Строительство забора из кирпича своими руками пошаговая инструкция

Правильно построенный кирпичный забор будет служить десятилетиями безо всяких нареканий, обеспечивая надежную защиту от непрошеных гостей и погодных катаклизмов. С возведением этой основательной постройки можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

Набор для работы

1. Бетономешалка или емкость для приготовления раствора вручную и лопата.
2. Веревка.
3. Арматура.
4. Болгарка.
5. Молоток.
6. Уровень.
7. Рулета.
8. Ведра.
9. Мастерок.
10. Щебенка.
11. Цемент.
12. Песок.
13. Вода.
14. Кирпичи.
    

Кирпичи будем класть на цементный раствор. С его приготовлением можно справиться самостоятельно: смешиваем порцию цемента с тремя порциями песка и добавляем воды до получения пластичной вязкой массы. По желанию добавляем в смесь пластификатор – он продлит срок службы кладки. Если позволяет бюджет, вместо самодельного раствора можно использовать специальную готовую смесь для кирпичной кладки – так быстрее и удобнее.

Выбор и расчет кирпича

Забор можно выкладывать из разных видов кирпичей.

Каждый вариант имеет свои особенности, а именно:

• красный кирпич нужно будет оштукатурить после завершения кладки. Однако нередко заборы из красного кирпича остаются неоштукатуренными по дизайнерскому замыслу владельцев;
• облицовочный кирпич позволяет имитировать разнообразные материалы и не нуждается в финишной обработке;
• морозоустойчивый кирпич позволит получить забор максимально высокого качества с увеличенным сроком службы.

Выбирайте вид кирпича, ориентируясь на свои предпочтения и бюджет.

Рассчитать нужное количество строительного материала очень просто, но для этого нужно знать суммарную площадь будущего забора. Зависимость следующая: при кладке стен в 1 кирпич на возведение 1 м² стены уходит порядка 100 строительных элементов, при двойной кладке – около 200 штук.

Рекомендации по проектированию

Перед началом строительства надо определиться с желаемой высотой и толщиной ограждения. Если забор возводится исключительно в декоративных целях, его можно построить и в половину кирпича, размещая элементы длинной гранью вдоль ограждения. При строительстве в целый кирпич, изделия можно выкладывать длинной стороной поперек забора.

Если же ограждение будет выполнять защитную роль, его лучше строить в 1,5-2 кирпича. Высоту конструкции выбирайте самостоятельно. Она может варьироваться в довольно широких пределах – от 50 см до 3,5 м и более.

Наименованиее	Средняя плотность, кг/м3	Пористость, %	Марка морозостойкости	Марка прочности	Цвет
Кирпич полнотелый	1600-1900	9	15-50	75-300	красный
Кирпич пусотелый	1000-1450	6-8	15-50	75-300	от светло-коричневого до темно-красного
Кирпич пустотелый «сверхэффективный»	1100-1150	6-10	15-50	50-150	оттенки красного
Кирпич облицовочный	1300-1450	6-14	27-75	75-250	от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный	1300-1450	6-14	27-75	75-250	любой

Чтобы готовый забор был более устойчивым и жестким, он возводится не сплошной кладкой, а в виде столбов с простенками между ними. Обычно столбы выкладываются с 2,5-6-метровым шагом, в соответствии с выбранной толщиной и высотой стен. Дополнительные кирпичные столбы обязательно выкладываются в местах обустройства ворот и калиток.

Определитесь со всеми вышеперечисленными моментами и подготовьте чертеж забора с указанием точных размеров каждого элемента конструкции. Чертеж позволит вам максимально точно рассчитать необходимое количество материалов и лучше ориентироваться при выполнении кладки.

Цены на строительный и облицовочный кирпич

Строительный и облицовочный кирпич

Разметка участка

Приступаем к разметке фундамента. Для этого используем рулетку, прутки и веревку.

Вбиваем колышки по углам и вдоль стен будущей траншеи с шагом до 1 м. Между прутьями натягиваем веревку. На этом же этапе отмечаем места обустройства столбов, ворот и калиток.

Тщательно выверяем все углы – они должны быть строго прямыми. Для проверки этого параметра используем угольник. Очень важно исправить все обнаруженные недостатки на этапе разметки, т.к. сделать это в дальнейшем будет гораздо сложнее.

Делаем фундамент

Приступаем к обустройству фундамента.

Первый шаг. Роем траншею. Ширину выдерживаем на 60-70 мм шире будущей кладки. По глубине делаем не менее 80-100 см – кладка будет весить довольно много, поэтому лучше перестраховаться. Стены и дно ямы выравниваем.

Второй шаг. Засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка. Тщательно утрамбовываем подушку. Песок будет выполнять функции дренажа и амортизатора при сезонных подвижках почвы.

Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Выставляем доски так, чтобы после заливки бетона верхняя грань основания была идеально ровной.

Четвертый шаг. Армируем фундамент. Для этого связываем стальные прутки с помощью проволоки в сетку по размерам фундамента. Укладываем готовую сетку на утрамбованную песчаную подушку.

Пятый шаг. Заливаем траншею бетоном. Раствор покупаем или готовим из порции цемента, 4-5 порций щебенки, 2-3 порций песка и воды. Поверхность заливки тщательно выравниваем и протыкаем арматурой в нескольких местах для удаления лишнего воздуха. Заливке даем 3-4 недели на набор прочности. Опалубку можно демонтировать минимум через 10 дней после заливки. В жару проливаем бетон водой для предотвращения его растрескивания.

Кладка забора

Перед кладкой кирпичи окунаем в воду примерно на минуту. Благодаря этому поры материала наполнятся водой, и он не будет забирать влагу из раствора.

Предварительно укрываем застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид либо сложенный в несколько раз плотный полиэтилен.

Чтобы забор был максимально прочным и надежным, мы будем строить единую цельную конструкцию, сразу по всей запланированной длине. Существуют технологии, в соответствии с которыми сначала выкладываются столбы на всю высоту, а затем простенки, но их мы рассматривать не будем.

Последовательность кладки забора

Первый шаг. Формируем столбики. Для этого выкладываем периметр будущего столба из 4 кирпичей, оставляя между ними свободное пространство. Пустое место в дальнейшем заполним арматурой и зальем бетоном. Сначала выкладываем столбики на высоту в 3 кирпича.

Второй шаг. Выкладываем простенки между столбами на аналогичную высоту.

Третий шаг. Связываем столбики с пролетами. Для этого одновременно на пролет и на столбик укладываем отрезки арматуры. В итоге в обе стороны от столба на простенки должно выходить по 2 стальных стержня.

Четвертый шаг. Поднимаем кладку на высоту еще трех кирпичей по той же схеме. Снова армируем. Далее кладку столбов и простенков можно будет вести совместно.

Работаем в таком же порядке до нужной высоты: кладем три ряда, армируем, снова три ряда, опять армирование и т.д.

Рекомендации по оформлению швов

Чтобы кладка была не просто качественной, но и красивой, швы между кирпичами должны быть одинаковыми. Делается это очень просто:

• дополнительно покупаем круглый металлический прут;
• укладываем его поверх выложенного ряда кладки – по пруту на каждую длинную сторону кирпича.

Диаметр прута подбирайте в соответствии с желаемой толщиной шва. Не рекомендуется делать швы толще 6 мм.

Для облегчения задачи можно фиксировать прутки по всей длине с помощью цементного раствора. После выкладки четвертого ряда кирпичей самый нижний пруток стоит убрать и использовать в следующем ряду.

В завершение останется лишь обеспечить защиту кладки от атмосферных осадков и талых вод. Делаем это с помощью отливов и колпаков, изготовленных из листового металла. Надеваем колпаки на столбики, а отливы закрепляем на стенной секции. Для фиксации упомянутых изделий используем дюбеля.

Штукатурим забор

Первый шаг. Увлажняем стены.

Второй шаг. Наносим слой штукатурки толщиной порядка 1,5 см.

Третий шаг. Даем нанесенному раствору высохнуть в течение часа.

Четвертый шаг. Разравниваем штукатурку рейкой с острыми краями. Оставляем отделку сохнуть на двое суток. Периодически смачиваем штукатурку водой, чтобы она не треснула.

Пятый шаг. Спустя двое суток снова смачиваем штукатурку водой и обрабатываем ее специальной теркой.

Вы ознакомились с проверенным и наиболее эффективным способом возведения кирпичного забора. Следуйте полученным рекомендациям, и все обязательно получится.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Узнайте, как построить забор из камня своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

Удачной работы!

Видео – Забор из кирпича своими руками

Имея загородный дом или дачу, один из основных моментов обустройства – установка надежного и долговечного ограждения, что станет защитой от злоумышленников, любопытных глаз посторонних.

С этой функцией прекрасно справится забор из кирпича. Вы сможете самостоятельно возвести его по всему периметру участка или же пригласить в помощь команду мастеров.

Читайте про другие дачные постройки:

• Печь-барбекю из кирпича своими руками
• Как сделать мангал из кирпича

Какие виды сырья лучше использовать

Поскольку материал будет применяться исключительно для наружных работ, необходимо сделать правильный выбор в пользу кирпича, устойчивого к внешним воздействиям. Разберем подробнее подходящие типы, их преимущества и недостатки.

Красный

Состоит из обычной глины. Обжигается при температуре до 800⁰ С. В зависимости от назначения бывает рядовой и лицевой. По наполнению – пустотелый или полнотелый.

Из преимуществ:

• высокая прочность;
• морозоустойчивость;
• плотный.

Существенных недостатков нет.

Однако строители рекомендуют его штукатурить по завершении кладки. Так, забор прослужит еще дольше. Но этап отделки можно опустить, если это перечит дизайнерской задумке.

Клинкерный

Технология производства схожа с красным, но температурный показатель обжига в разы выше. За счет чего глина лучше спекается, приобретая большую прочность.

Среди плюсов:

• устойчивость к повышенной влажности;
• не теряет свойств при резких перепадах температур;
• долговечен.

Основной минус – высокая цена.

Силикатный (белый, желтый)

Обойдется наиболее дешево по затратам. Делают его автоклавным способом из смеси песка, извести. Лицевой выпускается в трех видах:

• одинарный;
• полуторный;
• двойной.

Последний бывает только пустотелым, первые 2 – пустотелыми, полнотелыми.

Популярной пользуется силикат нестандартной формы с закругленными углами, кривыми линиями, рельефной поверхностью.

Кроме обычного белого цвета, его можно окрасить в другие тона. Но важно помнить, что смесь должна содержать щелочестойкие пигменты на минеральной основе. Любые другие приведут к порче сырья.

Хорошо смотрится забор из желтого кирпича, если сделать декор контрастными тонами материала.

Стоит выделить разновидность рваного или колотого камня, когда на неровной поверхности есть множество сколов, трещин.

Из преимуществ – это доступность и низкая цена. Наиболее дешевые в этой категории – силикат белого, серого цвета.

Недостатки:

• низкая влагостойкость;
• подвержен перепадам температур;
• по прочности в разы уступает другим видам.

Облицовочный

Такое название получил из-за того, что применяется для отделки наружных частей зданий, цоколя, стен, заборов. Ассортимент форм велик. Пользуется спросом кирпич, имитирующий другие материалы.

В цветовой гамме наиболее популярные – желтый и его сочетание с коричневым. Их выбирают для облицовки фасадов, строительства заборов.

Помимо стандартных преимуществ, этот тип кирпича не нужно отделывать штукатуркой или красить. Материал изначально полностью эстетичен и готов к эксплуатации.

За исключением высокой стоимости, существенных недостатков не обнаружено.

Гиперпрессованный

Такой кладочное сырье получают из извести и цемента. Обладает повышенной плотностью. Из него выйдет построить дорогостоящий, но оригинальный и надежный забор.

Цветовая гамма:

• черный;
• зеленый;
• мокко;
• шоколадный;
• серый.

Если вам придется колоть кирпич, то на его срезе будет видно текстура натурального камня.

Преимущества и недостатки этого материала идентичны предыдущему виду.

Тематический материал:

• Забор из кирпича и профлиста
• Установка забора с кирпичными столбами

Типы заграждений

Проектирование подобных конструкций предусматривает использование одного сырья или же комбинировать 2–3 разных.

Рассмотрим особенности каждого из них.

Монолитные

Владельцы частных домов часто отдают предпочтение забору из рваного кирпича с добавлением элементов ковки. Особенно когда он вписывается в дизайн построек. Столбы, цоколь возводят из материала темных тонов, стены же – более светлых или ярких для придания контраста. Фундамент – монолитная лента.

Цельная кирпичная конструкция служит годами, защищая приусадебную территорию от сильного ветра, непогоды, посторонних лиц. Это хороший вариант эстетичности. Но его строительство занимает немало времени, труда, денег. Если же вы хотите сократить сроки создания заборного проекта, то  стоит заказать услуги мастеров. Они смогут рассчитать необходимое количество материала, составят смету затрат и после получения согласия на начало стройки приступят к работе.

Комбинированные

Если выбранное сочетание весит мало, то достаточно столбчатого основания. Для заборов с колоннами, цоколем из кирпича рекомендуется отдать предпочтение – монолитному ленточному.

Для усиления конструкции опоры можно армировать профильными трубами. Из них же делают перемычки.

Выкладывать столбы лучше из облицовочного кирпича. Сверху надевают колпаки из стали, стеклопластика, бетона. В качестве стен используют:

• блок-хаус;
• профнастил; 
• штакетник (из металла либо дерева);
• сварные секции;
• кованые детали;
• шифер;
• поликарбонат;
• листы оцинкованной стали, железа.

В комбинированных вариантах проще обустроить ворота и калитку. Особенно когда речь идет о листовом материале (профнастил, сталь).

Изысканно смотрится ковка в верхней части ограждения. Встречаются варианты забора из белого кирпича со вставками из натурального камня или сварными деталями.

Независимо от выбранного сочетания, важно, чтобы изгородь была гармоничным дополнением ландшафтного дизайна целого участка.

Рекомендации по выбору оптимальной толщины забора

Все зависит от того, какие функции возлагаются на конструкцию.

Если вы хотите выкладывать ограждение исключительно с целью декора территории, то хватит толщины в полкирпича. То есть материал размещают длинной стороной вдоль периметра.

Когда забор нужно строить, чтобы защитить участок от улицы и отделить от соседей, толщина материала должна быть в 1–2 кирпича. При этом длинную сторону сырья кладут поперек забора.

Для вычисления требуемого объема кирпича потребуется знать общую площадь, высоту, толщину ограждения.

Так, на 1 м² забора кладкой в 1 кирпич понадобится около 100 шт., для кладки в 2 кирпича – 200 шт.

Высота колеблется в диапазоне от 0,5 м до 3,5 м. При ее расчете следует учитывать требования действующего законодательства.

Пользователи часто ищут:

• На каком расстоянии от дома можно строить забор
• Колпаки на столбы кирпичного забора

Разбираем варианты кладки

При выборе любого типа всегда следует учитывать 3 принципа:

1. Кирпичные ряды должны располагаться строго параллельно друг другу. В таком случае сырье будет подвергаться минимальному давлению на изгиб и максимально сжиматься.
2. В каждом ряду боковые стороны формируют точные продольные, поперечные швы.
3. В результате соблюдения первых двух принципов образуется общий шов.

Если все 3 рекомендации удалось реализовать на практике, то, значит, строительный процесс выполнен качественно, а изделие прослужит долгие годы.

Ознакомимся с различными кладками подробнее.

Баварская

Эта техника появилась в Германии, а затем стала популярна и в других странах. Фасадные части старых немецких домов выложены именно таким образом.

Баварская перевязка подразумевает смешивание кирпичей разного цвета без соблюдения какой-либо закономерности.

Фламандская

Применяется для формирования стен в один кирпич.

Особенность – тычковые, ложковые элементы укладывают в один ряд. А чтобы по углам образовывались небольшие выступы, для этого в промежуточных рядах материал следует бить на две половине и использовать только одну из них.

Узор фламандской садовой перевязки отличается от обычной тем, что в ряду за двумя ложковыми, следует один тычковый кирпич.

Английская

На фотографии ниже приведен пример такой кладки:

При обустройстве загородного, дачного участка этот вид кладки пользуется наибольшим спросом, поскольку считается самой надежной. Применяют, когда строят подпорные стены в здании.

Заключается в чередовании рядов из тычковых и ложковых кирпичей. В такой способ на конструкции не образуется вертикальный шов.

При формировании тычкового ряда по углам применяют колотые элементы, за счет которых образуются выступы.

В варианте с садовой перевязкой за тремя рядами ложковой идет один тычковый.

Ложковая

Считается наиболее простой. Используют при отделочных работах.

Ложковая перевязка или в полкирпича состоит в том, что элементы в ряду смещают на1/2 либо ¼ длины.

Пошаговая инструкция по созданию кирпичного забора своими руками

Мастера советуют строить ограждение из столбиков и простенок, а не цельной кладкой. Так, конструкция будет стоять дольше.

Опоры следует возводить с шагом от 2,5 до 6 метров. Точная цифра зависит от толщины, высоты изделия.

В местах монтажа ворот, калитки строят дополнительные столбы из кирпича.

Начало работ – подготовка наглядного чертежа. С его помощью рассчитывать точное количество материала, последовательность кладки станет гораздо проще.

Из инструментов необходимо подготовить:

• лом;
• лопату;
• мастерок;
• кувалду;
• кирку;
• емкость для замеса раствора (ведро) или бетономешалка (для больших объемов);
• уровень;
• рулетку;
• сварочный аппарат с маской (при армировании основания).

Из материалов:

• бетон;
• песок;
• бутовый камень либо щебень;
• кирпич;
• прутья арматуры.

Выполняем разметку

Начинать нужно с определения места, где будут устанавливаться ворота. По периметру будущего фундамента вбиваются колышки на расстоянии 1 м друг от друга. Натягивается веревка. Важно следить, чтобы углы были прямыми. Для проверки можно использовать строительный угольник.

Копка траншеи

По ширине делается на 50–70 мм больше кладки. Что касается глубины, лучше придерживаться показателя не меньше 1 м. Конструкция будет весить немало, поэтому важно обеспечить ее устойчивость. Дно, стены траншеи выравниваем, утрамбовываем.

Фундамент

Кирпичный забор – массивное сооружение, поэтому специалисты рекомендуют заливать под него монолитную ленту на глубину до 50 см.

Форма и сечение основания делаются одинаковыми по всему периметру. Здесь можно остановить выбор на прямоугольной или трапециевидной ленте.

Первый тип стоит применять для строительства на устойчивых грунтах с высокой несущей способностью.

Трапециевидная лента имеет широкую подошву и стены под уклоном. Для ее заливки потребуется бутобетон. Снижает давление конструкции на слабых, подвижных грунтах.

В варианте с нашей пошаговой инструкцией рассмотрим заливку ленты с прямоугольным сечением.

Последовательность работ:

1. На дно траншеи укладываем дренажный слой –  10 см подушку из песка и мелкого щебня (гравия). Увлажняем водой. Трамбуем.
2. Изготавливаем опалубку из деревянных досок на всю высоту траншеи.
3. Армируем ленту прутьями проволоками, связанными в сетку.
4. Заливаем доверху бетонным раствором в соотношении 1:3:3, где на  часть цемента потребуется 3 части песка и щебня.
5. Чтоб избавиться от пустот, протыкаем основу прутом на отдельных участках.
6. Время застывания – неделя. После чего опалубку можно снимать.

Затем фундамент рекомендуется гидроизолировать.

Тематический материал:

• Ленточный фундамент для забора
• Какой нужен фундамент для забора

Сухая кладка

Когда основа готова, следует приступать к кирпичной порядовке. Новичкам строительного дела, прежде чем пробовать класть материал на раствор рекомендуется возвести первые ряды без него. Посчитать нужное количество элементов. Выполнить сухую раскладку кирпичей. Проследить, чтобы зазоры между ними были одинаковыми.

Замес раствора

За основу берем – цемент. Чтобы приготовить смесь соединяем цемент с песком в пропорции 1:3. Добавляем воду. По консистенции должна получиться густая сметана.

Для точного расчета количества требуемого раствора можно использовать специальный строительный калькулятор.

Если же финансовые ресурсы позволяют, то стоит приобрести готовую смесь, в которую нужно просто добавить воды.

Кладка на раствор

Для возведения забора достаточно толщины кладки в 1 кирпич. Для высокого ограждения лучше выбрать двухрядную.

Рассмотрим строительство ограды без узоров с применением обычной кладки. Порядок работ таков:

1. Используемое сырье лучше предварительно замочить в воде. Сцепление элементов в этом случае станет прочнее.
2. Для соблюдения уровня кладки натягиваем шпагат.
3. Приступаем к выкладке первых рядов сверху фундамента.
4. Следим за одинаковым слоем раствора между кирпичами. Разравниваем. Излишек нужно сразу убирать.
5. В углах ставим порядовки с использованием гвоздей.

При необходимости устраняем неровности кладки.

Расшиваем швы

Относится к завершающему этапу строительства. Аккуратные углубления в кладке делают специальным шпателем с насечкой или используют пруток арматуры. Пустоты между кирпичами заполняют раствором.

Модная тенденция – расшивка швов цветным цементным составом. Вы можете покрасить небольшое количество смеси в яркий тон и ним заполнить швы. Хорошо смотрится белый шов на фоне шоколадного кирпича и наоборот. В такой способ можно обновлять постройки и придать им эстетичности.

Делаем отливы

Необходимая мера защиты фундамента, бетона от воздействия грунтовых вод. Кроме того, отливы – элемент декора ограждения.

Их приобретают в готовом виде в форме бетонных плит, изделий из пластика, металла или создают самостоятельно.

Важное правило – отлив укладывается под уклоном в несколько градусов для лучшего стока воды. Оснащается искусственными желобами.

Чтобы соорудить его своими руками необходимо:

1. Вплотную к основанию забора сделать траншею под уклоном шириной 30 см, глубиной 20 см.
2. Дно выровнять.
3. Настелить гидроизоляцию. Подойдет рулонный рубероид.
4. Засыпать песчаную подушку.
5. Выложить каменные плиты. Швы между ними заполнить бетонным раствором. Оставить место под желоба.

Отделка забора

Сверху столбов рекомендуется устанавливать козырьки из металла или пластика.

Прибавить эстетичности ограждению можно с помощью штукатурки либо провести окраску.

Оштукатуривание

Проводить необязательно, но если задумка предусматривает, то выполняем в таком порядке:

1. Увлажняем кирпичные стены водой.
2. Наносим слой штукатурки в 10–15 мм. Даем час просохнуть.
3. Приступаем к выравниванию. Берем острую рейку и проходим по поверхности.
4. Последующие 2 дня увлажняем покрытие для предотвращения появления трещин.

Покраска

В такой способ получиться обновить старый кирпичный забор либо же придать аккуратного вида новому.

Рассмотрим технологию окраски новой ограды:

1. Поверхность обрабатываем грунтовкой. Особое внимание уделяем швам. Даем время полностью впитаться.
2. Для нанесения краски рекомендуем воспользоваться толстой кистью. Если одного слоя недостаточно, то после его высыхания следует нанести второй.
3. В завершение отделки обрабатываем забор водостойким герметиком из распылителя. Этот защитный раствор сделает поверхность устойчивее к воздействиям внешней среды.

Окраску линий швов допускается проводить в контрастные цвета.

Устанавливаем подсветку

Популярная практика – монтирование к ограждению уличных светильников или фонарей. Оригинальный вариант – установка на столбах забора ламп на солнечных батареях в форме шаров, что работают без электричества. А с наступлением вечера загораются белым светом и освещают участок.

Если же вы решили установить стандартную наружную подсветку, то рекомендуем обратиться за помощью к электрику, который сможет безопасно подключить приборы к сети, правильно защитить соединения от попадания влаги.

Фотогалерея готовых заборов

На фото ниже представлены различные идеи кирпичной кладки, дизайнерского оформления ограждений.

Создание кирпичного ограждения – трудоемкий процесс, требующий терпения и строительных навыков. Однако в результате хозяева получают надежный и долговечный забор и эстетичным внешним видом.

Кирпичный забор своими руками: достоинства, недостатки, описание ошибок в возведении и способов применения в ландшафтном дизайне

Кирпич — достаточно популярный и универсальный строительный материал, который обладает значительными преимуществами на фоне других.

Стоит отметить, что очень часто делают забор именно из кирпича и такое ограждение отличается неприступностью и высоким уровнем надежности.

Плюсы и минусы кирпичного забора

Основными преимуществами строительства забора из кирпича считается:

• Долговечность материала;
• Эстетически красивый вид;
• В продаже кирпич представлен разного тона и дизайна;
• Не требует особого ухода;
• При желании можно забор из кирпича запросто увеличить в высоту или облицевать;
• Кирпич можно комбинировать с другими материалами, например с натуральным камнем или деревом.

кирпич силикатный полнотелый

Несмотря на достаточное количество плюсов, строительство кирпичного забора имеет и некоторые минусы, которые следует обязательно брать во внимание:

• Кирпич, по стоимости достаточно дорогой материал;
• Для строительства кирпичного забора следует заливать фундамент.

листы стальные

Следует отметить, что в некоторых вариантах при строительстве забора применяется уже пользованный кирпич, но в таком случае забор простоит не слишком длительный период.

Виды кирпича для забора

В продаже кирпич представлен в широком ассортименте, но специалисты отмечают несколько видов, которые наиболее подходящие для строительства забора.

комплект видеонаблюдения

Ниже представлены данные виды кирпича и их краткая характеристика.

евроштатетник 3D металлический

Красный кирпич для забора

В зависимости от наполнения данный материал может быть пустотелого или полнотелого типа.

биометрический терминал контроля доступа с идентификацией по лицу

Преимущества такого вида кирпича:

• Очень высокий уровень прочности;
• Достаточно плотной текстуры и фактуры;
• Не боится перепадов температуры и выдерживает сильные морозы.

кирпич клинкерный

Рекомендуется при строительстве забора из красного кирпича в конце работ его штукатурить, чтоб еще больше прослужил.

Клинкерный кирпич для забора

Данный материал по сравнению с другими видами имеет такие плюсы:

• Высокий уровень устойчивости к повышенной влажности;
• Не теряет свои качества при резких перепадах температуры;
• Один из самых долговечных видов кирпича.

кирпич клинкерный

Основной недостаток — слишком высокая стоимость.

ворота распашные

Силикатный кирпич для забора

Данный вид кирпича достаточно бюджетный по стоимости в сравнении с другими видами. Производится кирпич из смеси песка и извести, может быть одинарного, полуторного и двойного типа. Силикатный кирпич при желании можно окрасить, но следует учитывать его недостатки:

• Боится длительной повышенной важности;
• Поддается резким перепадам температуры;
• По сравнению с другими видами имеет наименьший срок службы.

кирпич силикатный полнотелый

Классификация кирпичного забора

Кирпичный забор можно построить различного вида и стоит понимать по каким критериям их классифицируют:

1. Тип фундамента.
2. Толщина самой кирпичной кладки.
3. Высота стены.
4. Количество столбов.
5. Присутствует ли комбинирование с другими видами материалов.

привод для откатных ворот Hormann

Фундамент для кирпичного забора

Чаще всего при строительстве забора из кирпича своими руками создается ленточный тип фундамента, но можно и столбчатый тип.

• Для того, чтоб сделать ленточный фундамент необходимо вырыть траншею глубиной 50-100 см, а ширина зависит напрямую от высоты стены.
• Если высота забора не буде превышать 1 м, то достаточно будет ширины траншеи 45 см, для высоты забора до 2 м — 38-45 см.
• Траншею стоит хорошо засыпать песком и гравием, прочно утрамбовать. Затем следует разместить арматуру и влить бетон.

двухканальный пульт дистанционного управления Hormann

Рекомендуется оставить фундамент на месяц, чтоб он полностью просох и зафиксировался и только потом приступать к строительству стены.

Кирпичная кладка забора

В основном при строительстве кирпичного забора применяется 3 разновидности кирпичной кладки:

1. В прижим — заполняется кельмой весь вертикальный шов. При строительстве используется достаточно вязкий раствор. Сначала нужно уложить раствор слоем 2 см на расстоянии от краев 1.5 см, потом ложится кирпич на кельму и резко ее выдергивать, при этом сам кирпич остается на своем месте.
2. Впритык — способ кладки кирпича в которой применяется жидкий текучий раствор. Данный вид очень похож на предыдущий, но раствор собирается с помощью самого кирпича, а не кельмой.
3. В полу притык с подрезкой — вид кладки кирпича, который состоит из комбинирования двух предыдущих способов. Таким способом швы полностью заполняются раствором и кирпичи укладываются впритык.

автоматика для откатных ворот Miller Technics

При любом типе кладки кирпича все ряды должны располагаться параллельно друг к другу. Также в каждом ряду должны формироваться точное продольные и поперечные швы.

столб для забора

Декоративная кладка кирпича

Основные виды рельефной кладки: Рельефная кладка — один из красивых вариантов строительства и оформления кирпичного забора.

Наиболее популярные:

• Карниз, когда все завершающие ряды немного выдвигают за плоскость самой стены в виде лесенки.
• Ёлочка — все кирпичи размещаются в один или в два ряда строго под углом 45 градусов Цельсия по отношению к осевой линии стены.
• Пчелиные соты, когда в ложковом ряду делается зазор примерно 1/3 часть кирпича, вместо шва.

сетка сварная оцинкованная

Основные виды плоско — текстурированной кладки кирпича при строительстве забора:

• Английская перевязка, когда ряды выполняются методом чередования тычковых и ложковых кирпичей, при такой кладке не формируется вертикальный шов.
• Арочная кладка — пролеты формируются в виде арок, а пустоты заполняются камнем, сеткой и другими различными материалами.
• Фигурная или резная кладка применяется не слишком часто, но очень красивая в исполнении. При такой кладке обязательно выполняется резьба, которую используют для формирования узоров или рельефных рисунков в столбиках.

шифер волновой

Толщина кирпичного забора

Стоит отметить, что толщина кирпичного забора напрямую связана с фундаментом, поэтому следует определиться с толщиной до того, как заложиться основа под строительство.

профнастил оцинкованный

Специалисты отмечают, что если забор строится в качестве ограждения от соседского участка или от улицы, то оптимальной шириной считается 1-2 кирпича, при этом длина кирпича ложится поперек самого забора.

Ниже представлена полезная шпаргалка:

1. При типе кладки в 1/2 кирпича толщина кладки будет 12 см;
2. При типе кладки в 1 кирпич — 25 см;
3. При кладке в 1.5 кирпича — 38 см.

сэндвич панель звукоизаляционная

Фото красивых вариантов кирпичного забора

умный электронный биометрический дверной замок

электромеханический замок для ворот и калиток булат

комплект видеодомофона Fox для дома с электромеханическим замком на калитку

Обычно к строительству кирпичного забора вокруг участка прибегают лишь в тех случаях, если имеется острая потребность надежно скрыть внутреннюю территорию. Если вы уверены, что такая конструкция вам необходима, нужно продумать все детали. Не забудьте предусмотреть наличие в монолитном ограждении хотя бы минимальных отверстий, иначе культуры на участке не будут полноценно развиваться из-за плохой циркуляции воздуха.

Основное преимущество кирпичных, каменных и бетонных ограждений состоит в том, что они максимально надежны и неприступны, особенно если сверху оформить их металлическим ограждением с острыми концами. Кое-кто при строительстве забора из кирпича  крепит сверху и битое стекло, и даже колючую проволоку под напряжением. Однако есть у таких конструкций и минусы. В первую очередь, на такое сооружение придется потратить немало денег, времени и сил. Протяженность ограды даже небольшого участка такова, что это может сильно охладить пыл даже самых страстных самодеятельных строителей.

 

Впрочем, оценив свои финансовые возможности, вы, возможно, придете к выводу, что предстоящие расходы вам вполне по силам. Что касается рабочего процесса, то это выполнимая задача. Вот только новичкам лучше всего начать с возведения невысоких стен — подпирающих, разделяющих и сквозных декоративных, а к высоким оградам переходить, лишь освоив основные приемы работы.

На этой странице вы узнаете, как сделать кирпичный забор своими руками – начиная от планировки участка до кладки пролетов.

Как сделать забор из кирпича своими руками: подготовка к строительству

При планировке стены вокруг владения нужно быть уверенным в том, что границы обозначены правильно, и строить только в их пределах, так чтобы фундамент не выходил за линию границы.

 

Кирпичи очень разнообразны по цвету, текстуре и форме. Для строительства забора вполне подойдут обычные облицовочные кирпичи. Можно использовать и широко распространенные дешевые силикатные и керамические кирпичи. Правда, в таком случае эстетическая сторона кирпичного забор а, возведенного своими руками, будет не на высоте.

Размеры кирпичей стандартны. Кирпичи обычного формата имеют габаритные размеры 250 х 120 х 65 мм. Производимые формы: полуторный (1,4 нормального) — 250 х 120 х 88 мм; двойной (2,1 нормального) — 250 х 120 х 140 мм. Применяются кирпичи и других размеров: «евро» (0,7 нормального формата) — 250 х 85 х 65 мм; модульный одинарный (1,3 нормального) — 288 х 138×65 мм.

Материалы для кирпичного забора, возводимого своими руками, показаны на фото:

 

Грани кирпича имеют следующие названия:

 

• постель — рабочая грань изделия, расположенная параллельно основанию кладки;
• ложок — средняя по площади грань изделия, расположенная перпендикулярно к постели;
• тычок — наименьшая грань изделия, расположенная перпендикулярно к постели.

До того как построить забор с кирпичными столбами, сначала тщательно продумайте, какое именно ограждение вам нужно. Простейшая схема поможет в общих чертах понять, какая ограда вам подходит. При высоком заборе нижняя часть объекта, расположенного внутри усадьбы, не просматривается наблюдателем, который находится на расстоянии. Если исходить из того, что нижний этаж с пристроенными к нему хозяйственными сооружениями лучше скрыть от посторонних взглядов, то, согласно подсчетам, в большинстве случаев оптимальной будет высота ограждения 1,8—2 м. Перелезть через нее человеку среднего роста будет довольно трудно, а любоваться верхней частью здания такой забор не помешает. При необходимости подобный расчет можно выполнить для различных точек по границам владений.

Стена такой высоты — достаточно серьезное сооружение, ей требуются простеночные опоры (столбы). Например, стену вполкирпича толщиной 120 мм и высотой до 450 мм можно строить без столбов (кроме концевых, которые ставят в любом случае). При высоте до 675 мм в нее встраивают квадратные простеночные столбы (имеющие толщину не менее двойной толщины стены) на расстоянии 3 м друг от друга. Забор в один кирпич толщиной 250 мм и высотой до 1,35 м тоже можно построить только со столбами по углам. При высоте до 1,8 м в стену встраивают квадратные простеночные столбы (имеющие толщину не менее двойной толщины стены) на расстоянии 3 м друг от друга. Кроме того, опорные столбы ставят там, где требуется дополнительная прочность, — например, для поддержки ворот или калитки.

Перед тем как сделать забор из кирпича, нужно все правильно рассчитать. Планировку площадки под стену с простеночными столбами проводят следующим образом: измеряют расстояние, на которое будет протянута стена, и размечают точки, где нужны столбы. Это требуется для того, чтобы в этих местах выложить более широкий фундамент.

Если вы хотите построить своими руками кирпичный забор высотой более 2 м, вам потребуется более широкий и глубокий фундамент, температурные швы, опорные столбы (пилоны) и, возможно, усиление кирпичной кладки арматурой.

Прежде чем приступать к кладке кирпичного забора, нужно защитить нижнюю часть ограждения от проникновения поверхностных вод, иначе постройка окажется недолговечной и забор быстро начнет разрушаться снизу. Для этого необходимо изолировать кладку стен забора от фундамента — цоколь выкладывают выше уровня грунта на 100 мм и прокладывают гидроизоляционный слой. Верхнюю часть цоколя покрывают мастикой, а на нее укладывают слой гидроизоляционного материала, например рубероида. При отсутствии мастики, перед тем как сделать забор из кирпича своими руками, укладывают рубероид в два слоя, сверху кладут слой раствора и начинают выкладывать первый ряд кирпичей. Правда, для подпорных и свободно стоящих тонких стен подобная гидроизоляция не всегда подходит, поскольку этот слой может снизить прочность кладки. Но в других случаях, особенно если стена примыкает к дому, гидроизоляция необходима.

Невысокие (менее 600 мм) заборчики вполкирпича можно построить прямо на плитах мостового покрытия, если они были уложены на основание из щебня с раствором. Однако для обеспечения прочности и устойчивости (особенно на глинистых и торфяных грунтах) стены кирпичной ограды следует строить на соответствующем ленточном фундаменте.

 

Далее вы узнаете, как правильно залить фундамент под кирпичный забор.

Как правильно залить фундамент под кирпичный забор своими руками (с видео)

В качестве фундамента для невысоких стен вполкирпича в районах, где не бывает зимнего пучения грунта, можно порекомендовать бетонную ленту высотой 100—150 мм и шириной 300 мм.

Для стен в один кирпич высотой до 1 м толщина фундамента под кирпичный забор, возводимый своими руками, возрастает до 225—300 мм при ширине 450 мм (две ширины стены).

Для более высоких (1,8—2 м) стен в один кирпич глубина фундамента должна быть 375—450 мм при ширине ленты от 450 мм до трех толщин стены. Фундаментная лента должна иметь возможность расширяться, для чего в ней необходимо устраивать вертикальные щели через каждые 10—15 м.

При сложных грунтах глубина заложения ленты фундамента под кирпичный забор зависит как от свойств конкретного грунта, так и от общего веса устанавливаемого сооружения. Если подошва фундамента лежит ниже границы промерзания, на него не будет влиять смещение почвы, схватываемой морозом, его не будет перекашивать. Для легких ограждений достаточно, если бетонная плита фундамента под забор с кирпичными столбами будет заглублена на 50—60 см ниже уровня земли. На пучинистых грунтах пролеты можно класть по мелкозаглубленному фундаменту между столбами, установленными ниже уровня промерзания грунта. В глинистых грунтах дополнительную гарантию прочности дает армирование фундамента.

 

После разметки линии забора с помощью колышков, строительного шнура или бечевки проводят разметку площадки фундамента ограды. С участка удаляют всю растительность и выкапывают траншею соответствующих размеров, причем глубина траншеи должна быть на 75—150 мм больше толщины фундамента. По верху траншеи устанавливают обноску — опалубку из досок, чтобы сформировать наверху фундаментной ленты бетонный цоколь, немного выступающий из земли. Доски обноски выставляют так, чтобы их верхние грани располагались строго горизонтально и на одном уровне.

Перед тем как залить фундамент под кирпичный забор, на дно траншеи насыпают небольшой слой песка, затем — щебень и плотно утрамбовывают. Затем увлажняют траншею и заполняют ее бетоном доверху. Разравнивают поверхность рейкой и оставляют до высыхания. В холодную или жаркую сухую погоду для того, чтобы сохранить требуемую влажность бетона, его следует накрыть полиэтиленовой пленкой. Но если ожидается мороз, то бетонирование придется отложить.

 

При отливке фундамента для кирпичного забора, возводимого своими руками, цоколь формируют не всегда. Более того, первые один или два ряда стены могут располагаться ниже уровня земли. На грунтах с повышенной влажностью для этих рядов следует использовать плотный кирпич повышенной прочности.

Для высоких колонн или столбов следует заделать в бетонную смесь фундамента так называемый начальный прут, а затем с помощью оцинкованной проволоки прикреплять к нему арматурные прутья с перехлестом 0,5 м.

Если поверхность земли вдоль линии будущего забора из кирпича, возводимого своими руками, имеет уклон, в ленточном фундаменте следует создать ступени. Разница в высоте таких ступеней должна быть кратна одному или нескольким рядам кладки, в зависимости от крутизны склона. Длина каждой ступени должна соответствовать целому ряду кирпичей.

Как показано на фото, ступени для забора из кирпича, возводимого своими руками, формируют с взаимным перекрытием еще до застывания бетона:

 

Для удержания бетонного раствора при формировании ступеней можно использовать куски фанеры. Величина перекрытия составляет 100 мм. При этом ступени образуют непрерывную связанную структуру, но если имеют место подвижки грунта, то ступени формируют по отдельности.

Еще одно важное правило: необходимо следить за тем, чтобы ограда не мешала естественному стоку поверхностных и грунтовых вод. Несоблюдение этого правила может вызвать серьезные сбои в естественном водном балансе разделенных оградой территорий, что не только ухудшит развитие и жизнеспособность зеленых насаждений, но и может стать причиной обрушения самой стены. Поэтому в кирпичных заборах следует предусмотреть дренажные отверстия. Для этого в фундамент с цоколем на уровне грунта вставляют ПВХ-трубки или асбестоцементные трубы диаметром не менее 40 мм, а при кирпичной кладке без фундамента оставляют зазоры между кирпичами нижних рядов. Если через дренаж вытекает большое количество воды, ее следует отвести от стены водосточным желобом.

Посмотрите, как правильно залить фундамент под кирпичный забор на этом видео:

Как построить забор с кирпичными столбами своими руками

Минимальная глубина фундамента для кирпичной колонны (столба) составляет 200 мм, однако в зависимости от ее высоты либо нагрузки глубина может доходить до 600 мм и более. Кроме того, в конструкцию кирпичных колонн и столбов рекомендуется вводить усиливающие вертикальные арматурные стержни. Особенно это касается опор, которые несут значительную нагрузку, — например, тех, на которые навешивают ворота.

 

Чтобы построить кирпичный забор как можно более прочным, по центру фундамента устанавливают один или несколько металлических стержней и удерживают их деревянными подкосами до тех пор, пока бетонная смесь не застынет. Затем вокруг стержней выкладывают кирпичи, а центральную часть по мере продвижения работы заполняют строительным раствором. Если столбы высокие, то арматуру нужной длины сложно зафиксировать в стынущем бетоне фундамента. В таком случае, как говорилось выше, в площадку замуровывают начальный прут, выступающий из бетона на полметра, а потом уже к нему приматывают оцинкованной проволокой арматуру.

Для кладки отдельно стоящих столбов кирпичного забора своими руками лучше использовать четное количество кирпичей, независимо от того, являются они сплошными или полыми внутри, и делать кладку квадратного сечения. Простеночные или конечные столбы могут иметь нечетное количество кирпичей в ряду.

Например, при кладке стен вполкирпича распространение получили столбы, выложенные из трех кирпичей.

Выбрав толщину столба, один ряд кирпичей укладывают по образцу, следующий — по образцу II, и так, чередуя ряды, ведут кладку до достижения требуемой высоты. В этом случае получается надежная перевязка.

Чрезвычайно важно обеспечить, чтобы все четыре угла столба были под углом 90° друг к другу. После того как выложен первый ряд, проверяют углы строительным угольником. Во время дальнейшей работы следует периодически проверять высоту с помощью рядовки и использовать строительный уровень и отвес для каждого ряда.

Когда будут уложены несколько нижних рядов, в полость столба, заполненную еще влажным раствором, вставляют арматурный прут. Верхняя часть прута должна доходить до последнего уровня стены и столба. Поскольку кирпичные столбы для забора, возводимого своими руками, невысокие, начальный прут использовать не обязательно. Но для того, чтобы арматура не упала, и с ней можно было продолжать работать, ее подпирают подкосами, в качестве которых используют отрезки деревянных брусков.

Согласно правильной технологии строительства кирпичного забора, верхнюю часть столбов нужно обязательно предохранять от воздействия атмосферных осадков. Для этого их либо закрывают колпаками, изготовленными по всем правилам кровельного строительства, либо облицовывают бетонными плитами, либо просто штукатурят цементным раствором.

Далее вы сможете узнать о технологии кладки столбов кирпичного забора своими руками и посмотреть видео, демонстрирующее этот процесс.

Кладка кирпичных столбов для забора своими руками (с видео)

Процесс кладки кирпичных столбов для забора своими руками рассмотрен на небольшом примере. Итак, чтобы построить небольшую полую колонну с четырьмя кирпичами в одном ряду высотой 900 мм (исключая нижний ряд из клинкерных кирпичей), с фундаментом 600 x 400 и глубиной 110 мм, понадобятся следующие материалы:

• для фундамента: 10 кг цемента, 25 кг песка и 40 кг заполнителя (щебня);
• для кирпичной кладки: 50 керамических кирпичей; 5 клинкерных кирпичей; 10 кг цемента; 40 кг строительного песка; 5 кг извести или 10 мл пластификатора; металлический арматурный прут длиной около 1 м;
• для штукатурки: 8 кг цемента; 48 кг строительного песка; 4 кг извести или 8 мл пластификатора.

Для строительства отдельно стоящего столба необходимо вынуть грунт под фундамент указанных размеров. Если этот столб пристраивается к стене и должен быть построен одновременно с ней, фундамент нужно уложить заранее, чтобы он мог просохнуть.

Перед началом кладки кирпичного столба для забора выложите первый ряд кирпичей без раствора. Проверьте, как будут перевязываться ряды столба и стены. Не забудьте, что в пролете забора с двумя столбами перевязывается только один из них, а у второго создается температурный шов. После этого можно приступать к строительству столба, используя раствор.

Для простеночных столбов, входящих в состав стены или стоящих возле нее в качестве опор, имеется выбор: либо перевязка кирпичной кладки столба с системой перевязки стены, либо колка кирпичей пополам и на три части в перемежающихся рядах кладки, чтобы оставить вертикальный шов по краям столба и затем усиливать горизонтальные ряды с помощью металлических анкерных или стеновых стяжек.

В случае если вертикальный шов остается не заделанным, преимущество в том, что его можно использовать как деформационный или температурный шов (его еще называют компенсационным зазором) для длинных стен. Это вертикальная щель, разделяющая фундамент и пролеты на отдельные фрагменты.

Обратите внимание на фото – при кладке столба для забора из кирпича строительный раствор в вертикальном шве, проходящем по полной высоте стены, отсутствует:

 

Это позволяет стене расширяться и сжиматься вдоль всей длины пролета, предотвращая растрескивание забора при изменениях температуры.

Чтобы удерживать стену в направлении горизонтального прогиба, в нее наполовину вмазывают плоскую оцинкованную металлическую полосу, другая половина которой расположена в кладке столба. Края других открытых вертикальных швов заполняют нетвердеющей мастикой.

Лучше всего создавать такие швы в простеночных столбах. Располагать их следует приблизительно через каждые 6 м, но не реже чем через 10 м.

На видео «Кирпичные столбы для забора своими руками» показано, как выполняется их кладка:

Кладка пролета забора из кирпича своими руками (с фото и видео)

Обычную кладку пролета кирпичного забора своими руками выполняют вполкирпича (то есть кирпич кладут постелью вдоль ограждения), в один кирпич (постелью поперек забора), в полтора и в два кирпича. При этом кладка даже в один кирпич выдерживает удар легковой машины, правда, не фронтальный, а касательный. Разумеется, такая стена должна быть усилена столбами.

 

Чтобы построить кирпичный забор своими руками, следует учитывать, что на ограждение будет воздействовать ветер, которому оно должно успешно ему противостоять. В случае если забор невысок (высотой не более 1 м), на это обстоятельство можно не обращать внимания. Если же высота забора достигает 2 м, надо учитывать силу ветра в той или иной местности.

 

Подсчитано, что стена толщиной в один кирпич и высотой чуть больше 2 м способна успешно противостоять ветру со скоростью до 15 м/с, но если забор выше, лучше сооружать стену в полтора кирпича. Тогда забор высотой 2,4 м выдержит напор ветра со скоростью даже 27 м/с, что по общепринятой градации уже соответствует шторму. Стена толщиной в два кирпича и высотой 2,5 м способна выдержать ураган с силой ветра до 40 м/с.

Кирпичи кладут, строго соблюдая перевязку, то есть так, чтобы вертикальные швы в одном ряду не совпадали с вертикальными швами в соседних с ним верхнем и нижнем рядах.

Для строительства кирпичного забора своими руками принимается следующий расход стандартного кирпича:

• 153 штуки на 1 м2 стены толщиной в 1,5 кирпича;
• 110 штук на 1 м2 стены толщиной в 1 кирпич;
• 55 штук на 1 м2 стены толщиной вполкирпича. Оптимальная длина пролета между столбами зависит от высоты и толщины стены: от 2,5 м (если кладка вполкирпича и не выше 2 м) до 4—5 м. Самыми популярными являются кладки кирпичных заборов со стенами вполкирпича и в один кирпич.

 

Имеется множество типов перевязки кладки забора из кирпича, в каждом из которых по-своему расположены уступы, швы и отличный от других рисунок стены. Конечно, визуальное впечатление играет немалую роль, однако основной практический смысл перевязки заключается в том, чтобы связать кирпичи и блоки вместе в одну монолитную массу и равномерно распределить нагрузку по всей длине стены.

Ложковая перевязка — это наиболее распространенный тип перевязки, когда кирпичи перекрывают друг друга на половину своей длины. Кирпичи кладут в направлении длины в одну или две линии. При кладке стены вполкирпича для обеспечения перевязки в начале и конце каждого второго ряда необходимо класть половинку кирпича в стенах в один кирпич последние кирпичи укладывают поперек двух линий кирпича.

 

Открытая, или сотовая, перевязка — это декоративная форма лотковой перевязки. Между концами кирпичей делают разрывы в четверть или половину кирпича, что выглядит весьма привлекательно и позволяет сократить количество материала.

Английская (цепная) перевязка образуется чередованием рядов из тычковых и ложковых кирпичей таким образом, что удается избегать вертикальных швов в центре стены. В тычковом ряду для расположения швов уступами используют неполномерные кирпичи. Это самая прочная перевязка.

Английская садовая перевязка образуется путем кладки трех рядов  кирпичей обычной ложковой перевязкой, за которыми следует один тычковый ряд. Для расположения швов уступами здесь также используют неполномерные кирпичи.

 

Фламандская перевязка используется для стен в один кирпич и заключается в укладке тычковых и ложковых кирпичей в один ряд. Для того чтобы швы на углах располагались уступами, необходимо в перемежающихся рядах класть неполномерные кирпичи, расколотые пополам в длину.

 

В начале кладки стены рекомендуется выложить насухо первый Ряд кирпичей, планируя их количество в ряду. Затем приготовить кладочный раствор (из 1 части цемента и 4 частей мелкого песка) и выложить кирпичи уже на раствор. Раствор под первый ряд кладут на гидроизоляцию по бетонному основанию. Положите первый кирпич точно по горизонтали. На расстоянии в 6 кирпичей положите второй кирпич и с помощью шнура-причалки или правила и спиртового уровня убедитесь, что оба кирпича находятся в одной плоскости. Повторяйте эту процедуру, пока не дойдете до дальнего конца стены. Заполните промежутки между уложенными кирпичами. Регулярно проверяйте горизонтальность и вертикальность кладки — качество первого ряда во многом определяет качество всей стены.

Если в ограде предусмотрены опорные столбы, то их выкладывают по ходу возведения стены, также предварительно распланировав кирпичи. Углы или колонны наращивают поэтапно, ступенями. По ходу кладки постоянно следует проверять горизонтальность рядов и вертикальность углов и стенок.

Чтобы воздух на участке не застаивался, а растения у ограды не вяли, в глухом заборе нужно предусмотреть отверстия. Можно класть кирпичи или камни открытой перевязкой, а можно вмонтировать в стену отрезки асбестоцементных труб. Получится не менее надежно и красиво, но при этом сохранится благоприятный микроклимат на участке — стена будет пропускать и свет, и воздух.

Посмотрите на фото – швы кирпичной кладки заборов должны быть аккуратными, без пустот, одинаковыми по толщине:

 

Оптимальная толщина швов — 10 мм. Контролировать ровность швов, а также горизонтальность рядов можно с помощью рейки-порядовки, на которой сделаны отметки с шагом, равным высоте кирпича плюс толщина слоя кладочного раствора. Окончательную заделку и формирование швов между кирпичами (расшивку швов) осуществляют, пока раствор еще влажный.

 

Швы со скосом вниз формируют отрезовкой так, чтобы в растворе образовалось заглубление с уклоном вниз по направлению к поверхности стены (для лучшего стока дождевой воды). Вертикальные швы могут иметь скос налево или направо, но все они должны быть сделаны в одном направлении.

Вогнутые швы заделывают путем заглаживания раствора специальным расшивочным инструментом, куском арматурного прута или резиновой трубкой.

Утопленные швы заделывают с помощью соответствующего деревянного или металлического прута. Поскольку плохо защищают стену от воды, они обычно применяются только внутри помещений.

 

Для гребня стены забора требуется специальная отделка, препятствующая проникновению дождевой воды в кладку. Для этого можно использовать керамические облицовочные плитки, клинкерные кирпичи, асбестоцементные кровельные плиты, черепицу, битумные плитки и даже дерево. Верх цоколя и столбов также следует прикрыть козырьком, который защитит их от осадков.

На видео «Забор из кирпича своими руками» продемонстрированы все этапы работы: