Станок для заточки ножей инструкция по применению

Камни для заточки для ножей

Часто камни замачивают в мыльной воде или протирают мыльным раствором в процессе заточки. Делать это не имеет смысла. Основная проблема, которая возникает при эксплуатации камней – это засаливание поверхности абразива. Частицы металла, которые снимаются с клинка, застревают в порах абразивного камня. Такой эффект сильно снижает эффективность заточки.

Чем более мелкий абразив, тем эффект заметнее. Крупные камни плохо удерживают мелкие частницы металла, при этом крупные камни активнее сыпятся, поэтому поверхность очищается сама. Если абразив очень мелкий, например керамический мусат, то эффект от засаливания может безвозвратно испортить абразив. Частицы металла могут настолько сильно проникнуть в поры абразива, что удалить их уже не получится.

Таким образом для эффективной работы и защиты камня необходимо удалять отработанный материал. Вода или мыльный раствор для этого подходят в наименьшей степени. Во-первых, вода быстро испаряется или стекает с камней. Поэтому необходимо под рукой иметь губку и емкость с водой, чтобы постоянно протирать и смачивать камни.

При этом вода или мыльный раствор справляются с засаливанием абразива намного хуже, чем масло. Чтобы удалить грязь с камня достаточно всего пару капель масла.

Использование воды создает грязь и сырость на рабочем месте, но это неглавный недостаток такого метода. Вода обладает большей текучестью, чем масло. Капля воды вместе с абразивными частицами может стечь с клинка или камня и затечь в движущиеся узлы точилки или, что еще хуже, попасть в механизм складного ножа. Масло обладает меньшей текучестью, поэтому грязь собирается вдоль с режущей кромкой, где ее можно легко стереть тряпкой.

Как определить угол заточки

Если нож новый и не разу не затачивался на ручном станке, то с высокой долей вероятности режущая кромка будет иметь переменный угол. Угол режущей кромки у основания лезвия будет плавно меняться к кончику. Так же есть вероятность, что режущая кромка будет не симметричная, условно левая и правая сторона кромки будут иметь разный угол. Таким образом нет смысла использовать точные измерительные приборы и пытаться измерить заводской угол. Придется выбрать экспериментально какое-то среднее значение. Фактически при первой заточки Вам придется полностью переточить нож.

Если нож уже перетачивался на ручном станке, то угол вполне можно установить визуально.

Ширина режущей кромки обычно от 0,5 до 1,5 мм. Это величина хорошая различимая невооруженным взглядом. Необходимо установить камень с небольшой зернистостью, меняя положение шарнира добиться параллельности плоскостей подвода и абразива. Плоскость подвода не настолько большая, чтобы быть полностью уверенным в том, что угол выставлен, верно. Поэтому делаем одно короткое легкое движение абразивом и смотрим на риски, которые оставил абразив. Если риски перекрывают всю плоскость подвода, то угол верный, если риски имеются только вблизи режущей кромки, то угол слишком большой и необходимо опустить шарнир. Если риски смещены к спуску, то угол слишком острый и шарнир нужно поднять выше.

Если острота Вашего зрения не позволяет разглядеть поверхность подвода, то можно покрыть подвод перманентным непрозрачным маркером. Абразив будет стирать маркер и оставлять контрастный след. Либо можно воспользоваться увеличительным стеклом.

Как точить нож на точилке RUIXIN RX-008

Амплитуда движения должны быть максимальной. Иначе износ камня будет неравномерный и со временем мы получить заметный провал в середине камня. Давить на абразив не нужно. Веса ручки и камня достаточно для эффективного снятия металла. Чем сильнее Вы давите, тем выше деформируются тисков и клинка и тем ниже точность заточки. Кроме этого, чем выше давление, тем активнее образуется заусенец, от которого будет сложно избавиться.

Что минимизировать образование заусенца необходимо точить против режущей кромки. Но в таком случае половина движений делаются в холостую. Поэтому при необходимости снятия большого количества металла можно точить в обе стороны, а на финишном этапе заточки совершать движения только в одну сторону.

Старайтесь перемещать абразив вдоль клинка, не останавливайтесь на одном месте. Если долго работать на одном месте, то ширина подвода может получиться неодинаковое, а изгиб режущей кромки ломаный. Работайте со всей длиной режущей кромки сразу.

Заусенец одна из главных проблем при заточке. Особенно это касается ножей из мягкой стали. Я уже назвал два способа как с ним бороться. Первый способ – это не давить на абразив в процессе заточки. Второй прием – точить против режущей кромки. Третий способ заключается в том, чтобы чаще менять плоскость заточки. Чем чаще Вы меняете стороны заточки, чем заусенец меньше. К тому же смена плоскости нужна для обеспечения симметричности режущей кромки.

Очень важно добиться устранения заусенца. Во-первых заусенец, повреждает абразив и ведет к преждевременному износу камня. Во- вторых наличие заусенца резко снижает режущую способность клинка. Если заусенец отломиться это приведет к мгновенному затупленною режущей кромки.

Есть еще два способа как можно избавиться от заусенца, это микроподвод и доводка правка.

Что бы сделать микроподвод нужно сделать следующее. После окончания заточки увеличиваем угол буквально на 1-2 градуса. Делаем одно легкое движение абразивом против режущей кромки. Переворачиваем клином и делам то же самое. Заусенец удален. Второй способ заключается в использование правки. Правка не только может удалить заусенец, но и дополнительно полирует режущую кромку.

Думаю, что важно рассказать о конструктивных особенностях заточных систем с радиальным перемещением абразива. Подробно конструкция точилки рассмотрена в обзоре RUIXIN RX-008. Важно понимать, что все что я расскажу относится ко всем точилкам такого типа, вне зависимости от цены и качества.

Особенность заключается в том, что угол заточки меняется в зависимости от отклонения абразива от центральной оси. Чем дальше от центральной оси находится абразив, тем выше погрешность. При заточке ножей с длинным клином отклонение может составлять несколько градусов.

Вторая глобальная проблема. При заточке ножей не сильным изгибом угол заточки так же может сильно меняться. Многие видели фотографии ножей, у которых ширина подвода на кончике ножа в разы шире основной части клинка. Частично можно бороться с этим эффектом если расположить нож под углом. Т.е. ориентировать нож в тисках не по обуху, а по режущей кромке.

Проблема третья, которая проистекает из предыдущих двух. Даже если Вы сделаете метки на направляющей и запишите угол заточки каждого ножа. То вы все равно рискуете при следующей заточке не попасть в угол. Как уже сказал ранее, угол плавает по всему радиусу заточки. Таким образом угол может меняться в зависимости от расположения ножа в тисках. Т.е. что бы попасть в угол недостаточно просто установить угол. Необходимо так же помнить, как именно нож был зажат в тиски. Если мы прикрутим нож несколько иначе, то мы уже не попадем в угол.

Курьезность данной ситуации в том, что несмотря на глобальные недостатки, которые заложены в самую идею таких точилок, многих беспокоят микронные люфты или микропогрешности, которые ни на что не влияют. Врожденный пороки таких систем перекрывают любые мелкие недостатки. Очень странно, что производители премиальных систем пошли по такому же пути радиального перемещения абразива. Какой смысл вылизывать детали, если сама концепция содержит в себе ошибку. Например, у китайских производителей есть точилки с дополнительной горизонтальной осью, которая обеспечивает перемещение абразива не по радиусу, а параллельно клинку, что устраняет вышеперечисленные недостатки.

Точилки Lansky значительно упрощают процесс обработки ножей благодаря своей продуманной конструкции, отличающейся простотой.

В этой статье вы найдете пошаговое описание процесса заточки и нюансы, влияющие на качество процесса. Пользоваться будем точилкой Lansky Deluxe, поэтому вначале коротко с ней познакомимся.

5%скидка
Для читателей нашего блога
скидка 5% на весь
ассортимент


Ваш промокод:BLOGСмотреть все товары

Описание точилки

Набор поставляется в квадратной пластиковой коробке с защелкой спереди. В комплект входят: 5 камней (зернистость 70, 120, 280, 600, 1000), 5 отдельных стержней из нержавеющей стали, двусторонний зажим с угловыми пазами, крепежный винт с плоской головкой для зажима и дополнительный винт с накатанной головкой для стержней. Также есть небольшая бутылочка масла для шлифовки.

Камни вставлены в пластиковые ручки и приклеены (предположительно, с помощью клея) на место. Рукоятки разного цвета для разных зернистостей: черные для 70, красные для 120, зеленые для 280, синие для 600 и желтые для 1000. Все они имеют формованную «зажимную рукоятку» сзади с 4 отдельными точками, где вы можете зажать ручку между большим и указательным пальцами, чтобы удерживать ее.

В задней части каждой ручки (на одной линии с камнем) есть резьбовая вставка и вертикальное отверстие, через которое вы продеваете перевернутый на 90 градусов конец стержня, а затем затягиваете винт с накатанной головкой, чтобы закрепить его.

Зажим, являющийся сердцем системы, имеет две симметричные стороны L-образной формы. Сзади есть винт с накатанной головкой, а спереди — винт с крестообразным шлицем с круглой головкой. Между ними находится монтажное отверстие для подставки.

Передний винт ввинчивается в нижнюю половину зажима, поэтому затягивает зажим на лезвии. Задний винт (с накатанной головкой) ввинчивается в верхнюю половину и вдавливается в нижнюю половину, регулируя угол зажима.

Шаг 1. Выровнять стержни

Если вы не настроите эту конструкцию правильно, то не получите удовлетворительных результатов. Система построена на точном значении постоянного угла на лезвии ножа, поэтому все, что нарушает эту точность, приведет к плохому итогу.

Сначала вы должны выровнять сами стержни, а затем — стержни с камнями, прежде чем затягивать их.

Инструкция:

1. Положите стержни длинной стороной вниз на стол и убедитесь, что они не согнуты и не изогнуты дугой — так бывает с некоторыми из них, хотя и крайне редко.

2. Выпрямите их, чтобы они полностью лежали на столе — можно использовать резиновый молоток и нанести несколько легких ударов.

3. Затем проденьте короткий, загнутый вверх конец стержня через вертикальное отверстие в ручке так, чтобы он был направлен вверх — от камня.

4. Ослабив винт с накатанной головкой, положите камень и стержень на плоскую поверхность и, удерживая ручку горизонтально, нажимайте на верхнюю часть последнего, пока он и камень не лягут на поверхность стола.

5. Затем затяните винт с накатанной головкой как можно туже, чтобы между стержнем и камнем действительно была прямая линия.

Повторимся, в большинстве случаев эта процедура не требуется, ведь продукция бренда Lansky отличается качеством. Однако со временем стержни могут погнуться, так что периодически нужно удостоверяться в их прямоте.

Шаг 2. Закрепите нож в зажиме

В зависимости от длины клинка эта операция может варьироваться.

Если лезвие длиной 178 мм или меньше, то его нужно зажимать посередине длины.

Но когда оно длиннее 178 мм, то операция несколько сложнее:

1. Выберите конец лезвия, с которого вы хотите начать заточку, и поместите зажим на расстоянии двух пальцев от него.

2. Поместите 2 пальца по обеим сторонам зажима ножа. Область, покрытая вашими пальцами (по обеим сторонам зажима), является целевой зоной заточки. Старайтесь не точить за ее пределами, так как это изменит угол заточки.

3. Когда вы закончите с первой зоной на обеих сторонах лезвия, отмерьте ширину еще на два пальца, начиная с края только что заточенного участка, и поместите зажим рядом с пальцами.

Использование этого метода сведет к минимуму пробелы и перекрытия между целевыми зонами, помогая обеспечить непрерывный острый край даже на очень длинном ноже.

Шаг 3. Выберите нужный камень

Всегда переходите к камням в порядке уменьшения грубости, то есть начинайте с наиболее грубой заточки и продвигайтесь вниз к самой тонкой. В нашем случае вначале идет черный камень (70 грит), а заканчивается все шлифовкой желтым (1000 грит).

Точильный камень, с которого вы начнете, будет варьироваться в зависимости от того, какой тип заточки хотите сделать:

• для агрессивных задач, таких как изменение угла лезвия или заточка очень тупой кромки, начните с самого грубого камня в наборе, а затем переходите к среднему, тонкому и т.д.;
• для более легких работ, таких как уход за углом, начните со среднего камня.

В случае надобности можно отдельно купить дополнительные камни — например, для сверхтонкой шлифовки.

Шаг 4. Определите необходимый угол заточки

В зависимости от типа ножа и его предназначения выбирают и угол заточки:

• 17° — для бритвенных лезвий и самых тонких клинков, в которых нужна максимальная острота, таких как филировочные ножи;
• 20° — оптимальный выбор для кухонных ножей — например, предназначенных для резки овощей;
• 25° — для крепких охотничьих и рабочих ножей, которые не должны быстро тупиться;
• 30° — подходит для охотничьих тесаков и ножей, которыми нужно резать провода, пластик и прочие твердые вещества.

Чтобы выбрать угол, достаточно лишь просунуть стержень в соответствующее отверстие.

Шаг 5. Выполняйте точные движения камнем

Для достижения наилучших результатов ваши движения должны осуществляться по диагонали вперед (к направляющему отверстию в зажиме) и по небольшому участку лезвия. Нужно использовать всю длину точила при каждом проходе.

Важно, чтобы вы сделали примерно одинаковое количество движений для каждой целевой зоны, так как это поможет обеспечить равномерную заточку лезвия.

Когда работаете с камнем для грубой заточки, есть смысл слегка прижимать его к лезвию. Но по мере увеличения зернистости усилие должно сходить на нет.

Шаг 6. Используйте масло Lansky

В случае c натуральными камнями «Арканзас» специальное масло из комплекта нужно использовать всегда, не давая им высыхать. Точилам из оксида алюминия (как в Lansky Deluxe) смазка изначально не нужна.

Однако вы заметите, что по мере заточки камни начнут двигаться более плавно. Это указывает на то, что их поры могут быть забиты опилками, снижающими эффективность.

Очистите камень, нанеся несколько капель масла. Оно поднимет металлическую стружку с поверхности, после чего ее можно будет стереть тряпкой.

А вот на алмазные камни масло наносить нельзя. Очистите их водой и вытрите стружку тряпкой. Алмазные камни должны быть полностью сухими перед следующим использованием.

Нюансы

Если вы хотите заточить коллекционный нож, то лучше обернуть зону зажима клинка тканью или двусторонним куском кожи. Это убережет изделие от мельчайших царапин, появляющихся при контакте с металлом зажима.

Если у вас одностороннее или зубчатое лезвие, несколько раз проведите точилом по всей длине незаточенной стороны, чтобы счистить случайные металлические заусенцы, которые могли скопиться во время заточки.

Для проверки соблюдения точного угла заточки можно использовать маркер:

1. Сделайте им полосу на протяжении всей кромки лезвия.
2. Вставьте стержень в предполагаемый угол и сделайте пробное движение камня.
3. Сравните оставленный след с отметкой маркера.
4. Если есть несовпадение, попробуйте другое отверстие для направляющей.

Следуя этой инструкции, вы всегда сможете держать свои ножи в полном порядке.

От остроты клинка напрямую зависит качество производимой им работы. Затупленное или деформированное острие не выполняет своих функций и может не только испортить процесс нарезки, но и ранить оператора. На протяжении развития всех клинковых орудий придумывались точила, способные восстановить изначальное качество режущей кромки. Чем дальше развивался прогресс, тем высокотехнологичней становились точильные камни, сокращалось количество времени, которое необходимо было затратить на работу. Самыми мощными и эффективными считаются модели с мотором в основе конструкции. В спектр их функций входит разгибание загнувшейся кромки, устранение сколов и зазубрин, шлифовка, очистка, а также восстановление первоначальной остроты. Однако процесс точения требует практической или хотя бы теоретической подготовки. В отличие от ручных абразивных брусов, где резкое изменение угла ведения лезвия не скажется критически на нем, на автоматизированных моделях любая оплошность может привести к порче изделия. Мы объясним, как устроен станок для заточки ножей, как производится правильная заточка ножей на станке, как добиться максимальной эффективности и не допустить самых распространенных ошибок.

Как правильно точить ножи на станке

Прежде чем узнать, как осуществляется правильная заточка ножей на станке, необходимо ближе ознакомиться с его конструкцией. Поскольку все моторные модели делятся на автоматические и полуавтоматические, инструкции к их пользованию будут различаться.

Однако принцип работы остается одинаковым:

• Электродвигатель вращает ось, на которой установлен круг со специальным покрытием. Для точения – это кристаллическое абразивное зерно различной крупности, для шлифовки – войлок (Рисунок 1). Чем грубее кристаллы на круге, тем с более серьезными затуплениями они способны справиться. Использовать крупное зерно для тонких, мягких или частично тупых клинков запрещено – последует полная деформация. Применение мелких кристаллов для полностью затупленного острия также будет неэффективным;
• Скорость вращения оси выбирается самим оператором в зависимости от типа стали и степени затупленности. Если неправильно подобрать режим, то можно перегреть изделие и под воздействием температуры неотвратимо испортить;

На этом сходства между автоматическими и полуавтоматическими аппаратами заканчиваются.

Профессиональный станок для заточки ножей автоматического типа (Рисунок 2) работает по следующему алгоритму:

1. В максимально закрытый кожух с проемом (или несколькими проемами) для лезвия встроен мотор и абразивные круги разной зернистости. Система устроена таким образом, что наклон точильного круга может меняться в зависимости от воздействия на сами направляющие. Оператор вставляет изделие в проем, и направляющие корректируют автоматически необходимый угол;
2. Поскольку наклон точения для каждого острия индивидуален, такие устройства подразумевают возможность настраивания до миллиметра;
3. Большинство устройств имеет несколько скоростных или временных режимов, поэтому необходимо заранее узнать характеристики орудия. Выбрав слишком интенсивный режим, можно также деформировать острие.

Ручной станок (Рисунок 3) для заточки ножей (он же «наждак») требует комплексного подхода ко всему процессу:

1. Точение осуществляется путем прикладывания кромки к вращающемуся кругу, необходимо соблюдать точный наклон. В противном случае можно или сточить значительный пласт металла, или полностью изменить наклон обработки, что испортит клинок;
2. Насадка с зерном подбирается также под особенности орудия. Для кухонных или туристических моделей достаточно мелкого наждака, для рабочего инструмента (например, сапожного) – среднего. На крупной фракции затачиваются топоры и прочий хозяйственно-садовый инструмент;
3. Чтобы процесс протекал без накладок, на первых порах рекомендуется работать с напарником, который будет следить за равномерностью и точностью движений оператора. В качестве помощника может выступать даже неподготовленный человек: ему достаточно сосредоточенно следить за работой. На более профессиональном уровне оператор справляется самостоятельно;
4. Работать рекомендуется в пластиковых защитных очках и закрытой одежде, чтобы крошка или искры не попали на мягкие или слизистые ткани. Пренебрегать техникой безопасности при работе со станком строго запрещено.

Заточка или правка ножей?

Прежде чем перейти к инструкции, как точить ножи на точильном станке правильно, необходимо определить, в каком именно уходе нуждается лезвие вашего орудия – в точении или правлении. Для чего это нужно? Дело в том, что для разных видов деформации принципы ухода будут также различаться. Например, при загибании кромки используется одна насадка и одна скорость, при устранении сколов – совершенно другой диск и другие настройки. Используя стандартные методы точения для загнутого края, можно срезать слишком крупный пласт металла. Поэтому рекомендуется сначала править орудие. Среди механических аналогов для устранения волнообразных неровностей и загнутостей используется мусат – круглый продолговатый напильник с рукояткой (Рисунок 4). Однако при наличии станка обработка ручными приспособлениями слишком энергозатратна.

Правка осуществляется на минимальных оборотах:

• Изогнувшийся волной металл снимается полностью под основание. Его невозможно будет выгнуть обратно. Стоит учитывать, что срезание деформированного слоя должно производиться с ювелирной точностью, чтобы не удваивать по времени процесс дальнейшей обработки и случайно не сократить длину лезвия;
• Исходя из первоначального угла кромки, производятся дальнейшие работы.

Как точить ножи на наждачном станке

Электроточило, в основе которого лежит наждачный диск, применяется как в домашних условиях для затачивания режущих кромок, так и на производстве (Рисунок 5). Используется станок для заточки фуговальных ножей, зенкеров, плашек, сверл, шпателей, ручных кос, домашних и туристических лезвий, ножниц и даже отверток.

Главным требованием к работе оператора считается аккуратность и соблюдение алгоритма.

Как правильно точить ножи на точильном станке:

1. В стандартном наборе с наждаком идут два абразивных диска разной зернистости. На первом этапе обработки следует использовать крупное зерно для придания первичной формы и остроты. Доводка осуществляется на мелких кристаллах. Если клинок произведен из тонкого металла, то рекомендуется не использовать вообще крупные кристаллы;
2. Количество оборотов для большинства инструментов должно составлять до 150 в минуту. Это значение максимальное, поэтому можно его уменьшать, если у вас появляются сомнения относительно скорости;
3. Точка производится исключительно о боковую часть абразивной насадки. Сначала лезвие устанавливается параллельно на специальную подставку, затем наклоняется под необходимым углом (Рисунок 6). Для тонких кухонных клинков это значение составит до 20 градусов, для туристических и сапожных – до 35 или 40 градусов;
4. Ширина подвода (переход от «тела» лезвия к острию) должна составлять 2-3 миллиметра. Большее значение 4-5 миллиметра применяется для грубых орудий, таких как топор или садовые ножницы;
5. Во время всего процесса необходимо осуществлять плавные и симметричные движения, едва прикасаясь к диску и перемещая лезвие из стороны в сторону с одинаковой амплитудой. Это нужно для равномерного точения;
6. Чтобы инструмент не перегрелся, если сбавить количество оборотов мотора невозможно, его следует регулярно остужать. Для охлаждения будет достаточно емкости с холодной проточной водой.
   

Электрические точилки для ножей

Электрический станок для заточки ножей автоматического типа не нуждается в особенном уходе. Ранее такие модели применялись в местах общего питания – столовых, кафе и ресторанах и представляли собой громоздкую конструкцию. Со временем их габариты стали уменьшаться, и сейчас они представляют собой компактные устройства с разъемами для разных типов лезвий. Вся система спрятана под пластиковым или металлическим кожухом, за счет чего повышается коэффициент безопасности.

Рассмотрим, как правильно точить ножи на станке автоматическом (Рисунок 7):

1. Сначала острие вставляется в проем для грубой обработки, доводится до конца и фиксируется между пластинами. Поскольку устройство оснащено направляющими, диски разместятся под необходимым углом, как только изделие будет вставлено в разъем;
2. Затем следует включить устройство, выбрав стандартный или индивидуальный режим, в зависимости от предусмотренного функционала;
3. Заточение производится путем легкого придавливания острия и ведения одинаковыми движениями в одном направлении. Вести сначала на себя, затем от себя запрещено, поскольку появятся зазубрины в лучшем случае, и испортится кромка в худшем;
4. После первичной обработки орудие вставляется во второй разъем с мелкозернистыми дисками, где проходит финальную шлифовку и доводку.

Как правильно точить ножи на станке с абразивным кругом

Еще одним способом, как точить ножи на станке правильно, является использование болгарки с зернистой дисковой насадкой (Рисунок 8). Данный метод популярен среди как профессионалов, так и любителей, поскольку не нужно покупать для точения отдельное приспособление.

Точение на угловой шлифовальной машине производится по такому же алгоритму, как и на наждаке.

Устройство достаточно закрепить вертикально на поверхности и установить средне- или мелкоабразивную насадку. Поскольку на самой малой мощности болгарка выдает от 11000 оборотов в минуту, обращаться с ней следует очень осторожно.

Обращаем внимание, что все работы с таким травмоопасным прибором, как точильный станок должны выполняться только с соблюдением требований мер личной безопасности. Перед использованием следует внимательно изучит инструкцию и желательно посмотреть видео с работой опытных профессионалов.

Шлифовка ножей на станке

После осуществления алгоритма «Как правильно точить ножи на точильном станке», следует закончить процесс полированием. Доведение кромки до идеально гладкого состояния без зазубрин, рисок и сколов производится сначала на мелкоабразивной насадке, затем на войлочном диске (Рисунок 9) с нанесением пасты ГОИ для финиширования.

Советы мастеров по заточке ножей на станке

Лучшие мастера делятся несколькими советами, как точить ножи на точильном станке и других моторных устройствах с абразивным диском правильно.

Советы мастеров:

1. Лучше не использовать высокооборотные приспособления, поскольку они перенагревают кромку;
2. При использовании любых электроточил держите рядом емкость с холодной водой, в которую необходимо регулярно погружать инструмент для полного охлаждения и только после этого возвращаться к процессу;
3. Не проверяйте пальцами остроту, поскольку слишком высок риск пораниться и занести в производственных (или гаражных) условиях инфекцию;
4. Используйте специальную защиту: очки, одежду с длинным рукавом. Во время процесса металлическая стружка будет вылетать из-под кончика, поэтому нужно обезопасить кожные покровы от ее попадания на них;
5. Стоит помнить, что при использовании электроточилок процесс затупления происходит быстрее;
6. После точения рекомендуется хранить режущие предметы в отдельных подставках. Лучшим вариантом станут деревянные держатели;
7. Чтобы острота держалась длительное время, нужно использовать орудие правильно и по назначению. Например, тонкой кухонной моделью не резать на металлических поверхностях, не открывать консервные банки и не рубить мясо.

В данной статье мы рассмотрели, как правильно точить ножи на станке, болгарке и с помощью автоматических электроточил. Ничего сложного в том, как точить ножи на станке нет. Приведенные выше алгоритмы и советы от мастеров помогут справиться с самым затупленным лезвием. Также вы можете ознакомиться с видео, как точить нож на точильном станке.

Как точить ножи на точильном станке?

Заточка на наждачных моделях

В современных моделях предусмотрены специальные зажимы, в которые крепится лезвие, угол и симметрия контролируется автоматически.

Как заточить на электрическом станке?

удалить шероховатости, используя мелкозернистую насадку.

Полезные советы

Процесс займет немного больше времени, но результат будет отличным.

Правильная заточка ножа — дело непростое. По запросу «как точить нож» поисковики выдают массу информации, зачастую противоречивой. Даже чтобы просто разобраться в ней, потребуется немало времени. С заточкой поможет специальный инструмент — электрическая ножеточка. Она приведет в порядок кухонные ножи без лишних трат времени. Подробнее — в нашем материале.

Устройство электрической ножеточки

Корпус ножеточки имеет несколько косых прорезей.

Под корпусом находится электродвигатель. На валу двигателя расположены точильные круги: два или больше.

Если опустить тонкости, заточка ножей строится на двух принципах.

• В процессе надо менять точильные камни от грубых к мелким.
• Следует точно выдерживать угол заточки.

При использовании инструмента нож по очереди по очереди помещается в различные прорези. Под ними расположены камни разной зернистости. Этим обеспечивается постепенная доводка лезвия. Обычно прорези на корпусе пронумерованы — чтобы не перепутать последовательность заточки.

К каждому точильному камню подходят две прорези. Это позволяет точить обе стороны лезвия, не переворачивая инструмент. Некоторые ножи точатся только с одной стороны. Например, зубчатые ножи для резки хлеба и мягких продуктов. Их нужно опускать только в одну из пар прорезей.

При заточке на камне или станке держать нож под правильным углом непросто. Это умение приходит только с опытом. При использовании электрической ножеточки опыт не нужен. Нож сам встанет под правильным углом благодаря направляющим прорезям.

Нужно только плавно и равномерно провести нож несколько раз по каждой прорези.

Перед использованием ножеточки прочитайте инструкцию. В ней будут подробно описаны тонкости работы с инструментом.  

Различия разных моделей ножеточек

Углы заточки у ножей разных типов отличаются. Чем меньше угол заточки, тем лучше нож режет при минимальном усилии. Но и тупиться он будет быстрее.

Наиболее универсальной считается заточка лезвия под углом 20° к поверхности точила. При этом полный угол заточки ножа составляет 40°. Для недорогих ножей это оптимальный вариант. Они сделаны из довольно мягкой стали. При меньшем угле заточки их лезвие будет тупиться слишком быстро.

 А вот профессиональные ножи из хорошей стали можно точить и с меньшим углом заточки — 17° 15° и 12° (35°, 30° и 25° полного угла).

Некоторые ножеточки могут регулировать угол наклона, но это заметно увеличивает цену прибора.

Толщина ножей бывает разная. Если нож толще прорези, он в нее не полезет.

Если прорезь слишком широкая, нож будет в ней болтаться: так правильный угол выдержать не получится. Для большей универсальности на некоторых ножеточках предусмотрена регулировка ширины прорези. Это позволяет выдержать правильный угол для ножа с любой толщиной лезвия.

В разных моделях применяются различные виды камней. Бюджетные ножеточки оснащены карбидными точильными камнями. Они быстрее изнашиваются. Из-за неравномерного износа качество заточки будет со временем падать.

Карбидные камни при работе образуют мелкую абразивную пыль. Она будет разлетаться вокруг, оседая на корпусе ножеточки и близлежащих поверхностях.  Кроме того, пыль будет попадать на двигатель и подшипники ножеточки, ускоряя износ.  

В моделях подороже используются диски с алмазным напылением. Они менее подвержены износу и деликатнее воздействуют на лезвие. Алмазные диски лучше справляются с твердыми сталями. Кроме того, керамические ножи можно точить только на алмазном диске. 

Несмотря на рекламные утверждения, керамические ножи тоже тупятся и их тоже надо точить. Делать это можно только на камнях с алмазным напылением.

Некоторые ножеточки оснащены мусатом. Мусат — это инструмент для правки кромки ножа. Вещь полезная, но пользоваться ей тоже надо уметь. Главное — правильный угол и степень нажатия.

На ножеточке мусат сразу установлен под нужным углом. Так что опасность повреждения режущей кромки минимальна.

Ножеточки различаются количеством дисков разной зернистости. Обычно хватает двух дисков. Крупнозернистый камень подготавливает лезвие, выравнивая его. Мелкозернистый — точит до нужной остроты режущую кромку.

Но у некоторых моделей бывает и полировальный диск для окончательной доводки лезвия. Он позволяет убрать все неровности режущей кромки, сделав ее максимально гладкой и острой. 

Третья ступень может использоваться также для увеличения угла заточки к самой кромке. При таком способе основная режущая кромка заточена под острым углом — 30-25°. К самому острию угол увеличивается до 35-40°. Это позволяет дольше сохранить нож острым. При этом резать он будет лучше, чем нож с обычной заточкой кромки на 40°. 

Вручную добиться такой заточки очень сложно. А при наличии ножеточки ее можно выполнить самому, не обращаясь к помощи профессионалов.

Качество заточки ножеточкой

Цена на разные модели ножеточек может отличаться в десятки раз. Соответствует ли качество заточки ножей этой разнице?

Попробуем провести эксперимент. Возьмем два тупых кухонных ножа.   

Один заточим на дорогой профессиональной ножеточке, второй — на бюджетной. 

При рассмотрении под микроскопом разница видна сразу. У первого ножа кромка гладкая. У второго — зазубренная, пилообразная.

Однако при повседневном использовании особой разницы вы не заметите. Оба ножа хорошо справляются с нежной кожицей помидора и свежим хлебом.

Тест с разрезанием бумаги оба ножа также проходят почти одинаково.

Разница будет заметна только при резке плотных материалов. Подмороженного мяса, твердых овощей, вяленых продуктов. Здесь второй нож будет намного эффективнее. Но только если сталь ножа качественная и он хорошо держит заточку. Иначе он довольно скоро затупится — и разница с первым ножом сойдет на нет.

Выводы

Электрическая ножеточка поможет поддерживать ножи острыми без лишних усилий. Даже самая простая ножеточка способна обеспечить неплохой результат для среднего кухонного ножа. Ну а для заточки ножей из высококачественной стали лучше применять профессиональные модели. Они стоят дороже, но относятся к лезвию бережнее и точат острее.