Столбовой фундамент своими руками пошаговая инструкция

Как возвести столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Фундамент — ключевой элемент сооружений. Он требуется как для простой беседки в саду, так и для расположенного за городом коттеджа с несколькими этажами. От правильности выбора, расчета и обустройства фундаментной основы зависимы прочностные показатели, эксплуатационный период и безопасность использования строения. В определенных случаях лучше выбирать столбовое основание. Если вы захотели монтировать столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция вам точно пригодится.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Располагает такими плюсами:

• возможно установить на территориях с существенными высотными перепадами (на холмистых склонах);
• нет необходимости выравнивать ландшафт;
• не требуется устанавливать гидроизоляционный слой;
• повышенные прочностные показатели, длительный период эксплуатации;
• невысокая цена.

Минус основы из опор состоит в том, что она не предназначается для крупногабаритных построек. Кроме того, она исключает возможность обустройства подвала.

Где лучше использовать столбчатый фундамент

По причине особой конструкции его возможно применять не для любых зданий. По причине малой несущей способности главным условием для сооружения коттеджа на столбовом основании считается малая масса. Также сооружение должно строиться из стройматериала, защищенного от разрыва. Желательно монтировать столбчатый фундамент для каркасного дома, сооружений из древесины, каркасно-щитовых конструкций.

Типы столбчатых фундаментов по материалам для возведения и глубине заложения

По стройматериалу они подразделяются на несколько разновидностей:

• железобетонные;
• каменные;
• деревянные;
• трубные (асбест либо пластик);
• конструкции из других стройматериалов.

По глубине закладывания подразделяются на 3 вида:

1. Заглубленные — точка замерзания почвы находится выше глубины залегания.
2. Мелкозаглубленные — глубина залегания составляет 400-700 мм от земной поверхности.
3. Незаглубленные — размещаются на грунте при полностью отсутствующей под землей части.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Для тех, кто хочет соорудить столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция служит неким пособием, содержащим в себе рекомендации по выполнению работ, входящих в установку фундаментного основания из опор.

Устройство столбчатого фундамента своими руками: общая схема

Выглядит подобная основа как несколько опор, которые размещены на дистанции 150-200 см одна от другой и установлены по определенной схеме. Столбы в обязательном порядке ставятся в угловых частях будущего дома, местах, где наружные стены пересекаются с внутренними, а также по линии перегородок. Монтируются столбы на песчано-щебневую подушку, сверху которой укладывается плита из бетона.

Расчет столбчатого фундамента

До того, как создавать столбчатый фундамент своими руками, требуется произвести определенные вычисления. Для этого воспользуйтесь приложением «Фундамент» либо иным приложением из Сети. Укажите глубину, на которой будет залегать основание, а также местоположение возводимой постройки.

Кроме того, потребуется дополнительная информация:

• примерная масса дома, который строят;
• общая масса фундаментной основы;
• сезонные факторы (ветряные порывы, снег);
• тип почвы, ее характеристики;
• глубина замерзания грунта;
• глубина залегания подземных вод.

Разметка

Сначала помечают, где будут располагаться 2 угла самой длинной стены здания. Места размещения углов соединяют линией. Затем ищут 3-й и 4-й углы возводимого здания, используя способ «египетского треугольника» либо метод «2 дуг». В найденные места забивают колышки, соединяют их шнуром. После этого посредством колышков и шнура помечают, где будет проходить наружная граница возводимых опор.

При проведении разметки сначала помечают места размещения опор на одной стороне дома, а затем, точно напротив них, на другой. Аналогично поступают и со смежными стеновыми поверхностями.

Подготовка ям для установки столбов

При монтаже столбового фундамента своими руками углубления для опор нужно копать либо вручную, либо посредством экскаватора. Если глубина ямы не больше 100 см, можно не выполнять укрепление ее стенок. В противном случае требуется рыть ямы с откосами и устанавливать дощатые крепления с особыми распорками.

Глубина скважин должна на 300 мм превышать глубину залегания фундаментной основы. Ширина должна быть достаточной для свободного монтажа опалубки, распорок.

Подсыпка

Подсыпку можно сделать из песка. Его нужно плотно утрамбовать посредством строительного вибратора. Трамбовка должна быть постепенной, слой за слоем. Песок засыпается порционно, слоями толщиной около 200 мм.

Строительство столбов

Заливка столбчатого фундамента выполняется в трубные изделия (рекомендуется использовать трубные изделия из асбеста). Вставьте их в откопанные углубления. Армирование осуществляется арматурой диаметром 0.8-1.2 см. Желательно использовать арматуру из стали, так как она имеет повышенные прочностные показатели.

Арматура размещается по вертикали по всей длине труб. Она должна подниматься примерно на 175 мм над максимальной высотой заливки столбов под фундамент.

Гидроизоляция

Обеспечить защиту возводимой основы от влажности возможно посредством тех же материалов, что и для ленточного фундамента. Сюда относятся мастики, мембраны для оклейки, битумный рубероид.

Заливка столбов под фундамент

Для заливки столбчатого фундамента своими руками допускается использовать обыкновенный бетон марки минимум М-200. Требуется учитывать составляющие элементы бетона, пропорции. Ввиду того что раствора потребуется не настолько много, как для иных видов фундаментных основ, вы можете изготовить бетон собственноручно посредством бетономешалки.

Раствор упрочняется в течение месяца, если температура окружающей среды составляет около плюс 20 градусов. Нельзя возобновлять строительство, пока не истекут положенные 30 суток.

Незаглубленный столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Работы по сооружению незаглубленного столбового фундаментного основания блочного типа возможно поделить на следующие процедуры:

1. Размечается территория, очищается почва, обустраивается дренажный слой, выполняется гидроизоляция.
2. Определяется местоположение опорных элементов (блоки из бетона).
3. Подготавливаются места под блоки. Песчаная подложка обустраивается под каждой опорой.
4. Монтируются столбы, включающие в себя хотя бы 4 блока. Опоры укладываются в 2 ряда. Для швов применяется раствор цемента, который не разбавлен и имеет высокую густоту. Открытые области блоков требуется оштукатурить.
5. В местах, где опорные элементы соединяются с домом, создается гидроизоляционный слой (посредством мастики битума, рубероидного материала, толя, стеклоизола).

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Порядок выполнения работ по возведению мелкозаглубленного столбового фундамента таков:

1. Подготавливается стройплощадка (очистка от мусора, выравнивание грунта).
2. Посредством бурильного устройства создаются углубления в земле.
3. Обустраивается подложка из песка, которая тщательно утрамбовывается и проливается водой.
4. Трубные изделия вставляются в углубления с запасом по высоте минимум 100 мм.
5. Трубное основание на 400-500 мм заполняется хорошо вымешанной смесью бетона и гравия. Затем трубу поднимают на 150-200 мм и удерживают в данном положении, пока раствор полностью не застынет.
6. Когда бетон застынет, выполняется гидроизоляция трубы рубероидом с наружной части. Скважина засыпается песком, поэтапно проливается и трамбуется.
7. В трубных изделиях размещают стальную арматуру, а затем заполняют бетонным раствором пустые части.
8. Через 14-21 дней (когда раствор до конца застынет) можно продолжать строительство. Желательно обустроить качественную гидроизоляцию из материалов на основе битума/полимеров.

Как возвести ростверк

Ростверк — это лента из бетона, которая связывает опоры столбовой фундаментной основы в одно целое. Чтобы соорудить его, на опоры монтируют опалубку. Сбивается она из щитов, сделанных из древесины. На дно опалубки кладут бруски толщиной 30-50 мм, монтируют на них каркас из арматуры. Затем арматурный каркас соединяют с каркасом опор. Затем в опалубку наливают бетонный раствор и, когда он упрочнится, создают гидроизоляционный слой.

Стоимость строительства

Полная цена сооружения столбового фундамента зависит от расходов на стройматериалы. Если же вы обращаетесь в специализированную фирму, то сюда еще добавляется цена услуг специалистов. В большей части ситуаций цена будет существенно меньше, чем затраты на возведение иных типов фундаментных оснований.

Поручить сооружение столбчатого фундамента вы можете строителям нашей компании «Уютный дом-13». Мы гарантируем быстрое и качественное проведение строительных работ. При этом мы готовы не только возвести фундаментное основание, но и выполнить иные процедуры, связанные со строительством. Так, вы можете заказать у нас строительство дома под ключ. В эту услугу входят все работы, необходимые для возведения частного дома. Оформить заявку вы можете на нашем веб-сайте. Укажите собственный телефон, чтобы наш оператор смог перезвонить вам в ближайшее время.

Любая постройка, будь то легкая садовая беседка или капитальный дом, должны иметь под собой надежную основу. Ее необходимо грамотно рассчитать и правильно возвести. Существует множество разновидностей фундамента. Мы разберем особенности столбчатого фундамента и пошаговую инструкцию по его обустройству своими руками. 

Все об обустройстве опорно-столбчатого фундамента

Особенности конструкции
Разновидности основания
Технология строительства
— Разметка
— Подготовка к заливке столбиков-опор
— Заливка столбов
— Монтаж ростверка

Особенности конструкции столбчатого фундамента

В общем виде фундамент опорно-столбчатого типа — это система из столбов. Каждая из них расположена в местах сосредоточения нагрузки: под несущими элементами, в точках пересечения стен, в углах постройки и т.п. Чтобы объединить опоры в общую систему и равномерно распределить нагрузку, их связывают ростверком или связывающим поясом другого типа. Конструкция считается оптимальной основой для возведения облегченных построек: каркасных домов, бань, садовых домиков, навесов, гаражей. Важное условие: их объемный вес не должен превышать 1 т на куб. м. 

Конструкция столбчатого фундамента позволяет возводить его почти на любом участке. Исключения: территории с близко подходящими к поверхности грунтовыми водами и пучинистые нестабильные грунты. Перепады высот, включая склоны холмов, не становятся препятствием для обустройства столбчатой системы. Процесс возведения конструкции быстрый и достаточно простой. Предварительное выравнивание участка под основание не требуется. Не понадобится и сложная гидроизоляция.

При этом система надежна и долговечна. Грамотно спроектированный и возведенный столбчатый фундамент прослужит не меньше полусотни лет, чаще намного дольше. Цена материалов и работ по обустройству, которые можно выполнить своими руками, относительно невысока. Недостатком системы считают отсутствие возможности обустройства подвала. Кроме того, для массивных построек надо выбирать основание другого типа. 

Виды опорно-столбчатых фундаментов

Существует несколько классификаций таких оснований.

По уровню заглубления

• Незаглубленные. Устанавливают на поверхности почвы, с которой предварительно снимают плодородный слой порядка 35-40 см. После этого выполняют отсыпку любого нерудного материала, на него ставят опоры.
• Мелкозаглубленные. Опорные столбы заглубляют на 55-70 см, но не ниже уровня промерзания грунта. Применяют для скальных, песчаных и мелкообломистых грунтов, которые подвержены малому смещению. Важно, чтобы подземные воды располагались на большой глубине. 
• Заглубленные. Опоры опускают за отметку промерзания грунта, в среднем на глубину 150-200 см. Их устанавливают на глубоко промерзающих почвах и на подвижных нестабильных почвогрунтах.  

По материалу изготовления столбов

Материалы для изготовления столбов-опор выбирают в зависимости от типа строения и особенностей участка. Варианты могут быть разными, коротко охарактеризуем самые распространенные. 

• Монолит из железобетона. Изготавливают из армированного бетона. Самый надежный и прочный вариант из всех при условии грамотных расчетов и правильного армирования. На монолитной основе допускается возведение одно- и двухэтажных деревянных построек. 
• Кирпичная кладка. Столбики из кирпича прочны и долговечны, надежно служат несколько десятков лет. Как и монолит, выдерживают значительные нагрузки. Но только при условии грамотных расчетов и использования высококачественного обожженного кирпича. 
• Кладка из блоков. По своему устройству это аналог кирпичной конструкции, но эксплуатационные характеристики зависят от материала, из которого изготовлены блоки. Лучше всего противостоят нагрузкам конструкционные элементы из бетона. 
• Бутобетонные опоры. Изготавливают разными способами: порядковая укладка, смесь из бетона и бута, обустройство колодца из бутовых камней, изнутри его заполняют бетонной смесью. Прочная конструкция, но на подвижных почвогрунтах и на холмистых участках ставить ее нельзя.
• Столбики из труб. Для несъемной опалубки, с помощью которой изготавливают столбы-опоры, используют пластиковые, асбестовые или металлические трубы разного диаметра. Внутрь трубы устанавливают арматуру, затем заливают раствор.
• Металлические сваи. Винтовые сваи вкручивают в грунт на заданную глубину. Их преимущество в том, что они легко проходят неустойчивые пласты и надежно закрепляются в плотных слоях. 
• Деревянные столбы. Для их изготовления используют особым образом обработанную древесину. При правильно проведенной обработке такие опоры служат несколько десятилетий. Их выбирают для строительства легких сооружений, например, пристройки к дому. 

Технология возведения столбчатой конструкции

Мы подготовили инструкцию по устройству столбчатого фундамента из железобетонного монолита с ростверком. Подробно рассмотрим все этапы процесса.

1. Разметка

Начинают с расчистки территории под строительство. Убирают мусор, если он есть, выпалывают крупную сорную растительность, выкорчевывают кустарники и деревья. Выравнивать площадку не нужно, достаточно ее освободить. На подготовленном таким образом участке проводят разметку. В углах будущей постройки забивают колышки или ставят деревянные рамки. Отмечают и ширину стен. Сверяясь с проектом, ставят отметки на местах, где должны находиться опорные столбы. 

2. Подготовка к заливке опор

Под каждый столбик выкапывают яму. Глубину определяют по проекту. Ширина должна быть на 400-450 мм больше ширины стены. «Лишнее» место необходимо для обустройства опалубки. Дно ямы тщательно трамбуют. Затем обустраивают песчано-щебеночную подушку. Ее высота должна быть порядка 200 мм. Подушку обильно проливают водой и утрамбовывают. Ждут, пока утрамбованная основа высохнет, застилают ее гидроизоляционным материалом: рубероидом, пленкой или чем-то подобным. Это необходимо, чтобы подсыпка не высасывала влагу из свежезалитого железобетона.

Из 20-миллиметровых досок собирают опалубочные короба. Иногда, если стенки ямы достаточно плотные и не осыпаются, обходятся без деревянной опалубки. В этом случае стенки выстилают полиэтиленом или рубероидом. Этого достаточно для заливки. Внутрь короба выставляют арматурный каркас. Его собирают на поверхности из металлических прутков сечением 10-14 мм. Важный момент: собранный и установленный на место каркас должен возвышаться над опалубкой на 30-40 см. 

3. Заливка столбов-опор 

Доски опалубочного короба обильно смачивают водой. Это нужно, чтобы древесина не вытягивала влагу из железобетона. Кроме того, намоченную опалубку будет легче снять с отливки. Бетонный раствор заливают слоями высотой 25-30 см. Каждый из них обязательно разравнивают вибратором, чтобы не образовывались воздушные пузыри. Залитый раствор оставляют до полного отвердения. 

Через три-четыре дня опалубку аккуратно снимают. Свежезалитый бетон еще не набрал полную прочность, но с ним уже можно работать дальше. Поверхность столбов-опор покрывают гидроизоляцией. Обычно берут любую подходящую обмазочную или проникающую смесь и наносят ее на опору. Дают полностью высохнуть. После этого засыпают оставшуюся после удаления опалубки яму грунтом или песком. Если нужно, перед засыпкой утепляют опорные столбики подходящим плитным утеплителем. 

4. Монтаж ростверка

Для жесткой фиксации фундаментной конструкции используется ростверк. Он состоит из обвязочных и рандбалок. Систему можно собратьпрямо на земле, тогда внешне фундамент будет похож на ленточный, или поднять на некоторую высоту. В последнем случае на ростверк не будут воздействовать силы пучения, что считают преимуществом основания. Приведем технологию монтажа в виде пошаговой инструкции. 

1. Около подготовленных столбов-опор монтируем опалубку. Она должна быть цельной и охватывать весь периметр будущей постройки. 
2. Дно опалубочной формы засыпаем песком, хорошо его утрамбовываем. Настилаем поверх слоя песка полосы пластиковой пленки. 
3. Собираем арматурный каркас для ростверка. Для его изготовления используем прутки сечением 11-14 мм. Сборку проводим прямо в опалубке или около нее. В последнем случае готовые фрагменты каркаса переносим в опалубочный короб и там скрепляем между собой. 
4. Обильно смачиваем опалубку. Заполняем ее бетонным раствором. Делаем это одномоментно, без длительных перерывов. Обязательно выравниваем массу вибратором, убираем пузыри воздуха. Оставляем железобетон для отвердения.
5. Через три-пять дней убираем опалубочный короб, очищаем нижнюю часть залитого ростверка от песка. 

Мы рассказали, как сделать столбчатый фундамент. Он готов, но работать с ним дальше пока еще нельзя. Надо дать железобетону время на набор прочности. В среднем на это уходит месяц от заложения конструкции, но многое зависит от погодных условий. В холодное время года сроки значительно увеличиваются. 

Столбчатый фундамент: расчет и изготовление своими руками

Начало строительства – это возведение опорной конструкции под дом. Часто в ее качестве выступает фундамент на столбах. Любой ответственный застройщик обязан знать, как именно такая работа выполняется – хотя бы ради полноценного контроля работы нанятых бригад.

Что это такое?

Особенности и характеристики

Чтобы расширить поверхность, используемую для опоры, столбовой блок расширяется за счет плит, обязательно имеющих опалубку.

Чтобы компенсировать нестабильность геометрии столбов, на последнем этапе нулевого цикла производят жесткую обвязку. Ростверк может делаться надземным, висячим или с заглублением. Балки должны быть отдалены от грунта на 70-150 мм, точный показатель определяется концентрацией глины в почве.

Согласно официальным нормативам, при строительстве фундаментов с мелким заглублением на пучинистой почве с глинистой прослойкой рекомендуется удалять землю на 0,2 м глубже полосы промерзания.

От низа выемки пространство засыпают песком крупной фракции, доводя массу до самой нижней точки столба. Песчаную массу нужно основательно утрамбовывать после увлажнения. Технология предусматривает, что фундамент с мелким заглублением строится при учете массы конструкции и сечения столбов. Эти показатели влияют на дистанцию между столбами. Но в любом случае, меньше 150 и больше 300 см быть не должно.

Если опалубка делается из пластмассовых труб или из рулонов рубероида, можно существенно сэкономить. Надо будет только делать заливку поэтапно, производя параллельно обратную засыпку сформированной трубы. Такой прием позволяет избежать расширения диаметра в процессе работы. Армирование круглой опалубки должно быть не менее тщательным, чем при использовании квадратных конструкций либо щитов.

Периметр упрочняющего пояса конструкции не может выходить за ее контур, более того, металл погружают в бетон на 15-20 мм.

Подготовка столбовых фундаментов с ростверками производится обязательно с выводом продольных арматурных прутьев за верхние части колонн на 0,25 — 0,35 м. Готовность колонн наступает не раньше 5 дней (при сухой и жаркой погоде). Если же выпадают осадки или на улице сравнительно холодно, рекомендуется ждать 20-25 дней до снятия опалубки. Для упрочнения рекомендовано использовать только стальные прутья. В продольном сечении они должны соответствовать классу AIII и иметь диаметр 1,2 – 1,6 см. Если предстоит укреплять поперечное сечение, целесообразно брать пруток с гладкой внешней стороной сечением от 0,6 до 0,8 см.

Категорически не допускается заглубление ростверков в почву или выполнение их на одном уровне с поверхностью.

Стоит только начаться сезонной грунтовой подвижке, как вся конструкция, какой бы крепкий бетон не был употреблен, какая бы ни была марка арматурной стали, будет деформирована. Для домов на песке дистанция между почвой и поясом обвязки должна быть минимум 50 мм, а на склонных к активным движениям породах – минимум 150 мм. Особое внимание стоит уделить такой детали, как забирка. Она есть только в столбчатых фундаментах, и потому опыт строительства других конструкций ничуть не поможет принять правильное решение.

Если забирка создается из бетона с камнем, роют траншею, в которой делают подсыпку песка. Далее заливается бетонная подушка, служащая опорой для каменного элемента.

Профильный лист используют по периметру чаще других вариантов благодаря его внешнему изяществу, быстроте укладки и надежности конструкции.

Виды

При формировании брусовой нижней обвязки соединять ее со столбовым фундаментом помогут анкерные шпильки, заливаемые в сам столб.

Опалубка из ПВХ делается несъемной и после этого только готовится расширение. Каждый столб должен прокладываться на том же уровне, что и остальные. Горизонталь определяется с использованием лазерного либо гидравлического уровня, по отмеченной линии натягивается веревка.

Малое заглубление столбовых опор дает возможность добиться превосходной защиты от воды, организовать полноценный дренаж и в какой-то мере упростить работы по утеплению.

Подобное решение позволяет кардинально повысить устойчивость и обеспечить стабильное действие коробки дома многие годы.

Что касается слабостей, такое решение несовместимо с очень рыхлой землей, также оно не годится и на заболоченной территории.

Рекомендуется учитывать информацию о количестве циклов заморозки и разморозки.

Недопустимо использование кирпичей, имеющих хотя бы небольшие трещины. Для кладки применяют строго раствор из 1 части цемента и 3 частей песка с введением гидрофобных добавок. Для подошвы основания делается предварительно отливка бетоном и отсыпка, что помогает улучшить последующее использование и усилить кирпичный фундамент.

Кирпичные столбы нельзя ставить на ослабленные грунты с выраженной подвижностью по горизонтали и там, где высота имеет перепады от 2 м.

Габариты

Фундамент рекомендуется погружать ниже линии замораживания земли, что прямо влияет на его величину. Нижняя граница ямы под каждый столб на 0,2 м ниже, чем подошва самого столба – это важно для засыпки песка. Опоры из монолитного железобетона имеют размер от 0,3 м, из керамического кирпича – не менее 0,38 м, выложенные из камня – от 0,6 м.

Плюсы и минусы

Под двухэтажную постройку, даже при высокой экономичности, подобную опору не поставить. Она также несовместима с малейшими нарушениями устойчивости грунта.

Самостоятельное изготовление

Еще перед составлением чертежей и схем требуется установить, какова среднестатистическая осадка, каков должен быть объем работ.

Все запланированные работы и конструкции сопоставляются с типовым случаем, делается вывод о целесообразности использования индивидуального проекта. К чертежам обязательно прикладывают пояснительные записки, показывающие все нюансы будущего строительства и обосновывающие принятые решения. Расстояние от подошвы столба до почвенной воды может быть минимум 50 см, так как нарушение этого правила грозит повреждением основных конструкций. Для простоты расчетную глубину закладки фундамента округляют.

Строительство

Ремонт

Построен ли фундамент под кирпичным, деревянным или иным домом – все равно его утепляют по единой технологии.

Полезные советы

Выбор вида фундамента для коттеджа или дачного домика будет прежде всего зависеть от того, из какого материала планируется возводить само здание. Например, относительно легкие постройки вполне можно установить на столбчатом фундаменте. Кроме того, этот вид фундамента подойдет для неустойчивых болотистых, торфяных, песчаных или переувлажненных грунтов, а также для регионов с глубоким их промерзанием.

Столбчатый фундамент своими руками может быть обустроен за сравнительно короткий срок. Причем, чаще всего для этого не потребуется помощи какой-либо специальной или тяжелой техники.

Разновидности и назначение столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент чаще всего устраивают под различные деревянные постройки — это может быть дачный домик, каркасный коттедж, беседка, баня, а также хозяйственные постройки, такие, к примеру, как сарай или курятник.

Не особо рекомендовано поднимать на столбчатом фундаменте кирпичные или каменные постройки, так как если они будут слишком тяжелые, то опоры могут давать просадку, что приведет к деформации стен, а в дальнейшем — и к их разрушению. Впрочем, есть особые технологии, которые используются в промышленном и жилом строительстве, чаще всего – в регионах с вечной мерзлотой. Но  именно в этих случаях требуются особые подходы и специализированная техника – в рамках данной статьи рассматриваться такие способы не будут.

Существует несколько видов опорно-столбчатых фундаментов. Их объединяет именно конструкция устройства, а различными делает применяемый для сооружения материал.

• Монолитную железобетонную конструкцию можно назвать самой прочной и надежной для постройки жилых домов из всех существующих столбчатых фундаментов.

Этот вариант имеет наиболее высокую прочность на сжатие и на растяжение (безусловно, при правильном армировании), что очень важно при возведении строения на нестабильных, подвижных грунтах.

На монолитном фундаменте допустимо возведение не только одноэтажных, но и двухэтажных деревянных домов.

• Кирпичный столбчатый фундамент можно назвать самым распространенным из этого типа оснований. Нужно отметить, что такая конструкция, выстроенная из качественных материалов, может прослужить даже сто и более лет – тому свидетельством многочисленные памятники старины в российских и европейских городах. Правда, чтобы добиться такого «долгожительства» для этой постройки нужно выбирать исключительно обожженный кирпич и только отменного качества.

Этот вид фундамента также подходит для постройки дома из одного ÷ двух этажей при ведении строительства на плотных грунтах. Кирпичным опорам фундамента обычно придают размер в сечении не менее 400 × 400 мм.

• Фундамент из блоков, которые могут быть изготовлены из разных материалов, обладает теми же качествами, что и кирпичная конструкция. Однако, его надежность и долговечность будут зависеть от качества и вида используемого материала.

Самыми долговечными, способными выдерживать большие нагрузки, считаются бетонные блоки.

• Столбчатый фундамент, изготовленный из бутового камня, не рекомендовано устанавливать на склонах холмистого участка, так как он будет иметь невысокую устойчивость на подвижных грунтах.
• Столбчатый бутобетонный фундамент достаточно надежен, и может быть выполнен разными способами — это бетон, перемешанный с бутом, порядовая укладка или бетон, залитый в колодец, сложенный из бута.

Бетон, попадая между камней, надежно скрепляет их, делая конструкцию прочной, способной выдерживать высокие нагрузки.

• Небольшие деревянные постройки могут быть установлены на фундамент, опоры которого также изготовлены из древесины, прошедшей специальную обработку. Дома, которые простояли десятки и сотни лет, доказывают, что правильно обработанное дерево сможет прослужить достаточно долгий срок.

В настоящее время все же, в связи с тем, что появились более надежные материалы для фундамента, дерево для этой цели используется все реже и реже. Хотя для пристроек к дому, таких как веранда или терраса, деревянные столбы, имеющие диаметр 150 ÷ 200 мм, подойдут, как нельзя лучше. Однако, нельзя забывать, что для того, чтобы они простояли долго, перед вкапыванием их обрабатывают антисептическими пропитками и покрывают гидроизолирующими материалами — битумными мастиками, на которые закрепляется рубероид.

• Столбчатый фундамент может быть выполнен из асбестовых труб небольшого диаметра (порядка 150 мм), если на нем будет возводиться легкая деревянная постройка, и 250 ÷ 400 мм, если сооружение планируется достаточно массивным. Асбестовые трубы больших диаметров могут стать своеобразной готовой опалубкой для заливки опорных свай бетоном и укрепления их арматурными прутьями.

• Еще одним вариантом столбчатого фундамента может стать конструкция, выполненная из металлических свай, которые вкручиваются в грунт. Этот способ обустройства основания для здания хорош тем, что свая проходит все неустойчивые прослойки, а затем вкручивается в плотные слои грунта — именно это позволяет ей надежно там закрепиться. На подобном фундаменте можно возвести деревянное строение, устанавливаемое на как ровном, так и на достаточно пересеченном участке территории.

Кстати, с помощью свай можно сделать не только фундамент на сваях или подъем/перенос дома, но также полную замену фундамента или его частичную реконструкцию.

Разновидности столбчатых фундаментов по степени заглубленности

Кроме разновидностей по базовому материалу изготовления, столбчатые фундаменты подразделяются по степени «погружения« их в грунт относительно уровня земли. Так, существует мелкозаглубленные и заглубленные разновидности оснований. Выбор по этому критерию напрямую зависит от характеристик грунта на участке.

Мелкозаглубленный вариант применяют при наличии мелкообломистых, песчаных и скальных грунтов с глубоким прохождением грунтовых вод. Столбики фундаментов этого типа устанавливают на глубину всего в 650 ÷ 700 мм. Этого должно быть вполне достаточно, так как грунты, в которые их погружают, мало подвержены смещению.

Сваи столбчатого заглубленного фундамента  уходят в толщу грунта на 1500 — 2000 мм и даже больше. Применяют их обычно в районах с глубоким промерзанием грунта, которое превышает 400 ÷ 500 мм. Кроме этого, такие фундаменты в большей степени подходят для нестабильных подвижных грунтов.

Расстояние между столбами фундамента составляет обычно от 1000 до 2000 мм.

Базовая конструкция столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент имеет довольно-таки несложную общую  конструкцию.

• В основании столбиков укладывают и утрамбовывают 100 ÷ 200 мм песчаный слой. Песок является своеобразным дренажом,  помогающим отводить от столбиков фундамента влагу, которая может накапливаться в грунте.
• Далее, сверху подушки, укладывается бетонный раствор, который образует монолитную плиту, толщиной в среднем 400 ÷ 500 мм.
• Следующей идет, собственно, сама столбчатая опора, которую требуется укрепить арматурными прутами — это необходимо будет сделать даже в том случае, если столбики возводятся из камня или кирпича. Вторым важным действием с опорой является обеспечение  ее надежной гидроизоляции.
• Столбики должны могут быть подняты на один уровень над поверхностью земли, а сверху них устраивается ростверк или иной связывающий опоры пояс, который равномерно распределяет нагрузку на всю конструкцию столбчатого фундамента.

Ростверк часто изготавливают из деревянного бруса, имеющего размер в сечении 150 × 200 или 200 × 200 мм. Для деревянных домов или хозяйственных построек ростверк может стать одновременно и закладным венцом для будущих стен.

Кроме этого, на столбчатый фундамент, изготовленный из любого из упомянутых выше материалов, помимо деревянного, может быть устроен железобетонный ростверк. Его изготавливают путем сооружения деревянной опалубки, в которую укладывают арматурную конструкцию, а затем заливают бетоном.

Ростверк может поднимать нижний край здания на высоту до 800 ÷ 900 мм над грунтом, а может быть расположенным всего в 300 ÷ 350 мм от земли или даже «лежать» на поверхности грунта. В последнем случае, со стороны он будет смотреться точно так же, как ленточный вид фундамента.

• Минусом столбчатой конструкции, поднимающей дом над грунтом на значительную высоту (около 1000 ÷ 1500 мм), является то, что под строением невозможно устроить полноценный подвал. Однако, иногда владельцы домов находят выход из положения, устанавливая между столбов фундамента забирку, которая не должна быть связана арматурной конструкцией с фундаментом. Забирка — это межсвайная стена, сложенная из плит или кирпича, а иногда и просто сколоченная из дерева.

При ее установке, необходимо обеспечить в подпольном пространстве нормальную вентиляцию, которая не позволит отсыревать стенам и полам в доме. Поэтому в выстроенной забирке обязательно делают вентиляционные отверстия, которые «одеваются» в решетки или дефлекторы, с целью защиты полуподвального помещения от проникновения мелких животных, птиц насекомых и т.п.

• Столбчатый фундамент часто применяют в районах, где обычным явлением считается высокий риск затопления при разливах рек. В этом случае столбы могут уходить в грунт на глубину 2000—2500 мм, и подниматься над ним на такую же высоту. Учитывая все особенности местности, под таким домом не удастся, да и не имеет смысла устраивать подвал, поэтому нет нужды возводить и забирку.

Расчет столбчатого фундамента

Первым этапом всегда, еще до начала работ по подготовке площадки под установку фундамента, идет планирование, то есть составление соответствующего проекта. Этот вопрос обязательно требует профессионального подхода. К составлению проекта необходимо привлечь специальную организацию, занимающуюся архитектурными расчетами, с учётом целого спектра исходных данных – от местных особенностей климата и грунтов и до конкретных пожеланий заказчика.

Безусловно, базовыми данными для начала проектирования будут общая площадь строения и его общая расчетная масса, место предполагаемой постройки. Обязательно проводятся геодезическая съемка и привязка объекта на местности. Помимо этого, проектировщики будут брать в расчет:

• Специфические особенности грунтов на месте возведения здания.
• Расположение грунтовых водоносных слоев и глубину их залегания.
• Границу промерзания грунта, степень его вспучивания при промерзании.
• Количество этажей в возводимом доем и общую его высоту.
• Основные материалы, из которых предполагается вести строительство здания, в том числе – виды перекрытий и тип кровли.
• Все возможные дополнительные нагрузки, которые будут приходиться на каждую ключевую точку фундамента.

В итоге должно быть определено количество и точное размещение опорных столбов, материал их изготовления, технология установки, глубина закладки, высота выступания над уровнем земли, разновидность ростверка и, возможно, другие необходимые данные.

Расчеты, конечно же, можно попробовать провести и самостоятельно, использовав имеющиеся в сети специализированные онлайн-калькуляторы, которые предназначены для определения параметров фундаментов самого различного вида.

Однако, слишком полагаться на такие возможности не стоит, так как такое программное обеспечение все равно не может учесть всей специфики конкретного места постройки.  А вот специалисты, работающие в этом регионе, наверняка знают особенности данной местности и, безусловно, сделают расчеты более точными. Мало того, с профессионально подготовленной проектной документацией будет значительно проще провести все процедуры оформления и согласования других регистрационных и разрешительных документов на постройку.

Видео: расчет и строительство свайного фундамента под каркасный дом

Подготовительные земляные работы

• Первым из мероприятий, предшествующим установки конструкции фундамента, идет подготовка площадки и разметка под его монтаж.

Для этого на основании составленного проекта, по точкам привязки, вначале точно ограничивается участок, предназначенный для возведения здания. Это место сразу отмечается с помощью бечевки и колышков. Причем, протягиваются, как правило,  две параллельные нити, определяющие сразу и ширину будущего фундамента. Углы на пересечении нитей, должны быть прямыми – лучше всего это контролировать с помощью геодезического инструмента. Если такого нет, необходимо очень тщательно проверить перпендикулярность и параллельность линий. Обязательно сравнить длину диагоналей прямоугольников – если она одинакова, то разметка произведена качественно.

• Далее, с намеченного участка снимается плодородный слой почвы толщиной в 150 ÷ 200 мм.
• Затем определяются места установки столбов фундамента – также в строгом соответствии с размерами, указанными в проектной документации.
• После этого, используя ручной или механический бур, в намеченных точках пробуриваются отверстия. Диаметр выбираемых скважин также указан в проекте – он может быть от 150 до 400 мм.

• При условии проходки этих отверстий на глубину до 800 ÷ 1000 мм, фиксация их стенок, скорее всего, не потребуется.

• В том случае, если фундамент будет заглублен больше, будет необходимо сделать для стен подпорки, во избежание осыпания грунта.
• Если столбы будут квадратными в сечении, то пробуренные отверстия расширяются с помощью штыковой лопаты до нужного размера.
• Далее, на дно выкопанных скважин засыпается песок, слоем в 100 ÷ 200 мм, увлажняется и хорошо утрамбовывается.
• На песчаную подушку заливается 150 ÷ 170 мм грубого бетонного раствора, который станет надежный основой для столбов и не позволит влаге из раствора впитываться в песок и почву.

Цены на ручные садовые буры

Ручные садовые буры

Как устанавливают столбчатые опоры

Когда ямы-скважины под столбы подготовлены, можно приступать к изготовлению самих опор.

В условиях индивидуального строительства далеко не все упомянутые в начале статьи конструкции применяются одинаково часто. Стоит рассмотреть самые доступные в самостоятельном монтаже и оттого – самые популярные из них.

Столбы-опоры из кирпичей или блоков

• В подготовленную яму устанавливается опалубка из рубероида, она может быть устроена, как в круглый, так и в квадратный котлован. Этот же рубероид впоследствии будет также исполнять роль гидроизолятора.
• Далее, в яму опускается арматурная конструкция, которая должна быть высотой вровень с поверхностью грунта.
• Затем, в яму заливается бетонный раствор, изготовленный из цемента и гравия или щебня средней фракции.
• Яма заполняется полностью, раствор сверху выравнивается и оставляется застывать и упрочняться. Для этого понадобится не менее 8 ÷ 10 дней.
• Затем, на получившийся бетонный столбик настилается рубероид в два-три слоя — он станет надежной гидроизоляцией для кирпичной или блочной кладки.

• Сверху ведется кирпичная кладка до нужной высоты опоры. Столбик может быть выложен колодцем – при этом внутренняя его полая часть будет впоследствии заполнена бетоном. Другой вариант – когда столб полностью сложен из кирпича.

Точно таким же образом производится возведение столбов и из небольших бетонных блоков.

Монолитные фундаментные железобетонные столбы

Этот вариант изготовления бетонных столбов производится несколько иначе.

• В круглую подготовленную яму устанавливается рубероид, свернутый в два слоя в трубу. Высота трубы должна соответствовать уровню, на который должен быть поднят фундамент.

• Для устойчивости этой своеобразной рубероидной опалубки, ее можно установить в легкую металлическую сетку, также свернутую в трубу. Устойчивость нужна для того, чтобы конструкцию, после заливки в нее бетона, можно было встряхнуть и высвободить пузырьки воздуха, попавшего в раствор в процессе замешивания.
• В получившуюся опалубку  устанавливается арматурная конструкция, а затем сверху нее заливается бетон, изготовленный из гравия и цемента.

• Если сверху бетонных столбов будет устраиваться бетонный пояс — ростверк, то арматурные прутья должны быть выше, чем столбы фундамента. Это необходимо для связки арматурных частей столбов и системы армирования ростверка.

• Перед тем, как устраивать опалубку для бетонного пояса, опоры сверху необходимо обработать битумной мастикой, которая создаст дополнительную гидроизоляцию для столбиков.

Видео: заливка бетонных столбов свайного фундамента

Асбестоцементные столбы

Столбчатый фундамент может быть устроен и из асбестоцементных труб, которые устанавливаются на бетонную подушку, так же, как и в предыдущем случае, где использовался рубероид. Однако, процесс заливки столбиков здесь имеет свои особенности.

• Для устойчивости в нижней части трубы, которая будет находиться в котловане, делают два отверстия. Через них проводят отрезок металлического прута, а затем устанавливают асбестовую трубу в котлован и засыпают вокруг щебнем так, чтобы он закрывал, торчащую с двух сторон арматуру. Трубе придаётся идеально вертикальное положение.
• Затем в опалубку-трубу заливается бетонный раствор на одну ее треть.
• После этого нужно в середину трубы, в залитый незастывший раствор, установить арматуру — это может быть один или несколько прутов.
• Далее, раствор заливается до верха трубы и сверху разравнивается.

• Вокруг трубы нужно сразу же заполнить все пространство суглинком или тем грунтом, который был выбран из котлована. Вся эта засыпка тщательно утрамбовывается.

Металлические сваи

Металлические сваи могут вкручиваются в устроенное заранее отверстие, которое сделано ручным буром, но сваи уходят гораздо глубже в грунт. Для такого фундамента не придется подготавливать яму, выполняя в ней песчаную засыпку и заливая бетонную подушку.

Иногда сваи вкручиваются непосредственно в поверхность грунта, без предварительного выкапывания скважин. Но в любом случае, в одиночку с вкручиванием свай не справиться, потребуется, как минимум, один помощник.

• При ввинчивании свай ведется постоянный контроль за их вертикальностью. Сваи вкручивают до достижения проектной глубины.

• После того как все сваи будут ввинчены, они должны быть заполнены бетонным раствором.

• Для удобства выполнения этой операции в трубу устанавливают специальную воронку, и через нее в полость вливается раствор, до тех пор, пока труба не будет заполнена доверху.
• После заполнения, бетон должен схватиться и упрочниться.
• Сверху готовых свай могут быть приварены металлические площадки, на которые закрепляется деревянный ростверк.

• Другим вариантом ростверка могут стать металлические перемычки — они становятся поясом, связывающим сваи в единую конструкцию. Они могут быть приварены не только сверху установленных столбов, но и на уровне грунта, что придает дополнительную жесткость и надежность всему фундаменту.

Ввинчиваемые сваи удобны для применения на сильнопересеченной местности, где приходится выводить столбы фундамента на одну высоту, так как их можно подкорректировать — немного приподнять или же опустить ниже.

Видео: фундамент на винтовых металлических сваях

Цены на винтовые сваи

Винтовые сваи

Ростверк свайного фундамента

Ростверк или перемычка, которая укладывается сверху столбов фундамента, является как связующим элементом для всей конструкции, так и надежной опорой под возведения стен.

На любом из видов столбчатого фундамента можно уложить деревянные перемычки, изготовленные из мощного бруса, железобетонную конструкцию или ростверк из металлического проката.

Закрепляются перемычки по-разному, в зависимости от материала изготовления столбиков и самого ростверка.

• Деревянные перемычки чаще всего крепят с помощью анкеров.
• Металлический пояс (швеллер, двутавр или уголок) прикрепляют или сварочными швами, или мощными болтами.
• Железобетонный пояс скреплен с помощью общей арматуры, уже ранее установленной в столбике и проходящей через ростверк, где она скручена проволокой с арматурной решеткой самой перемычки.

Итак, вывод. Столбчатый фундамент намного экономнее в устройстве, чем монолитный или ленточный. Кроме этого, его вполне можно возвести собственными силами. Если решено сделать к дому легкую пристройку в виде, например, веранды или террасы, то основы лучше и проще, чем столбчатый фундамент, для них просто не найти.