Укладка террасной доски из лиственницы своими руками пошаговая инструкция

Для формирования настила на уличной террасе или открытой веранде прекрасно подходит палубная доска из лиственницы. Эта порода славится прочностью, высоким уровнем морозо- и биостойкости. Чтобы покрытие прослужило не менее 10 лет, важно учитывать два основных момента: выбор древесины и правильный монтаж террасной доски из лиственницы.

Лиственница – свойства и выбор

Лиственница (лат. Larix) относится к категории хвойных древесных растений. Отличительной характеристикой является нестандартное поведение дерева – на зиму хвоя опадает.

Это самая распространённая порода в России. Наибольшие массивы расположены в Сибири и на Дальнем Востоке. Древесина тяжелая и твердая, всего лишь 1 пункт уступает дубу по шкале твердости Бринелля. За счет повышенной смолистости и высокой плотности, доски из лиственницы отличаются низкой теплопроводностью, устойчивы к гниению даже в условиях постоянного контакта с водой. Из-за этого она популярна в строительстве. Пиломатериалы используются в качестве:

• Напольного массивного покрытия внутри помещений. Для этого применяются шпунтованные изделия с шлифованной поверхностью.
• Фасадной отделки – гладкий прямой или косой планкен с ровными или пазогребневыми торцами шириной до 180 мм, толщиной до 28 мм;
• Стенового покрытия для внутренних работ – вагонка и отделочные панели из массива;
• Облицовки для мебели и декоративных поделок;
• Террасной или палубной доски – не шпунтованный декинг с красивым природным рисунком, гладкой или рифленой противоскользящей поверхностью (вельвет);
• Строительного материала для домов.

Декинг из массива выпускается в различных размерах. Рабочая ширина может варьироваться  в пределах 10-18 см, толщина – 18-30 мм, а длина – от 2 до 4 м.

Пожалуй, лиственница – это один из немногих природных материалов, который можно использовать в наружных работах даже без специальной обработки. Но сложные климатические условия нашей страны все же негативно влияют на любую древесину, поэтому желательно перед укладкой террасной доски из лиственницы покрыть планки антисептическими и водоотталкивающими средствами.

Из минусов отметим высокую цену на древесину и необходимость постоянного восстановления защитного покрытия поверхности.

Напомним, что долговечность и устойчивость к деформациям готового настила для террас зависит в первую очередь от качества его составляющих. Поэтому при выборе нужно обращать внимание на следующие параметры:

Сорт

Массив лиственницы выпускается в стандартном наборе: экстра, А, В, ВС и С. В качестве напольной отделки подходят только первые три вида, так как они имеют наименьшее количество сучков, минимум содержания заболони и других дефектов.

Геометрия

Выбранные планки должны быть ровными, с предельно малыми отклонениями от плоскости по длине и ширине – не более 1-2 мм на каждое изделие. Изогнутые, кривые ламели ни в коем случае нельзя укладывать на террасу, веранду или открытый балкон – они со временем перекрутятся или встанут «горбом».

Целостность

Чтобы минимизировать внутренние напряжения, которые в итоге могут «разорвать» доску, производители на изнанке прорезают компенсационные или технические «канавки». Поэтому треснувшая планка, со сколами на торцах и другими дефектами совершенно не подходит для установки. Никакие шпатлевки или герметики не остановят дальнейший рост трещин и других повреждений.

Влажность

Для внутренней укладки достаточно древесины с остаточным уровнем содержания влаги 8-12%. Но декинг – другое дело. Специалисты рекомендуют производить монтаж террасной доски со средней влажностью 16%. Это оптимальная величина, при которой риск деформирования настила ничтожно мал.

Защита

Наилучшие протекторные свойства обеспечивает автоклавное пропитывание антисептическими и антипиреновыми составами. Однако это недешевое удовольствие, поэтому вполне можно ограничиться бытовыми биоцидными грунтовками от Сенеж, Рогнеда, Тиккурилла, Биофа и других. Причем доски нужно обрабатывать со всех сторон, особенно по торцам. Поверхность после окончания монтажа можно покрыть лаком для наружных работ, маслом или воском с высокой степенью износостойкости.

Как монтировать террасную доску

Для начала нужно подготовить набор материалов и инструментов:

• Строительные материалы, из которых будет сформировано основание. Это может быть ПГС, гравийно-щебневая смесь, речной песок для устройства «подушки», тротуарные или бетонные плиты, регулируемые ПВХ-опоры, бетон или металлические сваи для фундамента и многое другое. Разновидность основания каждый заказчик или исполнитель выбирает исходя из условий эксплуатации и доступности исходных материалов;
• Геотекстиль, битумные настильные покрытия, которые предотвратят рост травы и сорняков под террасой;
• Дренажные трубы;
• Обработанные защитными пропитками деревянные лаги или стальные профили;
• Крепежные элементы: клипсы, кляммеры, косые или прямые уголки, саморезы и другие метизы. Специальную фурнитуру скрытого типа для пиломатериалов производят несколько заводов – «ГвозДек», «ДекТай», «Крепежные Элементы» и проч. При покупке к изделиям прикладывается инструкция с рекомендациями по оптимальному применению;

  

  Разновидности крепежей.

• Торцевая пила, дрель и шуруповерт;
• Молоток и киянка;
• Гидроуровень и ножовка;
• Мерная леска;
• Рулетка и карандаш.

Укладка террасной доски из лиственницы проводится с сохранением зазора между планками минимум в 5 мм. Это позволит настилу не деформироваться при перепадах температуры и влажности. Монтаж ламелей встык допускается только внутри помещений.

Работа по формированию настила из лиственницы проводится в 4 этапа:

Подготовка основания

Поверхность должна быть, прежде всего, прочной и ровной. Уклон для отвода воды – не более 1° или 1 см на каждый погонный метр. Для подготовки основы на грунте нужно сформировать дренажную систему, утрамбовать землю, засыпать ее щебнем и выровнять песком. При желании настилается геотекстиль, который предотвратит прорастание травы под настилом.

Можно использовать уже существующий асфальт или бетонный фундамент. Для формирования стока в плите прорезаются «канавки» глубиной до 1 см с соответствующим уклоном.

Поскольку лаги не должны соприкасаться с основанием, после его подготовки на поверхность укладываются опорные элементы. Это могут быть плиты, балки или блоки из бетона, регулируемые опоры и т. п.

Устройство каркаса

Лаги и террасные доски необходимо привезти на участок, сложить горизонтально и дать время на акклиматизацию – не менее 2 суток.

При монтаже на грунт рекомендуется устройство своеобразного двухъярусного каркаса. То есть балки первого, базового яруса укладываются на плиты, блоки  или регулируемые опоры с интервалом 1-2 м. Ровность  проверяется гидроуровнем.

Следующий «этаж» — лаги непосредственно террасы, укладываемые поперек основы с интервалом 40-60 см в зависимости от толщины палубной доски. Элементы скрепляются при помощи стальных уголков и саморезов.

При укладке на бетонную плиту или асфальт можно ограничиться подкладными опорами и одноярусным каркасом.

В точке стыка торцов двух ламелей специалисты рекомендуют укладывать две параллельные лаги с небольшим зазором между ними – от 5 до 20 мм. Таким образом, место соединения усиливается, а каждая доска получит свою опорную балку.

Для того чтобы поминутно не проверять ровность укладки, можно натянуть цветную леску по кромке подкладочных балок.  Далее, для обеспечения жесткости каркасной конструкции, в проем между лагами вставляются поперечные бруски – ригели. Фиксация производится также при помощи стальных уголков и саморезов по дереву, расстояние между ними – до 1 м.

Укладка досок

Схема монтажа зависит от выбранного крепежного элемента. К каждой разновидности разработана своя инструкция, здесь мы не будем приводить подробные примеры. Общим для всех является укладка первой планки: стартовый крепеж фиксируется на лаге, устанавливается ламель и сцепляется с кляммером или клипсой. Далее ставятся следующие элементы на каркасе, кладется новая доска и вся конструкция закрепляется. Более подробно смотрите на видеороликах ниже.

Обработка протекторными составами

Завершающий этап – формирование на поверхности защитной пленки с высокими водоотталкивающими и абразивостойкими свойствами. Для этого можно использовать любое средство для наружных работ – масло, масло-воск, твердый воск, лак и даже эмаль. Выбирайте именно морозостойкие составы от известных производителей: Biofa, Belinka, Dulux, Tikkurilla и др. От этого зависит долговечность покрытия и, разумеется, его эстетичность.

Рекомендуем: Чем покрыть террасную доску из лиственницы.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Самое читаемое

Тонкости монтажа террасной доски из лиственницы

Террасной доской называется пиломатериал с водоотталкивающими свойствами, его используют в помещениях, где влажность повышена, а также на открытых площадках. Монтировать такую доску несложно, сделать это своими руками сможет даже начинающий мастер без значительного расходования сил и средств. На российском рынке продается большое количество видов террасной доски, самым популярным из которых является доска из термически обработанной лиственницы. Такое покрытие включает в себя еще и древесно-полимерный композит.

Свойства лиственницы позволяют ей справляться с негативным воздействием окружающей среды, поэтому именно ее целесообразнее всего использовать на открытой площадке. Лиственница – материал плотный, водоотталкивающий, устойчивый к воздействию грибка и плесени. Такие свойства она приобретает благодаря наличию в составе такого элемента, как камедь – это не что иное, как природная смола. По своим характеристикам лиственница может сравниться с дорогими экзотическими породами древесины, однако, и здесь лиственница имеет преимущество – она доступна и значительно более бюджетна.

Как выбрать крепеж

Какой бы вид ни был выбран, крепления должны быть обработаны покрытием от коррозии, иначе они быстро придут в негодность. Если используется скрытый способ, то подойдет система «Классик» или «Твин».

Следует учесть, что крепление скрытым способом более дорогостоящее, но зато выглядит эстетичнее, так как покрытие смотрится как единое целое, без каких-либо крепежей.

Что потребуется

Пошаговая инструкция

Смонтировать террасную доску и сделать настил не так просто и вовсе не быстро, но при желании можно класть ее самостоятельно, даже если у человека отсутствуют профессиональные навыки. Сначала готовят опоры, на которые и будут стелить доску. Делать это нужно по правилам, не нарушая технологии. Иначе настил не будет долговечным. Далее – черед обрешетки, после чего выкладывают настил, закрепляя каждую доску. После того как укладка доски завершена, готовый настил нужно покрыть защитными составами – эмалью, лаком, воском или краской.

Подготовка

Перед началом монтажа необходимо некоторое время выждать для адаптации досок к условиям эксплуатации.

Этот этап пропускать нельзя, в противном случае есть вероятность образования щелей в полотне.

Адаптация состоит в том, что доску оставляют сроком от двух суток до двух-трех недель на открытом пространстве. Она не должна быть упакована, но и подвергать действию осадков ее не стоит. Поэтому лучше оставить доски под навесом, который будет защищать их от попадания влаги, при этом температурные условия будут те, в которых планируется дальнейшая эксплуатация.

В процессе адаптации досок у некоторой их части может произойти деформация, искривление. Если дерево натуральное, это естественно. Искривившиеся части могут быть использованы как вставки и доборные части. Но если деформация затронула половину или более досок, то их необходимо вернуть продавцу как брак. Такое тотальное искривление пиломатериала означает лишь одно – что он был плохо или неправильно просушен, внутри сохранилась влага.

Поэтому при приобретении древесины нужно обязательно обращать внимание на условия, в которых она хранилась, на ее внешний вид. Перед укладкой досок необходимо провести их обработку антисептическим составом – как верхнюю часть, так и обязательно нижнюю, которую не будет видно. Антисептик играет дополнительную роль – заполняет пустые поры дерева, то есть влага в эти поры попасть уже не сможет.

Чтобы избежать скопления влаги на террасе, доска должна быть уложена под небольшим углом. В этом помогут специальные пластиковые конструкции.

Лаги

Если планки из лиственницы укладывают параллельно, то расстояние между лагами должно быть 0,5 м. Если угол выкладки составляет 45 градусов, то расстояние сужается до 0,3 м, а если угол равен 30 градусам, то шаг между лагами составит 0,2 м. Если для выкладки используется не доска, а террасная плитка, то лаги располагаются на ширине плитки.

Если терраса настилается на основание из бетонных плит или асфальта, то она может состоять и из одного яруса и подкладных опор. Стыки торцов ламелей должны быть подкреплены двумя лагами, уложенными параллельно. Зазор между ними не должен быть большим – максимум 2 см. Так можно укрепить место стыка и заодно обеспечить опору для каждой доски.

Чтобы избежать постоянной проверки ровности настила, через кромку подкладных балок можно протянуть цветную нить.

Покрытие

Когда монтаж террасы из досок окончен, рекомендуется обработка защитным составом – затиркой или краской. Если был использован элитный сорт лиственницы, то подойдут воск или бесцветный лак. Покрытие должно быть водоотталкивающим и абразивостойким, т. е. не стираться под воздействием трения – подметания, движения мебели, мытья и т. п.

Лучше остановиться на морозоустойчивых составах – маслах, восках, даже эмалях.

Такое покрытие хорошо выдерживает перепады температур до самых низких. Рекомендуется выбирать производителей с отличной репутацией, давно зарекомендовавших себя на рынке лакокрасочной продукции. Тогда покрытие будет долговечным и сохранит привлекательный внешний вид.

Защита от внешних факторов

Лучшей защитой от осадков и ультрафиолета для террасы станет навес. Именно благодаря наличию крыши пол не будет намокать, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и снега. Одного защитного покрытия недостаточно, даже самого качественного. Если настил покрыт краской, нужно тщательно проверять ее на наличие сколов – не каждый день, разумеется, но регулярно – к примеру, раз в 3-4 месяца. Если скол появился, необходимо перекрыть незащищенное место краской таким образом, чтобы покрытие было сплошным, равномерным, без проплешин. Не всегда одного слоя краски или эмали достаточно, двойное покрытие дает ровный цвет и качественную защиту.

Подробный обзор различных способов монтажа террасной доски из лиственницы вы можете увидеть в следующем видео.

Монтаж террасной доски, достаточно трудоемкий и сложный процесс, но при желании его можно сделать своими руками, даже без профессиональных навыков.

Первое что необходимо сделать, это подготовить опоры под каркас для укладки нашей доски. От того насколько надежно вы уложите основу и установите на ней каркас, зависит срок службы вашей конструкции.

Есть 3 способа подготовки настила под каркас террасной доски. Первый это на песчано-гравийную подушку, на бетонную стяжку, на металлические сваи и на бетонные сваи.

В нашем случае мы будем рассматривать самый легкий и менее затратный способ, установка на бетонные сваи. Их можно сделать, как под деревянный брус, так и под монтаж металлического каркаса.

Материал выбора- лиственница. 

Заливка свай

Рассмотрим вариант заливки бетонных свай под деревянный каркас, размером 10*4,5 м

Для этого нам понадобится:

• Бур диаметром 180 мм
• Рифленая арматура 14 мм
• Бетонный раствор
• Канализационная труба диаметром 160 мм. в количестве 44 шт. по 0,8 м.
• Уровень
• Рулетка
• Болты колесные 14*200 мм с шайбой
• Брус (сосна) 100*100 мм, в количестве 4,5*11=50 п.м.
• Дрель и сверло 14*100 мм
• Болгарка 

Порядок действий

1. Делим длинную стороны на равные отрезки с расстоянием 1м (если не делится, то уменьшаем расстояние до нужного). Получается 11 столбиков по длине.

2. Короткую сторону делим на отрезки по 1,5 м (если не делится, то также уменьшаем отрезки чтобы получались ровные отрезки). Получается 4 столбика по ширине. Итого 44 бетонных столбика, которые нам нужно залить.

  

3. Делаем разметку и устанавливаем колышки с леской в тех местах где будет проходить пояс из наших бетонных свай, делаем отметки там, где будем бурить.

4. Далее с помощью бура, вырываем наши отверстия ниже уровня промерзания земли вашего региона. Если бур короткий, то необходимо к нему докупить секции. Для облегчения работы, подливаем в наши отверстия воду.

5. Устанавливаем в наши ямки по 4 арматуры предварительно связав проволокой квадратом, либо заварив. Важно чтобы арматура выступала от уровня земли на 30 см. Эту высоту вы делаете по своему усмотрению, так как она является начальной точкой вашего каркаса. Длина арматур соответственно должна составлять глубину ямы+30 см.

    

6. Заливаем первую партию бетона в отверстие с арматурой,  до отметки ниже уровня грунта на 40 см.

7. Разрезаем канализационную трубу, размером 80 см. (это желательно сделать до заливки первой партии бетона, чтобы он не успел застыть) и устанавливаем ее в наше отверстие. При этом трубу желательно утопить в слое бетона на 5см. Соответственно наша труба торчать из земли на расстоянии 35 см. Все трубы на самом деле будут от земли на разном расстоянии, так как грунт не везде ровный, самое главное, чтобы верх трубы был во всех отверстиях по одному уровню.

8. Засыпаем в щель между землей и трубой, песчано-гравийную смесь и поливаем водой. Она должна уплотнить нашу трубу.

  

9. Заливаем вторую партию бетона до уровня канализационной трубы, при этом утопив по центру на 5см в него болт. Его видимая часть должна быть выше толщины нашего бруса на 3-4 см, на которые будут одеваться шайба и гайка. Скажем если брус 100*100 мм, то наш болт должен быть высотой 200 мм.

10. Ждем пока раствор застынет. Наши бетонные сваи готовы.

11. Пропитываем брус антисептиком.

12. Устанавливаем брус по длине 4,5 м, предварительно просверлив в них отверстия.

13. Подкладываем рубероид для гидроизоляции между сваей и брусом. 

  

Один из вариантов — это не устанавливать болты, а крепить брус на пластиковые регулируемые опоры. Это очень удобно, когда перепады высот получились слишком сильные. Для этого достаточно закрепить брус на саморезы к регулируемой опоре, подогнать уровень и закрепить опоры к бетонным сваям.

  

Если вы решили сварить металлический каркас, то набор инструментов и материалов аналогичен, кроме 8,9,10 и 11 позиций. Из материала добавляем металлический квадратный профиль. На него и будем варить металлоконструкцию

Все действия также идентичны, разница состоит в том, что нашу арматуру помещаем на 10-15 см в профиль и завариваем. Арматура должна упираться в дно земли, а профиль должен быть поднятым на 10 см выше наших столбиков с трубой. Также не забываем залить бетон внутрь металлопрофиля. Все остальные действия повторяем кроме пункта 12, 13 .

Теперь на эти бетонные сваи можно варить металлоконструкцию. Для этого можно использовать как швеллер, так и профильную трубу. 

  

Укладка лаг и монтаж доски

Следующим этапом является укладка лаг и монтаж на нее террасной доски из лиственницы. Не желательно укладывать металлические лаги, так как у дерева и металла разные коэффициенты расширения. Поэтому лаги лучше брать из той же лиственницы. 

Выбор способа укладки

Есть два способа укладки террасной доски это скрытый и открытый. Скрытый способ предусматривает установку креплений таким образом, что оно скрыто и не портит внешний вид настила. Открытый способ предусматривает закручивание саморезов сверху через доску в брус. Если с последним способом все ясно, то первый вариант более сложный, но также более надежный и эстетичный. В нашем случае мы рассмотрим скрытый способ. 

Выбор доски

Для террас используют 2 вида профиля — это гладкая (палубная доска) и вельвет. Для каждого этот выбор индивидуален. Остановимся на некоторых моментах использования той или иной доски. 

• Профиль вельвет имеет ребристость, что приятно сказывается на ходьбе босиком
• Вельвет имеет более надежное сцепление нежели у гладкой доски
• В случае использования гладкого профиля доску можно всегда отшлифовать и обновить
• У вельвета больше расход масла
• У вельвета более сложная процедура уборки

Инструменты и материалы

• Торцовочная пила, для распила лаг и досок.
• Шуруповерт
• Уровень
• Саморезы 5*80 для крепления лаг к брусу
• Молоток
• Дрель
• Крепление твин мини или твин в количестве 675 шт. (расход 15 шт. на кв.м.) с саморезами 3*35 мм (по 3 шт. на 1 крепление)
• Лаги 50*50*5 м, можно другие размеры с учетом норм жесткости. Если мы должны закрыть длину 10 м, а ширина 4,5 при шаге 0,5 м, то получается нам необходимо 10*10=100 п.м. лаг. 
• Террасная доска 28*140*3 м сорт АВ в количестве 50 кв.м. (обычно ее берут с запасом)
• Спейсеры
• Антисептик и кисточка
• Натуральные масла

Порядок работ

1. Пропитываем лаги антисептиком. Есть еще старый дедовский метод, пропитать навечно отработанным (с двигателя автомобиля) кипящим маслом.

2. Расставляем наши лаги на брус.

3. Закрепляем лаги на саморезы 5*80 мм к брусу на расстоянии 50 см. (рекомендуемая ширина) друг от друга.

  

4. Пропитываем обратную сторону террасной доски антисептиком

5. Устанавливаем первую доску на саморезы, предварительно сделав в них дырки дрелью. Это необходимо чтобы саморезы при ввинчивании не разбивали доску. Также важно чтобы доски попадали по центру лаг.

  

6. Следующую доску отрезаем пополам (по 1,5 м.) и устанавливаем в продолжении первой, также закрепляя ее на саморезы. У нас получилось соединение из 2 досок 3 и 1,5 м. Тем самым мы закрыли нашу ширину 4,5 м.

7. К этим доскам монтируем крепления твин, по 1 штуке на каждое пересечение с лагой

8. С помощью молотка и подставки прибиваем следующие 2 доски 1,5 и 3м на шипы крепления предварительно установив спейсеры. У нас получилась связка из 4х досок, установленных в шахматном порядке. Такой порядок более красивый, нежели делать стык по одной линии.

9. Остальные действия повторяются.

10. После установки пропитываем нашу доску маслами в 2 слоя ( если терраса под открытым небом, то лучше  3 слоя). Тоннеры желательно выбирать потемнее, так как со временем лиственница выгораем и становится невзрачной.

Теперь наша конструкция из бетонных свай, лаг и террасной доски готова.

Единственное что вам остается, это обрабатывать маслом террасный настил раз в 2-3 года, в зависимости от износа.

Если вы хотите доверить монтаж террасной доски профессионалам, то можете обратиться в нашу фирму для заказа бесплатного выезда специалиста. Он проконсультирует Вас, а также проведет расчет стоимости работ и материалов.

Видео по теме

Укладка террасной доски из лиственницы чаще всего проводится для отделки террас, открытых и закрытых балконов, а также зон отдыха у бассейнов. Сам материл имеет еще одно неофициальное название – декинг, ее также называют палубным настилом или палубной доской.

Справиться с ее монтажом может даже самый неопытный мастер, поэтому с целью экономии постарайтесь сделать все собственноручно, ведь стоимость укладки террасной доски из пластика и из лиственницы зависит от многих факторов.

На строительном рынке можно приобрести два вида декинга:

• материал, на который предварительно нанесли покрытие «анти-скольжение». Доска по своей структуре становится максимально гладкой, при этом отсутствует эффект скольжения;
• вельветовая текстура. Верхний шар материала приобретает рельефный и мелкозернистый вид. При попадании значительного количества воды, наличие рельефа поможет человеку не потерять координацию и уверенно передвигаться. По доске приятно пройтись босиком, поэтому ее часто устанавливают у бассейнов.

Способы укладки

Если вы не знаете, как укладывать террасную доску из лиственницы, изначально начните с подготовки поверхности.
Поверхность может быть бетонной. Здесь о расходе цемента на 1 куб бетона. Данную смесь производят из песчано-гравийных элементов. Тут о песке гост 8736.

При этом нужно сохранить уклон и дренажное устройство. Без этого у вас не получится обеспечить оптимальный и максимальный отход воды. Канавы должны располагаться вокруг зоны.

Для обеспечения долговечности покрытия нужно соблюдать такие правила:

• при монтаже декинга на лоджии поверхность должна быть максимально плотной, зазоры не допускаются;
• при монтаже декинга на улице необходимо придерживаться зазоров в 0.5-1 см;
• лаги (строительные бруски) должны устанавливаться выше поверхности основы. Преждевременно они дополнительно обрабатываются химическим раствором, что максимально защищает будущее сооружение от возможных деформаций;
• толщина брусков должна быть четыре см максимум, при этом немаловажным остается расстояние между ними. Оно определяется толщиной доски. Как правило этот показатель равен 40-60 см.

Изначально обратите внимание на порядок укладывания досок.

Если вы хотите, чтобы доски размещались по диагонали, то уменьшите свободное пространство между промежутками.

Многие спешат сразу установить бруски. Но изначально доски выкладываются в те места, где они должны быть вскоре прикреплены.

Там они находятся минимум 7 дней перед основной установочной работой. Монтаж должен проводиться, основываясь на размерах террасной доски. Незначительные по габаритам бруски труднее установить, чем другие аналоги, но первая вариация смотрится намного гармоничнее. Известны такие способы укладки: открытый и закрытый.

Открытый способ

Первый подразумевает то, что доски будут прикручены лагами или прибиты. Подобная схема работы, вне всяких сомнений, быстрая и очень удобная, но существуют нюансы. Крепежи с металлической основой негативно реагируют на повышенную влажность. В итоге срок эксплуатации сократится в разы.

Для прикрепления досок к брускам можно проделать отверстия в двух материалах, а потом скрепить все кудрявыми гвоздями.

Рациональнее использовать шурупы со специальным антикоррозионным покрытием, что существенно продлит эксплуатационные свойства.

Можно, конечно, использовать шурупы, только их нужно достаточно глубоко вкручивать, а «шапочки» закрываются заглушками.

Закрытый способ

Второй способ подразумевает использование для монтажа элементов, что невозможно увидеть невооруженным взглядом. Что необходимо для выполнения такого установочного метода? Вдоль доски проделываются продольные пазы.

Специальные пластины должны быть прикручены к брускам, при установке они войдут в пазы по бокам. Визуально вы не должны видеть никаких переходов, настил должен стать единым полотном. Этот вид установки стал использоваться относительно недавно.

Немногие специалисты выделяются еще один способ монтажа: прогрессивный, во время которого используют кляймеры. Благодаря их специфической форме, они прикручиваются к брускам, и только затем устанавливаются крайние доски.

Для скрытия свободного пространства между досками существуют специальные вставки, которые только дополняют гармоничный внешний вид.

Пошаговая инструкция

Декинг из сибирских сосновых деревьев не восприимчива к воздействию влаги, прямых солнечных лучей, обильных снегопадов, урагана. Но это возможно только, если во время производства и установки были соблюдены все правила.

Перед началом установки обязательно пересмотрите видео: «укладка террасной доски из лиственницы», так вы визуально сможете проанализировать написанную в статье информацию.

С чего начать? Часто вокруг открытых зон сооружают прилегающие террасы. Но перед их установкой почва в этой зоне должна быть тщательно утрамбована, при этом создается незначительный уклон от помещения.

Дальнейшим этапом будет обработка грунта дренажным шаром из щебня, нужно также проложить специальным дренажные канавы.

Искусственное удаление воды с поверхности земли крайне необходимо потому, что именно от этого будет зависеть срок эксплуатации готового настила. Если за основу берется бетонная поверхность, то поверх нее тоже нужно проделывать дренаж.

Монтаж террасной доски из лиственницы может проводиться на дренажной подушке, но рациональнее использовать опорные столбы.

Перед проведением основной работы, как уже писалось ранее, террасная доска вельвет из сибирских сосновых деревьев должна «акклиматизироваться» к новым условиям, приспособиться к температурным колебаниям и влажности.

Этот этап крайне необходим, но из-за спешки специалисты часто его пропускают. Материал можно оставить как под навесом там и на открытой зоне.

Укладка террасной доски из лиственницы своими руками должна начинаться исключительно после того, как вся поверхность досок будет обработана защитным средством.

Средство должно наноситься не только с внешней, но и внутренней стороны (не забывайте также о левом и правом боке). Это необходимо для предотвращения возможного выгибания или деформации материала. При односторонней обработке выгибания доски в форме «лодочки» не избежать.

Затем проводится торцевой запил материала, при этом место свежего срезу должно тут же обрабатывается дезинфицирующим пропитывающим защитным составом. Декинг из сибирских сосновых деревьев укладываются на предварительно очищенную и обработанную поверхность.

При этом соблюдается параллельность между отдельными экземплярами, и оставляется промежуток в 0.5-0.6 см (чтобы не мешать нормальной циркуляции воздуха).

Изначально устанавливается первый ряд. Доски между собой крепятся невидимыми крепежами. Для реализации этой цели нередко используют кудрявые гвозди. Чем покрывают террасную доску из лиственницы?

Нижнюю часть сосновой доски перед установкой дополнительно обрабатывают маслом, это необходимо, чтобы предотвратить продольное растрескивание на концах. Тут о масле для террасной доски из лиственницы.

Более подробно о монтаже террасной доски из лиственницы смотрите на видео:

Основа

Основание террасы из сосновых пород должна быть расположена на прочном фундаменте, на которого, в будущем, не будет воздействовать ни дождь, ни пониженная температура.

Укладка террасной доски из лиственницы, цена за выполненную работу будет зависеть от качества используемого материала и вида основы.

Основа может быть:

• щебневой;

• гравийной;

• бетонной;

• деревянной;
• булыжной.

При монтаже необходимо придерживаться расстояния брусков между стеной или забором. Оно должно быть приблизительно полтора сантиметра, не больше и не меньше, при расстоянии между брусками в сорок сантиметров.

При угловой (диагональной) установке допустимое расстояние между брусками должно составлять от тридцати до сорока сантиметров, при толщине материала не меньше четырех сантиметров.

Сами бруски представляют собой твердую древесную породу, на которую дополнительно нанесен защитный шар.

Изначально проходит установка брусков из твердой лиственной породы на предварительно собранные опоры или на бетонную основу. Место стыка двух составляющих дополнительно обрабатывают герметиком, либо специальной резиной.

Если вы не знаете, как правильно укладывать террасную доску из лиственницы, то изначально обратите внимание на выстраивание внутренней несущей конструкции с незначительным уклоном.

Уклон нужен для того, чтобы на будущей доске не появлялись скопления воды.

Бруски из сосновых деревьев могут крепиться друг с другом перфорированными металлическими деталями со скрытыми крепежными «шапочками». Поперек материал крепится металлическими уголками. Стыки брусков должны быть расположены рядом, плотненько.

Таким образом, они перекроют друг друга, и у вас получится единый щит. На этапе установки рационально использовать несколько крепежных элементов открытого или скрытого типа.

В первом случае для установки рационально приобрести пяти миллиметровые крепёжные изделия в виде стержня с головкой, длиной в семь сантиметров из нержавеющей стали. На лицевой стороне материала проделывается специальное отверстие.

Используя крепёжное изделие в виде стержня с головкой доска притягивается к лаге. Шурупную шляпку может оставить заметной или обработать ее специальным тонирующим, однородным средством.

Эту меру стоит применить для предотвращения растрескивания древесной породы во время вворачивания шурупов.

При использовании невидимых деталей для крепления террасной доски из лиственницы, их пластины должны быть металлическими со специальным покрытием против образования ржавчины. При этом детали прикручиваются к деревянным брускам саморезами.

При использовании второго типа крепления скрытие детали после установки станут совершенно невидимыми после установки. После того, как вся площадка уложена, она дополнительно шлифуется, и если это необходимо, на нее наносится несколько шаров лака.

Оно позволит материалу сделать свой натуральный цвет более ярким, в дополнение защитит от воздействия влаги, агрессивных SPH факторов.

Одним из основных факторов, влияющих на долговечность террасного покрытия, является доступ свежего воздуха. Чтобы обеспечить поток воздуха с двух сторон террасного покрытия, при установке нужно обращать внимание на расстояние от грунта. Оно должно быть в районе четырех сантиметров.

Во время использования террасы по назначению главным вопросом остается соблюдение вентиляционных условий, для предотвращения увеличения процента влажность под брусками.

Необходимо учитывать не только вариант повышенной влажности, но и максимально допустимую сухость на поверхности.

Защита от сырости и влажности

Чтобы предотвратить скапливание и застой сточных вод на площадке и в профилях, при установке рационально создать уклон по всей длине обрабатываемой зоны.

Как эксплуатировать сооруженную конструкцию.

• если поверхность оказалось загрязненной из-за попадания напитков, соусов, масел, они должны быть удалены при помощи сильного напора воды;
• не рекомендуется использовать активные чистящие средства с абразивными частицами. Также запрещено очищать лаги металлическими щетками;
• если зона отдыха находится на открытой территории, доски, дважды в год должны обрабатываться защитным средством, что предотвратит выгорание.

Выводы

При соблюдении простых рекомендаций и правил установки, вы без проблем создадите красивую и уютную террасу, которая с годами не деформируется и не потеряет своих первоначальных характеристик.

Многие ремонтники во время установки совершают одни и те же ошибки, может они связаны с желаниями заказчиков.  Ошибка в том, что террасы наглухо закрываются доской, при этом не остается места для вентиляции.

Рациональнее использовать решетку с элементами ажура из террасной доски, в этом случае и удастся избежать выгибания материала «лодочкой». Некоторые сооружают террасу над бетонной стяжке, придерживаясь уклонов, что максимально быстро отводят воду. Здесь расход цемента на 1 м2 стяжки.