Строительство каркасного гаража своими руками пошаговая инструкция

1. Вопрос постройки гаража возникает у всех автолюбителей – владельцев частных домов, если условия участка предоставляют подобную возможность. Правда, нередко случается так, что возведение этой необходимой придомовой постройки откладывается «до лучших времен» из-за кажущейся длительности и трудоемкости процесса, а также высокой стоимости строительных материалов. Однако, есть простой выход: можно построить каркасный гараж своими руками, буквально за несколько дней и с наименьшими затратами – это станет оптимальным вариантом.

Такую конструкцию вполне можно возвести даже самостоятельно. Но процесс займет намного меньше времени, если, планируя создание каркасного гаража, удастся найти умелого помощника, обладающего опытом в строительном искусстве, чтобы он не только был «всегда на подхвате», но и смог предостеречь от ошибок и неточностей.

Преимущества каркасной конструкции

Как известно, в последние годы очень широко стала практиковаться технология строительства каркасных домов, которые, при использовании качественных материалов, правильном монтаже каркаса и хорошем утеплении, отлично заменяют холодные каменные стены. Так, почему же не попробовать возвести каркасный гараж?

Надежная основа и качественное крепление элементов каркаса сделает такой гараж не менее практичным и долговечным, чем кирпичные или блочные постройки.

Итак, к достоинствам каркасной конструкции можно отнести следующие моменты:

• Простота монтажа и возможность выполнить работу самостоятельно позволит сэкономить немалые средства, которые, в противном случае, будут затрачены на оплату работы строительной бригады.
• Возможность возвести гараж в короткие сроки – это также ощутимая экономия сил и средств.
• Относительно доступная цена на строительные материалы, необходимые для работы – это в зависимости от специфики будущего гаража.
• Небольшой объем и вес строительных материалов позволит обойтись без привлечения специализированной техники для строительных работ, снизит транспортные расходы.
• Постройка каркасного гаража может быть осуществлена как из древесины, так и из металла, на выбор автовладельца.

Основные этапы работ по постройке каркасного гаража

Если говорить о порядке выполнения работ возведения гаража, то он мало отличается от постройки небольшого дома и включает в себя несколько этапов:

• Подготовка места для постройки — расчистка строительной площадки.
• Рытье котлована.
• Создание фундамента.
• Разметка и сборка каркаса стен.
• Создание кровельной конструкции.
• Работы по утеплению и обшивке стен.
• Монтаж гаражных ворот.

Итак, чтобы разобраться в каждом из процессов, их необходимо рассмотреть более подробно.

Подготовка строительной площадки

В этот этап работ входят несколько мероприятий, которые должны быть произведены качественно, так как от них будет зависеть ровность фундамента, а, как следствие – и всей постройки.

Выбрав площадку для постройки, её периметр размечают, а затем хорошо выравнивают. Площадка должна иметь размер больше периметра гаража на 500÷600 мм с каждой из сторон – это расстояние необходимо для отмостки. Размеченную площадку необходимо очистить от верхнего плодородного слоя почвы на 150÷200 мм. Подобную работу можно провести с помощью специальной техники или же вручную.

Второй вариант, конечно же, замедлит проведение процесса, но зато поможет сэкономить приличную сумму, так как вызов техники стоит достаточно дорого. Вручную грунт снимается с помощью двух лопат — штыковой и совковой. С помощью штыковой лопаты намечается граница и глубина слоя почвы для снятия, этим же инструментов производится ее подрезка и дробление. После этого грунт легко можно снять совковой лопатой, одновременно проводя планировку — выравнивание.

После того как площадка будет очищена от слоя почвы, грунт требуется хорошо уплотнить с помощью ручной трамбовки или катка.

Фундамент под каркасную конструкцию

Следующим шагом на подготовленной территории необходимо произвести разметку под фундамент гаража. Фундамент под каркасную конструкцию можно выбрать любой, так как постройка не будет чрезмерно массивной и не даст большой нагрузки на основу. Правда, необходимо учитывать еще и массу автомобиля, а также всего внутреннего оборудования гаража. Из существующих типов фундамента в данном случае предпочтительнее будут ленточный или плитный, но применяется также столбчатый или свайный.

По выбранным размерам необходимо наметить угловые точки периметра основы под стены. Для всех типов фундамента углы размечаются, в принципе, одинаково, а вот внутреннее их обустройство уже несколько различается между собой.

Работы по разметке границ фундамента  производятся в следующем порядке:

— Намечается одна из угловых точек, в соответствии с привязкой к другим объектам на участке.

— В этой точке устанавливается разметочные обноски – нехитрые приспособления, изготовленное из кольев и доски-перекладины.

— Далее, к обноске привязываются шнуры. Если фундамент предполагается ленточный, то по два на каждую сторону, так как расстояние между шнурами как раз и задаст ширину планируемой ленты.

— Шнуры растягиваются по одной и другой стороне будущего фундамента на всю длину стены и фиксируются на обносках на противоположной стороне.

— Затем таким же образом определяется примерное местоположение последнего угла, который также соединяется шнурами с двумя соседними углами.

— Теперь необходимо добиться прямизны углов. Перекладина обноски дает возможность перемещать точку фиксации шнура на ней в определённых пределах. Чтобы достичь точной перпендикулярности сторон обычно применяют правило «египетского треугольника»: стороны, кратные 3, 4 и 5 всегда создадут прямой угол. Такой треугольник можно выложить из длинных ровных реек, арматурных прутьев или даже из прочной не растягивающейся веревки (шнура).

Слишком маленьким такой треугольник делать не стоит – высока вероятность ошибки. Можно, например, принять «n» за 0,5, тогда стороны получатся 1.5, 2 и 2.5 метра, что будет удобно и точно.

— Окончательно убедиться в правильности прямоугольника можно, промерив и сравнив диагонали – они должны быть одинаковой длины.

— Если же будет обустраиваться столбчатый фундамент, то внутренняя площадка под фундамент дополнительно размечается для определения расположения каждой из опор — этот процесс проводится примерно так, как показано на выше представленной иллюстрации. На пересечении натянутых шнуров и будут располагаться котлованы под столбы.

• Столбчатый фундамент в обустройстве кажется намного проще других, и его вполне можно сделать самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Эту конструкцию чаще выбирают в том случае, если в гараже планируется настелить дощатый пол, который чаще всего монтируется в каркасном деревянном гараже.

Столбчатый фундамент может быть сделан по-разному и из различных материалов — это железобетон, кирпич, бетонные блоки или же комбинированный вариант конструкции. Но для гаража его нельзя назвать совсем уж оптимальным решением. Требуется мощный дощатый настил, чтобы он выдерживал немалый вес автомобиля, а также остро встаёт вопрос оборудования заезда в помещение – въездной аппарели. Впрочем, для легкой каркасной конструкции, тем более, когда остро стоит проблема сроков возведения – все эти сложности не выглядят чрезмерными.

• Ленточный фундамент отлично подходит для размещения на нем каркасной конструкции. В изготовлении он более сложен, требует не только установки опалубки, но и армирования с соблюдением технологических правил. Строительство займет больше времени с учетом ожидания застывания и созревания бетона, а значит, процесс постройки гаража затянется на более длительный срок.

Однако, у ленточного фундамента есть свои преимущества. Остаются широкие возможности создания оборудованной по всем правилам смотровой ямы. Пол гаража можно сделать как деревянным, так и бетонным. При выборе деревянного настила для лагов под него внутри ленточного фундамента придется сделать дополнительные опоры, в виде бетонных или кирпичных столбов, или же вкопанных в размеченных местах обработанных битумной мастикой деревянных брусьев.

Цены на битумную мастику

битумная мастика

• Плитный фундамент часто считают (не вполне справедливо) самым сложным в обустройстве, так как потребуется создавать систему утрамбованных слоев из различных материалов, прежде, чем заливать уже саму плиту.

Этот тип фундамента получается довольно дорогим по цене, если сравнивать его по количеству материала и трудоемкости работ с двумя первыми вариантами. Однако, не надо забывать о том, что одновременно создается готовый надежный пол гаража, отличающийся завидной долговечностью. Даже если каркасную конструкцию со временем планируется заменить на капитальные стены гаража, то плитный фундамент отлично подойдет и для этого.

Вопросам фундамента больше внимания уделять не станем – много информации содержится на других страницах сайта.

Самостоятельное строительство фундамента – как сделать правильно?

Если строительного опыта в подобной сфере нет, то необходимо вначале «пройти курс обучения». Подробно о том, как создается фундамент своими руками – от расчетов (имеются встроенные калькуляторы) до практического выполнения, рассказывается в специальной публикации нашего портала.

Каркас гаража

Каркас строения может быть изготовлен из бруса, металлического профиля или же эти материалы комбинируют между собой. Возведение каркаса стен можно разделить на несколько этапов:

• Монтаж нижней обвязки каркаса.
• Сборка и поднятие вертикальных каркасных конструкций стен.
• Закрепление верхней обвязки.
• Обшивка, дополнительно упрочняющая каркасную конструкцию.
• Монтаж каркасной конструкции крыши.

Монтаж каркасной конструкции требуется производить по заранее составленному чертежу, на котором проставлены все размеры. Одинаковые по размеру детали лучше всего заготовить заранее и сложить их отдельными стопками, написав на них параметры и область каркаса – это значительно сэкономит время при проведении сборочных работ.

Нижняя обвязка

Итак, при сборке каркаса первым шагом на готовый фундамент настилается гидроизоляционный материал. Чаще всего для этой цели используется рубероид. Это необходимо для сохранения деревянных элементов каркаса от прямого воздействия влаги, а металлических – от появления коррозийных процессов. Такая «отсечка» не позволяет влаге распространиться капиллярно от стен фундамента из грунта во время таяния снега или дождей.

Далее, на поверхность фундаментных столбов, на бетонную ленту или по намеченным линиям на плитном основании по периметру укладывается и закрепляется деревянный брус 120×120, 120×150 или 150×150 мм, доска 50×120 или 50×150 мм. При монтаже металлического каркаса используется стальной швеллер или профильная труба с квадратным сечением 100×100 мм.

Деревянные элементы обвязки могут иметь на углах разные соединения. Брус чаще всего скрепляется в полдерева.

При использовании досок, укладываемых в два слоя, которые и образуют толщину обвязки, форму соединения также можно назвать в полдерева, но оно формируется с помощью «перевязки» по углам,

Закрепляются деревянные детали обвязки с помощью анкерных винтов или же на шпильки, заранее вмурованные в поверхность фундамента.

Металлические детали, как труба, так и швеллер, соединяются на углах сваркой.

Если обвязка обустраивается на столбчатый фундамент, или же на ленточный, но когда далее планируется в гараже настелить деревянный пол, то внутри рамы обвязки устанавливаются на ребро доски-лаги.

Лаги необходимы не только для закрепления досок пола – они еще и сделают нижнюю часть основы каркаса более жесткой и прочной.

Монтаж каркаса стен

Каркас стен может собираться двумя способами:

 — Непосредственно по месту своей установки, то есть каждый элемент каркаса, устанавливается отдельно и фиксируется в общей вертикальной конструкции стен. Этот вариант чаще всего используется при сборке деревянных конструкций.

— Каркас каждой из стен собирается на земле в горизонтальном положении и уже затем, в собранном виде, выставляется и закрепляется на обвязке вертикально. Этот способ удобен особенно в томи случае, когда при сборке, например, металлических конструкций, применяются дополнительные приспособления – кондукторы, облегчающие точное выполнение сборочный и сварочных работ.

Вертикальные и горизонтальные детали каркаса стен изготавливаются обычно из профильной трубы или бруса 60×60 мм, а также доски 30×120 или 30×150 мм, в зависимости от выбранных параметров нижней обвязки и от планируемой толщины утепления.

Металл и древесину вполне можно комбинировать. Так, например, нижняя обвязка может быть сделана из бруса, а каркас для стен изготовлен только из квадратной трубы. Удобство подобного подхода заключается в простоте закрепления металлических стоек на деревянной основе.

Верхняя обвязка каркаса

Верхняя обвязка конструкции должна жестко связать каркас стен в единую конструкцию и придать ей прочность. Для верхней обвязки используется брус или труба, которые будут соответствовать размеру элементов каркаса стен.

Цены на обрезную доску

обрезная доска

Например, если в качестве вертикальных стоек использовались доски шириной в 120 мм, то обвязку можно сделать из доски той же ширины, уложенной в два слоя или же бруса, например, 60×120 мм.

На этой иллюстрации представлен вариант верхней обвязки, изготовленной из двух слоев доски, с шириной и толщиной, равной параметрам вертикальных стоек конструкции.

Первичная обшивка каркаса

Чтобы сразу упрочнить каркас стен, его следует снаружи или изнутри обшить листовым материалом (фанерой, листами ОСП, профнастилом).

На этом этапе работ достаточно будет произвести закрепление листов только с одной стороны стен каркаса, так как обшивка в данном случае нужна для упрочнения конструкции. Завершение этого процесса проводится после того, как будет произведено закрепление кровельного материала. Если планируется дальнейшее утепление строения изнутри, то обшивку производят снаружи, но иногда поступают и наоборот.

Перекрытия каркасного гаража

Крыша гаража может быть односкатной или двухскатной. Второй вариант конструкции – более сложный, но зато позволяет обустроить чердачное помещение или просто подкрышное пространство для хранения различных инструментов и материалов, необходимых как для ремонта автомобиля, так и в домашнем хозяйстве.

Обустройство крыши состоит из нескольких этапов работ:

— Изготовление стропильной системы односкатной или двухскатной крыши.

— Обшивка скатов крыши фанерными листами или монтаж необходимой разреженной обрешетки.

— Настил кровельного материала.

Двухскатная крыша

Стропильную систему двухскатной крыши можно монтировать двумя способами:

— Сборка всех элементов конструкции производится на земле, а затем проводится монтаж готовых деталей на обвязку стен.

— Закрепление балок перекрытия и формирование скатов крыши из стропил производится непосредственно на стенах.

Второй вариант сложнее в том, что на высоте непросто выставить отдельные элементы системы, так как их необходимо не только правильно удерживать во время монтажа, но и закреплять. Поэтому в большинстве случаев строители предпочитают поднимать сборки стропильной системы в готовом виде.

Если же выбран вариант монтажа стропильной системы на высоте, то он производится в следующем порядке:

— Сначала устанавливаются балки перекрытия потолка, для чего используется брус.

— Затем, выставляются стропила по фронтонным сторонам строения, которые временно подпираются стойками.

— В точках пересечения стропильных ног между двумя фронтонными парами закрепляется коньковая доска

— Далее, размечается шаг установки всех остальных пар стропил, которые и сформируют скаты крыши;

— Упрочняется стропильная система обрешеткой из досок, которые крепятся перпендикулярно стропилам, или же сплошной обрешеткой из листов фанеры или ОСП.

— После этого монтируется выбранный кровельный материал.

В металлической конструкции элементы системы крыши практически всегда собираются на земле, а затем поднимаются на стены и закрепляются на верхней обвязке и прикручиваются к ней болтами или же винтами-саморезами. Для прочности крепления некоторые соединения дополнительно прихватываются сваркой.

• Односкатная крыша

Односкатная крыша имеет более простую конструкцию, так как при ее монтаже отпадает необходимость достаточно сложного совмещения стропильных ног на коньковой доске или подъема на высоту гаража готовых сборок стропильной системы. 

На этапе составления проекта важно правильно рассчитать угол уклона крыши. Оптимальный угол уклона составляет 15÷20 градусов, но точный параметр будет зависеть от выбора кровельного материала. От этого рассчитывается и превышение одной стены относительно противоположной.

Когда верхняя обвязка будет смонтирована, на боковые или фронтальные стены (в зависимости от направления ската) укладываются и закрепляются стропила, изготавливаемые из бруса или доски. Доска в этой конструкции устанавливается на торец. Эти элементы монтируются с одинаковым шагом по заранее нанесенной разметке.

Сверху стропил закрепляются элементы обрешетки, сплошной или разреженной, то есть применяются доски или листы ОСП. Завершается этап настилом выбранного кровельного покрытия.

Если монтируется металлическая каркасная конструкция гаража, то стропильная система обычно собирается из квадратной трубы и чаще всего покрывается и обшивается профилированными листами.

О конструкциях крыш – со всеми подробностями!

Какую выбрать, как рассчитать и смонтировать стропильную систему, какой кровельный материал применим в тех или и иных случаях – обо всем этом в целой подборке подробных публикаций раздела «Крыша и кровля».

Пол гаража

Деревянный пол лучше всего монтировать тогда, когда покрыта крыша, а стены уже имеют сплошную обшивку. Так можно сохранить доски от намокания в случае неожиданного дождя. Для пола чаще всего используется не шпунтованная доска, так как необходимо дать древесине возможность изменять свое состояние под действием температур и влаги.

Между досками настила оставляется небольшой температурный зазор, составляющий от 3 до 5 мм – он сохранит древесину от деформации.

Закрепляются доски на лагах, и чаще всего фиксируются с помощью гвоздей или саморезов.

Если использовался плитный фундамент, то пол уже практически готов. Правда, ровную бетонированную поверхность рекомендуется сразу обработать специальной укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения, которая скрепит верхние слои бетона, упрочнит их, придаст дополнительные гидрофобные качества. Такой пол может быть окрашен, облицован керамической плиткой или оставлен, как есть.

В том же случае, когда для гаража выбран ленточный фундамент, над созданием бетонной стяжки еще предстоит серьезно поработать.

Как правильно забетонировать пол в гараже?

Бетонный пол для гаража является, наверное, самым оптимальным вариантом, по прочности и практичности. Нюансы бетонирования пола в гараже подробно освещены в специальной публикации нашего портала.

Утепление каркасного гаража

Теплоизоляционный материал может монтироваться в каркасную конструкцию с наружной или внутренней стороны, в зависимости от того, с какой стороны уже произведена первичная обшивка стен листовым материалом. В любом случае, утеплитель должен быть расположен между двумя слоями облицовки.

Для утепления гаража используются разные материалы – всем знакомый пенополистирол (пенопласт), минеральная вата или напыляемый пенополиуретан.

Плиты пенопласта – это самый доступный по цене утеплитель с очень высокими термоизоляционными качествами, который легко обрабатывается и без проблем укладывается в каркас.

Монтаж пенопласта вполне можно произвести самостоятельно, и для этого не потребуется специального опыта или сложных инструментов – достаточно иметь под рукой острый строительный или канцелярский нож. Толщина плит выбирается в зависимости от размеров каркасных стоек, так как эффективность термоизоляции будет максимальной, если утеплителем будет заполнено все пространство между листами обшивки.

Но есть один большой минус – пенополистирол является горючим материалом, и в гаражных условиях, и без того сложно добиться пожаробезопасности, его применение связано с определённым риском.

Не менее популярна для утепления стен гаража и минеральная вата, которая намного безопаснее с точки зрения эксплуатации, но имеет более высокую цену. Осложняют работу с некоторыми типами минваты колючие волокна, которые способны повредить кожу рук, попасть на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, поэтому процесс утепления производится в перчатках, респираторе и защитных очках. Блоки или маты укладывают также между каркасных элементов, и за счет своей упругости они полностью заполняют все пространство между листами внутренней и внешней обшивки.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Напыляемый пенополиуретан используется как для деревянного, так и для металлического гаража. Такой вариант утепления дороже двух предыдущих, так как для монтажа этого состава требуется специальное оборудование. Кроме того, необходимы качественные исходные компоненты, а для проведения работы чаще всего приглашают специалистов, обладающих соответствующим опытом.

Преимущество пенополиуретана заключается в его возможности полностью заполнять все щели и полости, не оставляя лазеек холоду. Утеплитель отлично ложится на любой материал и обладает высочайшими термоизоляционными качествами.

Другой вариант применения пенополиуретана — им заполняется свободное пространство, образовавшееся после закрепления листов обшивки с двух сторон каркаса. Для этого в листах высверливаются отверстия, а затем в них закачивается пена, которая и заполнит весь свободный объем. Таким образом, стены гаража превратятся в сэндвич-панели.

Какой утеплитель выбрать?

Для термоизоляции гаража применяются в основном те же материалы, что и для наружного утепления домов. Поэтому, чтобы узнать подробные характеристики и правильно определиться с выбором, стоит изучить статью нашего портала «Утеплители для наружных стен».

Внешняя обшивка гаража

Для обшивки стен с внешней стороны применяются разные материалы, а выбор зависит от финансовых возможностей и предпочтения владельца гаража.

Самыми популярными из отделок являются металлический или виниловый сайдинг или сайдинг-панели, а также листы стенового профнастила.

Профнастил имеет вполне доступную цену, легко монтируется на каркас и отлично защищает стены от влаги механических нагрузок и ультрафиолета. Листы относительно легки по весу, поэтому их монтаж вполне может быть произведен самостоятельно, причем не только на каркас из профильных труб, но и на деревянный брус. 

Виниловый сайдинг производится в виде доски или панелей. Последние могут имитировать кирпичную или каменную кладку, имеющую разные оттенки, поэтому этот материал способен преобразить каркасное строение до неузнаваемости, так, что издалека гараж будет выглядеть более солидно и респектабельно.  

Еще один вариант сайдинга – это металлический или полимерный блок-хаус, имитирующий натуральный, обработанный и покрытый лаком бревенчатый сруб. 

Этот вариант обшивки отлично смотрится на поверхности стен, а строение выглядит, как лесная избушка.

Отделка фасада сайдингом – новая внешность здания!

Подобная облицовка фасада каркасного здания требует знания и выполнения многих технологических нюансов.  Подробнее о них – в специальной публикации о монтаже сайдинга своими руками.

Гаражные ворота

На каркасную конструкцию гаража можно установить разные по своей конструкции ворота — секционные, роллетные, подъемно-поворотные и распашные.

Самыми простыми для самостоятельного изготовления являются распашные двустворчатые ворота, а остальные конструкции, как правило, производятся и устанавливаются опытными мастерами.

Распашные ворота изготавливаются из металла и (или) древесины. Для создания рамного каркаса используется профильная труба или брус, которые обшиваются металлическими листами, профнастилом, сайдингом или просто доской. Такие ворота не сложны в изготовлении, если их делать по точно снятым размерам с проема. Обойдется такая конструкция недорого, а при ее утеплении станет надежной преградой холоду в зимний период, что крайне необходимо, если владелец строения планирует обустроить в нем еще и небольшую обогреваемую мастерскую. Ширина ворот составляет от 2,5 до 4 метров, но если их необходимо сделать более широкими, то, составляя чертеж будущего каркаса, этот момент нужно предусмотреть заранее.

Кроме материала для каркаса и его обшивки, для изготовления ворот потребуются мощные навесные петли для двух створок, то есть 4 штуки, и для двери, расположенной в одной из половин и открывающейся отдельно – еще 2 штуки. Для надежного закрытия гаража приобретается замок, который полностью прячется за панелью входной двери, и остается лишь небольшое отверстие для входа ключа.

Металлические ворота, обшитые листовой сталью, для каркасного гаража будут чрезмерно массивными, да они для такой конструкции и не особо нужны.

Проще собрать деревянные ворота, или, по крайней мере, обшить их легким профнастилом или сайдингом, в тон ко всем остальным стенам гаража.

Примеры строительства каркасного гаража — пошагово

Утепленный гараж с двухскатной крышей

Такой вариант деревянного каркасного гаража имеет вполне «капитальный» и эстетичный вид, поэтому не испортит ландшафтного дизайна даже самого обустроенного участка.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых этапов работы
	Итак, первым шагом, после очистки площадки от плодородного слоя почвы, производится разметка территории, то есть определяются прямые углы периметра гаража вместе с отмосткой. Как можно видеть на иллюстрации, для этой цели используются специальные обноски, изготовленные из доски. Их установка производится по представленной выше инструкции.
	Внутри огороженной территории производится разметка месторасположения столбов фундамента. В данном случае столбы планируется установить только по периметру гаража, то есть только под будущими стенами конструкции. По длинным сторонам, кроме угловых, расставляются еще по две опоры с равным шагом, по короткой задней – одна по центру. По дополнительному столбу ставится на месте вертикальных стоек проема будущих ворот. Чтобы ямы не были больше чем нужно, а опалубка входила в них свободно, работу лучше всего проводить вручную, периодически примеряя к котловану, изготовленный из досок короб. Сверху короба прибиваются рейки, так, чтобы в центре конструкции оставалось квадратное отверстие, в которое позже будет установлена цементно-асбестовая труба.
	Глубина котлована зависит от строения грунта, но она должна быть не менее 500 мм. В готовые котлованы засыпается щебень средней фракции, толщиной в 50÷70 мм, который следует хорошо уплотнить. Сверху щебня устанавливается деревянный короб опалубки.
	Следующим шагом опалубка заполняется бетонным раствором, состоящим из песка и цемента в пропорции 3:1. Раствор должен заполнить все внутреннее пространство короба, поэтому его распределяют с помощью мастерка или шпателя шириной в 120÷150 мм.
	Заполнив короб опалубки, в его центральную часть устанавливают трубу диаметром в 150÷170 мм. Она может быть изготовлена из разных материалов, но чаще всего применяют асбестобетонную, так как она отличается стойкостью к внешним воздействиям. Установив трубу в пластичный раствор, делают небольшую паузу для того, чтобы бетон схватился, а затем пространство вокруг нее заполняют щебенкой, которую также следует утрамбовать. Труба должна подниматься над поверхностью грунта на 120÷150 мм.
	Жестко закрепленная в котловане труба заполняется бетонным раствором, причем при заливке его необходимо обязательно «штыковать», например, обрезком арматуры. Этот процесс проводится для того, чтобы из массы вышел весь воздух, который может образовать пустоты, ослабляющие конструкцию.
	Сразу после заливки раствора в трубы устанавливаются длинные металлические закладные элементы, изготовленные из полос толщиной не менее чем в 5 мм, а высота должна превышать глубину трубы на толщину бруса обвязки. На закладных полосах заранее просверливаются по два отверстия по высоте. Расстояние между отверстиями рассчитывается с учетом сечения бруса, так как именно к ним он и будет крепиться. Закладные полосы должны быть максимально сдвинуты и повернуты в трубе к внутренней площадке, которая будет находиться под гаражом. Дальнейшие работы производятся только после полного застывания бетона.
	Это время можно потратить с пользой. Полностью вся площадка, с которой снят верхний слой грунта, засыпается щебнем средней фракции. Насыпь нужно равномерно распределить и утрамбовать. Щебень должен заполнить всю толщину снятого грунта. Работы по распределению щебня можно провести с помощью обычной мотыги, а утрамбовать ручной трамбовкой.
	Следующим шагом на подготовленные столбы в два слоя настилается гидроизоляционный материал — рубероид. В его отрезках делаются прорези, через которые рубероид надевается на металлические крепежные петли, торчащие из столбов. После этого можно переходить к монтажу нижней обвязки каркаса, состоящей из бруса сечением 170×150 мм. Брус укладывается на столбы и прижимается к вмурованным в них петлям.
	На углах брус обвязки соединяется в полдерева, но не скрепляется жестко до тех пор, пока не будут вымерены диагонали — их длина должна быть одинаковой. При необходимости проводится корректировка положения. Брус оканчивается по границе гаражных ворот – там для этого как раз и предусмотрены дополнительные опоры.
	Для закрепления бруса к металлическим петлям используются саморезы длиной в 100, а диаметром в 10 мм, с головками под ключ. Не стоит выбирать крепежные элементы меньшего диаметра, так как они должны надежно удерживать основу в заданном положении на протяжении всего срока эксплуатации.
	Следующим шагом, через отверстия в металлических петлях в брусе просверливаются отверстия диаметром в 8 мм, в которые с помощью специальной шестигранной головки на шуруповерт до упора вкручиваются крепежные саморезы.
	Далее, сверху обвязочного бруса собирается рама из доски толщиной в 50 мм, соединяемая на углах также в полдерева. Рама укладывается с отступом от внешнего края бруса на 40÷50 мм и прикручивается саморезами длиной 80 мм.
	Временно собирается цельная рама, которая перекроет будущий проем ворот – это необходимо для того, чтобы доска рамы была одинаково закреплена по одной линии с обеих сторон от проема. Позднее ее лишняя часть отпиливается.
	Далее, раму нужно разметить под установку вертикальных деталей каркаса, которые должны быть смонтированы с одинаковым шагом, который может составлять 400÷500 мм.
	После того как разметка будет произведена, к нижней обвязке закрепляются угловые стойки каркаса. Их сначала прихватывают длинными саморезами в 100 мм, вкручиваемыми под углом, а затем фиксируют с помощью металлических перфорированных уголков.
	Все стойки перед закреплением выставляются по строительному уровню. Если запланировано обустроить в гараже окна, то для них формируются и обрамляются проемы. Устанавливаемые для них горизонтальные перекладины придадут конструкции жесткости.
	Фиксируются горизонтальные бруски также саморезами, которые вкручиваются под углом. В некоторых случаях в дополнение к вертикальным стойкам монтируются диагональные затяжки. Они также придадут конструкции прочности и не позволят каркасу деформироваться.
	После установки и фиксации стоек, производится монтаж верхней обвязки, которая состоит из бруса или доски, укладываемой в два слоя. Верхняя обвязка должна быть прочной, так как она связывает вертикальные стойки каркаса, а также на нее устанавливаются элементы стропильной системы крыши. Особенно тщательно нужно укрепить проем для ворот и каркас стены вокруг него. Для этого области вокруг проема обшиваются фанерными листами, а проем дополнительно обрамляется досками или брусом.
	После завершения работы над каркасом, переходят к сборке элементов (ферм) стропильной системы. Их удобно собирать на горизонтальной плоскости, то есть на земле. Для этого стропильные ноги выкладываются под нужным углом, а затем скрепляются с потолочной балкой (затяжкой). Между коньковым соединением и серединой затяжки устанавливается стойка (бабка), которая придаст дополнительную жесткость и прочность конструкции.
	Места соединений деревянных деталей укрепляются перфорированными металлическими пластинами, фиксируемыми саморезами длиной в 40÷50 мм. Таким образом собирается нужное количество стропильных пар.
	Следующим шагом на длинных сторонах верхней обвязки проводится разметка месторасположения готовых ферм стропильной системы. Обычно их монтируют с шагом в 600 мм. Далее, на обвязку поднимаются и выкладываются в перевернутом состоянии стропильные пары.
	Затем производится их монтаж — треугольники поочереди переворачивают и устанавливают на верхнюю обвязку, по нанесенной разметке. Сначала фиксируются фронтонные элементы конструкции и укрепляются дополнительными стойками, их, вместе с центральной «бабкой» может быть, пять или семь. Эти элементы не только упрочнят конструкцию, но и послужат обрешеткой для декоративной обшивки фронтона. Затем между двумя крайними треугольниками натягивается шнур, по которому будет легко ориентироваться, выставляя остальные стропильные пары.
	Закрепление стропильных ферм на обвязке осуществляется с помощью специальных широких металлических уголков, имеющих перфорацию. Через эти отверстия они фиксируются к брусьям затяжки и стропил, а также верхней обвязки. Уголки необходимо установить с двух сторон установленных стропил, так как только в этом случае, они будут жестко закреплены. После их закрепления в нижней части, стоит зафиксировать их между собой и по линии конька.
	Когда конструкция крыши будет смонтирована, ее со стороны помещения гаража обтягивают гидроизоляционной пленкой, которую закрепляют на потолочных балках с помощью скоб и степлера. Пленка необходима в том случае, если потолочное перекрытие планируется утеплять.
	Снизу пленка дополнительно фиксируется рейками обрешетки толщиной в 20 мм, на которые позднее будет фиксироваться обшивка потолка гаража. Для закрепления досок используются саморезы длиной в 40÷50 мм. Шаг монтажа реек – примерно 250 ÷ 300 мм.
	Следующим шагом поверх пленки между потолочными балками со стороны чердака укладывается утеплительный материал – чаще всего это один из типов минеральной ваты. Маты должны плотно прилегать к боковым сторонам балок, иначе значительная часть теплоизоляционного эффекта будет потеряна.
	Сверху утеплителя монтируется гидроизоляционная паропроницамеая мембрана, которая защитит теплоизоляцию от атмосферной влаги. Полотна укладываются внахлест на 150÷170 мм и скрепляются между собой влагостойким скотчем.
	Следующим шагом скаты стропильной системы обшиваются по стропилам досками толщиной в 10 мм или же фанерными листами (ОСП). Если выбираются доски, то не стоит тратить время, выравнивая их заранее, так как края сформированных плоскостей вполне можно выровнять после окончания монтажа, пройдясь по намеченной ровной линии ручной циркуляркой.
	В результате получаются аккуратные скаты крыши. Для осуществления вентиляции, на коньке между скатами необходимо оставить зазор, который после настила кровельного материала закроется коньковыми элементами.
	Далее, фанеру или доски на скатах крыши необходимо защитить от атмосферной влаги, поэтому на их поверхность, начиная от карниза, настилается гидроизолирующий материал на битумной основе. Рулонные гидроизоляторы могут быть самоклеящимися, или же их закрепляют скобами или гвоздями. Материал укладывается внахлест на 120÷150 мм.
	Настеленные полотна сразу же размечаются под закрепление обрешетки. Если же для покрытия крыши будет использоваться гибкая черепица, то для нее обрешетка не нужна, так как этот вид материала закрепляется сразу на гидроизоляцию.
	Для удобства проведения работ на уложенное полотно временно закрепляются рейки, на которые можно опереться ногой.
	Следующим шагом на скатах кровли закрепляются рейки контробрешетки, коньковая доска и карнизная рейка. Размер реек в сечении обычно составляет 50×15 мм, фиксируются они к скатам с помощью саморезов.
	Кроме того, на этом же этапе параллельно производится обшивка каркаса стен влагостойким и жаростойким гипсокартоном или фанерой (ОСП). Сверху обшивки закрепляются горизонтальные рейки, которые необходимы для фиксации декоративной отделки стен. В данном варианте, их располагают с шагом в 600 мм, так как для закрепления дощатой обшивки это расстояние оптимально. После завершения фиксации реек, в оконные проемы устанавливаются рамы, если в проекте гаража, предусмотрено естественное освещение.
	Далее, устанавливаются ветровые доски. Их монтаж необходимо произвести так, чтобы они были выше поверхности скатов на высоту волны кровельного материала, так как они предназначены для защиты зазоров, которые неизбежно образуются между рельефным кровельным покрытием и гидроизоляцией. Кроме этих участков, ветровые доски закрепляются и по карнизам.
	Затем на рейки обрешетки стен набивается первый слой декоративной деревянной обшивки. Ширина досок составляет 130÷150 мм, толщина 10÷12 мм, их закрепление производится саморезами, шляпки которых нужно утопить в древесину.
	Для обустройства системы отвода воды, на карнизных досках размечаются места для закрепления кронштейнов водосточного желоба.
	Следующим шагом производится монтаж кровельного покрытия, в данном случае, это резинокомпозитный шифер с имитацией натуральной черепицы. Размер листа шифера толщиной 2÷3 мм может составлять 2000×900 или 1000×500 мм. Монтаж производится от карниза, покрытие настилается слева направо.
	После укладки и закрепления кровельного покрытия, на коньке оно накрывается коньковыми элементами, которые также монтируются внахлест.
	Затем на карнизах, под свесы кровли, в держатели устанавливается водосточный желоб. На стены монтируется второй слой деревянной обшивки. Этот слой фиксируются на уже закрепленные доски и перекрывает просветы между ними.
	Стены внутри гаража утепляются минеральной ватой, которая укладывается между стойками каркаса. Маты должны занимать все пространство и плотно прилегать к деревянным деталям.
	Утеплительный материал затягивается гидроизоляционным материалом, в качестве которого используется плотная полиэтиленовая пленка. Ее закрепляют на брусках каркаса скобами с помощью степлера.
	Далее, начиная с потолка, все внутренние поверхности гаража обшиваются влагостойким гипсокартоном. Сверху этого материала может быть уложена плитка, или же его грунтуют и окрашивают акриловыми красками для фасадных работ – по желанию хозяев.

Два вопроса, которые не были затронуты в описании работ по постройке этого гаража – это его ворота и обустройство пола, и их нужно прояснить.

В данном случае в проекте была предусмотрена установка подъемно-поворотных ворот, полотно которых при открытии поднимается и уходит под потолок гаража. Эта конструкция проектируется, изготавливается и устанавливается специалистами. Конечно же, на проем можно установить и другой вариант ворот, в том числе и тот, что может быть изготовлен самостоятельно из металла или древесины.

Что касается пола, так он может быть как деревянным, так и бетонным. Кроме этого, в гараже практически всегда обустраивается смотровая яма.

Деревянный каркасный гараж без утепления с односкатной крышей

Эта простая конструкция гаража отлично подойдет для постройки на дачном участке, причем ее под силу возвести любому автолюбителю, который умеет работать молотком, шуруповертом и пилой. При этом все операции могут быть выполнены самостоятельно, без привлечения посторонней помощи.

Этот вариант каркасного гаража устанавливается на столбчатом фундаменте, который располагают по всему периметру постройки. Первые этапы работы производятся таким же образом, как и в предыдущем рассмотренном случае, то есть разметка площадки, ее очистка от дерна, определение месторасположения столбов, рытье котлованов и установка опор фундамента. Правда, предусматривается дощатый пол, то есть количество столбов увеличивается – необходимо обеспечить промежуточные очки топор и для лаг.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	На столбы фундамента укладывается брус нижней обвязки конструкции. В этом случае, берется брус сечением 150×120 мм. Затем вымеряются диагонали получившейся рамы, производится окончательная фиксация рамы. Следующим шагом на промежуточные столбы фундамента устанавливаются на ребро доски сечением 150×50 мм, которые крепятся к брусу обвязки с помощью специальных поддерживающих перфорированных металлических кронштейнов. Доски послужат надежной основой для монтажа деревянного пола.
	Следующим этапом идет установка передних угловых вертикальных стоек из бруса сечением 150 ×120 мм. Они должны иметь высоту не менее 2500 мм.
	Далее размечается проем, в который будут устанавливаться ворота гаража. По разметке монтируются еще два бруса на расстоянии друг от друга в 2700 мм. То есть от центра бруса обвязки в обе стороны откладывается 1350 мм – в этих точках будет расположены края вертикальных стоек, ограничивающих дверной проем по бокам.
	Следующим шагом формируется основа каркаса задней стенки. Она состоит также из четырех стоек, расставленных с равным шагом, изготовленных из бруса того же сечения, но имеющих высоту 2300 мм. Благодаря разнице в высоте передней и задней стены образуется необходимый уклон односкатной крыши.
	Закрепление всех вертикальных брусков к обвязке производится с помощью мощных металлических уголков, фиксирующих стойки с двух сторон.
	Как можно видеть на иллюстрации, верхняя обвязка в этой конструкции отличается от рассмотренного выше проекта. Здесь горизонтальным брусом отдельно связываются между собой передние и задние стойки, образуя основу под монтаж стропильных ног. Перед установкой стропил производится разметка их места расположения – в данном случае расстояние между ними составляет 400 мм. Для перекрытия потребуется десять досок длиной в 5500 сечением 120×30÷50 мм. Их устанавливают на ребро и закрепляют металлическими уголками.
	Далее, вымеряется и отмечается середины боковых сторон гаража. В этих местах устанавливаются вертикальные стойки, которые связываются между собой горизонтальной перекладиной, которая должна снизу прочно подпереть стропильные ноги. Стропила крепятся и к этой перекладине с помощью металлических уголков.
	Следующим шагом боковые стойки связываются в средней части досками, которые могут быть фиксированы на стойках уголками или же одним из соединений, применяемых для скрепления бруса. В результате каркас боковой стены получается как бы разделенным на четыре секции.
	Чтобы сделать каркас более жестким, каждая из четырех секций укрепляется диагональной затяжкой, на которой по краям делаются спилы. В верхней части доска устанавливается в выпиленный в вертикальной стойке паз.
	Нижняя сторона диагональной затяжки устанавливается и закрепляется в углу между горизонтальной перемычкой и вертикальным средним столбом каркаса.
	В результате получается обрешетка, напоминающая по разделению на секции флаг Великобритании. Нужно отметить, что каркас вполне можно упростить, закрепив между основными стойками несколько менее массивных. Это становится возможным в связи с тем, что конструкция крыши гаража – достаточно легкая, а обшивка стен — из нетолстых досок.
	Далее, поперек стропил настилаются доски обрешетки толщиной в 20 мм. Их крепят на расстоянии 50 мм друг от друга. Если же для покрытия будет использована гибкая битумная черепица, то расстояние сокращается до 3 мм, и оно необходимо для возможного расширения древесины, которое может возникнуть при повышенной влажности воздуха. Вместо досок на стропила также настилают влагостойкую фанеру или ОСП.
	На этой иллюстрации хорошо показано, что представляет собой конструкция односкатной крыши каркасного гаража.
	Закончив монтаж дощатой обрешетки, с фасадной стороны гаража торцы балок перекрытия закрывают ветровой доской, которая крепится с помощью саморезов. Их шляпки должны быть утоплены в древесину.
	Следующим шагом на обрешетку монтируется кровельный материал. В качестве него может быть использован профнастил или привычный для всех шифер. Конечно, если позволяют финансовые возможности, то для покрытия применяют и другие, более дорогие материалы.
	Если гараж покрывается целыми листами профнастила, то он укладывается справа налево, внахлест на две волны, так как уклон ската небольшой. При использовании для кровли шифера, который будет монтироваться в два или три ряда, его монтаж ведут начиная от карниза, и также слева направо.
	После покрытия крыши, можно переходить к настилу деревянного пола. Для него используется доска шириной в 150 и толщиной в 40 мм. Между досками нужно обязательно оставлять зазор в 3÷4 мм, который сохранит пол ровным и не даст доскам деформироваться от перепада температур, изменения влажности воздуха, прямого попадания воды, например, при постановке в гараж машины в дождливую погоду.
	Готовый к обшивке каркас гаража должен выглядеть примерно так, как представлено на иллюстрации.
	Обшивается каркас стен доской, устанавливаемой в два слоя. Для первого из них, который почти не будет виден снаружи, может быть использована необрезная доска толщиной в 100÷120 мм и разной ширины.
	Внешний слой всё же должен иметь более эстетичный вид, поэтому для него лучше всего использовать строганую, обработанную антисептиком доску, сайдинг или металлический профилированный лист. Необрезная доска первого слоя монтируется с зазорами в 80÷100 мм, а для внешней обшивки доски устанавливаются уже с просветом в 2÷3 мм. Причем эти просветы должны приходиться на доски первого слоя, чтобы не образовывалось сквозных щелей.
	Затем производится обшивка верхней области над проемом ворот. Для этого нужно определиться с высотой – она должна быть такой, чтобы в гараж беспрепятственно не только заезжал автомобиль, но и свободно заходил его владелец, без риска удариться головой по невнимательности. Так, если высота фасадной стены гаража составляет 2500 мм, то проем может быть, скажем, 2200 мм. А из этого следует, что его верхняя граница опускается на 300 мм.
	Итак, на высоте 2200 мм от пола в вертикальных стойках вырезаются пазы, в которые вставляются края горизонтальной балки из бруса. Брус сечением 50×50 мм должен входить в пазы не менее чем на 50 мм. Затем к верхнему брусу перекрытия фронтона и закрепленной перекладине с внешней стороны закрепляются сначала слой необрезных досок, а затем и декоративная обшивка.
	Готовый проем тщательно измеряется, причем в этом случае нужно учитывать каждый миллиметр. По снятым меркам, учитывая зазоры в 5 мм на петли, из доски толщиной в 20 мм изготавливаются щиты для ворот. Нужно отметить, что если створки планируется дополнительно изнутри обшить вторым дощатым или фанерным слоем, то доску для сборки щитов можно взять толщиной в 12÷15 мм. Чтобы доски уложить правильно, то есть ровно и с сохранением температурных зазоров, нужна жесткая и абсолютно ровная поверхность. Для этого можно использовать фанерные листы, выложенные на ровной площадке двора. Чтобы ворота смотрелись аккуратно, лучше всего использовать доски, имеющие одинаковую ширину в 100÷120 мм. Скрепление щита производится брусками-перемычками, устанавливаемыми в верхней и нижней части створок, с отступом от их края по 150 мм. Для жесткости и сохранения стабильности щита, между горизонтальными перемычками закрепляется диагональная доска. Для дополнительной жесткости перемычки и диагональная доска соединяются между собой металлическими уголками.
	Готовая створка переворачивается, и на ней размечается месторасположение массивных петель, которые прикручиваются через горизонтальные перекладины, установленные на внутренней стороне створок, болтами диаметром в 8÷10 мм.
	Далее, створки по очереди выставляются в проеме ворот, на боковых сторонах которого отмечаются по месту размечаются точки крепления петель. При смыкании створок, между ними должен оставаться небольшой зазор в 3÷5 мм, так как они не должны соприкасаться друг с другом.
	Петли прикручиваются через доски обшивки в стойки каркаса с помощью массивных саморезов или с помощью болтов, под которые сверлятся сквозные отверстия. Вымеряя расположение и закрепление петель ворот, необходимо контролировать свободное открывание и закрывание створок. Если окажется, что створки ворот трутся в некоторых областях о доски обшивки, то эти участки необходимо подкорректировать рубанком.
	Для обустройства выездной аппарели для автомобиля по краям ширины ворот устанавливаются на края столбов фундамента и закрепляются к нижней обвязке конструкции мощные бруски, имеющие размер в сечении 250×180 мм. Используемые для этой цели бруски нужно хорошо пропитать битумом, благодаря которому они обретут необходимую гидрофобность и стойкость к гниению. Если есть возможность приобрести деревянные пропитанные шпалы, лучше всего использовать их – они идеально подойдут для установки опорных балок для въездной аппарели, так как рассчитаны на большие нагрузки и защищены от проникновения влаги.
	Таких направляющих может быть две или три. Передние торцы утапливаются в грунт, на поверхности оставляется только верхняя часть бруса.
	На закрепленные балки прибивается или прикручивается доска толщиной в 40 и шириной не более 100 мм. Рекомендовано выбирать доску, не имеющую крупных сучков, а также большого количества мелких и средних, так как эти дефекты ослабляют древесину, и аппарель может быстро дать трещину под нагрузкой от автомобиля.
	По завершении работ готовый гараж, который имеет самую простую конструкцию и выстроен из доступных материалов, может выглядеть так, как показано на иллюстрации. Если же строение обшить другим облицовочным фасадным материалом, то оно может приобрести и более респектабельный вид. Кроме этого, ничто не мешает выполнить внутреннее утепление и отделку, что позволит использовать гараж и в зимнее время, например, в качестве мастерской. Достаточно будет установить внутри помещения обогреватели-конвекторы и организовать хорошее освещение.
	Если со временем появится желание сделать в этом гараже смотровую яму – это будет сделать достаточно просто. На деревянном настиле делается разметка и по ней выпиливается прямоугольник, который будет соответствовать периметру будущей ямы. Затем роется котлован, укрепляются и обустраиваются его стенки. Единственное, что нужно предусмотреть заранее, еще при постройке гаража – это расположение столбов фундамента. Планировать необходимо так, чтобы в центральной части пола опор не было. Это никак не повлияет на прочность настила, так как основная нагрузка выпадает на области, где будут находиться колеса автомобиля.

Никакой автолюбитель не откажется от смотровой ямы

Гараж, наверное, не станет полноценным, если в нем нет смотровой ямы. И если условия дают возможность ее оборудования, то этим не следует пренебрегать. Пошаговая инструкция по постройке и оборудованию смотровой ямы в уже готовом гараже – в специальной публикации нашего портала.

Итак, вполне очевидно, что при желании и наличии базовых строительных навыков самостоятельно возвести каркасный гараж на территории дачного участка или рядом с частным домом – вполне решаемая задача. Преимуществом такой постройки можно назвать относительную простоту сборки, а возможность применения качественных облицовочных материалов позволит сделать такой гараж внешне неотличимым от капитального.

В завершение публикации еще один пример возведения каркасного гаража.

Видео: работа мастеров по возведению каркасного гаража

Построить каркасный гараж своими руками несложно. Для этого не нужно обладать особыми навыками. Чтобы провести технический расчет, достаточно иметь под рукой калькулятор, лист бумаги и карандаш. Составлять проект с чертежами в масштабе и подробным описанием всех деталей тоже нет необходимости. Обычно рисуют схему, на которой указывают размеры составных частей. Основой является обрешетка, воспринимающая нагрузку от крыши и собственной массы. Ее обшивают изнутри и снаружи, укладывая в ячейки утеплитель и звукоизоляцию. Постройка может быть частью здания или стоять отдельно от него.

Делаем деревянный каркасный гараж

Преимущества и недостатки деревянной конструкции
Требования к расположению постройки
Ограничения по размерам
Подбор материалов для стен
Выбор кровли
Варианты фундамента
Пошаговая инструкция по возведению гаража

Преимущества и недостатки конструкции

Плюсы

• Небольшая масса по сравнению с сооружениями из камня, железобетона, бревен и кирпича. Это позволяет использовать легкий фундамент и упрощает технологию строительства. Для монтажа сборных элементов не нужен подъемный кран, спецтехника и площадь, на которой их приходится размещать. Следует заметить, что массив тяжелее, чем профильная труба или уголок из стали.
• Высокая скорость проведения работ. Полые стены из крупных деталей возводятся за 2-4 недели. Нет необходимости ждать, когда схватится цементный раствор. Секции легко устанавливать, как и металлическую обрешетку с винтовыми соединениями. При этом мягкие края проще подогнать по размерам.
• Долговечность — срок эксплуатации при правильно выбранной технологии составляет несколько десятков лет.
• При отделке достаточно положить один слой шпаклевки. Оштукатуривание поверхности не нужно.
• Отсутствие усадки, позволяющее сразу после завершения строительства перейти к внутренней облицовке. Железобетонные стены дают заметную усадку в течение трех лет. В этот период лучше не заниматься шпаклеванием и оштукатуриванием — покрытие отслоится из-за деформации основания.
• Паропроницаемость древесины и фанерной обшивки — когда стены «дышат», находиться внутри гораздо комфортнее.
• Возможность провести качественную тепло- и звукоизоляцию без увеличения толщины ограждающих конструкций. Бетон и кирпич лучше проводят холод, чем ячейка, заполненная волокнистыми плитами.
• Монтаж можно проводить в любое время года. Тогда как кирпичную кладку, заливку ленточного фундамента и другие работы, связанные с использованием цементного раствора, стараются проводить при положительной температуре, иначе смесь не наберет марочную прочность. Чтобы решить проблему, необходим постоянный прогрев в процессе схватывания.

Минусы

• Низкая влагостойкость древесины — под воздействием сырости она начинает гнить и быстро разрушаться. Чтобы защитить ее от внешних воздействий, массив пропитывают антисептиками и покрывают лаком или краской. Чтобы сделать непроницаемыми нижние опоры, которые находятся постоянной сырости, применяют особые пропитки для свай и других деталей, контактирующих с водой и грунтом. Полная обработка занимает несколько дней. Уголок и профильную трубу обрабатывают за один день.
• Пожароопасность — массив горит даже после пропитки антипиренами — добавками, снижающими горючесть. Это свойство может оказаться решающим, ведь внутри находится машина и легко воспламеняющиеся вещества.
• Обшивка не способна выдержать тяжелую полку — ее нужно крепить к внутренней опоре, найти которую нелегко. Она занимает небольшую площадь.
• Низкая прочность по сравнению с массивными сооружениями из кирпича, бетона и бревен.

Требования к расположению постройки

На этапе подготовки схемы важно учесть расположение объекта на участке. Он не должен мешать соседям, перекрывать проезд, создавать другие неудобства. Кроме того, существует ряд требований, приведенных в СНиП 2.07.01-89:

• Расстояние до соседних окон — от 6 м.
• До границ территории — от 1 м.
• До стен основного одноэтажного здания — 3 м, двухэтажного — 5 м. Замер ведется от цоколя либо от стен, если цоколь отсутствует.
• До проезжей части — не менее 3 м.

Расстояние от здания взято с учетом требований пожарной безопасности. Если объект имеет выступающий кровельный скат, замер ведут от его проекции. Требования касаются только капитальных сооружений с фундаментом. Легкие постройки, которые можно перенести, к ним не относятся.

Дополнительные ограничения может вводить администрация регионов, если они не противоречат законодательству и техническим нормативам.

Требования носят рекомендательный характер, и за их нарушение хозяин участка не несет ответственности. В случае, когда постройка мешает соседям, они в праве обратиться в суд. Если она находится возле детской площадки или закрывает окна жилого дома, решение суда будет в пользу истцов.

Чтобы уменьшить дистанцию до соседнего дома, необходимо заключить официальный договор с его владельцами. Этот документ обновляют каждые три года. Такое соглашение станет возможным, если постройка соответствует правилам пожарной безопасности. Ее следует снабдить ящиком с песком и резервуаром с водой, а на стену повесить щит с инвентарем и огнетушитель. Проводка должна находиться в гофрированных шлангах. Лампы нужно будет закрыть плафонами и решетками. Питание производится от отдельного распределительного щитка. Запрещается использование открытого пламени и отопительных радиаторов с незащищенными нагревательными элементами.

При продаже участка соседями договор аннулируется, и его придется заключать с новыми владельцами.

Ограничения по размерам

Согласно санитарно-техническим нормам и правилам каркасный гараж из бруса, расположенный на территории кооператива, должен быть не менее 7 м в длину и 5 м в ширину. Минимальная высота — 3 м. Эти нормативы также касаются крытых парковок на участках, специально предназначенных для их строительства.

Если сооружение является частью жилого дома, высота потолка принимается не менее 1 м от крыши машины. Такое же расстояние берут по бокам до стенок и стеллажей. Оно необходимо, чтобы дверцы автомобиля свободно открывались в обе стороны.

Подготовка материалов для стен

Как правило, применяют брус с сечением 15х15 или 10х10 см. При необходимости его можно склеить из досок. Они также служат для создания основы легких стен, обшивки и напольного покрытия. Используют доски с сечением 5х15, 2,5х15 и 5х10 см. Стандартная длина заготовок — 6 м.

При подборе заготовок следует уделить внимание их качеству. Не допускаются к работе изделия с механическими повреждениями, выпадающими сучками и смоляными подтеками. На поверхности не должно быть следов плесени. Если они есть, их необходимо счистить и провести пропитку антисептиками. Иногда плесень проникает слишком глубоко. От таких деталей проще избавиться, чем пытаться их спасти.

Массив должен быть сухим. Влажные волокна подвержены сильным деформациям при высыхании. Просушивать придется даже партию, соответствующую всем нормативам, но такие изделия практически не меняют свою форму и размеры. После просушки и лакировки они сохраняют ее в процессе эксплуатации.

В строительстве часто используют металлические уголки и пластины, которыми скрепляют деревянные детали по бокам. Высокой прочностью обладает сталь, но под воздействием атмосферной влаги она быстро ржавеет. Грунтовка и краска не способны обеспечить длительную защиту, поэтому лучше монтировать оцинкованные детали — им коррозия не грозит. Снаружи и внутри хорошо смотрятся крепежи из кованого железа. Они не ржавеют и по прочности не отличаются от высококачественной стали.

Детали рамы крепятся на саморезы — гвозди имеют гладкую поверхность, которая плохо держится в материале. Их используют для обшивки, которая не воспринимает больших механических нагрузок. Гвозди, шурупы и другие крепежи должны иметь оцинкованное покрытие, защищающее их от воздействия атмосферной влаги.

Материалы для кровли и фундамента подбираются в зависимости от их конструкции.

Варианты кровли

Ее конструкцию определяют на стадии подготовки проекта каркасного гаража. Для пристройки подойдет односкатная крыша. Если делать несколько плоскостей, они должны спускаться от главного здания — иначе образуется углубление, где будут постоянно скапливаться вода и мусор.

Отдельно стоящее сооружение обычно закрывают двумя скатами — иначе одну стену придется делать выше. Это приведет к перерасходу материалов. С плоской поверхности приходится чаще убирать снег.

Выбор фундамента

Для деревянной рамы подойдут облегченные конструкции со средней несущей способностью:

• Плитный фундамент — он представляет собой горизонтальную железобетонную плиту, отлитую методом опалубки.
• Ленточное мелкозаглубленное основание — железобетонная полоса по контуру стен.
• Винтовые сваи и столбы, на которые сверху монтируется несущая рама. Опоры можно сделать из покрышек, заполненных песком и щебнем и залитых строительным раствором.

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию для строительства каркасного гаража своими руками.

Инструкция по постройке каркасного гаража из дерева

Перед тем как построить каркасный гараж, нужно решить, как он будет использоваться. В случае, когда внутри необходимо поддерживать комнатную температуру, с внешней стороны устраивают дополнительную изоляцию между обрешеткой и обшивкой. Необходимо предусмотреть место для размещения отопительного оборудования.

Делаем фундамент

В качестве примера рассмотрим установку несущих столбов. Есть несколько способов их изготовления: кирпичная кладка, заливка смесью с высоким содержанием крупного наполнителя стальных и асбестовых труб, бетонные блоки, изготовление столбов методом опалубки.

Этапы работы

• Сначала подготавливают площадку. Ее выравнивают и проверяют по уровню. Перекосы не допускаются.
• Контуры постройки обозначают кольями и натянутой между ними веревкой.
• Положение столбов отмечают пересечением веревок, натянутых между краями. Затем по отметкам роют углубления шириной 0,25 м и глубиной 1-1,2 м. Расстояние между опорами составляет 0,8-1,2 м. Для работ удобнее использовать ручной бур.
• Дно засыпают щебнем и песком. Толщина каждого слоя — 10-20 см. Песок трамбуют, поливая водой из шланга.
• Из досок или подручных материалов изготавливают опалубку и опускают ее в котлованы, чтобы раствор не уходил в грунт. Дно выстилают рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Конструкцию выравнивают. Допустимое отклонение — 5 мм.
• Внутрь закладывают арматуру, собранную на поверхности. Она состоит из параллельных стальных стержней, привязанных к перпендикулярным скобам монтажной проволокой. Также применяют сварные соединения.
• Опалубку заполняют смесью с повышенным содержанием щебня. Чтобы внутри не оставалось воздушных пустот, раствор постоянно протыкают стальным прутом в процессе заливки.
• Раствор схватывается в течение одного месяца. В этот период нагружать фундамент нельзя.

Бетонирование лучше проводить при положительных температурах. Зимой опалубку придется постоянно прогревать, чтобы смесь могла набрать хотя бы часть марочной прочности. В холодное время, чтобы построить каркасный гараж из дерева своими руками, в землю вбивают готовые сваи.

Преимуществом свайного фундамента является то, что его удобно использовать для пристроек. Плитный и ленточный было бы сложно объединить с цоколем главного здания. Между ними потребовался бы температурный шов, гасящий напряжение при деформации. Они возникают в следствии неравномерной усадки. Дом уже погрузился в грунт, а пристройка еще не успела занять окончательное положение. Ей потребуется для этого три года.

Готовим нижнюю обвязку

Когда опоры готовы, сверху на них укладывают несущую обрешетку из стального профиля или дерева. На ней будет стоять наземная часть конструкции. Материалом для балок служит брус 15х15 см. Монтаж не займет много времени.

Пошаговый процесс

• Сверху опоры застилают рубероидом, укладывая его слоем по 2-3 листа.
• У каждого бруса с торца срезают половину его толщины на 15 см. Это необходимо для более плотной стыковки между деталями.
• Рама выдерживает большие нагрузки, поэтому даже длинных шурупов и анкеров будет недостаточно. На стыки балок по бокам накладывают стальные пластины с отверстиями и плотно стягивают их длинными широкими саморезами. На перпендикулярных стыках удобно использовать металлические уголки. Ими закрепляют ребра жесткости, соединяющие периметр. Если планируется создание смотровой ямы, в обрешетке делают окно соответствующего размера.
• Раму обшивают досками с сечением 5х15 или 2,5х15 см, формирующими напольное покрытие. Сверху под колеса машины укладывают дополнительный настил или технический линолеум.

Строим несущие стены

Основание представляет собой вертикальные балки, смонтированные на нижнюю обвязку. Их ставят с шагом 0,6-0,8 м, начиная с углов, и фиксируют верхней обвязкой. Затем делают внешнюю обшивку гипсокартоном или влагостойкими плитами ОСБ.

Чтобы повысить прочность, между стойками располагают ребра жесткости на одном или двух уровнях. Углы дополнительно обшивают диагональными досками толщиной 2,5 см. Каждый сборный элемент необходимо выставлять по строительному уровню.Если конструкция является пристройкой к жилому зданию, между ними нет необходимости возводить стену. Вертикальную и горизонтальную раму монтируют на готовое вертикальное основание.

Монтируем кровлю

Стропила фиксируют на верхней обвязке. Их изготавливают из досок 2,5х15 см, поставленных на ребро и обрезанных под нужным углом в местах сопряжения с низом и коньком. В качестве крепежей используют стальные уголки и пластины. Каждый ряд стропил размещают над стеновыми стойками. Сверху делают обрешетку, на которую монтируют кровельные материалы. Ее крепят на гвозди или саморезы.

Обшиваем стены

Когда несущие рамы готовы, проводится их утепление, звукоизоляция и отделка. С внешней стороны подшивают металлические листы, сайдинг, укладывают дополнительный слой гипсокартона либо проводят штукатурные работы. При необходимости поверхность грунтуют и красят.

Если есть возможность провести внутрь отопление, не нарушая пожарную безопасность, наружную часть утепляют. Как правило, в этом нет необходимости, так как легкие постройки предназначены в основном для размещения автомобиля. Отопление нужно для помещений, где планируется проводить много времени, например, для мастерских.

Утеплитель укладывают в ячейки, закрытые полиэтиленовой пленкой. Ее стелют с нахлестом 10 см и скрепляют скотчем. Чаще всего применяют три вида утеплителя: минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан.

Последний вариант наиболее функционален. Покрытие напыляют из баллончика. Чтобы покрыть большую площадь, потребуется профессиональное оборудование. Преимуществом такого способа является отсутствие мостиков холода — пустот или твердых проводников — анкеров, гвоздей и шурупов. Холод по ним легко проникает внутрь. Сверху материал закрывают герметичным слоем полиэтилена и отделывают фанерой, гипсокартоном или вагонкой.

Один из самых простых и доступных способов строительства гаража – возведение каркасной постройки. Такой вариант все чаще предпочитают собственники загородных домов и дач ввиду значимых преимуществ сооружения. Основные аргументы «за»: ценовая доступность и простота возведения. Разберемся, как построить каркасный гараж своими руками, какие материалы лучше использовать, и какой технологии стоит придерживаться.

Плюсы и минусы каркасных гаражей

Популярность каркасных гаражей из дерева объясняется целым рядом значимых преимуществ:

1. Низкая себестоимость. По сравнению с традиционными кирпичными или бетонными постройками каркасный гараж отличается демократичной стоимостью.
2. Легкость конструкции. Благодаря небольшому весу материалов для сооружения небольшого гаража не надо привлекать спецтехнику. Некоторые типы построек проектируют так, чтобы была возможность их транспортировки на новое место.
3. Простота возведения. Изучив технологию строительства, даже начинающий мастер с небогатым опытом слесарных работ сможет соорудить каркасный гараж своими руками.
4. Универсальность. Для работы можно задействовать различные материалы – каркас возводят из металлических профилей или брусьев. Гараж можно использовать на дачном участке или соорудить функциональную пристройку к частному дому.
5. Всесезонность сооружения. Строительные работы можно проводить даже в холодное время года, если позволяет технология закладки фундамента.
6. Скорость постройки. Это немаловажный аргумент в пользу каркасной технологии. Весь процесс может занять не более месяца.

Среди минусов быстровозводимого гаража выделяют:

• гигроскопичность древесины, подверженность материала гниению и порче вредителями;
• пожароопасность;
• необходимость обработки пиломатериалов антисептическими составами и антипиренами;
• сложность фиксации навесных элементов (шкафов, полок).

Как построить каркасный гараж своими руками: пошаговая инструкция

Строительство каркасного гаража начинают с проектирования и составления детального чертежа.

Разработка проекта

Подготовить схему постройки и рассчитать расход материалов вполне реально самостоятельно. Для начала следует определить такие параметры:

• месторасположение автостоянки – отдельно стоящее сооружение или пристройка к дому;
• требуемая вместительность – площадь определяют исходя из габаритов транспорта, наличия свободного места на участке;
• количество окон в гараже;
• размер ворот, необходимость обустройства отдельной входной двери;
• материал каркаса, обшивки стен, кровли и способ утепления;
• необходимость подвода инженерных коммуникаций – помимо света некоторые «заводят» в гараж воду и отопление.

Для легкового автомобиля достаточно выделить площадь 6 на 4 м, внедорожника – 6 на 6 м. Если планируется размещение двух машин, то надо проектировать каркасный гараж 8 на 8 м.

Подготовка инструментов и материалов

Чтобы построить каркасный гараж, необходимо составить смету материалов:

• для обустройства фундамента: бетон М300, песок, металлические прутья, рубероид, доски для опалубки;
• каркас стен, перекрытий, стропильная система – брусья 150*150 мм, доски 50*150 мм;
• материал для обшивки стен – подойдет ОСП толщиной 9 мм;
• обрешетка крыши – доски 25*150 мм;
• материал для облицовки кровли – профнастил, ондулин, шифер или черепица;
• теплоизоляционный материал – базальтовые маты толщиной 150 мм;
• огнебиозащита, крепежи.

Список необходимых инструментов:

• циркулярная пила;
• шуруповерт;
• бетономешалка;
• УШМ;
• торцевая пила;
• точило;
• строительный уровень, рулетка, стремянка, малярная шнурка;
• ножовка по дереву;
• набор стамесок.

Выбор и обустройство фундамента

Возможно три варианта основания:

• монолитное;
• столбчатое;
• линейное.

Чаще всего для гаража выбирают ленточный фундамент – он достаточно прост в обустройстве и обеспечивает хорошие прочностные характеристики постройки. Столбчатое основание подойдет для мягких грунтов.

Технология возведения ленточного фундамента стандартна:

1. Очистить территорию от мусора, растительности. При необходимости – выровнять площадку.
2. Нанести разметку, выставить колышки и натянуть веревку.
3. Вырыть траншею глубиной около 1,5 м.
4. Монтировать опалубку, засыпать дно слоем гравия и песка.
5. Установить в арматурный каркас поперечные распорки.
6. Замесить бетонный раствор и залить смесью ров.
7. Выровнять горизонтальную поверхность ленты, накрыть полиэтиленом.

Когда фундамент застынет, его необходимо гидроизолировать – застелить рубероидом или обработать битумной мастикой.

Возведение каркаса гаража из бруса

Перед тем, как построить каркасный гараж, необходимо обработать все пиломатериалы средствами защиты. К монтажным работам приступают только после полного высыхания фундамента.

Весь процесс сборки каркаса для гаража можно разбить на следующие этапы:

1. Крепление нижней обвязки. По периметру фундамента зафиксировать брусья сечением 100*100 мм. Состыковать элементы в углах посредством врубок и шпонок.
2. Монтаж стоек. С помощью нагелей зафиксировать угловые столбы, усилить крепеж металлическими уголками.
3. Установка верхней обвязки. Для крепления применяют нагели с металлическими уголками.
4. Монтаж промежуточных опор и перемычек. Дистанция между вертикальными столбами должна быть не более 2 м. Поперечины крепят перпендикулярно опорным балкам, для фиксации используют саморезы и металлические уголки.
5. Обустройство перекрытия пола. Для настила используют доски толщиной 40 мм.

Обустройство крыши постройки

Часто для гаража выбирают односкатную конструкцию кровли из-за простоты ее сооружения. В состав такой крыши входят следующие элементы:

1. Стропильная система. Это каркас крыши, к которому крепятся остальные составляющие конструкции. Стропильную систему собирают из досок. Важно уделить внимание скреплению элементов – каркас принимает на себя основные нагрузки, поэтому должен быть прочным.
2. Обрешетка. Система досок является опорой для кровельного покрытия.
3. Изоляционный слой. Гидробарьер препятствует проникновению осадков в помещение. В качестве гидроизоляции часто используют рубероид или пленку. При строительстве теплого гаража дополнительно утепляют чердачное перекрытие, используя теплоизоляционный материал (минвату, опилки, пенополиуретан и др.).
4. Кровельное покрытие. Выбор материала зависит от климатических условий региона и финансовых возможностей.

Для обустройства крыши чаще всего используют:

1. Профнастил. Преимущества: высокая прочность, ценовая доступность, возможность повторного использования, вариативность расцветок.
2. Шифер. Уступает по прочности профнастилу, но способен прослужить около 40 лет. Минус – высокая стоимость.
3. Металлочерепицу. Материал имитирует натуральную черепицу, смотрится красиво, но стоит дороже профнастила.
4. Рубероид. Бюджетный вариант кровельного покрытия. Рубероид прост в монтаже, но не прослужит дольше 10-15 лет.

Утепление и облицовка гаража

Отделка заключается в креплении облицовочного материала на деревянный каркас. Для работы используют: сайдинг, профилированный лист, цементно-стружечные плиты.

Утепление каркасного гаража выполняют изнутри. Среди теплоизоляционных материалов наиболее востребованы:

1. Пенопласт. Доступный утеплитель с хорошими термоизоляционными качествами, минус – высокая горючесть материала.
2. Минеральную вату. Маты укладывают между элементами каркаса – благодаря упругости вата заполняет отведенное пространство, предупреждая появление мостиков холода. Минус – высокая цена по сравнению с пенопластом.
3. Напыляемый пенополиуретан. Самый дорогой и наиболее эффективный способ теплоизоляции. Нанесение пены требует специального оборудования и навыков работы.

Финишный этап строительства каркасного гаража своими руками – установка ворот. Выбор предстоит между распашными, секционными, подъемно-поворотными или роллетными моделями.

В связи нехватки места в основном доме, а так же на площадке перед домом (5 авто) вынужден был уничтожить газон и построить гараж =)
Имею хороший опыт строительства каркасных домов, цехов, гаражей и т.д. и вот решил быстренько возвести данную конструкцию у себя на участке что бы на зиму запарковать вот это чудо — БРДМ-2 «Конкурс»
Начал строительство (пересадка деревьев, подготовка площадки) 22 сентября, закончил строительство 22 октября. (ждали 3 дня когда схватится плита и позже еще 4 дня ждали профлист на крышу, а так бы раньше закончили на неделю). Собирали фактически вдвоем, по выходным втроем. На фото нет ворот (сейчас есть, да и полы покрашены специальной полимерной краской). В дальнейшем планирую еще сделать сливы.

Размер по внутрянке 5м*8.7м высота 3.1м, ворота 4м*3м (ш/в) с калиткой, с приводом. использовалось два вида доски 150*50 и 150*25. лист ОСБ-3, утеплитель, пленки (паро ветро и т.д. изоляции), сайдинг, профлист, крепеж.

Все каркасники рисую в автокаде, есть подробная развертка всех стен, сколько и каких материалов нужно и т.д. — экономия 100%, т.к. не нужно покупать запас, т.к. точно знаешь сколько чего нужно.

Принцип возведения каркаса использую следующий — все стены собираю на полу, затем их поднимаю. Пользуясь данным методом сборки не нужны всякие там укосины и прочие головные боли =)

По электрике: специально сделал высоко розетки, что бы на стены можно было облокачивать что-либо (листы фанеры и т.д. это у меня по работе). прожектора 4 шт по 50 вт. светят отлично, можно добавить еще при желании.

Цена вопроса 22.09.2016:
15000 гравий
2000 работа раскидать
14000 арматура
850 штыри
350 проволока
38200 бетон
2000 работа разровнять
37200 доска
360 болты
2950 пароизоляция
22350 профлист и конек
480 саморезы
500 саморезы
2300 пленка
34421 сайдинг
5000 работа
500 сайдинг
650 доставка гравий
200 розетка
1600 отлив
50 саморезы
2000 сайдинг

в список не вошли (были в наличии)
гофра, проводка, прожектора и другое ПО МЕЛОЧИ (на вскидку порядка 20 т.р.)

стоимость ворот с калиткой и автоматикой 110000 т.р.

Итого округляем 300000 руб!

Особенности конструкции

Прежде чем делать каркасный гараж, следует оценить его достоинства и недостатки. Это строение выбирают довольно часто по разным причинам. Это включает:

• конструкция легкая по сравнению с гаражом из кирпича, разных блоков или бетона, поэтому делать надежный и дорогой фундамент не придется;
• для создания конструкции необязательно приобретать дорогостоящие материалы, поэтому можно вложить небольшие средства;
• построить гараж своими руками достаточно просто, поэтому вам не придется тратить большие деньги на оплату труда специалистов;
• в построенной конструкции могут храниться не только автомобили, но и другое оборудование в виде мотоциклов, снегоходов или других подобных средств;
• вы даже можете выделить место для создания мастерской.

Каркасная конструкция может быть хорошо изолирована, и в это здание легко подается электричество и даже отопление.

Основные элементы каркасного строения

Гараж с деревянным каркасом — вид изнутри

Каркасное здание состоит из следующих элементов:

• фонд;
• нижняя обвязка;
• настенный каркас из частных вертикальных и угловых стоек;
• ножны;
• верхний этаж;
• стропильная система (недоступна для зданий с плоской крышей);
• крыши.

Пиломатериал, используемый в строительстве, представляет собой брус сечением 100х100 или 150х150 мм и доски сечением 15х50 мм и 25х20 мм. Обшивка: панели OSB толщиной 9 мм.

На заметку! Древесина не всегда имеет правильные геометрические параметры. Часто доски и балки так или иначе изогнуты. Для калибровки материалов рекомендуется использовать толщиномер. Поскольку инструмент достаточно дорогой, вы можете взять его в аренду и выполнить все работы по выравниванию пиломатериала за 1-2 дня.

Плюсы и минусы каркасных гаражей

Популярность гаражей с деревянным каркасом объясняется рядом весомых преимуществ:

1. Низкая себестоимость. По сравнению с традиционными строениями из кирпича или бетона каркасный гараж имеет доступную стоимость.
2. Легкость конструкции. Из-за небольшого веса материалов для возведения небольшого гаража не нужно привлекать специальную технику. Некоторые типы зданий спроектированы таким образом, что их можно переносить на новое место.
3. Легкость конструкции. Изучив технологию строительства, построить каркасный гараж своими руками сможет даже начинающий мастер с ограниченным опытом сантехнических работ.
4. Универсальность. Для работы можно использовать различные материалы — каркас возводится из металлических профилей или балок. Гараж можно использовать на дачном участке или построить функциональную пристройку к частному дому.
5. Структура на все времена года. Строительные работы можно вести даже в холодное время года, если технология закладки фундамента позволяет.
6. Скорость строительства. Это важный аргумент в пользу каркасной технологии. Весь процесс не может занять больше месяца.

К недостаткам сборного гаража можно отнести:

• гигроскопичность древесины, подверженность гниению и поражению вредителями;
• пожароопасность;
• необходимость обработки древесины антисептическими и огнезащитными составами;
• сложность крепления навесных элементов (шкафы, полки).

Виды каркасных гаражей

Как и дома, гаражные постройки делятся на каменные, построенные из стеновых и световых панелей, панелей или каркаса. Последние не требуют строительства мощного фундамента, дешевле в строительстве. Деревянный дом — это не карточный домик — это серьезное, долговечное сооружение, рассчитанное на длительную эксплуатацию.

По типу каркаса гаражи изготавливаются из металла и дерева. По функциональному назначению — совмещен с мастерской, на одну и две машины. В такой гараж без опасений можно поставить машину, мотоцикл, использовать как «настоящий». Благодаря прочному несущему каркасу здание выдерживает значительные нагрузки и рассчитано на длительный срок эксплуатации.

Подходящие материалы: дерево, металл, листы, панели

В отличие от жилых построек, гараж имеет несколько характеристик:

• необязательно поддерживать постоянную температуру 18… 25 градусов по Цельсию. Согласно СНиП 21-02-99, для отапливаемых гаражей считается норма 5 градусов Цельсия, для неотапливаемых гаражей этот параметр не нормируется. При этом при частой необходимости срочного выезда рекомендуется использовать обогрев;
• требуется постоянная приточно-вытяжная вентиляция. Эта потребность, по сути, удовлетворяется только для водонепроницаемых помещений, так как в них нет возможности естественной вентиляции;
• допускается отсутствие звукоизоляции. Требуется только в том случае, если к дому примыкает гараж или рядом находятся зоны отдыха.

Есть одно требование, которое для гаража так же важно, как и для обычного дома: это качественная гидроизоляция. К тому же, в отличие от жилых домов, требования к определенному уровню влажности здесь особенно жесткие, так как даже качественные автомобили и другое оборудование (а также материалы, оборудование, традиционно хранящиеся в гараже) быстро разъедают при повышенной влажности и могут выйти из строя.

в гаражах из дерева и деревянных панелей и плит соблюдение требований пожарной безопасности невозможно: даже пропитка антипиренами не дает полной гарантии негорючести.

В заключение можно порекомендовать следующие материалы для строительства каркасного гаража:

• брус, доска, облицовка. Требуется пропитка антисептиком и по возможности антипиреном, желательна защита поверхности в виде нескольких слоев краски или лака;
• деревянный каркас (дерево, доска) покрытый OSB, ДСП, ДВП, МДФ, сайдингом;
• ламинированный металл (профильная труба, уголок, швеллер, лента) с обшивкой или фурнитурой;
• ламинированный металл с оболочкой из гофрокартона;
• минеральная вата (камень, базальт), стекловата в качестве утеплителя или пенополистирол / пенополистирол для футеровки.

Для кровли часто используют рулонные материалы с обязательным перекрытием и дополнительной гидроизоляцией, а также металлочерепицу.

Размеры каркасного гаража

Размер постройки зависит от трех основных параметров:

• габариты самой машины. Одно дело, если собираешься оставаться умным в гараже, и другое, если там есть джип;
• количество оборудования. Вы можете выбрать модель для двух автомобилей, автомобиля и мотоцикла, автомобиля и мотоблока / минитрактора и так далее;
• наличие дополнительных помещений: мастерской, отсеков для хранения различного оборудования и смотровой ямы.

Фактически, минимальные размеры здания должны превышать габаритные размеры (то есть габаритные размеры, то есть параллелепипед, в который вставлен автомобиль), транспортные габариты не менее одного метра в длину и всю ширину открытого отсека больше еще на метр в ширину. При наличии другого оборудования необходимо исходить из габаритов автомобиля и оборудования, предусмотренного для хранения, с учетом обязательного свободного прохода между ними и расстояния от стен не менее полуметра.

Сколько стоит построить каркасный гараж?

Главное преимущество этой недвижимости — доступная стоимость. Именно поэтому многие землевладельцы предпочитают использовать именно эту конструкцию для создания гаража. Стоимость небольшого деревянного предмета с гофрокартоном около 100 тысяч рублей. Если конструкция делается на две машины или под мастерскую, затраты значительно возрастают.

Стоимость зависит от использования деревянных или металлических элементов для создания каркаса. Кроме того, учитывается тип фундамента, так как если он монолитный, на его создание нужно будет потратить больше денег, чем на создание полосатого основания. Обшивка напрямую влияет на затраты, поэтому вы можете сэкономить много денег, используя гофрокартон. Если использовать сэндвич-панели, стоимость гаража будет значительной.

Какой гараж построить дешевле: каркасный или пеноблок? Если для создания каркасной конструкции использовать недорогие деревянные рейки и гофрокартон, гараж будет дешевле постройки из пеноблоков.

Как построить каркасный гараж своими руками: пошаговая инструкция

Строительство каркасного гаража начинается с планирования и составления детального чертежа.

Разработка проекта

составить схему строительства и рассчитать расход материалов вполне реально самостоятельно. Во-первых, вам нужно определить следующие параметры:

• расположение парковки — самостоятельное строение или пристройка дома;
• необходимая вместимость — площадь определяется исходя из габаритов транспорта, наличия свободного места на участке;
• количество окон в гараже;
• размер ворот, необходимость обустройства отдельной входной двери;
• материал каркаса, облицовки стен, кровли и способ утепления;
• необходимость подвести инженерные коммуникации — помимо света некоторые «подводят» воду и отопление в гараж.

Для легковой машины достаточно выделить площадь 6 на 4 м, внедорожника — 6 на 6 м. Если планируется разместить две машины, нужно спроектировать гараж с рамой 8 на 8 м.

Обязательные позиции сметы

Деловое свидание, встреча	Материалы (править
Монолитный фундамент в железобетонной плите	— идростеклоизол или рубероид для гидроизоляции; — песок для набивки «подушки» толщиной 20-30 см; — бетон М-300; — металлические прутки для армирования.
Каркас стен и пола, балочная система	— брус 150х150 мм; — доски 50х150 мм; — доски 50х100 мм.
Обшивка внутренних и внешних стен	OSB-3 (толщина 9 мм)
Крыша поворотная	Доска 25х150 мм
Облицовка крыши	Ондулина, профлист, плоский или рифленый шифер, гибкая черепица, металлочерепица. Доска 25х150 мм для подшивки желобов.
Утепление стен и потолка	Базальтовые плиты Rockwool «Light Butts» толщиной 150 мм.
Огнестойкая защита древесины	«Сенеж Огнебио»
Крепеж	Металлические уголки, шурупы, гвозди.

В среднем стоимость материалов для строительства гаража 4х6 м при высоте стен 2,7 м составляет 278 тысяч рублей. (данные обновлены в начале 2018 года). Работа специалистов по возведению сооружения — 180-200 тыс. Руб.

Чтобы узнать точное количество материалов, необходимых для строительства каркасного гаража, можно воспользоваться онлайн-калькулятором, выполняющим расчеты согласно СП 31-105-2002.

Для этого нужно указать параметры конструкции:

• длина;
• длина;
• рост;
• расстояние между балками перекрытия (рекомендуется 400 мм);
• шаг между стойками обычного каркаса (рекомендуется 600 мм);
• толщина утеплителя (100-200 мм).

Совет! Каркас рекомендуется крепить на гвозди, так как они эффективно предотвращают перемещение материалов в любом направлении. Саморезы лучше всего подходят для разделения.

Чертеж каркаса будущего гаража

Без светокопии составление подробной схемы с указанием габаритов гаража, толщины стен, глубины фундамента строительство не начнется. К вопросу стоит подойти серьезно: несмотря на легкую конструкцию, гараж имеет определенный вес, на землю его нельзя поставить. Все узлы, детали каркаса стеллажа, балки рассчитываются или выбираются как типовые, после задания нагрузок.

Металлическому каркасу еще на этапе проектирования необходимо будет назначить вид сборки: сварная, на болтах или сборная. Определите сложность и конкретную конфигурацию каркаса. Деревянные детали традиционно крепятся гвоздями, стяжками, скобами. Если отказаться от «глубокой» конструкции, схемы сборки необходимо составить хотя бы один пошаговый эскиз — с ним будет проще и быстрее выполнить сборку.

Некоторые источники преуменьшают роль чертежей и эскизов при строительстве гаража. А пока, перенеся свои идеи на бумагу, легче контролировать процесс, потому что вы не можете все держать в голове и любая мелочь, которая была потеряна на начальном этапе, может изменить ход работы, вынудить вас перейти к ненужные расходы или замена материалов.

Ведь заказчику необходимо понимание: каковы размеры будущего гаража, его длина / ширина / высота, где расположены ворота и их тип (раздвижные, двустворчатые, с электроподъемником и т.д.).

Подготовка инструментов и материалов

Чтобы построить каркасный гараж, нужно сделать смету материалов:

• для устройства фундамента: бетон М300, песок, металлоконструкции, толь, панели опалубки;
• каркас стен, потолка, стропильная система — балки 150 * 150 мм, доски 50 * 150 мм;
• материал обшивки стен — подойдет OSB толщиной 9 мм;
• обточка кровли — доски 25 * 150 мм;
• материал кровельного покрытия: гофрокартон, гофрокартон, шифер или черепица;
• теплоизоляционный материал — маты базальтовые толщиной 150 мм;
• противопожарная защита, крепеж.

Список необходимых инструментов:

• циркулярная пила;
• отвертка;
• бетономешалка;
• Угловая шлифовальная машина;
• прекрасная пила;
• точилка;
• строительный уровень, рулетка, лесенка, расписное кружево;
• ножовка по дереву;
• набор зубил.

Электроинструменты

1. Циркулярная пила (циркулярная). «Hitachi C7MFA-4800» считается самым стойким».
2. Отвертка с двумя батареями, минимум 19Вт. Оптимальный выбор — «AEG BS 12 XR LMB — 3200».
3. Бензопила. Лучший бюджетный — Echo CS-3500-14. Средняя цена 7 100 руб
4. Бетономешалка емкостью не менее 140 литров. Это необходимо для заливки плитного или ленточного фундамента. Для строительства столбчатого будет достаточно ручного замешивания бетона.
5. ЛБМ (болгарка), 125 мм.
6. Торцовочная пила должна была резать под определенным углом. Круговой с этой задачей не справится. Покупка торцовочной пилы быстро окупается скоростью и точностью работы.
7. Пневматический молоток для гвоздей (опция).
8. Станок для заточки ручного инструмента.

Совет! Тем, кто имеет опыт самостоятельного строительства каркасов, покупать лобзик не рекомендуется. Этот инструмент бесполезен для большинства работ и полностью заменяется текущим руководством и электрическим.

Ручной и измерительный инструмент

1. Качественные спиртовые уровни длиной 200 и 60 см.
2. Рулетка с длиной рулетки не менее 8м.
3. Меловое расписное кружево.
4. Молотки на 500 и 1000 г.
5. Два топора, маленький и средний.
6. Лом.
7. Клещи (от средних до крупных).
8. Загрузочный нож.
9. Набор зубил.
10. Ножовка по дереву.
11. Цистерны и лопаты для земляных работ и бетонирования.

Выбор и обустройство фундамента

Есть три основных варианта:

• монолитный;
• столбчатый;
• линейный.

Чаще всего выбирают ленточный фундамент для гаража — он достаточно прост в устройстве и обеспечивает хорошие прочностные характеристики постройки. Столбчатое основание подходит для мягких грунтов.

Технология возведения ленточного фундамента стандартная:

1. Очистите территорию от мусора, растительности. При необходимости выровняйте платформу.
2. Отметьте, закрепите и натяните веревку.
3. Выройте траншею глубиной около 1,5 м.
4. Соберите опалубку, засыпьте дно слоем щебня и песка.
5. Установите поперечины в арматурный каркас.
6. Замесите бетонный раствор и залейте смесью ров.
7. Выровняйте горизонтальную поверхность ленты, накройте полиэтиленом.

Когда фундамент затвердеет, его необходимо гидроизолировать, покрыть рубероидом или обработать битумной мастикой.

Альтернатива традиционным фундаментам

Фонд Семыкина — бюджетный вариант

Для небольших одноэтажных построек подойдет самый дешевый вариант — семыкинский фундамент. Он построен из автомобильных шин, которые являются отходами. Это значительно снижает стоимость цитаты. Внутренние полости покрышек заполнены песком, гравием и заливным бетоном.

Тональный крем Семыкина запатентован и зарекомендовал себя на практике исключительно с положительной стороны. Он способен выдерживать весовые нагрузки от одно- и двухэтажных домов.

Среди преимуществ базы, состоящей из автомобильных покрышек:

• амортизирующие свойства, предотвращающие опрокидывание конструкции при движении грунта в периоды замерзания-оттаивания;
• продолжительность;
• дешевизна;
• высокая скорость строительства.

Формирование ленточного фундамента

Процедура его создания разбита на следующие этапы:

• подготовленная под строительство территория очищается от разного мусора и ненужных элементов;
• применяется разметка, для чего нужно ориентироваться на ранее созданный проект;
• в каждом углу устанавливаются колышки с хорошей прочностью;
• расстояние между ступенями должно точно соответствовать информации, имеющейся в ранее созданном проекте;
• правильность измерений определяется с помощью лазерного уровня;
• между колышками натягивается прочный шпагат;
• по разметке делается траншея, глубина которой около полуметра;
• важно следить за тем, чтобы стенки траншеи не отклонялись по вертикали и горизонтали;
• устанавливается опалубка, формируемая из обрезных или фанерных панелей;
• на дне сделана подушка из гравия и песка;
• в опалубку кладется фурнитура;
• конструкция заливается качественным цементным раствором, созданным непосредственно перед выполнением работ;

После заливки необходимо выровнять поверхность по горизонтали, после чего бетон покрывается полиэтиленом. Раствор высыхает в течение примерно трех дней, после чего можно переходить к следующей работе. Если понимать, как построить каркасный гараж, со всеми этапами легко справится даже новичок.

Строительство столбчатого фундамента

Возведение столбчатого фундамента

Колонный фундамент представляет собой комплекс подземных опор, размещенных по периметру здания. Есть несколько возможных способов сооружения столбов.

1. Из кирпича, уложенного на цементно-песчаном растворе.
2. Заливка асбестоцементных труб сечением 200-350 мм;
3. Изготовлен из бетонных блоков.
4. За счет установки опалубки, арматуры и бетонных отливок.
5. Из металлических труб с толщиной стенки более 2 мм, заполненных щебнем и цементным раствором.

Вне зависимости от выбранного способа устройства опор необходимо будет сформировать под них углубления в земле. Ямы можно вырыть лопатой или просверлить дрелью. Для фундамента каркасного гаража оптимальное сечение ниш — 20-25 см.

Этапы строительства:

Шаг 1. Выбор локации. Важно, чтобы здание находилось на расстоянии не менее 1,5 м от деревьев, любых заборов и построек.

Шаг 2. Маркировка. На этом этапе с помощью лазерного уровня находят угловые точки будущего гаража и размечают колышками. Соединить шпагатом или полипропиленовым шнуром. Проверьте прямолинейность углов и убедитесь, что диагонали прямоугольника совпадают.

Шаг 3. Подготовка площадки. При необходимости выравнивают рельеф выбранного места, срезая холмы и удаляя землю за отметки.

Шаг 4. В местах установки столбов натяните шнур «стена на стену». Оптимальное расстояние между опорами (без учета их сечения) составляет 80-120 см. Чем тоньше столбы, тем меньше расстояние между ними выбирается.

Шаг 5. В найденных точках выкапываются или иным образом формируются ямы в земле глубиной 100-120 см.

Шаг 6. Опалубка состоит из досок сечением 15х150 мм в виде пустых ящиков необходимых размеров.

Шаг 7. На дно каждой ямы насыпается слой песка толщиной 5-10 см и слой щебня 10-15 см. Тщательно промокните каждый из них.

Шаг 8. Уложите опалубку в ямы, разровняйте.

Шаг 9. Прямоугольные стержни соединяются арматурными стержнями и устанавливаются в опалубку.

Шаг 10. Цементно-песчаный раствор с гравийным наполнителем готовится вручную или в бетономешалке.

Шаг 11. Опалубка заливается бетоном и каждый слой уплотняется.

Шаг 12. После застывания столбов опалубку разбирают.

Шаг 13. Проверить ровность горизонтального положения носителя. Используйте 2-метровый пузырьковый уровень. Допускаются отклонения не более 5 мм.

Возведение каркаса гаража из бруса

Перед тем, как построить каркасный гараж, необходимо обработать весь пиломатериал защитными приспособлениями. Монтажные работы начинают только после полного высыхания фундамента.

Весь процесс сборки каркаса для гаража можно разделить на следующие этапы:

1. Крепление нижней обвязки. По периметру фундамента закрепите стропила сечением 100 * 100 мм. Соедините элементы по углам при помощи насечек и дюбелей.
2. Монтаж в стойку. При помощи булавок закрепите угловые стойки, закрепите крепеж металлическими уголками.
3. Установка верхнего ремня безопасности. Для крепления используются шпильки с металлическими уголками.
4. Установка промежуточных опор и перемычек. Расстояние между вертикальными стойками не должно быть более 2 М. Ригели крепятся перпендикулярно опорным балкам, для крепления используются саморезы и металлические уголки.
5. Обустройство перекрытия перекрытия. Для настила используются доски толщиной 40 мм.

Создание каркаса

Следующий шаг в объяснении того, как построить каркасный гараж, — это формирование непосредственного каркаса. Для этого выполняются следующие действия:

• делается нижняя планка, для которой деревянные детали соединяются между собой и затем крепятся к фундаменту;
• деревянные элементы крепятся специальными болтами;
• каркас крепится к основанию анкерами;
• одновременно с нижней обвязкой можно сделать деревянный пол, для чего к основанию крепят лаги;
• на них затем кладется отделочная основа, для которой обычно выбирают доску;
• позже изготавливаются борта гаража, для чего деревянные элементы закрепляются в нужных местах и ​​соединяются уголками и саморезами;
• чтобы конструкция была устойчивой и надежной, используются различные распорки и деревянные балки;
• затем выполняется верхняя обвязка, которая выполняется так же, как и нижняя обвязка;
• завершается процедура созданием каркаса кровли, при этом односкатная конструкция считается самой простой в обустройстве.

Процесс изготовления каркаса занимает буквально неделю. Для этого важно постоянно проверять правильность установки каждого элемента с помощью строительного уровня.

Обшивка каркаса

Кроме того, изготовленный каркас покрыт подходящими материалами. Для этого можно использовать гофрокартон, сэндвич-панели или другие подобные панели. Перед созданием каркаса необходимо выбрать конкретный материал, чтобы между отдельными деревянными элементами оставалось оптимальное расстояние.

Подбираются подходящие крепежи для скрепления листов. Обычно отверстия для крепежа проделываются на заводе в нескольких панелях, что значительно упрощает процедуру облицовки каркаса.

Монтажные работы

Монтаж нижней обшивки каркаса гаража

Следующий этап работ после фундамента — установка нижней обвязки из бруса сечением 150х150 мм:

• на каждый столб укладывается по 2-3 листа рубероида;
• каждая балка распилена по концам, чтобы получить соединение «вилка-паз» в угловых точках;
• стыки укрепить металлическими уголками, закрепленными саморезами;
• установить промежуточные балки, упираясь в стойки на противоположных стенках планки;
• соединить стропила обвязкой уголками и саморезами.

Кроме того, возможны два варианта:

• стелите пол на нижнем уровне (если не планируют сооружать смотровую яму;
• возводят каркас стен и фермы крыши.

Чаще всего после устройства нижнего этажа начинают устанавливать углы и промежуточные опоры каркасных стен, которые совмещаются с верхней обвязкой. Шаг между вертикальными стойками 60-80 см, после чего наружные стены облицовываются листами OSB. Проемы между стойками каркаса заполняются плитами пенополистирола или минеральной ватой, а внутренние стены гаража облицовываются.

Стропильная система монтируется согласно выбранному типу кровли. Кровля обшивается плитами OSB, а поверх них устраивается обрешетка для укладки облицовочного материала. Завершающий этап строительства каркасного гаража — отделка внешних стен и крыши. После этого приступают к устройству отмостки и подъездной дороги.

Нижняя обвязка

Для нижней обвязки используется брус сечением 100х100, 150х100 или доски толщиной 50 мм. Ширина ремешка должна соответствовать размеру стоек, чтобы их можно было точно соединить.

Чтобы древесина не намокала, на поверхность бетона или металла укладывают 2 слоя рубероида. Можно смазать места контакта битумной мастикой.

Если фундамент укладывается в стопку, то балка устанавливается высоко над слоем гидроизоляции и фиксируется к опорным площадкам саморезами снизу. При столбчатом основании обвязка просверливается и прикручивается анкерным дюбелем с гайкой. Стыки двух соседних балок нужно размещать точно над штабелем.

Для стыковки уголков используется метод «в лапу». Это исключает смещение стержня в направлении, перпендикулярном оси. По длине брус сращивается при помощи косого или прямого замка, для армирования устанавливается стальная пластина.

Стены

Стойки к нижней обвязке можно прикрепить несколькими способами:

• сплошная или неполная вырубка (подходит только для толстых балок);
• металлические уголки;
• стальные костыли или деревянные булавки;
• зубчатые пластины;
• наискось забивают длинными гвоздями.

Стойки по углам и вокруг проемов изготавливаются из дерева или двойного бруса. Промежуточные устанавливаются с шагом 40-60 см. Сечение стоек 40х100 или 50х150 мм в зависимости от размеров гаража. Чаще всего шаг равен ширине утеплителя, но для неотапливаемого здания такой жесткой связи не бывает.

В процессе установки стойки временно отцепляются от стоек и стоек под углом наклона 40-60 °. После отделки армирующие элементы крепятся шнурком в верхней и нижней обвязке, а к столбам прибиваются 2-3 гвоздя.

На одной стене должно быть не менее 2-х отщепов с наклоном в разные стороны. Их поверхность выравнивается в одной плоскости со стойками. Если листы OSB закрепить в углах, жесткость будет обеспечена без дополнительного усиления.

Каркас собирается гвоздями длиной не менее 80 мм. Они лучше работают при динамических нагрузках, чем саморезы. Расход крепежа на 1 монтажное соединение — 2-4 шт. Если детали скрепляются пазами, высота реза не должна превышать 1/3 поперечного сечения опорного элемента.

Верхняя обвязка

Он состоит из двух досок, нижняя из которых содержит стойки, а верхняя служит для придания жесткости каркасу и поддержки балочной системы. Толщина бруса должна быть не менее 40 мм, ширина — 100 или 150 мм, в зависимости от высоты сечения стеллажа.

Стойки и нижняя панель прибиваются гвоздями. Если необходимо соединить стропу по длине, стык укладывают поверх опоры или между стойками с помощью армирующих металлических пластин.

Верхняя доска располагается на нижней плате со смещением стойки на 1 шаг. По углам ряды провязывают между собой. В качестве обвязки можно использовать толстый брус. Затем делаются надрезы в местах крепления стоек. Через них к стойкам крепится обвязка, а затем в пазы укладываются балки перекрытия.

Перекрытие

Балки состоят из досок, размещенных на краю, и крепятся скобами к обвязке. Высота секции должна составлять 1 / 20–1 / 25 ширины гаража. Это гарантирует, что конструкции не прогнутся под собственным весом. Например, для комнаты шириной 4 м рекомендуется доска не менее 20 см.

Перекрытие монтируется 2 способами:

• Снаружи по торцам устанавливается фасадная панель по краю. Балки пола укладываются на планку и крепятся к ней и к лицевой панели гвоздями. Не рекомендуется использовать саморезы из-за нестабильности к поперечным нагрузкам и склонности к срезанию.
• Балки крепятся от одного конца до другого к планке с помощью скоб.

Шаг установки досок — 60-80 см. При ширине помещения более 4 м рекомендуется разместить опорную балку сечением 50х200 мм посередине, а между ними смонтировать лаги с шаг 60 см с стыком. Конструкции желательно фиксировать гвоздями. При пролете более 6 м применяется клееный брус. Он склеен из тонких деревянных реек и более устойчив к изгибу, чем массив.

Обустройство крыши постройки

Часто для гаража выбирают односкатную конструкцию крыши из-за простоты ее конструкции. В состав такой кровли входят следующие элементы:

1. Балочная система. Это каркас крыши, к которому крепится остальная часть конструкции. Стропильная система собирается из досок. Важно обратить внимание на крепление элементов — каркас принимает на себя основные нагрузки, поэтому должен быть прочным.
2. Превращение. Система досок является опорой кровельного покрытия.
3. Изоляционный слой. Водный барьер препятствует проникновению осадков в помещение. В качестве гидроизоляции часто используют рубероид или пленку. При строительстве теплого гаража чердак дополнительно утепляется теплоизоляционным материалом (минеральная вата, опилки, пенополиуритан и др.).
4. Крышка крыши. Выбор материала зависит от климатических условий региона и финансовых возможностей.

Для оформления кровли чаще всего используют:

1. Профнастил. Достоинства: высокая прочность, удобство, возможность многократного использования, вариативность цвета.
2. Шифер. Он имеет меньшую прочность, чем гофрокартон, но может служить около 40 лет. Обратной стороной является высокая стоимость.
3. Металлочерепица. Материал имитирует натуральную плитку, отлично смотрится, но стоит дороже гофрокартона.
4. Материал обложки. Экономичный вариант для кровли. Кровельный материал прост в установке, но прослужит не более 10-15 лет.

Утепление и облицовка гаража

Отделка заключается в прикреплении облицовочного материала к деревянному каркасу. Для работы используют: сайдинг, профлист, ДСП.

Каркасный гараж утеплен изнутри. Среди материалов для теплоизоляции наиболее востребованными являются:

1. Полистирол. Дешевый утеплитель с хорошими теплоизоляционными качествами, минус — высокая горючесть материала.
2. Минеральная вата. Коврики кладут между элементами каркаса: благодаря эластичности вата заполняет отведенное пространство, предотвращая появление мостиков холода. Обратной стороной является высокая цена по сравнению с пеной.
3. Пенополиуретан напыляемый. Самый дорогой и эффективный способ утепления. Нанесение пены требует специального оборудования и навыков.

Завершающий этап строительства каркасного гаража своими руками — установка ворот. На выбор предлагаются навесные, модульные, подъемные и рольставни.

Отделка

Гараж с облицовкой фасада сайдингом, простой OSB с последующей покраской в ​​приятной глазу цветовой гамме смотрится намного привлекательнее, чем без нее. И на этом этапе лучше всего не «беспокоиться» о специальных материалах, красках и технологиях. Ведь это все-таки гараж, а не загородный дом. Для него функциональность превыше всего.

Достаточно будет выбрать лакокрасочное покрытие неброского цвета, использовать пластиковое покрытие, которое не боится холода и влажности, хорошо защищает конструкции от внешней среды.

Если вы хотите создать теплый гараж, на данном этапе самое время его реализовать. При этом не забывают и о гидроизоляции: древесина и утеплитель имеют разные коэффициенты теплопроводности, между ними понадобится слой пленки, чтобы не образовывались мостики холода и горячие точки.

Установка окон и дверей

Чертеж каркасного гаража.

Для каркасного гаража из бревен важно устроить достаточное естественное освещение, для чего в его стенах формируются окна. Специалисты рекомендуют монтаж металлопластиковый, так как он отличается высокими показателями теплосбережения.

Также потребуется установить входные двери сбоку от здания или возле ворот. Это позволит вам входить в объект и выходить из него, не открывая тяжелые ворота.
Гаражные ворота выбраны добротно.

лучше отдать предпочтение варианту качелей из металла, так как они способны сохранять работоспособность в любое время года. Но после установки его придется очистить от грязи, загрунтовать, покрасить.

Подводка коммуникаций

При строительстве деревянного гаража своими руками важно наладить электроснабжение, соответствующее освещение. Нарисуйте план размещения электрических кабелей и осветительной арматуры, следуя которому проделываются канавки для проводов в стенах. Осветительные приборы размещают внутри гаража, а также на его внешней стене над воротами.

Уход за каркасным гаражом из дерева в процессе эксплуатации

Правильное функционирование каркасного гаража — залог его долговечности. Поскольку конструкция сделана из дерева, повышенная влажность ей губительна. Снаружи здание облицовано облицовочными материалами, защищающими стены и крышу от атмосферных осадков. Внутри требуется качественная естественная или приточно-вытяжная вентиляция.

Обслуживание здания состоит из нескольких регулярно повторяемых действий:

• осмотр фундамента и своевременный его ремонт;
• обследование отделочных покрытий стен и кровли, устранение обнаруженных недостатков;
• содержать помещение в чистоте и сухости;
• дренажное устройство, удаляющее грунтовые и поверхностные воды с фундамента.

Чтобы построить деревянный каркасный гараж, нужно правильно выбрать материалы и тип фундамента, изучить инструкцию по проведению каждого этапа монтажных работ. Самостоятельная постройка — гордость владельца. Соблюдение технологических требований гарантирует надежность и долговечность гаража.

Итог

Каркасный деревенский гараж можно построить своими руками, не затрачивая больших денежных средств, если принять во внимание советы, высказанные в статье. Объект непременно прослужит долго, полностью справившись со всеми поставленными задачами.