Тех руководство по замене мкпп

Замена механической коробки: основные этапы

Любой опытный автовладелец в какой-то момент задумывается о замене коробки передач в своем авто. И для этого находятся причины: допущенные ошибки при вождении, истекающий срок эксплуатации механизмов, износившиеся детали и т. п. Каждому водителю известно, что КПП — один из основных автомобильных узлов, благодаря которому машина способна двигаться. Поэтому крайне важно знать, как осуществляется замена механической коробки переключения передач, каких действий следует избегать во время демонтажа и каким образом выполняется последующая обкатка.

Разновидности коробок передач в автомобиле

Рассмотрим отличительные особенности каждого вида.

Роботизированная (вариативная) КПП имеет существенный недостаток — возможность полноценного использования только на малолитражных авто. Однако известны случаи, когда вариатор ставился на кроссоверы типа Honda CR-V 2015 года с 2,4-литровым двигателем. Вариативная коробка конструктивно позволяет менять передаточное число благодаря бесступенчатому переключению передач либо через электронное управление. Путем изменения диаметров шкивов увеличивается или уменьшается скорость авто.

Когда может понадобиться замена механической коробки передач: основные неисправности КПП и их диагностика

Неисправная МКПП определяется по характерным стукам, шумам и возникшей вибрации при движении, а также по наличию масляных потеков и трещин на корпусе коробки. Передачи при этом переключаются с заметным затруднением или самопроизвольно выключаются, а сама КПП перегревается.

Причиной возникших проблем может являться плохое или несвоевременное техобслуживание трансмиссии либо критический износ деталей механизма.

Наиболее часто водители сталкиваются с повышенным шумом со стороны механической КПП при движении на нейтральной передаче и скрипом во время ее переключения. Зачастую это связано с низким уровнем смазки или ее отсутствием в коробке.

Трансмиссионное масло служит для улучшения скольжения трущихся деталей. Как результат, снижается негативный эффект от трения, уменьшается коэффициент теплового расширения. Для устранения неисправности необходима замена смазки.

Далее рассмотрим подробнее случаи возникновения шума в МКПП либо его увеличения при эксплуатации авто.

1. На нейтральной передаче при работающем моторе уровень шума заметно возрастает.

Недостаточный уровень масла в МКПП, выработанная или загрязненная жидкость — это основные причины возрастания шума. Зачастую неисправность появляется после попадания в смазку воды. Если устранение этих дефектов не помогает и шум сохраняется, проблема состоит в износе элементов МКПП, посадочных мест и контактирующих частей подвижных деталей. При этом возникают задиры, потертости и неровности на выжимном подшипнике, ведущей шестерне или одном из валов. В переднеприводных автомобилях шум может не исчезать из-за разрушенных шестерней дифференциала. В таких случаях не обойтись без разборки механической КПП и замены поврежденных деталей.

2. При работающем моторе уровень шума заметно превышает привычный независимо от передачи.

Как и в предыдущем варианте, имеет место износ одной или нескольких деталей механической трансмиссии. Кроме того, возможно, нарушена соосность картеров сцепления и мотора. Для первого случая потребуется замена изношенных элементов. Во втором случае поможет центровка картера сцепления относительно двигателя либо также замена использованного картера на новое изделие. Самостоятельно отцентровать или заменить узел под силу далеко не каждому, поэтому рекомендуется воспользоваться услугами сервисного центра.

3. При работающем моторе уровень шума заметно превышает привычный на одной из передач.

Часто причиной этого оказывается износ или поломка зубьев синхронизатора.

Затрудненное переключение передач или возникающий при этом хруст в коробке находятся на втором месте по распространенности. В большинстве случаев причина связана с изношенным или поврежденным синхронизатором. Но прежде чем снимать и разбирать механическую КПП, следует убедиться в:

• отсутствии люфта в кулисе рычага КПП;
• целостности приводного тросика;
• отсутствии утечек трансмиссионной жидкости;
• отрегулированном механизме выбора скоростей;
• исправности корзины и диска сцепления;
• качестве крепления механической КПП к кузову авто;
• качестве трансмиссионной жидкости и ее приемлемом уровне в коробке передач.

Устранив найденные неполадки, вы сможете избежать проблем с переключением передач (появление хруста, невозможность и самопроизвольность переключения).

Если после устранения симптомы сохранились, нужно приступать к разборке МКПП и замене поврежденных синхронизаторов. При этом следует проверять наличие дефектов в следующих деталях:

• выжимной подшипник;
• тяги;
• вал;
• муфты;
• шестерни.

Особая форма зубьев шестерни синхронизатора позволяет им при переключении передачи входить в зацепление с муфтой. Износ этих зубьев в дальнейшем приведет к самопроизвольным выключениям передач. Поэтому и необходима замена пришедших в негодность деталей во время разборки механической КПП. Самопроизвольно выключаться передачи могут также по следующим причинам:

• износились шток или вилка переключения;
• трос оборвался или заедает;
• выработался подшипник вала;
• узел сместился по причине износа опоры;
• крепление механической КПП к корпусу ослабло.

Самостоятельный ремонт можно проводить по прилагающейся инструкции по эксплуатации автомобиля. Либо обратитесь в специализированный сервисный центр для устранения дефектов и замены изношенных элементов.

Самой распространенной причиной неисправности на «механике» является подтекание масла. Происходит это в случае износа сальников у штока переключения скоростей, а также при неплотно прилегающем поддоне коробки, ослаблении крепежа контрольного отверстия, забитом дыхательном клапане механической КПП.

Сперва нужно проверить дыхательный клапан. Если имеется засор, его необходимо удалить, иначе возникающее избыточное давление может выдавить уплотнительные кольца и спровоцировать тем самым протечку.

Зачастую, чтобы устранить появившиеся шумы, достаточно довести уровень жидкости до минимально допустимого, используя контрольное отверстие или дыхательный клапан. Оптимальный уровень — не более 3-7 мм от контрольного отверстия.

Этапы замены механической коробки передач

На этом замена механической КПП закончена. Проверьте узел, несколько раз переключив передачи при неработающем двигателе. Хруст при этом должен отсутствовать, а скорости — переключаться легко. Затем протестируйте работу на ходу, проехав порядка 1 км на низких передачах. Так вы сможете прочувствовать работу узлов автомобиля, а масло успеет пройти по всей системе. После этого проверьте езду на более высоких скоростях (4-5 передачи и выше).

Отдельно стоит рассмотреть замену механической коробки на автомат, а именно плюсы и минусы данного решения, поскольку определенную часть автовладельцев интересует именно такой вариант.

Преимущества и недостатки замены механической коробки передач на автомат

Практика показывает, решение заменить МКПП на АКПП или наоборот не всегда оправдано. Это связано с имеющимися недостатками. В частности, замена автоматической коробки на механическую:

• снижает комфорт во время езды;
• в некоторых случаях выходит дороже по сравнению с заменой на контрактную автоматическую КПП.

Из преимуществ следует прежде всего выделить экономию топлива в процессе движения и более высокую надежность «механики». Это основные доводы, подталкивающие водителей менять АКПП на МКПП.

Среди плюсов такой замены — безусловно, комфорт во время движения, особенно в условиях города.

В любом случае замена одного типа коробки на другой требует времени, определенных знаний и усилий. Поэтому планировать эту задачу нужно со всей серьезностью. Для достижения нужного результата необходимо учитывать особенности меняемых узлов, знать их характеристики и технические данные самого автомобиля. Обладая данной информацией, вы сможете произвести все этапы замены без неожиданных ситуаций.

Далее рассмотрим, как грамотно менять механическую коробку на автомат.

Замена механической коробки передач на автоматическую

Может показаться, что процесс замены МКПП на АКПП аналогичен обратной операции. На практике же это не так, и работа в данном случае гораздо более трудоемкая. Потребуется не только поменять электрику и приборную панель, но и обзавестись большим количеством запасных частей для замены.

Необходимы следующие запчасти:

• комплект АКПП, включающий радиатор и гидравлические трубки для него;
• селектор коробки с тросами;
• полный комплект проводов;
• электронный блок управления для автоматической КПП, включая реле и предохранители;
• приборная панель и датчик спидометра;
• датчик заднего хода, педальный узел и стартер;
• подушки крепления (в зависимости от марки авто);
• кардан (в зависимости от марки авто);
• гидротрансформатор (в случае его отсутствия в базовом комплекте).

В целом, самостоятельное переоборудование автомобиля с «механики» на «автомат» при отсутствии документации и схем для правильной замены коробок, электрооборудования и ПО будет связано со значительными трудностями. Следует это учитывать.

Немаловажный недостаток замены механической коробки передач на автоматическую — цена. К примеру, один лишь узел контрактной АКПП в исправном состоянии обойдется примерно в 1000 долларов для многих моделей авто. Прибавьте к этому еще 600-800 долларов за гидротрансформатор.

В среднем стоимость автомобиля, оборудованного автоматической КПП, отличается от такового с механической коробкой на 20 %. Замена же одного типа КПП на другой обойдется дороже, тем более при пользовании услугами СТО. Поэтому можно сделать вывод, что такие работы не всегда оправданы.

Советы, которые помогут долго не задумываться о замене механической коробки

Несмотря на свою относительно высокую надежность, механическая КПП требует соблюдения определенных правил эксплуатации. Это необходимо для длительного срока службы агрегата и его бесперебойной работы в течение всего срока.

Соблюдая эти несложные правила, вы обеспечите механической коробке передач своего авто долгую работу. Тем более, в отличие от «автомата» МКПП не столь требовательна в обслуживании.

Ремонт и замена механической коробки из опыта автолюбителей

«Знаешь, где купить качественные запчасти? Однозначно перебирай сам!»

Ремонт механической КПП мне обошелся в 30000 рублей. Фактически я поменял все внутри на новое (ГП, блокировку, ряд), о чем ни разу не пожалел.

Могу сказать, что самостоятельный ремонт однозначно имеет смысл, если известны места продажи качественных запчастей. В противном случае остается лишь надеяться, что новый купленный агрегат не подведет. Известны ситуации, когда даже у машин с конвейера передачи переключались плохо. Что уж говорить о запчастях?

«Оригинал не всегда предпочтителен»

Однажды попал в аварийную ситуацию на трассе. У впереди идущего Камаза внезапно отвалился кардан и угодил под днище моей машины. Итог — пробитая КПП. Поставил на замену новую оригинальную коробку, приобретенную в магазине. Через некоторое время КПП начала издавать ужасный скрежет и вой, которому позже удивились даже сервисники. Продавец же заверил, что все в норме, добавив: «А что ты хотел от отечественного авто?». В общем, данный агрегат я вернул обратно в магазин и поехал на рынок, где приобрел отремонтированную механическую коробку за 8000 рублей. Гарантию дали месяц, а я езжу на ней до сих пор, наслаждаясь тихой работой и четким переключением передач.

«Можно поставить и б/у-коробку»

«Родная» коробка проездила у меня 245 тысяч км. На 170-ой тысяче пробега пришлось дать ей ремонт из-за сателлита, протаранившего картер насквозь. Хорошо, что руль рвануло не на трасе. В итоге я отремонтировал также оба синхронизатора с муфтами. Ремонт стоил мне на 15 % дешевле нового агрегата. Однако не так давно заметил, что вторая передача начала выбивать.

Выяснилось, что на мой ВАЗ поставили другую коробку с пробегом 37000 вместо моей. Математика здесь простая: новая коробка за 687 евро против б/у за 250. Удивительно, но человек ко всему приспосабливается. Привык и я. В целом передачи переключаются плавно, без посторонних звуков. Что касается ремонта коробки, тут есть подводные камни. Изначально рассчитываешь на один бюджет, а после дефектовки он становится совсем другим.

В общем, мой выбор — б/у, особенно при пробеге более 250 тысяч км. Хотя «котов в мешке» я и сам опасаюсь.

«Следите за работой мастера»

Однажды я менял механическую КПП с вылетающей 5-й передачей в Питере у толкового мастера, хотя и не в сервисе. Замене подверглись вал, синхронизатор и шестерня. Мастер все собрал и взял с меня 2000 рублей за снятие, разборку, сборку, монтаж. Ремонтировалась в том числе подвеска.

Только я выехал из бокса, начинает вылетать уже 3-я передача. Возвращаюсь к мастеру, а он нагло заявляет: «не повезло!». Делать нечего — снова плачу ему за ремонт, договорился на 1500. В итоге он поменял мне 3-ю, 4-ю передачи и первичный вал. В сумме весь ремонт, включая запчасти, обошелся в 8000 рублей. А потом еще и выжимной подшипник полетел…

Совет мой таков: следите за выполнением работ и требуйте гарантии, которые должны быть также и на запчасти.

«Можно ли я потребовать замены всей коробки передач по гарантии, если обнаружился брак поддона КПП после покупки нового авто?»

Вы имеете право на замену коробки при условии обоснования своего требования. Оформите его в письменном виде в двух экземплярах. Если дилер не желает менять деталь, просите проведение экспертизы за счет дилера. Ответ его также обязательно должен быть письменным. Если пришел отказ, вам необходимо повторно направить требование о проведении экспертизы, которую можно провести и за свой счет. Дальнейшие действия будут зависеть от ваших взаимоотношений с продавцом.

Описание работ по замене механической коробки передач: что нужно знать, на что обратить внимание, каков порядок замены. Видео про переключение передач на МКПП.

Никто не станет спорить с тем, что механическая коробка постепенно вытесняется с рынка. Еще работает стереотип, что МКПП намного надежней и дешевле «автомата», что ремонт «механики» не такой сложный, как «робота», что комплектующие стоят на порядок дешевле и пр.

Но трезвые фанаты «вечной» механики признают, что МКПП сегодня – это очень сложный узел, ремонт коробки часто обходится в несколько сотен тысяч рублей, а цена, например, оригинального маховика VAG 006J105266AE на моторы Фольксваген начинается от 30 000 руб., что не сильно отличается от цен на «автомат».

Во многих случаях дешевле заменить механическую коробку на аналогичную контрактную, чем пытаться восстановить изношенную. Что нужно знать перед тем решаться на замену главного компонента трансмиссии?

Когда замена не нужна

Далеко не всегда признаки некорректной работы МКПП свидетельствуют о том, что весь агрегат требует замены. Диагностика коробки начинается с проверки всех смежных узлов. Основные признаки, которые характеризуют неисправность МКПП:

• стуки, шумы в коробке;
• масляные потеки на корпусе, трещины;
• сложность перевода рычага между передачами;
• самопроизвольный отскок передачи;
• перегрев агрегата.

Механики составили список признаков и причин, какие детали трансмиссии требуют осмотра и ремонта, при этом полная замена агрегата не потребуется:

1. При активации нейтрального хода в МКПП слышен шум, во время движения коробка гудит. Причины могут быть в недостаточном количестве трансмиссионной жидкости, износе подшипников ведущего вала.
2. Треск при переводе рычага. Износ муфты синхронизатора, блокировочного устройства, ослабление крепежных стыков коробки. В половине случаев, когда встречается такая неисправность, причина не в коробке, а в поломанном сцеплении, которое не выключается полностью, диск не переводится, а остается на диске МКПП.
3. Затруднено переключение между передачами, рычаг заедает или передачу выбивает в нейтральное положение после активации. Причина может быть в том, что заклинило приводной трос, изношена муфта синхронизатора или присутствует выработка шлицевых соединений, ослаблена стыкующая резьба, коробка потеряла геометрию, износ вилки, штока, шестерни переключателя, разбиты подшипники приводного или промежуточного вала.
4. Течет масло. Трещина в коробке, износ сальников, ослабление, выработка соединительной резьбы крепления МКПП.

Стоимость ремонта в таких случаях может быть значительно ниже, чем полная замена коробки. Если причина – в ослаблении крепежных соединений коробки с кузовом авто, достаточно восстановить общую геометрию. Это касается и течи масла. Если корпус МКПП целый, необходимо проверить качество сальников.

Если МКПП выработала свой ресурс, и все внутренние компоненты имеют следы значительного износа, замена отдельной детали нецелесообразна.

Проверка смежных агрегатов

Перед заменой МКПП в обязательном порядке проверяется работа сцепления и исправность корзины. Также перед тем, как снимать и разбирать коробку, необходимо проверить:

• кулису рычага на предмет люфта;
• приводной тросик на разрыв;
• плотность прилегания поддона и качество крепежа коробки к кузову;
• механизм выбора скоростей и регулировка.

Работоспособность МКПП и ее ресурс во многом зависит от качества масла и соблюдения технического регламента по срокам его замены. Если выработка внутренних компонентов трансмиссии значительная, коробку меняют.

Порядок замены МКПП ? что важно знать

Все работы, независимо от того, ремонт это или демонтаж, проводятся только на холодном агрегате. Во время работы трансмиссионная жидкость значительно нагревается. Чтобы остывание коробки прошло быстрее и для безопасности работ после остановки автомобиля, с аккумуляторной батареи снимают клеммы.

Порядок демонтажа коробки для разных автомобилей может отличаться, поскольку для того, чтобы вытащить агрегат, потребуется демонтировать сопряженные детали или узлы, которые препятствуют разборке.

Работы по снятию МКПП достаточно трудоемкие и сложные, сам агрегат тяжелый – от 45 до 80 кг. и имеет неудобную форму, поэтому демонтаж на СТО проводят с помощником, чтобы после ослабления крепежей узел не сместился и не деформировал смежные узлы.

Автомобиль устанавливается на подъемник или смотровую яму, для работы потребуются пассатижи, ключи на 10,12,14, 17, отвертка. Как выполнить демонтаж пошагово:

1. Снять аккумуляторную батарею.
2. Демонтировать воздушный фильтр, полку АКБ, кронштейн крепежа воздушного фильтра, брызговики ДВС.
3. Слить трансмиссионную жидкость.
4. Вытащить фиксатор-пружину колодки жгута датчиков скорости, отсоединить «фишку».
5. Разъединить фиксатор колодки проводов датчика заднего хода.
6. Отстегнуть фиксатор, снять с кронштейна держатель проводного моторного жгута, отвести провода в сторону.
7. Демонтировать с коробки кронштейн гидравлики сцепления.
8. Открутить болты крепежа картерной защиты сцепления, четыре винта крепежей усилителя блока цилиндров мотора, снять усилитель.
9. Открутить винты крепежа передней нижней крышки картера сцепления, снять ее.
10. Демонтировать дополнительный катализатор. Дополнительный нейтрализатор выхлопа снимают, поскольку приемный патрубок будет мешать для установки опоры под двигатель при раскручивании крепежей опоры. Снимать катализатор не потребуется, если планируется зафиксировать мотор траверсами в вывешенном положении.
11. Извлечь шплинты крепления приводов механизма выбора передач, снять шайбы, отсоединить торосы от рычагов.
12. Установить упор под двигатель или вывесить агрегат, установить опору под МКПП.
13. Отсоединить опоры, снять защитный брус в паре с передней опорой, снять заднюю опору, отсоединив ее от кузова.
14. Отсоединить МКПП от блока цилиндров. При установке МКПП не забыть установить провод массы, который закреплен под левым верхним болтом коробки.
15. Отдать все болты опоры, придерживая МКПП, отодвинуть упор.
16. Вытащить МКПП.

При снятии коробки необходимо сначала опустить ее заднюю часть до того момента, пока шпильки не выйдут со своего посадочного места на кронштейне левой опоры. Затем МКПП максимально сдвигается назад, чтобы главный вал вышел из сцепления. Важно не упирать первичный вал о пружину дифференциала, лепестки можно деформировать. Установка МКПП проводится в обратном порядке.

Выбор контрактной механической коробки

Популярный вариант приобретения оригинальных запчастей на МКПП по низкой цене – покупка контрактных деталей или замена агрегата целиком. Если проводится ремонт МКПП, можно подождать, пока сервис не подыщет заводские комплектующие. Но если необходимо провести замену МКПП, водителю придется оставить машину в сервисе. Если в мастерской нет оригинальной коробки, время ожидания может затянуться.

Контрактные МКПП поставляются в сборке с автомобильных сервисов США, Японии, Кореи, Европы, которые занимаются разборкой машин. Агрегат проходит таможенное оформление и поступает в автосервисы. Стоимость оригинальных агрегатов на 50-70% ниже рыночных.

Преимущества контрактных коробок:

1. Большой ресурс. В большинстве случаев контрактные МКПП – это узлы, демонтированные с авто после аварии. В ТС на контрактный узел всегда указано, с какого автомобиля агрегат демонтирован, и пробег.
2. Оригинальные комплектующие. Цена ремонта МКПП в развитых странах очень высока, и владельцам авто намного проще получить страховку и приобрести новый автомобиль, а страховой компании или сервисной службе – разобрать авто и продать его по запчастям, чем проводить ремонт. Поэтому вариант купить дешевую контрактную коробку со всеми оригинальными деталями намного выгодней, чем покупать новую МКПП китайской сборки.
3. МКПП, в отличие от ДВС – не номерная деталь, после замены не потребуется регистрировать узел в ГИБДД.

Единственным недостатком контрактных агрегатов остается то, что не всегда требуемый узел есть в наличии. Владельцу потребуется или заказывать и ждать несколько месяцев, или покупать новую МКПП, если нет возможности провести дефектовку существующей.

Видео про переключение передач на МКПП:

Описание работ по замене механической коробки передач: что нужно знать, на что обратить внимание, каков порядок замены. Видео про переключение передач на МКПП.

||list|

1. Когда замена не нужна
2. Проверка смежных агрегатов
3. Порядок замены МКПП ? что важно знать
4. Выбор контрактной механической коробки
5. Видео про переключение передач на МКПП

Трансмиссия – второй по важности агрегат в устройстве автомобиля после двигателя, который требует к себе повышенного внимания, соблюдения правил эксплуатации и качественного обслуживания.

При этом в ряде случаев для проведения тех или иных манипуляций требуется демонтаж коробки передач. Коробка на разных авто может быть как механической, так и автоматической. Если необходимо снятие МКПП или снятие АКПП,  нужно знать, как снять коробку на автомобиле.

Демонтаж коробки передач: механика и автомат

Итак, для качественного обслуживания, дефектовки агрегата и устранения поломок может понадобиться снятие КПП. Как правило, коробку механику нужно снимать, если возникают следующие неисправности МКПП:

• затрудненное перемещение рычага коробки передач;
• повышение шума в коробке при переключении с пониженной передачи на повышенную передачу и наоборот;
• необходима замена сцепления;
• требуется ремонт или замена маховика;
• нужна замена заднего сальника коленчатого вала ДВС;
• происходит утечка масла из коробки передач через уплотнения и прокладки.

 В случае с коробкой автомат, демонтаж АКПП требуется:

• в ситуациях, когда АКПП пинается, передачи не включаются;
• происходит утечка трансмиссионной жидкости через уплотнения и  прокладки;
• отмечены посторонние звуки, шум и скрежет в коробке автомат при переключении селектора АКПП;
• требуется замена заднего сальника коленчатого вала ДВС;
• необходим ремонт/замена гидротрансформатора и т.д.;

Снятие и установка МКПП и АКПП практически не отличаются, за исключением отдельных конструктивных особенностей привода управления  этими коробками. Например, для снятия АКПП необходимо откручивание гаек крепления гидротрансформатора и отсоединение трубопроводов гидросистемы, соединяющих коробку с радиатором охлаждения.

Если нужно снимать КПП, при этом нет возможности поднять автомобиль на подъемнике, тогда в обязательном порядке необходима смотровая яма или эстакада. Для демонтажа коробки  необходимо отдельно продумать, каким образом она будет фиксироваться и опускаться, так как агрегат имеет большой вес.

Как показывает практика, лучше пригласить помощника. Также необходимы специальные приспособления и различные инструменты, такие как: трансмиссионный домкрат, торцевые ключи, головки, монтажная лопатка и т.д.

Как снять коробку автомат

При демонтаже АКПП необходимо учитывать некоторые моменты, обусловленные конструктивными особенностями автоматической коробки передач, а именно наличие гидротрансформатора, который снимается вместе с коробкой.

Особенности демонтажа и установки  АКПП:

• необходимо снять аккумуляторную батарею и полку крепления;
• снять воздухозаборник воздушного фильтра и отсоединить наконечник троса управления коробкой передач от рычага механизма управления;
• извлекая наконечник оболочки троса из кронштейна на АКПП, отвести его в сторону (отсоединив шланги от штуцеров  радиатора, пережать шланги, во избежание вытекания рабочей жидкости);
• отсоединить разъемы  электрических кабелей управления АКПП; 
• отсоединить все механические приводы управления (тяги, тросы);
• отсоединить вакуумные магистрали, ведущие к вакуум -корректору (если он есть) и другим деталям коробки;
• отсоединить стартер;
• установив автомобиль на смотровую яму, эстакаду или автоподъемник, снять защитные брызговики ДВС;
• снять поперечину передней подвески  и приводы передних колес;
• слить часть трансмиссионной жидкости в пустую емкость (вывернуть пробку сливного отверстия в поддоне коробки передач);
• снять гидродинамический трансформатор (ГДТ),  отвинтив болты, крепящие его к мембране маховика двигателя (через специальный люк в картере маховика или  через окна, расположенные на корпусе коробки, где установлен гидротрансформатор);
• снять левую опору ДВС;
• открутить все болты крепления автоматической коробки;
• с помощью монтажной лопатки отсоединить АКПП от ДВС;

  Сдвигая назад коробку и опустив под нее опору, можно снять агрегат (необходимо, придерживая ГДТ, обеспечить наклон корпуса коробки так, чтобы гидротрансформатор не смог соскользнуть со шлицов первичного вала).

Установка  АКПП производится в обратном порядке (важный момент при установке – необходимость наличие на фланце картера двигателя двух центрирующих штифтов, без которых монтирование коробки невозможно). После полной установки коробки, через трубку щупа или контрольную пробку, требуется залить в нее необходимое количество трансмиссионной жидкости.

Как снять механическую коробку

Снятие МКПП или ее установка является не менее трудоемким процессом, как и  в случае с автоматической коробкой. Для демонтажа и установки МКПП понадобятся  ключи (на 10, 12, 14, 17 и т.д.), отвертка с плоским лезвием, пассатижи, подъемник или смотровая яма.

Особенности демонтажа и установки МКПП:

• необходимо установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму;
• потребуется снять аккумуляторную батарею (АКБ), воздушный фильтр, брызговики двигателя, расположенные в моторном отсеке снизу, в центре и по бокам;
• также нужно снять поперечину передней подвески и приводы передних колес;
• требуется слить рабочую жидкость из МКПП;
• отсоединить датчик скорости (поддев с помощью отвертки, извлекаем пружинный фиксатор) и выключатель заднего хода автомобиля;
• снять держатель моторного жгута;
• вывернуть болты крепления: к коробке передач  кронштейна  гидропривода выключения сцепления,  рабочего цилиндра к картеру сцепления, усилителя картера сцепления к коробке передач, передней нижней крышки картера сцепления;
• после проделанных манипуляций необходимо снять с картера сцепления стартер, при этом, не отсоединяя от него провода (стартер необходимо переместить в сторону и закрепить);
• установить опору под ДВС и под МКПП;
• отсоединить от кронштейна коробки передач переднюю и заднюю опору силового агрегата;
• отсоединить от КПП левую опору силового агрегата;
• придерживая коробку, необходимо убрать опору и немного опустить  заднюю ее часть (шпильки коробки должны выйти из отверстий кронштейна левой опоры силового агрегата);
• для того чтобы первичный вал вышел из сцепления, необходимо максимально сдвинуть МКПП назад;
• при снятии МКПП конец первичного вала не должен упираться в лепестки диафрагменной пружины, дабы не деформировать их;

Также следует выделить необходимость замены  стопорных колец на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. После полной установки коробки передач через трубку щупа или контрольную пробку следует залить в нее необходимое количество трансмиссионного масла.

Что в итоге

Как видно, даже с учетом некоторых сложностей, снять коробку автомат или механическую КПП в условиях гаража вполне возможно. Главное, иметь в наличии все необходимые инструменты, а также учитывать конструктивные особенности того или иного автомобиля.

Обратите внимание, приведенная выше информация не является подробным руководством и носит ознакомительный характер, однако будет полезна опытным автолюбителям и  начинающим автовладельцам, которые намерены обслуживать ТС самостоятельно.

Для этих целей используется мануал, другая техническая литература, также можно задать вопрос на профильных автофорумах или отдельно проконсультироваться с опытными специалистами. 

Самостоятельная замена МКПП
forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?t=29488
Симптомы поломки КПП – грохот в КПП, скорости плохо втыкались, и их иногда выбивало, масло стало аллюминевого цвета – что-то видимо там стиралось.
Коробку купил в Минске на Малиновке за 80$$$. Дешево, сам знаю, но она от 405-го Пыжа, поэтому дешевле. Разница в коробках лишь в том, что лапка переключения скоростей в ней чуть другая, но она переставляется от родной сломанной коробки элементарно и она — близнец КПП от 406-го!
Итак, по-порядку.
1. Машина на яме.
2. Сливаем масло из кпп.
3. Домкратим передок, колёса в воздухе.
4. Снимаем колёса.
5. Снимаем защиту с обеих арок.
6. Откручиваем гайки со шрусов на ступицах
Изображение
7. Откручиваем гайки с поворотных кулаков на рычагах (короче гайки шаровых). (РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ОТКРУЧИВАТЬ НЕ НАДО!).
Изображение
8. Снимаем ОБА воздухозаборных патрубка.
Изображение
9. Я снимал шланг ож (т.к. сливал антифриз – об этом в другом отчёте).
10. Снимаем тяги КПП
Изображение
11. Снимаем кронштейн-держатель высоковольтных проводов
Изображение
Изображение
12. Снимаем все провода со стартера и снимаем стартер (3 болта под звёздочку).
13. Снимаем все датчики с КПП, какие находим
Изображение
Изображение
14. Вынимаем левую полуось. Полуось просто выдергивается путем подковыривания под внутренний шрус. ПРАВУЮ ПОЛУОСЬ ПОКА НЕ ТРОГАЕМ!
Теперь важное: Двигатель, как все говорят, что нужно вывешивать я не вывешивал. Совершенно ни к чему. Просто под поддон двигателя я подставил подпорку и он на ней держался на УРА!
15. Откручиваем левое крепление КПП.
16. Откручиваем нижнее крепление КПП.
Изображение
17. Откручиваем защитку маховика снизу (3 болтика на 10’ и отводим магистраль трубопровода ГУРа в сторону).
18. Выкручиваем по кругу все болты коробки, которыми она крепится к двигателю.
19. Сдергиваем коробку вбок с первичного вала и ПРАВОЙ ПОЛУОСИ (именно поэтому я не снимал ее сразу, а она надёжно сидит в подвесном подшипнике).
20. Через низ вынимаем КПП.
При осмотре сцепления оно оказалось в идеале и решил его не менять. Заменил только выжимной. Хочу заметить, что выжимной я купил другой, он отличается от того, который стоял в родной 496-й коробке. Выжимной нужно брать от 405-го!, ибо не подойдет по креплению на месте его посадки. Покупал фирмы LUК. Диск и корзина сцепления одинаковы.
21. Теперь снимае и крепление подвесного подшипника и вынимаем правую полуось наружу.
22. На месте крепление полуоси разобрать не смог, поэтому и пришлось всё это вытаскивать наружу. Там 2 болтика на 11, их я крутил, но всё равно пришлось вынимать на улицу.
Изображение
Изображение
23. Выбиваем полуось с крепления подвесного подшипника. Это делается около гаража путем долбания по полуоси молотком через аллюминевую проставку.
24. На новой коробке снимем боковую крышку и сажаем её на герметик.
Изображение
25. Меняем все сальники в новой КПП
Изображение
Изображение
26. Ставим новый выжимной на первичный вал коробки.
27. Переставляем лапку переключения скоростей со старой на новую коробку (выбиваем штифт).
28. Засовываем КПП поближе к месту установки и опираем её на деревянный брусок, чтоб не упала.
29. Вставляем КПП первичным валом в диск сцепления через корзину, закрепленные на маховике и задвигаем её на посадочные места.
30. Натравливаем болты крепления КПП к двигателю.
31. Устанавливаем на место крепление подвесного подшипника (4 болта на 16’).
32. Теперь вставляем правую полуось через правую арку колеса, пропускаем полуось в отверстие подвесного подшипника, нанизываем ранее снятый круглый пыльник на полуось и затягиваем две гайки на 11’.
Изображение
33. Вставляем полуось с корпус коробки.
Изображение
1. ВСТАВЛЯЕМ ДАТЧИК СКОРОСТИ НА МЕСТО. Это ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПОЛУОСИ, ИНАЧЕ ЕСЛИ ЕГО ПОСТАВИТЬ РАНЕЕ – МОЖНО СЛОМАТЬ ЕГО ПЛАСТМАССОВЫЕ ЗУБЦЫ ПРИ ЗАДВИГАНИИ ПОЛУОСИ.
2. Вставляем внешний шрус в ступицу и зажимаем ступичные гайки.
3. До конца зажимаем болты крепления КПП к двигателю.
Закручиваем всё в обратном порядке, ставим все клеммы, датчики, крепление КПП, в общем — ничего не забываем.
4. Заливаем масло в КПП. Так как я точно знаю, что масла входит 1,9литра, его я заливал не через боковое отверстие, а через верхнее. (откручиваем пластмассовую гайку на 17’ вверху коробки).
ВОТ И ВСЁ! О том, что я полез это делать самостоятельно – не жалею. Зато знаю теперь, как и чё делать! Удачи.