может дать течь, благодаря чему расход масла будет увеличен. Это происходит из-за некачественной прокладки, либо от времени она имеет обыкновение дубеть, либо просто она не дотянута. Попробуйте дотянуть крышку, если не поможет нужно менять, подробнее можете почитать здесь.

3) Поддон двигателя. Он также имеет прокладку, только уже снизу. Ее увидеть проще, достаточно поднять машину на подъемниках, либо просто заехать «на яму». Она также дубеет от времени, либо от некачественного исполнения. Просто меняем.

Отдельно про масло и его угар

Вначале хочу вам сказать, что угар моторного масла, это абсолютно нормальный процесс в работе любого двигателя внутреннего сгорания, нет ни одного агрегата в котором оно не угорает. Все дело в том, что смазка обволакивает стенки цилиндров (смазывая их и увеличивая их ресурс), конечно ее снимают маслосъемные кольца, но часть (очень малая в исправном моторе) все-равно остается в камере сгорания, при воспламенении горючей смеси она сгорает и выводится вместе с отработанными газами через выхлопную систему. НО как я писал выше, для этого есть специальные средние нормы, которые заверяет производитель — обычно 50 — 100 грамм на 10 000 км, максимум до 300 — 400 грамм. Но бывает, когда масло угорает намного больше, чем нужно! Так почему же такое происходит, этому есть логичные причины.

1) Плохое или неподходящее масло. Если с плохой или поддельной смазкой все более-менее понятно, просто вы «вляполись» на подделку и ее лучше заменить, если она у вас горит литрами, становится черной через 500 км, без каких-либо поломок. То вот с неправильными параметрами немного посложнее. Хочется сказать, что любой производитель указывает какое масло можно лить, именно в данный аппарат, ОТСТУПАТЬ ОТ ЭТИХ ПРАВИЛ НЕ СТОИТ! Если вы зальете слишком жидкую смазку, то она банально будет оставаться на стенках и сгорать в камере. Если зальете слишком густую, то пленка, которая будет образовываться на стенках будет слишком толстая, кстати, она может быть причиной увеличенного износа колец.

Запомните — обязательно подбирайте смазывающие жидкости именно по рекомендациям вашего производителя, они дают их не просто так, «от балды», все рассчитывается еще на уровне производства. И вы удивитесь как упадет расход!

2) Жесткие режимы эксплуатации. Обычно такими называют работу силового агрегата на высоких оборотах! Например, вы любите раскручивать двигатель до предела, а чем выше обороты, тем выше расход масла. Тут работает простая физика, обороты большие, температура вырастает больше чем нужно, смазка становится жиже и больше остается в камере сгорания.

Также температурный режим играет свою роль, в зимний период, масло больше расходуется в двигателе, чем летом. Оно становится густым и не способным образовать нормальную пленку первых несколько секунд — минут работы. Вот почему желательно греть мотор при морозах, без нагрузки, несколько минут, ведь идет повышенный износ колец и стенок блока цилиндров. Я же рекомендую менять масло перед зимой, ведь оно теряет свои свойства при больших пробегах.

Отдельно про тубро двигатели

Не секрет, что турбированные моторы расходуют масла больше, чем обычные атмосферники (кстати, что лучше — говорили здесь). Все дело в том, что старые турбины, имеют охлаждение именно от системы смазки мотора, а если турбина разбита, она может гнать масло именно через свои подшипники, причем расход может быть достаточно большим, около 1 — 3 литров на 10 000 километров, а в случае неисправности намного больше.

Также при неисправности турбины, может возникнуть повышенное давление картерных газов. Таким образом, масло может попадать в цилиндры прямо через впрыск топлива из системы вентиляции картера. Турбину однозначно нужно менять или ремонтировать.

Написал много, и как видите причины не всегда однозначны, нужно учитывать каждый отдельный случай.

Сейчас подробное видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления.

SMIT

Active Member

в клубе с 12 Сен 2017

сообщений: 138

133

• #1

В первый день проверил уровень, был максимум. Сейчас спустя 4580 км пробега минус 5 мм примерно на щупе.
У кого второй кузов 1.6 как у вас с уровнем ? Отпишитесь только если вы реально наблюдали. Спасибо.
П.С. масло завод.

Вложения

• 

  1,1 МБ
  Просмотры: 1.156

Denis

Member

в клубе с 28 Май 2017

сообщений: 49

9

• #2

Нулевой расход, вы проверяете на холодном двигателе ?

Алексей84

New Member

в клубе с 16 Июл 2017

сообщений: 2

• #3

Пробег 4000, масло с завода, расход 0

SMIT

Active Member

в клубе с 12 Сен 2017

сообщений: 138

133

• #4

Нулевой расход, вы проверяете на холодном двигателе ?

Да.

• #5

Несколько раз проверял уровень на одном и том же месте парковки в ТЦ, уровень как с салона. 1.4 АТ пробег 2100

exa07

Member

в клубе с 29 Мар 2017

сообщений: 111

18

• #6

1.4 с салона до замены пробег 7500 расход масла 0
с 7500 до 9200 расход масла 0

SAVa52

Active Member

в клубе с 26 Июл 2017

сообщений: 401

110

• #7

От покупки до замены в 7500км. как был Max так и остался. С 7500 до 10000 расход тоже не замечен.

ak_74

Member

в клубе с 24 Сен 2017

сообщений: 56

8

• #8

1.6 МКПП. Замена заводского масла на ТО-0. Поездка до Чёрного моря и обратно 3000 км. Плюс дома по городу и трассе еще около 3000 км. Масло как было так и осталось на одном уровне. Если есть расход, то его визуально не заметно. Замер уровня всегда на горизонтальной поверхности на холодном двигателе. До этого «Приора» до Чёрного моря и обратно 3000 км расход масла около 150 грамм.

FerumToo

Member

в клубе с 17 Ноя 2017

сообщений: 126

16

• #9

1.6 мкпп, 6000 пробег, тоже съело как на фото, буду менять масло на 7500. а зачем проверять на холодном двигателе? ведь достаточно подождать 5 мин. и тоже самое покажет!

Hardoza

Active Member

в клубе с 29 Май 2017

сообщений: 905

153

• #10

а зачем проверять на холодном двигателе? ведь достаточно подождать 5 мин. и тоже самое покажет!

У масла термическое расширение большое, замер производят на ровной поверхности на холодном движке.