Стройка бани из пеноблоков своими руками пошаговая инструкция

Пеноблоки являются универсальным материалом. Из них можно построить любые сооружения, в которых поддерживается высокий уровень влажности, поэтому они оптимальный для бань. Если правильно использовать положительные свойства пеноблоков, появляется возможность создать качественную и долговечную конструкцию.

Особенности пеноблоков

1. Повышенная прочность. Устойчивость к сжатию оценивается примерно 3,5-5,0 МПа. Многие марки пеноблока можно применять при строительстве двухэтажных и трехэтажных бань.
2. Минимальная плотность. Эта величина составляет около от 400 до 1600 кг/м. куб, что определяется маркой вещества. Это наиболее низкий показатель даже вреди легкий строительных материалов. На износостойкость и прочность данный показатель оказывает минимальное влияние. Небольшая плотность пеноблоков обеспечивает их удачное хранение и транспортировку. Также увеличивается скорость работ при проведении строительства бани, так как во многих случаях не требуется специальное оборудование. Достаточно даже одного человека для поднятия и установки каждого блока на приемлемую высоту.
3. Небольшой коэффициент теплопроводности. Если оценить теплоизоляционные показатели материала, можно заметить, что он подобен древесине. При сравнении с глиняным кирпичом проявляет в 3 раза лучшие показатели.
4. Звукоизоляция. Сквозь стены из пеноблоков практически не перелаются посторонние звуки. Такая защита от шума определяется наличием большого количества пор в конструкции.

   

   Пеноблок

5. Влагостойкость. Этот показатель у пеноблоков отлично подходит именно для бань. Когда блоки производятся в соответствии с ГОСТом, они имеют столько герметизированных пор, чтобы теоретически продержаться на воде от 7 суток.
6. Морозостойкость. Благодаря наличию пор различного размера вода имеет возможность активного перемещения перед замерзанием. Все положительные свойства пеноблоков остаются неизменными даже при появлении чрезвычайно низких температур.
7. Огнестойкость. Пенобетон не воспламеняется, а также не поддерживает горение. Открытый огонь не может причинить вреда данным блокам до 8 часов.
8. Однородная структура. Несмотря на наличие пор данный материал может похвастаться однородностью, так как все отверстия имеют примерно одинаковый размер и обладают геометрическим расположением. Это помогает использовать практически любые методы обработки материала, включая пиление или штробление. При использовании фрагментов блоков готовая конструкция не пострадает.

Видео – Пеноблоки и пенобетон

Цены на пеноблоки

пеноблок

Обустройство фундамента

Для возведения бани из пеноблоков подходит практически любой грунт. Следует предварительно выровнять пространство, на котором планируется установка фундамента.

Измеряется уровень наклона участка. Чтобы уточнить его, достаточно по краям уже вырытой траншеи установить металлические или деревянные прутки с шагом примерно 1 м, натянуть между ними веревку и определить ее горизонтальность. При необходимости уровень меняется искусственно путем вырывания более глубокой траншеи в местах, противоположных участкам с сильным наклоном. Небольшая разница в противоположных краях допускается, так как обеспечивает быстрое стекание воды, однако нельзя допускать слишком большого наклона. Если есть возможность выбрать отдельный участок для строительства, необходимо отдать предпочтение местностям с плотным грунтом.

С земли полностью счищается весь мусор. Также снимается верхний плодородный слой почвы. Обязательно обеспечивается удаление всех органических примесей. Если земля каменистая, придется удалить слишком большие, выступающие элементы породы. Чтобы возместить уровень снятого грунта, предпринимается засыпка почвы очищенной землей, которую можно приобрести отдельно. Полная ликвидация всех лишних деталей со всей поверхности земли позволит избежать загнивания отходов возле фундамента уже после построения бани, так как это здание при активной эксплуатации является постоянным источником влажности.

Обычно основой для бань из пенобетона является ленточный фундамент. Если конструкция здания имеет только один этаж, в большинстве случаев можно использовать его мелкозаглубленный вариант, так ка он выдерживает умеренную нагрузку от относительно легкого строительного материала. На построение фундамента следует обратить особое внимание, так как от его ровности и качества зависит уместность пенобетонных блоков и долговечность всего здания бани.

Обустройство траншеи

Пеноблоки достаточно прочны, однако в готовой конструкции полностью зависят от фундамента. Нельзя допустить его растрескивания или перекоса, так как стены конструкции изменят форму или нарушат целостность совместно с ним. В зависимости от глубины будущего фундамента вырывается траншея. Следует отдельно рассчитать заглубление для песчаной подушки и возможных изоляционных слоев, а не только для заливки чистого железобетонного раствора. В среднем глубина ямы составляет от 50 см до 1 м. Обычно достаточно ширины 30 см. По данному показателю сориентироваться можно только в том случае, если размер пеноблоков уже назначен. Необходимо позаботиться о том, чтобы ширине фундамента немного превосходила пеноблоки. Это необходимо для возможности свободно уложить все изоляционные слои с обеих сторон конструкции.

Во время принятия решения о заглубленности фундамента следует ориентироваться не только на общие показатели будущей бани, но и на качества грунта. В случае с глинистыми и другими слабыми почвами заглубление стоит выполнять как можно ниже. Если грунт проявляет отличные характеристики, а погодные факторы умеренны, можно сделать достаточно компактный фундамент. Отдельно стоит проверить способность грунтов к пучению и наличие подземных, талых вод близко к земле. Заметить сразу это сложно.

Уровень пучения грунтов можно уточнить в строительной организации или заказать геологические изыскания. Также следует осмотреть соседние конструкции или спросить о состоянии почвы у соседей. Если соседние здания немного перекошены или фундаменты растрескиваются, необходимо сооружать сильнозаглубленный фундамент, так как в этом случае удастся избежать данной проблемы. Фундамент должен находиться ниже уровня максимального промерзания, а в холодных районах требует дополнительной теплоизоляции.

Легкий способ обустройства канализации для бань из пеноблоков

Заранее оборудуется яма или подготавливается отдельный сток в виде частного канализационного отвода, также при возможности систему подсоединяют к центральной канализации. В любом месте, находящемся внутри конструкции, огражденной будущим фундаментом, можно создать специальный канал с небольшим наклоном. В дальнейшем после закладки пола для него предусматривается небольшое отверстие, через которое по трубам будет осуществляться вывод жидкости из помещения. Следует помнить, что яму или другое место для стока следует оборудовать вне контуров здания.

Создание фундамента

Шаг	Иллюстрация	Описание
Шаг 1.	Песчаная подушка	Дно траншеи покрывается ровным слоем песка или гравия. Толщина этой засыпки примерно 20-30 см. После ее нанесения следует уплотнить материал. Для этого на поверхность разбрызгивается вода. Также можно сразу использовать предварительно увлажненный песок.
Шаг 2.	Опалубка	По краям крепится опалубка. Ее толщина не должна превышать 20 см, оптимально до 10 см. Она необходима для защиты бетонной смеси от растекания. Подходят деревянные доски и металлические листовые материалы. Также можно воспользоваться несъемной опалубкой, с которой в комплекте идут элементы для монтажа. Съемная опалубка предусматривает крепление с помощью опорных столбиков или просто соединяется между собой саморезами, длинными шурупами.
Шаг 3.	Каркас	Арматурная сетка выполняется с помощью специальных прутьев. Устанавливаются стульчики для арматуры или камни, также выполняющие роль подставки. Устанавливаются вертикальные арматурные прутья, на которые крепятся горизонтальные. Следует монтировать элементы во всех местах стыков с помощью сварки или специальной проволоки из стали.
Шаг 4.	Приготавливается бетонная смесь Заливка	Приготавливается бетонная смесь. Она состоит из щебня, песка и цемента, которые добавляются в пропорции 5:3:1. Сразу после доведения бетона до жидкого состояния следует заливать его в конструкция фундамента, так как при промедлении возможно его застывание до окончания работ. При заливке в бетоне могут оставаться пузырьки воздуха, поэтому для обеспечения плотности и однородности конструкции необходимо выпустить их, протыкая раствор прутиком или используя глубинный вибратор.
Шаг 5.	Твердение фундаментной ленты и ее гидроизоляция	Фундамент должен полностью затвердеть. Для этого придется ожидать от 3 недель. Если погода ветреная или дождливая, необходимо сразу после заливки укутать фундамент гидроизоляцией, а при сильных морозах сверху ложится утеплитель, который еще раз должен покрыться гидроизоляцией. Когда фундамент будет готов к использованию, необходимо покрыть его одним или двумя слоями рубероида, выполняющего функцию гидроизоляции.

Кладка стен из пеноблоков

На строительство стен из пеноблоков уходит минимум трудовых и временных затрат. Теоретически данную работу может выполнять даже один человек. Блоки следует крепить аналогично кирпичной кладке. Пеноблоки имеют объемные габариты, поэтому работа продвигается в ускоренном темпе.

[adrotate group=»5″]

Для кладки стен из пеноблоков понадобятся такие инструменты.

1. Кельма.
2. Молоток-кирка.
3. Шнур причалка.
4. Правило.
5. Строительный уровень.
6. Расшивка.
7. Растворная лопата.
8. Отвес.

Шаг, №№	Иллюстрация	Описание
Шаг 1.		Осуществляется подготовка фундамента. С помощью строительного уровня необходимо проверить, насколько ровно установлен фундамент. Следует нивелировать любые погрешности с помощью специального раствора (в этом случае придется подождать несколько дней перед строительством стен).
Шаг 2.		Особенность укладки первого ряда пеноблоков заключается в необходимости его изоляции от повышенной влажности, исходящей от пола внутри конструкции и от земли в холодное, дождливое время года снаружи. Для этого перед укладкой первого ряда необходимо проложить качественную гидроизоляцию. Следует выбрать гидроизоляционный материал рулонного типа. Отлично подходит бикрост. Гидроизоляционный слой в один или два ряда выкладываются по всей поверхности без зазоров и выступов. Следует подобрать такой материал, чтобы он был немного шире, чем полный ряд пеноблоков.
Шаг 3.		На слой гидроизоляции нанесите песочно-цементный раствор для крепления пеноблоков. Нужно использовать только цемент в смешении с песком. Для первого ряда другие растворы не подходят. Отдельно выкладываются углы. Нужно следить за тем, чтобы блоки стояли абсолютно ровно, так как симметричность необходима для укладки надежных стен. От углов постепенно продвигаются к центру ряда. Перед нанесением раствора всей крайние блоки можно сбрызгивать водой в умеренном количестве. При окончании ряда иногда требуется положить обрезанный блок. Для этого оба его края покрываются раствором, а затем он аккуратно втискивается между крайними блоками.
Шаг 4.		Обычно для парной застройщики выбирают пеноблоки марки M25. Блоки располагаются на ребро. Следует постараться сократить толщину шва каждого элемента, плотно стыкуя их, однако на растворе при этом экономить не нужно. Нужно вовремя стирать все подтеки и ликвидировать неровности при монтаже блоков, чтобы не пришлось производить коррекцию строения. Если в процессе выполнения работы обнаруживается бракованный элемент, его использовать не рекомендуется, однако при необходимости можно вырезать из него цельную часть, применив для вставки в ограниченный разъем.
Шаг 5.		Второй ряд часто выполняется со сдвигом. Можно осуществить его на 50 %. В некоторых случаях он прокладывается меньшими по размеру блоками, однако их ширину следует предварительно согласовать, чтобы они симметрично вписывались в конструкцию, а все стыки были согласованными. Следует помнить, что цементно-песчаный раствор всегда используется только для обработки первого ряда стен бани. Со второго и в последующих может применяться специальный клей. Можно использовать не только специально для пеноблоков, но и для любых других пористых строительных материалов, если на упаковке не указаны ограничения. Желательно для всей конструкции применять один вид клея. Наносить его необходимо, придерживаясь ограничения в толщине 0,5 см. Ожидать его высыхания необязательно, однако при монтаже последующих рядов следует соблюдать осторожность и не осуществлять сильных или резких нагрузок на стены в течение суток.
Шаг 6.	Кладка проемов	Если остается незаполненный промежуток вследствие недостаточного расстояния просвета, необходимо разрезать один из блоков и приставить к конструкции. Когда будет достигнута оптимальная ширина этого элемента, необходимо сразу распилить еще несколько блоков и оставить один для примера. Впоследствии при укладке каждого последующего ряда необходимо выкладывать аналогичный участок блока над предыдущим, то есть при необходимости использования неполных элементов необходимо стыковать их так, чтобы каждый раз они наслаивались друг на друга на 50 %.
Шаг 7.		После укладки первого и каждого последующего ряда необходимо проверять горизонтальность блоков строительным уровнем. Если заметны даже небольшие неровности, необходимо уровнять блоки с помощью киянки, аккуратно пристукивая все выступающие части. Следует добиваться идеально ровного уровня, чтобы обеспечить надежность стен бани. Неровности, которые невозможно уровнять таким образом, необходимо нивелировать теркой.
Шаг 8.		Второй и последующие ряды кладки необходимо класть на клей или раствор. Если используется клей, следует делать только один ряд и перевязку до 12 см, обязательно захватывая более 50 % высоты блоков. Слой клея должен составлять около 3 мм. Он наносится сначала на место вертикального стыка, а затем на швов горизонтальном направлении. Для этого применяется зубчатый шпатель. Если используется раствор из смеси цемента с песком, необходимо накладывать его с помощью зубчатого шпателя, напоминающего форму ковша. Следует контролировать уровень заполненности каждого шва. Чтобы кладка была качественной, необходимо все неровности сразу исправлять с помощью шлифовки. Если необходимо снизить теплопотери, следует укладывать блоки в 2 ряда, при этом происходит перекрытие каждого вертикального шва.
Шаг 9.		Чтобы упростить процесс кладки пеноблоков, можно создать порядовку. Материалом для этого может выступать любой объект, однако желательно отдать предпочтение деревянной рейке. Линия должна иметь сечение не менее 50 на 50 мм, а в длину составлять около 2 м. Также подойдет металлический уголок примерно 60x60x5 мм.
Шаг 10.		Чтобы не допустить образование трещин на стенах, необходимо выполнить армирование. Для этого в пеноблоках проделываются пазы, заполняются раствором, чтобы не образовалась коррозия металла. Затем все металлические детали вдавливаются.

Когда стены выложены, желательно оставить их на 3-5 дней для полного высыхания. Их устойчивость повышается по прошествии нескольких дней, поэтому только тогда нужно создавать кровельную конструкцию. На время, когда стены будут стоять без крыши, необходимо накрыть конструкцию бани. Для этого обычно используют специальную пленку. Покрывать следует не только стены, но и внутреннюю составляющую, поэтому необходимо заранее приобрести достаточное количество гидроизоляционного материала.

Видео – Секреты монтажа перегородок из пеноблоков

Видео – Баня из пеноблоков своими руками

Межэтажные перекрытия

Есть 2 вида межэтажных перекрытий.

1. Монолитные.
2. Сборные.

Для бань из пенобетона они отлично подходят, так как отличаются многими положительными качествами, среди которых:

• небольшая стоимость;
• устойчивость к возгоранию;
• долговечность;
• простой поиск и подбор необходимых материалов;
• легкая технология монтажа.

Для данного вида работ не рекомендуется использовать самостоятельно произведенный бетон. В заводских условиях осуществляется контроль за соблюдением пропорций, что играет большую роль в надежности будущих перекрытий.

При постройке монолитного перекрытия возникают такие трудности:

• бетон поднимается на большую высоту. Для этого пригодится бетононасос;
• опалубка устанавливают на всю площадь работ, плотно стыкуя блоки друг с другом.

К производству опалубки необходимо подойти внимательно. Бетонная смесь весит примерно 500 кг на 1 квадратный метр при том, что слой около 15 см. Этот вес должна легко выдерживать опалубка. Также обязателен запас прочности, так как при заливке бетона на конструкцию возлагается сила струи, также выдерживаются все процессы, связанные с постепенным застыванием бетона.

Минимальные параметры для материалов опалубки предусматривают использование бруса по размеру от 10х10 см, а щиты из фанеры в ширину составляют минимум 1,8 см. При производстве опалубки необходимо постоянно проверять ее горизонтальность, пользуясь строительным уровнем.

Порядок работы:

• монтаж опор в вертикальном направлении на расстоянии не менее 1 м;
• установка досок на опоры на 5-7 см;
• поверх начальной конструкции укладываются доски, служащие для основной части опалубки.

Заливка конструкции:

• на нижнюю часть опалубки выкладывается рубероид;
• арматурные прутья образуют сеть и располагаются на арматурные стульчики максимум на 5 см в высоту;
• бетон заливается слоем от 10 см, однако обычно требуется уровень от 15 см и выше.

Перекрытия из пустотелых бетонных плит

На верхнюю часть бани укладываются заранее сконструированные плиты с помощью подъемного крана. Между собой они скрепляются с помощью специального раствора. Для обеспечения надежности их установки заранее предпринимается производство деревянного или железобетонного каркаса.

Виды перекрытий:

• бетонные плиты;
• пенобетонные плиты.

Межэтажные перекрытия из деревянных балок

Применяется деревянный и клееный брус. Сначала выполняется монтаж черновых досок, а затем чистовой части конструкции. Образовавшееся пустое пространство необходимо заполнить утеплителем, желательно в плитной форме. Кроме деревянных балок можно использовать металлические.

Как сделать мауэрлат?

Перед креплением мауэрлата необходимо приготовить армирующий пояс. Это железобетонный пояс, служащий для предупреждения опускания газобетонных блоков относительно друг друга. С его помощью можно равномерно распределить все виды нагрузок, осуществляющиеся крышей на стены.

Армирующая лента крепится с внутренней поверхности стены в такой последовательности:

• сооружается опалубка, располагающаяся по периметру дома, учитывая все выступы. Фронтоны захватываются обязательно;
• из тонкой арматуры (достаточно толщины в 1 см) собирают каркас, выделяющийся минимум на 4 см;
• чтобы надежно прикрепить мауэрлат к стене, следует с соблюдением шага в 1 м установить шпильки с резьбой, диаметр которых 1,4 см;
• образовавшиеся блоки следует залить бетоном. Для этого приобретается материал марки М-200;
• примерно через 7 дней можно снять конструкцию опалубки и приступить непосредственно к креплению мауэрлата.

Деревянные материалы пропитывают антисептиками, при необходимости высушивают. Обычно принимается решение обработать дерево гидроизоляционным материалом. Следует использовать смеси на основе битума и полимеров, так как рубероид для этих целей не уместен. С помощью надежных материалов можно сделать качественную конструкцию, поэтому перед монтажом каждой балки следует проверять ее целостность и отсутствие брака.

Если применяется влажная древесина и нет времени на ее высушивание, следует заранее предусмотреть возможность регулировки положения материала с помощью гайки анкера. Это действие придется делать раз в 5 лет, иногда чаще, так как дерево будет высыхать очень медленно.

Крепление мауэрлата к пенобетонным блокам

Применяется анкер в комплекте с шайбой и гайкой. Анкеры могут применяться как в форме буквы Т, так и Г. Маркировку резьбы желательно выбрать из М12 и М14. Если район сейсмически опасен, необходимо придерживаться международных строительных правил и расставлять анкеры с перерывом не более 1-1,2 м. Не следует забывать о гидроизоляции.

Специалисты выбирают наиболее удобный и прочный тип крепежа, который выполняется в таком порядке.

1. Подготавливаются отверстия по длине дюбелей, затем вставляют крепежные элементы.
2. Ввинчивается анкер до упора.
3. Зубья гарпуна необходимо вставить в бетон, аккуратно продавливая его в толщину.

Это самый прочный и удобный способ установки мауэрлата, однако он имеет единственный недостаток: высокая стоимость. Анкер в комплекте со специальным дюбелем, оборудованным гарпуном, оценивается в сумму более 3000 рублей.

Особенности создания стропильной конструкции

Когда монтаж мауэрлата на газобетонную стену выполнен, можно подбирать стропильные ноги, выбирать крепления и приступить к созданию конструкции кровли. Сначала проверяется правильность всех креплений, целостность армопояса и мауэрлата, а затем необходимо выбрать один из двух способов возведения крыши.

[adrotate group=»5″]

1 метод

1. В досках, выполняющих функцию стропил, необходимо проделать небольшой запил, примерно на одну третью от протяженности доски.
2. Стропильные ноги закрепляются на металлические уголки. Фиксацию можно осуществлять гвоздями.
3. Крепежные элементы необходимо забивать в положении крест-накрест, используя каждый раз по паре элементов.
4. Поверх каждой стропильной ноги вбивается по гвоздю.
5. Металлические уголки крепятся в стык.

2 метод

1. Запил в стропиле не производится.
2. Под низ каждого элемента крепят брусок, который служит опорой для конструкции.
3. Гвозди вбиваются по тому же принципу, как и в первом методе.

Этот метод предназначен для коротких стропил, так как опорный брусок может иметь длину максимум 1 м. Связующий брус крепится только после выполнения работ по расчету и проверки качества материалов. Если приобрести брусья с повышенной влажностью, есть риск сделать ненадежной всю конструкцию.

Возведение крыши бани

Если стены бани создаются из пеноблоков, наиболее оптимальным вариантом для крыши является создание двускатной конструкции, оборудованной коньком в центральной части. Стропильные ноги в этом случае стыкуют на коньке, используя классическую систему шип-паз. Длина стропильных ног выбирается с учетом нескольких параметров: полная ширина конструкции (замеряется по стенам и дополнительным конструкциям), необходимый уклон скатов, погодные условия при оценке за весь год. Если баня строится в климате с большим количеством годовых осадков, подходит уклон около 50-60 градусов. Кровельный свес делается с напуском примерно 50 см.

Для соединения стропил необходимы специальные скобы. Брусья следует располагать на расстоянии 1-1,2 м. Стропильная система проявляет отличные эксплуатационные характеристики не только при правильной постройке, но и при использовании качественного сырья. Следует удостовериться, что выбрано дерево из твердых и долговечных пород, также необходима полная обработка дерева защитным составом. При покупке брусьев необходимо проверить, чтобы в них не было большого количества сучков или дефектов, также нежелательно наличие полостей, содержащих смолу.

Обрешетка выполняется по окончании монтажа каркаса кровельной конструкции. Она выполняется из тонких досок, поэтому нужно особенно следить за их целостностью, однородностью и качеством. Перед монтажом нужно убедиться в гладкости досок. Если на них есть зазубрины или попадаются малозаметные сучки, можно самостоятельно провести дополнительную очистку материала.

Следует уложить теплоизоляционные и гидроизоляционные слои. В последнее время распространено использование минеральной ваты. Ее необходимо проложить специальной пленкой или подобрать дополнительный плитный материал. Чтобы утепление было надежным, следует проложить изоляционные материалы, ровно по стыкам.

Теплоизоляция и отделка

Утепление бани следует начинать изнутри, первоначально затрагивая стены и потолок. Для стен в качестве утеплителя рекомендуется применять минеральную вату, однако сразу придется подумать о гидроизоляции. Самым простым вариантом считается прокладка алюминиевой фольги по обеим сторонам утеплителя.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Фасад конструкции бани также часто утепляют. Вид теплоизоляционного материала выбирается в зависимости от финишного покрытия. Для пластиковых панелей отлично подходит минеральная вата, а для декоративной штукатурки рекомендован пенопласт и аналогичные плитные материалы.

Отделка пола

Для пола максимально подходят шлифованные доски или плитка. Чтобы обеспечить удержание горячего воздуха, в парилке нужно поднять пол примерно на 10-20 см, по сравнению с предбанником.

Если применяются деревянные доски, сначала осуществляется монтаж лаг, а затем наносится чистовое покрытие. Когда выбирается плитка, сначала делают железобетонную стяжку, а затем укладывают модули. Для плитки заранее приготавливается смесь. После ее укладки придется воспользоваться влагостойкой затиркой для швов.

Отделка парилки

Внутри парилки применяются лиственные породы древесины, чтобы покрыть стены вагонкой. Сначала сооружается каркас из небольших брусков 5 на 5 см и шагом в полметра. Деревянные панели крепятся непосредственно на каркас. Разрешается крепить блоки как вертикально, так горизонтально. Иногда предпринимаются даже диагональные вставки, чтобы сформировать интересный рисунок. Для фиксации деревянных элементов можно применять медные или бронзовые гвозди. Чисто железные не подходят, так как со временем могут пострадать от коррозии. Таким образом можно украсить как стены, так и потолок парилки.

Чтобы сделать красивую и аккуратную баню, необходимо все этапы конструкции делать качественно, соблюдая порядок работ и прислушиваясь к основным рекомендациям. Сначала делается качественный фундамент, затем по установленному порядку выкладываются пеноблоки. Крыша и отделка всех поверхностей также должны выполняться качественно, так как с помощью изоляционных материалов и надежной кровли обеспечивается комфортное парение и неизменно поднимается настроение.

Видео – Утепление потолка бани

Видео – Пример строительства дома из пеноблоков

Строительство бани из пеноблоков: расчет количества материала и пошаговая инструкция по возведению

Из-за того, что баня обладает целебными свойствами для человека: бодрит, расслабляет и тонизирует, в России очень распространено строительство бань на собственном участке.

Большинство людей возводят сауны и парилки из кирпича, бруса, бревен, сип-панелей и блочного материала.

Одним из популярных видов сырья для строительства считается пенобетон. Это легкий материал, удобный в работе, который позволяет сократить сроки возведения конструкции, а также быстрее выполнить отделочные работы.

Стоит ли строить парилку из пенобетонных блоков?

Пеноблоки выбирают не только из-за их дешевизны, но и из-за относительно ровного строения камня. Они выпускаются в разных размерах, но ровная поверхность материала позволяет ускорить сроки строительства.

Несколько факторов, когда целесообразно возводить строение из пенобетона:

• когда парилка с баней являются частью жилого дома на участке;
• когда в регионе строительства мягкие зимы;
• когда хочется добиться высокой герметичности;
• когда работают новички или кладка осуществляется самостоятельно;
• если планируется сэкономить средства на строительство.

Если баня находится на первом этаже жилого дома, то возведение из пеноблоков станет оптимальным решением: блоки не поддаются горению, как это бывает с деревом.

Есть и ситуации, когда строительство бани из пенобетона нецелесообразно. При возведении конструкции в северных регионах — это будет неактуально, так как пенобетон не обладает достаточной морозоустойчивостью.

Какие типы блоков подойдут?

Блочные бани стали строить относительно недавно, но опытные мастера уже успели оставить отзывы о том, какие блоки лучше использовать для возведения конструкции. Блоки пенобетона имеют разные размеры и разную плотность – от этого показателя зависит прочность материала. Чем больше воздуха было использовано при создании пены во время производства блоков, тем менее плотными они будут.

Для строительства бани подходят пенобетонные блоки плотностью D600-D800. Блоки такой марки отлично подойдут для возведения сауны из-за хороших показателей прочности и теплоизоляции. Они станут оптимальным сырьем для строительства несущих стен конструкции.

Из требований к материалам для бани следует, что сырье должно быть надежным и выдерживать воздействие тепла изнутри, а также не поглощать влагу. Так как пенобетон имеет способность к поглощению влаги, на этапе строительства перед отделкой его нужно обработать гидрофобизатором.

Блоки марки D900-D1200 будут здесь неактуальными, так как нуждаются в дополнительной качественной теплоизоляции. Марка D1300-D1600 будет избыточна из-за своей чрезмерной прочности: такой материал используют для многоэтажного строительства. Самый популярный размер камня 600х200х300 мм.

Как сделать проект и рассчитать сколько нужно материала?

На первом этапе еще до строительства необходимо разработать и утвердить проект бани.

При проектировании нужно учитывать нюансы:

• наличие отверстий под вентиляцию;
• дымоход из парной;
• схема инженерных коммуникаций;
• наличие источника отопления;
• наличие источника теплоснабжения.

Особое внимание стоит уделить прокладке электрической проводки во время проектирования.

Также учитывают:

• месторасположение бани;
• уровень грунтовых вод;
• водоснабжение;
• теплоизоляцию;
• паробарьер.

Проект не должен содержать просчетов, иначе строительство вызовет сложности. После того, как проект готов, можно рассчитать количество пенобетона для строительства.

Так как часто используют блоки 600х200х300 мм, то необходимо посчитать длину несущих стен, отталкиваясь от показателей вычислить количество блоков.

Например, для внешних несущих стен пенобетон укладывают ребром в 2 слоя, а для перегородок будет достаточно одного ряда камня. Чтобы возвести стенки внутри бани, можно использовать камни размером 600х300х100 мм.

Расходные материалы и инструменты

Для строительства бани из пенобетона потребуется подготовить сами блоки в нужном количестве. Лучше брать материал с запасом, так как во время выполнения работ может попадаться отбраковка.

Также потребуются другие материалы:

• цемент, речной песок и вода – для кладки на цементно-песчаный раствор;
• сухой клей в мешках – для кладки на клеевой состав;
• прутья арматуры;
• проволока для армирования;
• канализационные трубы;
• крепежи: гвозди и саморезы;
• металлические уголки;
• окна и двери;
• отделочные материалы;
• материалы для теплоизоляции и гидроизоляции;
• антисептическое средство;
• проводка и осветительные приборы.

Из инструментов надо приготовить:

1. дрель с насадкой «миксер»;
2. ведра для раствора и разведения клея;
3. мастерок,
4. широкий шпатель с зубчиками;
5. резиновая киянка;
6. молоток;
7. перфоратор;
8. рулетка;
9. строительный уровень.

Поэтапная инструкция по строительству своими руками

Чтобы строительство прошло грамотно, стоит соблюдать технологию поэтапно:

1. Фундамент. Рекомендуется использовать ленточный фундамент, чтобы снизить нагрузку на пеноблоки. Опалубку делают с применением досок, а для маячков использую капроновый шнур. У фундамента обязательно обустраивают защитный гидроизоляционный слой. Для этого хорошо подходит рубероид или слой битумной мастики.
2. Возведение стен. Для строительства используют блоки прочностью D600-D800, первые 2 ряда укладывают на цементно-песчаный раствор, потом уже можно применять клеевой состав.

   Специалисты утверждают, что первые 2 ряда необходимо армировать, но некоторые строители говорят про армирование каждых 4-5 рядов кладки бани. Проемы для окон и дверей также нуждаются в армировании. Для этого подойдет сетка из метала с мелкими ячейками. Фундамент армируют прутьями.
3. Кладка. Укладка блоков происходит только на ребро, при этом вертикальный уровень проверяется отвесом.

На фото пошаговое строительство бани:

Толщина стыковочного шва не должна превышать 5 мм. Если швы будут слишком толстыми, это поспособствует возникновению мостиков холода.

Требуется ли утепление?

Утепление бани необходимо из-за особенностей применяемого строительного материала. Так как пенобетон склонен к поглощению воды, его дополнительно отделывают и покрывают слоем теплоизоляции: сделать это легко, тем более кладка получается ровной.

Предварительно стены обрабатывают гидрофобизаторами: на поверхности создается тонкая защитная пленка.

Теплоизоляцию выполняют из:

• минеральной ваты,
• стекловаты,
• джутового войлока,
• керамзита или пенопласта.

Иногда используют фольгированные материалы. Утепление происходит изнутри и снаружи. Сначала возводят каркас из металлического профиля, закрепленного на стене. Туда вставляют листы утеплителя, фиксируя их. Затем происходит окончательная отделка.

Сложности и ошибки в процессе постройки

Самая распространенная ошибка при строительстве бани – желание сэкономить. Из-за этого приобретают некачественный материал, который в процессе эксплуатации может разрушаться. Также при возведении бани не используют антисептические пропитки и гидрофобизаторы. Эти составы способны предотвратить появления грибка, плесени и защитить строение от влаги.

Многие подрядчики игнорируют нормы СНиПа, используя материал неподходящей толщины или укладывая его, отклоняясь от технологии. Все эти ошибки ведут к опасным последствиям: баня может разрушиться или нанести ущерб здоровью и финансам, так как потребует ремонта.

Плюсы и минусы

Бани из пеноблоков имеют несколько плюсов:

• материал обладает хорошей теплоизоляцией, поэтому сауны из пеноблока по теплоте сравнимы с деревянными;
• по сравнению с другим строительным сырьем, пеноблоки сокращают сроки на строительство;
• пенобетон легкий по весу и не оказывает чрезмерного давления на фундамент;
• баня из этого материала обойдется дешевле, чем из того же кирпича;
• построить баню можно даже неопытному человеку.

Сауны из пенобетона не лишена минусов, среди которых: восприимчивость к влаге, накапливание конденсата и вероятность появления грибка. Все эти минусы нивелируются путем применения защитных антисептических пропиток.

Отзывы владельцев

Андрей, 27 лет, г. Саратов

Построил баню из пеноблоков и не могу нарадоваться: уже 5 лет приносит пользу всей моей семье. В такой бане внутри постоянно тепло, нет мостиков холода. Я доволен проделанной работой, так как делал кладку сам и получил неоценимый опыт.

Жанна, 49 лет, г. Мурманск

В нашем регионе очень холодные зимы, часто повышенная влажность. Решили делать баню из пеноблока, заранее не продумав всех нюансов. Как итог: стены в парной отсырели, придется переделывать облицовку, так как грибок забрался внутрь стен.

Игорь, 35 лет, г. Пермь

Когда приступал к строительству, то сразу почитал обо всех особенностях бани из пенобетона. Я знал, что этот материал склонен к поглощению влаги и сразу договорился с рабочими об использовании пропиток. Баня стоит 3 год и никакой плесени или накопления конденсата нет.

Матвей, 42 года, г. Краснодар

В нашем регионе хороший теплый климат и мягкие зимы. Во время строительства дома решил, что тоже хочу домашнюю баню. Сделал пристройку, а дом возводил из пеноблока, баню сделала из того же материала. Получилась теплая и надежная конструкция.

Больше отзывов о банях из пеноблоков читайте здесь и здесь.

Цена на работы по строительству

Если опыта по строительству нет, то можно заказать возведение парилки из пенобетона под ключ:

• В Москве за строительство бани 5х9 с двумя комнатами и 2 санузлами возьмут от 500 000 рублей, при этом по срокам бригада уложится в 80-100 дней.
• В Санкт-Петербурге не указывают точных цен и строят бани из пеноблока за 12600 рублей за 1 квадрат.
• В Краснодаре за строительство бани 6х3 с площадью 18 квадратов придется отдать от 460000 рублей.

Фото

Возможные варианты бань из пеноблоков:

Полезное видео

Видео-советы по строительству бани из пеноблока:

Заключение и выводы

Сауну из пенобетонного блока стоит строить, когда зимы в регионе мягкие, а также когда баня является частью жилого дома из этого же материала. Для возведения подойдут блоки марки D600-D800 с размерами 600х200х300 мм.

Перед началом работ готовят проект, где учитывают все нюансы, а также делают расчет камня. Утепление считается обязательным этапом, так как позволяет дополнительно защитить стены.

Рано или поздно каждый хозяин задумывается о возведении бани на своем приусадебном участке. Одним из подходящих материалов для этих целей считается пеноблок. Преимущества такого материала следующие: легкость возведения и доступная стоимость самого строительного материала. Баню из пеноблоков своими руками можно возвести рядом с жилым домом или вдали от него. При соблюдении технологии возведения, построить баню можно приблизительно за две недели.

Пошаговая инструкция строительства бани из пеноблоков своими руками

Подготовка основания

Перед началом строительства бани из пеноблоков рекомендуется составить проект будущего сооружения. Для этого, исходя из особенностей участка, составляются все необходимые расчеты и чертежи. Вес готовой конструкции, вне зависимости от ее размеров, будет небольшим. Именно поэтому для такого сооружения достаточно будет небольшого по толщине цоколя. Для строительства бани из пеноблоков подойдет обычный ленточный фундамент, для устройства которого необходимо будет выполнить следующее:

• выполнить разметку на местности при помощи колышков, рулетки, строительных нитей и геодезических приборов;
• вырыть котлован. В нашем случае в виде траншеи;
• установить опалубку;
• уложить арматуру или арматурные сетки;
• приготовить бетонную смесь и залить ее в раннее установленную опалубку;
• после застывания бетона, опалубку снимают.

После того как ленточный фундамент наберет прочности, можно будет приступать к заливке бетонного основания под печь. На этом этапе также необходимо будет провести инженерные сети. Они необходимы будут для организации слива воды.

Совет: для того чтобы возводимая конструкция была ровной, необходимо использовать для контроля на всех этапах строительства уровень и отвес.

Бетонное основание под топку должно превышать размеры нижней части печи. Для этого необходимо сделать соответствующие замеры, после чего установить опалубку и залить бетон. Также на этом этапе выполняется устройство подушки по всей площади пола. Для этих целей подойдет щебень маленькой фракции.

На завершающем этапе возведения бани из пенобетона производится устройство горизонтальной гидроизоляции. Для этих целей можно использовать рубероид. Слой гидроизоляции укладывают между цоколем и первым рядом кладки из пеноблоков.

Пошаговое возведение основных конструктивных элементов бани из пеноблоков своими руками

Кладка наружных и внутренних стен из пеноблоков.

Рекомендации: после того как основание будет готово, можно приступать к кладке стен. При возведении бани из пеноблоков своими руками необходимо учитывать месторасположение будущей печи. Поэтому сразу продумывают, где будут располагаться отверстия для печи, оконные и дверные проемы.

баня из пеноблоков своими руками. Пошаговые фото

строительство бани из пеноблоков. Фото отчет

Укладка пола из пеноблоков.

Изготовление деревянного перекрытия. Для этих целей подойдет брус.

Устройство обрешетки и стропил.

Устройство покрытия кровли. В нашем случае будет использоваться цветной профлист. Также на этом этапе возведения необходимо не забыть про установку конька.

После покрытия кровли, можно приступать к устройству козырька. Для его покрытия можно использовать любой кровельный материал. Для того чтобы конструкция была устойчивой, необходимо будет установить две металлические трубы. Козырек с одной стороны фиксируется к наружной стене бани, а с другой – на металлические столбы.

как сделать баню из пеноблоков своими руками. Фото

Далее можно приступать к обшивке фронтонов. Для этих целей можно использовать вагонку. С одной стороны фронтона мы предусмотрели дополнительную дверь, а с другой – сделали два вентиляционных отверстия и установили на них вентрешетки.

Устройство наружного освещения.

Установка входных дверей и, если предусмотрено проектом, окон.

Устройство крыльца. Для этого необходимо установить опалубку и полученное пространство залить бетоном. После того как бетон наберет прочность, опалубку можно будет снять. После этого для придания крыльцу завершенного вида необходимо будет облицевать его плиткой для наружных работ.

Внутренние отделочные работы

На этом этапе работ строительства бани из пеноблоков необходимо предусмотреть пароизоляцию конструкции. После этого можно приступать к монтажу вагонки.

баня из пеноблоков своими руками. Пошаговые фото

Совет: для внутренних облицовочных работ лучше всего использовать натуральную древесину. Если нет возможности приобрести этот строительный материал, то можно использовать вагонку с имитацией древесины.

Для того чтобы не было потерь тепла, необходимо произвести утепление чердака минеральной ватой. Укладывать ее необходимо между перекрытиями.

На подготовленное заранее место производим установку каменки, к которой необходимо подвести дымоход.

Совет: чтобы исключить контакт дымохода с материалами, которые применялись для внутренней отделки, необходимо предусмотреть в районе потолка раму, изготовленную из арматуры и стального листа.

Дымоход должен быть выведен за пределы крыши на определенное расстояние. Чтобы в него не попадал мусор и атмосферные осадки, его необходимо сверху закрыть колпаком.

Установка дверных коробок.

Укладка плитки на пол.

Совет: для того чтобы обеспечить качественный отвод воды необходимо предусмотреть небольшой уклон в банном помещение. Его рекомендуется делать по направлению к приемнику.

Со стороны парилки вокруг самой конструкции печи необходимо установить решетки, изготовленные из металла. В них потом будет произведена укладка камней. В нижней части стены необходимо проделать два вентиляционных отверстия диаметром около десяти сантиметров.

Совет: все металлические элементы необходимо окрасить эмалью черного цвета.

строительство бани из пеноблоков. Фото отчет

Для облицовки помещения парилки мы использовали натуральную древесину. Также на этом этапе были сделаны деревянные лежаки и подголовники.

В моечном помещение устанавливают бак с водой.

Баня из пеноблоков своими руками. Видео инструкция

Баня из газосиликатных блоков своими руками

На своем приусадебном участке можно возвести баню из газосиликатных блоков. Далее будет рассмотрено возведение сооружения размером 5х5,3 м. Высота потолка в этом проекте составляет 2,25 м. Газосиликат был использован для кладки стен и фронтов мансарды. Для внутренней отделки помещения для отдыха и мансарды была использована вагонка, для моечного помещения – плитка.

Преимущества газосиликата

Газосиликат имеет следующие преимущества:

• скорость возведения. Это происходит благодаря крупным размерам этого строительного материала;
• высокие свойства теплоизоляции;
• высокий уровень пожарной безопасности, так как газосиликат является негорючим материалом;
• этот материал не подвержен гниению;
• сравнительно невысокая стоимость этого строительного материала.

Пошаговая инструкция возведения бани из газосиликатных блоков

Устройство ленточного фундамента с двумя слоями гидроизоляции из рубероида.

баня из газосиликатных блоков своими руками. Фото отчет

Для кладки стен подойдут блоки размером 20х30х60 см. Их необходимо укладывать на ребро. Толщина стен в итоге должна получиться 20 см. Для укладки блоков применяется цементно-песчаный раствор в пропорции один к трем. Процесс кладки стен следующий: укладывать первые блоки необходимо начинать с углов. На слой рубероида, который был использован в качестве гидроизоляции фундамента, необходимо нанести слой раствора толщиной пять миллиметров. Делают это при помощи строительной кельмы.

Рекомендации: первый ряд играет большую роль. Именно поэтому он должен быть максимально ровным. Для того чтобы проверить ровность конструкции необходимо как можно чаще прикладывать уровень.

Последующие ряды необходимо укладывать со сдвигом в 15 см. Таким образом будет выполняться перевязка швов. В процессе возведения также необходимо определиться с местом расположения оконных и дверных проемов. Таким образом кладка стен выполняется до тех пор, пока высота сооружения не достигнет отметки 2,25 м.

После этого можно приступать к устройству фронтонов мансардного помещения. Высота до конька крыши должна составлять 1,9 м.

Укладка утеплителя в парилке из теплоизоляционного материала, пароизоляции и отделочных материалов.

Внутренняя отделка помещения. Для этих целей была использована обрезная доска толщиной 20 мм и 125 мм в ширину.

Порядок укладки утеплителя

На первом этапе необходимо набить на стенки рейки. В нашем случае для этих целей были выбраны рейки сечением 5х5 см. По вертикали рейки крепят саморезами.

Далее необходимо уложить теплоизоляционный материал. Для этих целей можно использовать минеральную вату «Paroc» толщиной 50 мм.

Рекомендации: необходимо укладывать материал таким образом, чтобы не было щелей. Для этих целей непосредственно перед самой укладкой можно вату немного сжать. После такой манипуляции, она хорошо заполнит все пространство в ячейках.

Сверху теплоизоляции необходимо уложить слой пароизоляционного материала. В этом проекте предусмотрены два вида строительных материалов: фольга и пленка «Метаспан». Перед тем как уложить материал необходимо прибить на рейки пленку. Каждый кусочек необходимо укладывать на другой в «нахлест». Достаточно будет 15–20 см. Сверху пленки необходимо уложить фольгу. Ее также укладывают с нахлестом. Места стыков материалов необходимо проклеить фольгезированным скотчем.

Далее необходимо соорудить обрешетку, на которую будет производится монтаж вагонки.

Устройство облицовки из вагонки из древесины. В качестве крепежного материала можно использовать гвозди.

Для защиты поверхности от гниения, можно покрыть вагонку специальным маслом, которое придаст древесине матовый эффект.

В моечном помещение для отделки стен можно применять плитку. Для реализации этого проекта была использована прочная плитка толщиной 8 мм. Укладка была произведена на морозо- и влагостойкий плиточный клей. Толщина слоя клея составила около 10 мм.

Для декоративной отделки остальных помещений была применена вагонка, изготовленная из осины. Вагонку прикрепили на установленный раннее деревянный каркас.

баня из газосиликатных блоков своими руками. Фото отчет

Совет: для защиты древесины от пагубного действия влаги и от вредителей, необходимо обработать ее антисептическими составами в два слоя.

Проект бани из пеноблоков

Вашему вниманию представляется проект «Строительство бани из пеноблоков площадью 34,6 м2». На этой площади расположена: крытая терраса с барбекю, комната для отдыха, моечное помещение, санузел, парная и коридор. Общая площадь внутри бани составляет 22,6 кв.м, общая площадь бани с террасой составляет 34,6 кв.м. Размеры сооружения – 10,8х4,0 м. Такое здание станет прекрасным многофункциональным украшением всей придомовой территории. Баня из пеноблоков своими руками построенная по такому проекту станет излюбленным местом всей семьи

Пеноблоки – новый, но уже хорошо зарекомендовавший себя материал для малоэтажного строительства. Низкая стоимость, легкий вес, возможность самостоятельной укладки их без привлечения строительной техники и найма бригады рабочих – все это делает пеноблоки привлекательным материалом для самостоятельного строительства, а экологическая чистота позволяет применять материал для изготовления бани.

Особенности пеноблоков

При изготовлении пеноблоков в цементно-песчаный раствор добавляют присадку, образующую большое количество воздушных пузырьков (пены). Равномерное перемешивание раствора распределяет пузырьки по всему объему материала. Блоки определенного размера отливают в формах.

Как и каждый строительный материал пеноблоки имеют свои плюсы и минусы.

Достоинства материала:

• высокая устойчивость к сжатию. Сооружения из пеноблоков не дают усадки после строительства;
• низкая теплопроводность позволяет возводить тонкостенные сооружения;
• высокая пожаростойкость. Изготовленные из пенобетона строения не горят;
• высокая герметичность. При строительстве не возникает щелей, пропускающих холодный воздух внутрь помещения;
• хорошие звукоизоляционные свойства;
• высокая скорость возведения построек из блоков. Укладка одного блока по объему равна укладке 15 кирпичей;
• легкий монтаж сооружений из блоков. Укладка блоков посильна здоровому физически мужчине и не предполагает наличие высокой строительной квалификации;
• высокая звукоизоляция. Материал внутри состоит из большого количества воздушных пузырьков, которые заглушают проходящий звук;
• материал не изменяет свойств при замораживании;
• пенобетон воздухопроницаем. В изготовленных из него строениях хорошо и легко дышать;
• материал хорошо обрабатывается инструментами. Его можно пилить ножовкой по дереву, в нем хорошо держатся гвозди и саморезы.

Недостатки материала:

• материал хорошо впитывает влагу;
• при высокой влажности в помещении на стене может появиться грибок;
• пенобетон прогрызается грызунами.

На заметку.

Свойства пеноблоков зависят от количества воздушных пор в материале (его плотности). Чем выше плотность, тем материал прочнее и тяжелее, но тем хуже теплоизоляция изготовленных из него стен.

Поэтапное строительство бани из пеноблоков своими руками

Вся работа по изготовлению бани может быть разделена на несколько этапов: выбор проекта; выбор места под строение, заливка фундамента, кладка стен, установка крыши, укладка пола и потолка, наружное утепление, внутренняя отделка.

Выбор проекта

Правильный выбор проекта – залог быстрого строительства и успешной эксплуатации сооружения. При выборе учитываются множество факторов:

• количество человек. Во время выбора необходимо определиться, для какого количества человек возводится постройка. От количества посетителей зависит площадь парной и моечного отделения, размеры лавок и полка. В среднем, для одновременного мытья 3 человек необходима площадь 4-6 м2;
• площадь. При проектировании учитывают пожелания хозяев, необходимость отдельной парной и душа, установку купели или ванны, размеры комнаты для отдыха, наличие дровяника для хранения запаса дров, место для сушки веников. После учета всех пожеланий прорисовывают план помещения, определяют его размеры;
• расположение на участке. Обособленное помещение – удобный, но дорогостоящий проект. Установка бани в пристройке позволяет сэкономить на подводе коммуникаций и электричества, стена ограды защищает вход в баню от ветра;
• выбор печки. В бане устанавливают печи на дровах, каменном угле, газовые и электрические котлы. Выбор мощности печи зависит от объема помещения, тип отопления зависит от доступности и стоимости топлива.

После выбора проекта прорисовывают отдельно чертежи каждой стены с указанием высоты, толщины, размеров и места установки проемов под дверь и окна.

На заметку.

Множество проектов и фото бани из пеноблоков выложено в интернете.

Выбор места для бани

Перед началом строительства необходимо выбрать место для установки сооружения. Расположение бани на участке регулируется СНиП 30-02-97. В нем прописаны безопасные расстояния от бани до построек на участке.

От границ строений соседнего участка баня должна стоять на расстоянии:

• от бани до межи или соседского забора – не менее 1 м;
• по пожарной безопасности до капитального строения на соседнем участке не менее 15 м;
• тень от бани не должна попадать на посадки соседнего участка. Оптимально, когда расстояние до посадок равно высоте бани.

Не стоит баню ставить близко к гаражу или стоянке машины. Горящие искры из трубы могут испортить лакокрасочное покрытие крыши авто или поджечь разлитое горючее.

На заметку.

Моечное отделение бани – регулярный источник запаха и сточных вод, поэтому сооружение стоит устанавливать подальше от скважины, колодца, детской площадки и зоны отдыха.

На своем участке расстояния между строениями должны быть:

• между баней и капитальными строениями из негорючих материалов не менее 6 м;
• между баней и деревянными строениями – не менее 10 м;
• между баней и жилым домом – не менее 8 м;
• от строения до деревьев – 4 м;
• от строения до кустарников – 1 м.

Изготовление фундамента для бани

Все фундаменты можно отнести к одному из четырех типов:

• ленточный;
• плитный;
• винтовой или свайный;
• столбчатый.

Каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны и предназначен для использования в своих условиях.

Краткий обзор различных типов фундамента:

• ленточный фундамент самый распространенный. Представляет собой замкнутую бетонную ленту по внешним и внутренним стенам постройки. Чтобы избежать разламывания конструкции внутрь ленты закладывают прутья арматуры. Для тяжелых домов ленточный фундамент закладывают ниже уровня промерзания почвы (до 2 метров в северных регионах РФ), для легких бань и сараев высоту фундамента делают 50-60 см. На ленточную конструкцию требуется много бетона, стоимость его высокая;
• столбчатый фундамент представляет собой систему столбов, устанавливаемых под углы и середины стен здания. Столбы изготавливают из бетона, кирпича или просто устанавливают бетонные блоки фабричного изготовления. Столбчатый фундамент изготавливается быстро, стоимость его небольшая. Недостаток конструкции: в зимние морозы часть столбов грунт может выдавить вверх, разрушая конструкцию здания;
• при изготовлении винтового или свайного фундамента в грунт завинчивают металлические сваи, на которые монтируют ростверк, несущий стены сооружения. Винтовые фундаменты используют на слабонесущих болотистых грунтах или на участках с уклоном. Монтируется винтовой фундамент быстро, стоимость его средняя;
• при изготовлении плитного фундамента под всем будущим строением заливают сплошную бетонную плиту, «плавающую» в грунте. Сооружение имеет очень высокую стоимость.

Выбор типа фундамента зависит от типа грунта, высоты залегания грунтовых вод, глубины промерзания почвы и рельефа участка. В южных районах РФ, где не приходится учитывать сезонные колебания грунта при замерзании оптимальным будет постройка бани на столбчатом фундаменте. В болотистой местности самый устойчивый фундамент на сваях. По отзывам владельцев по соотношению цены-качества для малоэтажных строений считается мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Пошаговый мастер класс по заливке фундамента

Этапы изготовления мелкозаглубленного ленточного фундамента:

• перед началом работ со всей площади сооружения снимают слой грунта на глубину 10-15 см, на каменистых грунтах убирают выступающие края камней;

• в месте установки бани делают разметку траншеи, по углам забивают колышки. Для обеспечения прямоугольности конструкции проверяют расстояние между противолежащими по диагонали кольями. Равенство диагоналей показывает прямоугольность разметки. После установки наружного контура разметки устанавливают колья внутреннего периметра. Расстояние между наружным и внутренним контуром равно толщине стены плюс 15 см;
• согласно разметке копают траншею глубиной 0,8 м. Дно ее выравнивают и утрамбовывают;
• в траншею засыпают слой гравия 10 см и слой песка 10 см и тщательно утрамбовывают;
• из обрезных досок толщиной 25 мм сколачивают и устанавливают опалубку. Высота ее 0,8 м. Горизонтальность установки опалубки проверяют гидроуровнем. Для подвода коммуникаций в опалубку вставляют канализационные трубы диаметром 50 или 110 мм;
• из прутьев витой арматуры диаметром 12 мм делают каркас и устанавливают внутрь опалубки;
• для изготовления бетона в бетономешалке перемешивают смесь, состоящую из компонентов: 1 ведро цемента, 5 ведер мелкого щебня, 3 ведра песка, 1/2 ведра воды. После замешивания бетон заливают в опалубку, разравнивают и трамбуют;
• после заливки бетона фундамент оставляют на 2-3 недели на просушку. В жаркое время его опрыскивают водой, в дождь закрывают пленкой или рубероидом, при угрозе заморозков сверху укрывают сеном, матами или старыми одеялами. Опалубку снимают через 3-4 дня после заливки бетона.

Утепление фундамента

Чтобы бетон фундамента не промерзал и не пропитывался конденсатом с наружной стороны его закрывают листами утеплителя. В качестве утеплителя используют пенопласт, керамзит, пеностекло или пенополистирол. Листы приклеивают с наружной стороны по всей плоскости бетона специальным клеем.

На заметку.

Листы пенополистирола к бетону хорошо приклеиваются строительной пеной.

Гидроизоляция фундамента

При намокании и последующем промерзании в фундаменте образуются микротрещины. В конечном итоге трещины разрывают фундамент. Чтобы избежать проблемы на верхней и боковых сторонах делают гидроизоляцию. Для этого на бетон наносят слой разогретого битума, который закрывают слоем рубероида. Оптимальную гидроизоляцию дают 2-3 слоя рубероида.

Возведение стен

Для кладки стен используют пенобетон марки D500. Размер стандартного блока – 20*30*60 см. В северных районах РФ блоки укладывают плашмя, в более теплых южных ставят на ребро. Первый ряд блоков укладывают на цементный раствор, второй и последующие скрепляют между собой специальным клеем. После укладки ряда горизонтальность работы проверяют лазерным уровнем. После укладки каждого третьего ряда кладку армируют строительной сеткой.

Для придания жесткости конструкции стен на верху последнего ряда заливают армопояс. Для этого на верхний ряд блоков устанавливают опалубку, внутрь которой закладывают кольцо из 4 прутков арматуры. Для арматуры берут витой пруток диаметром 12 мм. К арматуре вязальной проволокой прикручивают резьбовые шпильки (диаметр 12 мм) крепления мауэрлата. Армопояс изготавливают из бетона марки М200-М400. После заливки бетон уплотняют вибратором.

На заметку.

Для обеспечения крепости конструкции армопояс заливают за один прием.

Изготовление крыши

Через 10 дней после заливки армопояса сверху укладывают мауэрлат. Для этого берут брус сечением 15 на 15 см, пропитывают антисептиком, в местах, где будут проходить шпильки, в брусе делают сквозные отверстия. На армопояс укладывают рубероид, сверху надевают на шпильки брус. После установки мауэрлат фиксируют шайбами, гайками и контргайками.

Крышу устанавливают односкатной или двускатной конструкции. На односкатную крышу требуется меньше материала, под двускатной крышей образуется чердак для хранения веников.

Для изготовления стропил делают шаблон. Для этого две тонкие доски скрепляют третьей в виде большой буквы А. Изготовленную конструкцию устанавливают на мауэрлат, выбирая оптимальный угол ската крыши. После того как будет найден нужный угол, по шаблону из досок сечением 50 на 150 мм изготавливают стропильные ноги. Количество ног рассчитывают по формуле: длина крыши разделить на 0,8 м плюс одна. Для установки стропильных ног в мауэрлате делают запилы.

На стропила сверху приколачивают доски обрешетки. Расстояние между досками обрешетки выбирают исходя из выбора кровельного материала. Фронтоны сколачивают из досок толщиной 25-30 мм. Крышу бани закрывают профнастилом, рубероидом или металлочерепицей.

Потолок

Для того, чтобы сделать черновой потолок к мауэрлату снизу приколачивают доски толщиной 25 мм. Сверху доски закрывают вощеной бумагой, на которую кладут утеплитель. В качестве утеплителя используют минеральную вату, керамзит или раствор глины с опилком. Снизу на доски потолка крепят для пароизоляции фольгу, потом для вентиляции наколачивают обрешетку. Чистовой потолок делают из строганной шпунтованной обрезной доски.

Изготовление пола

Для изготовления пола под мойкой и парной убирают грунт с уклоном 5-10 градусов в сторону слива. Сверху на грунт насыпают 5-10 см щебня и кладут армирующую сетку. Поверх армирующей сетки заливают бетонную стяжку, на которую укладывают пропитанные антисептиком половые лаги. На лаги укладывают чистовой пол из строганных досок. По периметру пола приколачивают плинтус.

Внутреннее утепление стен

Для утепления бани изнутри на стены крепят бруски обрешетки. В качестве утеплителя берут базальтовую вату, которую закладывают между брусками. Для пароизоляции сверху утеплитель закрывают фольгой. Швы между слоями фольги проклеивают алюминиевым скотчем. На пароизоляцию прибивают второй слой обрешетки, на которую крепят вагонку. Моечное отделение можно отделать керамической плиткой или стеновыми панелями из ПВХ. Для внутренней отделки помещений бани применяют строганную доску различных пород дерева:

• лиственница долговечна, ароматна, на ней никогда не появляется гниль, плесень или грибок;
• липа и осина не темнеют, не растрескиваются. В отделанной липовыми досками парной очень хорошо дышится;
• сосна, ель. Стоимость досок хвойных пород невысока. При нагревании доски активно выделяют горячую смолу, поэтому сосновой и еловой вагонкой отделывают моечное отделение и зону отдыха

На заметку.

Потолок и стены в бане категорически нельзя покрывать лаком или краской. При нагревании лакокрасочные покрытия выделяют вредные химические вещества.

Наружное утепление стен

Наружная отделка стен бани аналогична внутренней.

Этапы работы:

• к пеноблокам саморезами крепят обрешетку толщиной 50 мм;
• между рейками обрешетки вкладывают листы утеплителя. Для термоизоляции применяют стекловату, минеральную вату, пенопласт, полистирол, базальтовый или каменный утеплитель;
• сверху утеплитель закрывают пароизоляционным материалом. К рейкам пароизоляцию крепят строительным степлером;
• на пароизоляцию крепят рейки обрешетки;
• рейки обрешетки закрывают отделочным материалом.

Для наружной отделки бани применяют виниловый, металлический или керамический сайдинг, имитацию бруса, вагонку или блок-хаус. Особенно красиво выглядит баня снаружи облицованная декоративным кирпичом.

Окна, двери

При кладке стен дверные и оконные проемы формируют согласно чертежу стен. Перекрытие верха проемов отливают из бетона или используют фабричные элементы. Двери и окна приобретают в специализированном магазине. При установке дверные и оконные блоки крепят к стенам анкерами или клеем.

Установка печки

После окончания строительства в баню устанавливают печь. Фундамент под печь отливают одновременно с фундаментом для стен. Размеры его подбирают исходя из выбранной конструкции печки. Классически в бане кладут печь из красного кирпича, в современные парилки часто устанавливают металлическую, электрическую или газовую конструкцию. Мощность печки выбирают по формуле: 1 кВт на 1 кубометр объема парилки.

На заметку.

Электрические печки очень мощные и для работы требуют монтажа специального кабеля.

На верх топки или вокруг нее укладывают камни. Для наполнения каменки используют речную гальку, габбро-диабаз, талькохлорит, базальт, вулканит, жадеит или малиновый кварцит. Камни собирают на пляже или приобретают в специализированном магазине. Между печкой и стеной устанавливают жаростойкий защитный экран. Дымоход печи выводят в потолок через специальное негорючее обрамление.

Пеноблоки это легкий, доступный и очень недорогой материал. Построить баню из пеноблоков своими руками вполне по силам взрослому мужчине, пошаговая инструкция облегчает работу. Стройка потребует немало времени и сил, получившаяся конструкция много лет будет радовать глаз и дарить здоровье всей семье.

Баня — удивительное место. В древние времена считалось, что именно там можно очистить тело и душу. Сегодня она по-прежнему актуальна. Каждый человек хотя бы раз в жизни задумывался о её постройке. Строительство бани из пеноблоков имеет множество преимуществ. Однако и без недостатков также не обошлось. Поэтому перед началом проектирования такой бани стоит узнать обо всех её особенностях.

Достоинства и недостатки материала

Поэтапное строительство бани из пенобетона представляет собой довольно ответственный процесс. Этот строительный материал обладает множеством достоинств.

Плюсы пеноблоков:

• Стоит заметить его высокую прочность на сжатие. Для сухого материала показатели равны примерно 4,0 − 5,0 МПа. Более того, пеноблоки набирают свою прочность в течение всех лет их использования. К примеру, показатели прочности этого материала, эксплуатация которого равна 60 лет, увеличились в три раза.
• Малый вес материала. Связанно это с тем, в его структуре есть воздух. Тем самым строить баню из пеноблоков своими руками будет значительно проще и удобнее.
• Ещё одним достоинством является и то, что материал обладает низкой теплопроводностью. Это также связано с тем, что в его структуре есть воздух. Тем самым уменьшается давление на фундамент и значительно сокращаются расходы на утепление бани.
• Высокая звукоизоляция — ещё одно преимущество, которым может похвастаться материал. Благодаря пористой структуре поглощается звук, особенно низкие звуковые частоты.
• Пенобетон — совершенно негорючий и отвечает всем требованиям пожарной безопасности.
• Также материал может похвастаться высокой экологичностью: он не гниёт и не разлагается. При воздействии огня не выделяет вредных веществ и полностью безопасен для здоровья.
• Низкая стоимость позволяет сократить расходы на строительство бани. В среднем 1 м. куб. пеноблока стоит 2300−3000 рублей. При строительстве сауны значительно сокращается расход клеевой массы.
• Материал практически не впитывает воду, что делает его очень востребованным особенно при строительстве этого вида сооружения.
• Высокие показатели морозостойкости. Благодаря закрытой структуре материала пеноблоки практически не деформируются при изменении температуры.
• Пеноблоки дают прекрасную возможность сочетать их с другими облицовочными материалами.

На фоне всех достоинств недостатки не так значительны, но всё же они есть. Стоит принять во внимание, что некоторые производители нарушают технологию производства, например, нарушают пропорции или качество перемешивания. Во время строительства это приводит к тому, что где-то пеноблок плотнее и лучше держит крепёж, а где-то менее плотный.

Также должна учитываться и естественная усадка дома из пеноблоков. Она происходит через два месяца после строительства и достигает до четырёх миллиметров. Однако усадка равномерная, поэтому на качестве постройки сказываться не будет, но отодвинет финишную отделку на три месяца.

Этапы строительства бани

Для начала следует определиться с выбором основания. Обычно такое сооружение предпочитают возводить на ленточном фундаменте. Для его возведения понадобятся следующие инструменты:

• Отвес.
• Строительный уровень.
• Кельма.
• Сито.
• Угольник.
• Печной молоток.

Возведение фундамента

Необходимо вырыть котлован глубиной около 70 см. Затем по углам ямы выстраиваются штыри, обтянутые верёвкой. Между ними выставляются промежуточные прутья через каждые 1,5−2 метра.

Такой способ позволяет провести проверку на ровность фундамента. Следующим шагом дно котлована засыпается щебёнкой и песком, дно следует тщательно утрамбовать. После этого на получившуюся засыпку ставится арматурный каркас. Как правило, каркас собирается из прутьев, диаметр которых составляет 13−15 мм. Затем собирается опалубка. Её можно с лёгкостью изготовить из досок. Теперь дно котлована можно заливать бетонным раствором.

Срок полного застывания наступает примерно через месяц. На застывшее основание укладывается гидроизоляция (рубероид). Теперь, когда основание бани готово, можно начинать строительство стен.

Кстати, во время постройки фундамента следует задуматься о вопросах водоснабжения сауны и отведения канализации.

Постройка стен

В постройке стен нет ничего сложного, достаточно соблюдать некоторые рекомендации. При помощи уровня определяется самый высокий угол основания. От этого места начнётся осуществление выкладки пеноблоков. Первый ряд — самый «ответственный», от него зависит устойчивость конструкции. Поэтому он выкладывается из блоков с наивысшей плотностью.

Для скрепления материалов можно использовать обычный цементно-песчаный раствор. Не стоит забывать проверять ровность укладки на каждом этапе. Межблочные швы следует сделать минимальными. А вот второй и третий ряд блоков рекомендуется укладывать с помощью специального клея. Его можно приобрести в любом строительном магазине. Форма выпуска представлена в виде сухой смеси, которая разводится водой непосредственно перед использованием. Готовую смесь необходимо равномерно распределить по всему периметру блока.

Для большого уплотнения пеноблоков можно использовать резиновый молоток.

Строительство стен осуществляется в три ряда, а между ними закладывается мелкоячеистая армирующая сетка. Не стоит забывать оставлять места для дверей и окон в бане. После возведения стен можно приступать к обустройству крыши.

Обустройство крыши

Чаще всего при монтаже применяется односкатный тип крыши. Стоит также учесть, что в целях безопасности следует сделать наклон в сторону от входной двери, это может предотвратить неприятные последствия.

Первым шагом устанавливается опорный брус и балки перекрытия. После этого можно осуществлять сборку стропил, к которым впоследствии будут закрепляться доски обрешётки. К стропилам с внутренней стороны прибивается пароизоляционный материал. С внешний стороны в отверстия обрешётки закладывается утеплитель, который поверх накрывается гидроизоляционным материалом. Закрепить его можно с помощью строительного степлера.

Теперь можно подумать и о финишной отделке крыши. Специалисты рекомендуют использовать профнастил. Соотношение по цене и качеству этого строительного материала полностью соответствует.

Финишная отделка

Как бы хороши ни были пеноблоки, они всё равно остаются очень уязвимыми к воздействию влаги. Чтобы увеличить срок эксплуатации этого материала, следует подумать над гидроизоляцией. Пенобетон пропитывается специальным гидрофобизирующим раствором. Однако этого бывает недостаточным. В связи с этим в бани рекомендуется провести монтаж пароизоляционного слоя.

Мембраны крепятся с внутренней стороны стен и защищают материал от повреждений.

С наружной стороны здания используются навесные вентилируемые панели, к примеру, сайдинг. Наружная и внутренняя отделка должна закрепляться на расстоянии не менее пяти сантиметров от поверхности стены. Для этого рекомендуется установить обрешётку.

Таким образом, построить баню из пеноблоков не составляет больших финансовых затрат и физических усилий. При этом готовая сауна не будет уступать более дорогостоящим постройкам из кирпича, дерева или любых других популярных материалов.