Sym orbit 50 мануал на русском

1

1. CONTENTS

1.CONTENTS

1. Contents …………………………………………………………………………………………………….….. 1

2. Control location …………………………………………………………………………………………….... 3

3. Before riding ………………………………………………………………………………………………..…. 4

4. Safe riding ………………………………………………………………………………………………….….. 4

5. Driving ……………………………………………………………………………………………………..……. 5

6. Use genuine spare parts ………………………………………………………………………………….. 5

7. Use of each component …………………………………………………………………………………… 6

Gauges ………………………………………………………………………………………………………….. 6

Operation of ignition switch ………………………………………………………………………………. 7

Operation of steering handle lock switch …………………………………………………………….. 7

Operation of seat open switch …………………………………………………………………………… 7

Use of buttons ………………………………………………………………………………………………… 7

Storage box……………………………………………………………………………………………………..…9

Safety helmet hook……………………………………………………………………………………………10

Fuel tank cap …………………………………………………………………………………………………. 10

Brake ………………………………………………………………………………………………………….... 10

8. Important points and cautions for starting engine ……………………………………………….. 11

9. The best way to drive off ………………………………………………………………………………… 12

The control of throttle valve handle ………………………………………………………………….. 12

Parking method …………………………………………………………………………………………….. 12

10.Inspection and maintenance before riding …………………………………………………………. 13

Routine inspection …………………………………………………………………………………………. 13

Engine oil inspection and change …………………………………………………………………….. 13

Fuel inspection……………………………………………………………………………………………….. 14

Transmission oil inspection and change …………………………………………………………….. 14

Inspection and adjustment of brake free play …………………………………………………….. 15

Disc brake inspection (depending on models) ……………………………………………………. 16

Throttle valve handle clearance adjustment ………………………………………………………. 17

Inspection and maintenance of battery ……………………………………………………………… 17

Tire inspection ………………………………………………………………………………………………. 18

Steering handle front shock absorbers inspection ………………………………………………. 18

Checking and changing fuses …………………………………………………………………………. 19

Checking the turn signal lights and horn …………………………………………………………… 19

Checking the front and rear lights ……………………………………………………………………. 19

Checking the brake light …………………………………………………………………………………. 19

В России существуют две версии SYM Orbit 50 и 125.

Технические Характеристики:

Модель SYM Orbit	50	125
Мощность:	3.5 л.с.	7.3 л.с.
Максимальная скорость:	68 км/ч	91 км/ч
Объём двигателя:	49.9сс	124.8сс
Смесь топлива	Карбюратор
Тип охлаждения	воздушное
Расход бензина л/100км	1.9	3
Тип бензина	АИ-92
Стандарт	EURO-3
Двигатель	4-тактный
Заднее колесо	130/70-12R
Переднее колесо	120/70-12R
Передний тормоз	дисковый 189 мм
Задний тормоз	Барабанный
Емкость бака	5,7 л
Вес:	100 кг	105 кг
Размеры (мм)	1905x693x1250
Категория ТС	—	А
Ориентировочная цена	41790 рублей	не продается

• Цена ориентирована на второго дилера SYM в России.

Мануалы:

Медиа:Orbit_1.doc — инструкция по эксплуатации SYM Orbit 50,125.
Медиа:Orbit50.xls — схемы запчастей на SYM Orbit 50.
Медиа:Orbit125.xls — схемы запчастей на SYM Orbit 125.

Опыт использования:

Опыт использования от Veterok:

SYM Orbit 50 — это мой первый скутер, ранее были мопеды и
мотоциклы. В целом, я очень доволен скутером. Купил его 25.09.2010 года,
на данный момент пробег составляет 2534 км.
Переднее колесо поставил такого же типоразмера, как и заднее:
130/70-12″. Для этого пришлось поднять переднее крыло сантиметра на 3.
На переднее и заднее крылья установил брызговики, и под поликом скутера
поставил брызговик, который защищает двигатель от грязи. В итоге
благодаря им скутер стал меньше пачкаться, мыть его приходится реже и
времени это отнимает меньше. Раньше палкой отковыривал глину, теперь
этого нет. Это большой +.
Для удобства езды установил дополнительную подножку для ног, теперь я
еду с вытянутыми ногами — канфорт!
Поставил лобовое стекло и ветко/ветрозащиту рук. Все купил в Сокольниках
в подвале магазина Зенит. Это большой +, в грудь не дует и руки не
мерзнут.
Имея вредную привычку и электрокомпрессор, установил автоприкуриватель.
Поставил кофр и повесил на него дополнительные габариты от фуры; в
середине под красным стеклом загорается стоп.
Все лампочки, кроме головного света, поворотников и приборной панели,
заменил на светодиодные. В приборной панели от скачков напряжения
диодные лампочки перегорали сразу.
Обкатывал скутер со скоростью 30-40 км/ч на моторном масле MANNOL 4Т по
189,00 рублей за литр, покупал в магазине КЕМП-Домодедово. Сейчас
катаюсь на автомобильной полусинтетике, тоже Mannol, с характеристиками и
обозначением, которые указаны в инструкции к скутеру. Единственное но —
добавляю присадку в моторное масло с молибденом от LiquiMoli.
Бензин использую 92 и 95, когда как. В него периодически добавляю
присадку для очистки топливной системы. Расход чуть больше заявленного в
паспорте.
Скорость: максимально разогнался до 75 км/ч по родному спидометру,
крейсерская скорость 40-60 км/ч.
Поломок пока не наблюдалось.

На данный момент на скутере пройдено 5200 км.
Заливаю масло в ДВС по max на щупе, проезжаю 500 км, откручиваю щуп, а
на нем ни капли масла! На данный момент использую любое масло: и
полусинтетику, и минералку, и синтетику, и М6. Буду ставить либо новую
поршневую 62 сс — 1000 р., либо двигатель 125 сс, еще не решил. Но этот
движок я просто убиваю разным маслом и выкрученной ручкой газа на всю
(стрелку спидометра закладываю на самый максимум). Обкатывал и лелеял
как дитя, а он мне такое выдает…

Пробег уже за 6000 км. После заливки масла М6 жрать масло
перестал, ездит-летает нормально. Иногда закладываю стрелку спидометра
вправо. В режимах «опаздываю на работу», «стартану со светофора первым» и
т.д. полного бака бензина хватает на 224 км.

Пробег за 6800 км. Масло жрать перестал. Скорее всего, я
напоролся на подделку в виде мотюля: намешали солярку с маслом, она и
испарилась!

Опыт использования от бункер:

Имел счастливую возможность пообщаться с обладателями SYM GTS 300
и SYM Joyride 200 I EVO. В ходе эксплуатации выявил существенный
недостаток SYM Orbit 50. Ручки тормоза находятся значительно дальше, чем
у вышеозначенных моделей, и пользоваться ими менее удобно, особенно
передним тормозом. Чтобы вцепиться и зажимать одновременно передний и
задний, я автоматически подкручиваю ручку скорости.

Опыт использования от Topotun:

Установленное сцепление от Malossi и пружина (все белое, для
стоковой поршневой) радуют. Старт и разгон стали без дерганий и гораздо
ровнее. В плане изменений динамики и максималки не уверен, но ездить
стало на порядок приятнее. Цена вопроса: сцепление+колокол (fly) — 2900.
Пружина была в комплекте мультивара.
Вариатор и ремень, поставленные 6000 км назад, в отличном состоянии.
Ролики как прикатались за первые 500 км, так и без изменений.
Мое мнение: замена деталей по истечению их ресурса на стоковые — не
имеет смысла. Малосси и качеством выше, и скутер едет приятнее, и стоит
дешевле. Парадокс.

По поводу косяка с прокачкой — я думал, что это трабл именно
моего скутера, но два раза — это два раза… Надо было поршень в
тормозной машинке аккуратно круглогубцами повернуть на четверть оборота,
в любую сторону. Тогда начинает нормально прокачивать. Как это вообще
возможно — не ведаю, ибо неисповедимы пути луноликих.

Очередная новость об Орбит 50 2009 г.в. и второго сезона
эксплуатации.
Когда одометр перевалил за 15 500 км, я стал замечать аромат выхлопных
газов. Причина тривиальна — прогары в глушителе. Пока мелкие, диаметром с
иголку. Временно «залечил» их холодной сваркой.
Прогнозирую смерть редуктора к 20 000 км, т.к. симптомы уже стали
проявляться. Если это случится, то можно будет смело утверждать:
TimeToLive редуктора — 10 000 км.
Пробег моего Орбита на сейчас — 17 000+ км.

Опыт использования от Supreme:

Второй месяц катаюсь на Орбите 50. Поначалу был доволен, потом
динамики стало маловато. Сейчас моему конику 82 поршневую ставлю, голову
с увеличенными клапанами и более «широкий» по фазам распредвал. Сразу
скажу, операция требует запила дырки в картере под юбку поршневой
(особенность орбитовского 139 qmb). Вторым этапом будет карбюратор с
увеличенным диффузором и другой вариатор (может, на родном еще с массой
грузиков поиграюсь).
Катался на Орбите с аналогичном тюнингом. Ну что сказать… это совсем
другой аппарат! Максималка по GPS 85 км/ч, но самое главное — динамика!
Она существенно возрастает.
По поводу запаса прочности коленвала — 82 поршневую он спокойно
выдерживает 15-20 тыс.км (основываюсь на опыте эксплуатации с подобными
переделками знакомых). Вот с 90-й поршневой ресурс уже заметно падает. В
большей степени это касается опорных подшипников колена, что, впрочем,
при подобном апгрейде лечится установкой усиленного колена.

За 30 км вылетели с перекрутом 2 ремня вариатора. Такое ощущение,
что на высоких оборотах выдавливает высоко и ремень перелетает через
подвижную щеку. У меня между краем щеки и кольцом бендикса зазор почти
см, может, вот в этот то зазор ремешок на больших оборотах и улетает.
Докладыаю о результатах вскрытия вариатора и исследования причин смерти
двух ремней за 30 км.
Скорее всего, виновник торжества — задний шкив, люфт подвижной щеки (при
вращении восьмерка 2-3 мм). При езде на 50 сс дефект не был критичен,
при переходе на 82 сс момент вырос. Пока обкатывал, обороты большие не
давал, и тоже было все ок, а как начал поддавать оборотиков после
обкатки, то, соответственно, и осевое биение стало сильнее. И когда
ремень выходил на самый верх варика, колебаниями от заднего шкива его
выбивало через щеку.

В четверг поменяли варик, поменяли торк в сборе, и я уехал в
Рязань, но попросил мастера покатать мотик в разных режимах до
воскресенья… звонит он мне вчера под вечер, а ремни все так и
продолжают рваться! Капец, колено новое (не кривое), варик новый, торк
новый, а воз и ныне там!

Выкатили движок, все разобрали, замерили параллельность вала
двигателя и вала торка… результат — НЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ валов, концы как
бы разведены. Соответственно, ремень и слетал при выходе на больший
радиус. Причем, валы ровные (конец не бьет при вращении), ради интереса
приложили крышку варика к привалочной плите — КРИВАЯ, а на корпус варика
садится без зазоров. Сняли и его — та же фигня. Ну, вот и стало
понятно, откуда не параллельность валов!

Опыт использования от kaBolt:

Счастливым обладателем Orbit стал в прошлом году. Раньше не имел
никакой серьезной техники и ощутил истинное удовольствие от отсутствия
проблем в обслуживании. Примерно на 5к ремень погиб, причем в мелкое
крошево. Самый длинный кусок был 15-20 см, и то весь ободранный.
Общий пробег назвать не смогу, ибо где-то в начале прошлого августа я
неудачно влетел в бордюр, после чего спидометр замер. В этой аварии
пострадали всякие мелочи, типа левого переднего поворотника и троса
спидометра. Само собой, потерт пластик, но никаких серьезных поломок
нет.
Хотел после аварии продавать скутер, но… 2 недели в Таиланде, где
постоянный прокат 100-кубовых скутеров, — и желания кататься стало
больше. В результате я еду в гараж за скутером, ставлю аккумулятор и в
течение 1-2 минут нормально завожусь. По задумке, я должен был доехать
до работы, оставить его там, потом найти, куда сдать на косметический
ремонт, и продавать. Только вот, доехав до работы, понял, что продавать
его никуда не буду =) Залил новое масло и трансмиссионное масло и
катаюсь ежедневно до работы и обратно, счастлив и пребываю в экстазе.
Отсутствие спидометра, конечно, немного смущает, но времени заниматься
им нет, общее расстояние меряю залитыми баками. Так, в этом году откатал
где-то 15 литров. Умножив на средний расход в 30 км/литр, получаем
450км.

Вчера, наконец, Топотун помог с заменой вариатора, за что ему
огромный респект! Вскрытие показало, что х-кевларовый ремень, прошедший
ориентировочно 5к, жестоко стерт с внутренней стороны до металлической
нитки. Стерт О БЕНДИКС, как бы странно это ни звучало. Я еще в начале
сезона замечал странный шелест-треск на высоких оборотах (ремень на
максимальном радиусе терся о бендикс)… Что странно, когда я в прошлый
раз его менял (ремень весь в клочья), поверхность варика была
равномерной, без деформации, четко был виден радиус, в котором ходил
ремень. А вчерашнее вскрытие показало четкую канавку.
Так что всем, кто ставит на стоковый вариатор ремень Malossi х-кевлар,
совет: при появлении странного треска-шелеста на высоких оборотах имейте
ввиду, это трение о бендикс. Либо его снимайте, либо ставьте варик
маллоси. К слову, ремень малосси действительно крепкий, обычный порвало
бы уже давно.

Опыт использования от crybcry:

При пробеге в 850 вёрст масло менял уже 2 раза, 1 раз на ТО, 1
раз сам. И после обоих раз подкапывает масло из-под болта сливного
отверстия в двигателе Совсем чуточку, но неаккуратненько как-то. Как мне
кажется, всё дело в шайбе, которую хорошо б поменять при смене масла.

Что-то Буцефал вздумал ерепениться. Вчера решил ещё раз
попробовать, как он трогаться будет (после суток простоя). Завёлся без
проблем, прогрелся. Понемногу выкручиваю рукоятку и…. ничего. То есть,
в самом начале обороты совсем капельку вздумали вырасти, а потом всё,
ни обороты не растут, ни ехать «не ехает». Но ещё чуток постоял и
поехал, плавно и аккуратно. Ну, думаю, зря поклёп на него возводил.
Прокатился вокруг дома да оставил до утра.
Утром же вышел, прогрел, тронулся, проехал 5 метров, понял, что не
застегнул шлем, остановился застегнуть его, кручу рукоятку и…
повторяется вчерашняя ситуация, только ко всему ещё и заглох. Завожу,
кручу газ, глохну. И так несколько раз. Уже думал всё, «докаркался,
домяукался». Поставил на упор, вывесил заднее колесо, завёл, погазовал.
Крутится, сцепление работает, обороты растут. Постоял-постоял, сел на
коня верного и смог тронуться, и поехал. И по всему пути более такого не
повторялось. Разве что всё же чувствуется некоторая «просадка» при
старте, как уже описывал раньше.

Опыт использования от wetkin:

Где то месяц назад поменял поршневую на 62 сс, на одометре было
около 4600 км. Сразу почувствовалась мощь, разгон и скорость стали
радовать. Поршневую не обкатывал, разве что в первый день немного щадил,
после выкручивал газ и радовался встречному ветру. Проехав где-то км
400 на новой поршневой, решил заменить ремень и грузики. Взял родной
ремень от SYM и недорогие грузики по 8 г, поехал домой чтобы все
поменять, да не тут то было. Ключ для снятия вариатора оказался не так
уж и прост в использовании, плюс я был один и помощи просить не у кого
было.
Через пару дней ехал домой по ТТК, гоню себе, кайфую и тут — БАЦ! —
скутер теряет скорость, мотор ревет как бешеный — порвался ремень. Сняли
с братом крышку, вытащили все лохмотья от мертвого ремня. Совместными
усилиями удалось снять варик и поменять грузики, штатные были уже
квадратной формы. С новым ремнем и грузиками скутер просто полетел, и
радости моей нет предела.
Сейчас на скуте 6200+, полет отличный. ДПС тормозили уже два раза,
смотрели, не затюнен ли (как я понял). При остановке просят наклонить и
смотрят что-то на днище. Последний раз мотобатовец подождал, пока я
проеду, и выехал вслед за мной, после чего остановил и спросил, где
номера. Сказал, что догнал меня на 80 км/ч, стрелка спидометра еще не
дошла в тот момент до 80. Короче, я ему рад очень. Ухаживаю и слежу за
маслом и топливом, никаких поломок у скутера не было и, надеюсь, в этом
сезоне не будет.

Вот я немного неправду написал выше, что проблем нет. Есть одна —
но виной тому я сам, карбюратор расстроил и теперь просто не знаю, как
он должен быть нормально настроен. Перекрутили болты впуска и выпуска
(или как там они называются), а то то очень мощно работает, то так
слабо, что глохнет. Какую-то середину я нашел, не золотую, но все же.
Работает, чувствую, не так, как должен, не тот звук, сильно трясет на
холостых.

Опыт использования от Димм: 125 кубовая версия

Скутер куплен 28.11.09 у «официалов» в «Зените» за 56 800 р. До снега накатал 160 км.

1.Сборка
а) Успел уронить покупку. Заменил треснувшее «ухо» у левой крашеной
пластмассовой облицовки под седлом и сломавшееся левое зеркало. Сняв всю
заднюю «скорлупу», удивился небрежной сборке: облицовки были натянуты
«в звон»! Отверстия в деталях не совпадали более чем на диаметр.
«Натягивали», собственно, самими саморезами. Пришлось подгибать задний
приваренный кронштейн (тот, что в районе стоп-сигнала). Попутно укрепил
уязвимые места ABS-пластиковых облицовок (обеих) прозрачным
«Поксиполом». Не помешало: в августе стали появляться усталостные
трещины, но только в слое пластмассы. “Поксипол” не даёт им
распространиться и нарушить целостность детали. Зимой усилю
подозрительные места стеклотканью. Чтоб навсегда.

б) Провода и трубки закреплены в держателях «через один». Часть
просто висела. При скутерных вибрациях это путь к проблемам. Проводка
заднего фонаря вообще была насмерть зажата между облицовкой и рамой: до
короткого замыкания — один шаг. Кто купит новый Орбит — не поленитесь,
переложите провода/трубки как надо.

2. Конструктив
Раздражает резкий щелчок и свободный ход в первый момент после нажатия
на рычаг кик-стартера. Будто проскакивает храповик на зуб.
Даже после пробега 5000 км в масле много стружки. Или никак не
закончится обкатка, или таково качество материалов и сборки силового
агрегата. Как двигателя, так и редуктора. В последнем необходимо
использовать масло не жиже 80W-140. Качество редуктора, по словам
разбиравших, у СИМа не на высоте. Масла использую только мотоциклетные:
сперва (до пробега 5000 км) эстеровое MOTUL 300V 10W-40, после — 15W-50 в
двигателе (замена — каждые 1500 км.) и в редукторе — IPON 80W-140
соответственно.
Внимание! Заливное отверстие редуктора не является контрольным! Есть
риск перелива — для заправки маслом надо использовать шприц с метками и
притрубкой. Однако из-за проблем, случившихся с узлом на 15 тысячах
пробега, я советую задуматься как о сокращении сроков замены масла с
пяти тысяч км до трёх, так и о повышении его уровня до заливного
отверстия (при этом войдут «лишние» 30-40 мл).

3. Впечатления.
В общем — доволен: классная игрушка, отличная динамика и тяга. Движок на
холостых просто «шепчет» и заводится стартёром до -18 без проблем.
Отдельное спасибо за яркую фару. Ездить в темноте можно с комфортом. Но я
поставил супер мото-лампу PIAA H-477E Super Plazma GT с эквивалентной
мощностью 60/60W, но штатным энергопотреблением. В передний габарит
установил 13-диодную LED-лампу типа W5W-13s50. К фаре претензия одна:
слишком велика «ступенька» между ближним и дальним светом — если ближний
светит как надо (5-7% к горизонтали), то дальний — как зенитный
прожектор. Если регулировать по дальнему — ближний светит под нос, и
езда быстрее 40 км/ч становится опасной.
UPD: Двухрежимная LED-лампа типа W21/5W-27s50 для стоп-сигнала/габарита,
увы, проработала не более 15 минут. Была заменена, но и новую через 15
минут постигла та же участь. Электросхема внутри лампы, переключающая её
режимы, не выдерживает пульсации напряжения в электросистеме Орбита и
сгорает.

4. Опыт эксплуатации: проблемы, сложности, впечатления.
2865 км
Провод, идущий от неподвижной катушки зажигания к свече (двигатель
подвижен относительно рамы!) изгибается и трётся о грубо сделанный
сварной шов рамы. Естественно, ВВ-провод уже начал протирать изоляцию,
грозя пробоем на раму. Моё решение — гофро-трубка поверх провода.
Изолентой гофру крепим только от катушки! Конденсат (если вдруг
откуда-то появится) должен куда-то сливаться. Гофра, кстати, изменила и
траекторию провода, уведя его от рамы. Дополнительно подмотал изолентой
посадку колпачка в свечном колодце — он склонен выскакивать. Узел
требует регулярного внимания! При плохом контакте ВВ-провода на свече
может пробить катушку или выйти из строя коммутатор. Обратите внимание и
на гроздь разъёмов под «противоугонным» выключателем (унитаз, конечно,
снят) — она открыта всей грязи и воде. Я с помощью пластикового хомута
притянул ее к горизонтальной трубе рамы под седлом, одновременно подняв
повыше, а с помощью изоленты удлинил кембрик и сам резиновый колпак.
Переложил тросик газа так, что он встал в предназначенный ему зажим
(держатель), расположив «трубку-поворот» почти горизонтально. Заодно
подрегулировал свободный ход ручки газа. На Т/О-300 мне его уменьшили до
минимума — это не всем удобно.
Обратите внимание на взаимное расположение троса газа и проводов питания
обогатителя. Трос натягивает провода. Выход? Отсоединить тросик от оси
дросселя и проложить его под проводами обогатителя.
Важно! При случае надо проверить надёжность крепления замка зажигания.
Для этого требуется:
— аккуратно «на себя» снять крашенный пластик в котором закреплена фара
(8 винтов с тыльной стороны + два снизу над крылом + один «Торкс» над
фарой. Винты имеют разную длину — не перепутайте, какой куда. Иначе
проткнёте лицевой пластик и/или сорвёте резьбу).
— рассоединить (фиксатор!) колодку питания фары.
Замок вы видите слева от себя (серый силуминовый корпус). Нас интересует
верхний болт его крепления к кронштейну (он единственный, который вам
доступен). К сожалению, производитель в моём случае сэкономил на длине.
Болт цеплял закладную гайку буквально половиной витка и, разумеется,
отвернулся и провалился внутрь пластика. Я взял новый болт (М6, длина 16
мм — стандартная, ключ на 10) и шайбу к нему. Для «фирменности»
использовал синий (средний) фиксатор резьбы.
Попутно проверьте затяжку перьев вилки (2х2 болта на 12) и болт
крепления рулевой колонки (выше регулировочной желтой гайки) — всё
должно быть надёжно затянуто. Проверять головками — никаких накидных
ключей! Еще проверьте, закреплены ли жгуты проводов в соответствующих
держателях и проконтролируйте, не окислились ли клеммы звукового
сигнала, а также не ослабли ли винты крепления фары и хорошо ли надеты
все резиновые пыльники на ней.

На 7,5 тыс.км. решил проинспектировать воздушный фильтр изнутри.
Винтики (М5) крепления фильтра, ввернутые в корпус посредством
запрессованных латунных шлицевых втулок, окислились насмерть. С помощью
профессионального инструмента заставил нижний винт капитулировать. Но
верхний винт не поддался ни отвёртке, ни малым сварочным клещам, ни
дорогому немецкому экстрактору. Фильтр оказался вполне чистым и был
закреплён назад болтиками «под внутренний шестигранник», смазанными
консистентной смазкой.
Однако и сам по себе съём корпуса не стал бы бесполезным! Тот «сургуч»,
которым тайваньцы промазали все места входа патрубков, за 7,5 тыс. км
покрылся сеткой трещин и в ряде мест отстал. Эти места (их три) я
промазал прозрачным герметиком фирмы ABRO. Рекомендую владельцам 125-х
Орбитов проинспектировать узел и, как минимум, смазать весь крепёж.

На 10 октября 2010 г. проехал уже более 10 000 км. Проблем нет,
за исключением заскрипевшей центральной подножки. Смазал. Больше не
скрипит. Кроме того, ослабла фиксация нажимной лапки кик-стартёра (она
фиксируется пружиной): на ходу от вибраций лапка потихоньку откидывается
сама, а рычаг заедает в нажатом положении.

На ровной дороге без ветра при моём весе 77 кг и прямой посадке
спидометр показывает 110 км/ч. Реальная скорость при этом (по формуле
а1298) должна составлять не более 95 км/ч. При этом надо иметь в виду,
что движок от такой езды здоровее не становится. Я реально непрерывно
поддерживал эту скорость не более 10-15 минут, потому как именно в таких
режимах к увеличенному расходу топлива добавляется и расход масла.
Реальная моя крейсерская скорость — 85-95 км/ч по спидометру. Т.е.,
75-80 км/ч фактически.

Итого за сезон-2010 у меня получилось 10 918 км.
По скутеру претензий нет. Только плановая замена масел. Даже воздушный
фильтр ещё «родной», хотя запасной куплен. Колодки, резина — на вид
износ не более 25 — 30%. На амортизаторах ни потёков, ни влажной пыли.
Родные лампочки тоже все живы. Скрипов пластика нет, все саморезы как
проверил в начале сезона, так ни один и не ослаб. Остальной крепёж —
тоже. Сайлент-блоки не имеют видимых признаков износа — ездил я хоть
только один, но быстро и не только по асфальту: были и грязь, и
просёлок, и гравий, и полное бездорожье по полям и лесам. Дефектов по
пластику, царапин на краске нет: некрашеный мягкий низ реально рУлит:
затиров на нём, увы, не мало. Но ни трещин, ни поломок нет вообще.
По двигателю и всему что на нём/рядом с ним нареканий нет. Тянет как
новый. Заводится с пол-оборота (холодный лучше, горячий чуть хуже).
Масло от замены до замены (1500 км) не доливаю: угар незначителен.
Вывод по итогу сезона: Орбит 125 — выгодная покупка. Его бюджетность не
за счёт качества.

Весна-2011. Пробуждение. Перед новым сезоном (20 апреля) заменил ремень
вариатора, не дожидаясь его выхода на границы допуска по ширине.
Отворачивал гайку вариатора и затягивал вдвоём с помощником. Процесс
установки крышки вариатора стал более чем трёхчасовым адом. Валы
кик-стартера, вставленные консольно в картере двигателя, никак не желали
одновременно и правильно входить в предназначенные для них отверстия в
крышке (глухое и проходное). Несколько раз проворачивалась ведущая
шестерня (на валу которой лапка), несколько раз клинило само зацепление,
несколько раз со страшным грохотом слетала с фиксатора пружина.

Владельцы Орбит-125! Проверьте состояние вспомогательной пружинки
в центральной подножке. Она находится внутри той, которую мы видим по
левому борту. Снаружи торчат лишь её «усики». Так вот, у меня оба усика
отломились, и пружинка, перестав исполнять свои функции, просто
болталась внутри основной, озвучивая на ходу своё существование столь
громко и противно (пружина в пружине — это так ещё «гитара»), что мне
стали приходить невесёлые мысли. После удаления «калеки» всё наладилось.
Основной пружины полностью достаточно для выполнения возложенной на неё
работы, менять вставную не требуется.

14500 км. Замена масла «по кругу». Из-за повышенного
своеобразного шума из района редуктора узел пришлось промыть, залив и
после короткой поездки слив только что залитое свежее масло (IPON
75W-140). Увиденное до и после, честно говоря, удручает: в масле —
металлическая взвесь. Полно металлической пыли было оба раза и на
встроенном в сливную пробку магните. Обидно!
Новое масло я залил Motul 85W-140. Залил, впервые рассматривая заливное
отверстие как контрольное: покуда из него не полилось. Ибо, ИМХО,
редуктор пострадал из-за масляного голодания: все симптомы налицо. В
конечном итоге в узел вошло 140-150 мл.масла. Шум, разумеется, пока
никуда не пропал. Он «перекатывающийся», «трещоточный».
С движком ситуация обратная: стружки на магните нет, масло, спустя
>3K километров, в отличном состоянии. Несмотря на, прямо скажем,
предельные режимы моей езды.

Сдал коня на ремонт в Перово. Шестерни промежуточного вала
заменили вместе с комплектом подшипников. Но источник шума оказался
совсем в другом месте — игольчатый подшипник обгонной муфты сцепления.
Приговор — замена сцепления в сборе.
Как бы я ни хвалил Орбит, но итоговая стоимость ремонта может оказаться
равной одному рублю за каждый пройдённый мною километр. А прошёл я их 15
тысяч…

Электрическая схема скутера

Электрика и электрооборудование скутера

Всем владельцам китайских скутеров посвящается…

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (—). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно —чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 — 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.

Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если «пойти» вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартёр.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

Источник

Руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту скутеров SYM

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию скутеров SYM моделей AD12W1-6 и AD12W1-6C.

• Издательство: SANYANG Industry Co., Ltd.
• Год издания: —
• Страниц: 24
• Формат: PDF
• Размер: 1,3 Mb

SYM Attila RS-21 EFi 150 Service Manual.

Руководство на английском языке по ремонту скутеров SYM Attila RS-21 EFi 150.

• Издательство: SANYANG Industry Co., Ltd.
• Год издания: —
• Страниц: 219
• Формат: PDF
• Размер: 6,7 Mb

Руководство по эксплуатации SYM Citycom 300.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию скутеров SYM Citycom 300.

• Издательство: SANYANG Industry Co., Ltd.
• Год издания: —
• Страниц: 31
• Формат: PDF
• Размер: 1,6 Mb

Руководство на английском языке по ремонту скутеров SYM Citycom 300i.

• Издательство: SANYANG Industry Co., Ltd.
• Год издания: —
• Страниц: 271
• Формат: PDF
• Размер: 28,7 Mb

Руководство по эксплуатации SYM DD 50.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию скутеров SYM DD50.

• Издательство: SANYANG Industry Co., Ltd.
• Год издания: —
• Страниц: 21
• Формат: PDF
• Размер: 678 Kb

SYM DD 50 Service Manual.

Руководство на английском языке по ремонту скутеров SYM DD 50.

• Издательство: SANYANG Industry Co., Ltd.
• Год издания: —
• Страниц: 157
• Формат: PDF
• Размер: 4,0 Mb

Руководство по эксплуатации SYM Euro MX 125/150.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию скутеров SYM Euro MX 125 и Euro MX 150.

• Издательство: SANYANG Industry Co., Ltd.
• Год издания: —
• Страниц: 19
• Формат: PDF
• Размер: 1,6 Mb

Руководство по эксплуатации SYM Euro X 50/100.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию скутеров SYM Euro X 50 и Euro X 100.

• Издательство: SANYANG Industry Co., Ltd.
• Год издания: —
• Страниц: 20
• Формат: PDF
• Размер: 1,0 Mb

SYM Fiddle 50 Service Manual.

Руководство на английском языке по ремонту скутеров SYM Fiddle 50.

• Издательство: SANYANG Industry Co., Ltd.
• Год издания: —
• Страниц: 149
• Формат: PDF
• Размер: 3,7 Mb

SYM Fiddle II 125 — AW12W Service Manual.

Руководство на английском языке по ремонту скутеров SYM Fiddle II 125.

• Издательство: SANYANG Industry Co., Ltd.
• Год издания: —
• Страниц: 182
• Формат: PDF
• Размер: 3,4 Mb

Руководство по эксплуатации SYM GTS.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию скутеров SYM GTS.

• Издательство: SANYANG Industry Co., Ltd.
• Год издания: —
• Страниц: 34
• Формат: PDF
• Размер: 1,9 Mb

SYM GTS 250/Joymax 250 Service Manual.

Руководство на английском языке по ремонту скутеров SYM GTS 250 и Joymax 250.

• Издательство: SANYANG Industry Co., Ltd.
• Год издания: —
• Страниц: 217
• Формат: PDF
• Размер: 5,9 Mb

SYM HD 125/200 Service Manual.

Руководство на английском языке по ремонту скутеров SYM HD 125 и HD 200.

• Издательство: SANYANG Industry Co., Ltd.
• Год издания: —
• Страниц: 211
• Формат: PDF
• Размер: 6,0 Mb

Руководство по эксплуатации SYM Jet Sport X50.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию скутеров SYM Jet Sport X50.

• Издательство: SANYANG Industry Co., Ltd.
• Год издания: —
• Страниц: 17
• Формат: PDF
• Размер: 1,0 Mb

SYM Jet 50/100, Jet Euro 50/100 Service Manual.

Руководство на английском языке по ремонту скутеров SYM Jet 50, Jet 100, Jet Euro 50 и Jet Euro 100.

• Издательство: SANYANG Industry Co., Ltd.
• Год издания: —
• Страниц: 161
• Формат: PDF
• Размер: 4,8 Mb

Руководство по эксплуатации SYM Joyride.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию скутеров SYM Joyride.

• Издательство: SANYANG Industry Co., Ltd.
• Год издания: —
• Страниц: 24
• Формат: PDF
• Размер: 1,5 Mb

SYM Joyride Service Manual.

Руководство на английском языке по ремонту скутеров SYM Joyride.

• Издательство: SANYANG Industry Co., Ltd.
• Год издания: —
• Страниц: 203
• Формат: PDF
• Размер: 15,8 Mb

Руководство по эксплуатации SYM Mio.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию скутеров SYM Mio.

• Издательство: SANYANG Industry Co., Ltd.
• Год издания: —
• Страниц: 16
• Формат: PDF
• Размер: 1,6 Mb

Руководство по эксплуатации SYM Orbit.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию скутеров SYM Orbit.

• Издательство: SANYANG Industry Co., Ltd.
• Год издания: —
• Страниц: 16
• Формат: PDF
• Размер: 1,1 Mb

SYM Orbit Service Manual.

Сборник руководств на английском языке по ремонту скутеров SYM Orbit.

• Издательство: SANYANG Industry Co., Ltd.
• Год издания: —
• Страниц: 178/184
• Формат: PDF
• Размер: 13,8 Mb

SYM RS-21 50 Service Manual.

Руководство на английском языке по ремонту скутеров SYM RS-21 50.

• Издательство: SANYANG Industry Co., Ltd.
• Год издания: —
• Страниц: 157
• Формат: PDF
• Размер: 4,4 Mb

Руководство по эксплуатации SYM Symphony SR 50.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию скутеров SYM Symphony SR 50.

• Издательство: SANYANG Industry Co., Ltd.
• Год издания: —
• Страниц: 24
• Формат: PDF
• Размер: 1,3 Mb

Руководство по эксплуатации SYM VS 150.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию скутеров SYM VS 150.

• Издательство: SANYANG Industry Co., Ltd.
• Год издания: —
• Страниц: 19
• Формат: PDF
• Размер: 1,1 Mb

SYM VS 150/VS 2 Service Manual.

Руководство на английском языке по ремонту скутеров SYM VS 150 и VS 2.

• Издательство: SANYANG Industry Co., Ltd.
• Год издания: —
• Страниц: 195
• Формат: PDF
• Размер: 15,0 Mb

Скутеры. Ремонт и техническое обслуживание.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту скутеров с карбюраторними двигателями объемом 50 до 250 кубических сантиметров. Представлены модели SYM DD 50 City Trek, Jet 50/100, Shark 50, Super Fancy и City Hopper.

• Издательство: Алфамер
• Год издания: —
• Страниц: 368
• Формат: —
• Размер: —

Скутеры производства Китая, Тайваня и Кореи.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту скутеров производства Китая, Тайваня и Кореи с двигателями объемом от 50 до 200 cc и автоматической трансмиссией.

• Издательство: Алфамер
• Год издания: —
• Страниц: 240
• Формат: —
• Размер: —

Источник

Автор Тема: Вопрос по скутеру  (Прочитано 10781 раз) 0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. Normann Отличная репутация База: Тула, Валдай Мото: Husqvarna TE449 MY12, CR125 MY12 = In horsepower we trust = | Раз уж у нас такой продвинутый форум, то думаю можно задать вопрос и немного не по теме моЩЩных двухколёсных монстров. К делу. У моей жены недавно появился скутер Sym Orbit50, 4T, карбюратор (в деревне ездить в магазин и за грибами-ягодами). Вопрос по нему следующий: 1) после долгого простоя (неделя и больше) при заводке на холодную совершенно не хочет держать оборотов ХХ пока не прогреется, приходится дрочить ручкой чтобы не глох 2) едет вобщем-то нормально, но при резком открытии газа с холостых присутствует сильный провал Жить это конечно не мешает, но скоро новый дачный сезон, вот и хочется облегчить жене жизнь на просторах Валдая. Что поковырять посоветуете? Пробег у аппарата мизерный, почти новый. Записан fanatic Отличная репутация Мото: ETV1000 | а есть фиши на него? У скутеров «электрически» подсос обычно, там такая хрень парафинообразная что при нагреве расширяется и выталкивает иглу (перекрывает канал обогатителя), а при остывании втягивается и назад его открывает, подогрев электрический. И со временем оно вырабатывает ресурс и перестаёт работать. Стоит проверить, или есть у тебя такая штука, и работает ли она. Сомневаюсь что на новом скуте будет ручной подсос. То что есть провал при открытии, с учётом первой проблемы — похоже на бедную смесь. Скут обслужен, фильтр воздушный в норме, компрессия тоже? Карб вакуумный или простой шиберный? « Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 15:00:22 от Normann » Записан Normann Отличная репутация База: Тула, Валдай Мото: Husqvarna TE449 MY12, CR125 MY12 = In horsepower we trust = | Re: Вопрос по скутеру  1.jpg (184.8 Кб. 793×808 — просмотрено 2655 раз.) Насколько я знаю, этот движок — реплика какой-то дремучей Хонды, которая ставится на все китайские-тайваньские аппараты. Подсоса нет никакого точно. Насчёт электрической хреновины посмотрю, когда окажусь в деревне, но кажется нет там ничего подобного, к карбу никаких проводов не подходит, хотя могу ошибаться. Тоже думаю смесь стоит обогатить, вероятно иглу подопустить? Винт качества ХХ особенно не влияет на это, отрегулирован по регламенту на аппарат (закручен до конца, а потом выкручен на нужное ко-во оборотов). Скутер обслужен, всё в порядке. Обороты ХХ не держит только тогда, когда долго постоит (несколько дней, недель). Если заводить каждый день, то более-менее нормально. Какой там тип карбюратора не смотрел внимательно Вот нашёл фото карбюратора в сервис мануале Re: Вопрос по скутеру  Карб.jpg (46.87 Кб, 522×369 — просмотрено 2994 раз.) « Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 15:13:09 от Normann » Записан McEr Отличная репутация База: МСК, вао Мото: D-tracker, fmb не трожьте аву! | во первых, наверное еще прохладно чтобы судить о корректности работы обогатителя. «Электронная штука» — должна быть. Это же скутер, он как миксер: включил — работает.  Изначально время работы обогатителя расчитано на заводку при нормальной, ездабельной летней температуре. Поэтому обогатитель в прохладную погоду работает не так как задумано — закрываеться раньше, чем прогреется мотор. А насчет провалов — рекомендую проверять их наличии на полностью прогретом моторе. Можно пофиксить баг, отключая питание обогатителя на какое то время, чтобы не так быстро закрылся. Питается он от переменки напрямую с одной из обмоток генератора. Если провалы останутся и на прогретом моторе — можно копать дальше, в сторону ускорительного насоса (чаще он таки присутствует) или еще каких траблов.  Записан Normann Отличная репутация База: Тула, Валдай Мото: Husqvarna TE449 MY12, CR125 MY12 = In horsepower we trust = | Это относилось и к тёплому времени, например в прошлом мае, когда был куплен. Обогатитель поищу обязательно. Провалы конечно на прогретом. Видимо всё-равно ковырять его. С бендиксом тоже нужно разбираться, проскакивает периодически с момента покупки. Ускорительный насос есть. На фото наверное можно разглядеть лопатку, которая нажимает на шток. Добавлено : 28 Марта 2012, 16:48:50 Всё, нашёл подогревалку на фото. Re: Вопрос по скутеру  11.jpg (31.7 Кб, 450×337 — просмотрено 2865 раз.) Записан fanatic Отличная репутация Мото: ETV1000 | Normann, так это полноценный вакуумник. Открути еще на пол-оборота винт качества смеси на ХХ, ну или откручивай до того момента как обороты станут максимальны (при прогретом моторе), и потом назад на четверть. Иглу можно тоже чуть приподнять. Свечка какого цвета? « Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 16:42:57 от Normann » Записан Normann Отличная репутация База: Тула, Валдай Мото: Husqvarna TE449 MY12, CR125 MY12 = In horsepower we trust = | Хорошо, понял. Попробую. Свечку не смотрел. Пробег меньше тысячи, надобности не было пока. Записан fanatic Отличная репутация Мото: ETV1000 | посмотрел картинки — написано что это air adjustment screw, т.е. чтобы обогатить смесь его нужно закручивать а не откручивать. Не нашел ускорительного насоса на картинках.. А как вообще едет такой малокубатурный 4т аппарат? Записан Normann Отличная репутация База: Тула, Валдай Мото: Husqvarna TE449 MY12, CR125 MY12 = In horsepower we trust = | Ускорительный насос есть. За приводом дроссельной заслонки рычажок, который нажимает на шток. Его не видно. air adjustment screw — винт воздуха для ХХ, насколько я понял, при закрытой дроссельной заслонке? Едет он спокойно. С одним человеком до 60км/ч с двумя 50-55км/ч по асфальту. На грейдере с подъёмами, спусками и песочком удаётся поддерживать среднюю скорость в районе 45км/ч. Расход не маленький по грунту. Бака 4,5л хватало примерно на 120-130км. Для неспешных передвижений обывателей вполне нормально. Покупал его прошлой весной для жены в деревню, но думаю в этом году и сын  (12лет) его сможет оседлать, хотя в том было высоковато для него. Купил ему даже черепаху в этом году, пусть учится. Записан Shevard Хорошая репутация База: Сахалин Мото: Honda Africa Twin XRV 750 Топ-топ – лошадка моя….. | А фильтр топливный стоит? А воздушный какой фильтр? Скорей причина какашки в карбюраторе. Записан ksr Отличная репутация Мото: Kawasaki KSR-II, Suzuki Djebel 250 XC | Ситуация похожа на чрезмерно обеднённую настройку. При этом за время длительной стоянки из бензина в поплавковой камере испаряются лёгкие фракции, что добавляет проблем с поджиганием смеси. Могу порекомендовать следующее: Предварительно убедиться в достаточной силе искры на исправной свече, отсутствии подсоса воздуха после карбюратора и далее — по нарастающей. 1. Обогатить смесь на холостом ходу. При этом куда крутить — определить опытным путём, т.к. в инструкции один и тот же регулировочный винт назван противоположно по смыслу на разных картинках одной страницы: fuel amount adjustment screw — винт регулировки количества топлива; air volume adjustment screw — винт регулировки объёма воздуха; плюс вариант в тексте, там же: «Caution Fuel amount adjust screw was set at factory, so no adjustment is needed. Note the number of turns it takes to screw it all the way in for ease of installation.» Вообще, регулировать без анализатора качество смеси на хх лучше по нахождению максимума оборотов. Заводская установка с количеством оборотов от упора это скорее ориентир на то, где должен быть винт. Кстати, если в пределах хода регулировочного винта максимум оборотов не находится, значит, что-то не в порядке. Вот тут ещё много написано — https://kickstarter.org/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=33. 2. Проверить обороты хх на прогретом моторе, сделать их по возможности меньше винтом упора дроссельной заслонки (throttle valve stopper screw). Это усилит влияние обогатителя (fuel richment circuit) пускового автомата (auto by-starter). 3. Проверить уровень топлива. Рекомендация инструкции «Fuel level: 3.5±1 mm» наверное, для проверки трубкой. На картинке там шаблон с другим размером. 4. Проверить работу пускового автомата.  5. Поискать засоры в каналах. Если с устойчивостью холостого хода вопрос решится, а на ходу провалы останутся — проверить работу ускорительного насоса, поднять иглу. И не допускать, чтобы свеча сильно коптилась сажей, заглохший по этой причине скутер с толкача завести не получится.  П.С. Инструкция, на которую ссылаюсь — здесь: https://symclub.org/index.php/files/file/11-sym-orbit-50-serv-manual/ Normann Отличная репутация База: Тула, Валдай Мото: Husqvarna TE449 MY12, CR125 MY12 = In horsepower we trust = | А фильтр топливный стоит? А воздушный какой фильтр? Скорей причина какашки в карбюраторе. Топливный стоит, воздушный (бумага) стоит. Аппарат так работал с момента покупки. Видимо китаёзы его просто не настраивали вовсе на производстве. Добавлено : 29 Марта 2012, 18:39:34 ksr, спасибо за подробные рекомендации. Мануал у меня есть, даже в нескольких версиях. Потеплеет — займусь скутом по пунктам. План действий общими подсказками сформирован. Дополнение: провал присутствовал исключительно при выкручивании с установившихся холостых. Например остановился на светофоре, а когда нужно тронуться — крутанул, и вот он во всей красе! Если же обороты хотя-бы чуть чуть больше ХХ (не успели упасть до конца), то провала никакого нет. Записан fanatic Отличная репутация Мото: ETV1000 | Normann, при наличии ускорительного это может быть либо недостаточная его работа либо перелив. Я бы снял карб и проверил что ускорительный работает. Он ведь как раз против таких провалов и добавлен..  Записан Normann Отличная репутация База: Тула, Валдай Мото: Husqvarna TE449 MY12, CR125 MY12 = In horsepower we trust = | Рычажок ускорительного я пробовал регулировать, но как-то безуспешно. Попробую ещё раз. Меня больше недержак оборотов на холодную беспокоит. Начну с него разбираться — явно бедная смесь. Попробую прикрывать впуск тряпкой в этот момент. А насколько быстродействующая эта электроподогревалка-обогатитель? Может нужно мне включить зажигание, подождать пока она прогреется и только после этого крутить? В общем начну с демонтажа карбюратора, его разборки и контроля, а дальше по порядку. Добавлено : 29 Марта 2012, 20:42:14 И ещё вопрос, что за хрень под названием A.I.? У меня в момент покупки она была сломана (сорвана крышечка). Я её приклеил на место и сделал отверстие в подводящем патрубке (изначально его не было). На работе мотора это никак не отразилось. Re: Вопрос по скутеру  AI.jpg (22.37 Кб, 352×256 — просмотрено 2901 раз.) Re: Вопрос по скутеру  AI2.jpg (21.57 Кб, 331×244 — просмотрено 2310 раз.) Re: Вопрос по скутеру  100_2871.JPG (94.92 Кб, 800×600 — просмотрено 948 раз.) Записан McEr Отличная репутация База: МСК, вао Мото: D-tracker, fmb не трожьте аву! | И ещё вопрос, что за хрень под названием A.I.? У меня в момент покупки она была сломана (сорвана крышечка). Я её приклеил на место и сделал отверстие в подводящем патрубке (изначально его не было). На работе мотора это никак не отразилось. Я так понял это один из вариантов дожига картерных газов. Таких конструкций пока не попадалось, но смысл понятен.  И судя по наличию кривой металлической трубки на чахотке установлен еще и простейший ЕГР, что на чистокровных китайцах скорее редкость. Его бы тоже надо аннулировать со всей требухой и заглушить, тк клапаны там не сильно надежны и долговечны. Хм, а изза их неисправности интересно может такое обеднение происходить… надо подумать. Записан Normann Отличная репутация База: Тула, Валдай Мото: Husqvarna TE449 MY12, CR125 MY12 = In horsepower we trust = | Это какой-то клапан, по-моему (на тостом резиновом трубопроводе). Под крышкой находится резиновая диафрагма, а тонкая трубка идёт к карбу. Аппарат сертифицирован для Европы. Может всё это для экологии? Записан fanatic Отличная репутация Мото: ETV1000 | Normann, обогатитель обогащает как раз пока он холодный. По мере прогрева перекрывает подачу бензина. Но, как тут уже писали, он от обмотки генератора запитан и при неработающем моторе не греется.. Кстати из-за неисправного EGR вполне может быть подсос газов и хреновая работа мотора. Действительно, стоит начать с заглушки этой радости.. Записан Normann Отличная репутация База: Тула, Валдай Мото: Husqvarna TE449 MY12, CR125 MY12 = In horsepower we trust = | Normann, обогатитель обогащает как раз пока он холодный. По мере прогрева перекрывает подачу бензина. Понял, он перекрывает топливный канал, а не воздушный. Вы думаете на новом скуте изначально стоит неисправный EGR? Как-то трудно поверить. Напомню, пробег около 600км, все указанные неприятности были сновА. Мне кажется что-то с настройкой, а не неисправностью. На горячую всё едет и шуршит вполне сносно для 50сс. Может я просто придираюсь и оно так должно быть? Записан McEr Отличная репутация База: МСК, вао Мото: D-tracker, fmb не трожьте аву! | Вы думаете на новом скуте изначально стоит неисправный EGR? Как-то трудно поверить. Напомню, пробег около 600км, все указанные неприятности были сновА. Да нараз. Допускаю, что первое предложение является вопросом, а второе — ответом.  Вообще нужно выкидывать все эти экологические полуфабрикаты — они ж их только для галочки делают, чтоб в нормы «евро» уложиться. А уж работает оно или нет….  Записан fanatic Отличная репутация Мото: ETV1000 | Normann, да могли при сборке накосячить слегка  Их же наверняка поагрегатно собирают уже после пересечения границы? Да и по-приколу в скут залезть на выходных в досук. У меня тоже скут есть, занимаюсь им потихоньку под настроение. Умиляет своей несеръезностью Записан

Руководство по эксплуатации скутера Sym Orbit 50

Технические характеристики скутера Sym Orbit 50

Габариты (д/ш/в)	1905/690 /1125 мм
Колесная база	1327 мм
Вес	99 кг
Двигатель	четырёхтактный
Объем двигателя	49,5 см3
Максимальная мощность	2.35 kw / 8500 rpm
Система охлаждения	воздушное
Запуск двигателя	Электростартер, кик-стартер
Передняя подвеска	телескопическая вилка
Задняя подвеска	свинг система
Трансмиссия	вариатор
Сцепление	центробежного типа
Шина (передняя/задняя)	20/70-12
Тормоза (передние/задние)	барабанного типа
Объем масла в картере	0.85 л
Объем масла в трансмиссии	1,1 л
Объем бензобака	5.2 л
Свечи	TORCH A7RC
Аккумулятор	12V 6Ah
Воздухоочиститель	бумажного типа

Для того, чтобы поездка на мотороллере была для Вас комфортной, очень важно правильно подобрать одежду.

1. Перед началом движения обязательно наденьте шлем.
2. Верхняя одежда должна быть с плотно прилегающими рукавами или манжетами.
3. Во время поездки на мотороллере лучше одевать плотно облегающие куртку и брюки или мотокомбинезон.
4. Желательно, чтобы Ваша одежда была яркой. Это повысит степень Вашей безопасности на дороге.
5. Верхняя одежда должна быть удобной и не стеснять Ваших движений.

Запуск двигателя электростартером.

• Установить мотороллер на центральную подножку.
• Нажать и удерживать любой из рычагов тормоза.
• Установить основной выключатель в положение «ОN» (включено).
• Нажмите на кнопку электростартера, не вращая ручку «газа».
• После того, как двигатель заведется, отпустите кнопку стартера.
• Если двигатель холодный, то дайте ему немного поработать, чтобы он прогрелся.

ВНИМАНИЕ!
1. Сразу же отпустите кнопку стартера после запуска мотороллера.
2. Не нажимайте кнопку стартера после того, как двигатель заведется.
3. Если двигатель горячий и не заводится при нажатии на кнопку стартера в течении 3-4 секунд, то поверните ручку дроссельной заслонки (ручку газа) на 1/8 оборота и снова нажмите на кнопку стартера.
4. Во избежание разрядки аккумуляторной батареи не держите кнопку стартера нажатой более 10 секунд. Если двигатель не заведется после нажатия кнопки стартера в течение 10 секунд, то выждите 10 секунд и повторите попытку завести двигатель.

Начало движения

• Чтобы снять мотороллер с центральной подножки, необходимо. Придерживая левую ручку тормоза, толкнуть мотороллер слегка вперед. Стоять следует слева от мотороллера.
• Садиться следует с левой стороны. Вы должны сесть на сиденье прямо, при этом одна или обе ноги должны оставаться на земле.
• Отпустите рычаг заднего тормоза и начинайте медленно вращать ручку дроссельной заслонки (ручку газа).

ВНИМАНИЕ!
Не вращайте ручку газа резко, во избежание подъема скутера на заднее колесо и опрокидывания. Особенно это опасно при движении в горку или со значительным грузом на багажнике.
Прежде, чем выехать на дорогу, включите соответствующий сигнал поворота, чтобы предупредить других водителей о своем намерении.
Перед началом движения от тротуара, внимательно посмотрите налево и назад, чтобы убедиться в безопасности Вашего маневра.

Остановка

При приближении к месту, где Вы хотите произвести остановку необходимо следующее:
1. Включите правильный сигнал поворота и убедившись, что Вы не создаете помех другим транспортным средствам, медленно поверните к месту, где Вы хотите остановиться.
2. Дайте возможность ручке газа вращаться в обратном направлении до исходного положения. Затем, нажав на рычаги переднего и заднего, тормоза произведите полную остановку мотороллера. Загоревшийся сигнал тормоза предупредит водителей транспорта позади Вас, что Вы собираетесь остановиться.
3. После полной остановки мотороллера, переведите выключатель поворота в центральное положение, а ключ в замке зажигания в положение” OFF”.
4. Убедитесь, что Вы паркуете мотороллер в таком месте, где он не будет мешать дорожному движению. Не забудьте, что мотороллер может опрокинуться, если центральная подножка не установлена на твердую и ровную поверхность.
5. Чтобы поставить мотороллер на центральную подножку, возьмитесь за руль левой рукой и, опираясь правой рукой о задний багажник, наступите правой ногой на центральную подножку. Находясь в этом положении, приподнимите заднюю часть мотороллера вверх, чтобы заблокировать центральную подножку.

ВНИМАНИЕ!
Во избежание кражи мотороллера не забудьте заблокировать руль и вынуть ключ из замка зажигания на время парковки.

Рекомендации по управлению мотороллером

• Никогда не нажимайте резко на рычаг тормоза и не поворачивайте резко руль в сторону. Резкое торможение или поворот руля могут привести к заносу или опрокидыванию мотороллера.
• При езде в дождливую погоду необходимо быть особенно внимательным. Не применяйте резкое торможение на мокрой дороге, так как это может привести к заносу мотороллера.
• При езде по мокрой дороге или в дождливую погоду требуется большее расстояние для торможения. Снижайте скорость и начинайте торможение раньше, чем это требуется на сухой дороге.
• При прохождении поворота не следует резко сбрасывать газ или производить торможение, так как это может привести к потере управляемости и падению. Поворот следует проходить «в натяг», контролируя ручку газа, или заблаговременно сбрасывать скорость.
• Помните, что при езде по воде или в дождливую погоду тормозные колодки намокают, что приводит к снижению качества торможения.

Приборы и индикаторы

На приборной панели расположены:

1.Топливный манометр — Указывает уровень бензина в топливном баке
2.Индикатор сигнала поворотов — При включении сигнала поворота этот индикатор будет мигать
3.Индикатор дальнего света — Обозначает включение дальнего света
4.Спидометр — Указывает скорость езды.
5.Одометр — Указывает общее расстояние, пройденное транспортным средством.

Замок зажигания

  Позиция «Start»
В этой позиции запускается двигатель.
В этой позиции нельзя удалить ключ.

  Позиция «Stop»
Двигатель выключен и не может быть запущен.
Ключ зажигания может быть удален.

Позиция «OPEN» (открытия бардачка )：
Открывание : вставьте ключ в замок зажигания и поверните его налево.
Запирание : нажмите на крышку бардачка, запирание происходит автоматически.

  Позиция «Steering handle lock»
Поверните ключ в позицию — “LOCK”.
В этой позиции запирается руль.
Ключ зажигания может быть удален.
Разблокировать руль можно повернув ключ из позиции “LOCK” в позицию “OFF.”

ВНИМАНИЕ!

1.Никогда не поворачивайте ключ при движении скутера. Повернув ключ зажигания в положение «OFF» и «LOCK, » отключится электрическая система, это может привести к несчастному случаю. Зажигание может быть выключено только после того, как скутер был полностью остановлен.
2.Всегда вынимайте ключ зажигания, и убедитесь, что вынули ключ зажигания после блокировки руля для стоянки.
3.Если ключ зажигания остается в положении «ON» в течение длительного периода после остановки двигателя, это приведет к разряду аккумулятора.

Назначение выключателей

Выключатель фары

Когда выключатель находится в этом положении включается передняя фара, габариты и подсветка панели приборов.

Когда выключатель находится в этом положении включается передняя фара, габариты и подсветка панели приборов.

Когда выключатель находится в этом положении, передняя фара, габариты и панель приборов выключены

Кнопка стартера

  При нажатии на эту кнопку, происходит запуск двигателя.

ВНИМАНИЕ !

Сразу же отпустите кнопку стартера после запуска двигателя

Не нажимайте кнопку стартера после того, как двигатель заведётся

Не держите кнопку стартера нажатой более 10 сек., во избежания разрядки аккумуляторной батареи

Кнопка подачи звукового сигнала

  При нажатии на эту кнопку подается звуковой сигнал, если ключ замка зажигания находится в положении «ON» (Включено).

Выключатель сигнала поворота

При включении этого выключателя, когда ключ замка зажигания находится в положении «ON» (Включено), будет мигать сигнал поворота:

это положение выключателя означает выполнение правого поворота.

это положение выключателя означает выполнение левого поворота.

Переключатель ближнего и дальнего света

Этот переключатель используют при необходимости включения ближнего или дальнего света во время движения на мотороллере.

Это положение переключателя для дальнего света

Это положение переключателя для ближнего света

Тормоз

• Избегайте внезапного резкого торможения.
• Используйте передний и задний тормоз одновременно.
• Избегайте непрерывно тормоза в течение длительного периода времени, так как это может перегреть тормоза и уменьшить эффективность торможения.
• При движении по мокрой и скользкой дороге, двигайтесь медленно и плавно тормозите. Никогда не применяйте тормоза внезапно, чтобы предотвратить скольжение и падение.
• Если использовать только передний тормоз, это увеличит риск падения, так как скутер при этом имеет тенденцию бокового заноса.

Парковка

■ При приближении к месту стоянки автомобилей:
1. Заранее включите сигнал поворота и обратите внимание на транспортные средства впереди и сзади, слева и справа, после этого выберите маршрут движения и медленно продвигайтесь по нему.
2. Сбросьте газ и примените тормоза заранее. (Тормозной сигнал загорается при торможении, чтобы предупредить водителей транспортных средств находящихся сзади.)
■ Во время парковки:
1. Выключить сигнал поворота, повернуть ключ зажигания для остановки двигателя.
2. Встать со скутера с левой стороны после того, как двигатель был остановлен, выберите ровный участок земли, затем установите скутер на центральную подножку.
3. Возьмитесь левой рукой за руль, а правой возьмитесь за крепление на левой нижней стороне седла.
4. Нажмите правой ногой на центральную подножку, потяните руками скутер назад

Напоминаем Вам: Блокируйте руль и удалите ключ после блокировки, чтобы препятствовать угону скутера.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Паркуйте ваш скутер в безопасном месте, где он не будет мешать движению.

Перед началом движения:

■ Включите сигнал поворота перед началом движения, удостоверьтесь, что сзади нет транспортных средств. После этого начните движение.
■ Во время запуска двигателя внимательно следите за транспортными средствами вперед и позади вас.

Управление скоростью

Управление скоростью осуществляется с помощью ручки дроссельной заслонки

• Если Вы вращаете ручку дроссельной заслонки (на себя), скорость мотороллера возрастает.
• Пожалуйста, вращайте ручку дроссельной заслонки медленно, чтобы избежать опрокидывания мотороллера.
• При движении в гору следует дополнительно повернуть ручку дроссельной заслонки, чтобы увеличить мощность двигателя.
• Если Вы вращаете ручку дроссельной заслонки в обратном направлении (от себя), скорость мотороллера снижается. Это можно делать медленно или быстро, в зависимости от того, как быстро Вы хотите снизить скорость.

Регулировка барабанного тормоза

Свободный ход тормозного рычага должен составлять 10-20 мм.

1) Чтобы увеличить свободный ход рычага тормоза необходимо вращать регулировочную гайку против часовой
стрелки.
2) Чтобы уменьшить свободный ход рычага тормоза, необходимо вращать регулировочную гайку по часовой
стрелке.

Проверка масла

Для того, чтобы произвести проверку масла в двигателе, необходимо:
1)Установить мотороллер на центральную подножку.

2)Дать остыть двигателю в течение 2-3 минут.

3)Вынуть масляный щуп и протереть его тканью.

4)Вставить масляный щуп в отверстие для контроля уровня масла.

5)Вынуть масляный щуп и визуально определить уровень масла в двигателе.

6)Уровень масла должен быть в пределах между верхней и нижней отметкой масляного щупа.

Замена масла

Чтобы произвести замену масла, необходимо:

• Прогреть двигатель и установить скутер на центральную подножку.
• Дать двигателю остыть.
• Отвернуть контрольный болт и вынуть масляный фильтр.
• Произвести слив масла.
• Произвести очистку масляного фильтра, используя бензин и продуть его давлением воздуха.
• Вставить масляный фильтр и завернуть контрольный болт.
• Залить масло через отверстие для заливки масла.
• Проконтролировать уровень залитого масла щупом.

Проверка шин

Перед началом поездки визуально проверьте состояние шин. Если вы заметили изменение формы шин в отношении площади соприкосновения с землей, то проверьте давление в шинах с помощью прибора для измерения давления воздуха и отрегулируйте его до соответствующего уровня.

• Проверьте визуально протектор и боковые стороны шины на наличие трещин и повреждений.
• Проверьте визуально протектор и боковые стороны шин на наличие гвоздей, камней или других предметов, которые могли застрять в шине.
• Проверьте визуально наличие индикатора износа на протекторе шины. Если вы не увидите индикатор, то шину следует заменить на новую.

Аккумулятор

Если клеммы аккумуляторной батареи загрязнились или заржавели,
то выньте его из мотороллера и очистите клемник металлической щеткой.
Выполняя проверку и чистку аккумуляторной батареи, позаботьтесь, чтобы
рядом не было открытого огня.
Перед снятием клемм с АКБ, переведите ключ замка зажигания в положение «OFF» (Выключено).

Осмотр передних амортизаторов

1,Проводите эту проверку с выключенным зажиганием и без ключа в замке зажигания.
2,Проверьте визуально передние амортизаторы на предмет механических повреждений
3,Возьмитесь за руль произведите движение вверх, вниз – послушайте нет ли посторонних шумов
4,Проверьте крепления передних амортизаторов
5,Возьмитесь за руль, произведите толчки вперед-назад, вправо-влево, определите сильное или слабое сопротивление
амортизатора и нет ли провалов
6,Проверьте тормоза, на предмет натяжения тормозных тросов
7,Если найдены любые из вышеперечисленных неисправностей, представьте свой скутер уполномоченному дилеру SYM для проверки и ремонта.

Проверка и замена плавких предохранителей

• Выключите зажигание и проверьте плавкие предохранители. Если предохранитель сгорел, замените его на новый с той же маркировкой (7A). Строго запрещено использовать при замене предохранитель более 7 А или проволоку для замены предохранителя, так как это может привести к повреждению электросистемы.
• Откройте перчаточный ящик, справа вверху находится блок предохранителей.
• Откройте крышку предохранителей, выньте предохранитель. Проверьте его на предмет неисправности.
• Плавкие предохранители должны быть надежно соединены с контактами проводов. Плохой контакт приведет к разрушению проводов и предохранителя.
• При замене электрических элементов (например, лампочек) используйте только те, которые указаны в спецификации. Использование электрических элементов не соответствующих спецификации может привести к быстрому разряду аккумулятора и выходу из строя предохранителя.
• При мытье скутера избегайте попадания воды на блок предохранителей.
• Если плавкий предохранитель сгорает по невыясненным причинам, представьте ваш скутер уполномоченному дилеру.

Проверка и чистка свечей

Для проверки и чистки свечи необходимо:

• Вывернуть свечу, используя свечной ключ.
• Очистить свечу с помощью металлической щетки от нагара.
• Протереть свечу тканью.
• Отрегулировать зазор свечи, используя щуп. Зазор между электродами должен составлять 0,6-0,7 мм.
• Установить свечу используя свечной ключ.

Проверка и чистка воздушного фильтра

От качества воздушного фильтра зависит долговечность поршневой группы. Чтобы произвести чистку воздушного фильтра, необходимо:

• Удалить винты и снять крышку воздушного фильтра.
• Вынуть элемент воздушного фильтра и промыть его в специальной жидкости для промывки фильтров, затем завернуть его в сухую ткань и отжать.
• Пропитать элемент воздушного фильтра в специальном масле для пропитки фильтров и отжать его. Проверьте, что Вы удалили излишнее масло.
• Установите элемент и закрепите винтами крышку воздушного фильтра.

1

1. CONTENTS

1.CONTENTS

1. Contents …………………………………………………………………………………………………….….. 1

2. Control location …………………………………………………………………………………………….... 3

3. Before riding ………………………………………………………………………………………………..…. 4

4. Safe riding ………………………………………………………………………………………………….….. 4

5. Driving ……………………………………………………………………………………………………..……. 5

6. Use genuine spare parts ………………………………………………………………………………….. 5

7. Use of each component …………………………………………………………………………………… 6

Gauges ………………………………………………………………………………………………………….. 6

Operation of ignition switch ………………………………………………………………………………. 7

Operation of steering handle lock switch …………………………………………………………….. 7

Operation of seat open switch …………………………………………………………………………… 7

Use of buttons ………………………………………………………………………………………………… 7

Storage box……………………………………………………………………………………………………..…9

Safety helmet hook……………………………………………………………………………………………10

Fuel tank cap …………………………………………………………………………………………………. 10

Brake ………………………………………………………………………………………………………….... 10

8. Important points and cautions for starting engine ……………………………………………….. 11

9. The best way to drive off ………………………………………………………………………………… 12

The control of throttle valve handle ………………………………………………………………….. 12

Parking method …………………………………………………………………………………………….. 12

10.Inspection and maintenance before riding …………………………………………………………. 13

Routine inspection …………………………………………………………………………………………. 13

Engine oil inspection and change …………………………………………………………………….. 13

Fuel inspection……………………………………………………………………………………………….. 14

Transmission oil inspection and change …………………………………………………………….. 14

Inspection and adjustment of brake free play …………………………………………………….. 15

Disc brake inspection (depending on models) ……………………………………………………. 16

Throttle valve handle clearance adjustment ………………………………………………………. 17

Inspection and maintenance of battery ……………………………………………………………… 17

Tire inspection ………………………………………………………………………………………………. 18

Steering handle front shock absorbers inspection ………………………………………………. 18

Checking and changing fuses …………………………………………………………………………. 19

Checking the turn signal lights and horn …………………………………………………………… 19

Checking the front and rear lights ……………………………………………………………………. 19

Checking the brake light …………………………………………………………………………………. 19