Укладка ламината artens своими руками пошаговая инструкция

Artens (ламинат): отзывы, фото, размеры, укладка, производство

Если вы хотите выбрать напольное покрытие, то можно обратить внимание на марку Artens. Ламинат данного производителя изготавливается несколькими популярными европейскими компаниями, среди них: Kronostar, Lassen, Egger, а также Spanolux SA.

При желании приобрести долговечный материал, который будет готов прослужить до 30 лет, следует склонить свой выбор к декору, который выпускается под маркой «Артенс» в Германии. Отзывы о данной продукции в основном положительные, потребители особенно отмечают доступную стоимость, хорошее качество и превосходный внешний вид. Однако перед приобретением вы должны лично ознакомиться с целостностью каждой панели, так как некоторые из них могут оказаться бракованными.

Характеристики варианта «Дуб византийский»

Компания Artens (ламинат ее изготовления мы опишем в статье) предлагает своему потребителю множество вариантов названного напольного покрытия. Одна из разновидностей — «Дуб византийский», толщина которого составляет 10 мм.

Данный материал отличается высоким качеством и изготавливается на основе древесноволокнистой плиты повышенной плотности. Благодаря этому производителю удалось получить изделия, которые соответствуют классу износоустойчивости 33.

Это напольное покрытие предназначено для укладки в помещениях коммерческого и жилого назначения, поверхность при этом может подвергаться любой степени нагрузки. Полотна идеально имитируют натуральную фактуру паркета, а уход за ламинатом проще, чем у некоторых альтернативных вариантов.

Особенности производства

Ламинат Artens, чье производство осуществляется в условиях завода, с использованием высокотехнологичного оборудования, изготавливается из древесноволокнистой плиты. Она обеспечивает изделиям особенную прочность и жесткость.

Поверх нее укладывается бумажный слой, снабженный полиграфическим рисунком, — именно он имитирует паркет из натуральных пород. Далее идет специальный защитный слой, а на бумагу наносится меламиновая или акрилатная смола.

Кстати, если вы хотите выбрать изделия, которые отличаются твердостью, то следует предпочесть ламинат, в качестве поверхностного слоя которого применяется корунд.

Размеры ламината марки Artens

Ламинат Artens, размеры которого могут быть самыми разными, обладает толщиной в пределах от 7 до 12 миллиметров. В продаже можно встретить панели с размерами 1292×192, 1285×194, а также 1285х191 мм.

Подбирая себе подходящее покрытие для пола, помните, что на более толстых ламинатных досках ножки мебели не оставляют следов, кроме того, такой пол, как правило, теплее, а его элементы легче укладывать.

Положительные отзывы

Если вы рассматриваете в качестве варианта напольного покрытия ламинат марки Artens, то должны первоначально ознакомиться с положительными и отрицательными отзывами о нем. Возможно, мнения пользователей позволят вам понять, стоит ли приобретать данную отделку для своего дома.

Так, по мнению некоторых домашних мастеров, эксплуатация описываемого ламината является довольно приятной. На самостоятельную укладку уйдет достаточно мало времени. Если вы не обладаете соответствующими навыками, то потратить на это придется несколько дней.

Названный пол проходит у многих владельцев домов и квартир испытание на прочность в течение долгих лет, благодаря чему они убедились, что изначально блестящая и яркая поверхность, не теряет своей первоначальной привлекательности и в процессе эксплуатации.

Ламинат Artens, отзывы о котором могут быть самыми разными, имеет все-таки и дополнительные преимущества в виде доступной стоимости, а также ровных и четких линий каждого изделия. После укладки он долго сохраняет благородный вид.

Значит, если вы хотите обрести качество и красоту в одном покрытии, то стоит выбрать ламинат Artens. Именно так считают многие пользователи, которые уже успели поменять пол в своих жилищах. Примечательно, что производитель предоставляет к продаже изделия двух классов износоустойчивости, позволяя тем самым экономить, если пол в помещении не подвергается интенсивным нагрузкам.

Отрицательные отзывы

Но ламинат Artens, отзывы о котором обязательно следует прочесть перед походом в магазин, может обладать и некоторыми недостатками. Ряд покупателей отмечает, что при приобретении материала цвета отделки в некоторых пачках отличаются, именно поэтому рекомендуется еще в магазине проверять соответствие оттенков.

Иногда случается и так, что по краям досок отсутствует рисунок, это можно считать браком, который позволяет вернуть облицовку в магазин. Как утверждают покупатели напольного покрытия Artens, ламинат данной фирмы нередко грешит бракованными изделиями, их, кстати, не всегда удается заметить во время приобретения. Если вы купили материал с запасом, то это может позволить решить проблему, однако случается и так, что отделка покупается в другом городе или приобретается на заказ. В этом случае поменять изделия не представляется возможным.

Проведение укладки

Теперь уточним, что потребуется для осуществления работ по монтажу ламината. В список войдут:

• грунтовка;
• вспененный полиэтилен;
• клинья для обустройства технологических зазоров;
• крепления для плинтуса;
• сам плинтус.

Следует подготовить полиэтиленовую пленку, а также клей. В продаже можно встретить клинья, которые предназначаются для укладки ламината, это решение можно назвать доступным и дешевым, как и крестики, используемые при укладке керамической плитки. В качестве альтернативного решения можно применить куски гипсокартона, обрезки ламината или деревянные колышки, однако в любом случае размеры у них должны быть одинаковыми, а ширина не превышать пределы 10-15 миллиметров.

Ламинат Artens, фото которого представлены в статье, не укладывается с использованием клея, этот состав пригодится лишь для скрепления элементов в тех местах, где ламели будут подрезаться, а замковые соединения удаляться.

Важно позаботиться и о наличии соответствующих инструментов, а именно:

• строительного ножа;
• электрического лобзика или ножовки;
• молотка;
• строительного уголка;
• рулетки;
• карандаша;
• деревянного бруска (он понадобится для подбивания ламелей).

Процесс проведения работ

Основание нужно будет очистить от пыли и мусора. Если есть возможность, то лучше всего воспользоваться строительным пылесосом.

Поверхность грунтуется, что касается не только бетонной стяжки, но и деревянных полов. Последний вариант в дополнение обрабатывается антипиренами и антисептиками.

На очищенную поверхность укладывается гидроизоляция, материал при этом должен быть расположен с нахлестом в 20 сантиметров. Полученные стыки нужно проклеить скотчем.

На следующем этапе укладывается вспененный полиэтилен, а монтаж ламината начинается от источника естественного освещения, то есть от оконного проема. Подложка под ламинат может быть расположена только на участке пола, где осуществляется настил, а после материал прокладывается по мере продвижения работ. Это позволит сохранить чистоту и целостность его поверхности при самостоятельной укладке.

Советы специалиста

Укладка ламината Artens предусматривает использование подложки, которая должна заходить на стены на 3 сантиметра, что позволит сформировать амортизационную полосу. Последующие полосы полиэтилена укладываются встык к предыдущим, а после проклеиваются скотчем.

Укладка начинается с монтажа первой ламели, которая будет располагаться в углу помещения со стороны окна. Между данным элементом и стеной следует установить колышки, что касается и торцевой части. Далее ламели устанавливаются в ряд цельными элементами, при этом важно осуществить правильное соединение.

На торцах есть пазы, в которые заводится каждая следующая панель под небольшим углом (при этом заметных усилий прилагать не нужно), далее следует воспользоваться специальным молотком. Если ряд не вместил в себя целый кусок в завершении укладки, то необходимо заполнить его отрезком.

Второй ряд начинается с куска, который остался от предыдущего ряда, но только в том случае, если его размер меньше 30 сантиметров. В противном случае необходимо отрезать половину от новой панели. Элементы второго ряда должны укладываться первоначально без использования замка с первым рядом, нужно будет только лишь задеть за край торца. Как только будет готов второй ряд, его нужно приподнять, а после завести до упора в замок и защелкнуть.

Заключение

Если вы уже точно решили, что выберете продукцию марки Artens, ламинат данного производителя должен пройти акклиматизацию перед началом работ. Для этого его следует оставить на сутки в помещении. Ламинат Artens по методу укладки не отличается от подобных напольных покрытий других производителей. И если вы раньше не занимались проведением таких манипуляций, то обязательно более подробно ознакомьтесь с методикой укладки, чтобы ваш пол стал украшением всего помещения.

Источник

Как укладывать ламинат своими руками

Ламинат — популярное напольное покрытие на основе ДВП. Разнообразие декора позволяет подобрать его под любой интерьер. На первый взгляд его не отличить от паркета, но цена — в разы ниже. Еще больше сократить расходы можно, если уложить ламели своими руками. Это несложно: производители упростили технологию, и сделали ее доступной даже для неопытных пользователей. О том, какие нюансы нужно учитывать и как добиться идеального пола, рассказываем дальше.

Содержание

Выбор способа раскладки

Опытный мастер скажет: правильная отделка закладывается на этапе проектирования. Не обязательно разрабатывать профессиональный чертеж и составлять смету. Достаточно схематичного изображения комнаты, на котором видно, где расположены двери и окна. Если представлять итоговую картину, выбрать способ раскладки легче.

Всего существует свыше 50 вариантов укладки. Мы не будем рассматривать их все: вряд ли отделочник без опыта решится воспользоваться сложным методом. Достаточно выбрать один из трех базовых способов.

• перпендикулярно к окну: если расположить ламели так, чтобы направление стыковочных швов совпадало с направлением солнечных лучей, соединения между ними станут незаметными;
• параллельно окну: образовавшаяся тень подчеркнет стыки, зато помещение будет казаться более просторным;
• по диагонали: так, как нравится хозяевам.

Обычно выбирают первый вариант. Он создает впечатление монолитного пола. Второй метод подойдет для длинной и узкой комнаты: так удастся вытянуть ее в ширину. В обоих случаях ламинат нужно брать с запасом в 5-7%. Третий способ оптимален, если площадь помещения маленькая или нужно разделить ее на зоны. В этом случае запас материала должен составить минимум 15%.

На какое покрытие можно укладывать ламинат

Укладывать ламинат можно на любую базу: бетон, плитку, линолеум и т.д. Главное — подготовить ее, а если необходимо — упрочнить. При желании, можно даже уложить новый ламинат на старый. Конечно, при условии что предыдущее покрытие сохранилось в хорошем состоянии.

Нельзя укладывать ламинированные панели на мокрую или не очищенную основу. Запрещено использовать его в банях и саунах. Если выбираете покрытие для кухни, смотрите, чтобы оно было влагоустойчивым.

Укладка на бетонный пол

Состояние бетонного основания определяет, насколько удачным будет монтаж. Оно должно быть:

• гладким, без неровностей. Допускаемый перепад высоты — 2 мм на один кв. метр;
• защищенным от влажности;
• шумо- и теплоизолированным.

Если старый пол демонтировали, скорее всего, основание нужно выравнивать. Обычно достаточно зашпаклевать ямы или убрать выступы. Если это невозможно, придется укладывать новую стяжку.

Подойдет традиционная стяжка — из бетона или цемента. Закладывайте 4-5 недель: именно столько сохнут эти покрытия. Чтобы узнать, можно ли начинать монтировать ламинат, положите на поверхность салфетку. Накройте ее плиткой, и подождите сутки. Поверхность готова, если салфетка осталась сухой.

Наливные быстротвердеющие смеси — более современный вариант. Производители утверждают, что они сохнут за несколько часов. Однако мы не советуем торопиться укладывать панели. Для полного высыхания должно пройти 3-4 дня.

Когда основание выровнено, нужно заняться гидроизоляцией. Самый простой способ — уложить внахлест обычную пленку и закрепить ее скотчем. В магазинах есть и подложки, специально созданные для тепло-, гидро- и шумоизоляции.

Если выбрали четырехслойный ламинат, можно обойтись без гидроизоляции. Последний его слой сделан из материалов, не пропускающих воду. Однако мы не рекомендуем этого делать. Лучше подстраховаться, и постелить самую простую подложку. Так будет надежнее.

Укладка ламината на деревянный пол

Недостаток пола из массива — скрип. Со временем гвозди, которые держат доски, расшатываются. Поэтому до того, как укладывать ламинат, нужно укрепить основание шурупами.

Сначала считаем, сколько необходимо шурупов. Для этого узнаем количество лаг в комнате. Это определить легко: смотрите на гвозди или щели у стен. Затем — считаем, сколько досок покрывает пол в ширину. И, наконец, умножаем одно число на другое.

Например, в помещении 10 лаг и 30 досок. Умножаем 10 на 30. Потребуется 300 шурупов и 20% — про запас.

Шурупы тяжело вкрутить в дерево. Проще просверлить отверстия на 70% от их длины, а уже потом — притягивать доски к лагам. Если есть мощный шуроповерт, сверлить не обязательно. Он и так справится с нагрузкой. Следите, чтобы доски плотно прилегали к лагам, иначе при ходьбе они будут расшатываться.

Выравнивать пол удобнее фанерой. Достаточно положить материал на основание, и прикрутить его теми же шурупами с шагом в 15 см. Корректируйте положение фанеры уровнем, и не забывайте оставлять зазор в 10 мм возле стены.

Основание готово. Можно начинать монтировать ламели.

Укладка на линолеум

Линолеум — капризная основа. Если он в хорошем состоянии, послужит утеплительной подкладкой и обеспечит дополнительную звукоизоляцию. Если нет — пол деформируется, а ламели прогнутся. Поэтому перед укладкой ламината проверьте, нет ли дефектов у линолеума.

Базовый материал должен быть сухим и чистым. Если есть дыры, они вровень заклеиваются обрезками такого же линолеума. Смотрите, чтобы основание не было ветхим. Иначе со временем оно вспухнет, и ламели искривятся. Чтобы предотвратить это, воспользуйтесь подложкой толщиной от 3 мм.

Важный параметр — влажность. Класть ламинат на отсыревший линолеум нельзя. Проверить, подходит ли основание для укладки несложно. Разложите полиэтилен, придавите его твердыми предметами. Если через двое суток не образовался конденсат (капли воды на пленке), приступайте к монтажу.

Подложка обязательна: именно она предотвратит механические повреждения. Берите пробковую — она эластична, и сохранит пол ровным даже после серьезных физических воздействий.

Выравнивание поверхности

Профессионалы не советуют укладывать ламинат на неровное основание по трем причинам:

• срок службы такого пола — меньше года;
• из-за постоянных физических нагрузок замки расходятся — это приведет к разрушению всего покрытия;
• при хождении пол будет скрипеть.

Чтобы определить, есть ли неровности, используйте уровень. Измерьте отклонение. Если оно больше нормы, исправить ситуацию можно с помощью:

• подложки: если перепад высот меньше 2 мм на кв. метр;
• выравнивания основания: в остальных случаях.

Проще всего выровнять пол самовыравнивающейся смесью. Внимание: этот способ подходит только для бетонной основы. Если основание деревянное, используйте фанеру. О том, как ее применять, мы рассказывали в отдельном разделе.

Набор инструментов для подготовки базового бетонного покрытия самовыравнивающимся составом:

• чистое ведро;
• шпатель;
• шипованный валик из резины;
• дрель со специальное насадкой, предназначенной для размешивания. Если есть строительный миксер — подойдет и он;
• смесь.

Сначала удаляем грязь, пыль и мусор с основания. Затем — разводим смесь в ведре. Производители пишут на упаковке в каких пропорциях это делать. Используя миксер (или дрель), перемешиваем содержимое емкости. Следим, чтобы не было комочков, а консистенция напоминала сметану.

Выливаем смесь на пол. Важно! Начинать нужно с самой высокой точки пола: тогда проще добиться равномерности. Распределяем состав по покрытию шпателем. Проводим валиком в оба направления: он удалит пузырьки воздуха. Ждем, пока смесь застынет.

Время высыхания указано на упаковке. Однако обычно производители пишут срок, через который по покрытию можно ходить, не боясь навредить ему. Мы советуем прибавить еще пару суток, и только потом приступать к монтажу ламината. Это гарантирует, что пол прослужит долго.

Подложка и изоляционная прослойка

Подложки изготавливают из разных материалов — найдется вариант на любой бюджет. Рассказываем, когда можно сэкономить, а когда придется потратиться.

Джутовая — стоит дороже аналогов, но эксплуатационные характеристики соответствуют цене. Впитывает воду и выводит ее. Экологична. Чтобы подложка не гнила и не горела, в состав добавляют антипрен.

Пробковая — не содержит синтетических веществ, поэтому химически нейтральна. Хорошо амортизирует, поглощает шум, сохраняет тепло. Подойдет для детских и спален. Экономить на ней нельзя: если пробковая подложка некачественная, она начнет крошиться. На глаз это определить невозможно, но в первые дни после укладки ламинат начнет скрипеть, а после — деформируется.

Полипропиленовая — недорогой материал, который хорошо скрывает неровности основания и устойчив к воздействию воды. Боится большой статической нагрузки. Из-за постоянных воздействий пузырьки воздуха лопаются, и прослойка становится неравномерной.

Пенополистироловая — прослужит долго, если произведена известными брендами — «Изоплин», VTM. Выдерживает высокие нагрузки, не пропускает воду, обладает теплоизоляционными свойствами. Минусы — подвержена горению и подходит только для идеально ровного основания.

Хвойная — в основе переработанная древесина, которая полностью безопасна. Структура пористая: это обеспечивает высокую амортизацию. Монтируется быстро, и способна выровнять основу с перепадами высот до 3 мм. Недостаток — подвержена распространению плесени.

Подложка укладывается от крайней стены, а листы материала нарезаются так, чтобы оставался небольшой запас. Рулонные прослойки стелятся встык. Если одна сторона ламинированная, она должна быть сверху. Полосы скрепляются между собой скотчем.

Материал укладывается последовательно, а траектория должна соответствовать направлению последующей укладки листов ламината. Старайтесь не вставать на покрытие: оно может деформироваться, а это испортит ламели.

Как делать нельзя:

• укладывать подложку вплотную к стене: должно остаться место в 1 см;
• крепить материал намертво: изоляционный слой должен «плавать»;
• использовать несколько слоев для лучшей тепло- и шумоизоляции: от этого деформируется ламинат после монтажа.

Процесс укладки ламината своими руками

Когда все подготовительные действия совершены, покрытие выбрано, а подложка уложена, можно приступать к установке ламелей. О том, как правильно уложить покрытие, рассказываем дальше.

Расчет материала

Чтобы рассчитать, сколько ламината потребуется, нужно знать длину и ширину одной планки. Обычно эти характеристики производители пишут на упаковке.

Покажем, как рассчитать количество материала на примере. Допустим, длина нашей комнаты 6 метров, ширина — 4. Есть небольшой участок, выходящий в коридор. Его длина — 1 метр, ширина — 40 см. Тогда считаем так:

• длина одной планки — 0, 64 м: эти данные мы взяли с упаковки. Разделим длину комнаты на длину ламели. Получается так: 6/0,64=9, 375. Округляем в большую сторону до 10.
• аналогично поступаем с шириной: 4/0,31 (ширина ламели) =12,9. Округляем до 13.
• учитываем участок, соединенный с коридором. Считаем его длину: 1/0,64 =1.56. Ширину: 0,4/0,31=1,29.
• считаем, сколько ламелей нужно для комнаты — перемножаем два полученных значения (10*13), и получаем 130. Так же поступаем с прилегающим участком (2*2=4).
• складываем оба числа. В результате увидим, сколько панелей нужно для покрытия комнаты. 130+4=134.
• в пачке обычно 8 досок, но эту информацию лучше уточнять у продавца. Чтобы узнать количество упаковок, делим 134 на 8. Нам нужно 15,5 упаковок. Для надежности берем 16: этого точно хватит.

Что еще нужно знать при расчете:

• по периметру нужно оставить отступ в 1 см: он нужен для амортизации;
• если планируете укладку прямым способом, нужен запас в 5-7%;
• если укладываете под углом, запас составит 10-15%.

Инструменты

Перед тем, как уложить ламинат своими руками, запаситесь всем необходимым. Минимальный набор включает:

• молоток/киянка: используются для подгона планок;
• рулетка с прочным железным наконечником;
• добойник: подойдет и обычный деревянный брусок. Необходим для окончательной подбивки;
• канцелярский нож: не обязателен, но с ним проще резать подложку и вскрывать упаковки;
• клинья: помогут выдержать зазор между стеной и листом ламината;
• электролобзик: для распила планок. Можно пользоваться обычной пилой или даже ножовкой;
• металлическая скоба: для работы с последним рядом;
• карандаш с мягким грифелем.

Укладка материала

Перед тем, как укладывать ламинат, оставьте его отлежаться при комнатной температуре на 48 часов. Это время нужно для акклиматизации. Затем — начинаем монтировать ламели.

Первый ряд укладываем от длинной стены. Стучать по доскам, чтобы они соединились, нельзя. Делайте это через брусок: тогда панели не повредятся. Обрезаем гребень, обрезанную сторону направляем к стене, но так, чтобы остался зазор в 10-15 мм. Внимание: он должен быть меньше, чем ширина плинтуса. Расставьте клинья с шагом в 40 см: они не дадут сбиться.

Собираем первый ряд, к нему крепим второй. Так действуем до тех пор, пока не получим ровное покрытие по всей площади пола.

Когда доходим до последнего ряда, измеряем, сколько осталось свободного места. Подпиливаем ламели так, чтобы они поместились. Затем — убираем распорки, устанавливаем плинтуса и пороги. Готово!

Пошаговая инструкция по работе в трудных местах

Новичков пугают дверные косяки, трубы, батареи и другие коммуникации. Работать с такими местами сложнее, но в целом, технология остается той же. Планирование, разметка, укладка — если следовать простой последовательности, все получится.

Около труб

Трубы отопления или водопровода находятся около стен: это существенно упрощает монтаж. Сначала делаем шаблон на картоне, отмечаем на нем отверстие под трубу, прикладываем к сложному месту. Корректируем так, чтобы добиться сопряжения. Не забываем оставить зазор в 2-3 мм, чтобы ламинат мог «гулять» при перепадах температур.

Перекладываем шаблон на ламинированную панель. Вырезаем отверстие лобзиком, скругляем его напильником. Укладываем доску как обычно, зазор закрываем декоративной накладкой. Готово!

Если трубы отстоят далеко от стены, удобнее пользоваться другим способом. Режем панель с отверстиями поперек, так, чтобы трубы оказались ровно посередине. Две половинки скрепляем между собой строительным клеем. Алгоритм можно посмотреть на схеме ниже.

В дверном проеме

Чтобы дверь беспрепятственно закрылась, нужно, чтобы расстояние между ней и поверхностью ламината, было не меньше 3 мм. Это лучше выяснить еще до начала укладки. Складываем толщину подложки и ламинированной панели, а получившееся число вычитаем из расстояния между дверью и основанием пола. Осталось меньше 3 мм? Тогда выбирайте один из двух способов решения проблемы:

• подрезать дверь. Дверное полотно снимается, и подрезается так, чтобы поместилась панель. Будьте аккуратны: соблюдайте размеры. Если уберете лишнее, шансов исправиться не будет;
• подрезать ламинат. Ламель подрезается так, чтобы она не соприкасалась с дверным проемом, а у стен сохранился запас в 5 мм. Это проще, но результат получается менее эстетичным.

Установка плинтуса

Плинтус устанавливается на завершающем этапе отделки. Перед монтажом его нужно обрезать под углом в 90°: это обеспечит прочность соединений. Сразу все планки подгонять не нужно: лучше делать это во время крепления. Когда один элемент зафиксирован, с ним стыкуется последующий, и только потом крепится.

Крепить плинтус к самому ламинату нельзя. Он фиксируется к стене. Как именно крепить профиль зависит от того, из какого материала он сделан. Если выбрали ламинированный вариант из МДФ, посмотрите на заднюю сторону — там должен быть паз. Специальная клипса присоединяется к стене, на нее садится сам профиль. Стыки промазываются клеем. Действуйте осторожно: если несколько раз безуспешно пытаться зафиксировать плинтус, пазы расшатаются.

Для работы в углах используется стусло. Профиль вставляется ближайшей к пользователю стороной, а край располагается на дне инструмента. Затем багет разрезается под углом в 45°. Крепко держите плинтус во время резки, иначе шов будет неровным, а во время стыковки появится щель, которую невозможно заделать.

Перед тем, как крепить угол, проверьте, плотно ли прилегают элементы. Если все сделали правильно, щелей не будет.

Видео как укладывать ламинат своими руками

Источник

Ламинат – это довольно популярный материал, который при условии правильного выбора и грамотного монтажа сделает пол в комнате аккуратным и ровным, имитирующим натуральную древесину. Итак, в данной статье вы найдете все, что нужно знать о характеристиках и выборе этого материала; также будет приведена технология укладки ламината для разных его видов.

О достоинствах и особенностях

К преимуществам данного напольного покрытия модно отнести простоту укладки (зачастую с ней можно справиться своими руками) и относительно невысокую стоимость. А потому если отдать предпочтение именно ламинату, то можно сэкономить немалую сумму, т. к. не придется привлекать к работе специалистов. В принципе, с монтажом справится даже человек, далекий от ремонтно-отделочных работ. Конечно, если будет соблюдать пошаговую инструкцию. Чему, собственно, и посвящен данный материал.

На заметку! Сама процедура укладки связана с другими этапами отделки пола, такими как выбор подходящего материала и подготовка чернового основания. Некоторые моменты в статье будут опущены, ведь им уже посвящены другие публикации (ссылки предоставлены ниже), где подробно все описано. Что же, приступим!

Как правильно выбрать ламинат?

Уясните главное: напольное покрытие не нужно выбирать по его декоративным качествам. Следует принимать во внимание особенности комнаты, где планируется укладка, то, каковы будут нагрузки на покрытие и степень его эксплуатации, и т. д.

Также учитывайте тот факт, что материал для жилых комнат не должен выделять формальдегида или, как вариант, давать минимальную его эмиссию (Е1). Если ламинат будет укладываться поверх теплого пола, то заранее убедитесь, что он для этого предназначен.

Обратите внимание! Есть и другие правила выбора ламината, ознакомиться с которыми вы можете в этой статье.

Quick-Step

Ламинат Quick-Step

Kronospan

Ламинат Kronospan производится на территории России и имеет немецкий уровень качества, а также соответствует самым высоким европейским стандартам. Продукция очень полюбилась российскому покупателю.

ламинат Kronospan

Tarkett

Компания Tarkett производит различные напольные покрытия: ламинат, паркетную доску и линолеум. За время существования компании, она заняла лидирующие позиции и вошла в пятерку мировых лидеров по изготовлению напольных покрытий.

ламинат Tarkett

Как подготовить черновое основание?

Начнем с того, что ламинат можно класть только на исключительно ровный пол (допускается перепад максимум 1-2 мм на 1 м пог.). Никаких выступов вообще не должно быть, иначе в этих местах покрытие вскоре начнет хрустеть и скрипеть. Кроме того, основание не должно прогибаться (если речь о деревянном поле), т. к. из-за этого могут деформироваться замковые соединения, что, в свою очередь, станет причиной очевидных проблем. Также деревянный пол стоит обработать антисептиком.

Что касается пола, то его перед началом отделки рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения. Лучше использовать грунтовочную смесь, имеющую антисептический эффект.

Перед самой укладкой пол нужно тщательно очистить от мусора и пыли (используйте пылесос).

Какую подложку покупать?

При укладке в обязательном порядке должна использоваться специальная подложка. Она нужна для нивелирования незначительных дефектов пола и для исключения риска трения ламелей о черновую поверхность. Кроме того, это еще и дополнительная тепло- и шумоизоляция, что более актуально для городских квартир.

Есть немало видов подложки, причем не только по толщине, но и по материалу. Больше всего подходит пробковая подложка, но она дорогая. Полотна из вспененного ПЭТ стоят дешевле, равно как и тонкие пенополистирольные листы. Иногда подложка должна иметь фольгированный слой (к примеру, при укладке пленочного ИК пола).

Важно! Даже не думайте использовать старый ковролин в качестве подложки! На него нельзя укладывать ламинат!

Отдельно стоит упомянуть о том, что ламинат плохо переносит повышенную влажность, поэтому его следует защитить со стороны пола. Частично с этим справляется грунтовка, но в квартирах первого этажа и в помещениях, под которыми находится подвал, рекомендуется дополнительно использовать пароизоляцию. Можете использовать специальную пароизоляционную мембрану, но подойдет и плотная ПЭТ пленка (толщиной около 100 мкм).

На заметку! Если пол находится над отапливаемым помещением, то можно обойтись без пароизоляции.

При использовании современной подложки, которая уже является паробарьером (к примеру, «Туплекс»), важно обеспечить герметичность стыков. Обычную же пленку следует укладывать с нахлестом 15 см и последующей проклейкой стыков скотчем. Подложка же укладывается встык, но швы тоже требуется проклеить.

Правила монтажа ламинированных полов

Ознакомимся еще с некоторыми важными моментами монтажных работ.

Способы соединения ламелей

Перед началом монтажа разберитесь, какие виды замковых систем существуют.

1. Клеевой метод. Сейчас почти не встречаются. Ламели имеют соединение шип-паз, которое не может быть надежным без применения клея. Способ имеет некоторые недостатки – работать нужно аккуратно (и долго), а после укладки ламинат должен некоторое время просохнуть. В итоге получается монолитное покрытие, которое уже просто так не демонтировать.

   

   Соединение досок ламината с использованием клея

2. Замки «Lock». Разновидность соединения шип-паз, но благодаря особому профилю ламели защелкиваются при приложении небольших усилий (как именно – смотрите на фото). Способ бюджетен, но теряет свою популярность, т. к. соединения получаются недостаточно надежными, а для работы требуется резиновый молоток. Еще покрытие нельзя демонтировать для повторного использования.

   

   Для соединения ламинированных досок с замком типа «LOCK» требуется приложение ударного усилия

3. Замки «Click». Также ламинат можно без проблем демонтировать, ведь шип и паз в данном случае выполнены так, что для защелкивания доски ее нужно завести в соседнюю под определенным углом. Замок срабатывает, когда ламель опускается. В итоге получается надежное соединение с практически незаметными стыками. Демонтаж происходит в обратном порядке.

   

   Принцип соединения досок ламината, оснащенных замком типа «CLICK»

О схемах укладки

Основных схем всего 2, ознакомимся с особенностями каждой из них.

Параллельная укладка перпендикулярно стенам. При такой схеме доски могут укладываться несколькими способами.

Отметим, что при способах б и в расход может быть несколько выше, т. к. будет больше обрезков. Как бы то ни было, схему раскладки лучше составить заранее, учитывая размеры ламели и площадь комнаты. Благодаря этому вы сможете минимизировать кол-во обрезков.

Диагональное расположение ламелей. Популярный способ укладки, но здесь для работы нужен опыт. Схема в таком случае составляется в обязательном порядке (для минимизации кол-ва отходов). Ниже показан возможный пример подобной схемы.

Другие важные моменты

И в заключение – еще ряд правил, которых лучше соблюдать в ходе укладки.

1. До начала работ материал нужно адаптировать к условиям в доме. Пачки с ламелями должны полежать (горизонтально) в комнате, где будет проведена укладка, не меньше 48 часов.

   

   Ламинату требуется дать не менее 48 часов для полноценной адаптации к условиям помещения, в котором он будет укладываться

2. Ламинат монтируется «плавающим» способом – он никак не крепится к черновому основанию. Ни металлическими крепежами, ни клеем.

   

   «Классика» укладки ламината не допускает никакого крепления досок к полу – покрытие остается «плавающим»

3. Ламели не должны упираться в стены – соблюдается зазор 0,8-1 см, он в дальнейшем будет закрыт плинтусом. Чем больше комната, тем больше должен быть зазор.
4. Наконец, важно проверять все доски на наличие брака. Почему – смотрите далее.

   

   Нет просвета в месте, показанном зеленой сделкой, и около полумиллиметра там, куда показывает красная. Немного, но хватило, чтобы весь собранный ряд не входил в зацепления с предыдущим

   

   Практической роли – никакой, просто след пересечения двух фрезерованных каналов. Но могут мешать, если заламываются, загибаются и т.п.

   

   Буквально одно движение – и потенциальной помехи не станет

   

   Проверка чистоты пазов замкового соединения ламинированной доски

Подготовка необходимых инструментов

Чтобы уложить ламинат на пол, потребуются следующее:

• рулетка;
• электролобзик;
• распорные клинья;
• строительный (либо, как вариант, канцелярский) нож;
• карандаш;
• молоток (резиновый/деревянный);
• подбойник (вместо него можно использовать монтировку);
• деревянный брусок;
• угольник.

Калькулятор расчета количества досок ламината на комнату

Перейти к расчётам

Инструкция по монтажу покрытия с замочными системами «Click»

Шаг 1. Укладку рекомендуется начинать с дальнего угла. Наружу должен «смотреть» выступающий широкий элемент замочного соединения. Уложите ламель в угол, задайте клиньями требуемый деформационный зазор. Как вариант – клинья можно установить после укладки всего первого ряда.

Шаг 2. Заведите в замок первой ламели паз второй. Устанавливайте ее под нужным углом (тот должен указываться производителем в инструкции).

Шаг 3. Важно не допускать никаких перекосов – как по направлению, так и по ширине ламели.

Шаг 4. Также после защелкивания края ламелей должны точно совпадать. В нашем примере для зацепления требуется угол 15 градусов.

Шаг 5. Далее просто опустите ламель на пол, чтобы сработал механизм.

Шаг 6. Если нужно обрезать доску (как в примере), то разметку для раскроя лучше проводите прямо на месте.

Шаг 7. Разверните ламель на 180 градусов в обеих плоскостях. Уприте ее край, который не будет обрезаться, в распорный клин рядом со стеной, дабы учесть требуемый зазор.

Шаг 8. Затем проведите прямую линию по линии реза, воспользовавшись угольником.

Шаг 9. Выполните обрезку. Лучше использовать электролобзик, хотя в крайнем случае подойдет и ножовка (как на фото).

Шаг 10. Переверните обрезанную доску, вставьте ее в замок предыдущей.

Шаг 11. Опустите вниз – таким же образом, как описывалось выше. Если все сделали правильно, фрагмент идеально встанет на место.

На заметку! Если длина обрезка больше, чем нужно, то можете использовать его, чтобы начать второй ряд.

Предварительно установив клин, уложите доску впритык к готовому ряду, чтобы она касалась его по всей длине.

Шаг 12. Соберите весь второй ряд по принципу, описанному выше.

Шаг 13. Приподнимите всю полосу на требуемый угол, дабы шип вошел в паз (могут потребоваться помощники). Затем опустите полосу, одновременно прижимая ее вперед. В результате должен сработать замок.

Шаг 14. Аналогичным образом собирайте все оставшиеся ряды.

Шаг 15. Если попадаются трубы отопления, то действуйте следующим образом. Начинайте с разметки. Уприте ламель в стену (с клином) и нарисуйте поперечную линию, которая соответствует осям труб.

Шаг 16. Соедините эту доску с уложенной полосой, придвиньте к трубам и обозначьте линии, которые соответствуют их центрам.

Шаг 17. Там, где линии пересекаются, проделайте отверстия (их диаметр должен быть больше диаметра труб на 2 см). Используйте для работы сверло-коронку.

Шаг 18. Выполните сплошной рез по нарисованной поперечной линии. Отделите от ламели кусок с парой вырезанных полукругов.

Шаг 19. Соберите весь ряд покрытия, начиная от труб отопления.

Шаг 20. Промажьте торцы отрезанного куска клеем.

Шаг 21. Установите кусок на место и подоприте его распорными клиньями.

Шаг 22. После этого установите декоративные обрамления для прохода труб (они продаются разборными).

Шаг 23. В итоге у вас должно получиться примерно следующее.

Шаг 24. Отдельно стоит рассказать об укладке возле дверной коробки. Лучше не обрезать ламинат по ее контуру (будет выглядеть некрасиво, ведь здесь не ставится плинтус), а сделать в нижней части коробки паз для установки ламели.

Шаг 25. Вырезав паз, вы можете заметить, что он не позволит приподнять ламель для завода. Но и эту проблему можно решить.

Шаг 26. Сначала вставьте ламель, которая войдет в паз, в замок, затем сдвиньте впритык к стене. Затем соберите весь ряд (без этой ламели). В результате образуется незначительный зазор.

Шаг 27. На последней ламели уложенной полосы с замка на торце срежьте стамеской выступ, который «смотрит» вертикально.

Шаг 28. Нанесите на край замка полосу клея.

Шаг 29. Сдвиньте назад крайнюю ламель, чтобы та состыковалась с промазанным торцом. Когда клей высохнет, соединение будет очень прочным.

Шаг 30. При укладке последнего ряда, скорее всего, придется подрезать доски по ширине. Выполняйте разметку на месте.

Шаг 31. Разверните ламель на 180 градусов по продольной оси, уприте ее в распорные клинья. Нанесите линия среза по краю предыдущего ряда.

Шаг 32. Установите первую доску последнего ряда.

Шаг 33. Так же подрезайте другие доски, соберите всю полосу.

Шаг 34. В конце уберите распорные клинья вдоль «тупиковой» стены. Также уделите клинья по периметру (они уже не требуются). Остается лишь установить плинтусы, не связывая их жестко с ламелями.

Видео – Как правильно уложить ламинат

Таблица. Инструкция по укладке покрытия с замками «Click» без помощника.

На заметку! Это действенный, но пренебрежительный по отношению к ламинату способ, к которому стоит прибегать только в безвыходной ситуации.

Видео – Инструкция по укладке ламината

Поиск в интернете «укладка ламината» набирает по России немногим менее 100 тысяч запросов в месяц. Учитывая, что при монтаже в простых помещениях особых навыков и умений проявлять не нужно, а набор инструмента стоит недорого и прост в использовании, многие покупатели проявляют желание настелить покрытие своими руками.

Как укладывать ламинат? Есть 2 способа, они зависят от типа замочного соединения:

• Способ №1. Классический ламинат с 3g-замком собирается рядами
• Способ №2. Ламинированное покрытие с 5G-соединением монтируется по одной доске

Поэтому в интернете можно найти много роликов и описаний, как класть ламинат самостоятельно. Но далеко не все они описаны реальными мастерами и важные моменты в них могут быть не раскрыты. Предлагаю воспользоваться моим описанием по настилу пола. Но предварительно напишу тонкости по поиску исполнителей и ценам, если читатели все же не решатся произвести ремонт сами.

Многие марки ламината монтируются разными способами. Этим вариантам можно посвятить целые статьи. И при начале проводимых работ заказчики сталкиваются с тем, что посмотренное видео или прошлый разовый опыт не помогают настелить покрытие. Происходит порча материала — сталкивался с этим не раз.

• Как купить ламинат в Леруа Мерлен — онлайн

В этой статье попробую по порядку раскрыть все нюансы, которые, будь я человеком, планирующим укладку ламината или замкового винила, мне нужно было бы знать, чтобы осуществить самостоятельный настил правильно.

Укладка ламината — цена

Поскольку занимаюсь укладкой ламината в Санкт-Петербурге, то предоставлю свой прайс-лист на настил напольных покрытий. Я бы его охарактеризовал по городу как средний по цене или чуть ниже. В статье предлагаю ознакомиться с основными позициями. Так же стоимость и выполненные работы можно посмотреть в группе ВК.

Прайс-лист

В каждом городе цена на укладку ламината, кварцвинила меняется. Настил ламината в Москве стоит дороже. Следом идет Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и другие региональные центры.

Для примера приведу цену на укладку ламината в разных городах с ценами от Леруа Мерлен…

• Укладка ламината в Москве более 20 м2 — 380 рублей
• в Санкт-Петербурге более 20 м2 — 340 рублей.
• Настил ламината в Казани более 20 м2 — 230 руб/м2
• Монтаж ламинированного пола Новосибирск — 350 руб/м2

Понятно дело, что цена ниже в Казани, не потому что мастера хуже. Стоимость услуг в городах меняется от среднего заработка граждан, живущих в этом регионе, конъюнктуры спроса и предложения.

Стоимость настила колеблется от исполнителя. Предположительно дешевле всего обойдется мастер с авито, а дороже всего укладка ламината от фирмы по ремонту квартир.

Укладка ламината — как и где найти мастера

Строительно-отделочные работы предлагают исполнить фирмы по ремонтам квартир, ИП, самозанятые (как я), частные лица, не платящие никакого налога. Поиск мастеров может происходить в сервисах Авито, Профи Ру, по сарафанному радио. Социальные сети пестрят объявлениями, фотографиями специалистов. Крупные магазины, как Леруа Мерлен или Петрович, так же предоставляют услугу по укладке ламината. Специализированные магазины имеют в штате сотрудников бригаду укладчиков.

Попробуем разобраться по ценам на укладку ламината и предоставляемому сервису.

Укладка ламината — авито, юла

Услугами авито пользуются практически все жители нашей страны, продавая все — от булавки до загородных домов. На площадке так же выставляют свои объявления исполнители различных услуг, в том числе укладку ламината.

В свое время, уйдя на вольные хлеба, я пользовался этим сервисом, в том числе на платной основе, чтобы выше находиться в поиске при соответствующем запросе. Со временем количество мастеров росло, а работы в определенные периоды времени не прибавлялось.

Если поначалу, при размещении объявления на неделю, мне оплата рекламы обходилась в 5% от суммы заказов, то потом достигала 20% или около 10000 руб/месяц по СПб (сейчас больше). На текущий момент платную рекламу практически не ставлю, лишь изредка для пробы. Размещено только одно, разрешенное Авито, бесплатное объявление в сфере строительных услуг.

Открыл сервис Авито, в поиск ввел «укладка ламината». Первое объявление, которое попалось, с мастером, опубликовавшим мои фотографии с работами. Которые без труда можно найти в моей группе ВК и на сайте. Уже становится ясно, что не он является исполнителем.

Так же существуют организации с предоставлением облачных телефонных номеров и связь происходит через сообщения. Очевидно, такими сервисами пользуются преимущественно продавцы чужого труда.

На текущий момент наверху в поиске расположены в основном посредники. У которых на связи есть мастера различного профиля, чаще — универсалы. Как известно универсал умеет делать все и по чуть-чуть. Поэтому при обращении к таким прорабам качество услуг не гарантировано. Еще один отрицательный момент кроется в потери связи при договоре исполнителя с заказчиком по телефону или в переписке. В результате чего происходит недопонимание мастером поставленной задачи в нюансах.

Есть возможность попасть на действительно хорошего специалиста в своем деле, по низкому прайсу, покопавшись в объявлениях. Но ориентироваться приходиться только на отзывы, которые легко купить на различных сервисах.

Плюсы поиска мастера на авито:

• Низкая стоимость
• Видимость выбора

Минусы:

• Огромное количество посредников
• В целом, низкая квалификация исполнителей
• Можно нарваться на мошенников

Укладка ламината — от Леруа Мерлен

Леруа Мерлен оказывает услуги по отделочным работам, в том числе осуществляет укладку ламината. Бросается в глаза прайс-лист с немного странными ценами. При формировании стоимости работ обычно приводятся округленные числа для удобства счета.

• Укладка ламината в Москве более 20 м2 от 380 рублей
• в Санкт-Петербурге более 20 м2 от 340 рублей.

Попробовал трудоустроиться в Леруа Мерлен, оставив заявку на сайте со своими данными. Что готов работать небольшой бригадой в 5 человек (3 ламинатчика и 2 маляра). Позвонили мне недели через две.

Опытом работы не интересовались. Требования такие, что предоставленные заказы обязательно выполнить в течение двух недель после передачи контакта.

До формы взаиморасчетов дело не дошло, так как представитель заявил, что 5 человек маловато для выполнения заказов и предложил обратиться по сотрудничеству в один из новых сервисов. Как называется, говорить не буду, но до этого я с этим агрегатором не сталкивался.

Интересно, что моя самозанятость и моих коллег менеджера не смутила, так как работают со всеми лицами.

Перейдя на сервис-агрегатор посмотрел количество мастеров, их не так много, в пределах до сотни по каждому виду работ. Заглянул в прайс-лист. Цена на укладку ламината была такая же, как на сайте Леруа Мерлен с такими же неокругленными цифрами. На сервис по трудоустройству я уже не обращался.

Какой можно сделать вывод о предоставлении услуг по настилу ламината в Леруа Мерлен? Они работают с крупными бригадами через-свой сайт агрегатор. То есть теряется некоторая сумма денег на посредника, теряется прямая связь заказчик-исполнитель. Что очень важно, так как какие-то недоговоренности, контроль над количеством материала со стороны мастера — приводит к отсрочке по выполнению работ на неопределенный срок.

• Пример: ранее, знакомый мастер по дверям с бригадой, отказался от сотрудничества с Леруа Мерлен из-за регулярного отсутствия доборных брусов на объекте.

А невыгодность исполнения некоторых работ для исполнителя из-за маржи посредника к полному его саботажу.

• Пример. Летом 2022 года. Заказчик обратился к нам на небольшой объем работ, из-за неприбытия мастера на минимальную сумму работ менее 5 м2. Учитывая, что мастер делится с бригадиром и/или агрегатором прибылью, ему оказалось невыгодно ехать выполнять заказ по укладке кварцвинила. Потеряно более двух недель времени.

Мое видение ситуации таково, что в процесс укладки вовлечены несколько посредников. А значит при итоговой цене происходит переплата за работу. И менее заинтересованный исполнитель деталям может не уделять внимание, а значит падает качество выполняемых работ по укладке ламината.

Настил ламината — от фирм-продавцов напольного покрытия

Ранее, когда не было возможности разместить рекламу, кроме как в газетах в услугах «объявления», каждый мастер по настилу ламината был спутником магазина. То есть без рекомендации продавца, у мастера практически не было работы.

В последнее десятилетие ситуация заметно изменилась, многие специалисты ищут работы через различные сервисы. И по сути магазины практически потеряли в этом вопросе самостоятельность. Ориентация в основном происходит на отдельные бригады специализированных мастеров, готовых выполнять работы с дисконтом в 15% от заработка в пользу магазина.

Качество работ по исполнению заметно выше, чем у универсалов, так как опыт работы по укладке ламината, кварцвинила заметно больше. Знание особенностей покрытий позволяет правильно осуществить настил покрытия.

Плюсы:

• Как правило, высокое качество работ
• Оперативность, всвязи с обязательством мастеров перед магазином
• Никого не нужно искать

Минусы:

• Более высокая стоимость выполнения работ, по сравнению с другими сервисами
• Вам не скажут, что материал низкого качества, так как магазин не может продавать плохой материал

Укладка ламината — от Яндекс-услуг, Профи.ру

Яндекс достаточно давно монополизировал свой браузер для продвижения сервисов. Начиная от такси, включая и услуги по укладке ламината. Попутно выкупив другие площадки, типа Юду и Профи.ру и заняв в поиске все верхние места.

Поэтому пользователи интернета часто ищут соискателей по выполнению заказа через сервис яндекс-услуг.

В общем-то площадка не плохая, сам там располагаюсь. О каких плюсах и минусах мог бы сообщить, будучи мастером.

Площадка собирает процент с исполнителей в размере 10 процентов от стоимости заказа. Так как я мастер самозанятый, то плачу еще 4% государству. Итого — теряю 14%, стараясь держать низкие цены. Это довольно сложно, так как существуют расходы на амортизацию оборудования плюс дорожные затраты. Как итог цена для покупателя услуги все-равно вырастает, при чем повсеместно. Мастера и посредники действуют с оглядкой друг на друга.

Непосредственно напрямую, этот аспект не относится к качеству выполнения работы, но это на первый взгляд.

Ранее, при развитии сервиса яндекс-услуг, происходило становление рынка. Ведущие мастера и посредники располагались по местам. В этом плане у продавца чужого труда всегда есть преимущество — не работая своими руками, он вкладывается деньгами и временем в раскрутку, используя труд других мастеров за процент. И на длинной дистанции неизбежно окажется на первых местах в поиске, используя в том числе сервисы по сбору отзывов. А обычному мастеру некогда этим заниматься, если он не трудоголик или/и не обладает умениями представить свое мастерство при помощи соц. инженерии.

Ранжирование мастеров происходит за счет частоты откликов, количества выполненных заказов на еженедельной основе. Но есть возможность попасть в ТОП исполнителей, дополнительно оплатив продвижение. Которое считается за клик и в сфере укладки ламината по СПб может варьироваться от 30-70 рублей за клик, а по Москве еще выше. То есть бюджет рекламодателя вполне может достигать от 1000 руб/сутки и больше только по одному виду деятельности.

Если мастер (посредник) старается откликаться, он может видеть оставленные заявки раньше остальных. Как вы понимаете, работающему специалисту не всегда хватает времени это сделать. Поэтому эту нишу с более высоким ценами заняли посредники. Здесь как при вызове такси яндекс-GO. Сначала показывается варианты с более высокими ценами, потом заказ попадает в более широкий доступ.

Как итог, наемные мастера получают на 40% меньше, чем платит заказчик. Зная это, не все способны качественно выполнить работу чисто психологически. А универсалы могут вовсе запороть сложную укладку.

В профи.ру, зарегистрировавшись на сервисе, попав в базу мастеров, у исполнителя больше шансов получить заказ, оплатив деньги вперед за право отклика. То есть отклик стоит денег. И на тендерной основе, заказчик выбирает понравившегося исполнителя. Проблема в том. что за быстрые клики платят преимущественно посредники. Соответственно, только имея терпение и не торопясь, можно найти специалиста, не переплачивая.

Плюсы:

• Более качественный подбор исполнителей, особенно в ЯУ. Из-за ряда процедур, малодоступных приезжим из других стран.
• Возможность тщательно изучить специалиста, так как в профиле много информации, в том числе с соц. сетей

Минусы:

• Из-за посредников довольно высокий прайс на работы
• Прорабов достаточно много, могут присылать универсалов и гастарбайтеров, слабо понимающих узкую специализацию

Укладка ламината — поиск в ВК, Одноклассники

У меня в свое время получилось уделить время социальной сети ВКонтакте, где удалось вести группу по «укладке ламината». Паблик развивался, работы по настилу напольных покрытий регулярно опубликовывал.

Группа ВК

ВК нравится, так как можно в полном объеме выложить фотографии и информацию. Заказчики так же могут заочно познакомиться с мастером.

Плюсы поиска мастера в ВК, Одноклассники:

• Реальные цены
• Заранее можно увидеть работы исполнителя
• По количеству фотографий и описаниям трудов легче оценить мастерство специалиста

Минусы:

• Сложно провести поиск, не все знают, что можно использовать ВК, как сервис для подбора мастера
• Так же встречаются посредники. Но их достаточно легко выявить

Монтаж ламината — от фирм по ремонту квартир

Работы по монтажу ламината, при комплексном ремонте, выполняют фирмы, осуществляющие ремонт квартир.

Как правило, это бригада с мастерами универсалами. Часто их перебрасывают с объекта на объект, особенно в жаркую летнюю пору ремонтов. У компаний посерьезнее, в штате больше мастеров. Периодически на финишную отделку приглашают специалистов узкого профиля.

Стоимость работ, как правило, значительно выше по городу. В смету вбивают удвоение, так как в прайс не входят дополнительные работы. Такие как: вырез под трубы отопления, укладка в 1/2 или 1/3 часть доски плюс свой процент.

Плюсы:

• Заказчику не нужно думать и организовывать. Этим занимается прораб
• Надежность, гарантия (часто кажущаяся)

Минусы:

• Самая высокая цена на работы
• Частое нарушение очередности работ и технологий из-за скомканности графика
• Не всегда высокая квалификация отделочников

Виды и направление укладки ламината

Получив ключи от квартиры в новостройке, вы решили заменить линолеум от застройщика на ламинат. К вопросу лучше подходить комплексно, рассчитывая бюджет на ламинированное покрытие и напольный плинтус плюс работа мастера. По ценам и подбору специалиста можно сориентироваться в заголовке выше.

Разберем, какие виды укладки ламината бывают. Так как в эту формулировку можно включить несколько понятий.

Виды укладки:

• Прямая укладка (классическая — самая частая)
• По диагонали (редкая)
• Елочка — встречается в виде рисунка и в виде типа разбежки

К настилу могут быть выбран художественный ламинат, в виде камня. Но это не вид укладки, а, скорее, тип рисунка.

Замечу, что для укладки напольного покрытия методом елочка, необходимы ламинат со специальными замочными соединениями с левой и правой стороны доски.

Прямая укладка подразумевает, что направление будет происходить вдоль стен в прямоугольных/квадратных помещениях. Может быть произведена единым полотном — по желанию заказчика и с разрывом на стыке помещений — по технологии.

Диагональный настил ламината производится под углом в 45 градусов к стене, но встречается и другой угол (очень редко). Такой вид монтажа очень трудоемок, требователен к мастерству специалиста, подразумевает бОльший расход материала. Так же может быть осуществим настилом без порогов по всей площади квартиры.

Далее, необходимо определить..

Шаг разбежки:

• Разбежка по остатку (самая частая)
• Разбежка в 1/3 часть доски
• Разбежка в 1/2 часть планки

Разбежка по остатку или хаотичная раскладка (кому как нравится) — наиболее часто встречающаяся. В помещениях прямой формы предполагает цикличность шага. В зависимости от остатка это может быть, к примеру, 2/5 часть доски или 3/7. Деление весьма условное и примерное. При неправильном контуре комнаты, зала, коридора — цикличность сбивается, шаг доски смещается.

Настил в 1/2 или 1/3 предполагает более точную разметку в процессе работы и более трудоемок в укладке. Актуален при укладке ламинированных панелей с фаской. Мне такой вид не нравится тем, что при монтаже по всей квартире сложно/невозможно рассчитать:

• Чтобы целая планка выходила на проем, для снятия нагрузки с торца в проходном месте
• Торец доски приходился на трубы отопления для красивого оформления отверстий
• При монтаже в 1/2 и 1/3 сложнее сомкнуть ламинат в проходе под коробками дверных блоков
• При неровных стенах в начале и конце помещений может меняться длина остатка и периодически это заметно

Требует большего запаса материала, цена на укладку выше, у меня по крайней мере.

Так же вид настила напольного покрытия можно разделить на:

В целом, производители не вносят ясности в определенные моменты. У каждого изготовителя можно найти информацию, что допускается настил ламината по длине 8 метров, по ширине 6 метров. У более дорогих марок можно встретить параметры: по длине 12 метров, по ширине 8 метров.

Разброс связан с плотностью плиты HDF производителей покрытия. А разница между длиной и шириной с тем, что по ширине ламинированное покрытие при расширении может быстрее встать домиком.

И здесь допуск по размерам монтажа, допустим 10 метров на 8, не коррелирует с запретом на настил ламината единым полотном, допустим в однокомнатной квартире, размеров 6 метров по длине и 7 метров по ширине.

Получается — как бы можно стелить для соблюдения гарантии, а как бы и нет.

Запас ламината при укладке — какой нужен?!

У меня есть на сайте простой калькулятор для расчета запаса при укладке ламината. Нажимайте, он откроется в новой вкладке, эта страница не потеряется.

Калькулятор для расчета ламината

В магазинах обычно рекомендуют брать 5% запаса, при укладке по диагонали 10-15%. В целом верно, но есть ряд моментов, которые необходимо учесть.

• В плане квартиры часто не учтены дверные и секционные проемы. При толстых капитальных стенах каждый портал может занимать 0,3 м2. А при квартире 70 метров суммарно может набежать лишних 2 м2 на 6-7 проемов.
• В длинной вытянутой комнате, например 6 метров на 3, запаса в 5% может не хватить.

Если упростить, то рекомендовал бы такой расчет:

• Прямая укладка — 7%
• Прямая укладка в 1/2 или 1/3 часть доски 10-12%
• Диагональная укладка 10%
• Диагональная со сдвигом в 1/2 или 1/3 часть доски -15%

Есть вариант, при котором в диагональном настиле со свободным смещением, расход составляет менее 5%. Но в таком случае монтаж необходимо начинать с середины помещения прямой формы, а это не всегда осуществимо.

Для более точного расчета и большего количества вариантов, а так же других дополнительных сведений, есть книга-брошюра, которую можно приобрести.

Книга-брошюра при покупке ламината

Как выбрать подложку под ламинат

После всех расчетов по запасу покрытия настал черед выбрать подложку под ламинат. Лучше подходить к вопросу подбора совместимости материалов комплексно. Так как каждая подложка обладает своими характеристиками, начиная от разницы в толщине от 1.5-10 мм, заканчивая плотностью материала.

Самая ходовая подложка под ламинат изготавливается толщиной 3 мм. Вот мои статьи о:

5 самых популярных подложек толщиной 3 мм

Лучшая подложка под ламинат

Целевая задача при подборе толщины материалов заключается в выходе в один уровень с плиткой в коридоре, кухне, санузле. Тогда увеличивается выбор облагораживания стыка в проеме. Хотя не всегда и не везде удается достичь результата из-за разного уровня поднятия керамогранита в помещениях.

Основная комбинация ламинат + подложка составляет 11-13 мм и в некоторых случаях, не мудрствуя, получается выйти в один уровень с кафелем. 

Если высота облицовки керамогранита с клеем выше, можно достичь одного уровня увеличением толщины ламината до 10-12 мм или прибавлением толщины подложки 5-10 мм.

Проблема в том, что более 3-3.5 мм подложку можно использовать только хвойную. Но импортный листовой еловый материал замещен не полностью. И можно найти прежней твердости только 3.5 мм. Толщина 5, 7, 10 мм изготавливают на текущий момент в Беларуси другим методом и она мягче.

Твердость подложки важна не случайно, при мягкой толстой изоляции, например 5 мм полистирол, могут быстро сломаться замочные соединения на планках ламината.

Тонкая твердая подложка, типа пробковой, на не очень ровные полы так же не совсем подходит. При таком основании используйте мягкую или среднюю по твердости изоляцию толщиной 3-3.5 мм. Не годится настилать пенополиэтилен 2 мм под ламинированный пол толщиной 10 и более мм. В нем вспененного этилена очень мало, заметно отличается в худшую сторону, чем лет 10 назад.

В ряде случаев ламинат можно стелить на линолеум от застройщика, если он в хорошем состоянии. Предварительно протерев его от пыли и грязи. Но нужно иметь ввиду, что гарантия в таком случает не распространяется на ламинированное покрытие.  

Укладка ламината на линолеум — можно ли стелить?

В ряде случаев возникает вопрос. Можно ли стелить ламинат на линолеум непосредственно или через подложку, но так же поверх линолеума.

Если хотите получить гарантию производителя, то поверх такого покрытия, используемого вместе или вместо подложки, укладывать нельзя. Но фактически, новый линолеум от застройщика служит очень хорошим изолирующим материалом, сравнимый с дорогой подкладкой для напольного покрытия.

Так же бывают случаи, когда выровнять основание возможности нет. Альтернативным вариантом служит настил ламината поверх старого линолеума, с частичным демонтажом в местах с неровностями и укладкой тонкой подложки для сглаживания.

Необходимо воспринимать такой совет не как альтернативный вариант, а как возможность добиться относительно приемлемого результата без какой-либо гарантии.

Такие случаи практикуем. А с применением нового линолеума вместо подложки даже приветствуем, добиваясь качественного результата, как по звукоизоляции так и по укладке.

Что нужно сделать перед укладкой ламината

В целом, при планировании ремонта квартиры или укладке ламината в одной из комнат необходимо оценить ровность основания. Часто, при наличии мебели и какого-либо покрытия, например линолеума, в полной мере это сделать не удается.

Но можно примерно понять плоскость пола и с довольно высокой точностью промерить уровень основания — нет ли перекосов. Чтобы иметь представление, что необходимо предпринять!

Допуск по ровности стяжки для укладки ламината заключается в таких параметрах — приводится несколько значений. Неровность основания на 1 метр длины — 2-3 мм, на правИло длиной 2 метра — 5 мм. Часть перепада компенсирует подложка, часть сам ламинированный пол, со временем принимая изгиб основания.

Разница в плоскости межэтажного перекрытия и уровня пола заключается:

• Уровень основания. Когда дом садится, плита перекрытия может осесть неравномерно. В таком случае по нивелиру будет перекос. Это значит, что ламинат настилать можно, так как плоскость пола есть, но мебель будет «завалена». Встречал ровную по плоскости плиту в доме 80-х годов, но уровень перекоса составлял около 7 см на длину комнаты 3.5 метра. Самая высокая точка была у окна. Выровнять не было возможности, так как поднятие пола в двери бы составило 7 см. Выравнивание основания возможно в таком случае — либо при комплексном ремонте, либо если уровень бетонной плиты уходит вниз в сторону окна.
• Плоскость основания. Периодически встречается стяжка с неровностями — впадинами и буграми. По лазерному нивелиру может в целом показывать один уровень, когда лежит старый линолеум. А при снятии видны недостатки основания. В таком случае возможна заливка пола без значительно увеличения по высоте. Либо снятие локальных неровностей углошлифовальной машинкой с диском по бетону, либо грамотным выбором подложки.

Итак, после снятия линолеума, лучше всего пропылесосить бетонную стяжку и покрыть грунтовкой. Самостоятельно сделать это не сложно, а наемному мастеру, позволит сконцентрироваться на выполнении основной задачи — укладке ламината.

Предварительно зачистить стяжку от старой шпатлевки, по краям у стен и труб отопления от наплывов от цемента. Или доверить работу специалисту.

Укладка ламината своими руками — пошаговая инструкция, видео

Иногда попадаются такие видео: «укладка ламината своими руками — лучший способ». Нет никакого лучшего способа. Есть ламинированное покрытие со своими замками и от этого зависит, как класть ламинат. В этой главе расскажу, как это сделать. Предоставлю подробную инструкцию, описание и несколько видеороликов.

Соединения делятся на:

• 5G замочные соединения. Где укладка производится по одной доске.
• 3G замки. Монтаж происходит рядами.

От замкового соединения и зависит способ настила. Ниже расположу видео о нескольких типах ламината с разными стыками.

Какой нужен инструмент для укладки ламината?!

Нам понадобится инструмент, чтобы пилить ламинат, отрезать подложку, разметить, подбить ламинированные доски.

• Карандаш, рулетка, угольник
• Ножницы или строительный нож, скотч для скрепления
• Набор для монтажа. Распорные клинья, подбивка, металлическая скоба
• Молоток или киянка
• Электролобзик. Как более худшая альтернатива: болгарка с диском по дереву (ламинату), торцовочная электропила, ножовка

Ничего сложного здесь нет. Более подробно по инструменту можно ознакомиться здесь:

Инструмент для укладки ламината

Подготовка рабочего места для укладки ламината

«Рабочий стол» лучше всего оборудовать в хорошо освещенном месте. В отдалении от начала монтажа покрытия, чтобы не таскать пыль и лишний раз не дышать. Должен сказать, что при раскрое лобзиком пыли не очень много, но если ламинат 12 мм, то вполне достаточно. С маской работать не комфортно, при подключенным к лобзику пылесосом снижается точность разреза.

Самое удобное из подручных средств, на чем можно пилить ламинат, это 3-4 пачки ламината, уложенные друг на друга. В таком случае при отрезе, доска ламината ложится полностью на сложенные упаковки материала. Это позволяет более точно и уверенно производить отпил, как по длинной части, так и по торцевой. Когда пачки заканчиваются, дальнейшую распиловку производим на табурете, ящике от инструмента и тд.

Если есть «козлы» высотой по бедро, то это лучший вариант для рабочего места при раскрое ламината.

Если произведена чистовая отделка (поклейка обоев) на пол, в район рабочего места, можно расстелить пленку. Чтобы легче было собрать мусор и выбросить. Мы почти всегда возим и пользуемся строительным пылесосом.

Настил пленки и подложки на основание

После всех проведенных манипуляций по подготовке основания приступаем к настилу пароизоляционной пленки. Сказать честно, в 95% случаев она не нужна, но так требуют для гарантийного обслуживания производители ламината.

Пленка под ламинат — нужна или нет

Как разложили пленку толщиной 200 микрон, желательно пищевую, не из вторсырья, приступаем к укладке подложки. 

• Рулонный вариант (более удобный) — раскатываем и отрезаем
• Подложку в листовом виде раскладываем, примыкая ряды со смещением, скрепляем скотчем

По пленке подложку стелить неудобно. Часто образуются складки с воздушными карманами, и убирать пыль пылесосом с пленки не получается.

В некоторых видео можно увидеть, как подложкой делают нахлест на стену для звукоизоляции. Выглядит красиво, но эффект производит только зрительный. Так как при монтаже плинтуса ее все-равно срезают. А с листовой подложкой накат на стену и вовсе не произвести.

Стоит учесть, что при монтаже хвойной подкладки от стен стоит отступить минимум 3-4 мм на расширение.

Откуда начинать укладку ламината?

При простой укладке ламината в одном прямом помещении, обычно начинают монтаж от лицевой, наиболее длинной и видимой части стены. Как правило расположенной рядом с входом в комнату и по направлению к свету, чтобы естественное освещение падало вдоль досок ламината.

Как класть ламинат — вдоль или поперек

Пропил вдоль по длинной стороне ламинированной планки потребуется если:

• У заказчика возникло желание непреодолимой силы сделать ширину доски первого ряда одинаковой с шириной последнего ряда
• Если ширина последнего ряда на конце составит менее 30-40 мм. Такую полоску трудно установить и зафиксировать
• При неровности стеновой перегородки требуется пропил первого ряда для последующей установки плинтуса без щелей
• По стене, от которой происходит настил, расположены дверные проемы

Укладка ламината единым полотном без порогов требует более тщательного промера, чтобы решить, откуда начинать настил напольного покрытия. Так как при больших площадях узкие отрезы планок по краям практически неизбежны.

Стоит учесть, что при настиле без порогов по всей площади, начинать сборку лучше с одной стороны. Так как ламинированное покрытие с замком 3G собирать в обратную сторону очень неудобно, а без должной сноровки невозможно. Плашки с 5G-соединением в обратную сторону монтировать вполне комфортно.

Максимально облегчить расчет точки начала монтажа можно при помощи программ типа AutoCAD. Либо вручную, обращая основное внимание на проходные (ключевые) места.

Нужно ли подбирать рисунок доски при укладке ламината

Ламинированные планки нарезаются из цельного листа ХДФ, облицованного декоративной пленкой. Поэтому рисунок периодически повторяется и укладывается в упаковки без какой-либо последовательности. Таким образом получается около десятка плашек с различным тиснением. И у каждой в отдельности начало рисунка совпадает с концом.

Заказчики периодически просят осуществить настил с подбором рисунка ламината, или чтобы фактура не совпадала.

В первом случае мы полностью отказываем, так как иначе уложенный пол будет пятнами. Нам придется темные доски состыковывать с темными, потом светлее, потом с сучками и т.д. Получится некрасиво.

Во втором случае, избегая совпадения рисунка, действовать проще. Необходимо оперировать десятком видом планок, чтобы избежать соприкосновения с одной повторяющейся. Как это сделать рассказываю в видеоролике.

Сборка первого ряда ламината в зависимости от замочного соединения

Сборка первого ряда в общем от типа замка не зависит. Доски соединяют одну в торец предыдущей. Но отличается способ смыкания:

Список марок ламината и тип замочных соединений:

Если собрав ряд, увидели неравномерный зазор до стены, с риском неперекрытия плинтусом, то необходимо сделать разметку, повторяя контур перегородки. Разобрать и отпилить выступающую часть электролобзиком.

Соблюдая желательный зазор от стен в пределах 8-12 мм.

Некоторые марки ламината узкой ширины с 5G-замком лучше собирать лесенкой (одновременно первый и второй ряд). Это необходимо для придания жесткости конструкции, недостающей при монтаже узких досок.

После смыкания первого ряда между стеной и досками вставляем распорные клинья, регулируя зазор. Они не должны болтаться, и пережимать их так же не рекомендую.

Некоторые мастера без должного оборудования выставляют вместо клиньев обрезки ламината. Это не очень хорошо, так как куски не имеют конусуобразной формы для регулировки по ширине зазора. Вероятно закончится тем, что при слабой конструкции замка на кварцвиниле и ряде марок ламината, произойдет перекос и на стыках планок будут щели по всей уложенной площади.

Рекомендую проверить глазомером или при помощи лазерного уровня ровность монтажа первого ряда. Если ряд выгнут дугой:

• Либо нарушена геометрия планок — это плохо и неисправимо. В дальнейшим при монтаже неизбежны щели по торцам
• Или в каком-либо месте нечетко состыковали торцы планок, либо пережали клиньями

Последнее действие, которое нужно совершить — это прижать первый ряд двумя-тремя пачками с материалом. Создается необходимая жесткость для дальнейшего монтажа второго, третьего ряда. Не выскочат распорки, создавая вероятность перекоса при сборке первых рядов.

На многих видеороликах распорные клинья устанавливают в торцевой части по краям у стен. При должном опыте это делать не обязательно, так как подбивание рядов происходит от себя. Но при нехватке мастерства лучше установить.

Монтаж второго ряда ламината

Монтаж второго ряда напольного покрытия начинают либо:

• С укладки остатка доски первого ряда
• С половины планки для дальнейшей укладки в 1/2
• Со сдвига доски в 1/3 часть

Приведены основные вариации…

Укладка ламинированного покрытия с 3G-замком предполагает запирание в предыдущий целого ряда. Для этого необходимо приподнять собранную линию планок под угол 15-30 градусов относительно основания и равномерно завести гребень в паз, одновременно простукивая молотком по добивочному бруску.

А 5G-соединение настилается и защелкивается по одной доске, поэтому усилия прилагаются меньшие. Но необходима аккуратность при смыкании торцов доски, чтобы не возникло перехлеста и залома кромки.

По скорости монтажа оба типа замочного соединения примерно одинаковы. По удобству сборки так же. Однако, те, кто укладывает самостоятельно ламината впервые, или во-второй раз, больше сталкиваются с трудностями при укладке панелей с 5G замком. Думаю, это связано, что доступные видео на каналах, как раз представлены с настилом покрытия с 3G соединением.

Проход ламинатом дверного проема

Укладка ламината может быть без порогов по всей площади квартиры и со стыком в дверных проемах с покрытием из другого помещения. Так же настил производится при установленных дверных блоках, что существенно затрудняет монтаж покрытия.

Поэтому здесь несколько условий, которые нужно учесть при проводимых работах:

1. При укладке ламината без порогов и без наличия дверей действовать просто. Отмеряем доску с вырезом под толщину перегородки. Учитываем, что толщина дверного наличника меньше, чем толщина плинтуса и составляет в среднем 8-10 мм. Поэтому в таком месте оставляем зазор от стен порядка 6 мм.
2. Если монтаж планируется со стыком в дверях, то лучше отрез делать непосредственно в месте, куда будет открываться дверное полотно, а не в середине проема. Если сделать рез в середине проема — из под двери выступит стыкоперекрывающий порожек. Учитываем толщину будущей дверной обналички.

При наличии установленных дверей действовать необходимо так же. Но добавляется техническая сложность: Угол, при котором защелкивается ламинат, отсутствует — он нулевой.

И тогда монтаж следует производить в зависимости от замка ламината. Для удобства монтажа рекомендую покрытие с замком Uniclic или Clicit. Большинство остальных соединений нужно будет подрезать и сажать на клей.

Либо осуществлять вырез ламината вокруг дверного короба, но это некрасиво и во много нарушает технологию. Или перед монтажом пола демонтировать дверные блоки.

Как обойти трубы отопления при укладке ламината

Все зависит от того, какой ламинат настилаем, вид разбежки, типа труб отопления и на сколько они отходят от стены. И, наконец, какой часть доски приходим к отопительному стояку.

Трубы отопления бывают:

• Тонкие, парные — диаметром 16 мм, обычно в синей и красной гофре
• Толстые парные в гильзе разных диаметров до 60 мм
• Одиночные диаметром 32 мм (обычно в старых домах)

1. Тонкие парные трубы уходят в пол и проходят в толще стяжки к распределительному узлу. Возле трубок от батареи обычно достаточно ровно. Если есть наплывы желательно зачистить старой стамеской. Гофру можно срезать или оставить — на усмотрение. При свободной разбежке ламинированных досок рекомендуется делать полукруглый рез электролобзиком с пилкой для фигурного реза, или отверстие коронкой диаметром 25-30 мм. В таком случае стык планок по торцу приходится в район оси труб и соединяется на замок без клея. Если разбежка геометрическая 1/2 или 1/3, то обычно делаем отверстия коронкой и новой пилкой, чтобы не было микросколов, распиливаем по торцу в районе оси трубок отопления. Стыковочное место промазывается клеем и соединяется. Затем прижимается следующим рядом. Чаще всего действуем по ситуации, в зависимости от того, как подойдет доска к трубам по длинному ряду.
2. Толстые парные трубы — это головная боль. Красиво там ничего не сделать. На гильзах часто присутствую какие-либо металлические припои, гильзы гнутые и не имеют четкого круга. Постоянно есть неровности по стяжке в этом районе. Если раствор плохо сбивается, срезаем с обратной стороны доски ХДФ на местах наплывов. Мы обычно вырезаем электролобзиком с пилкой для фигурного реза, оставляя зазор от гильз в районе +- 5 мм. Как получится…
3. Одиночная труба — действовать так же, как во втором случае. Коронку использовать по ситуации, в зависимости от размера. Если диаметр 32 (обычный размер) — коронку использовать 40 мм.

Так же в магазинах продаются декоративные накладки для труб отопления разного диаметра. Ими можно закрыть неаккуратность реза.

Как монтировать последний ряд ламината

Последний ряд ламината в 95% случаев нужно пропиливать вдоль, поэтому лучше пользоваться электроинструментом. По этой причине мало подходит ручная ножовка, особенно при неровных стенах, так как криволинейный рез сложно выдержать из-за ширины пилящего полотна.

Когда только начал работать, первоначально отмерял рулеткой, отмечая места реза 3-4 рисками. Соединял карандашом и пропиливал электролобзиком. Чтобы не запутаться, начинающему мастеру лучше отмечать линии разметки по лицевой стороне. Но необходимо использовать пилку для лобзика зубьями вниз, иначе будут сколы.

Какой пилкой лучше пилить ламинат

Но лучше отметку делать на обратной стороне доски, и использовать пилку зубами вверх, пропиливая по задней части. Такой способ реза более удобный, из-за особенности маятника электроинструмента, при которой меньше «бьет» заготовку.

Не забываем оставлять зазор от стен на расширение ламината

На текущий момент последний ряд отмечаю, прикладывая доску к стене, и отступая порядка 8 мм от крайней, уже уложенной доски. Повторяя контуры изгиба стены.

Ламинат монтируется в зависимости от замочного соединения. Если это 5G замок, то по одной планке, если 3G, то собирается ряд, затем вставляется. При узкой ширине плашки монтаж производим с клеем для лучшей фиксации.

Герметизация ламината и проклейка швов — нужна ли и как делать

У меня есть отдельно подробная статья, как сделать герметизацию ламината и необходима ли она.

Герметизация ламината и проклейка швов

Но если не хочется терять нить, то можно остаться на этой вкладке и прочитать краткий экскурс…

Для «усиления» ламината и увеличения возможного срока службы можно произвести герметизацию ламината специальными гелями. Они бывают нескольких видов:

• Полностью воско-парафиновые
• Смесь каучука и растворителей
• Смесь парафина и растворителей (новый)

1) Восковый герметик состоит из парафиновых компонентов. Наносится внутрь замочного соединения и растирается, создавая защитную пленку. Не предотвращает попадание влаги на верхний стык соединения ламинированных панелей, поэтому малоэффективен. В основном используем при укладке паркетной доски для смазки замочных соединений и предотвращения скрипа.

2) Герметик из смеси каучука и растворителей наносится на верхнюю часть замочного соединения (гребень). Что более трудоемко из-за малого размера выступающей части.

После нанесения состава, ламинированная планка или ряд защелкивается, а выступающий гель удаляется влажной тряпкой. В зависимости от компонентов, удалять необходимо в течение от 0-15 минут — читать инструкцию.

При попадании на подложку из вспененного полиэтилена или полистирола ее плавит. Токсичен, работа трудоемкая.

3) Попавшийся мне герметик из смеси парафина и других соединителей понравился. Похож на второй вариант, но менее токсичный. К сожалению, марку не запомнил. Так же удаляется влажной ветошью.

Герметизировать ламинированное покрытие целесообразно для защиты от влаги в кухне и коридоре. Но не на всех марках ламината это возможно, необходимо смотреть инструкцию по ламинированному полу.

Связано это с тем, что при конструировании замочного соединения не отвели место на размещение какого-либо объема вещества. Из-за чего может меняться геометрия уложенного полотна. Например марка ламината Quick Step отвергает использование различных клеев и герметиков.

Уход за ламинатом

Ламинат — это плита на основе прессованных опилок, облицованная водозащитной пленкой. Поэтому уход за ним достаточно прост, но есть некоторые правила, которые стоит соблюдать.

• Мытье полов можно производить регулярно, но хорошо выжатой тряпкой. Пишут, что не допускать моющих агрессивных средств. Но защитная пленка стойкая. У себя я не заметил каких-либо негативных воздействий на напольное покрытие в комнатах.
• Ламинат, в зависимости от марки и класса износостойкости, обладает неплохой царапоустойчивостью — он не боится когтей питомцев. Но стоит с аккуратностью относиться к передвижению мебели. В долгой истории опасается роликов от компьютерных кресел и выдвижных частей кровати.
• Ламинированное покрытие подходит для использования под теплый пол до 28 градусов. И не рекомендуется использовать под водяные полы. В обоих случаях ХДФ-основа, применяемая при изготовлении ламината, расширяется. В результате происходит более быстрый износ замочного соединения. У недорогого покрытия образуются щели, в том числе по длинной части, в тех местах, где проходит труба отопления, если она имеет серьезный нагрев.
• Ламинат боится абразивных материалов. Песок, грязь — первые враги покрытия. Поэтому в коридоре лучше использовать придверный коврик для обуви.

Соблюдая эти несложные правила, вы сможете добиться долгой службы ламинированного покрытия!

Необходимые инструменты и материалы

Ламинат — это напольное покрытие, изготовленное на основе древесноволокнистых плит высокой плотности, защищенных пленками из термореактивных полимеров. Оно обладает отменной устойчивостью к истиранию, образованию пятен, воздействию солнечных лучей и механическим повреждениям. Укладка конструкции осуществляется посредством современной замковой системы. Монтаж производится по нормам «плавающей» технологии — без крепления панелей к поверхности. 

Перед тем как закупать коробки с ламинатом, владельцу квартиры следует познакомиться с перечнем необходимых материалов. Представленный список поможет сориентироваться в грядущих тратах: 

• выравнивающая смесь — если перепады на бетонном полу (подъемы и трещины) начинаются от 2 мм;
• герметик — для бетона и дерева соответственно, нужен для устранения мелких неровностей;
• гидропароизоляционная пленка — пригодится в том случае, если хозяин недвижимости недавно выравнивал пол;
• подложка — устранение небольших перепадов, дополнительная защита и шумоизоляция. 

Кроме того, понадобятся и определенные инструменты — вещи, с помощью которых будут производиться непосредственные монтажные работы: 

• электрический лобзик или пила по дереву — целые куски ламината нужно подгонять под размер комнаты, предварительно их укорачивая;
• молоток и киянка — изделия, позволяющие уложить прочную систему стыковки между ламелями пола;
• упорная планка — элемент, позволяющий подбивать бруски без риска их случайного повреждения;
• металлическая скоба — Г-образная стяжка, также используемая для подбивания отдельных дощечек. 

В списке дополнительных, но крайне важных инструментов — обыкновенная измерительная рулетка, канцелярский нож со сменными лезвиями, простой карандаш для нанесения разметки, угольник (строительный транспортир) и пакет с клиньями. 

Подготовка основания 

Ламинат для пола — это многослойное деревянное покрытие, обладающее уникальными характеристиками в плане прочности и износостойкости. Однако, если специалист допустит череду ошибок при его укладке, конструкция потеряет практически все свои преимущества. По нормам, прописанным в СНиП, черновой пол должен быть сухим, чистым и ровным. Предельный перепад по высоте — 1 мм на 1 м. Технология подготовки поверхности меняется в зависимости от ее материала: 

1. Бетон — очистка от мусора при помощи промышленного насоса, выравнивание и грунтование. Удаление наплывов, бугров, щелей и впадин при помощи цементно-песчаного раствора или обыкновенной шпаклевки. Нанесение праймера для дополнительного укрепления, повышения адгезии и обеспыливания. 
2. Дерево — монтаж ламината осуществляется только в том случае, если базовые доски сохранили свою прочность, не пострадав от сырости, плесени, насекомых и грызунов. При необходимости мастера удаляют гнилые конструкции, фиксируют шатающиеся участки, устраняют неровности стыков методом циклевания, заделывают щели и забивают торчащие саморезы. 
3. Линолеум — должен быть относительно новым, целым и приклеенным к основанию. В противном случае произвести укладку ламината не получится. Его также очищают от пыли и грязи, а швы по периметру должны быть заполнены холодной сваркой. Обыкновенный герметик не подойдет, так как он не сможет закрепить материал. 

Укладываем покрытие из ламината только на бетон, дерево, линолеум и стяжку — другие древесноволокнистые плиты и паркеты в качестве основания долго не прослужат (из-за расширения от влаги и температуры).

Выбираем направление укладки 

Современные мастера пользуются разными технологиями укладки ламината — каждый вариант обладает своими преимуществами и недостатками: 

1. Прямая — самый распространенный способ, предлагающий расположить панели параллельно длинным стенам комнаты. Не подходит для помещений с нестандартными геометрическими формами и непрямыми углами. Покрытие выглядит максимально цельно, но если свет попадает на него с двух сторон, создается эффект визуального расширения стыков.
2. Перпендикулярная — еще один популярный вариант, позволяющий уложить доски на основание особым образом: по расстоянию, параллельно окну. Отлично подходит для узких помещений. Метод характеризуется максимальной экономичностью, ведь на подрезку уходит всего лишь 4-7% материала. 
3. Шахматы — способ, встречающийся катастрофически редко. Предлагает расположить панели в шахматном порядке, параллельно или перпендикулярно длинной стене. Технология требует качественного осмысления — подходящего дизайнерского проекта и соответствующего акцента в виде отделки. Для ее реализации понадобится однотонный и однополосный материал.
4. Мозаика — дорогой вариант, дающий отличный визуальный эффект. Доски размещаются как будто бы в хаотичном порядке, но с соблюдением определенного рисунка по стыкам. Под такую укладку придется подобрать правильный интерьер, иначе в помещении появится визуальный бардак. 
5. Елочка — еще одна популярная методика, дающая большой простор для фантазии. Позволяет сочетать разнообразные виды ламелей, чередовать оттенки и полутона, а также формировать характерные рисунки основания. Требует особого, подходящего «елочного» материала. 

Последний распространенный тип монтажа — это диагональ. В соответствии с правилами такого метода, доски должны лежать под углом 45 ° относительно стен комнаты. Помещение получается максимально красивым — оно расширяется и приобретает особое настроение.

Правила укладки ламината своими руками 

Укладка ламината — это операция, особенности которой прописаны, в том числе и во всевозможных строительных регламентах. Человек, посмотревший любой профильный СНиП, заметит, что соответствующий процесс реализуется с учетом определенных правил: 

1. Доски никогда не кладутся на классический водяной теплый пол. Также мастера обязаны избегать любых неровностей (предельное отклонение — 1 мм на 1 м). 
2. Перед укладкой материал заносится в комнату и укладывается в ее центр, не вынимаясь из коробок. Оптимальная температура — от 15 до 30 °C.
3. В силу естественных условий древесноволокнистая плита расширяется. Между панелями и стенами нужно оставить зазор — буквально 8-10 мм. 
4. Перед началом работы мастер должен сделать расчеты — посмотреть, какое количество досок уйдет на площадь. На основе вычислений делается подрезка. 
5. В момент монтажа специалисту нужно следить за рисунком. Особенно важно соблюдать параметры изображения при монтаже мозаикой или шахматами. Укладываем такие картинки своими руками крайне аккуратно. 

Кроме того, строительные регламенты рекомендуют производить предварительную раскладку. Проще говоря, мастеру следует все посчитать и подрезать, а затем разместить доски на полу без фиксации. Таким образом, он убедится в том, что вся предварительная работа выполнена правильно. 

Что нужно знать про пароизоляцию и подложку?

Укладка напольного покрытия — это процесс, в рамках которого применяются разнообразные материалы. В числе главных: 

1. Пароизоляционная пленка — защищает бетонные полы от влаги, плесени и грибковых отложений. Нужна в том случае, если фундамент помещения страдает от грунтовой и атмосферной влаги. Кроме того, пароизоляция монтируется в комнатах с повышенным уровнем влажности и зонах с предварительно разлитой самовыравнивающейся смесью. 
2. Подложка — пробковый материал, вспененный полипропилен, пенополистирол, каучук, хвоя или фольга. Справляется с огромным количеством эксплуатационных задач: от выравнивания и влагоизоляции до звукоизоляции и повышения параметров теплопроводности. Глушит шум от шагов при ходьбе по напольному покрытию. 

В комнатах с повышенной влажностью укладываются оба материала — как пароизоляционная пленка, так и подложка. Никаких трудностей процесс их монтажа не предлагает — листы покрытия размещаются сначала с нахлестом у стен, а затем по всей площади декорируемого пространства. Отрезанные части рулонов фиксируются между собой простейшими инструментами, такими как обыкновенный малярный скотч.

Пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками

Справиться с процессом укладки напольного покрытия из ламинированных древесноволокнистых плит сможет даже человек, прежде с такой работой не сталкивавшийся. Главное — подготовить все материалы и инструменты, а также разобраться с предварительными расчетами и направлением дощечек. 

1. Даем ламинату возможность для акклиматизации.

Заносим коробки с будущим покрытием для пола в помещение с регламентированной температурой (от 15 до 30 °C). Оставляем их там, как минимум, на 48 часов. 

2. Очищаем черновой пол.

Убираем пыль и грязь с бетонной стяжки, линолеумного основания или деревянного покрытия. Пользуемся сначала пылесосом (желательно, специализированным строительным), а затем шваброй, тряпкой и водой.

Выполняем проверку — ищем неровности, перепады, следы грибковых отложений и трещины. При необходимости устраняем проблемы и моем все заново. Качественно уложить ламинат можно только на чистый пол. 

3. Укладываем гидроизоляцию.

Далее нужно уложить гидроизоляционную, например, полиэтиленовую пленку, с толщиной от 200 микрон на всю длину комнаты. Полосы рулона размещаются с нахлестом (приблизительно 15 см), после чего стыкуются малярным скотчем. Выровняйте их относительно той стены, в соответствии с положением которой кладется ламинат. 

4. Устанавливаем подложку для ламината своими руками.

Сверху на гидроизоляцию кладется обыкновенная подложка — она усилит гидроизоляционные и шумоизоляционные свойства напольного покрытия. Листы размещаются чашей, с заступом на стену и внахлест. Затем они фиксируются скотчем.

5. Монтируем первую доску по стартовому расстоянию, на подложку.

Самый ответственный этап работы. По правилам, укладку ламината следует начинать с левого угла помещения. Обязательно следим за длиной и расположением замков на поверхности, и не забываем о зазоре между панелью и перекрытием (8-10 мм, создается при помощи клиньев). Предварительно выровняйте распорки по уровню.

6. Устанавливаем распорки (клинья).

Между предыдущей доской и основанием стены, на подложку монтируются распорки, шириной порядка 1 см. Они изготавливаются самостоятельно или приобретаются в любом профильном строительном магазине. 

7. Выкладываем первый ряд.

Устанавливаем вторую деревянную дощечку по расстоянию длины, закрывая ее на встроенный замок, монтируя под углом в 45°. Двигаемся в аналогичном порядке до тех пор, пока не упремся в стену. Контролируем фиксаторы. Последняя панель обрезается под размер оставшегося проема при помощи ножовки или электрического лобзика.

8. Монтаж второго ряда.

Продолжаем вставлять доски в предыдущие пазы, при необходимости добивая их киянкой и металлическим уголком. Стараемся работать аккуратно, чтобы не повредить замки и положить все максимально прочно.

9. Установка оставшихся рядов.

Работаем в аналогичном порядке, до тех пор, пока все элементы напольного покрытия не окажутся на своих местах по длине. Обязательно проверяем плоскость на наличие не слишком ровных участков, промежутков, зазоров и разрывов.

10. Подрезаем последнюю линию.

Последний ряд, предназначенный для укладки вдоль дальней стены, нужно подрезать по образовавшимся размерам. Каждая деталь пилится отдельно, посредством ножовки или лобзика. Сильных перекосов можно не бояться, так как на соответствующие места впоследствии встанут плинтусные конструкции (положить их можно посредством клея или на дюбель).

Действовать нужно по заранее проработанной и осмысленной инструкции — рассчитываем, размечаем, кладем пленку, монтируем гидроизоляцию, фиксируем первый ряд и так далее. Обо всех особенностях процесса рассказал автор представленного видеоролика.

Сложные ситуации при укладке 

В работе могут возникнуть определенные проблемы — все они известны опытным мастерам, и устраняются по шагам руководств, успевших доказать свою эффективность: 

1. Трубы отопления — спасает шаблон, вырезанный из бумаги или картона. Переносим полученный трафарет на доску и делаем вырез, стараясь действовать максимально точно и аккуратно. 
2. Неровные стены — если проблема небольшая, о ней можно забыть, так как по краям комнат монтируются плинтуса. В противном случае об укладке следует заботиться только после предварительного выравнивания и шпатлевания. 
3. Пороги — в профильных строительных магазинах продаются специальные конструкции, выступающие в роли обыкновенных порожков. Они крепятся к крайним доскам ламината по аналогичной клик-системе замка. 
4. Соединение двух моделей ламината между разными комнатами — реализуется при помощи закрепляющих профилей или пробковых компенсаторов. Аналогичным образом проводятся работы по соединению досок с плиткой или линолеумом (можно использовать даже обыкновенные заглушки).

Каждая проблема нуждается в индивидуальном подходе — справляться с возникшими неприятностями нужно аккуратно, без лишнего фанатизма. Тем более, что все соответствующие предметные инструкции с легкостью отыскиваются в сети.

Монтаж плинтусов

Плинтуса, пороги и прочие мелкие детали — это настоящее спасение для человека, укладывающего ламинат. Дело в том, что они помогают скрывать разнообразные шероховатости: неровные стены, минимальные проемы, не слишком красивые стыки между комнатами и пр.

Плинтусные конструкции монтируются как на специализированный клей, так и на обыкновенные шурупы. Во втором случае для работы понадобится перфоратор — сначала сверлим отверстия по периметру, потом загоняем дюбеля, а после — устанавливаем планки.

Укладка ламината важный этап в благоустройстве помещения.

Перед началом укладки ламината необходимо произвести подготовительные работы:

• Выравнивание пола
• Укладка изоляционной пленки
• Укладка подложки

Основные правила укладки ламината

Непосредственно перед началом сборки ламинированного пола необходимо соблюсти три основных правила.

Первое правило

Нельзя начинать монтаж сразу после покупки!

Панели в оригинальной упаковке должны быть подвергнуты акклиматизации.

Акклиматизация – это выравнивание температуры и влажности строительного материала с температурой и влажностью помещения, где он будет укладываться.

Это особенно важно в зимние месяцы, когда панели привозят из не обогреваемых складских помещений.

Поэтому необходимо оставить панели в помещении, где они будут монтироваться не менее, чем на 48 часов.

При этом температура в помещении должна быть не ниже 15 градусов Цельсия, а влажность не более 60%.

Упаковки панелей желательно положить отдельно друг от друга или не более чем в два этажа друг на друга, как показано на фото ниже.

Через два дня будет выровнена температура и уровень влажности материала с влажностью помещения.

Оптимальные условия для настила ламинированного пола:

• температура воздуха в помещении — 18-22 градуса цельсия;
• влажность воздуха 40-65%.

Второе правило

Для качественного производства всех работ в помещении необходимо обеспечить наличие хорошего освещения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пачки с ламинированными досками следует распаковывать в день монтажа.

Каждая напольная панель должна быть проверена, перед укладкой и во время укладки, на наличие возможных повреждений заметных невооруженным глазом дефектов (отличие декора, размеров, степени глянца и др.).

Проверку следует начинать с осмотра упаковок, в которых находятся панели.

Поврежденные панели не пригодны к монтажу.

Для правильной укладки ламината, следует внимательно читать инструкцию производителя, которая находится в каждой пачке.

Третье правило

Производим разметку для укладки ламината, т.е. рассчитываем необходимые технологические отступы (зазоры) от стен и других выступов, если таковые имеются.

Для этого промеряем параллельные стены относительно друг друга по длине, чтобы настил лег ровно.

При обнаружении каких-либо отклонений в геометрии комнаты, мы их учитываем в расчете деформационных зазоров.

1. В первую очередь нужно просчитать ширину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 50мм, и длину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 300мм.

Это можно сделать при помощи рулетки, либо выложить одну линию ламинированных досок по длине, другую по ширине.

Требование к ширине последнего полотна не менее 50мм обусловлено тем, что это позволит без трудностей защелкнуть замок.

Если при расчете последнего ряда ширина или длина получается меньше рекомендуемых размеров, то первую полосу настила следует отрезать соответствующим образом по ширине и/или длине.

2. Кроме этого, между панелями и всеми неподвижными элементами помещения (стены, колонны, дверные косяки, трубы и др.) необходимо оставлять зазор размером 8-12мм (чаще всего оставляют зазор 10мм), так называемые деформационные швы, технологический или дилатационный зазор.

Потому что под воздействием изменения температуры и уровня влажности воздуха в помещении, ламинированные доски расширяются, и сужаются, т.е. происходит дилатация.

Дилатация – это процесс увеличения объема материала под воздействием температурного режима, интенсивного насыщения влагой.

Этот процесс сопровождает практически все строительные материалы, имеющие пористую структуру – кирпич, дерево, ОСБ, штукатурка, магнезит, ламинат и др.

Поэтому нельзя производить настил напольного покрытия вплотную к стенам и другим неподвижным элементам помещения.

В противном случае, при расширении, панели под большим давлением будут упираться в препятствия (стены или др.), и в связи с тем, что дальше им расширяться некуда, энергия расширения перейдет в середину настила (самое слабое место), таким образом, произойдет деформация пола (изгибание, вздутие и т.п.).

Деформационные (термические) швы размером 10 мм являются достаточным зазором для беспрепятственного расширения ламинированного пола, т.е. пол остается ровным.

Еще одна функция термических швов заключается в том, что они позволяют ламинату дышать, и отводить образовавшуюся под ним влагу.

Кроме этого, отступы предотвращают передачу звука с пола на стены.

Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция

Перед укладкой, по периметру всей комнаты устанавливаем дистанционные (распорные) клинья необходимых размеров, которые будут обеспечивать деформационный зазор между стенами и ламинированным полом.

Установку таких клиньев необязательно делать сразу на все помещение, можно устанавливать их непосредственно перед настилом каждой шеренги панелей.

В качестве дистанционных клиньев (подкладок) можно использовать специальные покупные пластиковые клинья, обрезки фанеры, ламината или другой подобный материал, толщиной 10-12мм.

Сборка ламинированного пола традиционно начинается слева направо, если вы будете производить укладку справа налево, в этом ошибки не будет, т.к. этот момент особого значения не имеет.

Ламинированные панели рекомендуется укладывать перпендикулярно подложке, чтобы избежать совпадения стыков подложки и ламинатной доски.

Такие совпадения со временем приводят к скрипам и проседанию пола в этом месте.

Как правильно положить первую панель ламината?

У ламинированной панели всего четыре стороны:

— две стороны с маленьким (узким) гребешком (выступом, пазом, замком)
— две стороны с большим (широким) гребешком (выступом, пазом, замком)

Первый лист ламината укладываем торцевой и боковой сторонами к стенам, именно узкими гребешками и упираем его в дистанционные клинья.

Второй лист прикладываем равномерно всей поверхностью торца к торцу (замок к замку), первого листа, под углом примерно 15-20 градусов, при этом первый и второй лист должны образовывать ровную прямую продольную пластину, состоящую из двух панелей, без каких либо зазоров.

Как говорится «заподлицо».

Внимание!

Часто встречающиеся ошибки при стыковке ламинированных досок.

Ошибка №1Стыковка начинающаяся с одного угла:

Ошибка №2 Стыковка путем ввода в паз замка:

Производим стыковку всех панелей правильным способом до противоположной стены.

Заключительный лист ламината обрезаем по необходимым размерам справа, так, чтобы он лежал ровно и соприкасался с дистанционным клином, установленным у противоположной стены от начала укладки.

На этом этапе можно похвалить себя и порадоваться, т.к. начало успешно положено.

Для укладки второй линии, обрезаем первую доску, с левой стороны длиной в пределах 300-650мм, чтобы настил был произведен в шахматном порядке, что обеспечивает надежное крепление пола.

Если у вас возникает вопрос: «как закрепить ламинат?», то знайте, ламинат укладывается в упор клиньев, чтобы он лежал неподвижно во время монтажа, в конце все клинья необходимо убрать.

В дальнейшем все доски ламината будут держаться между собой на своих защелкнутых замках, такой способ укладки называется «плавующей».

Как укладывать второй ряд ламината?

Монтаж второго ряда и всех последующих начинаем укладывать также слева направо.

В зависимости от вида замка способ укладки может иметь некоторые различия.

Как укладывать ламинат с замком 5G?

Например, при монтаже панелей с замком 5G, вторую и последующие полосы начинают укладываться с соединения длинных боков панелей (торцов).

Для этого, сначала вставляем панель под углом 15-20 градусов гребнем в паз уже уложенной доски, после чего осторожно опускаем ее на пол.

Вторую доску второго и последующих рядов также укладывается длинной стороной к уже уложенному листу, а торцом на замок предыдущей доски.

Взглядом проверяем, все ли ровно лежит.

Если все ровно, то одним несильным ударом, рукой или специальным резиновым молотком (киянкой), наносимым сверху вниз, по краю укладываемой доски, со стороны стыковки торца мы защелкиваем замок.

Теперь все замки плотно и надежно защелкнуты.

Как укладывать ламинат с замком «click» или «loc» (клик, лок)?

Для правильной укладки ламината своими руками с замками «клик» или «лок» используют следующий способ.

Монтаж первой цепи досок ничем не отличается от укладки любыми другими способами, т.е. стыковка панелей происходит торцами.

Первый лист второй линии стыкуется длиной стороной к первой шеренге ламинированных досок.

Второй и последующие ламинированные листы укладывают, стыкуя именно торцы.

Далее состыковав вторую доску с первой, третью со второй и так далее получается одна сплошная длинная полоса, которую мы стыкуем по длине с первым рядом, путем приподнятия ближнего к нам края панелей второго ряда и придавливанием дальнего края к краю первого ряда ламината.

Так чтобы замки защелкнулись, и получилась единая, ровная плоскость, состоящая уже из двух шеренг настила.

По аналогии делаем последующие ряды.

Для укладки ламината с замками «клик», «лок» и другими применяют также одиночный способ монтирования.

Т.е. первая доска второй линии стыкуется длинной стороной к первому ряду.

Вторая доска второй шеренги стыкуется торцом к торцу предыдущего листа текущей полосы настила, и аккуратно приподнимая данную конструкцию, с ближней стороны по отношению к себе, состоящую из первого и второго листов второго ряда, заводим дальний правый край второго листа в замок ламинированной доски по длинной стороне первого ряда.

После чего опускаем их аккуратно на пол.

Таким образом, получилось, что дальний край второго листа второго ряда находится в замке, а середина и ближний (левый) край листа второго ряда не защелкнуты, т.е. имеется небольшой зазор 1-2мм.

Чтобы защелкнуть второй лист полноценно, мы удерживаем правой рукой второй лист под углом 15-20 градусов, а левой рукой аккуратно подбиваем левый край второго листа, второй шеренги, так, чтобы замок защелкнулся.

Проверяем, все ли плотно состыковалось, если видим, что имеется маленькая щелка ее необходимо удалить.

Для этого берем ближний край выравниваемой панели и аккуратно поднимаем/опускаем ее, примерно на 30-50мм, вверх-вниз, при этом поддавливаем так, чтобы панели сомкнулись плотно, что происходит буквально на 3-5 поднятии/опускании.

Во избежание болезненных ощущений в левой руке, после таких подбивок, рекомендуем использовать специальный инструмент – скобу для стяжки ламината или добойник (брусок) и молоток-киянка.

Также для этих целей можно использовать отрезок ламината размером не менее 200мм, который аккуратно вставляется в паз подбиваемой доски ламината и ударом молотка по отрезку, защелкивается замок на панели.

При этом сама панель остается невредимой, т.к. удары молотком мы производим по специальному отрезку, который впоследствии выбросим.

Укладка последнего ряда ламината

Стыковку всех рядов ламинированного пола производим по аналогии с укладкой второй сцепки.

Последний ряд делаем точно также, но т.к. последний ряд будет непосредственно около стены, то стена будет нам мешать.

Поэтому, для стыковки продольных сторон последней лини настила с предпоследним рядом, используем специальную скобу для укладки ламината или простой гвоздодер.

Эти инструменты позволяю плавно и с достаточным усилием прижать узкие панели последнего ряда к предпоследнему и защелкнуть замки.

В завершении монтажа ламината убираем все дистанционные клинья, и оставляем пол на 2-3 дня (см. инструкцию производителя), чтобы он основательно улежался, т.е. пользоваться полом можно не раньше, чем через 48 часов после укладки.

В конце всех работ устанавливаем плинтуса, которые скроют дилатационные щели.

Как правильно устанавливать плинтусы на ламинат читайте здесь.