Трубогиб для профильной трубы своими руками чертежи пошаговая инструкция

Профильные трубы – уникальный материал, открывающий умелому хозяину загородного участка бездну самый разнообразных возможностей. Но есть проблема – отсутствие пластичности, то есть «невооруженному» мастеру приходится иметь дело преимущественно с прямыми отрезками металлопроката, что существенно сужает «ассортимент» создаваемых конструкций. Иными словами, «голыми руками» такую трубу не согнешь. А создание гнуто-кованных изделий, ограждений, садовых арок, кровельных козырьков на входных группах и многого другого предполагает широкое применение и криволинейных деталей.

Про «отсутствие пластичности» автор, конечно, намеренно «погорячился» — у стали, идущей на производство профильных труб, она отменная. Но вот согнуть профиль, да так, чтобы соблюсти нужный радиус дуги или даже круга, и при этом не заломить критически «коробку» — это возможно только с использованием специального станка — трубогиба. Такое оборудование предлагается в продаже, но стоит оно недешево. Кого-то устроит аренда – но лучше, все же, иметь такое приспособление в постоянном своем распоряжении. Выход – изготовить станок самому.

Не стоит пугаться заранее! Задача видится вполне посильной, если домашний мастер обладает определёнными навыками в слесарном деле и в электросварке — вот без этого никак… Так что читаем и учимся — трубогиб для профильной трубы своими руками чертеж и пошаговая инструкция для самостоятельного изготовления.

Основные требования к ручным трубогибам

Любые трубы, в том числе и профильные (с прямоугольным или квадратным сечением) тем и хороши, что сочетают два важных качества. Полость внутри изделия обеспечивает малый удельный вес по сравнению с полнотелыми размерными эквивалентами. Но при этом сохраняется высокая пространственная прочность профиля, то есть согнуть металлическую трубу — просто так не удастся.

Казалось бы, приложи позначительнее усилие – и все дела, всё получится благодаря пластичности материала изготовления. Так-то оно так, но без создания особых условий для приложения силы очень велика вероятность неудачи. Мы ожидаем при изгибе, что внешняя сторона трубы растянется, внутренняя – каким-то образом ужмется. Но без специального оборудования скорее произойдёт замятие стенок с так называемым переломом трубы.

И еще одна проблема – как проконтролировать радиус изгиба и как выполнить деформацию в нужном направлении (по сути – в нужной плоскости?)

Итак, подытожим задачи:

• Надо хорошенько зафиксировать заготовку, чтобы не «промахнуться» с направлением изгиба.
• Требуется приложить весьма значительное усилие, причем, таким образом, чтобы оно было правильно равномерно распределено на участке изгиба.
• Необходимо иметь какой-то шаблон, задающий дугу или радиус и угол изгиба.
• Наконец, выполнение всех перечисленных операций не должно требовать каких-то запредельных физических усилий работника. Желательно, чтобы все основные операции смог выполнять один оператор, ну, максимум с привлечением помощника при обработке очень длинных заготовок.

Все это в комплексе позволяет выполнить качественный трубогиб. Правда, существует несколько типов таких станков, разной степени сложности и несколько отличающегося предназначения.

Оставим в сторону «экзотические» деревянные плоские шаблоны – работа с ними не отличается ни продуктивностью, ни безопасностью. Обратим наше внимания на устройства, которые больше подходят под определение станочного оборудования.

Трубогибы различных типов

Роликовые трубогибы для обкатки труб

Это одни из самых несложных в устройстве и работе, и оттого – наиболее пока распространённых трубогибов, пользующихся особым спросом у сантехников. Впрочем, помимо сантехнических круглых труб ВГП такие приспособления прекрасно справляются и с профильными трубами небольшого сечения, скажем, до 25×25 или даже 40×20.

Принцип проведения изгиба трубы обкаткой показан на рисунке ниже:

Все устройство собирается на надёжной станине (поз. 1) из стального листа или профиля (швеллера), способной выдержать серьезные механические нагрузки. Эта станина или крепится болтами к верстаку (неподвижной подставке), или зажимается в мощные тиски.

В станине имеется отверстие, через которое пропускается болт (шпилька, штырь), выполняющий роль оси (поз. 2). На эту же ось надевается диск с ребордами по обеим сторонам (поз. 3) – это как раз и есть тот шаблон, вокруг которого будет осуществляться обкатка трубы. На этом диске рекомендуется выполнить еще одну доработку, но об этом поговорим подробнее чуть ниже – в пошаговой инструкции. Вокруг этой же оси будет вращаться и рабочий рычаг (поз. 5) – его делают достаточно длинным, чтобы обеспечить плавное приложение большого усилия для изгиба трубы.

На рычаге расположен ролик (поз. 4), который как раз и будет передавать прилагаемое усилие на тело трубы. Просвет между рабочими поверхностями обкаточного диска и прижимного ролика должен быть чуть больше толщины изгибаемой трубы. Как правило, у хорошего мастера в комплекте одного трубогиба может быть несколько наборов дисков под разные профили труб.

Предусматривается какая-то система фиксации конца трубы перед началом сгиба. На рисунке показаны просто крючок (верхний фрагмент) и стопор с гайками (оба варианта – поз. 6). Как мы увидим дальше, могут быть и иные решения.

Для проведения изгиба рычаг отводится в «нулевое» положение, так, чтобы можно было завести прямой конец трубы в просвет между диском и роликом, и она уперлась (вошла) в стопорное устройство.

Затем на рычаг прикладывается усилие, и труба изгибается по круглой поверхности диска. Многие станки оснащены неким подобием шкалы, по которой можно отслеживать угол изгиба. А вот радиус изгиба в данном трубогиба варьировать не получится: какой установлен диск – таким радиус и будет. Изменение радиуса возможно только установкой другого комплекта.

Подобные трубогибы удобны там, где требуется изогнуть изделие с поворотом на 90 и даже более градусов с минимально возможным для данного профиля радиусом, для создания «ломаных» линий и т.п. А вот длинную пологую дугу с его помощью, увы, не сделаешь.

В сети немало эскизов, чертежей и примеров собственной сборки трубогибов такого принципа действия. Вот, например, один из наиболее расхожих примеров – с размерами.

Один из примеров можно разобрать поближе, в форме пошагового изложения.

Самодельный обкаточный трубогиб под профильную трубу

Для удобства восприятия информации она будет предоставлена в форме таблицы. То есть, иллюстрация – и тут же рядом ее краткое описание.

Иллюстрация	Краткое описание устройства или выполняемой операции
	Итак, на первой иллюстрации – тот самый трубогиб, о котором говорилось чуть выше. Хорошо виден рычаг, изготовленный из трубы 60×40, к которому приварены две мощные полки из стальной полосы толщиной 8 мм. В этих полках просверлены соосные отверстия диаметром 21 мм – здесь устанавливаются болты М20, выполняющие роль осей для рабочего диска и для прижимного ролика. При этом ось диска делается легкосъемной, вставляется сверху, а ось прижимного валика – в «стационарном» варианте. Хорошо виден стол-верстак с мощными тисками, в который зафиксирована конструкция трубогиба.
	Кстати, весь рычаг в первый кадр не попал. Это неудивительно – его общая длина превосходит два метра. Это важно для приложения нужного крутящего момента в ходе изгиба трубы. Чтобы рычаг под своей собственной тяжестью не деформировался и не мешал стабильному расположению трубогиба в тисках, в своем крайнем положении он опирается на подставку на поверхности верстака.
	Теперь – вид на рабочий узел трубогиба с другого ракурса. Хорошо видна станина, изготовленная из швеллера 120 мм. Боковые полки его опущены вниз, и одна из них как раз и зажимается в тисках при подготовке инструмента к работе. К станине намертво приварен диск-шаблон, а для усиления жесткости этого соединения была использована косынка из стали 8 мм. Итак, станина и направляющий диск (шаблон) – связаны неподвижно. А рычаг с прижимным роликом соединяется с ними шарнирно, через съемную ось, о чем уже говорилось выше. Кроме того, в данной модели к станине приварен отрезок швеллера 80 мм, с боковыми полками, смотрящими вверх. Это – жесткий упор для обрабатываемой трубы, и к этом же швеллеру труба будет временно фиксироваться струбцинами при выполнении изгиба.
	Следующая иллюстрация – несколько подробнее о рабочем диске. Это, пожалуй, самая сложная в изготовлении деталь трубогиба. В прилагаемом вниманию варианте она изготовлена токарной обработкой целого, монолитного стального круга радиусом 240 мм. Хорошо видны две реборды по краям цилиндрической поверхности – они не дадут трубе соскользнуть вверх или вниз при выполнении изгиба. Этот диск рассчитан на работу с трубой 25×25 мм, поэтому расстояние между ребордами тоже равно 25 мм (чуть больше, буквально на 0,5 мм), чтобы обеспечивался изгиб строго в одной плоскости, без «лопасти». Высота реборд – порядка 10 мм, хотя особого значения это не имеет. А вот теперь очень важный нюанс – по центру этого просвета между ребордами выполнен идущий по всей окружности выступ, размером 6×6×6 мм. Профиль выступа несколько скруглен – по углам снята фаска. Этой незначительной, казалось бы, детали отведена важная роль – она, так сказать, руководит оптимальным замятием металла при выполнении изгиба профильной трубы.
	Наконец, опорный ролик, который будет «обкатывать» трубу вокруг шаблона-диска. Изготавливается из обычных подшипников подходящего посадочного и внешнего диаметра. Пары подшипников, например, 204 (6204) будет вполне достаточно. Важно, чтобы при сборке трубогиба расстояние между рабочей поверхностью диска (с учетом выступа) и внешней цилиндрической поверхностью ролика соответствовало размеру изгибаемой трубы. То есть чтобы труба достаточно легко заводилась в этот просвет, но, одновременно с этим, не сильно «люфтила» в нем.
	Как работает такой трубогиб? В «нулевом» положении рычаг отведен до предела назад, против часовой стрелки. В этом положении подлежащую изгибу трубу заводят между диском и роликом.
	Труба при этом должна встать параллельно приваренному опорному швеллеру и плотно упереться на него по всей его длине. Если на трубе есть риска начала изгиба (при изготовлении криволинейных деталей очень часто это является принципиальным требованием), то она совмещается с краем швеллера, как показано на иллюстрации.
	Чтобы гарантированно избежать ошибки при изгибе, край трубы рекомендуется жестко зафиксировать. Существует немало приемов такой фиксации, но в данном примере выбран один из простейших, быстрых и надежных. Труба временно закрепляется к вертикальной полке приваренного опорного швеллера с помощью двух струбцин. Здесь показано, как устанавливается первая струбцина…
	…а затем, рядышком с первой – и вторая. Можно начинать процесс сгибания трубы.
	Для этого мастер (может один, но лучше – с помощником, для большей плавности в приложении силы) перемещает длинный рычаг по окружности.
	Один конец трубы – надежно зафиксирован. Начиная от него – валик за счет приложения усилий на рычаге перемещается по дуге и обкатывает трубу вокруг шаблона.
	В рассматриваемом примере мастерам требуется поворот трубы на 90 градусов. Обычно на диске заранее делается отметка (риска), показывающая, что требуемый угол изгиба достигнут.
	После этого рычаг возвращается в исходное «нулевое» положение.
	Струбцины снимаются, и трубу с готовым изгибом вынимают из трубогиба.
	В демонстрируемом примере изготавливаются вот такие П-образные стойки для садовой арочной конструкции. На иллюстрации – уже готовые детали.
	Изгиб выглядит очень аккуратно и выполнен с достаточно высокой точностью угла поворота. Туда-сюда пару градусов — несущественно, все это легко подгоняется по месту уже в ходе монтажа конструкции. А если постараться – и вовсе ничего подгонять не придется.
	Кстати, интересно будет взглянуть на внутреннюю дугу изгиба. Как мы помним, по центру диска проходит выступ – именно для того, чтобы «правильно» смять стенку трубы. Так и есть – внутри имеется аккуратная ровная по всей своей длине вмятина-канавка, компенсировавшая «излишки» металла на сжимаемой стороне профиля.
	У хорошего мастера должна быть или разметка на верстаке, или готовый шаблон, по которому будет несложно нанести риски для требуемого угла изгиба трубы. Например, вот такой, как показан на иллюстрации – сделанный из реально изогнутого отрезка трубы с размеченной шкалой и рисками.
	Явный недостаток подлобного трубовидного станка в том, что для каждого профиля необходим свой диск. Вот, например, у этого же мастера лежит сборка (диск + станина) для профиля шириной 20 мм. В принципе, как вы видите, общей деталью для всех размеров труб остается только рычаг с роликом. То есть самая сложная в изготовлении деталь требуется отдельная для каждого профиля. И дорого, и хранить набор таких громоздких «бандур» — тоже проблемно.
	Замена-то диска для перехода на другой профиль сама по себе несложна. Вынимается вверх болт, являющийся осью поворота…
	А затем поступательным движением на себя рычаг стаскивается наружу. Можно убирать из тисков одну станину с диском – и устанавливать другую, под нужный размер профиля. Ну а потом – ставит рычаг на место.

Трубогибы намоточного типа

Их сложно отнести к категории популярных среди домашних мастеров, так как они довольно сложны в устройстве и требуют приложения очень значительного усилия.

Суть заключается в том, что конец трубы закрепляется на рабочем колесе (шкиве), а рядом располагается неподвижный роликовый упор, задающий начало изгиба. При включении станка на рабочий шкив передаётся мощный крутящий момент с невысокой угловой скоростью. Получается, что шкив, вращаясь, будто бы наматывает трубу на себя, становясь одновременно и своеобразным шаблоном в плане радиуса изгиба.

На иллюстрации цифрами показаны:

1 – рабочее колесо (шкив), получающий крутящий момент от редуктора или иной силовой передачи, например, гидравлической или механической винтовой.

2 – упорные ролики для подачи прямого участка трубы на изгиб. На фотографии хорошо заметен механизм максимального прижима роликов к шкиву после зажатия трубы, чтобы исключить люфт заготовки.

3 – механизм фиксации конца трубы на рабочем колесе.

Розовая стрелка показывает направление медленного вращения рабочего шкива. Что получается при этом – тоже должно быть понятно: труба навивается на колесо.

Подобные трубогибы промышленного производства позволяют изготавливать весьма сложные криволинейные в трех измерениях фигуры из отрезков круглых в сечении труб. Это зачастую бывает необходимым при монтаже технологических трубопроводов, со сложным переплетением различных линий. Но для домашнего пользования лучше ограничиться другими, более доступными способами придания трубам нужного изгиба. Тем более, темой у нас идет работа с профильными изделиями.

Отысканная иллюстрация показывает, что намоточный трубогиб дает возможность выполнить поворот или даже полный разворот на все 180 градусов с очень небольшим радиусом кривизны. Мастеру-профессионалу, занимающемуся изготовлением художественных кованых изделий, такое оборудование лишним не станет. Но, повторимся, для собственноручного изготовления аппарат выглядит довольно сложным, и отыскать каких-то примеров «самодеятельного творчества» — не удалось.

Трубогибы арбалетного типа

Не пугайтесь, такое название закрепилось за этими устройствами только лишь за внешнее сходство. Действительно, в процессе работы изгибающаяся труба начинает походить на натягивающиеся дуги этого смертоносного средневекового оружия.

Принцип действия такого инструмента в следующем:

• Непосредственно узел изгиба состоит из двух неподвижно закрепленных роликов, на которые будет опираться труба.
• Точно по центру между роликами выдвигается силовая поступательная передача (например, шток гидравлического цилиндра или же, реже – винт механического силового узла). Этот шток (винт) имеет на конце специальный наконечник – пуансон, который является и толкателем тела трубы, распределяющим нагрузку на некоторой площади стенок, и своеобразным шаблоном, задающим радиус изгиба.
• При подаче усилия на пуансон труба вначале просто приживается к роликам, а затем начинает изгибаться. Это хорошо показано на упрощенной схеме ниже.

Понятно, что чем дальше по центру между роликами пройдет пуансон, тем больше может быть угол изгиба трубы.

Подобные трубогибы широко используются в промышленном производстве, при прокладке трубопроводов, в организациях коммунального хозяйства. Заводские модели рассчитаны на работу с весьма большим диапазоном сечения труб – они комплектуются соответствующими пуансонами.

Впрочем, выпускаются модели и значительно попроще, в которых в качестве привода вполне будет достаточно гидравлического домкрата. Некоторые из таких приборов стали образцами для вполне успешного «копирования» или собственных проектов для самостоятельного изготовления станка.

С одним из таких примеров можно будет познакомиться.

Самодельный трубогиб арбалетного типа

Интересно, что данная модель – это почти точная копия заводской. Материала нужно немного, конструкция не отличается сложностью, так что может заинтересовать многих домашних мастеров.

Иллюстрация	Краткое описание устройства или выполняемой операции
	Возможно, выглядит грубовато и неуклюже, но на деле это очень даже эффективный арбалетный трубогиб. Для его изготовления потребовалось совсем немного материалов: — для основания (поз. 1) – металлическая пластина толщиной 5 мм; — для стоек (поз. 2) — уголок 50×50 мм; — для станины (поз. 3) — два отрезка швеллера 12П по 800 мм. Высота стоек будет зависеть от размеров имеющегося гидравлического домкрата (поз. 4). Длину основания ориентировочно можно взять 300 мм (непринципиально, лишь бы обеспечивалась хорошая устойчивость). Ширина в некотором роде может зависеть от длины имеющихся опорных роликов (поз. 5), которые должны встать ровненько между двумя противоположными швеллерами. Если ролики будут заказываться у токаря «по месту», то можно взять ширину листа в основании 200 мм. Тогда внутренний просвет между швеллерами окажется около 100 мм – вполне подходяще.
	Если провести центральную вертикальную осевую линию, то строго симметрично ей на швеллере высверлено по шесть отверстий ø 21 мм с каждой из сторон. Отверстия расположились ступенчато, центр каждого последующего смешается на 40 мм по горизонтали от оси и на 20 мм вверх. Точно такие же отверстия совершенно зеркально имеются и на втором швеллере станины. По сути – это «гнезда», куда могут переставляться оперные ролики для изменения радиуса кривизны изгиба или диаметра обрабатываемой трубы.
	Вот и вся нехитрая конструкция этого трубогиба. Напряжения при работе она будет испытывать нешуточные, поэтому соединение деталей при сборке ведется на электросварку сплошным швом.
	Как трубогиб готовится к работе? Прежде всего, в зависимости от трубы и радиуса кривизны, устанавливаются ролики – по одному с каждой стороны в симметричные парные отверстия. Ролики по своей длине с небольшим зазором входят между полками противоположных швеллеров, то есть могут свободно вращаться. А осями вращения могут послужить или мощные штыри — пальцы, или, как в демонстрируемом примере, болты М20. Для начала осьб вынимается из ролика, ролик устанавливается к своему «гнезду».
	Затем он фиксируется на этом месте просунутой насквозь осью. При необходимости, ось несколько подбивается молотком
	Дале следует установка второго ролика – на такое же место с противоположной стороны.
	На шток гидравлического домкрата устанавливается пуансон – для этого на нем заранее делается гнездо-стакан для упорного пятака штока. Кстати, хорошо показана конструкция пуансона. Внешне он может напоминать половинку шкива с направляющей канавкой для точного позиционирования на трубе. Такие детали или заказываются мастеру, или приобретаются в специализированных магазинах (непростая задача). Изготавливают их и самостоятельно, например, из ранее изогнутой трубы, используя ее стенки в качестве шаблона для изгиба, и приваривая снизу стальной стакан для стыковки со шкивом домкрата.
	Прибор готов к работе, и предстоит изогнуть вот эту трубу диаметром ¾ дюйма для получения отвода на 90 градусов.
	Труба заводится сбоку в станок, укладывается на пуансон, выравнивается по отметке, если она есть – центр изгиба как раз и должен прийтись на пуансон, то есть на вертикальную ось прибора. Нагнетая давление в гидравлическом цилиндре домкрата, поднимают шток, так, чтобы труба уже плотно расклинилась между роликами (сверху) и пуансоном (снизу).
	Дальнейшая работа домкратом вызовет начало искривления трубы по пуансону. Вот как это будет выглядеть сверху.
	А это ракурс сбоку – шток поднимается из домкрата все выше, кривизна обрабатываемой трубы усиливается.
	Наконец, требуемый угол изгиба достигнут. После этого можно остановить подкачку домкрата, и даже наоборот – приоткрыть клапан и стравить созданное в цилиндре давление.
	Затем, используя трубу в роли рычага, давя сверху на пуансон, задвигают шток домкрата обратно в корпус.
	Всё, готовую изогнутую трубу можно достать и использовать далее по назначению.
	Задача чуть усложняется – необходимо изогнуть трубу дюймового диаметра. Для этого прежде всего мастер переставил ролики с обеих сторон на одну позицию. Далее – установка трубы без каких бы то ни было новых нюансов.
	Готовый изгиб «дюймовки».
	Итак, какие-то пять минут – и две гнутые трубные детали готовы к дальнейшему монтажу. Быстро и удобно!

Действительно, трубогиб хорош, казалось бы, всем. Правда, он больше рассчитан на обработку водопроводных или газовых труб. Можно ли им изогнуть профильную? – при соответствующем пуансоне и на небольшой угол, наверное, получится. Но скорее всего, если появится желание изогнуть, например, плавную арку из длинной трубы, или даже свернуть трубу в полный круг – с таким станком успех выглядит очень сомнительным.

Для подобных целей используется другой принцип — изгиб прокаткой.

Трубогибы прокаточного (вальцовочного) типа

Арбалетная конструкция с двумя опорными роликами и одним рабочим пуансоном при неподвижной заготовке – удачное решение, если требуется просто изменить направление трубы. А когда необходимо получить плавно изогнутую криволинейную деталь большой длины – что делать?

Было бы здорово, если равномерное усилие удавалось передавать не точечно, на конкретный участок, добиваясь ее изгиба только в этом месте, а на всю длину детали. Пусть для начала незначительное с едва заметной деформацией – но потом его наращивать, доводя, в конце концов, до ожидаемой «геометрии» заготовки.

Такие возможности предоставляет трубогиб прокаточного типа. Он в определенной мере напоминает арбалетный — те же два опорных ролика, и, вместо неподвижного пуансона — задающий кривизну рабочий вал. Только вот шаблона уже нет –это, пожалуй, единственный трубогиб, обходящийся без такой детали.

Процесс изгиба проводится не разово по контуру шаблона, а последовательно, с целой чередой прокаток заготовки через механизм изгиба. С каждым проходом поджим рабочего вала усиливается, то есть кривизна изгиба нарастает, Но так как это происходит не одномоментно, металл трубы успевает «адаптироваться», в нужной степени растянуться по наружной и сжаться  по внутренней стороне профиля. И в итоге появляется возможность получать криволинейные детали с правильной дугой, вплоть до замкнутой окружности.

Отличие от арбалетного не только в отсутствии шаблона-пуансона, но и в обязательном наличии какого-то механизма прокатки заготовки через систему формирующих изгиб валов. Она может быть простейшей, с передачей крутящего момента на рабочий вал. Некоторые умельцы, облегчая себе работу в дальнейшем, устанавливают цепную передачу вращения сразу на два или даже три ролика. Встречаются модели с редукторами, которые можно приводить в движение даже с помощью, например, шуруповерта. Есть станки и с электроприводом протяжки трубы.

Как уже говорилось, приобретение готового трубогиба потребует немалых затрат. Давайте посмотрим, как можно сделать станочек прокатного типа собственными силами.

Несложный в изготовлении трубогиб прокатного типа

Первая предлагаема модель – с изменением кривизны изгиба расположением одного из опорных роликов.

Иллюстрация	Краткое описание устройства или выполняемой операции
	Вот он – трубогиб в сборе, готовый к работе. Сразу видно, что его устройство никак не назовешь запредельно сложным.
	Станина трубогиба изготовлена из швеллера 12П, то есть с шириной полки 120 мм. Нижняя деталь станины сплошная, длиной 600 мм. Верхняя часть станины – разборная, состоящая из двух деталей. Неподвижная – длиной 400 мм, соединенная с нижним швеллером четырьмя стойками из стальной полосы (подойдет и уголок). Вторая деталь (длиной 200 мм) соединена с первой шарнирно – из обычной трубы ВГП изготовлена самодельная петля с осью (шарнир отмечен стрелкой).
	Под этой откидывающейся верхней частью станины располагается обычный автомобильный гидравлический домкрат. Он ничем не связан со станком, останавливается на место только по мере необходимости, то есть в другое время может использоваться и для других надобностей.
	Расстояние между швеллерами по вертикали напрямую зависит от размеров имеющегося домкрата. В крайнем нижнем положении штока домкрата подвижная полка станины должна быть полностью опущена, вровень с неподвижной стороной. В рассматриваемом примере расстояние было взято в 300 мм.
	На верхней полке станины установлены роликовые механизмы, но каждый имеет свои особенности. — «а» — опорные ролики. Один стоит на неподвижной полке, второй – на шарнирно перемещающейся. Именно перемещением этого ролика будет задаваться кривизна изгиба трубы. В остальном ролики «а» — одинаковы. — «б» — регулируемые по высоте подставки, закреплённые на неподвижной части станины. В верхней части подставки оканчиваются блоками подшипников. — «в» — рабочий прижимной ролик. Он расположен ровно по центру между двумя опорными. Так что по горизонтали между осями всех роликов – по 250 мм. Регулировка центрального прижимного ролика по высоте необходима в данной модели исключительно при изменении сечения изгибаемой трубы. То есть, например, при переходе с трубы 15×15 на 20×20 и т.п. А уже в ходе выполнения изгиба никаких корректив в расположение этого блока не производится.
	Строение и крепление опорных роликов к станине, неважно, на подвижной или шарнирной ее части – одинаковы. Используются 204 подшипники, к которым прихвачены сваркой стойки из уголка. Эти стойки болтами прикреплены к пластине-основанию, а уже сама пластина, тоже болтами, крепится в швеллеру. Соединение сделано разборным, чтобы в случае чего облегчить замену вышедшего из строя подшипника на новый.
	Сами ролики диаметром 40 мм выточены из высококачественной стали – в качестве заготовки использовалась автомобильная полуось.
	Центральный прижимной ролик закреплен в приваренных к стойкам блоках таких же подшипников. Сразу видна особенность поверхности – на ней нанесена мелкая насечка. Это оттого, что ролик является еще и протяжным – с его помощью будет осуществляться прокатка профиля туда и обратно. Насечка – неплохая мера от возможной пробуксовки.
	А для вращения ролик имеет монолитную ось, выходящую с одной стороны наружу, где к ней жестко крепится рукоятка. Длина рычага этой рукоятки – всего 200 мм, и этого достаточно для развития усилия, необходимого для протяжки трубы по валикам. Вот, по суьти, и все устройство станка.
	Посмотрим на трубогиб в работе. Предстоит изогнуть дугу из профиля 15×15 мм. Труба заводится сбоку на опорные ролики, и при этом должна почти без люфта пройти под прижимным роликом. Вот именно для такой подстройки и необходима в данной модели регулировка прижимного ролика по высоте. При необходимости ослабляются болты на стойках, прижимной ролик опускается до касания трубы – и болты вновь затягиваются. Заготовка готова к работе.
	Труба дальним своим краем лежит на опорном ротке. В этом положении движением рычага нагнетается давление в цилиндре домкрата. Шток начинает перемещаться вверх и приподнимает подвижную часть станины с опорным роликом. Положение опорных точек изменилось – задан небольшой изгиб, в стенках трубы появилось внутренне напряжение.
	Через рукоятку вращение передается на протяжный, и одновременно – прижимной вал. Труба перемещается вперед, и внутренние напряжения компенсируются деформацией – появляется лёгкий изгиб профиля.
	При перемещении трубы этот изгиб одинаково передаётся по всей длине трубы, кроме небольших «технологических» участков по краям.
	Дощли до крайней противоположной точки. Здесь нужно быть аккуратнее, чтобы труба из-за неловкого движения не дошла да конца и не соскочила с ролика.
	Вновь с помощью домкрата при понимается подвижная часть станины с роликов, кривизна изгиба трубы увеличивается.
	Продолжается прокатка трубы – радиус дуги постепенно уменьшается.
	И в таком порядке работа продолжается до тех пор, пока не будет получена нужная «геометрия» изгиба трубы.
	После того, как нужная дуга получена, из цилиндра стравливается давление, шток опускается, подвижная часть станины освобождается, и трубу будет уже несложно достать из станка.
	И вот она – готовая арочная деталь из профильной трубы, полученная с помощью самодельного трубогиба.
	Все, вроде бы, хорошо, но, как отметил сам автор этой разработки – полезли наружу недостатки. Во первых – на самих роликах нет ограничителей (реборд) для трубы – сохраняется вероятность, что профиль при сильном напряжении может вильнуть в сторону, испортив этим самым всю картину.
	Следует продумать временную фиксацию подошвы домкрата на поверхности нижней станины. При больших углах подъема подвижной полки станины возникает довольно значимая горизонтальная составляющая вектора приложения силы. И домкрат, не имея предохранительных упоров, начинает банально сползать с горизонтальной поверхности швеллера.
	Наконец, далеко не все в порядке в точке упора штока в нижнюю часть качающейся платформы с роликом. По мере возрастания угла наклона упор становится все менее надежным, а на большом возвышении – и вовсе стремится опрокинуть домкрат или сдвинуть его в сторону. Здесь бы напрашивается какое-то шарнирное соединение с передачей усилия на любых углах подъема платформы. Есть на чем подумать. Если у опытных читателей имеются предложения пол этому поводу – будем рады их выслушать.

Итак, простота такого подхода к изменению кривизны изгиба оборачивается довольно серьёзными недостатками и лишними проблемами. Так что посмотрим еще и на другой вариант подобного трубогиба.

Самодельный трубогиб из «бросового» материала и без токарных работ — пошагово

Показанная ниже модель – далека, конечно, от идеала. Но ее достоинство в том, что собрана она из материалов, которые можно отыскать в куче хлама в гараже или, на крайний случай, приобрести в ближайшем пункте приема металлолома. А изготовление опорного валика – не потребовало обращения к специалисту-токарю, все выполнено самостоятельно. В итоге, с учетом того, что все же пришлось приобрести, стоимость трубогиба едва достигла тысячи рублей. За такие деньги вы точно ничего путного не купите.

Иллюстрация	Краткое описание устройства или выполняемой операции
	Итак, метровый кусок швеллера, два метра уголка и гора старых подшипников были приобретены в пункте вторсырья за очень смешную сумму.
	Из нового, магазинного приобретена метровая шпилька М18…
	…и необходимое количество гаек М18, широких шайб и прочей мелочевки.
	Из числа приобретённых в утильсырье подшипников некоторые пришлось все же выкинуть, но необходимое количество поддавшихся восстановлению к жизни – тем не менее, набралось. Остальное железо – обрезки труб, болтики, пластина 5 мм – нашлось в гаражных запасах. Можно начинать готовить детали трубогибного станка.
	Нарезаны первые заготовки. — Станина из швеллера (8П) длиной 400 мм, — Четыре стойки из уголка 25×25 мм длиной по 250 мм.
	Ржавчину с металла лучше счистить еще на этой стадии работы – легче будет в выполнении последующих операций, в том числе – сварных. Ну а в конце сборки весь трубогиб неплохо будет покрасить. Итак устанавливается щетка, с заготовок счищается старая грязь и ржавчина.
	Швеллер переворачивается полкой вниз, и на вертикальных боковых полках производится разметка и расстановка четырёх направляющих из уголка. Они будут по центру образовывать коробчатую конструкцию, внутри которой станет перемещаться прижимная головка с ведущим прижимным роликом.
	После разметки стойки поочередно привариваются к станине.
	На настоящий момент сборки должна получиться вот такая конструкция. Все стойки, понятно, одной высоты и строго параллельны друг другу, перпендикулярны швеллеру.
	Из стального листа 5 мм вырезаются другие необходимые детали этого прижимного блока. Справа показана пластина 130×80 мм с отверстием диаметров 19 мм строго по центру. Слева – пластина 70×80 мм, также с отверстием 19 мм строго по центру, и плюс еще две детали сложной формы, показанной на иллюстрации.
	Здесь размеры не столь важны – главное, чтобы эти две детали были совершенно одинаковыми. Дальше по ходу изложения станет намного понятнее их предназначение – несложно будет определиться и с размерами для своей модели.
	Большая пластина будет играть роль крышки этого блока и резьбовым «упором» для винтового механизма перемещения прижимной головки. Но ставиться она будет несколько позднее.
	А пока переходим к изготовлению прижимного ролика. Как и было обещано – без обращения к токарю. Валик буде представлять собой сложную наборную конструкцию. Сначала отрезается фрагмент шпильки М18 длиной 200 мм – она станет осью прижимного валика. Для удобства на шпильку навинчивается гайка, устанавливается широкая шайба — это будет временный упор.
	Отрезается катушка дюймовой трубы длиной 40 мм (ДУ 25 мм, наружный диаметр – 33,5 мм), надевается на шпильку – до упора в шайбу. Понятно, что о соосности пока и речи не идет – просвет трубы значительнее шире шпильки. Поэтому в этот просвет укладываются отрезки электрода 3 мм, так, чтобы они плотно и равномерно распределились по окружности. Это еще не все – одной оболочки из трубы ДУ25 – мало. Поэтому одевается еще одна, из трубы ДУ 32 мм, наружным диаметром 42,3 мм.
	Но чтобы «натянуть» вторую катушку, ее приходится разрезать вдоль м несколько расширять. То есть на поверхности остается канавка, которую нужно не забыть заполнить металлом при проведении сварки.
	Вся эта сборка аккуратно обваривается сначала с открытого торца. Затем со шпильки скручивается временная опорная гайка, снимается шайба – и обваривают второй торец. Одновременно заваривают и разрез на внешней катушке. После легкой шлифовки, удаления явных наплывов и заусенцев, ролик можно считать вчерне готовым. Окончательная его шлифовка будет выполняться позднее.
	Готовится опорная пластина с цапфами под подшипники прижимного вала. Цапфы привариваются по противоположным краям пластины.
	На этой стадии очень важно добиться строгой симметрии этих цапф, иначе вал может получиться с перекосом, что скажется на качестве результатов работы со трубогибом. В случае необходимости – можно подкорректировать размеры деталей напильником.
	На ось (шпильку) прижимного вала с обеих сторон надевается по подшипнику.
	Затем эти подшипники устанавливается ровно на цапфы прижимной головки.
	Следующим действием подшипники привариваются к цапфам. Для каждого достаточно двух точек крепления – с одной и другой стороны, так как перегревать подшипники сваркой – не рекомендуется.
	Продолжается сборка головки. Отрезается еще один фрагмент шпильки М18, длиной 400 мм – это будет силовая винтовая передача на прижимной валик. Шпилька заводится снаружи через отверстие в пластине головки, и на нее наживляется гайка, которая затем накручивается так, чтобы шпилька вышла из нее буквально на 2-3 миллиметра.
	Следующий шаг – эта гайка прихватывается к шпильке сваркой в трех — четырех точках, этого достаточно.
	Теперь другая гайка навинчивается с противоположной стороны пластины. но она ни в коем случае не затягивается – оставляется просвет порядка 0,5 мм. Так, чтобы пластина сохраняла полную свободу вращения вокруг своей оси – шпильки.
	И в этом положении вторая гайка также прихватывается к шпильке.
	Собранная головка опускается между направляющими на свое место. Сверху устанавливается пластина-крышка, через отверстие которой пройдет вертикальная шпилька – винт.
	Установленная крышка приваривается к стойкам.
	На торчащий сверху участок винта накручивается гайка, до упора в пластину-крышку. Ну а затем — гайка приваривается к этой пластине. Винтовой подъемный механизм почти готов.
	До готовности ему недоставало маховика (рычага), посредством которого можно было бы вручную передавать вращение на винт. Эту роль на себя возьмет приваренная перекладина из профильной трубы 20×20 мм. Впрочем, приварить можно абсолютно любой удобный и имеющийся в наличии рычаг или маховик (колесо).
	В нашем примере мастер даже сразу заглушил торцы рычага пластиковыми пробками – чтобы случайно не травмировать руку во время работы с трубогибом.
	Прижимная головка с винтовым механизмом почти готовы. Вращением винта в ту или иную сторону можно перемещать головку вверх и вниз. При изгибе трубы именно через нее будет передаваться постепенно нарастающее усилие.
	Переходим к изготовлению пары опорных роликов. Для этого опять будет использоваться шпилька М18 и подшипники. Кроме того, на каждый ролик потребуется по две гайки М18, по две широкие и две узкие шайбы. Для ролика будет достаточно отрезка шпильки в 120 мм. На него сначала накручивается гайка – для упора.
	Затем надеваются две шайбы – большая и малая, так чтобы малая оказалась у подшипника.
	Затем последовательно надевается три подшипника, далее – шайбы в обратном порядке (малая – большая) …
	…и завершающий «аккорд» — все это прижимается гайкой.
	Излишне выступающие концы шпильки можно срезать «болгаркой», после чего шпилька прихватывается сваркой к гайкам, а гайки – к внешним широким шайбам. Это для того, чтобы подшипниковый блок не раскрутился при вращении.
	Теперь делаем ручку для вращения приводного прижимного валика – для прокатки трубы через станок. Рычаг предлагается изготовить их профильной трубы 20×20 мм длиной 250 мм. Для этого на ее конце делается вырез, куда войдет ось приводного валика.
	На другом конце рычага разместится рукоятка, осью которой станет шпилька 8 мм …
	…а проворачивающейся оболочкой рукоятки может послужить отрезок металлопластиковой трубы.
	И, наконец, мастер решил расширить возможности трубогиба, предусмотреть возможность изменения расположения опорных роликов пол отношению к центральной оси станка – к прижимному валу. Существует множество вариантов подобной модернизации, но мастер решил ограничиться привариванием вертикальных металлических штырей из шпильки 6 мм, с шагом 40 мм. Возможно получилось не шибко красиво и удобно, но схема вполне рабочая.
	Во всяком случае, опорные ролики легко, усилием пальцев, перемещаются на нужное место. А после укладки трубы и начала изгиба уже никак не вылетят из своих гнезд, то есть свою роль исполнят на все 100%.
	Казалось бы, можно испытывать трубогиб. Но нет, раз мы обошлись без точных токарных работ, нужно еще хорошенько шлифануть наш прижимной вал, чтобы приблизить его к идеальной цилиндрической форме с точно расположенной по центру осью вращения. Для этой операции потребуется отрезок бруса 100×50 мм. На него натягивается наждачная бумага с крупным зерном, меньше Р100. Брус вставляется в швеллер так, чтобы бумага оказалась в аккурат под валом.
	Чтобы при вращении вала брус не вытолкало наружу, его упирают в блок подшипников, как показано на иллюстрации. Затем винтовым механизмом опускают прижимную головку, чтобы вал плотно лег на брус с наждаком.
	Остается только крутить рукоятку привода, чтобы вал, вращаясь и плотно контактируя с абразивом, сам себя довел до идеальной формы. А вот шлифовать его тонкой наждачной не нужно – чем грубее внешняя поверхность вала, тем лучше для прокатки профильной трубы.
	Вот теперь – все готово, и можно переходить к испытаниям трубогиба. Не вдаваясь особо в детали, сразу скажем, что испытания прошли успешно. Хорошо, без рывков и перекосов, работает и прокаточный механизм…
	…и винтовой механизм прижимной головки с валом.
	Да и результат получился такой, какой ожидался. Из недостатков отмечена неустойчивость трубогиба на полу или на столе во время работы — слишком уж мала площадь опоры для таких усилий, что передаются на трубу. Но это можно легко решить, просверлив, например, в швеллере два отверстия чтобы крепить станину или болтами к верстаку, или какими-то анкерами к полу.

Безусловно, автору и исполнителю этого проекта можно попенять на качество сварных швов и отсутствие их обработки, на не вполне продуманное устройство перестановки опорных роликов. На то, в конце концов, что он не довел свое детище до полного «блеска», прежде чем выставлять на всеобщее обозрение. Однако, полагаю, что мастеру просто не терпелось поделиться своей удачей! А идея и воплощение – очень хороши, тем более, что для изготовления станка преимущественно использовались материалы, уже считавшиеся полным утилем.

*  *  *  *  *  *  *

И еще! Без преувеличения великолепную подборку практических советов по изготовлению трубогибов дает автор следующего видеосюжета. Даже очень опытным мастерам там будет чему поучиться.

Видео: Советы по изготовлению качественных и недорогих трубогибов

Трубогиб для профильной трубы своими руками: чертежи

Как сделать трубогиб своими руками — чертежи с размерами для профильной трубы, круглого размера + фото домашнего трубогиба

В случае необходимости изгибания труб, прутьев, уголков и других металлических изделий требуется невероятная физическая сила. Но для этого есть другой метод, он заключается в эксплуатации специального устройства — трубогиба. Его можно приобрести в специализированном магазине, сделать своими руками. Далее разберёмся в способах решения данной задачи на основе доступных подходов и поэтапного описания.

Содержание

Что такое трубогиб и зачем он нужен

Это устройство на основе гидравлического либо механического воздействия на металлический предмет с целью изгибания без нанесения вреда до получения требуемого результата.

Это, необходимо для прокладки водопровода, газопровода, канализации с углами и разветвлениями, строительства и для прочих целей. Высококачественные версии эксплуатируются в промышленности и на крупном производстве.

Внешне не выделяется особенным строением либо внутренними конструкционными узлами. Собирается легко в случае наличия, необходимых материалов, подходящей схемы с описанием. Заменяет небывалую физическую силу. Без него приходится использовать множество фитингов, прокладок.

Преимущества и недостатки самодельных трубогибов

Несмотря на то, что самодельная версия подходит только для простой работы имеет ряд положительных качеств:

• Максимально упрощённая конструкция;
• Облегчённая эксплуатация;
• Доступность практически для любого домашнего мастера.

Но не стоит переоценивать функциональные возможности. Рассмотрим недостатки:

• Не позволит создать точный угол;
• Доступно использование на трубах с минимальным сечением.

На практике обеспечивает хорошие результаты с медными и алюминиевыми трубами. Допускается применение на стальных гофрах с миниатюрным диаметром.

Стоимость самодельного трубогиба

Зависит от наличия комплектующих. Если детали найдены на собственном складе возле домашней мастерской, то практически бесплатно. В случае приобретения всего необходимого стоит рассчитывать на сумму в пределах 2000 — 3000 рублей.

Разновидности самодельных трубогибов и их особенности

Самой популярной считается модель ручного вида снабженная роликами. Она позволяет сгибать трубу для формирования дуги либо кольца. Выделяется минимальными габаритами и массой. Это позволяет легко передвигать по мастерской.

Какими бывают:

• Улитковая модель;
• Версия на основе домкрата;
• Роликовая модель.

Рассмотрим каждую версию подробно. Это, необходимо, чтобы осознать какую выбрать для определённой работы.

Улитковый

Продвинутая версия, поскольку позволяет изгибать деталь одновременно на протяжение всей длины. Это обеспечивает универсальность.

Эта модель не отличается стандартным рабочим диаметром. Это плюс, поскольку можно изготовить из имеющихся старых материалов. Но в процессе эксплуатации могут возникнуть некоторые сложности.

Роликовый

Помогает в процессе деформации лёгких металлоконструкций, вроде, каркасов теплицы, навеса, деталей ворот.

Иногда выгодно сочетание с оправками различного типа. Они позволяют существенно расширять функциональность, благодаря этому можно согнуть даже профильную трубу. Такую версию можно приобрести в профессиональном магазине либо собрать самостоятельно.

Домкратный

Позволяет легко изгибать профильную трубу. Но для ручной сборки потребуется много деталей:

• Работоспособный домкрат, но можно после ремонта;
• 4 единицы уголков на 40 см с полочками в 50 см на каждом;
• 2 единицы роликов с наличием пазов как на основе модификации с ремнями. В центре обязательны отверстия сквозного типа. В случае отсутствия сверлятся на средней части;
• Требуется 2 швеллера, обладающие 60 по длине и 10 см ширины;
• Станина;
• 2 болта для закрепления.

Этапы сборки:

• Уголки свариваются вертикально по отношению к станине. В швеллерах, необходимо создать отверстие для монтажа роликов;
• На уголки привариваются все швеллеры. К 2 уголкам требуется 1 швеллер;
• Швеллеры устанавливаются платформами по отношению друг к другу. Требуется обеспечить расстояние между деталями соответствующее длине роликов;
• Ролики монтируются в соответствующие отверстия и закрепляются болтами;
• Оснастка монтируется на домкрат полукругом в районе центральной части между конструкциями швеллерного типа.

Труба укладывается на нижнюю часть роликов. Она прижимается домкратом. В процессе изгибается в нужное направление.

Изготовление трубогиба своими руками

Функционально не отличается от профессиональной версии, которую можно приобрести в магазине. Для начала следует составить рабочий шаблон с указанием адекватных сведений и конфигураций заготовки.

• Когда всё готово используется упор, и труба фиксируется. Она постепенно изгибается на основе чётких движений на основе контура шаблона.
• Иногда заготовка уступает по размерам существующему шаблону. Тогда придётся её нарастить, благодаря добавлению мелкого фрагмента трубы.
• Но фактически самоделка обеспечивает аналогичный результат сравнимый с профессиональной моделью. Хотя считается, что роликовая версия созданная своими руками самая надёжная.

Подготовка инструментов и материалов

К сожалению без инструментов и материалов невозможно собрать трубогиб. Это не простое изделие предполагающее серьёзную подготовку и продвинутые знания. Но, если всё делать по этапам, тогда новичок тоже сможет создать простую версию.

Минимальный набор инструментов:

• Сварочный инвертор;
• УШМ;
• Приобретение различных деталей. Но некоторые элементы можно создать на токарном станке;
• Тиски;
• Молоток;
• Надёжная пилка для работы с металлом;
• Наждачная бумага;
• Дрель с множеством насадок;
• Линейка.

Но всё зависит от типа используемого материала и схемы. Как правило, данного набора достаточно для самых простых версий.

Определение размеров и подготовка чертежей

Если требуется трубогиб для разового использования в процессе создания теплицы либо ворот, тогда не стоит вкладываться в изготовление сложной версии. Чтобы рассчитать размер данного приспособления, достаточно выявить радиус изгиба, который необходим для готовой детали. Как это сделать? Например, полоска с шириной 40 мм будет оправкой для сгибания заготовки. Она изначально обладает собственной допустимой кривизной для создания требуемого радиуса изгиба детали.

Выходит, что радиус заготовки получится немного больше радиуса чем у оправки. Но следует учитывать предел упругости трубы. Потому нельзя допускать изменение радиуса изгиба ниже допустимых значений.

Чертёж подготавливается на основе вида трубогиба и применяемых материалов. Позволяет по этапам в течение дня собрать изделие любой сложности.

Пошаговый процесс выполнения работ

Очень важно осознавать общие принципы сборки трубогиба. Они применимы для любого типа модели.

Этапы сборки:

1. Создаётся каркас станка;
2. Необходимо, чтобы стенки трубы обладали прямоугольным сечением и совпадали по толщине;
3. В трубе создаётся отверстие для штатива. Лишняя часть отрезается болгаркой;
4. Для сборки рычага потребуется сварка. На любом конце крепится шпилька гайки соответственно на другом фиксатор;
5. Изготавливается ручка на основе стальных пластин и кусочков резины. Необходимо жёстко закрепить на шкиве;
6. Использовав пластинку с ручки станка, необходимо закрепить на основание устройства модели. Можно монтировать, главную, часть шкива;
7. Необходимо ввинтить шпильку от фиксатора. Это позволит надёжно закрепить основной шкив на основе применения затяжного болта;
8. После этого трубогиб проверяется на работоспособность. Для этого используется труба с целью изгиба до требуемых параметров. Если всё хорошо, значит станок подготовлен к эксплуатации.

Чертежи для создания трубогиба своими руками

Имеют первостепенное значение. Новичку по иллюстрации проще сделать изделие. В некоторых случаях при наличии опыта не обязательно полностью следовать примеру. Его можно видоизменить, чтобы приспособить под требуемые параметры работы.

В большинстве случаев схема трубогиба отличается сложными обозначениями. Потому, чтобы разобраться, необходимо ознакомиться с подробным описанием. Без этого даже идеальная версия, может, оказаться на практике бесполезной.

Теперь мы осознали для чего используется трубогиб и как создать простые версии. Для этого рассмотрели устройство и популярные виды моделей. Но, главное, ответили на вопрос, зачем создавать своими руками? Во-первых — это дешевле. Во-вторых, что важнее, позволяет изготовить устройство для индивидуальной цели на основе разового использования.

Например, в процессе строительства теплицы. В таком случае зачем покупать сложную модель? Если можно пойти простым путём и сделать всё самостоятельно.

Фото самодельных трубогибов

Об авторе: Эксперт в области ремонта, внутренних отделок, кровли

Задать вопрос

Гибка профильных труб — достаточно распространенная процедура, для выполнения которой используется специальное устройство — трубогиб. Можно изготовить трубогиб для профильной трубы своими руками, а можно приобрести его на строительном рынке или в магазине.

Серийные устройства различаются по принципу действия, они могут иметь разные типы приводов, однако для работы на любом из таких приспособлений требуется определенный опыт. Ограничивает применение устройств, изготовленных в производственных условиях, и то, что стоят они недешево. Хорошим выходом во всех подобных ситуациях станет самостоятельное изготовление устройства, предназначенного для гибки профильных труб, для чего можно использовать подручные средства.

Необходимые элементы конструкции

Чтобы изготовить трубогиб своими руками, можно использовать чертежи различных конструкций. Их выбор определяется в основном тем, какими материалами вы располагаете. Чаще всего останавливают свой выбор на трубогибах фронтального типа, конструкция которых включает в себя:

• три ролика (вала), которые должны быть металлическими;
• приводную цепь;
• оси вращения;
• механизм, который будет приводить в движение все элементы приспособления;
• металлические профили, из которых будет изготовлена рама устройства.

Очень часто станок для гибки профильной трубы изготавливают с роликами, которые выполнены из древесины или полиуретана. Выбирая такие материалы, следует учитывать прочностные характеристики труб, которые будут подвергаться изгибу. Если пренебречь этим требованием, то рабочие элементы самодельного приспособления могут просто не выдержать нагрузки и разрушиться.

Чтобы разобраться в том, как согнуть профильную трубу на самодельном устройстве, важно понимать, по какой технологии происходит такой процесс. Как правило, в трубогибах используется принцип вальцовки или прокатки, который позволяет минимизировать риск излома и повреждения трубы.

Чтобы сделать загиб на профильной трубе при помощи такого приспособления, ее необходимо вставить между роликами трубогиба и повернуть ручку. Использование такого простейшего гибочного устройства позволяет получать на профильной трубе изгибы, полностью соответствующие заданным параметрам.

Чтобы сделать простой станок для выполнения гибки профильных труб, потребуются следующие конструктивные элементы:

• обычный домкрат;
• металлические профили и полка, необходимые для изготовления каркаса;
• пружины, отличающиеся высокой прочностью;
• валы в количестве 3-х штук;
• приводная цепь;
• ряд других конструктивных элементов.

При использовании такого устройства, процесс работы которого можно увидеть на одном из видео ниже, труба укладывается на два боковых ролика, а сверху на нее опускается третий, создавая требуемое усилие. Чтобы придать трубе необходимый изгиб, следует прокрутить ручку, приводящую в движение цепь и, соответственно, валы оборудования.

Процесс изготовления трубогиба

Чтобы сделать устройство для получения изгиба профильных труб, необходимо выполнить следующие процедуры.

• Подготовить надежный каркас, элементы которого соединяются при помощи сварки и болтовых соединений.
• По предварительно подготовленному чертежу установить ось вращения и сами валы, два из которых размещаются выше третьего. От расстояния, на котором располагаются оси таких валов, зависит радиус изгиба профильной трубы.
• Чтобы привести в действие такой гибочный механизм, используется цепная передача. Для комплектации такой передачи ее оснащают тремя шестернями, а саму цепь можно подобрать со старого автомобиля, мотоцикла или другого оборудования.
• Для приведения такого оборудования в действие необходима ручка, которая соединяется с одним из валов. Именно за счет такой ручки создается требуемое крутящее усилие.

Инструкция по изготовлению трубогиба

Самостоятельно изготовить трубогиб для профильной трубы совсем несложно, если придерживаться  следующей технологической последовательности.

• На прижимном валу размещают шестерни, подшипники и кольца, которые соединяют с ним при помощи шпонки. Сначала разрабатывается чертеж такого вала, обоймы для подшипников и роликов, затем эти детали вытачиваются, что лучше всего доверить квалифицированному токарю. Всего для данного устройства необходимо сделать три вала, один из которых подвешивается на пружинах, а два других располагаются по бокам.
• Затем в кольцах необходимо просверлить отверстия, которые необходимы для изготовления пазов и нарезания резьбы. 
• Теперь необходимо сделать полку, для чего используют швеллер, в котором также сверлят отверстия и нарезают резьбу, требуемые при монтаже прижимного вала.
• Всю конструкцию оборудования после выполнения подготовительных мероприятий необходимо собрать, для чего используют сварку и болтовые соединения. В первую очередь выполняют монтаж каркаса, который одновременно служит и ножками трубогиба.
• Следующим этапом является подвешивание полки с закрепленным на ней прижимным валом, для чего используются пружины. После этого на самодельный трубогиб необходимо установить боковые опорные валы, на один из которых крепится ручка.
• Последним штрихом является установка домкрата на трубогиб.

Некоторые тонкости выполнения монтажных работ:

• прижимной вал, зафиксированный при помощи шпонок, дополнительно прикручивается к полке;
• монтаж прижимного вала осуществляется по следующей схеме: вал устанавливается на полку, к которой предварительно приварены гайки для пружин, после выполнения монтажных работ полка переворачивается и подвешивается на пружины;
• натяжение цепей выполняется при помощи магнитного уголка, который используется в качестве держателя;
• при закручивании звездочек применяются шпонки, которые предварительно изготавливают из гровера;
• приводную ручку для гибочного станка делают с проворачивающейся трубкой;
• домкрат на такое самодельное устройство устанавливают на подвесную платформу, для чего используются болтовые соединения и сварка.

Изготовление гидравлического трубогиба

В интернете можно найти много фото и видео того, как самостоятельно сделать устройство для гибки профильных труб с гидравлическим приводом. Процесс изготовления такого трубогиба, оснащенного гидроцилиндром, нагнетательным устройством и упорами для труб, является достаточно трудоемким мероприятием.

На чертеже и в конструкции такого трубогиба можно выделить следующие элементы:

• домкрат гидравлического типа грузоподъемностью не менее 5 тонн;
• башмак;
• ролики в количестве 2–3 штук;
• мощный металлический швеллер;
• пластины из толстого металла и другие детали.

Чтобы выполнить требуемый изгиб профильной трубы при помощи гидравлического устройства, необходимо вставить ее в башмак и зафиксировать оба ее конца. После этого нужно задействовать домкрат, который своим поднимающимся штоком давит на ролик, воздействующий на трубу и изгибающий ее. После того как требуемый угол загиба получен, процесс можно остановить и извлечь трубу из трубогиба, провернув ручку домкрата несколько раз в обратном направлении.

Чтобы самостоятельно изготовить гидравлическое гибочное устройство для профильных труб, фото которого без проблем можно найти в интернете, необходимо выполнить следующие процедуры.

• По чертежу или фото изготавливают конструкцию для монтажа башмака и роликов, а также каркас оборудования.
• На нижнюю платформу крепят металлическую пластину, на которой будет установлен домкрат. После этого такое приспособление закрепляют болтами и устанавливают на него приводную ручку.
• Самое главное — найти подходящие вальцы для профильной трубы, которые должны плотно обхватывать своей рабочей частью. При желании, вальцы для профильной трубы, которые устанавливаются на швеллер на одной высоте, можно изготовить своими руками. Башмак устанавливают ниже вальцов, а их взаимное положение определяется требуемым радиусом изгиба.
• Для фиксации роликов и башмака используют болты, отверстия для которых выполняются по размерам, обозначенным в чертеже.

Методы гибки труб при помощи самодельного станка

Вопрос, как согнуть профильную трубу при помощи самодельного трубогиба, вряд ли поставит вас в тупик, если вы ознакомитесь с еще несколькими рекомендациями. На гидравлических станках можно с успехом выполнять гибку профильных труб из разных материалов, а также толстостенных изделий. Выполнять такую операцию можно как холодным, так и горячим методом, предполагающим предварительный нагрев участка трубы.

Таким образом, ручной гидравлический гибочный станок можно использовать для воздействия на трубу двумя способами:

• холодным;
• горячим.

Холодный — это наиболее простой способ гибки, который используется для труб, изготовленных из пластичных материалов. Тонкостью такого процесса является наполнение трубы перед гибкой песком, солью, маслом или холодной водой. Это позволяет получить более качественный изгиб без значительных деформаций трубы.

Если вас интересует вопрос, как правильно согнуть профильную трубу с толстыми стенками или изготовленную из материалов повышенной жесткости, то ответом на него станет использование горячего метода гибки.

Полезные советы

На вопрос о том, как согнуть профильную трубу максимально точно и без лишних трудозатрат, дадут ответы несколько полезных советов от квалифицированных специалистов.

• В ручных трубогибах для гибки профильных труб можно не использовать звездочки, а собрать  конструкцию на основе одного приводного ролика. Вместо прижимного винта в таких трубогибах нередко используется домкрат.
• Если вы выполняете гибку по шаблону, то чтобы труба не соскальзывала с него, в качестве упоров можно использовать металлические крючки.
• При необходимости выполнения гибки профильной трубы под большим радиусом, лучше всего использовать трубогиб с тремя роликами.
• Чтобы получить более универсальный гибочный станок, можно сделать его упорные ролики подвижными. Так вы сможете изменять радиус изгиба трубы.

В видео ниже мастер делится опытом по постройке трубогиба из подручных материалов.

Чтобы строго соблюсти размеры требуемого изгиба трубы, лучше всего выполнять такую операцию с использованием шаблона, который изготавливается из древесины. Даже простейший ручной трубогиб с использованием такого шаблона позволит получить изгиб профильной трубы с точным соблюдением заданных параметров. К слову сказать, такие шаблоны в основном и изготавливаются для реализации простейших ручных способов гибки.

При обустройстве участка или при подготовке к дачно-огородному сезону возникает необходимость в дугах из профильной трубы. Они нужны при устройстве теплицы, сборке беседки или навеса. Покупать уже гнутые дуги накладно — цена выше раза в два чем на такой же ровный прокат. Выход — сделать своими руками, а чтобы облегчить процесс (руками это очень тяжело) надо сделать трубогиб для профильной трубы. Нужны будут швеллера или уголки, прокатные ролики и еще некоторое детали. Из инструментов — болгарка с диском по металлу, сварочный аппарата, линейка. 

Конструкция профилегиба

Станок для гибки профильной трубы конструктивно отличается от обычного. Это связано во-первых, с большей устойчивостью профиля к изгибающим нагрузкам, а во-вторых, с тем, что радиус изгиба требуется обычно большой. Потому в конструкции присутствуют три ролика. Два из них установлены стационарно, один остается подвижным. При помощи подвижного ролика и изменяется радиус кривизны. Вообще трубогиб для профильной трубы есть двух видов: со средним подвижным роликом и с крайним (правый или левый — по желанию).

Устройство трубогиба со средним подвижным роликом 

Два крайних ролика крепятся на корпусе неподвижно. Они приподняты над плоскостью основания. Для среднего ролика варится специальная П-образная станина. В середине ее перемычки устанавливается длинный прижимной винт большого диаметра. К нижнему концу этого винта крепится третий валик (можно приварить). Вращая этот винт валик опускается и поднимается, изменяя радиус изгиба профильной трубы.

К одному из неподвижных роликов приваривается тучка, при помощи которой труба прокатывается через станок. Чтобы для прокатки можно было прилагать меньшие усилия, два неподвижных валика соединяются при помощи цепи. Для эффективной передачи крутящего момента к валикам приваривают звездочки (можно от велосипеда), к ним подбирают цепь. Такой простейший механизм делает гибку профильной трубы намного проще.

С крайним подвижным валиком

В данной конструкции подвижным делают правый или левый ролик. Он двигается вместе с частью основания. Эта часть соединяется с остальной станиной при помощи мощных металлических петель.

Изменять высоту можно при помощи домкрата, как показано на чертеже. Высота платформы в этом случае выбирается в зависимости от высоты домкрата. Радиус изгиба изменяется подъемом подвижной части стола.

В отличие от предыдущей конструкции этот трубогиб для профильной трубы приводится в движение от центрального валика — к нему приваривают ручку. Для уменьшения требуемого усилия можно также приварить звездочку к двум неподвижным валикам и передавать крутящий момент при помощи цепи.

Какие нужны материалы и нюансы конструкций

Основание трубогиба делают из швеллера или двух сваренных уголков. Толщина полочек — не менее 3 мм, ширину полок и спинку швеллера подбирайте под имеющиеся детали. Одно правило — основание должно быть массивным и надежным.

По краям платформы можно сделать несколько отверстий. Через них можно фиксировать станок к какому-то тяжелому основанию при помощи саморезов большого диаметра. Фиксация нужна, так как при изгибе труб с толстой стенкой усилия приходится прилагать значительные и удобнее работать, если станок закреплен прочно.

Несколько слов о роликах. Они должны быть сделаны из хорошей, качественной, желательно, закаленной стали. Именно на ролики и на оси, которые их удерживают, приходится большая часть нагрузки.

Надо сказать и о форме роликов. Они не должны быть гладкими — по краям должны быть валики, которые не дадут «гулять» трубе во время проката. Только при таких условиях дуга из профильной трубы будет ровной, а не покрученной. В идеале под каждый размер трубы нужны свои ролики. Но тогда конструкция усложняется — их надо делать съемными, продумывать надежный способ крепления. Второй вариант — сделать ролики сложной формы, такие как на фото. Выточить несколько ступенек под разные размеры труб.

На том же фото видно, что верхняя часть станины неровная, а зубчатая. С помощью таких зубьев можно ролики переставлять на разное расстояние и таким образом тоже регулировать радиус изгиба.

В общем и целом, собирают самодельные гибочные станки для профильных труб из того, что имеется под рукой или того, что найдут/купят недорогого. Кто имеет возможность — вытачивает ролики, вставляет подшипники. У кого такой возможности нет, используют то, что есть — вплоть до втулок от велосипедных колес. В целом надо понять конструкцию и

Хитрости для облегчения гибки труб

Чтобы ролики лучше двигались, используют подшипники. Но, в принципе, для самодельного трубогиба, который будет использоваться только от случая к случаю, можно сделать просто держатели из уголка или швеллера. Сделать в них дырку, которая чуть больше по размерам чем ось, на которую будет насаживаться валик. Это ось с надетым валиком пропустить через отверстия держателей и каким-то образом их зафиксировать (хоть наварить пару точек, которые будут стопорами). Во время работы для лучшего хода, смазывать трущиеся места густой смазкой типа Литола. Для промышленного и полупромышленного производства это не годится, но вот для изготовления дуг для теплицы или беседки своими руками — в самый раз.

Есть еще одна хитрость, которая помогает снизить требуемое усилие при изгибе профильной трубы. Использовать можно принцип увеличения передачи как в велосипеде. Использовать, кстати, можно звездочки от велосипеда. В этом случает ручку, которой приводят в движение валики, приваривают к маленькой звездочке. Ее устанавливают где-то на корпусе. На оси валов наваривают звездочки большего размера (но зубцы с тем же шагом). Все это соединяется подходящей цепью.

И еще одно усовершенствование — при постоянном использовании трубогиба для профильной трубы, его имеет смысл механизировать. В этом случае ставят мотор, который работает на малых оборотах.

Порядок гибки профильной трубы на самодельных станках

За один раз получить требуемый радиус изгиба у вас вряд ли получится — слишком большое усилие требуется для этого. Вручную его создать нереально. Получают требуемый изгиб за несколько проходов:

• Сначала выставляют ролики так, чтобы получить небольшой изгиб, прокатывают трубу в одну сторону, затем вынимают из валков, разворачивают и вставляют другой стороной. Разворачивать необходимо, чтобы получить ровно изогнутую трубу.
• С тем же положении роликов протягивают ее несколько раз, до тех пор, пока кривизна уже не добавляется.
• Если требуемый радиус изгиба не достигнут, изменяют положение ролика и снова повторяют действия.

Изменение радиуса изгиба получается постепенно, иначе на самодельном трубогибе дугу из профильной трубы не сделаешь. Что делать, если надо повторить один и тот же изгиб? Сделать градуировку — отметить на какую высоту перемещался ролик, сколько раз прокатывали в каждом положении. При повторении отличия если и будут, то незначительные.

Сложность гибки заключается в том, что нет никакой шкалы и трудно без опыта получить задуманный радиус изгиба. Рано или поздно вы его получите, но испортить при этом можно много материала.

Видео-материалы

Объяснения и фото это хорошо, но увидеть процесс сборки или работу готового агрегата намного полезнее. В первом видео запечатлен процесс сборки (сварки) ручного трубогиба для профильной трубы. Выбран вариант с подвижным средним роликом.

Второе видео о работе простого трубогиба с подвижной платформой. Этот вариант для больших сечений не пригоден, но трубу небольшого сечения вплоть до 40*40 мм он согнуть в состоянии.

Как согнуть профильную трубу без станка

Получить дугу из профильной трубы без профилегиба можно двумя способами — используя сварку и шаблон. Начнем со сварки.

Получить дугу при помощи сварки

Профильную трубу надрезают болгаркой с одной стороны. Делают их через 15-30 см в зависимости от требуемого радиуса, сечения и толщины стенки. Надрезы не должны задевать одну сторону — ту, которая будет снаружи.

Подготовленную таким образом запчасть изгибают, придавая нужный изгиб. Для надежности края дуги можно зафиксировать, приварив к ним прут. Затем сваркой проходят по всем надрезам, заваривая их. И последний этап — шлифовка мест сварки и обработка антикоррозионными составами.

При помощи шаблона

Тонкостенные профилированные трубы можно гнуть вручную, используя шаблоны. Если нужна какая-то особая форма, ее можно вырезать из куска толстой фанеры или ДСП, закрепить на столе при помощи струбцин. На верстаке, где будем гнуть трубы, делают штук 8-10 отверстий. Шаблон располагают возле этих отверстий.

На одном конце трубы отверстия повторяют, с их помощью труба крепится к верстаку. Теперь свободный конец трубы начинают плавно тянуть, формируя изгиб, повторяющий форму. Тянуть надо плавно, без рывков.

Шаблон можно сделать и на земле. В землю забиваются трубы-колышки (глубина не менее полуметра). Они формируют требуемую дугу. Для упора забиваются два дополнительных кола, которые находятся в стороне от дуги. Расстояние, на которое надо отступить в сторону, чуть больше чем ширина трубы.

Вставив трубу, ее тянут в сторону дуги. Усилия нужны большие, работа тяжелая. Получится может только с тонкостенной цельнотянутой трубой. У шовной слишком большое сопротивление в области шва. Его вручную преодолеть очень трудно.