Стелс динли 700 мануал

○ Неисправности могут касаться одного или нескольких элементов. Прежде чем заменить неисправный элемент, необходимо определить, что послужило ПРИЧИНОЙ неисправности. Если неисправность связана с другим элементом или несколькими элементами, то они также нуждаются в ремонте или замене. В противном случае, неполадки могут возникнуть снова.

○ Убедитесь, что все соединения в электросистеме надежны и находятся в порядке. Убедитесь в отсутствии следов горения, износа. Плохое соединение проводов отрицательно сказывается на работе электросистемы.

○ Измеряйте сопротивление катушки и обмотки при комнатной температуре..

● Проведите визуальный осмотр электропроводки. Убедитесь в отсутствии следов горения, износа, и пр.

★ В случае обнаружения проблем, замените поврежденную проводку.

● Разделите каждое соединение [A] и убедитесь в отсутствии коррозии, загрязнения и повреждений.

★ В случае обнаружения коррозии или загрязнения, необходимо очистить соединение. При обнаружении повреждений, необходимо заменить соединение.

● Проверьте непрерывность проводки.

○ Используя схему электрооборудования, найдите концы провода, который, по Вашему мнению, вызывает неполадки.

○ Подсоедините контрольное устройство между концами провода.

○ Настройте устройство на диапазон x 1 Ω , снимите показания устройства.

★ Если в результате измерений не получено значение 0 Ω, провод нерабочий. Замените провод или жгут проводов [B] .

Снятие аккумуляторной батареи

● Сначала отсоедините отрицательный(-) кабель[черный], затем положительный (+) кабель [красный].

● Вытащите аккумуляторную батарею.

Установка аккумуляторной батареи

● Сначала подсоедините положительный кабель, затем отрицательный.

Зарядка аккумуляторной батареи

Данная аккумуляторная батарея не нуждается в обслуживании. Использование обычных свинцово-кислотных батарей не рекомендуется. Не требуется доливка электролита или воды. Так как данная батарея представляет собой батарею герметичного типа, неправильное обращение с ней может вызвать взрыв.

Следуйте следующим инструкциям:

Соблюдайте инструкции на корпусе аккумуляторной батареи для подготовки и заливки электролита.

Не пытайтесь вскрыть аккумуляторную батарею.

Проверьте условия зарядки при помощи вольтметра. (Нормальное напряжение зарядки 12,8 В)

Установка новой аккумуляторной батареи разрешена только того же типа.

Храните вдали от высоких температур и открытого огня.

В чрезвычайной ситуации возможна утечка электролита. Избегайте попадания на кожу, в глаза или на одежду.

Новая аккумуляторная батарея:

Не рекомендуется использование обычных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Тип аккумуляторной батареи: GS, GTX20L-BS

НИКОГДА не пытайтесь долить электролит или воду в данную аккумуляторную батарею. Данная аккумуляторная батарея не нуждается в обслуживании, такая попытка может повредить аккумуляторную батарею и сократить ее срок службы.

● Снимите аккумуляторную батарею (см. раздел «Снятие аккумуляторной батареи»).

● Подсоедините зарядное устройство к аккумуляторной батарее ДО его включения или подсоединения к электросети.

● Установите нужный режим и время зарядки, в соответствии с заранее определенным состоянием аккумуляторной батареи.

Перед зарядкой всегда снимайте аккумуляторную батарею с мотовездехода. Не пользуйтесь зарядными устройствами с большой силой тока, например, используемыми на станциях технического обслуживания, в случае, если силу тока с такого зарядного устройства невозможно снизить до необходимого уровня. Зарядка с силой тока, превышающей указанное значение, может привести к повреждению аккумуляторной батареи. Зарядка с большой силой тока вызывает перегрев, в результате которого пластины могут деформироваться. В этом случае может произойти внутреннее короткое замыкание. При повышении силы тока также возможно осыпание активного материала. Отложения будут накапливаться, что может привести к короткому замыканию.

● Выключите зарядное устройство или отключите его от сети, затем отсоедините его от аккумуляторной батареи.

● Проверьте состояние аккумуляторной батареи.

★ Если аккумуляторная батарея не зарядилась полностью, необходима дополнительная зарядка.

Проверочная зарядка аккумуляторной батареи

● Если существует вероятность того, что аккумуляторная батарея неисправна, подверглась сульфатации, или не держит заряд, проведите проверочную зарядку.

● Для проверочной зарядки аккумуляторной батареи необходимо провести обычную процедуру зарядки и замерить напряжение аккумуляторной батареи и другие признаки, упомянутые ниже.

★ Если напряжение аккумуляторной батареи неожиданно повышается до более, чем 13 В после начала зарядки – это означает, что, скорее всего, пластины сульфатированы. Напряжение исправной батареи сразу же поднимется до 12 В, затем постепенно повысится до 12,5 В или 13 В в течение промежутка времени от 30 мин. до часа после начала зарядки.

● Если отложений, могущих привести к короткому замыканию, в аккумуляторной батареи не обнаружено, но плотность электролита, после полной зарядки недостаточная, проблема может заключаться в нехватке кислоты в аккумуляторе. В этом случае можно добавить раствор серной кислоты, чтобы скорректировать плотность электролита.

★ Если полностью заряженная аккумуляторная батарея разряжается в течение периода от 2 до 7 дней, или плотность электролита резко снижается, то аккумуляторная батарея неисправна. Показатель саморазряда исправной аккумуляторной батареи не составляет около 1% в день.

Проверка выходного напряжения регулятора НАПРЯЖЕНИЯ

● Проверьте состояние аккумуляторной батареи (см. раздел «Аккумуляторная батарея»)

● Прогрейте двигатель, чтобы получить реальные условия работы генератора переменного тока.

● Убедитесь, что двигатель выключен, подсоедините контрольное устройство к выводу аккумуляторной батареи.

● Запустите двигатель и замерьте значения напряжения на различных скоростях вращения двигателя при включенных фарах, затем при выключенных. На малых оборотах значения должны соответствовать напряжению аккумуляторной батареи, с увеличением скорости вращения двигателя, значения напряжения также должны повыситься. Однако они не должны превышать допустимое значение напряжения.

Источник

«народный мануал». stels dinli 700d, 700d gt, 800d

purgen

Вложения

yellow005

Привет всем.
Вообщем ситуация была таковой:
Заметил масло на полу в гараже. При детальном осмотре увидел небольшую трещину в районе сапуна. Посмотрел еще поближе и увидел реальную картину.
Редуктор был снят. ОГРОМНОЕ спасибо Пургену за совет по снятию. Вынуть передний редуктор можно только вынув из него привода, снять на месте сервопривод. С квадра все что связано с приводами лебедку (если имеется) и радиатор (если нет выноса), ну и за одно кенгурин с нижней пластмаской где поворотники.
Далее танцуя с бубнами вынимаем его через перед.

Вообщем вся проблема получилась из-за шляпки болта (на фото №5 ввиде шарика :mosking: ) которая почему то отвалилась (может перекалена) и нанесла такой урон корпусу редуктора. Все шестерни остались целы, без единой зарапины.

Редуктор был заварен вымыт от стружки и собран назад. При сборке подшипник не хотел лесть назад (возможно последствия сварки) с помощью фена корпус был разогрет и все залезло без усилий.

Редуктор собран установлен.

Вложения

purgen

симптомы
на приборной панели температура пляшет
показывает ерунду
то -40 среди лета то +130 то 0
включается вентилятор то при 85 то при 100 градусах
вентилятор обычно включается при 87-89 градусов а выключается при 83 (это вам ка ориентир +- пару градусов)
скорость то показывает то не показывает
не нужно впадать в панику
виной может быть:
1 датчик температуры
2 оторвался проводок
3 плохой контакт на датчике температуры
4 плохой контакт на разъёме приборной панели

пункт 4 это самая частая проблема

почему так происходит
датчик это всего лишь переменное сопротивление
от нагрева сопротивление меняется и приборная панель расчитывает показание и выдаёт его вам в цыферках
обычно всему виной разъём , а точнее , контакт в стыке приборная панель — разъём
чуть окислились контакты

лечим
в дороге тупо шевелим разъём на приборке
а дома обрабатываем смазкой разъём

радуемся

симптомы
тугое включение передач
резкий рывок при включении

лечим
первое на что стоит обратить внимание это холостые обороты
напоминаю , что все манипуляции с КПП и режимами полного привода делаются на ПОЛНОСТЬЮ остановленном квадроцикле и на холостом ходу
обороты холостого двигателя должны быть 1200-1300 оборотов в минуту
если у вас холостые меньше то вам придётся чуть подгазовывать что бы воткнуть передачу
если у вас обороты высокие то вам придётся включать передачи пинками
всё это убивает КПП и выламывает вилки в КПП
холостые выставили
передачи включаются туговато
регулируем тягу включения передач
тяга регулируется путём изменения длины тяги
на теге есть гаечки на 10 вот их нужно ослабить и крутить тягу
регулируем так , что бы шток на котором красивый наболдажник (за который вы берётесь рукой) ровно входил в паз в режиме нейтралки на селекторе N
если шток свободно и по центру вошёл в паз N значит почти всё
проверяем как входит шток в другие пазы и если всё ОК то затягиваем на тяге гаечки
шток должен во все пазы входить сам
пердачи должны включаться двумя пальцами и возможно с лёгкой подгазовкой (буквально 50 оборотов )

радуемся

purgen

симптомы
если у вас рвёт руль из рук в колеях , неравномерно изнашивается резина значит у вас проблемы с схождением колёс

лечим
есть много способов по выставлению схождения и вот один из них
ставим квадр на ровную поверхность без кочек и ямок
выставляем ровно руль и смотрим на глаз на колёса спереди
определяем какое куда смотрит и понимаем какое колесо крутить побольше а какое меньше
на колёсном диске на самом краю , изнутри , с двух сторон каждого колеса у буртика делаем отметки маркером так , что бы метки были параллельно земле
при помощи простейшей линейки выставляем схождение
линейку упираем в метки и меряем спереди и сзади по меткам
ослабляем на рулевых тягах контрящие гайки
крутим , в ту или иную , сторону тяги
чуток покрутили и замерили , поняли что мало или мно , крутим дальше
схождение колёс меряется между краями колёсного диска
колёса должны стоять как на рисунке
разница между А и Б должна составлять 0-3мм (спереди меньше а сзади больше)
универсальное схождение делают 0мм
после контрим гайки и пробуем ехать
возможно руль будет стоять чуть криво а квадрик ехать ровно
опять ослабляем контрящие гайки и на одинаковое колличество оборотов крутим тяги , тем самым выравнив руль но не тронув схождение
на задней подвеске ничего не регулируется

фото:
1 схема схождения
2 линейка
3 там где ставим метки
линейка это трубка в трубке и на концах Г образные упоры
упорами упираемся в метки
изогнуты для того , что бы нам не мешало днище квадра
для удобства на линейку прикручиваем рулетку и смотрим на циферки
блестящий болтик это фиксатор
упёрлись спереди по меткам и зафиксировали , посмотрели на цифры и повторили процедуру сзади колёс

я для удобства привлекаю жену
она упирает линейку с противоположной стороны квадра

радуемся

Вложения

purgen

Вот подборка всего что подходит на Динли. Вся эта подборка была осуществлена участниками конфы, я тупо перенёс её сюда.

w610/1 mann
HiFlo-204 — лучший вариант
MANN W67/1
Mahle oc195
«VIC» C-901
SCT SM 134

вот подборка от участника GR V
Vic C-901 Фильтр масляный
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула

Topfils C-901
Topfils C-901
TSN 9.2.241
TSN 9.2.33
Jakoparts J1317004
JD MO803
TSN 9.2.210
Ap china 02010510AP
TSN 9.2.237
YUIL Filter YOMA-002
Goodwill OG 521
Nipparts J1 317 004
SCT SM 134
Topfils C-901
Mando MOF4612
Goodwill OG 511
Pmc PBA-001
Sinolar B13013GW
Pmc PBA-001
Pmc PBA-004
Pmc PBA-004
Ashika 10-03-313
Mando MOF4612
Aiko C902
Roadsafe W-3593A
888 YC-901
Alco SP-934
BIG Filter GB-1208
Filtron OP 595
Blue Print ADM52106
Alco SP-1002
Sakura C-1809
Ashika 10-05-599
SCT SM 121
Jakoparts J1311011
Jakoparts J1313002
Blue Print ADC42103
Filtron OP 581
Japan Parts FO-313S
Bosch 0 986 452 023
SCT SM 121
SCT SM 132
Ashika 10-07-703
Lynx LC-431

радуемся

Вложения

purgen

очередной вариант ремонтной шестерни заднего хода
что было и что стало
проставка нужна для установки дополнительного стопорного кольца (стопора с двух сторон проставки)
что бы те кто любит вколачивать передачи ногами не могли сорвать штатное стопорное кольцо с места
проставка сделана на конус (наклон 5 градусов) с целью , что бы масло попавшее на проставку стекало к шестерне
щтатный стопор утоплен в проставке

шестерня на подшипнике

радуемся

Вложения

purgen

еще ремень вариатора можно заказать через exist.ru по номеру HPX2234 — цена от 2000 р.

Предоставляю еще один вариант ремня вариатора, толком еще не эксплуатировал его. Цену не знаю т.к. он стоял когда я его купил.

Вложения

FATICK

Колодки передние: TRW MCB760SI
Колодки задние: TRW MCB523

Так же подходят от SYM 600

вот такие колодки подходят на задний суппорт

Передние колодки: MCB760SI

. Без маркировки SI в конце вы получаете такие-же колодки по форме, но другие по составу (не предназначенные для тяжелых условий) и они сотрутся очень быстро.

4 пары колодок(на две замены) за 1500 р. МНОЙ НЕ ИСПЫТАНО.

alxXL

maks1983

Вложения

maks1983

Вложения

Гришко Александр

Всё о ремонте STELS DINLI 700D

Добрался до блока CDI и увидел такую картину — конденсатор взорвавшийся торчит из заливки :

на картинке я уже немного поковырял эпоксидку вокруг этого конденсатора

В общем если кто у себя такое обнаружит — советую не тянуть ! — можно попасть на замену блока , а это от 4 до 5 тыс рублей !

Этот кондесатор стоит во входном фильтре по питанию 12 вольт после диода , если он окончательно высохнет ничего хорошего не будет . Его номинал 1000 мкф х 25 вольт . У меня замеры показали уже около 400 мкф — видимо не так давно взорвался .
В общем надо расковырять со сторыны пайки :

alxXL

Катушка от Матиза, провода один на массу, другой в штатный разъем катушки, ВВ провод + головка с резьбой на свечу, чтоб автомобильный колпачок надеть. Заводится и едет с такой системой нормально. ТТХ матизовской катушки идентичны родной.

Можно еще добавить , что по креплению эта катушка один в один подходит на штатное место , По «ТТХ» катушка совсем не такая как родная но по сути она намного лучше родной и работает не хуже а может даже лучше .

Не такая как родная потому что это катушка высокой энергии для использования в системах IDI(TCI) — сопротивление и особенно индуктивность первичной обмотки намного больше чем в катушке CDI . Тем не менее она отлично работает с блоками CDI

Саня73

Ругающий STELSoломателей))

Регулировка амортизаторов:
(фото «украдено» у Troy495 http://forum.atvclub.ru/showpost.php?p=1203735&postcount=49 )
(для увеличения нажми на фото)

(Спасибо за поиск статьи СергейКиржач )

Квадроцикл, он же ATV, в последнее время приобретает все большую и большую известность. Вместе с известностью растет и количество самих квадроциклов в России. При этом, каждому хозяину своего боевого коня хочется его как-то выделить, сделать под себя и ни на что не похожим. Одним из таких «Сделать под себя» является установка амортизаторов с регулировками (в топовых моделяx Can-am и Polaris уже идут амортизаторы с настройками). Поставить-то поставить, а вот с настройкой.

Некоторые именные производители уже делают преднастройку своих амортизационных стоек под требования покупателя. Этот способ конечно лучше, чем получить полностью ненастроенную стойку. Но есть тут и минусы. Во первых, никто не знает точный полный вес своего железного коня (по нашим взвешиваниям зимой квадроцикл весит на 120 кг больше, а после катания по средней грязи на 50 кг), а во вторых, не всегда удается заказать стойки напрямую у производителя, а то, что привозят дилеры зачастую является настройкой под среднестатистического пользователя. А если вы ездите вдвоем, а если ваш вес меньше или больше штатных 70 кг, а если вы любите прыжки. Все эти «А если» приводят к тому, что ваша подвеска оказывается ненастроенной и зачастую ваши деньги, а иногда и очень серьезные, оказываются потраченными впустую — скажем так, в таком случае не обязательно было брать топовые модели, а достаточно взять базовую модель стоек и вы бы получили тот же эффект.

К чему ведется весь этот разговор? А к тому, что какой бы не была преднастроенной подвеска, ее обязательно нужно настраивать в каждом конкретном случае, на каждом конкретном квадроцикле.

Итак, перейдем к самой настройке.
Стойки амортизаторов, каких бы фирм они не были в топовой комплектации, имеют 4 вида настройки.

1 — преднатяг пружины (есть у всех). Самые дешевые версии настраиваются перестановкой регулировочной шайбы в одну из пяти позиций затяга пружины;

2 — отскок;
3 — скоростное сжатие;
4 — медленное сжатие.

(В околотоповом варианте стоек 3 и 4 варианты настройки объединены в один — сжатие)

*Итак, первая настройка — преднатяг пружины.*

Преднатяг пружины должен быть выставлен в соответствии с тем весом квадроцикла + водитель + все жидкости и груз, находящийся во время движения. В некоторых случаях необходимо учитывать вес квадроцикла с налипшей грязью или снегом, так как зачистую это сильно меняет требуемые настройки. Как правило, преднатяг регулируется закручиванием (зажатием пружины) регулировочной гайки или откручиванием (ослаблением пружины). За редким

исключением попадаются чисто газовые амортизаторы с регулировкой в виде давления закачиваемого газа; на квадроциклах такой вариант не распространен и подходит скорее для мотоциклов.

Соответственно, чем больший вес находится на квадроцикле, тем сильнее нужно затягивать пружину.

Есть 2 способа проверить правильность регулировки этого параметра:
1)
а) Поднимаем квадроцикл до тех пор, пока шток амортизатора (блестящая металлическая палочка под пружиной) не выйдет полностью до отбоя (в свое самое расслабленное состояние);

б) Берем пластиковую стяжку и крепим ее в самый верх на сам шток (зеркальный который). Это и есть максимальная длина стойки, наша отправная точка;

в) Далее со всем весом, находящимся на квадроцикле во время движения, плавно садимся на квадроцикл (главное без раскачек) и также плавно с него слезаем;

г) Снова поднимаем квадроцикл и меряем на какое расстояние от полного веса опустилась стяжка (в сантиметрах, миллиметрах — не важно);

д) Меряем полную длину зеркальной поверхности в ослабленном состоянии (без веса);

е) Ход штока под весом должен составлять 30% от всего хода на задней подвеске и 20% на передней.

У этого способа есть один минус — тяжело померить точно, так как сесть совсем без раскачек тяжело. Более точный вариант этого метода будет заключаться в измерении длины всей стойки в разжатом состоянии, измерении в сжатом и узнавании процентного изменения длины стойки от хода штока.

2)
а) повторяем
б) меряем клиренс
в) повторяем
г) замеряем на сколько опустилось
д) для задней части проседание 30%, для передней 20%

Хотелось сделать одно маленькое допущение — регулировка преднатяга пружины достаточно идивидуальна. Скажем, если нам нравятся прыжки, то вместо 30 и 20 процентов надо делать 15 и 10, если нужна большая скорость — 20 и 15, если нужна плавность туриста — 50 и 35. В последнем случае будет ощущение, будто квадроцикл мягко облизывает все неровности, но такую настройку пробьет при большом прыжке и квадрик будет слишком валким на большой скорости.

*Следующая регулировка — Отскок.*

Отскок — это то, с какой скоростью после сжатия шток выйдет обратно в свое первоначальное, свободное состояние, которое было до сжатия. Эта регулировка отвечает за то, чтобы колесо, повторяя контуры поверхности, в любой момент могло передать максимальный крутящий момент на поверхность, другими словами всегда быть в контакте с поверхностью. Если промоделировать ситуацию и ослабить силу сопротивления амортизатора до той поры, когда мы сможем своими силами сжимать стойку, то правильная настройка считается такой, при которой шток максимально быстро возращается в исходное состояние, но при этом не происходит никакого удара.
Тут ситуация двоякая: Если скорость высокая, то подвеска не успевает на серии ударов (ям) доходить до их дна и будет ехать только по их верхушкам, то есть нарушается наше главное правило — в любой момент должен быть контакт с

поверхностью. В случае слишком медленного выезжания штока получится такая ситуация, что из-за медленного выезда каждый последующий наезд на препятствие будет нам казаться все жестче и жестче ввиду того, что шток не будет успевать выезжать до конца.

Данный параметр, как и два остальных, настраивается исключительно под конкретного водителя и под тот тип местности, который ему встречается (нельзя настроить стойки, не зная места катания водителя). Настройку лучше производить с записной книжкой следующим образом:

Допустим, у нас есть 40 регулировок на отскок (щелчков регулировочного болта). Мы их делим пополам — это и есть наша отправная точка. Сначала делаем 2-3 щелчка в одну сторону и катаемся, далее снова 2-3 щелчка в эту сторону и катаемся. Если почувствовали ухудшение управления, то крутим в другую сторону и так ищем баланс именно для себя.
. Остальные регулировки должны стоять в этом случае также в среднем положении.

Можно проверить половину нашей настройки — берем бревнышко диаметром в 1/10 части диаметра наших колес (внешний — от 30 дюймов — это 3 дюйма или 10 см) и наезжаем на него на скорости 20, 40, 60 и 80 км/ч — мы не должны почувствовать никаких резких ударов — все должно быть плавно. Тест для натяга пружины пройден.

Второй тест уже для отскока — как вариант подойдет бордюр высотой в 1/2 диаметра колеса. Проверяем съезд с бордюра на скорости 20, 40, 60 и 80 км/ч — опять никаких резких ударов, все должно быть плавно.

Ситуация такая — при сильном сопротивлении сжатию мы помогаем пружине, предотвращем пробой при приземлении после сильного прыжка, лучше обрабатываются крупные неровности, но при этом на мелких неровностях, например при торможении, тормозной путь будет прерывистым — не будет постоянного пятна контакта с поверхностью.

При слабом сопротивлении сжатию ситуация обратная — мелкие неровности и кочки будут обрабатываться на Ура, зато первый же серьезный пень моментально пробьет подвеску в лучшем случае до отбойника.

Медленное сжатие отвечает за завалы в поворотах и клевки носом. Наша регулировка после второго этапа уже стоит в среднем положении. Делаем 4-5 щелчка в одну сторону и начинаем тестирование — клевков носом при резком торможении не должно быть. Заваливаться на бок после прохождения поворота тоже не должно. При прыжках тоже не должно быть пробоев подвески. Если прыжки — это любимое занятие для квадроцикла, то делаем дополнительные 10% регулировок на жесткость.

! Эта регулировка очень медленно реагирует на поворот регулировочного болта.

Скоростное сжатие — это грубо говоря чувствительность дороги на поверхность типа стиральной доски. При сильном зажатии вы будете чувствовать каждый камешек на дороге, при сильном ослаблении повлияете на медленное сжатие и снова появятся клевки носом и завалы в поворотах. При этой регулировке надо также находить баланс именно для себя, двигаясь по 2-3 клика в каждую сторону.

Также хотелось бы предупредить начинающих настройщиков, что:

1) все эти настройки взаимосвязаны;

2) стойка всегда реагирует на скоростное сжатие сильнее, чем на медленное;

3) после регулировки скоростного и медленного сжатия нужно вернуться к отскоку и отрегулировать его еще раз;

4) на квадроцикле амортизаторы служат без переборки, как правило, 3-4 года или 10-15 тысяч километров не слишком грязевых дорог;

5) правая и левая часть квадроцикла должна быть настроена симметрично (одинаково);

6) если передок будет жестче зада, то в поворотах переднюю ось будет срывать, передняя ось будет терять контакт с поверхностью и будет наблюдаться недостаточная поворачиваемость. При обратной ситуации — будет избыточная поворачиваемость и заносы;

7) чем выше средняя скорость покатушек, тем жестче надо делать настройки;

также оказалось, что не все стойки с завода имеют правильное давление бачка, отсюда следующие рекомендации: давление в бачке должно находиться в пределах 125-200 Psi. Давление 200 Psi подвеска станет слишком жесткой и возрастет шанс разрушения амортизатора (от повышенной нагрузки на сальники и шток до взрыва бачка)

Источник

➤