Строительство каркасных домов своими руками пошаговая инструкция с прямой крышей

Односкатная крыша, по мнению современных архитекторов, имеет главное решающее значение в разработке не только жилья эконом класса, но и стильного. Ведь те силы и затраты, которые обычно идут на строительство многоскатной, теперь можно направить на экстерьер. Например, на строительство бассейна перед домом или пристройке барбекю-террасы. А в остальном же односкатная крыша не уступает вообще ни в чем.

Поэтому вовсе не значит, что дом с односкатной крышей получится неказистым или слишком простым. Напротив, поиграв с наклоном и направлением такой конструкции, кровельным материалом и внутренним пространством, вы получите уникальный архитектурный проект, которого точно не будет ни у одно из ваших знакомых. А наш сайт позволит сделать такой дом недорогим в строительстве и современным и внутри, и снаружи!

Для начала предлагаем вам небольшое ознакомительное видео:

Архитектурные преимущества односкатных крыш

Конечно, там, где двускатные крыши существовали тысячелетиями, все необычное кажется некрасивым и нелепым. Но Эйфелева башня во Франции в первые годы постройки смущала местных жителей своей «неказистостью».

Мода на односкатные европейские виллы пришла на российские просторы совсем недавно. И до сих пор отдельно взятые архитекторы восстают против подобного тренда, называя моноскатные крыши исключительно «сарайными» и утверждая, что клиенты даже не смотрят на подобные проекты.

Но на самом деле не только заказчики своего будущего «дома мечты», но самостройщики с золотыми руками все чаще делают крыши своих построек именно односкатными, с разным углом, направлением и сочетанием с другими крышами. Потому что, кроме более динамичного вида, который может дать только наклоненная плоскость, односкатные крыши на деле более функциональны и даже экономичны.

Чаще всего в мировой практике односкатные крыши можно встретить в финских домах, которые известны своим приятным сочетанием скромности и выдержанности:

.

В теплых и жарких странах дома с односкатной крышей особенно популярны: не нужно никакого утепления изнутри, дизайн всегда выглядит оригинально, да и по затратам такая кровля обходится намного дешевле. Вот и северные страны стали перенимать эту полезную моду.

Например, не так давно в Норвегии создали новый тип жилого дома – высокотехнологичный, с односкатной крышей наклоном в 19°. Он сам вырабатывает энергию, благодаря солнечным панелям на крыше: атриум обладает достаточной термической массой, чтобы за день накапливать достаточно тепла и отдавать его всю ночь. Причем не только отдавать, но и обеспечивать весь дом электроэнергией.

А для водяного обогрева стен и полов используется нагретая солнцем дождевая вода, которая стекает по односкатной крыше прямо в водосток. С обычной двускатной или вальмовой крышей все этого не возможно было бы реализовать!

Стоит ли делать «односкатку» для жилого дома?

До недавнего времени односкатные крыши нельзя было назвать популярными в России. Так уж сложилось исторические, что из-за ветров и обильных снегов в этой стране наиболее практичными себя показали именно двускатные крыши, которые в более снежных регионах были острыми, а в более ветреных – пологими.

И чисто визуально коренное население привыкло видеть на домах крыши с уклоном хотя бы в 30-40°, где есть традиционный чердак для хранения самого разного. А односкатные крыши несут в себе такие неудобства:

1. Малопонятное пространство у верхнего мауэрлата. Под мансарду его не используешь, а чердак получается необычным. Оставить же без чердака – тогда вся геометрия внутреннего помещения будет казаться ломанной и вызывать дискомфорт.
2. На односкатной крыше дождевая вода оказывает в два раз большее давление, чем у двускатной. Почему? Все просто: по одному скату течет вся жидкость, которая на него попадет, пока не упадет на землю. А если вы возьмете и переломите этот скат пополам, «домиком», то теперь вода разделится у конька на два потока. А это – в два раза меньшее количество и наплыв. Вот почему односкатные крыши проблематичны в плане протечек, особенно, если неправильно подойти к выбору кровельного материала.
3. Односкатная крыша представляет собой одну целостную плоскость, а это – настоящий парус. Вот почему при бурях и сильных ветрах в первую очередь страдают именно такие крыши.
4. Необходимость в прочной стропильной системе. Нагрузка здесь всегда распределена меньше, чем у двускатной крыши, а потому стропила придется делать толще и прочнее.
5. Усложненная вентиляционная система, которой иногда вообще не уделяют никакого внимания, а потом удивляются короткому сроку службы таких крыш.
6. Еще минус такой крыши в том, что в обильные снегопады ее придется очищать, иначе может случиться излом кровельного материала и строительной системы. А в обычные дни, наоборот, снег сам сходит с такой крыши, причем не лавинообразно, а постепенно.
7. Непопулярность экспериментов. Даже больше: рисковать собственными вложениями в строительство не хотят ни богатые, ни бедные, а конструкторы и вовсе впадают в отчаяние от любой необычной крыши.

Вот из-за всех этих причин односкатные крыши в нашей стране в 99% случаев встречаются только на банях, гаражах и летних дачных домиках. Хотя при этом в малоснежном и не особо ветреном регионе такая крыша могла принести немало бонусов, включая тот же необычный стильный дизайн.

Каркасные дома с односкатной крышей и вовсе считаются самыми энергосберегающими. Это не учитывая то, что площадь южной стены в таком доме будет самой большой, а северная стена – самой маленькой. Теперь видите разницу с двускатными проектами? Причем сама северная сторона еще строится без окон, и служит одной из стен подсобного помещения: котельни, бойлера или каптерки, где хранится садовый инвентарь. А вот наличие чердака под крышей в частном строительстве уже считается отжившим свое время.

Односкатная крыша замечательна тем, что обладает:

• Простой конструкцией. Настолько простой, что при небольшом частном строительстве для нее даже не делают особо точных расчетов. Здесь не нужно подгонять скаты к друг другу, добиваться идентичности их веса и нагрузки на стены. Не нужны сложные поддерживающие системы, которые часто встречаются в других видах крыш.
• Высокой практичностью. Кроме основных функций крыши, ее при минимальном угле наклона также используют как открытую площадку для самых разных целей.
• Надежностью. Ввиду свой простоты и незатейливости, такая крыша на самом деле еще и самая надежная среди всех других.

А из практических сторон выделим такие:

1. Возможность устроить дом без чердака и связанных с ним проблемы.
2. Оригинальная геометрия потолка, которую задействуют как отдельный дизайнерский элемент.
3. Отсутствие конька и щелей под ним.
4. Возможность отводить дождевую воду и снег с крыши только в одну сторону – куда наклонен скат. Это важно, если прямо перед вашим домом ходят люди (как на улицах города) или же вы разбили красивый сад и не хотите заливать его в дожди.

И, конечно, простота строительных работ:

Ноу-хау: сочетания односкатных крыш

Есть одна новая архитектурная мода: двускатная крыша, которая состоит из двух односкатных, но не соединенных в коньке. И технологически речь идет все-таки о двух отдельных односкатных крышах, которые строятся по всем правилам. А по середине размещают либо плоскую часть, либо открытую террасу между двумя половинами дома. Невероятно удачное и функциональное решение, заметим, которое позволяет добавить побольше естественного освещения в дом.

Дома с односкатной крышей признаны во всем мире как наиболее благоприятные в плане энергосбережения. Что и не удивительно, ведь куб в этом плане тоже занимает первое место, а что же тогда представляет собой такой дом, если не куб?

Сейчас мы вам раскроем секрет: все дело в компактности. Любое строение называется компактным, если у него насколько только возможно минимальная площадь всех внешних поверхностей. Так, дом иногда строят по достаточно заковыристым проектам, когда почти у каждой комнаты – по три внешней стены, плюс еще сложная крыша. А иногда так, что у комнат – всего по одной такой стене, а крыша вообще односкатная.

В чем суть? Чем меньше таких внешних поверхностей, которые контактируют с холодным уличным воздухом, тем сам дом окажется теплее. Вот почему в строительстве так важна компактность!

В этой конструкции все просто: односкатные крыши строятся по одинаковым шаблонам, но опираются на два параллельных мауэрлата-прогона. И главный плюс в том, что такая безраспорная конструкция не «раздвигает» стены дома своим давлением, а, значит, к самому каркасному строению уже намного меньше требований по прочности. Правда, в таком доме должны быть минимум две внутренние стены.

А еще в современной архитектуре сравнительно недавно появился новый стиль: объединенные в единое целое крыши, которые имеют наклон в разные стороны.

Современный каркасный дом: от фундамента – до крыши

Каркасный дом с односкатной крышей представляет собой постройку из пиломатериалов и закрепленных древесных панелей. Сам каркас такого дома нужно строить либо из металла, либо из бруса твердых пород. Именно твердых, тогда как стропила на крышу делать следует как раз из хвойных пород. Сейчас поясним.

Дело в том, что твердые породы древесины имеют свойство держать геометрическую форму и не изменяться со временем: не усыхать, не усаживаться, не выкручиваться. И, естественно, на изгиб ввиду таких свойств они работают плохо. А вот хвойные породы как раз и хороши тем, что отлично справляются с динамичными нагрузками, почему и стены делаются статичными и прочными, а стропила – более гибкими и выдерживающими и усадку дома, и небольшой прогиб из-за снега.

Хотя и на металлическом каркасе получаются замечательные дома:

Устройство фундамента под каркасный дом

Под небольшой одноэтажный дом проще всего сделать столбчатый фундамент. Но, если вы строите добротный двухэтажный каркасный дом с односкатной крышей, технология будет уж немного другой.

Дело в том, что простой столбчатый фундамент здесь уже не подойдет. Каркасный дом хуже любого другого переносит сезонные движения грунта, проседание земли или другие подобные проблемы, а потому опытные строители советуют делать под него именно плитный фундамент. Такой берет все динамические нагрузки на себя, а целостность каркаса сохраняется.

Поэтому для двухэтажного дома сделайте именно такой фундамент:

Либо более современную утепленную шведскую плиту:

Технологии каркасного строительства стен

Всего существуют две основные технологии каркасного строительства.

Каркасно-панельная технология

В этом случае каркасный дом строится из разных отдельных строительных материалов: брусьев, облицовки, утеплителя, внутренней отделки, паро- и гидроизоляции. Все это крепится на каркас в своей последовательности, и в итоге мы имеет дом, который по качествам не хуже постройки из бруса.

Вот хороший пример строительства по такой технологии:

А главные компоненты дома, построенного по такой технологии, выглядят так:

Каркасно-щитовая технология

Для сборки таких домов изначально делается подробный проект, по которому уже в заводских условиях изготавливаются щиты необходимого размера. Речь идет о многослойных панелях, в которых уже изначально входит внутренняя обшивка, утепления и все виды изоляции. Все, что вам нужно – только закрепить эти щиты на каркасе дома, что занимает в общем всего два дня. В итоге весь дом, начиная от проектирования и заканчивая обустройством крыши, строится всего за неделю.

Так, наиболее популярны в каркасно-щитовой технологии утепленные SIP панели. SIP – это стеновая панель, которая предназначена нести продольные нагрузки. Каркасный дом по канадской технологии, которая как раз и предусматривает использование SIP, получается особенно теплым и целостным.

И при строительстве каркасного дома из такого материала возникает такой вопрос: а крышу делать из этого же материала, или все же традиционную? С балками, стропилами и обрешеткой? Дело в том, что здесь все решает длина перекрытия.

Так, при небольших пролетах, до 5-6 метров односкатная крыша каркасного дома вполне может быть из SIP. Она будет уже утепленной, прочной и простой в исполнении. Тем более, что у SIP хорошая прочность на изгиб. Но для больших пролетов лучше строить традиционное перекрытие и усиленные стропила. Ведь из SIP не сделать сложной крыши, а вот как раз односкатную достаточно легко:

Важно только знать, как правильно соединить балки перекрытия с такими стенами:

Устройство односкатной крыши на каркасном доме

Односкатную крышу в дизайнерском мире еще называют моноскатной. Дом с такой крышей современные архитекторы видят как-то по-другому, чем односкатную или вальмовую: более легкой, воздушной и стильной.

Односкатная крыша замечательно ведет себя там, где пролеты от 6 до 8 метров. Обычно уклон ската делают к северу, а в южных фасадах обустраивают большие окна. Нередко практикуется наружное утепление такой крыши: сверху экструзионный пенополистирол, который залит цементной стяжкой, а поверх нее – кровельный ковер.

Что также хорошо, водоотводная система в такой кровле упрощена и нужна только на одной стороне, а не на двух или четырех сразу. Но это не обязательно: на ориентированном в южную сторону скате за границей часто обустраивают солнечные коллекторы.

Шаг 1. Проектирование

Односкатная крыша любого формата всегда отличается от двускатной тем, что здесь стропила не соединяются в коньке, а обоими концами крепятся к стенам здания. Т.е. конька как такового нет вообще. Единственное исключение – прогон, на который крепятся наслонные стропила, но он по высоте никогда не превышает уровень всего ската.

Если вы строитесь по каркасно-панельной технологии, тогда вам проще всего будет создать разницу стен:

А вот если вы используете сип-панели или стены уже сделаны одной высоты, тогда придется изготавливать стропильные фермы.

Наслонные стропила в односкатной крыше делают тогда, когда у здания есть внутренняя крепкая перегородка. Ведь чем длиннее стропильная нога, тем больше существует опасность ее прогиба или выворачивания. А потому, если есть возможность подпереть такие стропила – нужно ее использовать.

В этом случае на несущую перегородку крепится прогон:

Теперь стропила делаем уже в два раза короче – так, чтобы каждое из них одним концом упиралось на стену, а вторым – на прогон. И обязательно проверяем лазерным уровнем угол наклона таких стропил – он должен полностью совпадать. И внешне такая крыша не будет отличаться от более простых односкатных.

Но в общем наслонные стропила односкатной крыши могут быть во всех этих вариантах:

Хотя наслонные стропила в односкатной крыше именно каркасного дома могут быть вообще безраспорными:

Висячие же стропила хороши тем, что их можно сооружать прямо на земле, в виде готовых ферм. Ведь их главное отличие от наслонных в том, что нагрузка теперь передается на сам стропильный треугольник, а не на стены здания. И это вполне разумно, ведь чаще всего односкатные крыши устраиваются как раз на небольших постройках, таких, как баня, гараж или бытовка. А стены у таковых обычно не радуют особой крепостью.

Вот так и решайте: если ваша постройка не отличается монументальностью стен, делайте висячие стропила, а если более-менее крепка и есть внутренняя стен – тогда наслонные. Выбор довольно прост!

Шаг 2. Вырез под мауэрлат

Определились? Тогда уточните будущий угол наклона такой крыши и сделайте шаблон для стропил:

А сам вырез нужно сделать, чтобы опереть стропила односкатной крыши на мауэрлаты. Главная задача мауэрлата – компенсировать горизонтальную неровность стен. Вот почему при его укладке обязательно вооружитесь строительным уровнем.

Шаг 3. Изготовление стропил

Для этой задачи вам понадобятся такие крепежные элементы:

А насколько будут сложными у вас стропила, зависит от того, какая нагрузка на них планируется. Чем выше, тем стропила должны быть более усиленными изнутри:

Шаг 4. Расчет обрешетки

Как только закрепите стропилы, переходите к обрешетке. Чем меньше уклон односкатной крыши, тем чаще обрешетка должна быть (вплоть до сплошной):

Шаг 5. Кровельное покрытие

Для небольшого уклона крыши используйте мягкую черепицу, которая вообще чаще всего встречается на каркасных домах:

А на более крутых скатах – что уже душа пожелает, только заранее рассчитайте вес кровельного покрытия на весь дом и фундамент:

Остается только уложить выбранное кровельное покрытие и организовать водослив. Который, к счастью, в односкатной крыше делается только с одной стороны:

Шаг 6. Остекленение

С относительно недавних пор в каркасном строительстве появилось новый писк моды: чистота, лаконизм и много стеклянных поверхностей. Что легче всего достигается именно путем каркасной технологии, для которой наличие односкатной крыши вместо массивных и неуклюжих многоскатных – настоящая отдушина:

Самый простой, по мнению современных архитекторов, способ привнести в каркасный дом больше света и легкости – сделать прозрачные вставки в крышу или и вовсе светопропускающей какую-то ее часть. Например, над крытой верандой или часть над мансардой. Причем на самом деле речь идет вовсе не о стекле, а как раз о современном кровельном поликарбонате, которые чаще используется монолитным или гофрированным. Об этом на нашем сайте есть отдельная статья, а здесь отметим только некоторые технические моменты.

Выбирая толщину поликарбоната, который вы собираетесь использовать для строительства крыши, рассчитайте заранее климатические и статические нагрузки. Вы наверняка видели фото, где у красивых прочных теплиц на весну оказываются полностью проломленными крыши? А все потому, что при покупке хозяева решили сэкономить на качестве, не рассчитав, такие тонны снега выпадают суровыми русскими зимами. Вы бы не хотели, чтобы что-то подобное произошло с крышей вашего дома, не правда ли? Ведь заменить верх обычной теплицы не составит труда, а вот замена крыша дома – настоящие проблемы.

Крепить профилированные поликарбонатные листы на крышу нужно при помощи того же крепления, что используется и для металлопрофиля. Это – самонарезающиеся и самосверляющиеся винты типа STSD. Сами же листы скрепляются между собой специальными профилями, которые снабжены резиновыми уплотнителями EPDM. Все это необходимо для того, чтобы такая красивая крыша не протекала. Есть также в продаже особый соединительный алюминиевый профиль – для поликарбоната П-6066. Он состоит из специальной прижимной планки и уплотнителя, но его крепить уже нужно при помощи саморезов прямо к трубе или обрешетке.

Кроме того, если у вас останутся остатки поликарбоната (листы ведь выпускаются стандартные), используйте его для остекления подсобных помещений:

А лишнее с другого кровельного покрытия так не применить.

Дом с односкатной крышей, построенный по каркасной технологии при грамотном подходе, будет самым современным и стильным!

Я всегда говорю, и меня поддержат, уверен, многие опытные строители, что строительство каркасного дома начинается именно с крыши. А уже потом, в зависимости от типа кровли выбирается каркас и рассчитывается фундамент строения. От вида крыши зависят нагрузки, которые передаются всей конструкции. Снеговая и ветровая нагрузки наряду с весом конструкции формируют основной пул напряжений, которые будут возникать в фундаменте строения.

Односкатная крыша каркасного дома позволяет решить некоторые проблемы и уменьшить нагрузку на сооружение именно за счет своего конструктива и своей особенности.

Давайте знакомиться.

Я — Михаил, директор компании СТМ-Строй.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Плюсы и минусы односкатных крыш

Выбирая каркасный дом с односкатной крышей, необходимо сложить все «за» и «против», чтобы выбор был осознанным. Кроме стильного дизайна можно получить следующие преимущества:

• простота конструкции;
• низкая парусность;
• экономия стройматериалов (односкатная крыша – односторонний водосток);
• высокая скорость монтажа кровли;
• высокая надёжность ввиду отсутствия коньков, ендов и примыканий.

За плюсами также следуют отрицательные моменты такого домостроения, а именно:

• ограниченный размер строения – односкатные кровли предполагают пролет без дополнительных опор не более 6-ти метров;
• высокая снеговая нагрузка при малых углах кровли;
• за счет одностороннего водостока происходит увеличение замокаемости фундамента с одной стороны дома;
• невозможность устройства чердачного помещения.

Оценивая плюсы и минусы, важным фактором выбора является регион строительства со своими характерными погодными условиями: количество осадков, сила и роза ветров.

Формирование односкатной кровли

Возводя каркасные дома с односкатной крышей, я руководствуюсь всеми правилами создания кровельного пирога. Формирование всей конструкции начинается с обрешетки, которую я монтирую под стропильные балки, уложенные на переднюю и заднюю стены строения.

Вторым шагом является укладка пароизолирующего барьера, который я монтирую поверх обрешетки, обходя паробарьером стропильные балки.

Утеплителем заполняю всё пространство между балками до самого верха. Лучше использовать утеплители на основе каменной ваты.

Поверх утеплителя закрепляю гидробарьерную пленку, сверху которой по стропилам пробиваю бруски контробрешетки. Это необходимо для формирования вентзазора между верхней обрешеткой и гидробарьером.

Верхнюю обрешетку, в зависимости от материала финишного покрытия, креплю с прозорами или без них.

Монтажом финишного покрытия заканчиваю формирование пирога односкатной кровли каркасного дома.

Итак, кровельный пирог односкатной кровли выглядит следующим образом:

• нижняя обрешетка;
• паробарьер;
• утеплитель;
• гидробарьер;
• контробрешетка;
• верхняя обрешетка;
• финишное покрытие.

Стропильная система

Формирование односкатной кровли в каркасном доме возможно двумя способами: за счет разницы в высоте противоположных стен дома (балочная система) или с помощью треугольной фермы.

Балочная система ограничена в своем применении расстоянием между стенами, которая не может быть больше 6 м без дополнительных опор. Это обусловлено несущей способностью балок перекрытия и длиной пиломатериала, мерная длина которого как раз 6 метров. Такая конструкция может использоваться при возведении малых зданий: гаражей, хозяйственных построек.

Применяя такую конструкцию на зданиях с пролетами больше, чем 6 метров, нужно быть готовым к устройству дополнительных опор (стены, колоны), а верхние балки придется укреплять укосинами, подпорами. При больших пролетах также приходится устанавливать прямоугольные фермы по всей длине здания для обеспечения несущей способности верхнего бруса.

Более приемлемый вариант и применяемый мной в строительстве каркасных домов с односкатной крышей – треугольная односкатная ферма. При этом ферма может быть изготовлена на заводе или же собрана непосредственно на площадке во время строительства дома.

Преимущества такой системы в том, что, изменяя угол наклона конструкции, можно регулировать воздействие снеговой нагрузки на узлы дома.

Элементы фермы, которая может собираться на предприятиях по сборке деревянных конструкций соединяются между собой зубчатыми пластинами.

Такие конструкции характерны для американских каркасов. А технология таких креплений запатентована в Америке в 50-х годах прошлого столетия. Хочу отметить, что фермы соединенные таким образом могут обеспечивать прочность на домах с длиной пролета без опор до 12 метров.

Уклон кровли – как сформировать и для чего нужно

Первая задача кровли – изолировать внутреннее пространство дома от внешних факторов (дождь, снег). Чтобы избежать замоканий и протечек, необходимо обеспечить гарантированный сток воды с поверхности крыши во время дождя и таянья снега. Именно с этой целью выполняют наклон поверхности кровли

От уклона кровли зависит парусность всей конструкции. Слишком крутой угол обеспечит полный сток воды и снега, но сделает уязвимой крышу перед порывами ветра. К тому же не все кровельные материалы можно применить на крутых крышах.

Малый угол расширит ассортимент кровельного ковра, но повысит риск того, что вода будет стоять на крыше после дождя или при таянье снега.

Угол наклона односкатной кровли должен быть оптимальным. Но всё же формирование того или иного угла зависит от выбора кровельного материала и региона строительства с характерными погодными условиями и уровнем осадков.

Формирование угла наклона при балочной системе выполняется за счет разновысоких стен дома.

Используя фермы, угол наклона кровли формируется углом установки верхнего пояса. При этом, учитывая, что ферма с её элементами рассчитывается специальными компьютерными программами, можно быть уверенным, что угол наклона в этом случае будет оптимальным. Будут учтены и погода, и нагрузки от снега и ветра.

Монтаж односкатной кровли (пошаговый сценарий)

Односкатная крыша в каркасном доме, монтаж которой планируется выполнить, должна быть рассчитана специалистами. Во-первых, это избавляет от лишней траты строительного материала. Во-вторых, позволяет быть уверенным в том, что кровля выдержит все испытания природы (ветра, дожди и снегопады).

Итак, монтаж начинаю с детального просчета. Это даст мне точное сечение верхнего бруса, которое может быть 100*50 мм, 150*50 мм, 200*50 мм, 220*50 мм. Укажет на точки, которые нуждаются в установке подпор или укосов (при балочной системе). Покажет слабые места в брусе, куда возможно придется установить прямоугольную ферму.

1 вариант — балочная система.

Монтаж балочной системы начинаю после установки стен и формирования перекрытия верхнего этажа. По верхней и нижней стене делаю разбивку с указанием мест установки наслонных стропил (верхняя балка кровли). Разбивку делаю с шагом 600 мм.

Возле мест установки стропил провожу монтаж перфорированного уголка, через отверстия которого буду закреплять стропила. Предварительно в нижней части балок делаю гнезда в тех местах, где будет соприкосновение с верхней обвязкой стены. Наборку стропил делаю по всей площади кровли.

После установки стропил начинаю монтаж нижней обрешетки, которую выполняю из доски толщиной 25-30 мм. Доска может быть обрезной или необрезной, но обязательно зачищаю её от остатков коры. Обрешетку допускается крепить с небольшими прозорами, учитывая то, что пространство под крышей будет неэксплуатируемое.

Поверх обрешетки (с наружной стороны кровли) закрепляю паробарьерную пленку. Монтаж веду снизу вверх с обязательным перехлестом и герметизацией стыков скотчем. Паробарьер закрепляю, оборачивая стропила сверху.

В полость между стропилами укладываю плиты изоляции из минеральной ваты или пенополистерола. Пенопласт категорически применять нельзя, так как это горючий материал.

Утеплитель закрываю гидробарьером. Его крепление проводим степлероп к стропилам, а затем по верху балок фиксирую рейкой толщиной 2-3 см. Эти рейки выполняют роль контробрешетки, образовывая вентиляционный зазор.

По верху контробрешетки монтирую верхнюю обрешетку. В зависимости от финишного материала её устанавливаю с равным прозором (под металлочерепицу или штучную черепицу) или со свободным расстоянием, чтобы потом закрепить листы ОСП под монтаж гибкой черепицы или еврорубероида.

На сформированную поверхность креплю финишное покрытие, выбор которого зависит от угла наклона кровли.

2 вариант – система треугольных ферм.

В этом варианте монтаж выполняется быстрее и технологичнее. Использование ферм в случае, когда возводится каркасный одноэтажный дом с односкатной крышей, позволяет уменьшить сечение верхнего пояса до размеров 50*40 мм.

Фермы изготавливаются централизованно на заводе в одном размере и доставляются на участок в готовом виде.

Монтаж такой системы проводится сразу после монтажа стен. Отличительной особенностью такого варианта является то, что нижний пояс ферм может служить балками для формирования чернового потолка дома.

Установку конструкций начинаю также после проведения разбивки по противоположным стенам с таким же шагом – 600 мм. Первой ставиться фронтонная ферма, которую закрепляю прямо на стене с помощью перфорированных уголков, установленных на опорных (для ферм) стенах.

Вторую ферму устанавливаю согласно разметки и скрепляю с первой, временной балкой по верхнему поясу.

Установку и крепление остальных конструкций провожу аналогично.

После установки каркаса кровли провожу зашивку фасадного (высокого) фронтона, что позволяет скрепить между собой все конструкции.

Изнутри здания по нижнему поясу ферм монтирую паробарьер с перехлестом полос и герметизацией стыков.

По всей плоскости потолка пробиваю обрешетку обрезной доской без прозоров (в сплошную).

В этом варианте я выполняю утепление потолка, а все пространство от кровли до утеплителя остается холодным, но отлично вентилируемым.

Между фермами укладываю утеплитель так, чтобы был скрыт нижний пояс, который обычно составляет высотой 100 мм.

Обрешетку на верхний пояс ферм начинаю набивать снизу вверх после монтажа первой полосы гидробарьера. То есть в этом варианте гидробарьерная пленка и доска обрешетки монтируются практически одновременно.

Окончив монтаж обрешетки, креплю финишное кровельное покрытие.

Монтаж обрешетки и контробрешетки

В случае с односкатной кровлей обрешетка бьется два раза. И в обоих случаях она несет особые функции. Для формирования полноценного кровельного пирога применяется нижняя и верхняя обрешетка.

Нижняя обрешетка монтируется на нижней части наслонных стропил или на нижнем поясе ферм. Её главная задача – удержание утеплителя.

При наслонных стропилах установку нижней обрешетки начинаю с нижней части здания. Крепление провожу анодированными саморезами. Обрешеткой закрывается вся площадь сразу. Крепление провожу всплошную или с прозорами. Можно использовать необрезную доску, бока которой полностью зачищены от обзёла.

Если кровля формируется с помощью ферм, то нижняя обрешетка устанавливается изнутри здания. В этом случае я использую обрезную доску, чтобы прилегание было максимально плотным.

Бывают случаи, когда монтаж ферм провожу на готовое перекрытие. Тогда нижняя обрешетка не устанавливается вовсе.

Контробрешетка – брусок с размером 20*40 мм (30*40 мм), который устанавливается на верхнее ребро стропил или верхний пояс ферм. Её цель – формирование вентиляционного зазора между кровельным покрытием и гидроизоляционной пленкой. Крепление бруска провожу гвоздями длиной 40 мм.

Верхняя обрешетка – основа кровельного покрытия. Её монтаж проводится снизу вверх с заданным шагом. Для металлочерепицы применяется доска шириной 100 и толщиной 30 мм. Такой размер позволяет надежно ложится волне листа на обрешетку. И если шаг будет «гулять» в пределах 15 – 20 мм, ширина доски не позволит того, чтобы крепёж прошел мимо. Для штучной черепицы использую брус 40*40 мм.

Если верхним покрытие будут рулонные битумные материалы или гибкая черепица, то поверх обрешетки из досок монтируется выравнивающий слой из ОСП-плит.

Выбор кровельного материала

В зависимости от угла наклона кровли и происходит выбор материала. При малых уклонах (от 5 до 10 градусов) применяются материалы, которые имеют наименьшее количество открытых стыков. Это относится к рулонным битумным материалам. Основной из них – наплавляемый еврорубероид, который монтируется в два слоя горячим методом с перекрытием стыков.

При углах, близких к крутоуклонным крышам (а это порядка 30 градусов), используется обыкновенный шифер, керамическая штучная черепица, металлочерепица.

Если значения угла наклона лежит в диапазоне 10 – 30 градусов, может быть применен кровельный профлист, битумная черепица, металлочерепица, фальцевая металлическая кровля.

Монтаж кровельного покрытия и теплоизоляции

Перед окончанием монтажа кровли провожу её утепление. Теплоизоляционный пирог кровли состоит из трёх основных элементов:

• паробарьер;
• утепляющий материал;
• гидрозащита.

Паробарьерная пленка, в качестве коотрой может быть плотный полиэтилен, устанавливается со стороны помещения, чтобы избежать попадания влаги в теплоизолятор. Крепится непосредственно на смонтированную нижнюю обрешетку.

В качестве утеплителя применяется каменная вата, но может использоваться и рулонный материал. Это оправдывает тот момент, что утеплитель с обеих сторон закрыт обрешеткой и по нему ходить никто не будет. Так как при односкатной кровле чердачное помещение не устраивается, можно использовать в качестве утеплителя листы пенополистирола.

Закрывает утепляющую конструкцию – гидробарьер, который предотвращает попаданию влаги из вне, но выводит внутреннюю влагу утеплителя наружу.

После формирования утепляющего пирога выполняется монтаж кровельного покрытия. В зависимости от его типа устанавливается соответствующая обрешетка. Листовой материал крепится на дощатую обрешетку с прозором. Рулонный и битумный на сплошной настил из ОСП, фанеры или цементно-стружечных плит.

Окончив монтаж кровельного покрытия, устанавливаю планки примыкания, ветровые планки, монтирую систему водостока.

Планируете построить каркасный дом с односкатной крышей? Звоните: +7(495)241-00-59

Выбирая при строительстве каркасного дома односкатную крышу, можно выиграть в некоторых моментах, а именно: сэкономить на материалах, уменьшить срок строительства, получить необычный дизайн. Но есть и подводные камни в этом виде каркасного строительства.

Обратившись к специалистам, знатокам своего дела, можно многократно увеличить перечисленные плюсы.

Я всегда смогу помочь и объяснить, как выполнить ту или иную операцию. Готов подключиться на любом этапе строительства, но лучше, если это будет начало, тогда и финал будет ожидаемым.

Односкатная крыша — хорошая альтернатива двухскатной конструкции для одноэтажного каркасного дома, где будет жить семья из 2-4 человек. Чаще всего самая высокая стена здания обращена на солнечную сторону и выгодно демонстрирует большие окна, стилевое решение фасада. Построить каркасный дом с односкатной крышей можно своими руками, зная особенности конструирования и технологию работ.

Односкатная крыша — когда делать выбор в ее пользу

Решение о монтаже односкатной крыши принимают не только на основании ее внешнего вида и наружного дизайна строения. Важно учесть множество других нюансов. В каждом случае они индивидуально определяют достоинства и недостатки конструкции.

Достоинства моноскатной конструкции

Односкатная крыша приобретает все большую популярность у ищущих нестандартные решения дизайнеров, архитекторов. Однако в умах большинства россиян она ассоциируется больше с гаражами, другими хозяйственными постройками, но не с современным индивидуальным жилым домом. Причина этого — недостаточные знания о достоинствах конструкции.

К ним можно отнести:

• невысокую стоимость монтажа, малые трудозатраты — по сравнению с двухскатной крышей, нужно меньше пиломатериалов и времени на строительство;
• простоту конструкции — не требует устройства сложной стропильной системы и расчетов;
• возможность задать направление схода снега или отвода дождевой воды;
• оригинальную геометрию внутренних помещений из-за наклона потолка;
• возможность использовать площадь крыши — в теплых регионах на ней можно установить солнечные батареи;
• простоту монтажных работ;
• высокий коэффициент использования ската;
• малую нагрузку на несущие стены — дело в том, что отсутствие распоров минимизирует давление крыши на строение, к которому в результате предъявляют меньше требований по прочности.

Отдельно стоит сказать о том, что односкатные крыши каркасных домов являются самыми энергосберегающими. Отсутствие изломов и минимизация поверхностей, контактирующих с холодным уличным воздухом, делает дом теплее.

Обратите внимание! Если моноскатная конструкция противоречит привычному представлению о внешнем виде жилого дома, то можно смонтировать комбинированную крышу с двумя отдельными скатами.

Недостатки и слабые стороны

Недостатки у крыши с одним скатом есть, но они не абсолютны. В каждом случае строительства их оценка индивидуальна.

Основные недостатки:

• ломаная геометрия потолка — без организации мансарды или чердака пространство у верхнего мауэрлата вызывает вопросы по оформлению и комфортному восприятию интерьера;
• высокий риск протечек при неправильном монтаже — дождевая вода, стекая только по одной плоскости, оказывает большое давление;
• угол наклона конструкции тесно связан с видом используемого кровельного материала;
• необходимость ручной чистки осадков в снежную зиму;
• эффект паруса — при неправильной оценке розы ветров в месте строительства крыша может не устоять перед мощными потоками воздуха.

При этом грамотный подход к оформлению интерьера, тщательно продуманная система отвода влаги и планировка дома практически сводят на «нет» все эти недостатки.

Правила конструирования односкатных крыш

Чтобы крыша с одним скатом была практичной, безопасной и органично завершала строение, нужно учесть несколько особенностей конструирования.

1. Оптимальная ширина односкатной крыши для одноэтажного каркасного дома — 6 м. Если эта величина достигает 16 м, то или стропильная система потребует усиления, или в доме нужно будет установить дополнительные перегородки, опоры.
2. Угол наклона крыши — может колебаться в пределах 20-40 градусов, но чем выше снеговая нагрузка в регионе, тем угол ската должен быть больше.
3. Парусность — чтобы снизить риски сноса кровли при сильных порывах ветра, скат ориентируют по наветренной стороне. При необходимости по высокому краю крыши крепят специальный бортик, разрезающий потоки воздуха и уменьшающий их силу.

На этапе конструирования также продумывают систему водоотведения. Помимо уклона, это водосточные трубы, желоба, воронки.

Односкатная крыша в каркасном доме – инструкция к монтажу

При строительстве каркасного дома с односкатной крышей заранее раскраивают стойки для стенок разной высоты. Временно их фиксируют боковой доской. И только после выравнивания стоек по верхней грани монтируют верхний обвязочный пояс из бруса. Он и станет основой для стропил крыши.

Сборка стропильной системы

Перед укладкой стропил на разновысотных стенах монтируют мауэрлаты — верхний и нижний. Они компенсируют неровности стен, поэтому при монтаже обязательно проверяют их ровность строительным уровнем. Мауэрлаты изготавливают из бруса с сечением от 100х100 мм и надежно фиксируют анкерными шпильками по внутреннему краю наружных стен.

Для небольших построек используют наслонную стропильную систему. Опорные элементы кровли фиксируют двумя концами на мауэрлатах так, чтобы они на 40-60 см выступали за периметр стен. Это позволяет обеспечить отвод влаги от них и цоколя.

Обратите внимание! Чтобы стропильные ноги не прогибались, их опирают на внутреннюю перегородку дома, дополнительно сооружая опорную стойку и прогон. При этом стропила укорачивают, стыкуя их над прогоном.

Для крепления стропильных ног к мауэрлатам в них с помощью шаблона делают специальные вырубки. Жесткую фиксацию отдельных элементов обеспечивают металлические крепления (уголки, уголки с усилением, гвоздевые пластины и др.). Шаг установки равен расстоянию между стойками стен в каркасном доме. Работу начинают с крайних стропил.

Монтаж обрешетки и укладка кровельного материала

После монтажа всех стропильных ног поперек них укладывают обрешетку — основу для кровельного материала. Чем меньше уклон крыши, тем чаще должны располагаться элементы обрешетки. Частый шаг необходим для тяжелого и мелкоштучного кровельного материала. Готовая конструкция должна выдерживать нагрузку в 200 кг на 1 кв. м.

Для создания обрешетки используют деревянные доски (25х100 мм), брусья (40х50 мм) или листы OSB, отличающиеся прочностью и влагостойкостью. Для крепления нужны гвозди длиной в 3 раза превышающие толщину настила.

Расстояния между элементами обрешетки:

• для металлочерепицы — равно расстоянию между ее волнами, обычно составляет 300-350 мм;
• натуральной черепицы — 320-345 мм;
• для ондулина — отсутствует, при скате в 10-20 градусов — 450-600 мм;
• для рулонных материалов — отсутствует.

Кровельный материал для односкатной крыши выбирают, исходя из уклона. Так, для почти плоских конструкций подходят рулонные, битумные покрытия, профнастил. Битумную и металлочерепицу укладывают на крышах с уклоном в 10-20 градусов. При больших значениях практичность и долговечность демонстрирует шифер, высокопрофильная керамическая черепица.

Монтаж каждого типа покрытия выполняют с учетом рекомендаций производителя. Однако, если при строительстве каркасного дома с односкатной крышей своими руками была соблюдена пошаговая инструкция с рекомендациями, проблем в процессе укладки кровли не возникнет.

Видео: проект одноэтажного каркасного дома с односкатной крышей

Большая статья-инструкция по каркасному домостроению. Бюджетный каркасник. Построить удалось 65м2 за $6000 по ценам на 2019 год. При цене леса естественной влажности 6000р. за куб. В роликах чистый концентрат полезностей без какой-либо воды. А в тексте конспект из ролика и комментариев.

Параметры дома

Одноэтажный дом. Фундамент — сваи ТИСЭ с обвязкой брусом. Крыша односкатная, по сути плоская по фермам. Такие дома я считаю верхом практичности для самостройщиков. По многим причинам.

Строится в Белоруссии. Поэтому цены переведены в доллары и российские рубли.

Утеплитель — каменная вата.

Полы 15 см лаги с шагом 59см. Плюс перекрёстное утепление 5см. Получается 20см. Просто 15 см на полу — это холодно. Инфа 100% от владельца такого перекрытия.

Конкретно этот дом будет дачей. Сделать из него дом для ПМЖ просто — увеличить утепление на 50мм добавив контрутепление через брусок.

В чём грамотные особенности дома:

1. Фундамент на сваях ТИСЭ — это дешевле, долговечнее и без сюрпризов, если сравнивать с металлическими сваями.
2. Потолок сделан самодельными фермами.
3. Отделка наружняя одна из самых дешёвых
4. Дизайн с выемкой под небольшую террасу — один из лучших, на мой взгляд, для домов-коробочек.

Канал автора

Дом затеял Константин Евдоченко (https://vk.com/big132). Ролики регулярно выходят на канале автора. Переходите и поддержите подпиской. Так же для связи есть группа Вконтакте и Инстаграм.

Планировка

Несущих стен внутри дома нет. Поэтому каждый волен сделать так как он хочет. Автор сделал свой вариант с крохотными спальнями по 6м2 и большим залом. Вы можете сделать свой вариант.

Фундамент

Сваи ТИСЭ. Бензобур взят в аренду. Основная работа делается им. Буром ТИСЭ делается уширение. Бурить вручную не рекомендую. Этот трюк проходит только на очень простых грунтах.

Как рассчитать фундамент

Немного о буре. Я умудрился сломать свой первый бур ТИСЭ. Глина с камнями не хотела поддаваться и мы взялись вдвоём. Как потом оказалось в инструкции, которую никто не читал, чётко сказано — вдвоём не бурить. Так как на такую дурь этот бур не рассчитан.

Купить такой бур можно у представителя в вашем городе. Я делал именно так. Обошёлся около 5 000 рублей.

Буры отличаются диаметром. Похоже существуют 2 модификации бура. Первая версия с одним плугом для уширения. Вторая с двумя белыми «лопатками».

Можно попытаться найти экскаватор с буром. Он за одну смену сделает лунки, септик, кессон скважины и планировку участка. А уширения уже буром ТИСЭ. Это гуманнее )

Разметка фундамента. Пошаговая инструкция

Одно из самых толковых видео в рунете:

Отступ от забора делать нужно с запасом на толщину стены. т.к. при таком построении 3метра будет до центра сваи. Лучше делать 3.5 метра. На узких участках, где счёт идёт на каждые 10 см лучше привлечь геодезиста, чтобы он вынес точки на местность. В Белоруссии никто перемерять не будет. А в России можно получить сюрприз на этапе финального оформления дома.

Как бывший геодезист выскажу свое мнение 🙂 Можно взять стороны 6м и 8м, отрисовать на шнурке, тогда гипотенуза будет 10м. Или 3х4м, гипотенуза 5м.

Горизонтальные доски на колышках желательно выставить в один уровень высоты свай по всему периметр. Или выше, по уровню основания стен. Тогда не надо будет никаких уголков. Вы просто перемещаете саморез по доске сверху и на него одеваете петлю шнурка. Так всегда будет можно отрегулировать длину сторон, поймать диагональ или вынести наружные или внутренние оси просто вкрутив доп. шуруп.

Обноски (П-образные стойки) желательно ставить подальше на 2-3м. Их часто ломает техника, которая сверлит сваи или они мешают для заливки фундамента вручную.

Сваи не всегда все получается залить ровно. Поэтому обноски желательно сохранить до укладки обвязки. Всегда можно будет натянуть шнурку и проконтролировать геометрию стен. И прикручивайте укосины к обноскам, так они стоят надежнее. Вот и все хитрости 🙂

Ещё улучшение из комментариев:

На практике на ненатянутом шнурке ставить метки бесмысленно. Большая погрешность. Мы делали так: 3 арматуры забивали в землю в форме треугольника со сторонами 3, 4, 5. Получаем направление, остается только натянуть шнурки над арматурками необходимых длинн.

Лазерный уровень в разы ускорит этот процесс. При строительстве и отделке дома он отобъётся с лихвой. Луч в солнечный день плохо видно, но на закате и вечером — идеально. Можно докупить детектор, который видит луч даже днём.

И ещё один очень простой способ с чуть меньшей точностью, но большей скоростью.

1. Ставишь 2 штыря вдоль забора по рулетке на 12м.
2. Берешь 2 рулетки и цепляешь их начало к этим штырям. По одной откладываешь вторую строну, по другой диагональ. Это место третьей сваи. Четвертую выставляешь аналогично.
3. Натягиваешь шнурок по контуру и отмечаешь места установки остальных свай контура штырями.
4. Дальше шнуры между этими штырями. На перекрестиях места установки остальных свай.

Второе видео про фундамент:

Пиломатериал

Брали с лесопилки. Доска естественной влажности. Объём 12.27м3 за 77 350р. с доставкой (цена 6 400 за куб на конец 2019 года). Автор рассказал, что на рынке полно предложений по 10 000р. за м3. Но кто ищет тот всегда найдёт.

Рецепт самодельного антисептика

Самодельный антисептик для дерева ХМ-11. Изготавливали его своими руками по ГОСТу 23787.8-80 и он вышел в 4 раза дешевле (4400р.), чем в магазине. Сэкономили более 10 000 рублей. Получили антисептик классом выше, чем покупной.

ХМ-11 водорастворимый, 2-х компонентный, невымываемый антисептик. Без запаха, окрашивает древесину в зеленоватый цвет.
Относится к IV классу опасности (малоопасное вещество), не горюч и взрывобезопасен. Очень сильный. Таким обрабатывают пирсы и столбы, вкопанные в землю.

Компоненты:

1. Бихромат натрия Na2Cr2O7
2. Медный купорос CuSo4

Пропорции на 20 литров антисептика:
1 кг. Бихромата натрия
1 кг. Медного купороса
18 литров воды
100 мл. 9% уксуса

Срок годности готового раствора 6 месяцев. Расход около 600 мл/м.кв. Наносили щётками. Лучше валиком, но не было под рукой. Можно вырыть длинную яму под размер доски, уложить плёнку, налить антисептик и купать каждую доску. заорачиваться с ямой и плёнкой не стали. С краскопульта получается покрывать быстрее, но проникновение хуже чем щёткой.

Обвязка свай брусом

Брус 150х150. Должен быть с очень хорошей геометрией. Это ключевой момент. Можно и не найти такой.

Обвязка брусом вызывает много споров из-за запилов. Если кратко, то суть споров такова:

После запилов от бруса осталась жесткость только на половину. Он должен лежать на свае всей толщиной 150 мм. Брус работает, как неразрезная балка. Т.е. максимальный момент возникает в середине пролета, а на опоре возникает момент с противоположным знаком, приблизительно равный 1/3 от максимального.

На мой взгляд лучше делать обвязку пакетом из трёх досок. Хотя это немного дольше. Но автор пошёл таким путём:

Крепили анкерами, а не залитыми в бетон шпильками. Можно шпильку на химический анкер. Это намного лучше чем стальной анкер, но дольше и дороже.

Обвязка заняла 1.5 дня. Докупить пришлось: 2 сверла, рулон рубероида и 20 анкеров. Заплатили 2080р. Итого расходов после этого этапа 98 350р.

Деревянное перекрытие первого этажа

Заняло 10 часов времени вдвоём. По деньгам затраты на этом этапе: очень много гвоздей 5200р., нейлер 2400р.

Внешние стены

Видео-инструкция:

Стены с ригелем и укосинами. Из доски 150х50мм. По расчётам для одноэтажного дома допускается 100х50мм, но 150мм надёжнее. Высота 2,9м

Расстоянием между стойками 590мм под утеплитель 600мм плотностью 35кг/м3. При такой плотности и расстоянии он встаёт очень плотно.

Вот ценный комментарий от Евгения Романова. Ктати, у него на канале масса очень выверенных роликов по каркасному домостроению.

Я бы всё-таки сделал 580. Из-за кривизны досок и неравномерной их толщины в некоторых местах расстояние между лагами получится больше. Предполагаю, что утеплитель плотно не встанет. Хотя народ делает 590 мм, и вроде всё нормально. Встречал как-то этот случай, когда из-за кривизны досок шаг стоек был неравномерным. Я бы на вашем месте перед покупкой утеплителя проверил расстояние между лагами по всей площади перекрытия. И если шаг будет больше, утеплитель можно купить шириной 610 мм.

По деньгам — на этом этапе ничего не докупали, поэтому общие затраты остались прежними — 105 950р. По времени сборка внешних стен заняла около трёх дней.

Нужны ли укосины в каркасном доме

СП 31-105-2002 говорит — в случае обшивки силового каркаса плитным материалом в укосинах нет необходимости. Но мы их решили впилить для придания конструкции большей жесткости, для успокоения души.

Сегодня я бы укосины не впиливал, а собрал стены на временных укосинах. При крепление osb прямо на стойки плита придает каркасу очень хорошую жесткость. В постоянных укосинах необходимости нет. Из проекта авто их убрал. Из минусов укосин:

• расход на них материала, хоть и незначительный
• уменьшение пространства под утеплитель. Там где проходит укосина утеплителя всего 100 мм вместо 150
• трудозатраты — впилить одну укосину по времени примерно как сколотить одну стену

Если стены без обшивки плитным материалом — укосины обязательны.

Пошаговая инструкция по сборке внутренних стен каркаса

Внутренние стены из доски 100х50мм. На этом этапе докупали электростеплер и плёнку для закладных гидроизоляции на сумму 1820р. Итоговые затраты на дом после этого этапа 107 770р.

Затраты времени: 2 человека и 1 полный день.

Ручной пневмомолоток

Штука отличная. Всего 2 500р. Очень сильно экономит время. Для работы нужен компрессор. Автор брал у знакомых на время.

Почитайте отзывы. Возможно разумнее будет взять полноценный пневмопистолет. Это дороже, но запястные суставы целее будут.

Электростеплер против ручного

Степлер нужен на нескольких этапах: пароизоляция по всему периметру дома, набивка гидроизоляции кровли, ветрозащита чернового пола.

Вместо ручного лучше использовать электрический. Стоит не дорого, но экономит нервы и время. Ручной постоянно заедает. Приходится разбирать, устранять застрявшую скобку, собирать. Через несколько скоб всё повторяется снова. Это стандартная ситуация с ручными степлерами даже из среднего ценового сегмента.
Плюсы электростеплера:

• отсутствие задержки
• отсутствие отдачи
• лёгкий вес
• возможность забивать кроме скоб шпильки

Окна

Проект этого дома

Проект можно купить у автора. Что входит в документацию — смотрите в этом видео:

Купить проект

Вот тут можно купить проект этого дома у автора — Константина Евдоченко. Или пишите ему в ВК или Инсту.

Цена проекта — 10 500р.

Если вы считаете, что за этот объём работы 10 500 это много, то сравните: типовые проекты архитектурного бюро Z500 стоят около 30 000 рублей. Разработка такого проекта с нуля около 50-80 000 рублей.

Я считаю цену подарком. К тому же наличие этого проекта на руках сэкономит много времени и денег. Как минимум свою цену проект отобьёт.

Можно ли сделать проект самостоятельно

Как видите — да, сделать проект каркасника можно самостоятельно.

Насколько Sketchup лёгок в освоении и где скачать

Скажу по себе — начала изучать Скетчап, чтобы посмотреть придуманную планировку в живую. На второй день уже крутил созданный макет. Так что осваивается легко.

Любой возникающий вопрос вбивайте в поиск на Youtube с припиской sketchup. Всегда найдёте короткие ролики с объяснением как делать то, что вам нужно.

Один из лучших каналов по скетчапу — Silentip Дизайн.

Саму программу лично я нашёл там же — на Ютюбе. Один парень показал как установить, а заодно и в описании дал ссылку на «подлеченный» скетчап. Ссылку не публикую. Боязно получить от гугла нагоняй. Если на ютюбе не найдёте, то ищите во Вконтакте.

Вопросы и ответы

На все ответы привожу ответы автора, которые он дал в комментах к роликам. Чтобы сэкономить вам время привожу их здесь:

Почему нет укосин?

Укосины я убрал из проекта. На временных лучше делать. Жёсткости осб более, чем достаточно для конструкции. Укосины мы у себя делали… Для успокоения души по сути. Но… Это лишняя работа, меньше утеплителя, больше материала. Не критично, но с сегодняшним пониманием делал бы без них. Видео по сбору нагрузок есть на канале, посчитал лишним это добавлять в проект.

Какая толщина утеплителя?

По полу можно лаги сделать 200, а не 150.тогда 200 в лагах, 50 контрутеплением изнутри. Ну и по брусу можно ещё утепляться хоть 150. По кровле максимум 300. Можно и стропила по 200мм сделать, тогда 400мм будет.

Считали нагрузки на крышу?

Два инженера не смогли её рассчитать из за сложной конструкции. Но нашёл толкового парня, посчитал. По краям стропила опираются на внутренние стены, там несущая способность запредельная. А по центру в зале 250 кг на м. кв. Вышло.

На какую глубину вы сажали сваи?

Сваи на глубину промерзания устанавливали. В нашем случае ровно метр. От земли около 50 см поднимали.

Как планируется сделать отопление?

Кондиционер инверторный плюс конвекторы. Очень это все не дорого на самом деле и никаких труб, котлов и батарей. Посмотрите ролики на ютубе людей, кто топится кондером, очень довольны все.

Крыша

Крыша собрана из стропил. Расчёт, обоснование, сборка и установка — всё в статье «Крыша дома за $6000. Стропильная система кровли».

Наплавляемая кровля поверх OSB

Спорный вопросы по наплавляемой кровле. Монтироваться «наплавляйка» должна только на негорючее основание: бетонную стяжку или ЦСП.

Автор уложил её поверх ОСБ. На мой взгляд это спорное решение. Можно было поверх ОСБ постелить ПВХ мембрану, но автор аргументировал свой выбор:

Допускается укладка на другие плитные материалы при толщине от 8мм в 2 слоя, как по нормам. Про горючесть не встречал инфу. Возможно ОСБ не лучшее решение, согласен. Цсп как альтернатива. Но встретил решение, как люди наплавляли на ОСБ в доме за 11 лямов. И лет 5 уже полет нормальный. Поэтому и решили ОСБ применять. Как я вижу, тут главное жесткость, но, опять же могу быть не прав.

Фермы для перекрытия

Перекрытие потолка из ферм стоит рассмотреть самостройщику по нескольким причинам. Несущая способность, отсутствие прогибов и вибраций. Толщина утеплителя между фермами может быть 20-40см, что очень и очень хорошо.

Вот полезный комментарий автора ролика:

Нужна была большая несущая способность. Более 350 кг на м2. Долго искал решение, остановились на этом варианте. Жесткость просто адская. Возможно есть и лучше решение, но я его не нашел. Не жалеем, что выбрали этот вариант. Только вот большой расход дерева получился. Но крайне всё жёстко.

Статья дополняется по мере появления материалов на канале автора.