Укладка напольной плитки по диагонали пошаговая инструкция

Базовая или параллельная схема монтажа керамической продукции считается самой простой в исполнении. Более сложной и затратной является укладка напольной плитки по диагонали. При этом готовое покрытие получается весьма привлекательным, подходит как для малых, так и больших помещений.

Диагональная укладка – начните с планирования

Плитку смело можно назвать отделочным материалом, предоставляющим дизайнеру неограниченные возможности по декорированию. Множество форматов, огромнейшая цветовая гамма, всевозможные композиции и дополнительные элементы, комбинаторность – благодаря этим факторам даже из простой плитки двух цветов можно получить красивое, абсолютно уникальное покрытие.

Монтаж плиточного материала проводится несколькими способами: прямым, со смещением или диагональю (ромбом). Именно последний вариант считается наиболее интересным и универсальным.

Чтобы получить монтаж плиточного покрытия по диагонали, стандартный прямой рисунок поворачивается в среднем под углом 45° к стенам. Профессионал может абсолютно любой дизайн, даже самый сложный (ковер, орнамент, розетка), сформировать в виде диагонали с поворотом под углом от 30° до 70° или же совместить в одном проекте прямую и ромбовидную укладку.

При покупке опытные продавцы сразу требуют от клиента – выбирайте схему раскладки. От этого зависит:

• Дизайн и формат плиточного изделия.

Одноразмерная облицовка универсальна, ее монтаж осилят и новички, и опытные мастера. Но другое дело – модульное покрытие. Состоит из набора элементов разных габаритов и форм, кратных друг другу. Этот вид отделочного материала можно монтировать хаотично либо в определенном порядке, создавая простой или сложный, ритмично повторяющийся рисунок. Модульные облицовки трудны в исполнении, при диагональной раскладке требуют исключительно профессионального подхода;

• Комплектация.

То есть количество основной и комплементарной плитки, набор различных вспомогательных элементов: декоры, фризы, панно и прочее. Аккуратно смонтированная однотонная облицовка по диагонали на полу смотрится достаточно спокойно. Двухцветная шахматная получается более яркой, доминирующей, ее нужно применять осторожно, чтобы не перегрузить пространство. Еще сложнее многоцветная, насыщенная декоративными элементами модульная отделка. Цвет и комплектация подбираются очень тщательно с учетом всех особенностей помещения, вплоть до интенсивности светового потока и цвета мебели.

• Расход облицовочного материала.

Укладка плитки на пол по диагонали предполагает немалый расход облицовки. По периметру практически все элементы будут обрезаться, но при том не все остатки пойдут в дело. Поэтому придется купить отделочный материал с запасом 15-25% на отходы. И лучше не экономить на этом, потому что впоследствии вам будет очень сложно найти плитку той же партии, оттенка или калибра.

Самый лучший способ рассчитать правильное (порядное) количество требуемой облицовки, выявить наиболее оптимальное расположение основных и декоративных элементов – заранее нарисовать чертеж от руки или заказать его у консультанта. Производители  керамики практически всем продавцам предоставляют программы для разработки эскизов или специальные терминалы для самостоятельной работы. Это очень удобно, так как можно сформировать проект в 3D и одновременно получить план- порядовку.

Нелишним будет упомянуть еще об одном моменте, который вызывает вопросы у покупателей. Это рекомендуемая ширина межплиточного шва. На самом деле абсолютно неважно, под каким углом к стенам выкладывается плитка. Здесь действует правило – чем больше размер изделия, тем шире зазор:

• Керамика до 30х30 см – 1-1,5 мм;
• Облицовка от 30х30 до 60х60 см – 2-5 мм;
• Крупноформатные изделия от 60х60 см и более – 5-10 мм.

И учтите – бесшовным методом монтируется только ректифицированный отделочный материал. То есть продукция, прошедшая обработку кромок в заводских условиях.

Набор инструментов и материалов

Укладка плитки ромбом производится с использованием следующего комплекта:

• облицовочное покрытие и необходимые фасонные элементы;
• Клей плиточный цементный или полимерный;
• Грунт для обработки основания, при необходимости – гидроизоляционный материал;
• Затирка цементная или полимерная;
• Герметик силиконовый для обработки стыков и угловых соединений.
• Рулетка, угольник и стальная линейка;
• Гидро- или лазерный уровень;
• Плиткорез;

При диагональной укладке требуется большое количество подрезанной плитки. Поэтому лучше взять в аренду хороший плиткорезный электроинструмент. Это существенно уменьшит временные затраты и повысит качество работ.

Обзор инструмента для резки плитки — здесь.

• Разметочный шнур и маркер;
• Емкость и миксер строительный для замешивания растворов;
• Мастерок и зубчатый шпатель для нанесения плиточного клея;
• Киянка и шпатель для затирки швов;
• Крестики дистанционные или система выравнивания плитки (СВП);
• Монтажные  перчатки и наколенники;
• Ведро, губка и мягкая ткань для удаления излишков клея и затирки.

Пошаговая инструкция

Укладывается напольная облицовка ромбом в 5 этапов:

Подготовка основания

Согласно инструкциям производителей керамики черновой пол должен обеспечить создание клеевой прослойки под плиткой толщиной 2-15 мм, под мозаичным покрытием – до 20 мм.

Основание должно быть:

1. Ровным. По СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88» допустимый перепад — не более 2 мм на каждый метр поверхности. Все дефекты, включая трещины, бугры и тому подобное необходимо устранить заранее;

   

   Проверка основания.

2. Сухим. Процент остаточной влажности лучше замерить профессиональным влагомером. При этом допустимый уровень для цементосодержащих полов – до 6%, ангидридных – не более 1,5%, деревосодержащих – до 12%;
3. Прочным. Согласно вышеуказанному своду правил рекомендуемый прочностный уровень для полов гражданского строительства — не менее 15 МПа;
4. Чистым. С поверхности нужно удалить мусор, пыль, пятна масла, битума, старых ЛКМ, копоти и всего того, что может препятствовать адгезии плиточного клея и основания.

   

   Чистка основания.

После проверки черновой пол желательно загрунтовать подходящим составом для упрочнения, усиления адгезионных свойств или выравнивания его впитывающей способности. При необходимости проведите гидроизоляционные мероприятия и обязательно проверьте, чтобы все виды коммуникаций имели выпуски на поверхность в соответствии с проектом помещения.

Подробно про подготовку основания под плитку мы писали здесь.

Разметка и сухая выкладка

Первоочередная задача – построить правильно осевые линии помещения. Соедините середины противоположных стен для получения продольной и поперечной оси. На вертикальных ограждающих конструкциях отметьте предполагаемый уровень чистового пола, что поможет оперативно исправлять мелкие недочеты.

Поскольку плитку кладем ромбом, помимо базовых осевых линий потребуются диагональные, соединяющие противоположные углы. Если площадь помещения большая – можно натянуть причальный шнур вдоль осей или установить так называемые маячные плитки. При этом инструкции производителей рекомендуют проводить выкладку от центра, а в небольших ваннах, прихожих (для однотонной или двухцветной плитки) – от дальнего угла комнаты.

Перед нанесением клеевого состава необходимо выложить керамическое покрытие на сухой пол. Это позволит еще раз проверить правильность чертежа, а также выполнить подгонку или подрезку.

Подготовка плиточного клея

Плитку можно выкладывать на однородный раствор с малым коэффициентом текучести. Сухую смесь необходимо затворить чистой водой без примесей и размешать миксером на рекомендованной производителем скорости. Готовая масса имеет небольшой открытый срок – до 60 минут,  в течение которого его нужно полностью выработать.

Если используется полимерная клеевая масса, то ее нужно перемешать шпателем или же добавить активатор и аккуратно проработать дрелью или шуруповертом с небольшой миксерной насадкой.

Как выбрать плиточный клей — советы нашего эксперта.

Укладка плитки

Монтажные работы начинаются от опорной точки – от центра помещения либо от дальнего угла. Клеевой раствор наносится на основание на ширину 1-3 рядов или небольших квадратов, после чего нужно положить облицовку, слегка утопить, выровнять, при необходимости простучать киянкой. Излишки клея в зазорах удаляются и вставляются дистанционные крестики или СВП. Периодически проверяется ровность пола гидроуровнем.

Если по проекту имеются панно, ковры, орнаменты и фризы, то укладка начинается именно с декоративных вставок.

При использовании крупноформатных материалов клей необходимо наносить на пол и на изнаночную сторону плитки. Эта информация всегда указывается в описании к коллекции на упаковке или в каталоге производителя.

Затирка швов и очистка поверхности

Фугование межплиточных зазоров проводится после высыхания клея, на который уложена плитка. Сухая смесь цементная затворяется водой, тщательно размешивается и сразу наносится на покрытие резиновым шпателем. Заполнять нужно все стыки без провалов, пустот и пропусков.

Если вы используйте полимерный состав, перед применением внимательно прочтите инструкцию и приобретите рекомендуемый инструмент. В частности специальный шпатель со сменными резиновыми насадками, ведро с роллерами и терку с насадкой-губкой. Наносится смесь также аккуратно во все без исключения зазоры.

Через 15-30 минут следует собрать остатки затирки влажной губкой, тщательно промыть всю поверхность. Теперь можно обработать герметиком угловые соединения, а также стыки между полом и стеной. Излишки удаляются мокрой тканью или острием резинового шпателя через 20-30 минут после нанесения.

На следующий день необходимо очистить поверхность кислотными составами для удаления остатков цементного налета или эпоксидной пленки с керамики. По истечении 2-5 суток покрытие готово к любым нагрузкам и интенсивной эксплуатации.

Подробнее про затирку швов мы говорили здесь.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Самое читаемое

Укладка плитки по диагонали на пол является достаточно непростой операцией даже для опытных мастеров-плиточников. Тем более с определенной долей осторожности следует принимать такое решение, если этим предполагается заняться впервые. Однако, желание оформить оригинально интерьер одной из комнат приводит к смелым попыткам попробовать свои силы.

Выбрав этот способ укладки напольного покрытия, стоит заранее подготовить себя к кропотливой, требующей терпения работе. Кроме этого, нелишним будет попрактиковаться в резке плитки. Для новичка этот процесс может оказаться самым сложным. Особенно в отсутствии наработанного опыта и при неимении необходимых для его проведения специальных инструментов.

Укладка напольной плитки по диагонали — достоинства и недостатки

Диагональный способ укладки керамической плитки на пол несколько отличается от стандартного подхода к облицовке. Процесс выполнения работ не только сложнее, но и требует большего количества материала. Объясняется это тем, что плитку придется резать по диагонали, чтобы завершить ряд кладки вдоль стен. И обрезки очень часто уже будут непригодны для использования на других участках пола.

Еще сложнее будет вырезать из плитки фрагмент сложной конфигурации. А это порой необходимо сделать, если стены помещения не прямые по всей длине – имеются выступы или, наоборот, ниши.

У подобного способа кладки, как, впрочем, и у любого другого, есть свои положительные и отрицательные стороны. Их непременно следует принимать в расчет, если выбор останавливается именно на такой технологии облицовки.

К достоинствам диагональной укладки плитки можно отнести следующие моменты:

• Косые линии швов между элементами облицовки пола визуально расширяют пространство. А это бывает важно для тесных помещений. Особенно это хорошо заметно при использовании в композиции двух, а иногда даже трех цветов материала.
• Укладка по диагонали выглядит гораздо эффектнее стандартно уложенного кафельного покрытия.
• Весьма ценной является способность такого варианта размещения керамической плитки «маскировать» неровность расположения стен помещения, за счет притягивания к себе внимания. Этому способствует отсутствие линий, параллельных (или должных быть параллельными) стенам.
• Боковые подрезанные по диагонали элементы смотрятся в общей композиции более аккуратно и эффектно, нежели при традиционной прямой кладке.

Недостатками данного способа облицовки пола можно назвать следующее:

• Работа по укладке займет значительно больше времени. Мастеру придется очень точно размечать и подрезать немалое количество плиток.
• Увеличивается расход облицовочного материала – причины очевидны.
• Для новичков – гораздо выше вероятность неправильной разметки и резки плитки. Это, безусловно, тоже приводит к увеличению расхода материала.

Расчет необходимого количества плитки

Выбирая облицовочный материал, рекомендовано очень тщательно сравнивать размеры плиток, особенно из разных пачек. В случае если обнаружится расхождение по длине или ширине даже в один-два миллиметра, кладка получится неаккуратной. Все ее декоративные преимущества просто сойдут на нет! Так что использовать плитку следует максимально высокого сорта, с самой точной калибровкой.

При этом, безусловно, плитка должна быть предназначена исключительно для покрытия пола. Об этом скажет пиктограмма на упаковке со следом ноги. Как бы покупателю ни нравилась внешне (да и по цене, возможно) модель, предназначенная для облицовки стен – на полу такое покрытие долго не «проживет». Кроме того, кафель обычно применяется для облицовки в помещениях, где на пол может попасть вода. То есть плитка должна обладать еще и противоскользящими качествами. Просто из соображений личной безопасности.

Перед тем как приобретать облицовочный материал, следует определиться и с его количеством. Для этого, понятное дело, следует уточнить размерные параметры выбранной плитки.

После этого будет разумным составить чертеж пола комнаты, в которой будет производиться укладка. При этом необходимо учитывать всё — выступы, ниши, расположение радиаторов отопления, коммуникационных стояков, неподвижных предметов мебели или габаритного сантехнического оборудования (ванна, душевая кабинка и т.п.) Особенно важна тщательность исполнения чертежа, если планируется создание на полу сложных рисунков с плитками разных типов.

Чертеж должен быть выполнен с точным соблюдением масштаба. Например, это может быть 1:10.

Расчет плитки производится несколькими способами:

• Если не предполагается оформлять поверхность сложным рисунком, то рассчитать количество плитки не столь сложно. Для этого необходимо просто разделить общую площадь комнаты на площадь одной плитки.
• Если на полу планируется выложить панно, то схема должна быть более подробной, с точными размерами каждого из его элементов. Такой графический расчет позволяет определить количество плитки разных расцветок и размеров.

Определяя количество плитки, ориентируясь на составленную схему, необходимо учитывать следующее:

• Две плитки, разрезаемые меньше, чем наполовину, необходимо считать за одну.
• Если от плитки отрезается большая ее часть, ее также считают за одну.

К полученному в результате подсчетов результату необходимо добавить 15÷20% от общего количества материала. Это резерв на остающиеся неизбежные обрезки, на случаи неудачного раскроя, не выявленного при покупке брака или случайных самостоятельных повреждений плитки на этапах ее транспортировки и выполнения работ.

Если расчет будет вестись для плитки одного типа, то читатель может воспользоваться предлагаемым ниже калькулятором.

Калькулятор расчета необходимого количества керамической плитки для пола

Программа несложна – она сопоставляет площадь помещения под облицовку с размерами одной керамической плитки. Правда, будут некоторые нюансы.

• Прежде всего, необходимо определить площадь, на которой будет производиться укладка керамической облицовки. С прямоугольными помещениями проблем обычно не возникает. Трудности случаются, если пол имеет более замысловатую конфигурацию. Но и здесь можно проявить сообразительность, разбить его на несколько участков более простых форм, вычислить их площади и просуммировать.

Значение площади указывается в первом поле ввода данных.

Расчет площади – в помощь при сложных случаях.

Геометрические формулы, заученные еще в школе, могут забываться. Ничего страшного, мы поможем. Специальная публикация нашего портала посвящена именно расчету площадей помещений, с разбором сложных случаев и со встроенными удобными онлайн-калькуляторами.

Далее, в соответствующие полях вводятся длина и ширина выбранной модели плитки. Так как большинство производителей практикует указание размера в сантиметрах, эта же единица измерения оставлена и в калькуляторе.

Не забываем про толщину межплиточного шва. Она при кладке на полу бывает вполне солидной, и на больших площадях этот параметр вносит довольно значительные коррективы в результат расчетов. Толщина шва указывается в миллиметрах.

Наконец, следует выбрать способ укладки плитки. Он напрямую влияет на размер запаса, закладываемого при покупке материала. Если для прямой укладки бывает достаточно 10%, то для диагональной лучше заложить резерв и все 20%.

Результат будет показан в штучном выражении – количестве плиток.

Перейти к расчётам

Инструменты и материалы для выполнения облицовочных работ

Когда необходимое количество плитки будет приобретено, кроме нее для работы необходимо подготовить инструменты и расходные материалы.

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

1. Строительный уровень длиной 1000 мм.
2. Рулетка, длина которой должна быть не менее длины диагонали комнаты.
3. Малярный (причальный) шнур для разметки поверхности основания перед укладкой плитки.
4. Плиткорез, шлифмашинка или же иной инструмент, способную способный раскраивать плитку.
5. Кельма или широкий шпатель с зубчатым краем. Это позволяет максимально равномерно распределять клеевой раствор по поверхности, избегать возникновение пустот.
6. Обычные шпатели шириной в 100÷150 мм.
7. Комплект из валика, раздвижной штанги-ручки для него и специальной ванночки с наклонной ребристой поверхностью. Все это необходимо для грунтования поверхности пола.
8. Резиновый шпатель для заполнения швов между плитками затирочным раствором.
9. Чистая емкость для замешивания клея, а затем и затирки, объемом примерно в 10 литров.
10. Строительный миксер или электрическая дрель с соответствующей насадкой.
11. Резиновый молоток – при необходимости подбивки плитки до общего уровня облицовки.
12. Строительные перчатки и резиновые наколенники — эти предметы помогут избежать получения во время работы и сделают ее более комфортной. При резке плитки шлифмашинкой нелишними могут оказаться защитные очки и респиратор.

Кроме этих инструментов, потребуется металлическая линейка, маркер для разметки плитки. А также ветошь и губка для очистки плитки и после укладки, и после нанесения затирки.

Материалы для укладки плитки

Из материалов для облицовки пола плиткой потребуется:

• Грунтовочный состав – им обрабатывается базовая поверхность пола для обеспечения надежной адгезии с плиточным клеем. Количество зависит от площади помещения. И лучше рассчитывать на двукратное нанесение грунта. Впрочем, если в доме или квартире идет ремонт, то грунтовка всегда приобретается с солидным запасом – ей всегда найдет применение. Например, впереди  еще может быть и поклейка обоев или иная отделка.
• Плиточный клей на цементной основе.
• Затирочная смесь выбранного цвета.
• Пластиковые калибровочные крестики, определяющие и сохраняющие единую ширину межплиточных швов во время укладки. Стоимость их невелика, поэтому можно взять с хорошим запасом.

А вот для клея и затирки лучше провести расчет необходимого их количества.

Плиточный клей

Расход клея зависит от размеров выбранной плитки. Чем она крупнее, тем толще должен быть слой и больше высота зуба гребенчатого шпателя. Стало быть, с увеличением размера плитки возрастает и расход.

Можно воспользоваться следующей таблицей:

Размер плитки (для прямоугольной – по длинной стороне), мм	Рекомендуемая высота гребня зубчатого шпателя, мм	Ориентировочный расход клеевого раствора, кг/м²
не более 50	3	1.9
от 50 до 100	4	2.5
от 100 до 200	6	3.8
от 200 до 300	8	5
от 300 до 400	10	6.3
свыше 400	12	7.6

А еще проще рассчитать – с помощью нашего онлайн-калькулятора, размещённого ниже:

Калькулятор расчета количества плиточного клея

Результат показывается с учетом 10% запаса. Схема кладки здесь никакого влияния на расход клея не оказывает.

Затирка для швов

При затирке швов распор должен полностью, на всю глубину заполнить все зазоры между плитками. Поэтому общий расход будет зависеть от следующих исходных величин:

— Размеры плитки по длине и ширине. Это напрямую влияет на «плотность швов», то есть их удельную длину на каждый квадратный метр облицовываемой поверхности пола.

— Толщина плитки – предопределят глубину заполнения шва фугой.

— Ну и, конечно, опять это площадь, подлежащая облицовке плиткой.

Провести расчет быстро и точно поможет расположенный ниже онлайн-калькулятор.

Калькулятор расчета необходимого количества затирки для швов между плитками

Перейти к расчётам

Итоговое значение дается с учётом традиционного 10-процентного запаса.

Проведение самостоятельной укладки плитки по диагональной схеме

Подготовка основания

Не стоит полагать, что, купив дорогой вариант напольной плитки, ею можно будет скрыть неровности основания. Облицовка будет выглядеть неаккуратно, так как ее элементы не станут четко прилегать друг к другу.

Поэтому пол под укладку требует тщательной подготовки. Этот процесс состоит из нескольких действий:

• При необходимости производится демонтаж старого покрытия. Если на полах была уложена плитка, то с них тщательно снимаются не только элементы покрытия, но и остатки клея, на который оно было уложено.
• Выполняется тщательная уборка поверхности, сначала веником (щеткой), а затем и с помощью пылесоса.
• Следующий шаг – это ревизия основания. Во-первых, оно должно соответствовать горизонтальной плоскости, если в планах не предполагается иное (например, уклон в сторону сливного трапа). А во-вторых, на поверхности выявляются трещины, выступы, углубления и другие дефекты.
• При обнаружении изъянов, их необходимо ликвидировать:

 — выступы срезаются шлифмашинкой или сбиваются молотком;

 — большие углубления очищаются, грунтуются и заполняются клеевым раствором до уровня основной поверхности;

— трещины разделываются вширь и вглубь, и после тщательного грунтования заполняются клеевым раствором или специальной ремонтной шпатлевкой.

• В случае, если поверхность пола имеет очень большое количество неровностей или перепады по высоте, ее предстоит выровнять. Это удобно сделать по технологии наливного самовыравнивающегося пола.

Подробно на этом останавливаться не станем – теме наливных полов на нашем портале уделено достаточно внимания.

Технология заливки пола самовыравнивающимися составами

При соблюдении всех технологических требований такой подход позволяет выровнять поверхность пола с отменным качеством и в минимально короткие сроки. Как произвести этот процесс правильно, можно узнать из статьи-инструкции нашего портала «Самовыравнивающийся пол своими руками».

• Если выравнивание основания не требуется, то после заделки всех повреждений эти участки следует зашлифовать заподлицо с общей поверхностью пола.

• Далее, вновь производится тщательная уборка помещения от мелкого строительного мусора и пыли.

• Завершающим этапом в подготовительном процессе идет грунтовка поверхности. Грунтовочный состав укрепит поверхность, обеспылит ее, свяжет верхние неустойчивые слои бетона. А также создаст высокий уровень адгезии между клеевым составом, основанием и облицовочным материалом.

Готовая загрунтованная и просушенная поверхность должна выглядеть примерно так, как представлено на иллюстрации.

Способы разметки и укладки плитки по диагонали

Когда поверхность подготовлена, следующим шагом идет ее разметка. От этого этапа напрямую зависит ровность и аккуратность укладки. Разметку удобно производить с помощью малярного шнура.

Не стоит надеяться на ровность направления стен. Очень часто их идеальная перпендикулярность и параллельность бывает весьма сомнительна. И этот фактор вполне может нарушить ровность укладки, если ориентировать ряды начинают именно по стенам. Поэтому разметка комнаты — процесс обязательный.

Укладка плитки может производиться двумя способами — от одного из углов помещения или же от его центра.

Кладка от угла

Этот вариант более удобен для облицовки небольших помещений, а также при использовании плитки одного цвета. Выбирая этот способ, необходимо знать, что при монтаже каждого ряда потребуется дополнительная разметка. Поэтому подобный подход выглядит более сложным в реализации.

При облицовке пола прямоугольного помещения чаще всего ее начинают от того угла, на который останавливается взгляд при входе в помещение. Здесь не должно быть заметно никаких ошибок.

Пр таком подходе необходимо тщательно проконтролировать перпендикулярность угловой области. Иногда приходится смещать угловые плитки немного в сторону, чтобы их монтаж оказался аккуратным.

Пример двух схем диагональной укладки плитки:

а) С треугольником в углу помещения, собранным из двух фрагментов. Линия шва (под углом в 45 градусов по отношению к стенам) проходит точно через вершину угла.

б) — с треугольником в углу, изготовленным из одного фрагмента, полученного путем резки плитки по диагонали.

1, 2 и 3 — Возможная обрамляющая полоса облицовки, укладываемая по периметру комнаты традиционным прямым способом. Если эта часть кладки не предусмотрена, то остальная плитка монтируется, как показано на схеме, но не от обрамления, а непосредственно от стены.

4 — треугольные фрагменты, из которых собраны углы облицовки.

5 — треугольные фрагменты, завершающие диагональные ряды кладки.

6 — вставка из разрезанной плитки в обрамляющей части композиции.

7 — причальный шнур, помогающий соблюдать линию направления кладки каждого из рядов.

8 — угловые треугольные элементы на схеме б).

9 — плитка основных диагональных линий кладки.

На схеме показано, как можно поддерживать ровность рядов плитки. Направление каждого из них задается с помощью натянутого малярного шнура.

Кроме этого, на схеме можно видеть, что угловую кладку лучше начинать с цельных плиток. Для того чтобы закрыть оставшийся угол, от целой плитки отрезается треугольник по размерам, снятым с места его будущей укладки.

На схеме все выглядит просто, но на практике нередко приходится попотеть, чтобы добиться аккуратности кладки.

Монтаж плитки от центра.

В этом случае, сначала укладывается цельная плитка, а резаные элементы вдоль стен приклеиваются в последнюю очередь.

Кладка от центра удобна, если комната имеет квадратную или приближенную к квадрату форму. В этом случае основание необходимо измерить и разделить ровно наполовину по его длине и ширине. Таким образом, можно найти центр помещения. Затем, отбиваются линии по диагонали, они должны разделить прямые углы пополам, то есть по 45 градусов.

Однако, такая разметка упростит любой из вариантов кладки Всегда будет надежный ориентир ее выполнения — центр помещения с отбитыми через него линиями

Укладка плитки от центра помещения можно также разделить на два варианта:

• Четыре первых плитки укладывают углами к центральной точке основания (Схема А). Далее, монтируются плитки по ровным перпендикулярным линиям, так, чтобы линии проходили ровно через их углы . После чего, ориентируясь на уложенные элементы, заполняют все пространство.
• Первую плитку располагают в центре пересечения линий разметки (Схема В). Следующим этапом, так же, как и в первом варианте, плитку укладывают по перпендикулярным линиям разметки. При этом необходимо постоянно контролировать ровность рядов с помощью лазерного уровня или же по отбитым малярным шнуром центральным линиям – они должны пересекать каждую плитку ровно по диагонали, от угла в угол.

Перед тем как уложить плитку на клей, ее стоит разложить на сухую поверхность и подготовить нудное количество резаных фрагментов, которые будут дополнять диагональные ряды кладки. Раскладывая элементы облицовки, между ними устанавливают пластиковые калибровочные крестики, определяющие ширину швов.

Чтобы соблюсти ровность линий рядов, можно воспользоваться лазерным уровнем, способным задать идеально прямой угол с помощью направленных лучей. Если такого прибора нет, то подойдет и растянутые под прямым углом шнуры, сориентированные по уже уложенным рядам плитки или по намеченным линиям.

Способ кладки от центра кажется проще. Но необходимо заранее знать, что «ожидает» мастера, когда облицовка начнет приближаться к стене. Вот поэтому-то и столь важна роль заранее составленной масштабированной схемы.

Диагональная облицовка полов плиткой

Итак, подготовив поверхность, сделав разметку, примерив кафель «на сухую», а также проведя дополнительную разметку для раскроя самой плитки, можно приступать к ее укладке на клей. В таблице ниже будет представлено несколько вариантов монтажа, а также примеры поддержания ровности выкладываемых рядов.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Как уже говорилось выше, монтаж плитки может производиться от угла, начиная с двух треугольных элементов. То есть шов придётся ровно по отбитой из угла диагонали. Вырезанные фрагменты укладываются в угол подрезанными краями и тщательно подгоняются друг к другу, а также к месту расположения. Плитки должны точно входить в угол и образовывать идеально ровную внешнюю линию.
	При обнаружении смещения, то есть если одна из плит выступает вперед, то ее необходимо разметить и подрезать. Однако, подрезка осуществляется не с внешней стороны, а с той, что примыкает к стене. Внешний край должен иметь заводскую обработку. Примеряя плитку, не стоит забывать о пластиковых крестиках – в любом случае единая ширина шва должна выдерживаться.
	Кроме этого, необходимо помнить, что расстояние между облицовкой и стеной должно составлять не менее 5÷7 мм. Этот технологический зазор поможет сохранить целостность облицовки при термическом расширении материала. Упираться жестко в стены плитка не должна.
	Далее, к внешней стороне одного из треугольников, загнанных в угол, примеряется цельная плитка с соблюдением ширины зазора. Если все сделано правильно, то стороны идеально совпадут.
	Подогнав одну из целых плиток, сразу же размечают месторасположение, размер и форму фрагмента, который будет расположен рядом с ней. В данном случае это треугольник, выходящий своим обрезанным по диагонали краем на порог входа в помещение. Таким образом он вновь стыкуется целой стороной, и «подставляет» под дальнейшую подгонку также целый, нерезаный край.
	Это все была еще выкладка «на сухую». И вот только теперь, разметив расположение нескольких плиток, например, как в данном случае, угловых и двух элементов второго ряда, их убирают с поверхности. Затем на основание с помощью обычного шпателя наносится клей. Толщина его слоя должна соответствовать размерам облицовочного материала – об этом говорилось выше. Клеевой слой распределяется по области приклеивания плитки с помощью зубчатой стороны шпателя или кельмы.
	Далее, плитка приклеивается к поверхности в том же порядке, что и при ее подгонке. То есть сначала укладываются угловые элементы, затем целая плитка, после чего треугольник, выходящий к дверному проему. При укладке не забываем про контроль горизонтальности каждой плитки – они все должны расположиться в одной плоскости. Между плитками при укладке устанавливаются калибровочные вставки-крестики
	Следующим шагом ко второму треугольнику и уложенной целой плитке примеряется второй целый элемент ряда. Возможно, придется произвести подрезку его уголка, прилегающего к стене. Но края все равно должны оставаться «заводскими» — это крайне важно для соблюдения ровности последующих рядов.
	Перед тем как определить точный размер и конфигурацию треугольного фрагмента, который будет здесь прилагать к стене, лучше всего сразу уложить вторую целую плитку на клей.
	В данном случае мастер оставил укладку завершающего ряд треугольника на потом, перейдя к монтажу целых элементов следующего ряда. Эти действия помогут точно определиться с размером крайних, прилегающих к стене элементов, а также, возможно, сэкономить на материале. То есть, из одной цельной плиты выкроить два треугольных элемента. Таким же образом, выкладываются все целые плиты третьего ряда кладки. В результате примерки последней плиты в ряду выяснилось, что с нее необходимо срезать уголок, для того чтобы она идеально встала на свое постоянное место. Разметив линию среза, угол удаляется с помощью плиткореза. Можно воспользоваться и шлифмашинкой.
	После этого подогнанная плитка сразу же укладывается на место. Она после подрезки встала идеально точно в своем ряду.
	Вот теперь, когда точно задан размер недостающего треугольного фрагмента, его параметры переносятся на целую плитку для раскроя. Этот процесс можно производить по месту или же, измерив стороны треугольника, перенести их на плитку. При этом необходимо учитывать, что внешние стороны элемента должны иметь заводскую обработку, а срез идти вдоль стены.
	Размеченная плитка расчерчивается и разрезается по определенной линии с помощью того же плиткореза. Затем треугольник еще раз для полной гарантии примеряется на место укладки, после чего окончательно укладывается на клей с соблюдением ширины швов и зазора между плиткой и стеной. В таком же порядке ведется работа и дальше. То есть сначала выкладка целых плиток, после чего сразу будут видны точнее размеры незаполненных фрагментов. Измерение, разметка, раскрой – затем укладка фрагментов, и можно переходить к очередном ряду.
	При необходимости плитка, уложенная на клей, аккуратно подбивается с помощью резинового молотка. Если необходимо подровнять между собой несколько плит, то сверху них укладывается деревянный брусок, и подбивка осуществляется через него. Естественно, все то должно выполняться с соблюдением должной осторожности, чтобы не повредить ни целостности плитки, ни ровности уже улаженных рядов. Залог аккуратной кладки – это равномерное распределение клея зубчатым шпателем с соблюдением одинаковой высоты создаваемых бороздок.
	Другой вариант начала кладки от угла — это монтаж на отбитой диагональной линии целой плитки. Такой способ иногда более удобен в применении в том случае, когда в области угла расположена труба. Некоторым мастерам в принципе так проще начинать кладку, и они используют именно этот вариант.
	Выбирая этот вариант монтажа, очень важно выложить первую плиту ровно по диагонально определенной линии, так как все остальные элементы облицовки будут ориентированы на нее. Придется хорошо поработать с разметкой, задав перпендикуляр к проведенной диагонали, чтобы по нему можно было точно выложить ближний край плитки. В процессе работы мастер после монтажа стартовой целой плитки сразу же заполняет треугольными фрагментами боковые пространства, тем самым завершая первый ряд укладки.
	Естественно, как и в первом рассмотренном варианте укладки, в ходе монтажа постоянно ведется контроль горизонтальности поверхности облицовки и ровность линий рядов.
	Целые ряды, если изначально хорошо задано направление, и треугольные «довески» к ним обычно выкладываются без проблем. Сложнее бывает при наличии на стенах выступов, при необходимости обойти дверную коробку и т.п. На крайних плитках приходится делать резы сложных конфигураций. Чтобы упростить определение их формы, можно прибегнуть к методу изготовления «выкройки».
	Для создания «выкройки» подойдут старые обои. По форме и размеру плитки вырезается кусок обоев. Так как бумага, в отличие от плитки, обладает нужной гибкостью, ее можно уложить на любой, даже сложный участок облицовки. Прикладыванием вырезанного бумажного шаблона на место и его подгонкой к сложной по конфигурации стене намечается форма будущей плитки.
	После этого готовая «выкройка» укладывается на плитку и обводится маркером. Это и будет линия будущего реза.
	Однако, сложный рез практически невозможно сделать на плиткорезе. Придется применить шлифмашинку (болгарку), установив на нее круг с алмазным (корундовым) напылением, специально предназначенный для резки камня. На фото показан пример раскроенной плитки, укладываемой около колонны. Необходимо отметить, что от того, насколько аккуратно закрываются такие сложные участки облицовки, будет зависеть эстетичность общего вида напольного покрытия, и в особенности области вдоль стен.
	Уложив плитку в дверном проеме, пока не высох клеевой состав, следует сразу же установить завершающий элемент – финишный профиль или порожек. Это специальная обрамляющая планка с выступающим перфорированным краем, шириной в 15÷20 мм, который вставляется между плиткой и основанием. Клей, проникая через отверстия края планки, надежно скрепляет все элементы конструкции между собой.
	При укладке плитки все остатки клея, попавшие на ее лицевую часть, следует сразу же убирать чистой ветошью. Кроме того, приходится следить за тем, чтобы клей не заполнил полость швов между плитками – она должна остаться пустой для последующей затирки После того, как полы будут полностью облицованы, их необходимо оставить для просыхания клея. Время просыхания клеевого состава указано на упаковке сухой смеси. Когда клей просохнет, убираются оставшиеся калибровочные крестики. При необходимости керамическую облицовку следует протереть влажной салфеткой, а также тщательно пропылесосить. Это для того, чтобы мелкие частички клея, которые иначе и не собрать, не попадали в затирочный раствор. Они могут подпортить его вид, особенно если планируется использование фуги светлого цвета.
	Завершающим этапом укладки плитки является затирка швов облицовки. Затирочная смесь наносится по линиям швов между плиткой с помощью резинового шпателя. При этом необходимо стараться заполнить полости как можно плотнее, полностью на всю глубину. После заполнения, затирочный раствор, попавший на поверхность плитки, необходимо сразу же удалять сухой тканью, так как затирка имеет свойство быстро схватываться и потом очень тяжело смываться. Поэтому эту работу будет удобнее выполнять с помощником. То есть мастер производит затирку швов, а помощник или помощница вытирает излишек раствора.

На этом укладку можно будет считать законченной. При старании должно получиться красиво!

*  *  *  *  *  *  *

Теперь, зная нюансы диагональной укладки плитки, и применяя эти знания на практике, можно попытаться выполнить оригинальную облицовку самостоятельно. Однако, этот процесс возможен только в том случае, если мастер владеет опытом работы по качественному раскрою кафеля. Так что стоит попрактиковаться для начала именно в этом, на каких-то ненужных фрагментах, если они найдутся в загашнике. Если же есть желание облицевать полы своими руками, но нет решимости заняться раскроем плитки, то можно постараться пригласить в помощники опытного мастера. А самому на первых шагах поработать у него подмастерьем, набираясь опыта.

В завершение публикации – видеосюжет показывающий итог работы мастера по укладке плитки по диагонали с полезными комментариями.

Видео: Качественная укладка керамической плитки по диагонали

Рисунок укладки кафеля, наравне с геометрической формой, размером и цветом, подбирают с учётом дизайнерской задачи. Благодаря некоторым приёмам помещение зрительно увеличивается или уменьшается, выделяются или скрываются некоторые особенности.

Плюсы и минусы укладки по диагонали

Остановимся подробнее на преимуществах ромбовидной укладки. Технология заключается в том, чтобы расположить плиточные швы под углом 45° к плоскости стены.

Такая кладка облагородит даже самую простою одноцветную керамику. Каких же эффектов добиваются, используя этот способ:

• Помещение зрительно расширяется.
• Скрываются незначительные отклонения в геометрии пола.
• Если использовать плитки 2-х размеров, например, 16,5х33,3 и 16,5х16,5, то получится замысловатый плиточный орнамент.



• Если прямоугольные плитки располагать поочерёдно – одну вправо, а другую влево под углом 45°, то получится паркетная кладка «ёлочкой». При двухцветной кладке «ёлочкой» получаются контрастные зигзаги.



• Ромбовидная кладка из 2-х контрастных цветов позволит получить ещё один вариант «шахматки».



• Рисунок диагональной кладки, выполненный с фризом, то есть с бордюрными рядами по периметру пола, придаёт напольной композиции целостность и законченность. Даже простая одноцветная керамика в таком сочетании напоминает керамический декор «розон». Но имейте в виду, что розоны впечатляют на больших площадях или поверхностях, которые не густо заставлены мебелью.

На что стоит обратить внимание:

• По сравнению с традиционной линейной кладкой, которая под силу начинающему мастеру, диагональная облицовка требует навыков.
• Навыки понадобятся и при резке плитки. А также качественный плиткорез. Как выбрать этот важный инструмент, можно прочитать в нашей статье. При такой кладке понадобится большее количество раскроенных элементов.
• Способ укладки «по диагонали» сложен тем, что необходимо проводить тщательную калибровку плитки, даже небольшие расхождения размеров приведут к нарушению геометрии линий.
• В процессе укладки придётся постоянно контролировать ровность укладки и взаимное расположение плиток.

Коллекция Гексацемент / Hexacement

Расчет плитки по диагонали

a) Расчёт количества плиток начинают с замера поверхности пола и вычисления площади. Площадь прямоугольного помещения определяют по формуле S=a*b. По этой же формуле находят площадь одной плитки. Разделив S пола на S плитки, получаем необходимое количество кафеля. Чтобы предусмотреть возможные повреждения при резке, а также оставить запас на случай ремонтных работ в дальнейшем, к результату обычно прибавляют 10%. При ромбовидной кладке предполагается большее количество резаной плитки, поэтому процент запаса на случай рабочего брака увеличивают до 15.

Пример. Поверхность пола со сторонами 5м и 4м, значит S=5 м*4 м=20 м². Плитка с размерами 45*45 см, ширина шва 3 см.

Считаем S плитки, переведя размеры в метры: 0,45 м*0,45 м=0,2м².

Поделим площади и узнаем количество материала: 20 м²/0,2 м²=100 плиток

100 плиток*15%=115 штук с учётом запаса. На нашем примере вышло 104 плитки, однако раскладка может отличаться, к тому же запас всегда нужен.

Пример расчет можно сделать в специальном строительном калькуляторе.

b) Используя кладку «по диагонали» не обойтись без эскиза и раскладки рисунка. Эскиз делают на листе в клеточку или миллиметровой бумаге. Раскладка поможет определить количество материала в точности, а в процессе укладки не сбиться с рисунка.

При выполнении фриза из треугольников для подсчёта элементов используем такую формулу: N=L/(1,4a+2b), где

N – количество треугольных элементов

L – длина фриза по одной стороне, мм

a – сторона квадратной плитки, мм

b – ширина межплиточного шва, мм

1,4- коэффициент, учитывающий размер гипотенузы треугольника

Коллекция Диаманте / Diamante

c) Производители керамической плитки берут решение задачи на себя и разрабатывают небольшие дизайнерские программы. В базе данных хранятся и обновляются коллекции кафеля. Установив приложение, можно самостоятельно сделать раскладку, воспользоваться готовыми шаблонными решениями, а встроенный калькулятор автоматически рассчитает количество плиток.

Познакомьтесь с программой Ceramic3D Web, пройдя по ссылке

Набор инструментов и материалов

• Плиткорез электрический или ручной. Выбирая способ укладки «по диагонали», надо понимать, что по сравнению с линейной кладкой, здесь будет больше подрезных элементов. Профессиональный инструмент позволит быстро и без дефектов разрезать плитку в любом направлении, в том числе по диагонали.



• Молоток с резиновым бойком для «простукивания» рядов или «осаживания» плитки.



• Строительный уровень или лазерный нивелир для выявления дефектов плоскости, контроля ровности укладки и взаимное расположение плиток. При диагональной кладке удобнее пользоваться лазерным нивелиром.



• Строительный миксер или дрель с наконечником-миксером для вымешивания растворов.



• Прави́ло для выравнивания раствора.



• Зубчатый шпатель для распределения клея по поверхности плитки и основания.



• Узкий молярный шпатель для заполнения швов.

Подготовка поверхности

Нагрузки, которые воспринимает пол в процессе эксплуатации велики и постоянны. В помещении ванной комнаты добавляется дополнительный фактор- контакт с водой. Пол укрепляют стяжкой, в помещениях с повышенной влажностью дополнительно устраивают гидроизоляцию. Не зависимо от выбранного способа укладки, пол готовят тщательным образом по общим правилам:

• При помощи строительного уровня или лазерного нивелира определяют горизонтальность плоскости. Выявленные дефекты устраняют. Пол выравнивают стяжкой из цементно-песчаного раствора или используют самовыравнивающие смеси для наливного пола.



• При помощи 2-х шнуров проверяют взаимную перпендикулярность стен и пола. Для этого шнуры натягивают по диагонали и измеряют длины рулеткой. Если две диагонали равны, значит отклонений нет. Если размеры отличаются, значит находят причины отклонений и устраняют.
• После того как ровное основание готово, в ванной комнате и других мокрых зонах укладывают гидроизоляцию согласно рекомендациям производителя. Для этого используют рулонный гидроизоляционный материал или специальные мастики.



• Перед нанесением клеевого состава поверхность грунтуют. Грунтовку подбирают в соответствии с типом основания.

Разметка пола при кладке «по диагонали»

Одни мастера начинают кладку с установки треугольных элементов по всему периметру пола. Часто фриз дополняют рядами из квадратных или прямоугольных плиток. Наличие фриза облегчает задачу при выполнении ромбовидной кладки. В этом случае сначала укладывают по периметру ряд линейной кладкой, к нему примыкает треугольный фриз, а потом приступают к диагональной кладке.

Коллекция Брэкстон / Braxton

Другие мастера начинают кладку с полномерной плитки. От центра или от угла помещения. Для этого делают маячный диагональный ряд от дальнего к входу угла, остальную кладку ведут параллельно маячному ряду. Здесь рассмотрим пример укладки «от центра»

Схема 1

1. Чертим на поверхности основания поперечную и продольную оси. Проводим диагонали и отмечаем точку пересечения. От этой точки начнётся кладка основного полотна.
2. На высоте 5 см от пола по этим диагоналям натягиваем два вспомогательных шнура, относительно которых будем делать диагональную кладку.
3. Насухо выкладываем элементы фриза по всему периметру.
4. Для получения одинаковой ширины швов используем дистанционные крестики. Их демонтирую после схватывания клея, через 20 минут после укладки плитки.
5. Устанавливаем маячные фризовые плитки по углам и через каждые 20 плиток, затем укладываем на раствор остальные фризовые элементы.
6. Укладку основного фона начинаем от центра согласно схеме 1. Сначала выкладываем ряды по трём осям, затем заполняем плиткой оставшееся пространство.
7. В последнюю очередь устанавливаем подрезные элементы.

Коллекция Вестанвинд / Vestanvind

Подготовка клея

Клеевые составы выбирают исходя из свойств материала и размера керамической плитки, учитывая условия эксплуатации в помещении. Порядок приготовления клеевого раствора сверяйте с инструкцией. В зависимости от наличия в составе того или иного модификатора, порядок может отличаться. Смеси готовят следующим образом:

• В ёмкость с чистой водой насыпают смесь, руководствуясь соотношением из рекомендаций производителя.
• Строительным миксером или дрелью с насадкой перемешивают раствор.
• После замеса раствору дают отстояться 5 минут и ещё раз перемешивают.



• Время использования готовой смеси с момента затворения водой — 3 часа.
• Большинство клеевых составов одновременно выравнивают поверхность основания (толщина слоя до 15 мм). Клей наносят на площадь 1 м², чтобы успеть облицевать поверхность в течение 10 минут.

Коллекция Лиссабон / Lisboa

Укладка плитки

Когда поверхность основания правильно подготовлена, то работа по укладке плитки не составит труда. Выполняем следующие шаги:

• Наносим клеевой раствор на основание пола площадью 1 м² и распределяем зубчатым шпателем. Если плитка с большой толщиной, то на обратную сторону кафеля тоже наносят клей слоем 3 мм.



• Устанавливаем дистанционные крестики, чтобы швы получались одинаковой ширины. По два с каждой стороны и один на угловом стыке.



• Плотно прижимаем плитку к основанию, слегка двигаем из стороны ив сторону для усадки.



• Заполняем ряд, кладём сверху ровную рейку и простукиваем молотком с резиновым бойком. Если какие-либо плитки просаживаются ниже установленного уровня, то их снимают и подкладывают раствор. Снова «простукивают» весь ряд.



• Проверяем ровность ряда при помощи лазерного или строительного уровня.

Затирка швов

Затирка швов добавляет привлекательность облицовке, вместе с этим надёжно защищает структуру.

Коллекция Астрид / Astrid

Выбирайте затирочные смеси, которые подходят по составу плиточному клею. Для швов ≥ 6 мм используют смесь с повышенными характеристиками пластичности. Помните, что белая затирка на полу будет быстро пачкаться и терять привлекательность.

Принцип работы с затирочной смесью:

• Швы зачищают от мусора, пыли, остатков клея.



• Смесь вдавливают глубоко в шов при помощи маленького молярного шпателя.



• Через 20 минут влажной губкой из поролона удаляют излишки затирки, одновременно сглаживая поверхность швов.



• Через 2-3 дня поверхность чистят от разводов, используя мягкую ветошь. Для удаления следов затирочной смеси также используют специальные смывки.

Во влажном помещении часто применяют силиконовые затирки, которые вводят в шов специальным шприцом.

Коллекция Джапанди / Japandi

Укладка плитки на пол по диагонали своими руками: инструкция, как правильно положить плитку диагональным способом

Считается, что укладка плитки на пол по диагонали – задача не из легких. Даже опытные мастера находят такой заказ затруднительным, так как у такой кладки есть свои нюансы. Следует быть готовым морально и физически к тому, что такая работа отнимет много времени и сил.

Несмотря на то, что такая укладка является более трудоемкой, в отличие от обычной, именно она помогает достичь весьма необычных результатов и открыть интерьер той или иной комнаты с другой, более выгодной стороны.

Преимущества и недостатки укладки плитки по диагонали

Плюсы

К плюсам данного способа можно отнести следующие моменты:

1. Визуальное увеличение пространства. Если помещение, в котором проводится ремонт, обладает небольшой квадратурой, то именно расположенные по диагонали швы помогают зрительно удлинить пол. Добиться большего эффекта поможет комбинирование двух-трех оттенков.
2. Эффектность. Оттого, что немногие рискуют оформить пространство своих комнат подобным образом, такая укладка смотрится не притерто и довольно ново.
3. Маскировка неровностей. Очень часто бывает так, что расположение стен не параллельно друг другу. Если в случае с прямой укладкой такой недочет сразу бросается в глаза, то диагонали помогают сгладить эффект неровности, перетягивая все внимание на себя.
4. Аккуратность. Такое расположение плит смотрится более изящно.
5. Зонирование пространства. При использовании двух разных укладок, можно зрительно разделить пространство на две части.

Минусы

К явным минусам же относится:

1. Трудоемкость. Временные и денежные затраты значительно больше, чем при стандартном способе укладки. Более того, требуется точная разметка.
2. Расход материала. Из-за необходимости в постоянной обрезке кафеля, определенное количество материала становится непригодным, и от него избавляются. Следовательно, возникает потребность в дополнительных тратах.
3. Наличие опыта. Имеется ввиду, что даже умелым мастерам порой бывает сложно без ошибок выложить плитки, что уже говорить тогда о новичках и тех, кто до этого не имел дела с разметкой и резкой плит.

Расчет количества плитки

Прежде чем приступать к приобретению понравившегося кафеля, следует уделить внимание его характеристикам. Более того, необходимо сравнить размеры плит одного типа, приложив их к таким же, но из других упаковок.

• Помните, когда имеются расхождения хотя бы на пару миллиметров, сложить аккуратный рисунок не получится, что повлечет за собой нарушение эстетического восприятия. Вот почему, покупая кафель, обращайте внимание исключительно на товар высокого качества и проверенной марки.
• Проверяя характеристики материала, смотрите на предназначение плитки. Ваша должна предназначаться исключительно для облицовки полов. На коробочке должен присутствовать специальный значок, изображающий отпечаток стопы.

Это требование аргументировано тем, что настенный кафель не сможет прослужить долго, если использовать его для укладки пола. Плюс, обработка такого кафеля должна включать в себя противоскользящие свойства. Об этом свидетельствует изображение обуви на наклонной.

Не лишним будет сделать предварительные расчеты требуемого количества материала, учитывая, что необходимо будет приобрести дополнительные 20-25% материла от общей суммы в силу большего расхода.

Заранее просмотрите параметры плитки, которая вам приглянулась. Затем, нарисуйте чертеж, в котором будут учтены все выступы и ниши. Если вы хотите комбинировать несколько разных плит, наличие чертежа обязательно.

Различают два способа расчета:

1. Без чертежа: площадь комнаты делится на площадь одной плиты.
2. С чертежом: схема включает в себя графическое изображения рисунка, который планируется нанести на пол, учитывая размеры всех элементов.

Две плитки следует считать за одну, когда от них срезается большая часть.

Выбор плитки для диагональной укладки

В число материалов входит:

• Вода;
• Цементированный клей;
• Затирка подходящего цвета;
• Крестики.

Инструменты

Для работы вам понадобится следующий набор инструментов:

• Рулетка;
• Уровень;
• Плиткорез;
• Шнур для разметки;
• Широкий шпатель с зубчатыми краями;
• Шпатель шириной 10-15 см;
• Малярный валик и сопутствующие принадлежности;
• Резиновый шпатель;
• Емкость для клея;
• Дрель со специальной насадкой;
• Молоточек с резиновым покрытием;
• Перчатки и наколенники.

Подготовка основания для укладки плитки

Первым делом, после покупки всего необходимого, мастеру нужно выровнять пол. Любая плитка будет смотреться плохо, если приклеить ее на неровный бугристый пол.

Более того, все элементы будут выглядеть разрозненными. Вот почему, после удаления прежнего покрытия, его необходимо хорошо выровнять.

Такое дело состоит из 4 шагов:

1. Демонтаж прежнего покрытия. Снимается не только старый кафель, но и все, что осталось от клея.
2. Уборка. Требуется вымести весь сор специальным веником или щеточкой, после чего допускается уборка пылесосом.
3. Проведение ревизии. При помощи уровня определяете, насколько неровно основание, и отмечаете высшую и низшую точки основания. Осматриваете пол на наличие различных трещин, сколов и так далее.
4. Ликвидация изъянов.

Когда рабочая поверхность приведена в норму, можно принять некоторые меры для улучшения сцепления. Иными словами, пол грунтуется, чтобы плитка лучше держалась. Данная процедура проводится два раза.

Разметка плитки для диагональной укладки

От правильной разметки зависит многое, но в первую очередь то, насколько ровно и красиво будет уложен кафель. Для этого используется малярный шнур.

Не берите в расчет стены, так как они могут быть неровными в плане параллелей и перпендикуляров относительно друг друга. Если опираться на их, можно получить крайне неровный рисунок.

Укладка сама по себе может быть выполнена двумя способами.

Укладка от угла

Такой способ хорош для относительно небольших помещений, когда очень мало свободного пространства. Но вместе с этим, у такого способа присутствуют определенные трудности. Так, например, каждый раз необходимо повторно замерять линии. Да и сама укладка начинается с половинки плитки.

Укладка от  центра

В первую очередь нужно определиться, где располагается центральная точка комнаты. Для этого необходимо провести две линии, соединив противоположные углы. Точка их пересечения и будет центром. Вот от нее и начинается работа.

Важно: нарезанные плиты выкладываются самыми последними.

Фото укладки плитки на пол по диагонали

Укладка плитки на пол по диагонали: расчёт количества материалов для облицовки пола керамической плиткой для начинающих

Неповторимость керамической плитки в том, что за счёт неё получится образовывать красивейшие и долговременные интерьеры. Для этого при укладывании деталей применяются некоторые подходы.

Нужно принять в расчёт, что верно подобрать раскладку плитки, когда у хозяина вовсе нет опыта, довольно трудно, но если быть готовым к экспериментированию, то можно получить отличный результат, который оценят все присутствующие в доме.

Достоинства

К достоинствам этого метода относятся такие аспекты:

1. Зрительное расширение пространства. Когда комната, в которой делался ремонт имеет маленькую площадь, то проходящие по диагонали швы позволят визуально удлинить пол. Получить больше эффекта позволит сочетание 2-3 оттенков.
2. Впечатляющий вид. Благодаря тому, что мало кто оформляет площадь своих комнат таким образом, данная плитка выглядит не классически, а новым оформлением.
3. Сокрытие неровностей. Нередко бывает, что стены располагаются не параллельно друг к другу. Когда выполняется прямая укладка, такой минус сразу виден, а диагонали позволяют подправить неровности, обращая всё внимание на себя.
4. Опрятность – такое планирование плиток выглядит более утончённо.
5. Деление пространства на зоны. При задействовании двух различных укладок, получится визуально разграничить пространство на две части.

Недостатки

К недостаткам можно отнести:

• Интенсивность труда. Затраты времени и денег в разы больше, чем при обычном методе укладывания. Помимо всего нужна точная разметка;
• Расходование материала. Из-за потребности в частой резке кафеля, некоторый объём материала становится негодным и его выбрасывают. Потому возникает необходимость в добавочных тратах;
• Приобретённый опыт. В реализации этого метода бывает, что умелые специалисты ошибаются при выкладывании плитки поэтому начинающим тем более будет сложно сделать всё правильно.

Подсчёт количества плитки

До того как закупить понравившийся кафель нужно присмотреться к его свойствам. Важно сравнить габариты плит одного типа, прикладывая их к похожим, но из других пачек.

1. Если обнаружены расхождения хоть на 2 мм, аккуратно положить рисунок не выйдет, что закончится нарушением общей картины. Поэтому, приобретая кафель стоит остановить свой выбор на продукте высокого качества и проверенной марки.
2. Делая проверку свойств материала нужно определить назначение плитки. На подходящей плитке будет прописано, что она выпущена для облицовки полов. На пачке будет находиться особый значок в виде стопы.

Это предписание основывается на том, что настенная плитка не сможет послужить долгое время, если применяется для укладывания на пол. Ещё обработка такой плитки подразумевает применённые свойства против скольжения. Это поведает рисунок обуви на уклоне.

Хорошо заблаговременно проделать расчёты необходимого количества сырья с учётом, что надо будет прикупить добавочные 20-25% материала от всей суммы из-за большого расходования.

Создание плана

Загодя просматриваются параметры понравившейся плитки. Потом делается чертёж, в нём надо учесть все выступы с нишами. Если в планах сочетать несколько различных плит, то иметь чертёж просто необходимость.

Существует 2 способа сделать расчёт:

• Без создания чертежа – квадратура комнаты разделяется на площадь единой плиты;
• Со сделанным чертежом. В схеме находится графическое начертание рисунка, который в планах перенести на пол, принимая во внимание габариты всех элементов.

Две единицы плитки нужно посчитать за одну, когда от неё отрезается большая доля.

Инструментарий

Для рабочего процесса потребуется такой комплект инструментов:

• Плиткорез;
• Рулетка и уровень;
• Широкий шпатель с зубчиками по краям;
• Шпатель широтой 10-15 см;
• Посуда для клея;
• Разметочный шнур;
• Шпатель из резины;
• Дрель с особой насадкой;
• Молоток с резиновым покровом;
• Валик малярный с надлежащими элементами;
• Наколенники с перчатками.

Подготовление основания

Выкладывать плитку нужно на очищенную плоскость с небольшим числом изъянов.

Предписания по подготовке основы состоит из следующих процедур:

1. Подравнивание – это подразумевает уборку выступивших цементных элементов с плоскости. Если они маленькие и не оказывают влияния на вышину пола, то они оставляются.
2. Заделывание – установку плитки стоит проводить там, где отсутствуют растрескивания и значительные разрывы. Если такие дефекты имеются, стоит заделать их цементом либо клеем. Для упрощения укладывания, основу можно залить цементной стяжкой. Растворы для этих целей выравниваются самостоятельно и выливаются слоем 10-20 мм.
3. Грунтование – пол пропитывается особыми растворами, которые увеличивают адгезию, а ещё уменьшают риск появления грибков под плитой. В продаже имеется несколько типов таких составов. Их получится приобрести в любом магазине по строительству.

Выполнение разметки

Для укладки плитки ровно надо устроить сетку, по которой будет делаться установка. Можно начать укладывание с любой точки, у разной стены, поместив элемент касательно неё под необходимым углом.

Часто все ряды размещаются в комнате под 45 градусов, касательно одной из опорных стенок. Разметка выполняется несколькими методами:

• Комнаты формой квадрата. В таких помещениях надо отталкиваться от диагонали. Её возможно нанести за счёт бечёвки или уровня с лазером. Стоит не только пометить точку сведения двух диагоналей, но и начертить это место мелом. Диагонали должны пересекаться меж собой под прямым углом. Если это не соответствует, то ровнять ряды нужно касательно одной из стенок;
• Комнаты нестандартных и прямоугольных размеров. Если в этих комнатах прочертить диагонали, то они будут сводиться меж собой не под 45 градусов. Для получения угла в 45 градусов, нужно прочертить равнобедренный треугольник. Сделать это нетрудно – из одного из углов помещения в стороны прочерчиваются ровные полосы.

Когда одна стена покороче, тогда можно взять её размеры за основные и создавать длинные участки под них. Далее полученные точки соединяются. За счёт этого получается удлинённая черта, около которой и станет осуществляться установка плитки.

Способы укладывания сырья

Укладка плитки на пол по диагонали подразумевает два способа обустройства:

1. Прикрепление с угла. Для этого сырьё отрезается так, чтобы вышел треугольник, в последующем выкладываемый в углу. Важно, чтобы этот элемент помещался вдоль полученной полосы. Главным затруднением этого метода считается укладывание первой детали. Можно начать установку не прибегая к подрезке, нужно только переместить цельную плитку так, чтобы она попала в точности в намеченный участок.
2. Прикрепление от центра комнаты. Этот метод подойдёт для больших комнат, где центральная территория хорошо осматривается. Укладка начинается в месте скрещивания диагоналей или около самых удлинённых, намеченных линий. Крепёж производится по очереди в различных направлениях и выходит, что плитка словно рассредотачивается. Подрезка деталей выполняется в завершение.

Процесс укладки

Подготовленный клей накладывается на пол шпателем с зубцами. Плитка прикладывается к месту с нанесённым клеем и ровняется, касательно диагональной черты, также уделяется внимание уровню пола.

Стоит немного вдавить плитку в клей для повышения скрепления меж ними. Дальнейшие составляющие устанавливаются аналогично.

Стоит подравнивать плитки и касательно соседних деталей. Для ровности швов, меж изделиями вставляются пластиковые крестики, а после высыхания они убираются. Проводится затирание швов после высыхания клея. Для затирки применяются особые смеси, выбираемые под расцветку поверхности.

Фото укладки плитки на пол по диагонали