Теплица своими руками из дерева под пленку пошаговая инструкция - RukovodstvoRus.ru

Климат в большинстве регионов России не позволяет выращивать любимые многими овощи в открытом грунте – слишком велик риск температурных перепадов, что приводит к гибели посадок. Огурцы, помидоры, томаты и другие культуры любят тепло и стабильную температуру, чего можно добиться, лишь высадив их в теплицу. В этой статье мы разберем, как можно сделать одну из самых простых конструкций – теплицу из дерева – своими руками и дешево.

Содержание

1 Преимущества и недостатки теплицы из дерева
2 Выбираем древесину
3 Выбор укрывного материала
4 Выбираем место постройки
5 Виды конструкций
- 5.1 Арочные
- 5.2 Куполообразные
- 5.3 Односкатные
- 5.4 Пирамидальные
6 Расчёт размеров
7 Пошаговая инструкция изготовления деревянной теплицы с чертежами и размерами
- 7.1 Определение размера
- 7.2 Подготовка фундамента
- 7.3 Постройка каркаса
- 7.4 Сборка каркаса
- 7.5 Покрытие деревянной теплицы
8 Деревянная теплица по Митлайдеру + чертеж

Преимущества и недостатки теплицы из дерева

Лучше всего для постройки надежных и долговечных парников и теплиц подходят деревянные доски и бруски. У деревянных конструкций есть ряд неоспоримых преимуществ:

Легкость сборки. С деревом приятно и несложно работать, доски легко отпиливаются и без особого труда скрепляются между собой.
Экологически чистый материал. Дерево отлично пропускает кислород и не выделяет при нагревании веществ, способных нанести вред посадкам.
Невысокая стоимость. Как правило, доски можно найти на любом дачном участке. Даже если их нет в достаточном количестве, в любом строительном магазине можно приобрести деревянные доски и бруски за сравнительно невысокую стоимость.
Надежность. При правильной сборке деревянной теплице не страшны порывы ветра или проливные дожди, а прочный каркас может выдержать абсолютно любой укрывной материал – от пленки до стекла.
Длительный срок эксплуатации. Заранее обработанное дерево, из которого будет собрана теплица, прослужит садоводам очень долго – до 7 лет. А если вовремя проводить все ремонтные работы, то срок может увеличиться вдвое.
Самостоятельный выбор площади. Деревянная теплица может быть построена по сугубо индивидуальным размерам, которые зависят от масштаба участка и запланированных посадок.

Как и у любого материала, у деревянной конструкции для теплицы есть ряд специфических недостатков:

Чувствительность к влаге. Дерево не терпит регулярного воздействия влаги, поэтому нуждается в дополнительной обработке. Кроме того, нежелателен его прямой контакт с почвой, для каркаса лучше сделать дополнительный фундамент, приподняв теплицу как минимум на 10 см от земли.
Высокая биочувствительность. Деревянные элементы каркаса теплицы легко становятся жертвами гнили и плесени, особенно с внутренней стороны. Решить проблему поможет тщательная обработка, а также правильный выбор древесины в том случае, если ее вы приобретаете специально, а не пользуетесь тем, что осталось после ремонтных работ.
Регулярная обработка. Дерево требует особого ухода, обработку необходимо проводить регулярно, к счастью, в магазинах представлен широкий выбор различных специализированных средств.
Необходимость использования нешироких досок. Если после ремонта у вас остались слишком широкие доски, то каркас, выполненный из них, будет давать слишком много тени, что может пагубно повлиять на качество роста посаженных культур.
Сложность создания арок. Если вы планируете собрать арочную теплицу, то дерево меньше всего подойдет для этих целей – доски нереально согнуть в бытовых условиях, поэтому арку можно только сколотить из маленьких брусков, что усложняет процесс сборки и делает конструкцию более уязвимой.

Выбираем древесину

Если вы используете доски из имеющихся на даче остатков, то выбирайте для каркаса самые ровные из них без сколов и трещин. Оптимальный размер – 50 на 50 для основных элементов и 100 на 100 для каркаса. Следите, чтобы на досках не было признаков гнили, один испорченный элемент в последствии приведет к серьезному ремонту всей конструкции.

Если вы планируете приобретать древесину в специализированном магазине, то выбирайте промышленные сорта, к котором относится, например, лиственница и сосна. Нет смысла изрядно тратиться на бук или дуб – с ними сложнее работать, а срок их службы ненамного выше, чем у других пород. Обратите внимание на показатель влажности – он не должен быть выше 22%.

Но даже если вы приобрели свежайшую древесину, которая, на первый взгляд, не нуждается в дополнительной обработке, все равно предварительно обстрогайте ее и пропитайте специальным составом. Готовую конструкцию теплицы необходимо будет покрасить или пропитать олифой.

Выбор укрывного материала

Деревянный каркас теплицы хорош тем, что позволяет использовать практически любой укрывной материал в зависимости от желания строителя. Ниже мы привели сравнительную таблицу, которая поможет определиться его с выбором.

Вид покрытия

Достоинства

Недостатки

Стоимость материала

Полиэтиленовая пленка

Доступная цена (под пленку теплица обойдется дешевле всего).

Простота крепления.

Легкость в замене при повреждении.

Небольшой вес.

Небольшой срок эксплуатации (до 3 лет).

Хрупкость материала и склонность к повреждениям.

Невысокая светопропускная способность и теплоизоляция.

От 30 рублей за погонный метр или от 3000 за рулон (1 м * 100 м)

Стекло

Имеется на многих участках после ремонта.

Хорошая теплоизоляция.

Высокая пропускная способность для солнечных лучей.

Экологически чистый материал.

Пожароустойчивость (для тех сооружений, которые обогреваются дополнительно).

Низкая чувствительность к перепадам температур.

Простота в уходе.

Сложность монтажа.

Высокая хрупкость.

В жаркую погоду пропускает слишком много света, в прохладную – сильно охлаждает теплицу.

Большой вес.

Оконное стекло – от 800 руб. за кв.м.

Поликарбонат

Разнообразие текстур и цветов.

Высокая прочность.

Способность принимать нужную форму.

Легкость монтажа.

Пожароустойчивость.

Хорошая теплоизоляция и светопрпускная способность.

Долговечность.

Защита от УФ-лучей.

Высокая стоимость.

Интенсивность теплового расширения.

От 1000 рублей за лист

Выбираем место постройки

Главное правило для выбора места под теплицу – ни сантиметра тени! Конструкция должна располагаться в отдалении от основных построек и высоких деревьев, которые могут создавать дополнительную тень. Она может стать губительной для многих посадок, даже если закрывает их всего на час в день.

Еще одно важное правило – дверь в теплицу должна быть расположена с той стороны, которая в наименьшей степени подвержена ветрам, ни в коем случае не делайте ее с северной стороны участка – растения будут постоянно мерзнуть и гибнуть при проветривании.

Виды конструкций

Самым популярным видом теплиц являются двухскатные сооружения. Но, помимо них, с помощью деревянных элементов при желании можно соорудить и другие виды теплиц.

слева-направо, сверху-вниз: арочная, куполообразная, односкатная, пирамидальная теплицы

Арочные

Арочную теплицу, как мы говорили выше, выполнить полностью из дерева в бытовых условиях практически невозможно. Для ее монтажа потребуются дополнительные элементы в виде металлических или прочных пластиковых дуг. Деревянным может быть только каркас, который создается для простоты монтажа и надежной фиксации конструкции. Как правило, арочным способом строятся невысокие парники, они обладают отличной светопропускной способность, не требуют больших временных и материальных затрат. Но и высокие теплицы могут иметь арочную крышу, это позволяет выращивать в них свободолюбивые культуры. Минусом такого сооружения является практическая непригодность для выращивания рассады, так как в нем недостаточно маневров для проведения закаливания посадок. Еще один недостаток арочной конструкции – необходимость дополнительной очистки крыши от снега, который не может самостоятельно скатиться с дугообразной крыши.

Куполообразные

В средней полосе России такая теплицы станет немотивированной роскошью, так как подразумевает достаточно сложный и затратный процесс монтажа из элементов обшивки треугольной формы. А вот в сейсмически неблагоприятных уголках нашей страны именно такая конструкция станет наиболее безопасной и устойчивой к земным колебаниям. Кроме того, куполообразная теплица смотрится очень стильно и органично вписывается в экстерьер любого участка. Данная конструкция нуждается в дополнительном утеплении и герметизации из-за большого количества стыков.

Односкатные

Односкатные теплицы внешне похожи на половинку домика. Их обычно строят для высадки рассады на южной стороне участка. Односкатные конструкции удобны тем, что могут быть пристроены к любым имеющимся на участке сооружениям, будь то сарай, гараж или беседка. Главное условие – хорошая освещенность места. Скат крыши рекомендуется покрыть стеклом или пластиком, которые обладают хорошей светопропускной способностью.

Пирамидальные

Пирамида издревле считается мифическим местом силы. Многие огородники уверены, что в такой теплице растения будут расти и плодоносить лучше и интенсивнее. В качестве каркаса для ее постройки используется квадрат правильной формы. От основания каждого угла вверх отходят деревянные балки, пересекающиеся в единой точке наверху конструкции. Вход в такую теплицу, как ни странно, лучше делать с северной стороны. Теплица требует специальной точности в постройке –для небольших садовых участков оптимальным считается размер диагональю в 2 м, высотой в 3,2 м, сторонами квадрата в 1,42 м. Данные расчеты приведены в соответствии с правилом «золотого сечения», пирамидальная теплица строится по принципу – высота конструкции должна быть ровно в 1,57 раз меньше стороны квадрата каркаса основания.

Расчёт размеров

Деревянная конструкция теплицы позволяет выполнить ее в любых размерах, которые подойдут именно для вашего участка. Есть несколько правил расчета, которые следует соблюдать при возведении конструкции для увеличения ее прочности и надежности:

Высокорослым культурам требуется высота стен не менее 2 м.
Несущие балки требуют закрепления в земле путем вкапывания их на глубину до 50 см, размещать их следует по периметру будущей теплицы не реже чем через каждые 1,5 метра.
Если вы планируете соорудить двухскатную теплицу, то ее потребуется укрепить с помощью дополнительных балок, которые вкапываются по центру теплицы изнутри. Их высота составляет примерно 3,3 метра, а шаг размещения составляет 2,5 метра.
Если вы планирует использовать пленку в качестве укрывного материала, то необходимо сделать дополнительные деревянные крепления по торцевым частям теплицы.
Сверху по всему периметру каркаса крепятся бруски, которые будут служить несущей конструкцией для будущей крыши.
Стропильные пары должны крепиться строго к опорным конструкциям деревянных стен.
Если ваша теплица будет небольшой, то в ней достаточно сделать одно дверное отверстие и форточку, а в масштабной постройке для лучшего проветривания нужно предусмотреть два входа.

Пошаговая инструкция изготовления деревянной теплицы с чертежами и размерами

Итак, пошаговая инструкция изготовления теплицы своими руками из дерева. Разберем весь процесс поэтапно с чертежами и фото.

Определение размера

Размер теплицы нужно определить заранее. Он зависит от множества факторов, большинство огородников совершают ошибку и не учитывают стандартные размеры используемых материалов. Например, оптимальный размер полиэтиленовой пленки – рулон шириной рукава в 3 метра. Исходя из этого и производится расчет размеров будущей конструкции. Предлагаем построить теплицу размером 2*5,4 м, где высота стен составит 1,5 метра. Крышу будем делать двускатную, стропильную. Для выполнения данного проекта потребуется надежный армированный ленточный фундамент.

В такой теплице вы сможете выращивать овощи с наступлением тепла и до осенних похолоданий.

Подготовка фундамента

Дерево – материал достаточно тяжелый, запланированная теплица будет иметь значительный вес, поэтому и фундамент должен быть основательным.

Заранее определив место расположения будущей постройки, необходимо сделать разметку фундамента с помощью колышков и ниток. Далее по всему периметру выкапывается траншея, глубина которой зависит от качества почвы. Оптимальным считается размер в 55 см. Траншея, в свою очередь, заливается бетонным раствором, после чего с помощью опалубки фундамент поднимают над поверхностью земли еще на 25 см. Для того, чтобы сделать его более надежным и готовым прослужить много лет, необходимо использовать армирование и продумать систему гидроизоляции, такой фундамент можно будет использовать для постройки теплицы с любым укрывным материалом, он выдержит и стекло, и поликарбонат.

Фундамент под теплицу из деревянных брусков

На стадии заливки фундамента необходимо закрепить на нем металлические уголки, к которым позже будет прикреплен несущий брус для монтажа каркаса.

Постройка каркаса

На фотографиях ниже наглядно представлена схема каркаса будущей деревянной теплицы.

Рисунок № 1. Схема каркаса теплицы из дерева

Трапециевидная конструкция – самая популярная среди садоводов форма теплицы.

Изначально каркас имеет целостную конструкцию, но в одной из торцевых стен позже будет собрана дополнительная конструкция для форточки и двери.

На фото ниже вы можете увидеть, как выглядит собранный каркас деревянной теплицы на реальном садовом участке.

Готовый каркас

Сборка каркаса

Пошаговая инструкция постройки каркаса деревянной теплицы своими руками.

Соединение фундамента с несущим брусом

Для того, чтобы каркас теплицы стоял ровно и прочно, на фундамент следует положить брус большей ширины, чем основание каркаса. Он должен быть единой длины, а не состоять из досок разного размера, в противном случае теплица будет не такой устойчивой, как хотелось бы. Крепится он к заранее подготовленным металлическим уголкам, которые вы вмонтировали на стадии заливки фундамента. Прежде чем заняться монтажом несущего бруса, подложите под низ по всему периметру теплицы мелкую сетку рабицу, она поможет предотвратить появление кротов и других грызунов, которые могут навредить посадкам.

Постройка стен

Залог легкой работы – правильно сделанные замеры и строгое соответствие им всех заготовок. Сборка каркаса начинается с боковых стен, они самые массивные и трудоемкие.

Рисунок № 2. Боковая стена теплицы

На рисунке показана собранная боковая стена теплицы длиной в 5,4 м и шириной в 1,5 м. Как можно видеть из представленной схемы, предварительно рекомендуется сделать пазы, они сделают конструкцию более прочной и устойчивой к нагрузкам. Таких стены у вас будет две, для их крепления к остальным элементам конструкции вам потребуются саморезы, хомуты, металлический профиль и уголки.

Устройство системы стропил

Крыша – важная часть теплицы, она должны быть устойчивой к ветрам и снегопадам зимой, для плотного прилегания пленки в ней должно быть достаточное количество опорных точек. Скатная крыша предполагает стропильную систему постройки. В ней используются пазы, в которые вставляются стропильные ноги. Длина стропильной ноги зависит от вашего роста. Обычно достаточно длины в 1,27 метра, но если рост садовода выше среднего, то лучше взять бруски длиной в 1,35 см. Эти размеры рекомендуется беспрекословно соблюдать, даны они из расчета ширины рукава укрывной пленки, который составляет 3 м. Соответственно, если мы развернем рулон, то его ширина окажется 6 метров. Именно столько составят в общей сложности длина стропильной ноги и боковой стойки, поэтому пленку не придется резать и подгонять.

Из двух стропильных ног получается одна стропильная пара, которую необходимо дополнительно укрепить деревянным уголком сверху у места их соединения и ригелем, которые также вставляются в заранее подготовленные пазы. Число таких пар должно соответствовать количеству стоек на боковых стенах.Так выглядит стропильная пара:

Рисунок № 3. Стропила

Сборка крыши и установка ветровых досок

Для сборки крыши вам понадобятся три длинные доски. Ни в коем случае не используйте несколько маленьких, это сильно снизит прочность крыши. Конек крыши и ветровые доски вставляются в пазы стропильных пар. Перед работой их нужно хорошенько ошкурить и обработать специальным составом против гнили и вредителей. Установка ветровых досок обязательная, они не дадут пленке деформироваться от ветра и получить механические повреждения.

На картинке ниже схематично нарисован каркас теплицы, более темным цветом мы отметили конек крыши и ветровые доски.

Рисунок № 4. Расположение ветровых досок и конька на каркасе крыши

Устройство двери и форточки

Количество дверей и форточек напрямую зависит от размера теплицы. Для длины в 5,4 метра вполне достаточно одной двери и форточки. Для их установки необходимо выбирать менее продуваемую сторону и не делать это с северной части. После определения торцевой стены, в ней с помощью досок нужного размера делают основание под форточку и дверной проем. Саму дверь изготавливают из четырех досок чуть меньшего размера, чем каркас, и дополнительно усиливают стяжкой и уголками. Сажается она на металлические петли, заранее обработанные составом против коррозии. Точно также делается форточка, открываться она должна наружу, как и дверь.

Рисунок № 5. Дверь и форточка

Покрытие деревянной теплицы

Работа по укрытию деревянной теплицы начинается с крыши. Для этого берется плотная светостабилизированная пленка шириной рукава не менее 3 метров (100 – 120 микрон). Первый слой пленки фиксируется поверх балок за счет плотно натянутых сверху тросов. Что позволяет дополнительно закрепить конструкцию и оградить от погодных влияний.

Для второго слоя укрывного материала берется пленка меньше плотности (60-80 микрон), которая подбивается снизу гвоздями и дранкой. Делается это не только для придания надежности покрытию, но и для создания небольшой воздушной прослойки между слоями пленки, что поможет лучше сохранить тепло внутри конструкции.

Покрытие готового каркаса пленкой

Точно также проводится работа по укрытию стен, нижний край пленки вкапывается в землю. В торце остается дверное и оконное отверстия. Дверь обтягивается пленкой по той же схеме.

Главное – не забыть дополнительно обработать все элементы деревянной конструкции, ведь внутри теплицы будет жарко и влажно, что губительно для древесины. При правильной обработке и надлежащем уходе такая теплица может прослужить вам не меньше 10 лет.

Деревянная теплица по Митлайдеру + чертеж

Джекоб Миттлайдер это американский овощевод, консультант и эксперт по земледелию, а также доктор сельскохозяйственных наук. Он разработал особую конструкцию теплицы, которая и получила название в честь него «Теплица доктора Митлайдера». Характеризуется прочностью каркаса, отличной вентиляцией, правильным микроклиматом. Такую теплицу также можно сделать самостоятельно, в том числе и из дерева.

На чертеже перед вами деревянный парник с фрамугами. Опорные балки выполнены из брусьев сечением 10*10 см, элементы стропильной системы – 5*7,5 см, рамы оконных фрамуг – 5*5 см. В качестве укрывного материала можно использовать пленку или поликарбонат.

Источник

Теплица из дерева под пленку: пошаговая инструкция, как построить самодельный парник + расчеты, чертежи и процесс изготовления

Теплицы широко используются владельцами частных домов для выращивания зелени и овощных культур. Чтобы организовать парник на загородном участке, можно приобрести конструкцию в готовом виде или соорудить ее самостоятельно.

Для этих целей применяются различные материалы. Самым доступным из них является древесина. Чтобы сконструировать парник на ее основе, потребуются минимальные навыки обращения с ручным инструментом. Подобрав соответствующие чертежи и выполнив расчет материалов, можно без проблем построить парник, руководствуясь пошаговой инструкцией.

Особенности деревянных теплиц

Многие виды овощных культур нуждаются в определенных микроклиматических условиях, поэтому теплица должна быть спроектирована правильно. Встречаются конструкции с металлическим каркасом из нержавейки или алюминия.

Но большинство дачников прибегают к альтернативному и бюджетному варианту — древесине. Очень часто лишние пиломатериалы остаются после строительства дома. В таких случаях владелец может извлечь максимум выгоды из остатков и пустить их на изготовление парника или теплицы.

Преимущества деревянной теплицы

Древесина пользуется спросом у домовладельцев благодаря своим положительным характеристикам.

Преимущества материала:

Экологическая чистота — материал имеет природное происхождение, абсолютно безопасен для человеческого здоровья, не оказывает негативного влияния на посадки. Даже при условии высокой температуры в жаркое время года, древесина не выделяет в окружающую среду опасных веществ.
Простота обработки — для выполнения всех работ владельцу не нужно покупать специальное дорогостоящее оборудование. Можно обойтись ручным инструментом, который есть практически в любом хозяйстве (молоток, пила, гвозди).
Облегченный каркас — в готовом виде конструкция имеет небольшой вес, при этом сооружение получается достаточно прочным и долговечным.
Ремонтопригодность — даже в случае повреждения, деревянные детали легко поддаются замене. Это требует минимального количества сил и времени.
Дешевизна — материал общедоступен, подходит для тех случаев, когда бюджет на строительство очень ограничен.
Долговечность — при условии правильного выбора материала, постройка может прослужить более 7 лет.

Полезный совет! Если участок слишком маленький, можно организовать теплицу разборного типа и убирать ее зимой.

Недостатки деревянной теплицы

Древесина, как и все материалы, имеет и преимущества, и недостатки. При желании соорудить теплицу необходимо принимать во внимание все нюансы.

Недостатки материала:

Необходимость в дополнительном уходе — чтобы предотвратить развитие микроорганизмов, плесени и грибков, которые могут существенно сократить срок службы материла, рекомендуется использовать антисептические средства.
Уязвимость перед паразитами — термиты и другие виды насекомых наносят серьезный урон древесине, для ее защиты желательно применять инсектициды.
Необходимость в защите от природного воздействия — под влиянием солнечных лучей, влаги и температурных перепадов древесина подвергается деформационным изменениям. Чтобы предотвратить разрушение, материал следует обрабатывать специальными защитными составами и пропитками.
Строгие требования к расположению — независимо от типа конструкции определенная часть теплицы будет затемнена из-за наличия толстых элементов в каркасе. Этот недостаток можно свести к минимуму, если правильно подобрать место для размещения постройки на участке.

Если правильно и своевременно обрабатывать древесину, большинство этих недостатков можно исключить или минимизировать.

Чертежи к разным видам теплиц и размеры

Обычную теплицу с пленочным покрытием можно легко изготовить своими руками, ориентируясь на чертеж конструкции. Без схематического изображения сложно наглядно представить парник, поэтому строительство начинается не с закупки материала, а с планирования. Чертеж с актуальными размерами поможет точно определить, где лучше всего расположить сооружение, а также безошибочно рассчитать необходимое для работы количество материала.

Форма у теплиц может быть разной, поэтому чертежи могут в значительной степени отличаться друг от друга. Схема обязательно должна учитывать все нюансы, сильные и слабые стороны каждого типа конструкции. Обязательно должны быть отображены размеры каждой детали, тип используемых креплений, а также зоны размещения форточек и дверей.

Односкатная теплица

Односкатная крыша чаще всего встречается у конструкций, пристроенных к другому зданию. Хотя этот тип кровли может применяться и у отдельно стоящих теплиц. При строительстве парника с односкатной крышей обязательно нужно позаботиться о наличии качественной теплоизоляции между ним и капитальным зданием. Основа постройки будет закреплена со стороны дома, благодаря чему строительство станет менее затратным.

Односкатные варианты выбирают, когда на участке не хватает места. Такие конструкции позволяют использовать свободное пространство более рационально. В качестве кровельного материала пленка используется крайне редко. Владельцы преимущественно устанавливают стекло или светопрозрачный пластик.

Обратите внимание! Рекомендуется поворачивать скат кровли в сторону юга, хотя возможны и другие варианты в зависимости от условий территории. Кроме этого нужно учитывать основное направление ветра, характерное для региона, где располагается участок.

Двускатная теплица

В таких конструкциях крыша сформирована из двух наклонных плоскостей. Благодаря этому нагрузка на каркасную часть уменьшается. Нет строгих ограничений по размерам, но если величина теплицы превышает 4х8 м, во внутренней части обязательно нужно расположить дополнительные опоры. Они увеличат прочность крыши, чтобы она могла без проблем выдерживать нагрузки от осадков и ветра.

Чертежи построек с двускатной крышей значительно отличаются от односкатных. Они сложнее, имеют множество дополнительных нюансов. В процессе проектирования обязательно нужно учитывать угол, под которым будут крепиться опорные детали крыши.

Такие конструкции пропускают большое количество света. Верхнюю зону, где одна плоскость примыкает к другой, рекомендуется защитить, установив конек. Этот элемент монтируется не только в пленочных теплицах, но и при использовании других материалов для обшивки. Он предотвратит попадание пыли и влаги внутрь конструкции.

Еще одним видом теплицы с двускатной крышей является «голландка». Ее стены наклонены, благодаря чему появляется возможность увеличить территорию под посадку растений. Круглую теплицу из дерева изготовить крайне сложно из-за большого количества деталей и зон стыка, зато она обеспечивает равномерный уровень инсоляции.

Преимущества «голландки»:

универсальность;
простота обслуживания;
равномерное распределение света;
укрывать растения гораздо проще из-за отсутствия углов;
высокая сопротивляемость ветру.

Обратите внимание! Для «голландки» потребуется приобрести специальные стеллажи под растения или фигурные грядки.

Арочная теплица

Древесина не поддается сгибанию (практически это возможно, но процесс слишком долгий, затратный и трудоемкий), поэтому арки изготавливают из других материалов. Для этого подходят трубы из ПВХ или же металлические, предварительно согнутые определенным образом. Поскольку рассчитывать углы в зонах, где стенки соединяются с крышей очень сложно, в арочных конструкциях остекление не применяется. Самыми подходящими материалами являются пленка и поликарбонат.

Полностью изготовить арочную конструкцию из дерева очень проблематично. В результате получается не слишком практичная постройка, поэтому полукруглые типы крыш используются редко.

Теплица с фундаментом

Если планируется создание постройки крупного размера, потребуется дополнительно изготовить под нее фундамент. Согласно чертежам, каркасная часть сооружения устанавливается на основу из бетонных блоков. Фундамент также можно сформировать из кирпича, дополнительно залитого бетоном, или сложить из толстых брусьев.

Рекомендации по строительству фундамента:

Из бетонных блоков — по периметру будущей постройки вырывается траншея, куда укладываются прямоугольные элементы из бетона. Для фиксации их между собой применяется цемент.
Из кирпича — кирпичи также закладываются в траншею, но перед этим на дне нужно сформировать подушку из гравия, залить ее цементом и дождаться, когда он застынет. Кирпич укладывается в 2 ряда.
Из бруса — если используется брус с сечением 10х10 см, то глубина траншеи под него должна быть не менее 15 см. По ширине она должна быть больше, чем ширина бруса примерно на 7-8 см. Древесину укладывают на предварительно сформированную подушку из гравия, которую следует застелить рубероидом.

На большинстве схем с кирпичным и бетонным основанием используются анкерные болты в качестве крепежа между фундаментом и деревянной частью.

Полезный совет! Оптимальный рецепт приготовления бетона для заливки: смешивается цемент, мелкий песок и наполнитель в соотношении 1:2,5:4. В качестве наполнителя рекомендуется использовать битый камень или гравий.

Теплица по методу Митлайдера

Такие теплицы считаются более качественными, выглядят оригинально. На чертежах можно увидеть, что обустройство вентиляции для такой постройки выглядит совершенно иначе, чем в классических вариантах.

В верхнем сегменте крыши установлены фрамуги. Через них теплый воздух выходит наружу. Приток свежего воздуха обеспечивается за счет специальных окошек, которые располагаются под кровельными деталями. В некоторых случаях для этого используются дверные проемы.

Собранный по методу Митлайдера каркас отличается высокой прочностью, так как на схемах присутствует увеличенное количество балок, а также дополнительных распорок на них.

Теплицы с таким строением обеспечивают надежную защиту посадкам от града и ветра. При необходимости их легко переместить на другое место. Мобильность обеспечивается только при условии применения креплений в виде шурупов или болтов. Чтобы северные ветра не оказывали негативного воздействия на овощные культуры, рекомендуется вентиляционные створки направлять на южную сторону.

На чертежах теплицы этого типа всегда имеют крупный размер, оптимальные параметры выглядят следующим образом:

Ширина — 6 м.
Длина —12 м.
Высота — 2,7.

Схема позволяет уменьшить габариты конструкции, оставив только ее основные пропорции. Но в этом случае микроклимат внутри парника будет непредсказуемым (невозможно предугадать скорость охлаждения и нагревания). Кровля состоит из двух скатов, которые не совпадают друг с другом по высоте. Возможен вариант арочной конструкции или парника с кровлей двух уровней.

Важно! Постройка по методу Митлайдера устанавливается строго на ровную поверхность, с достаточным освещением. Если же строительная площадка будет размещена на склоне, нужно обустроить террасу с дополнительно укрепленными уступами.

Для сборки каркасной части нужен брус 10х10 см. У боковых стоек рекомендуемая длина будет составлять 2,15 м, а у центральных — 3,05 м. Для скрепления распорок и нижних обвязок в угловой зоне следует применять доски размером 20х2,5 см. Направляющие для балок и коньки изготавливаются из бруса.

Для строительства стен на торцах применяется брус с величиной сечения равной 5х7,5 см. Они устанавливаются с шагом 0,7 м. Для сборки двери нужен брус 5х5 см. В той зоне, где каркасная часть двери соединяется с бруском, следует установить дополнительную пару клиньев. Рекомендуемый размер — 0,7 см. По углам ставятся эти же клинья, но по одному. Согласно схеме, южный скат крыши должен быть ниже северного на 45 см.

Как рассчитать размеры теплицы

Древесина проста в обработке и позволяет строить сооружения компактного и большого размеров. Величина теплицы в первую очередь зависит от наличия свободного пространства на участке, а также характера расположения других объектов на территории.

Стандартов по размеру не существует, но все же следует придерживаться определенных параметров:

Центральный вход — должен быть достаточно просторным для свободного перемещения между грядками. Рекомендуется ширина 1 м.
Внутренняя планировка — планировку организуют так, чтобы был доступ абсолютно ко всем имеющимся растениям.
Величина грядок — размер может быть любым, обычно ширина варьируется в пределах 100-150 см. Увеличивать этот показатель нет смысла.
Высота — желательно, чтобы человек мог свободно перемещаться внутри без необходимости наклоняться. Рекомендуемая высота около 2,5 м.

Важно! Просторные конструкции позволяют разместить большое количество грядок, но парники крупного размера плохо прогреваются, поэтому достичь необходимого микроклимата будет сложно.

Строительство теплицы своими руками

Стандартную конструкцию каркасного типа с двускатной крышей можно построить из брусьев величиной 9х9 см. Между нижней и верхней частью для связки будут использоваться прогоны. На торцевых стенах, в соответствии с чертежом, будет две двери. Стойки перекрываются глухими панелями, которые необходимо предварительно собрать из досок. Впоследствии они будут устанавливаться в рамы.

Необходимые материалы

Длина, м	Количество, шт.
Брус 9х9 см
1,8	38
3	4
3,6	12
4,2	4
Полубрус 5,4х9 см
0,9	102
1,2	34
1,8	28
2,4	24
3	2
4,2	4

Кроме основного строительного материала, потребуются дополнительные.

В этом списке:

антисептик для дерева;
гвозди;
деревянные рейки;
карниз на кровлю;
замки и ручки металлические на дверь, петли;
светостабилизирующая пленка (9 мм).

Из инструментов потребуется рулетка и строительный уровень, молоток, ножовка по дереву или электролобзик.

Возведение каркаса теплицы

Сначала создается основание и нижняя часть каркаса. В данном случае подойдет ленточный фундамент. Нужно расстелить на земле гидроизоляционный материал и разложить на нем детали, необходимые для сборки нижней части каркаса. Эти элементы следует тщательно обработать антисептическим средством. На бруски, которые предназначены для фундамента, нужно поставить стойки будущих стен. Для этого используется материал с сечением 9х9 см.

Между собой стойки соединяются обвязками вполдерева. Далее на боковые прогоны наносится разметка там, где будут закреплены балки стропил. Обязательно нужно выполнить гнезда наклона. Затем осуществляется сборка каркасных частей фронтонов. Для этого используются стойки, собранные из плотной доски.

Доску, на которой будет собран конек, необходимо поставить под стропильные брусья. Для этого следует заранее подготовить гнезда. Для сборки стропил лучше всего применять строительные гвозди размером 10-15 см. При помощи специального шнурка в процессе работы обязательно сверяется уровень плоскости скатов. Всю конструкцию необходимо обработать антисептиком.

Установка боковых панелей

Сначала изготавливаются все необходимые для этого детали. Нужно следить, чтобы во время сборки между элементами рам соблюдался одинаковый угол при их соединении. На досках, из которых будут сформированы панели, необходимо выбрать четверть. Другими словами, сделать паз, который будет облегчать установку досок полотна. Эти заготовки срезаются под соответствующими углами с учетом размеров, прописанных в чертеже. Для сборки панелей рекомендуется использовать хорошо высушенные доски.

На следующем этапе выполняется установка панелей. Для начала работы стоит выбрать торцевые перекрытия. Для фиксации деталей нужно использовать гвозди с маленькими шляпками, так называемые «финишные» длиной 7,5-10 см. Создание боковых стенок выполняется аналогичным образом.

Важно! В процессе сборки обязательно следует учитывать тот факт, что боковые стенки будут шире, чем те, что на торцах.

Готовые панели из досок следует закрепить между стойками. Перед этим их также нужно пропитать антисептическим средством.

Установка двери и обшивки

В проемы, находящиеся на торцевых стенах, устанавливаются дверные полотна. Желательно подбирать конструкции с облегченной рамой. Двери будут использоваться не только для входа, но и для контроля вентиляции в теплице. На двери в соответствующем месте нужно установить ручку. Такая теплица может быть и застекленной, поэтому может потребоваться замок.

В завершение готовый каркас нужно обтянуть пленкой. Материал закрепляется через накладки. Для этого применяются деревянные рейки небольшой толщины. В качестве альтернативы их можно заменить полосками линолеума, резины, упаковочной ленты. В процессе работы материал нужно хорошо натягивать. Если будет нехватка по ширине, полоски пленки накладываются внахлест. В этом случае оба отрезка нужно крепко зафиксировать на одном бруске. Сверху нужно установить конек, который будет предотвращать попадание влаги.

На этом теплица полностью готова. Помимо обработки всех деталей антисептическим средством, дополнительная отделка изнутри не требуется. Чтобы создать для растений благоприятные условия и не допустить развития вредных бактерий, теплицу следует регулярно убирать. Деревянный каркас прослужит гораздо дольше, если каждый год обрабатывать все его детали антисептиком.

Фото деревянной теплицы

Источник

Как построить теплицу из дерева?

Содержание

Особенности
Сравнение материалов
Типы конструкций
Самостоятельное строительство
Расчеты и чертежи
Процесс изготовления
Красивые примеры

Теплица – единственная возможность гарантировать выращивание теплолюбивых культур даже в средней полосе (не говоря уже о более северных широтах). Кроме того, с помощью теплиц облегчается подготовка рассады и культивирование ранних сортов обычных для российского климата растений. Проблема состоит только в том, что грамотно сделать саму теплицу бывает довольно сложно. Есть одно привлекательное решение этой проблемы – использование древесины. Но тут существуют свои тонкости, которые обязательно нужно учесть, чтобы достичь успеха и получить стабильный богатый урожай.

Особенности

Такой элемент, как теплица, обязательно должен быть на любом дачном участке. Сделать ее своими руками может кто угодно, заслуженно гордясь полученным результатом, а кроме того, индивидуальная работа позволяет не приспосабливать к готовым стандартам размеры постройки. На рынке есть немало образцов, в том числе из поликарбоната, но при всех достоинствах этого материала он недостаточно теплый и стоит слишком много.

До начала работы нужно обратить внимание на:

точное место расположения;
уровень освещенности;
необходимую площадь;
тип материала;
финансовые средства, которые можно потратить на строительство теплицы.

Срок службы качественной древесины достаточно долгий, а приобрести подходящий материал можно во всех строительных магазинах. Или даже применить оставшиеся от прежних плотницких и слесарных работ материалы. Все работы легко выполнить своими руками без каких-то специальных и особо сложных инструментов.

Сравнение материалов

Дерево лучше других материалов, потому что:

оно экологически чисто;
под действием сильного нагрева или ультрафиолета не появляются токсичные вещества;
работа может быть выполнена стандартными столярными элементами;
конструкция всегда наилучшая по соотношению легкости и прочности;
если что-то испортится, какая-то деталь выйдет из строя, заменить проблемную часть не составит труда;
каркас из бруса либо доски позволяет монтировать дополнительные приспособления и рабочие элементы;
расходы заметно меньше, чем при использовании металла, агроволокна.

Даже необработанное дерево спокойно прослужит от 5 лет, а если каркас выполнен по всем правилам и хорошо защищен, можно не опасаться за его сохранность в ближайшее десятилетие.

Что интересно, даже слабости деревянных построек, сделанных правильно, могут быть обращены в достоинства. Выбрав максимально грамотно расположение теплицы на участке, удается минимизировать негативное воздействие тени. За счет специальной обработки резко понижается восприимчивость древесины к вредным насекомым и грибкам, к огню и сырости.

Готовые теплицы по большей части делаются из других материалов, но древесина хороша уже тем, что она позволяет уйти от стандартизированных шаблонов.

Всем желающим доступно использование круглого леса или обработанных пиломатериалов по своему усмотрению. Продление срока службы деревянных конструкций достигается за счет помещения их в специальные гильзы из металла.

По мнению профессионалов, самыми перспективными породами являются лиственница, сосна и ель, которые сами по себе гниют незначительно и весьма крепки. Дубовая, тиковая и грабовая древесина слишком плотна и тяжела в работе, подготовить необходимые конструкции без электрического инструмента вряд ли получится в приемлемые сроки. Кроме того, стоимость такого дерева выше, чем обычного.

Сосновый массив популярен ввиду своей твердости и малой вероятности гниения.

Отыскать такой материал не составляет труда, хотя его сложно назвать очень дешевым. Лиственница гниет еще меньше, чем сосна, и эта разница обусловлена повышенной концентрацией смол. А еще лиственничный массив с течением времени становится только крепче. Обрабатывать специальным образом нужно лишь ту часть, которая будет напрямую касаться земли.

Независимо от конкретной породы, следует очень тщательно отбирать материал. Сучки и сколы, синие участки и растрескавшиеся места не должны быть чересчур многочисленны. Для работы допустимо использовать дерево с влажностью максимум 20%, в противном случае никакие попытки улучшить его не приведут к успеху.

Типы конструкций

Односкатные теплицы могут быть как пристроенными к основному зданию, так и автономными сооружениями. Распознать двускатные парники не составляет труда – они все прямоугольные и уклон кровли превышает 30 градусов. По мнению специалистов, формат арки не только изящен внешне, но и создает оптимальные условия для выращивания растений. Что касается многоугольных круглых конструкций, привлекательный дизайн не скроет от опытного взгляда необходимость оборудовать дополнительные форточки, чтобы улучшать проветривание внутри.

Как нетрудно убедиться уже из этой информации, виды перекрытий у теплиц бывают самыми разными по исполнению. И они существенно отличаются друг от друга. Так, односкатные решения рекомендуются в тех случаях, когда пространства на участке остро не хватает и нужно использовать его как можно рациональнее. Целесообразно ориентировать скат кровли на юг, хотя в зависимости от индивидуальных соображений строители могут выбрать и другой вариант. Односкатные крыши покрываются преимущественно стеклянными или пластиковыми элементами.

Достаточно качественным и оригинальным вариантом деревянной теплицы является сборка по Митлайдеру. Она отличается от классических парников оригинальным обустройством вентиляции. Верхний сегмент крыши оборудуется фрамугами, помогающими уходить теплому воздуху. Приток свежего воздуха происходит сквозь проемы дверей либо специальные окошки, расположенные ниже кровельных деталей. Каркас митлайдеровской теплицы очень крепок, потому что балки устанавливаются чаще обычного, дополняются распорками.

Подобное решение надежно защищено от ветра и града, а если нужно, конструкцию можно будет переместить на новое место, если использовать при постройке болты либо шурупы. Створки, предназначенные для вентиляции, направлены на юг, чтобы исключить воздействие холодных северных ветров. Основные конструктивные части любых теплиц по Митлайдеру делают деревянными, это препятствует образованию конденсата.

Рассчитывая потребность в дугах, нужно учитывать, что подобные парники имеют крупные габариты:

Длина – 12 м;
Ширина – 6 м;
Высота – 2,7 м.

Подобное решение позволяет поддержать оптимальный климат в парнике и снизить перепады температуры по сравнению с изменениями во внешней среде.

Теоретически можно уменьшать величину конструкции, сохранив только базовые пропорции. Но придется тогда смириться с непредсказуемыми скоростями нагревания и охлаждения. Кровля должна иметь два ската, несходных по высоте. Не менее часто создается парник в формате арки, также оснащенный двухуровневой кровлей.

Ставить теплицу по схеме Митлайдера можно только на ровном солнечном месте. Если приходится работать на склоне, нужно сформировать террасу с укрепленными уступами. Каркас делается из бруса сечением 10х10 см, длина центральных стоек равняется 305, а боковых – 215 см. При сборке низовых обвязок и распорок на углах применяют доски величиной 2,5х20 см. Коньки и направляющие для балок должны делаться из деревянного бруса.

Хотя рамы парников по Митлайдеру довольно надежны, рекомендуется первоначально делать фундамент, чтобы сооружение встало в одном месте на долгие годы. На периметр сооружения расставляются брусья длиной 3 м и сечением 10х10 см, угловые стыки фиксируются саморезами.

Сразу после этого дополнительно выверяются диагонали в прямоугольнике, которые должны быть равны. Все основание подбивается колышками, удерживать их помогут саморезы. Стены на торцах делаются из бруса сечением 5х7,5 см, разрыв между ними – 70 см.

В митлайдеровской схеме ставится пара окон, которые удерживаются на рамах фиксаторами и навесами. При сборке дверей применяют брус 5х5 см. Основа дополняется клиньями величиной 7 мм, их нужно поставить на углах по одному и попарно там, где соединяется каркас двери с бруском. Когда очередь доходит до кровли, северный скат обязательно делают круче южного с возвышением 0,45 м.

Подвидом двускатной теплицы считается «голландка», имеющая наклонные стены. С ее помощью легко расширить территорию для посева растений. Сделать круглую деревянную теплицу довольно тяжело, потому что деталей будет много, а мест стыковки еще больше. Внешний вид конструкции, безусловно, эффектный, но чтобы рационально использовать территорию, понадобится делать грядки фигурной конфигурации или ставить стеллажи. Зато весь световой день уровень инсоляции будет одинаковым.

Полукруглый формат предпочтителен, потому что он:

универсален;
легко обслуживается;
укрыть растения ввиду исключения углов будет легко;
свет распределяется однородно по всему пространству;
сопротивляемость ветровой нагрузке окажется очень высокой.

Арочные теплицы собрать из дерева никак не получится просто потому, что она не имеет достаточно высокой эластичности. Заглубляемые в землю теплицы, у которых выше уровня земли одна крыша, часто имеют деревянные стропила. Подобное решение требует основательной антисептической пропитки и регулярной окраски. На летние месяцы покрытие полагается снимать, постройка такого рода пригодна лишь для подготовки рассады.

Самостоятельное строительство

До установки теплицы нужно проанализировать не только уровень освещенности на участке, но и то, насколько далеко будет до источника воды, каков рельеф местности, уровень ветровой нагрузки и тип грунта. Не разобравшись с этими ключевыми моментами, нет никакого смысла двигаться дальше.

Сооружения с одним скатом ориентируют по оси восток-запад, с двумя – по оси север-юг.

Нежелательно размещать теплицу непосредственно рядом с деревьями, с заборами большой высоты. А вот рядом с кустарниками, не становящимися преградой для света, строить парник вполне оправданно. Строить теплицу обязательно нужно с усиленной защитой от ветра. Что касается размеров постройки, универсальных рецептов нет.

Нужно ориентироваться на:

количество урожая;
общую площадь территории;
вид выращиваемых культур;
материальные возможности.

Большинство садоводов ограничивается парниками величиной 3х6 м, она позволяет обеспечить баланс между занимаемым пространством и общим количеством плодов. Поскольку далеко не все растения могут быть выращены в одном помещении, стараться сделать постройку крупнее нет необходимости.

Если планируется обогревать теплицу, нужно с самого начала положить трубы под грядками в полном порядке. Для изготовления фундамента рекомендуется брать брус сечением 10х15 см.

Нельзя строить теплицу без фундамента, если:

она вплотную подходит к жилым помещениям;
грядки оказываются ниже высоты промерзания грунта;
строительство будет вестись на склоне холма;
требуется придать максимальную крепость сооружению.

Расчеты и чертежи

Даже самая лучшая пошаговая инструкция по строительству теплицы не может быть выполнена как следует, если не составлена должным образом большая схема с размерами.

В грамотном чертеже должны быть отображены:

стены;
фундамент;
стропила;
коньки и обвязочный брус;
стойки для размещения контейнеров с грунтом;
стойки для выставления стеллажей;
промежутки от стеллажей и твердых конструкций до стен;
дымоход (если установлена система отопления).

Фундамент в большинстве случаев делается ленточного типа с закладкой на 0,4 м. Окна стараются монтировать и по бокам конструкции, и на кровле. Подавляющее большинство проектировщиков делает выбор в пользу печного отопления, трубы дымоходов размещаются под внутренними полками и стеллажами (чтобы они не портили внешний вид). При необходимости сэкономить лучше отказаться от заглубленных конструкций, тем более что они достаточно трудоемкие. А еще большое углубление недопустимо, если уровень грунтовых вод очень высок. В таком случае они могут спровоцировать серьезные неприятности.

На теплице, чья длина не превышает 4 м, допустимо сделать односкатную кровлю – сниженную у задней стены и приподнятую над входной дверью. Тогда стекающие сверху осадки точно не будут литься на входящих или выходящих, создавать неприятную лужу у входа.

При проектировании широко применяются CD профили, они нужны как стойки, стропила и балки коньков, а также для подготовки диагональной связи в секциях. Горизонтальные детали делаются в основном из профилей типа UD, величина их подбирается индивидуально.

Стандартная дистанция между профилями составляет 1 м, укрывные элементы кладутся внахлест с взаимным накрытием от 30 мм. Впоследствии каждый стык и шов должен покрываться силиконовым герметиком, чтобы меньше проникало пыли и посторонней жидкости извне.

Процесс изготовления

Рабочий процесс при создании теплицы всегда строится по единообразной схеме, независимо от того, делают ли ее своими руками или нанимают специалистов дополнительно.

Последовательность шагов такова:

создание фундамента;
закрепление несущего бруска;
подготовка каркаса;
обустройство стропил;
монтаж коньков и ветровых досок;
подготовка форточек;
создание входа;
внешняя обшивка декоративными материалами.

Построить теплицу из дерева нельзя, если не подготовлена как следует площадка для работы, она недостаточно крепкая и устойчивая. Почву выравнивают, на периметре участка выставляют маячки, после чего роют траншею 10 см глубиной и 0,2 м шириной. Большинство теплиц встает на фундамент из кирпича либо железобетона. Траншею оборудуют опалубкой и заливают слоем бетона. Укладывать кирпич можно только после окончательного высыхания залитого слоя.

Что касается локации теплицы, то, по мнению опытных садоводов, лучше всего приблизить ее к дому. Часть начинающих строителей пытается сделать разрыв между ними побольше, чтобы не создавать преграду и не занимать самую перспективную территорию в центре участка.

Но практика показывает, что отдаленные от жилых построек парники обслуживать тяжелее, усложняется и удорожается подготовка коммуникаций. Желательно выбирать место максимально пологое, чтобы упростить работу.

Недопустимо браться за изготовление теплицы на болотистом или песчаном участке, поскольку дерево быстро будет разрушено накапливающейся водой. Глинистую почву уплотняют, добавляя гравий, поверх которого насыпается плодородный чернозем. При выборе ориентации по сторонам света ориентируются не только на освещенность, но и на «розу ветров», чтобы весной и осенью меньше выдувало тепла изнутри. Строительство может помочь сократить ветровую нагрузку за счет формирования изгороди либо пристраивания теплицы непосредственно к стенам домов.

Нельзя ставить каркас напрямую на почву, даже в самой сухой местности древесина быстро сгниет.

Чтобы защитить теплицу от такого финала, нужно использовать столбчатый фундамент, который делается на основе:

труб, изнутри наполняемых бетоном;
фрагментов свай;
кирпичей (возможно даже боя);
железобетонных изделий.

Столбы можно поставить самому, выдерживая расстояние 100-120 см, после чего укладывается рама из брусьев. Если обвязка не предусмотрена, делать столбы придется под всеми стойками. Альтернативой столбчатому основанию выступает ленточное, при подготовке которого нужно освободить площадку от накопившейся грязи и основательно разровнять. Стандартная ширина лент колеблется от 300 до 350 мм.

На дно траншеи (0,3 м) насыпают просеянный песок толщиной 100 мм. Деревянные доски 20 мм в толщину позволяют сделать опалубку, которая должна возвышаться на 0,25 м над почвой. Для соединения боковых деталей применяются стяжки и укосины. Линия для заливки бетона определяется по гидравлическому уровню. Стандартный арматурный пояс сооружается из стального прута диаметром 0,5-0,6 см при шаге решетки 0,2 м.

Когда траншея залита бетоном, его выравнивают строго по ранее проделанной разметке. Потом фундамент оставляют в покое на 14-21 день. Если стоит жаркая погода, его регулярно поливают водой, чтобы избежать растрескивания. Как только настанет время снять опалубку, производится обработка при помощи гипсовой мастики либо рубероида, чтобы повысить стойкость к влаге. Потом строится самодельная теплица под пленку или с рабочей поверхностью из поликарбоната.

Древесина обязательно пропитывается антисептическими смесями. Обвязка должна делаться из цельных элементов. Если пустить в ход отрезки, прочность будет неудовлетворительной.

Деревянные детали для боковых стен формируются по таким критериям:

длина – 540 см;
высота отдельной стойки – 150 см;
число перекладин на отдельной стороне – 9.

Для превращения разрозненных деталей в монолитное полотно рекомендуется использовать пазы. Чтобы соединять стены со стропильной системой, потолочными лагами и дверными блоками, применяются саморезы и уголки из металла. В большинстве случаев достаточно оказывается стропил длиной 127 см, и лишь если пользоваться теплицей будут люди высокого роста, этот параметр увеличивается до 135 см. Все эти показатели рассчитаны для деревянных парников со сторонами 6 м, при необходимости построить иное сооружение они пересчитываются заново.

Если исходить из заявленных величин, суммарная длина пары боковых стоек и пары ног для стропил окажется примерно 580 см, то есть не появится отходов обработки древесины. Завершающим этапом работы закономерно оказывается установка кровли и двери.

Раньше всего монтируют стропильные пары, для выполнения коньков кровель и ветровых досок применяют цельный брус. Потом занимаются подготовкой рамы и созданием каркаса для форточек.

Есть более сложный вариант строительства теплицы. Стандартный фундамент в таком случае всегда ленточный, оптимальные размеры – 360х330 см, высота центрального прохода 250 см. Технология подготовки основания та же самая, что и раньше. Когда оно готово, собираются боковые, передние и задние фронтальные стенки. Боковины делают из семи стоек величиной 85 см, к которым присоединяют параллельно обвязки по 3,59 м каждая, для удержания используют саморезы.

Кормовая стенка делается из шести опор и пары обвязок по 310 см. Как только стенки собраны, их устанавливают на фундамент и прикручивают друг к другу с помощью анкерных болтов. Для соединения более мелких деталей в ход идут уголки и саморезы. Заготовки кровли на ровном твердом основании стягивают аналогичными саморезами, но только через монтажные пластины. Нужно внимательно оценить прочность конструкции и последовательно присоединить ее фрагменты к собранному каркасу.

Для установки крыши сначала используют коньковый брус, длина которого составляет 349 см. Потом подготавливаются стропила (снизу вверх). Их части соединяют, используя накладки из фанеры. Каркас окрашивается и пропитывается защитными смесями. Обязательно нужно утеплить конструкцию, для этого используют пенопласт либо минеральную вату. Сделать теплицу более защищенной от холода можно, если оборудовать вход своеобразным тамбуром, где не будут выращиваться растения, но за счет дополнительного слоя воздуха снизится потеря тепла.

Утепление пенопластом подразумевает раскладку его листов вдоль стен (с внутренней стороны). Альтернативный материал – пузырчатый пластик. Знатоки рекомендуют заворачивать пенопласт в полиэтиленовую пленку, тогда даже сырость не будет страшна.

Гарантировать максимальный срок службы теплицы нельзя, если она не подготовлена как следует к применению. Не стоит полагаться на красивый внешний вид бруса и досок, даже если они куплены в солидном магазине или на лесопилке. Непременно следует пройтись щеткой, чтобы не оставалось грязи и слоя песка, вымыть материал и дождаться его высыхания. Затем дерево очищают наждаком средней фракции либо влажным абразивом. Если на покрашенной теплице возникли трещины, их нужно немедленно закрашивать, чтобы избежать гниения постройки.

Также необходимо уделить внимание очень важным моментам – освещению и отоплению в тепличном комплексе. Точная потребность в освещении для каждой культуры и даже различных сортов неодинакова.

Все, что выращивается в обычном огороде, требует подсветку в той или иной мере, особенно это относится к перцам, баклажанам и другим пасленовым. Если какая-то культура призвана давать цветы или плоды, света для нее нужно больше, чем для тех, в которых ценятся питательные листья.

Вопреки распространенному мнению, монохромные лампы использовать нельзя, потому что они делают урожай безвкусным. Нужно подсвечивать растения всем спектром сразу. Для выгонки отдельных культур можно применять лампы накаливания, которые подвешиваются на 0,5 м выше самих растений.

Люминесцентная энергосберегающая подсветка – самая лучшая по качеству и стоимости, особенно в небольшом помещении. Но независимо от выбранного типа ламп стоит получить консультацию у электрика. Если провод будет уложен в траншею, минимальная глубина ее составляет 0,8 м, причем пересечения с дренажными системами недопустимы. Исполнение всех электроприборов, проводки и соединений должно быть рассчитано на условия повышенной влажности и температуры.

О специальном отоплении нужно заботиться, если предстоит организовать зимний сад либо выращивать свежую зелень в самые холодные месяцы. Не всем так «везет», что прямо под теплицей расположена теплотрасса, но есть ряд обходных путей, которые призваны решить эту проблему.

Так, солнечные аккумуляторы представляют собою неглубокие ямы, устланные теплоизоляционным материалом, поверх которого располагается влажный песок крупной фракции. Воздушное отопление предполагает монтаж стальных труб, один конец которых помещается в костер или уличную печь.

Если избрана схема с периодическим отоплением при помощи газовых баллонов, то помимо соблюдения требований безопасности, нужно будет выделить особое место для подогревающего котла и позаботиться об усиленной вентиляции. Ведь перенасыщение углекислым газом и водяными парами скверно скажется на любых растениях.

Красивые примеры

На дачах можно встретить не только обычные теплицы, но и такие, которые действительно вызывают восхищение у ценителей. На этом фото виден каркас для парника, который еще только предстоит закончить. И уже сейчас угадываются контуры двускатной кровли.

Авторы этого проекта выбрали похожую конструкцию, где также готов деревянный каркас.

О том, как построить деревянную теплицу своими руками, смотрите в видео ниже.

Источник

Теплица из дерева под пленку — чертежи, размеры, расчеты и схемы. Рекомендации, как построить и подобрать правильно материалы

В отличие от каких-нибудь африканских садоводов российскому огороднику сложно вырастить урожай помидоров, перцев, огурцов, баклажанов и прочих экзотических овощей без использования теплиц.

Небольшие парники и большие теплицы стали практически обязательным элементом дачных участков. Их можно купить уже в готовом виде или сделать самостоятельно.

Второй вариант обойдется несколько дешевле, особенно если использовать дерево. К тому же подобные сооружения отличаются практичностью и симпатичным внешним видом.

Преимущества теплиц из дерева

Древесина имеет немало преимуществ. Она:

Отличается особой экологичностью;
Не требует сложных инструментов и опыта;
Продается в любых строительных магазинах и имеет вполне приемлемую стоимость.

Кроме этого, с деревом приятно работать:

Аромат и яркий цвет древесины поднимают настроение;
Необходимые детали можно без проблем отпилить и скрепить между собой, не прибегая к помощи специалистов.

Материал:

Прекрасно выдерживает самую высокую температуру, не раскаялись на солнце и не перегревая воздух внутри строения, он не обжигает растения и работающих в них людей;
Не выделяет токсины и вредные вещества;
Выдерживает любые климатические передряги, устойчива под порывами ветра и подходит для любого типа укрывного материала.

Деревянная теплица:

Может иметь самые произвольные размеры, которые зависят только от пожеланий владельцев садового надела;
Прослужит около 10 лет;
Легко ремонтируется при необходимости.

И, наконец, строение из древесины имеет привлекательный вид, который можно дополнительно украсить симпатичными элементами декора.

Недостатки деревянных теплиц

Сооружения из дерева требуют специального ухода:

Древесину необходимо предварительно обработать специальными средствами, защищающими материал от влаги и насекомых, да и в дальнейшем процедуру придется периодически повторять;
Во влажном теплом климате дерево довольно быстро начнет разрушаться, так что отдельные элементы придется менять уже через несколько лет.

Частично исправить эти недостатки поможет приподнятый фундамент, который защитит дерево от постоянного контакта с землей.

Кроме того, на растения в любом случае будет падать тень от перекладин (правда, небольшие бруски не станут слишком большим препятствием, а перемещающееся в течение дня солнце будет равномерно освещать территорию), а перестановка деревянного парника на новое место станет довольно большой проблемой: разобрать его будет несложно, а вот сборка потребует дополнительных затрат труда.

Выбор дерева для возведения теплицы

Для изготовления теплиц используются бруски сечением не менее 50 миллиметров. Важно выбирать максимально просушенную древесину, не имеющую сучков, сколов, изменения цвета и прочих неприятностей, которые могут привести к быстрому разрушению каркаса.

Лучшим материалом считается лиственница. Она замечательно справляется с неприятными природно-погодными условиями, обладает повышенной прочностью и со временем только укрепляет свои свойства.

Неплохими свойствами обладают ель и сосна, дополнительным бонусом этого материала станет приятный запах и испускаемые фитонциды. Но такая древесина требует постоянного наблюдения за своим состоянием и принятием своевременных мер по пропитке специальными средствами.

Зарекомендовали себя брусья из дуба, бука, граба. Древесина очень плотная, поэтому будет служить долго и счастливо. Но цена этого прочного материала не сильно порадует самодельных плотников и столяров.

Виды деревянных теплиц

Теплицы из уютного дерева имеют несколько вариантов построения.

Они могут быть:

Двускатными. Это самый распространенный вариант, прекрасно подходящий для высаживания и крупных, и более мелких растений.
Односкатными. Такие теплицы чаще всего используются в качестве пристенных сооружений, хотя могут украшать собой и отдельные участки сада-огорода.
Арочными. Создать купол из дерева будет довольно проблематично. Так что чаще всего такое сооружение делают из небольших реек, что существенно увеличивает затраты труда.
Пирамидальными. Это самый простой вариант, но места под посадки он предоставит совсем немного.
Английскими. В этом случае деревянный каркас устанавливают на каменный цоколь. Такое размещение потребует дополнительных затрат, но обеспечит максимальную долговечность конструкции.

Среди оригинальных конструкций особое место занимают теплицы из оконных рам. Такая теплица возводится максимально быстро, так как требует только соединения готовых блоков между собой.

Особой функциональностью отличается многоуровневая теплица, которая предоставляет максимальное количество мест обитания для растений.

Для увеличения срока использования садовых оранжерей придуманы специальные теплицы-термоса. Заглубленные в землю на пару метров (по уровню промерзания почвы) и обшитые по всему фундаменту теплоизоляционными материалами такие сооружения могут использоваться в течение всего года.

Правда, придется провести к ним отопление и свет, чтобы поддерживать необходимые для нормального роста растений климатические показатели.

Укрывной материал для теплицы

Качественное дерево способно выдержать довольно значительные нагрузки.

Поэтому укрыть деревянную теплицу можно с помощью:

Полиэтиленовой пленки

Самый простой и бюджетный вариант создания уютного и теплого дома для растений прослужит пару лет, после чего его придется менять. Недостатком служит и необходимость демонтажа пленки перед началом проливных дождей и похолодания. Пленку придется дополнительно укреплять на каркасе, в противном случае она просто сложится от сильного ветра, при этом протыкать материал настоятельно не рекомендуется.

Поликарбонат

Прозрачное пластиковое полотно имеет более высокие эксплуатационные характеристики. Материал спокойно перенесет морозную зиму, не повредится от дождей и ультрафиолета, допускает крепление непосредственно на брусья каркаса. Прослужит поликарбонат 20-30 лет, но устанавливать его в одиночку будет довольно сложно.

Стекло

Дорогой и тяжелый материал редко используется для обычных теплиц. Материал довольно хрупкий, так что обращаться с инструментами, работая внутри теплицы, придется особенно осторожно. Но зато стекло можно мыть, обеспечивая дополнительное поступление света, а срок годности ограничен только аккуратностью владельцев.