Установка материнской платы руководство по - RukovodstvoRus.ru - инструкции пользования и руководства

Материнская плата — платформа, которая собирает и связывает все комплектующие в компьютере. Если без дискретной видеокарты жизнь сборки продолжается, то без материнской платы остальные компоненты системы просто останутся лежать на полочке. Чтобы быстро разобраться с особенностями установки МП в корпус, разберем практический пример: вместе установим плату и покажем нюансы на фото.

Сборка компьютера начинается не с кофе, а с установки материнской платы. Конечно, комплектующие последних поколений становятся дружелюбнее и исключают много «древних» проблем. И все же без опыта в этом деле никуда: достаточно одного неверного движения, чтобы компьютер вышел из строя при первом включении. И таких «мелочей» в процессе установки может быть сколько угодно — все зависит от уровня «творчества» неопытного сборщика. Если же подойти к этому вопросу с расстановкой, то железо запустится без происшествий и свистопляски.

Форм-фактор

Материнские платы производятся не только в разных конфигурациях, но и в разных типоразмерах. Это общепризнанные стандарты типа ATX, micro-ATX, mini-ITX, которые указывают на габариты устройства и на способ крепления платы в корпусе. Поэтому перед сборкой необходимо убедиться, что МП и корпус совместимы.

Перед покупкой платы необходимо ознакомиться с техническими характеристиками корпуса. Для этого можно поискать бумажную инструкцию или обратиться к официальному сайту. Например, корпус Thermaltake J21 TG типа Mid-Tower поддерживает три стандарта:

Аналогичную информацию можно найти на сайте магазина:

Чтобы избежать проблем с взаимопониманием корпуса и платы, необходимо выбирать форм-фактор из поддерживаемого списка. Как правило, распространенные платформы для обычных настольных систем выполняются в трех размерах. Остальные типоразмеры можно найти у МП серверного уровня с двумя процессорными сокетами и восемью DIMM под модули оперативной памяти.

Плата и крепеж

Материнская плата поставляется в комплекте с различными аксессуарами: наклейки, стикеры, диски, инструкции, SLI-мосты. Для установки платы в корпус понадобится сама плата, а также заглушка для задней панели разъемов.

Все остальное, что понадобится для установки, идет в комплекте с корпусом. Это шестигранные стойки и винты, с помощью которых крепится МП.

На задней части материнской платы находятся контакты, контактные площадки, микроскопические компоненты и дорожки, которые могут коротить при соприкосновении с массой. Поэтому для установки используются металлические стойки, которые приподнимают текстолит над корпусом. Если таковые утеряны, можно приобрести новый комплект универсальных креплений.

Этому стоит уделить внимание — даже одна стойка играет роль в креплении платы. Если забыть про эти элементы, материнская плата потеряет упор и начнет прогибаться под действием силы тяжести кулера или при попытке установить модули оперативной памяти, подключить разъем питания или вставить видеокарту. В результате МП примет форму полумесяца или другой замысловатой геометрической фигуры. Например, велика вероятность обломить край текстолита в районе разъема ATX, если под ним окажется пустота.

Подготовка

Перед установкой платы в корпус необходимо провести подготовку: освободить место в корпусе, вкрутить стойки в соответствии с отверстиями на плате, а также установить заглушку для задней панели.

В новых корпусах некоторые подсказки красуются прямо на шасси. Например, указатели, которые помогают понять, какое посадочное отверстие подходит к МП нужного стандарта.

В нашем случае, «A» обозначает «ATX», «MA» — «Micro ATX», а «I» — «ITX», соответственно. Эти обозначения дублируются возле каждой «резьбы» под стойку:

Для установки материнской платы формата ATX подходят только те отверстия, возле которых пропечатана буква A. В том же порядке это работает и с остальными типоразмерами. Впрочем, без примерки платы к корпусу все равно не обойтись. Производители модифицируют их до неузнаваемости, поэтому некоторые отверстия в текстолите могут просто отсутствовать. Естественно, стойка здесь тоже будет лишней.

Размечаем отверстия и вкручиваем шестигранные бочонки с помощью пальцев, пассатижей или специальной насадки на отвертку.

После этого не забываем про заглушку для панели разъемов. Зачастую пользователи вспоминают об этом моменте уже после сборки всей системы. Будет обидно, если придется все разбирать заново.

Панель крепится на защелках. Просто вдавливаем ее изнутри корпуса до щелчка по всему периметру. При правильной установке завальцованные края панели будут немного выпирать. Теперь можно приступать к установке материнской платы.

Установка

Необходимо убедиться, что размещению платы в корпусе ничего не мешает. Это могут быть провода, заглушки, заводские стикеры и другие помехи, которые позже будет сложнее вынуть из-под прикрученной МП.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ: Бытует мнение, что установку процессора, модулей оперативной памяти и системы охлаждения необходимо проводить, когда материнская плата находится вне корпуса. Нельзя сказать, что это заблуждение или, наоборот, лайфхак. Способ установки и сборки зависит от характеристик корпуса, размеров и типоразмеров системы охлаждения. В некоторых условиях такое можно провернуть, в других — нет, например, если радиатор процессора перекрывает доступ к подключению питания. Этот метод также не подойдет, если в качестве охлаждения CPU используется система жидкостного охлаждения. Зато компактные кулеры с заводским креплением типа «защелка» проблем не доставляют. Можно устанавливать процессор и кулер еще до того, как материнская плата отправится в корпус.

ВАЖНО! Необходимо заранее разобраться с установкой бэкплейта. Некоторые корпуса имеют специальный вырез, который позволяет устанавливать и менять крепление системы охлаждения в любое время. Если же с конструкцией корпуса не повезло и вместо выреза там сплошная панель, то установка задней упорной планки кулера должна производиться до того, как материнскую плату поставят в корпус.

Теперь можно вживлять материнскую плату в шасси корпуса. Для этого необходимо опустить ее на заранее вкрученные стойки с небольшим смещением вправо. Это важно, так как разъемы на задней части платы выступают за пределы текстолита и должны «въехать» в пазы заглушки, которые также выступают в роли фиксаторов.

Из-за таких «усов» приходится устанавливать плату с «подворотом»: сначала правее, затем левее и до упора, пока отверстия под крепежные винты не совпадут со стойками.

Раз-два и в дамки!

ВНИМАНИЕ! После установки платы в пазы проверяем, чтобы металлические отводы заглушки не попали в разъемы. Обычно от этого страдают разъемы LAN и USB.

Как только разъемы совпали с заглушкой, а посадочные отверстия материнской платы — со стойками корпуса, платформу можно притягивать винтами из комплекта.

Питание

Перед установкой остальных комплектующих необходимо подвести провода питания. Первым делом займемся питанием процессора. Производители проектируют БП в соответствии со стандартами, поэтому большинство «игровых» корпусов и блоков питания будут совместимы в плане кабель-менеджмента.

Это развязывает руки дотошным сборщикам, которые экономят каждый квадратный сантиметр свободного места в системнике и следят за провисающими проводами. Перфекционисты говорят, что кабель питания CPU можно проложить между задней стенкой и шасси материнской платы. Собственно, это и есть «родное» место для такого кабеля.

Теперь поворачиваем «избушку» к себе передом, и разъем будет доступен прямо возле колодки питания процессора.

В таком виде кабель не болтается в корпусе, он незаметен, поскольку пребывает в месте, задуманном производителем. Если вспомнить о нем в конце сборки, это будет чревато провалом:

После установки системы охлаждения и без того неудобное подключение станет настоящим испытанием для пальцев сборщика: царапины и повреждения гарантированы. Еще вероятнее частичная разборка.

То же самое касается укладки и подключения разъема питания материнской платы. Это широкая ATX-колодка, которая почти во всех компьютерах вставляется с усилием.

Совет. При подключении разъемов проявляем максимальную осторожность. Некоторые клеммы очень плотно вставляются в колодки материнской платы, поэтому существует вероятность, что пользователь переборщит с силой нажатия и нарушит целостность многослойного текстолита. Не стоит давить на разъем с силой, даже если провод заходит только наполовину. Как выход, можно подставить пальцы под материнскую плату в том месте, где находится разъем, и только тогда надавить на клемму сильнее. Второй способ — при плотном соединении может помочь покачивание провода в разъеме. Можно попытаться защелкнуть колодку с углов.

Отключение проблемных разъемов необходимо проводить с той же аккуратностью и по той же схеме — плавно, от одного угла к другому.

Периферия

Завершающим этапом установки материнской платы можно считать подключение периферийных разъемов передней панели. Это USB-порты, аудиовыход, вход для микрофона, а также диодная иллюминация, кнопки включения и перезагрузки. Для этого используются штырьковые контакты на плате. У разных моделей расположение контактов может варьироваться относительно друг друга. Поэтому для опознания нужной пары штырьков придется обращаться к документации МП или руководствоваться подсказками на текстолите платы.

В продвинутых МП можно найти переходник, который позволяет собрать пучок тонких проводов с панели на весу и одним махом подключить их к материнской плате.

Так гораздо удобнее и быстрее. Не забываем про остальные клеммы. Аудио:

USB:

Под каждый разъем на материнской плате предусмотрены уникальные колодки с защитой от неправильного подключения. В разъеме звукового провода пропущен контакт посередине, а для USB-портов — с краю.

Готово?

Установка материнской платы — это дело техники. Но при этом пользователь должен быть предельно внимательным к мелочам, которые откроются ему только после пары-тройки сборок. Или после прочтения этого материала. Тем более, для новичка гораздо сложнее окажется выбор материнской платы и остальных компонентов.

Если же юзер преодолеет эти препятствия, то сборка комплектующих в корпус ему не покажется проблемой. На самом деле, установка платы заканчивается еще на этапе «аккуратно прикрутили винты». Но после этого перед сборщиком остается множество нерешенных задач, которые все же относятся к жизни материнской платы в корпусе. Сюда можно отнести подключение и настройку вентиляторов, установку видеокарты, процессора и подключение подсветки. Но это уже совсем другие истории.

Источник

Загрузить PDF

Материнская плата – основа вашего настольного компьютера. Все комплектующие подсоединяются к материнской плате, поэтому правильная ее установка является первым шагом к сборке нового компьютера или усовершенствованию старого. Читайте далее, чтобы научиться устанавливать материнскую плату в корпус компьютера всего за пару минут.

Шаги

1
Откройте корпус компьютера. Снимите обе боковые панели корпуса, чтобы получить свободный доступ к лотку материнской платы. Панель под материнскую плату можно извлечь из корпуса, что позволит вам легко установить ее, без необходимости работать в неудобном положении. Не во всех корпусах есть извлекаемая панель для материнской платы.
- Панель обычно прикручена двумя болтами. Уберите болты в сторону, чтобы не потерять.
- Установка материнской платы обычно подразумевает сборку совершенного нового компьютера. Если вы улучшаете свой компьютер, вам придется переустановить операционную систему и отформатировать системные диски. Вы не можете просто установить новую материнскую плату, не переустанавливая при этом все на своем компьютере.
2
Заземлите себя. Прежде чем приступить к работе с внутренней частью своего компьютера или материнской платой, обязательно разрядите электростатический заряд, который вы можете иметь. Для этого можете прикоснуться к водопроводной воде.
- Чтобы не навредить оборудованию компьютера, надевайте антистатический браслет .
3
Замените панель разъемов. Эта панель находится сзади корпуса, откуда выходят разъемы к вашему монитору, различным USB-приборами и другим периферийным устройствам. Скорее всего, у вас уже будет установлена стандартная панель, которую придется заменить на новую, идущую вместе с материнской платой.^[1]
- Надавите на все четыре угла панели, чтобы закрепить ее в корпусе. Она должна защелкнуться на своем месте.
- Убедитесь, что устанавливаете панель правильной стороной. Сравните ее с расположением разъемов на материнской плате, чтобы убедиться в правильности установки.
4

Найдите стойки. Стойки не дают материнской плате прикасаться к корпусу. Они предотвращают замыкание материнской платы, а также помогают в ее охлаждении. Некоторых корпуса продаются вместе со стойками, а некоторые нет. В комплекте с вашей материнской платой должны идти ее собственные стойки, которые вы можете установить.
5
Установите стойки. Сопоставьте отверстия на материнской плате с расположением стоек на лотке. Каждый корпус и лоток материнской платы отличается друг от друга, и они все будут иметь разное расположение отверстий. Поместите материнскую плату, чтобы увидеть, куда вы можете установить стойки. В каждое отверстие на материнской плате должна быть установлена стойка.
- Большинство стоек закручиваются в свои отверстия, но некоторые просто воткнуты как затычки.
- Не все материнские платы могут быть закреплены за все существующие у них отверстия. Установите как можно больше стоек, но никогда не устанавливайте больше, чем требуется. Стойки должны быть установлены в местах с соответствующими отверстиями на материнской плате. ^[2]
6
Установите материнскую плату на стойки. Стойки и отверстия должны выровняться по отношению друг к другу. Если ваша панель для материнской платы не извлекается из корпуса, вам, возможно, придется аккуратно установить материнскую плату рядом с панелью разъемов сзади корпуса. Начните прикручивать материнскую плату болтами.
- Не перекрутите болты. Закрутите крепко, но не слишком туго. Не прикручивайте материнскую плату электрической отверткой.
- Отверстия, на которых нет металлической части, должны быть накрыты картонными шайбами, чтобы отделить болты от материнской платы. Лучше всего совсем не использовать неметаллические отверстия.
7

Установите комплектующие. Прежде чем вставить в корпус панель с ново-установленной материнской платой вам необходимо установить процессор, процессорный кулер и оперативную память. Сделав это сейчас, вы сможете легче до всего достать потом. Если ваша материнская плата не установлена в извлекаемую панель, установите комплектующие после подсоединения проводов.
8
Подключите электропитание. После того как закрепите материнскую плату можете начать подключать к ней различные комплектующие. Рекомендуется сперва подключить электропитание, так как, в противном случае, вам будет труднее добраться до всех разъемов. Убедитесь, что подключили как 20/24-пин, так и 4/8-пин 12V переходники.
- Если вы не уверены в том, какой кабель куда подключать, сверьтесь с инструкцией по подаче питания.
9
Подсоедините переднюю панель. Чтобы компьютер можно было включать кнопками впереди корпуса или видеть, когда система осуществляет доступ к жесткому диску, вам необходимо подсоединить переключатели и индикаторы передней панели. Найдите следующие провода и подключите их к соответствующим контактам на материнской плате:
- Выключатель питания
- Кнопка сброса
- Индикатор питания
- Индикатор загрузки жесткого диска (HDD)
- Спикер
10

Подключите передние USB-порты. Подключите все USB-порты к соответствующим контактам на материнской плате. Чаще всего они будут промаркированы. Убедитесь, что разъемы установлены на верные контакты.
11

Подключите кулеры. Подключите корпусные и процессорные кулеры к соответствующим контактам на материнской плате. Обычно на материнских платах есть несколько мест, куда можно подсоединить корпусные кулеры, а также двухразъемный разъем возле процессора для процессорного кулера.
12

Установите жесткие диски. Закрепив и подключив материнскую плату, можете начать присоединять к ней жесткие диски. Убедитесь, что подключаете SATA-диски и оптические приводы к правильным SATA-портам на материнской плате.
13

Установите видео карту. Одной из последних комплектующих, что вы должны установить, является видеокарта. Видеокарта занимает больше всего места, и ее установка сделает области внутри корпуса труднодоступными. В зависимости от вашей системы и ваших нужд установка видеокарты не является обязательной.
14

Настройте проводку. Теперь, когда все подключено к материнской плате, пришло время выровнять проводку внутри, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха и не дать проводам застрять в кулерах. Засуньте кабели в лотки для жестких дисков и воспользуйтесь зажимами, чтобы скрепить кабеля вместе. Обязательно обеспечьте свободную циркуляцию воздуха внутри корпуса. ^[3]
15
Закройте корпус. Верните боковые панели корпуса на свое место и прикрутите их. Подключите провода компьютера и его комплектующих. Включите компьютер и подготовьтесь к установке операционной системы. Следуйте нижеуказанным статьям для подробных инструкций по установке операционной системы:
- Установка операционной системы Windows 7.
- Установка операционной системы Windows 8.
- Установка операционной системы Windows XP.
- Установка операционной системы Windows Vista.
- Установка операционной системы Linux.
Реклама

Советы

Чаще всего рекомендуется сначала устанавливать процессор, кулеры и оперативную память и только потом устанавливать материнскую плату в корпус.
Очень важно, чтобы вы следовали инструкции в заданном порядке для установки материнской платы.
Также, перед тем как начать установку материнской платы рекомендуется прочитать инструкцию по ее эксплуатации. Так вы узнаете, есть ли на ней какие-либо перемычки, которые вы должны поставить перед тем, как начать установку. Эти настройки могут варьироваться в зависимости от типа купленной вами материнской платы.
В большинстве случаев, с покупкой новой материнской платы вам понадобится новый корпус и блок питания.

Предупреждения

Обязательно заземлите себя перед тем, как начать работу с компьютером. Вы должны разрядить любой электростатический заряд, который может находиться на вас, перед тем как приступить к работе с электрическими компонентами. Чтобы это сделать, убедитесь, что вы не работаете на поверхности, которая может создать статический заряд (шерстяной ковер и т.д.), и перед тем как прикоснуться к любому компоненту внутри корпуса, прикоснитесь к металлической поверхности. Для этого подойдет и сам корпус.

Источники

Об этой статье

Эту страницу просматривали 133 475 раз.

Была ли эта статья полезной?

Источник

Материнская плата является основным компонентом в процессе сборки ПК. Большинство компонентов вашей системы, включая ЦП, ГП, ОЗУ и хранилище, среди прочего, установлены на материнской плате. Это действительно основа вашего компьютера и одна из первых частей, которую мы устанавливаем при сборке ПК с нуля. Поэтому вам необходимо убедиться, что материнская плата была правильно установлена в корпусе ПК, прежде чем приступать к установке графического процессора или подключению блока питания. Теперь установка материнской платы внутри корпуса компьютера не такая сложная задача, как некоторые могут подумать, но вам нужно помнить о нескольких вещах. С учетом сказанного, если вы собираете новый ПК или модернизируете существующий, давайте посмотрим, как установить материнскую плату на ваш ПК.

Мы также поможем вам правильно подключить передний ввод-вывод вашего корпуса, что в противном случае сбивает с толку многих сборщиков ПК. Это пошаговое руководство по установке материнской платы в корпус вашего ПК.

Что нужно помнить перед установкой материнской платы

Соберите необходимые инструменты

Хотя это может показаться очевидным предварительным условием для сборки ПК, не забудьте собрать и организовать свои инструменты на рабочем месте. В этом случае вам в первую очередь понадобится крестовая отвертка. Кроме того, перед началом работы с компонентами ПК убедитесь, что ваше рабочее место чистое, и заземлите себя. Используйте антистатический браслет во время процесса установки, чтобы избежать электростатического повреждения.

Проверьте совместимость материнской платы с корпусом ПК

Выбор подходящего корпуса для ПК — следующий важный шаг в этом процессе. В зависимости от размера корпуса вашего ПК в него можно установить полноразмерную плату ATX, microATX или mini-ITX. Как мы описали в нашем подробном руководстве по различным типам материнских плат, вы можете узнать, какие материнские платы подходят для каких типов корпусов ПК.

Размеры материнских плат - типы форм-факторов материнских плат

Таким образом, корпус ПК и материнская плата, которые вы используете, должны быть совместимы. Например, корпус Full-Tower подходит для всех трех типов материнских плат, а корпус меньшего форм-фактора — только для материнской платы mini-ATX.

Установите основные компоненты на материнскую плату

Перед установкой материнской платы внутрь ПК обязательно установите основные компоненты и завершите базовую сборку вне корпуса. Мы предлагаем вам установить ЦП на материнскую плату вместе с модулями ОЗУ и картами памяти, прежде чем продолжить работу с этим руководством. Кроме того, вы можете установить воздушный кулер или AIO перед размещением материнской платы в корпусе.

Проверьте наличие необходимых разъемов питания

Ваша материнская плата имеет либо один 6-контактный/8-контактный разъем питания процессора, либо два 8-контактных разъема питания. Материнские платы высокого класса, такие как ASUS ROG Z790-E, как правило, имеют два разъема питания для поддержки более высоких пределов мощности для разблокированных процессоров. Итак, подготовьте кабели питания соответствующим образом для успешной установки материнской платы.

Держите руководство к материнской плате под рукой

Перед началом сборки убедитесь, что у вас есть руководство по материнской плате. Если у вас нет руководства по материнской плате, вы можете загрузить его с веб-сайта производителя. Почему вам это нужно? Поскольку не все материнские платы построены одинаково, нам может потребоваться обратиться к руководству, чтобы подтвердить разъемы для разъемов USB, индикаторов RGB, переднего ввода-вывода и многого другого.

Объяснение стоек материнской платы

Итак, вы распаковали корпус своего ПК и обнаружили небольшие металлические винтообразные детали, установленные там, где вам нужно разместить материнскую плату. Теперь вам интересно, что они собой представляют и для чего используются. Ну, эти маленькие металлические детали называются стойками, и вам нужно установить их в корпус вашего ПК, чтобы корпус был готов к установке материнской платы.

стойку материнской платы закручивают

Для установки каждого винта на материнской плате требуется стойка, а его расположение определяется в зависимости от размера вашей материнской платы. Что касается того, почему вам нужны стойки между вашей материнской платой и внутренней частью корпуса, ответ прост. Стойки гарантируют, что голая печатная плата вашей материнской платы не соприкасается с токопроводящей внутренней частью корпуса.

Ваша материнская плата ввинчивается в стойки, которые вы разместили в корпусе, что гарантирует не только надежную установку, но и помогает избежать риска короткого замыкания на плате. Поэтому никогда не ввинчивайте материнскую плату напрямую, так как правильное расположение стоек является важным шагом при установке платы.

Как установить материнскую плату в корпус

1. Как указано выше, прежде чем устанавливать материнскую плату, мы сначала убедимся, что стойки находятся в правильном положении. Стойки обычно предварительно установлены в корпусе для материнской платы определенного размера, но вам может потребоваться изменить их положение для вашей материнской платы. Итак, возьмите свои инструменты и материнскую плату, чтобы научиться правильно располагать стойки.

материнская плата асус рог

2. Теперь поместите материнскую плату внутри корпуса над стойками, установленными в корпусе. Отверстия для винтов на материнской плате совпадут с определенными положениями зазора. Возможно, вам придется переместить материнскую плату внутри корпуса и совместить отверстия с точками зазора. Затем оцените, подходят ли текущие положения зазора для установки вашей материнской платы или нет.

В приведенной ниже демонстрации мы выделили несколько отверстий под винты на материнской плате в их положениях. Вы можете видеть, что здесь отсутствует одна из стоек в среднем ряду, поэтому нам нужно будет установить ее вручную. Перейдите к следующему шагу, чтобы узнать, как это сделать.

стойки материнской платы выделены

3. Если стойки находятся не в правильном положении, вам необходимо записать правильные положения для их установки в вашем корпусе. Затем отложите материнскую плату в сторону и снимите все несовместимые стойки (поверните против часовой стрелки и используйте плоскогубцы, если они затянуты). Затем поместите стойку в правильные отверстия для винтов на материнской плате и завинтите ее, вращая рукой по часовой стрелке.

Примечание. Если в корпусе не установлена ни одна из стоек, вам нужно будет записать все необходимые позиции в зависимости от вашей материнской платы. Затем вкрутите стойки в соответствующие положения одну за другой.

стойку материнской платы закручивают

3. Затем при необходимости добавьте экран ввода-вывода. Не забывайте о I/O Shield, потому что он защищает порты вашей материнской платы, а не оставляет их открытыми. В нашем случае материнская плата поставляется с предустановленным I/O Shield. Но многие недорогие и бюджетные материнские платы поставляются с экраном ввода-вывода (металлический лист с вырезами для портов ввода-вывода) в коробке, и вам необходимо установить его вручную. Например, вот как выглядит материнская плата с экраном ввода-вывода, закрывающим порты.

Экран ввода-вывода для материнской платы

5. Затем поместите материнскую плату внутрь корпуса, сначала опустив левую сторону вниз. Убедитесь, что различные порты совмещены с крышкой экрана ввода-вывода. Затем найдите стойки и опустите правую сторону материнской платы, убедившись, что они точно совпадают с отверстиями, а плата плотно прилегает к стойкам. После правильного расположения закрутите материнскую плату отверткой Philips.

Примечание. Никогда не ввинчивайте материнскую плату слишком туго. Плотно прикручивая материнскую плату, вы можете повредить печатную плату вашей платы. Это аннулирует гарантию, если винты оставят следы. Сосредоточьтесь на том, чтобы затягивать винты материнской платы, пока они не будут чувствоваться правильно, но не слишком туго.

6. Итак, вы успешно установили материнскую плату в корпус вашего ПК, но нам осталось сделать еще пару вещей.

Получите руководство по материнской плате и перейдите к разделу «Передние разъемы ввода-вывода». Здесь вы найдете объяснение того, куда подключать передние порты ввода-вывода, переключатель питания, переключатель сброса и передние аудиопорты, среди прочего. Подключайте передние разъемы ввода-вывода один за другим в соответствии с информацией в руководстве по материнской плате. В руководстве вы также найдете расположение разъемов USB, поэтому подключите их, чтобы порты USB 3.0 или USB Type-C на передней панели работали.

Примечание. Если внимательно присмотреться, правильное расположение передних разъемов ввода-вывода также часто указано на самой материнской плате.

7. После этого вам необходимо подключить основной кабель питания и другие компонентные кабели после того, как вы установили блок питания (блок питания) в свою сборку. В этом руководстве мы не можем указать, куда подключать каждый кабель или разъем на материнской плате. Но нет двух одинаковых материнских плат, поэтому вам придется использовать руководство, чтобы понять это самостоятельно.

8. Все! Вы успешно установили материнскую плату в корпус ПК. Вы можете перейти к сборке остальной части вашего ПК, установке таких компонентов, как видеокарта, дополнительные карты PCIe и накопители.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Отличается ли процесс установки материнской платы для AMD и Intel?

Нет, процесс установки материнской платы внутрь корпуса не отличается для материнских плат AMD и Intel. Единственное, о чем следует помнить, — это размер материнской платы, так как он влияет на процесс установки и на то, где вы должны расположить стойки.

Размер моей материнской платы слишком велик или мал для моего корпуса. Что мне делать?

Убедитесь, что ваш корпус поддерживает вашу материнскую плату, проверив совместимость в листе спецификаций. Материнские платы mini-ITX, micro-ATX или Full-ATX могут поместиться в корпусе Full-Tower ATX, но корпус mini-ITX не может вместить материнскую плату micro-ATX. Поэтому убедитесь, что вы выбрали правильный корпус для сборки вашего ПК. Вам нужно будет использовать другую материнскую плату или корпус, если они несовместимы.

Я забыл поставить IO Shield. Можно ли его как-то установить не снимая материнскую плату?

Нет, вы не можете установить экран ввода-вывода, не сняв материнскую плату. Поэтому не забудьте установить экран ввода-вывода перед установкой материнской платы в корпус ПК. Вы должны удалить все винты и кабели материнской платы, установить экран ввода-вывода и повторить процесс установки материнской платы, если вы забыли экран ввода-вывода.

Как установить драйвера материнской платы?

Вы можете получить пакеты драйверов для всех различных компонентов материнской платы через веб-сайт производителя. Центр обновления Windows автоматически обновляет драйверы для ваших компонентов.

Что делать, если у меня недостаточно стоек для моей материнской платы?

Вы можете купить дополнительные стойки для корпуса вашего ПК у местного продавца или онлайн через Amazon. Если у вас есть новый корпус для ПК, вы найдете предустановленные стойки или в упаковке корпуса, поэтому вы можете сразу же приступить к установке материнской платы. Но следует отметить, что вам может понадобиться купить стойки, если вы используете старый корпус.

Какая материнская плата лучше — mini ITX или ATX?

Если вы хотите использовать одну видеокарту, всего несколько устройств хранения и не нуждаетесь в крупногабаритном моноблоке или воздушном кулере, вам может подойти мини-ITX. С материнскими платами ATX пользователи могут расширить свою систему за счет большего количества устройств хранения, второй видеокарты и многого другого, что открывает множество возможностей.

Установка материнской платы на ваш компьютер

Это почти все, что вам нужно знать о монтаже материнской платы в случае, если вы собираете свой первый ПК или обновляете старый компьютер. Если бы вы тщательно выполнили описанные выше шаги, вы бы успешно установили материнскую плату на свой компьютер. Хотя вам нужно быть осторожным с несколькими вещами, процесс был довольно простым, верно? После того, как вы установили плату, вы можете подключить все разъемы питания, установить воздушный кулер на ЦП (после нанесения термопасты на ЦП) и включить ПК, чтобы убедиться, что он работает нормально. Если у вас есть какие-либо сомнения или проблемы во время установки, сообщите нам об этом в комментариях ниже.

Источник

Друзья, пламенно приветствую вас в очередной моей статье-инструкции. На связи Ботан из WiFiGid. За всю свою жизнь я уже собрал немеренное количество компьютеров, но самое сложное, с чем может столкнуться новичок в этом деле – конечная сборка. В этой статье мне и хотелось бы поделиться с вами своим опытом, как правильно подключить материнскую плату. По шагам, в картинках, для чайников.

Но если у вас все же останутся какие-то вопросы или замечания (мир же меняется, статьи иногда устаревают) – добро пожаловать в комментарии. Будем обсуждать и дополнять.

А еще настоятельно рекомендую приготовить инструкцию к своей материнской плате – в виде книжки или скачать из интернета под свою модель. Если общие шаги понятны всегда, то распиновка передней панели порой на плате не указывается совсем – придется читать инструкцию или тратить время на переборы.

Фотографии на примере моей не очень старенькой ASUS B360K. Но на суть повествования это не повлияет.

Содержание

Чего не будет в этой статье?
Что будет в этой статье?
Шаг 1 – Установка платы в системный блок
Установка планки
Установка материнской платы
Шаг 2 – Подключение питания
Шаг 3 – Процессор
Ставим процессор в сокет
Термопаста
Охлаждение
Питание кулера
Шаг 4 – Оперативная память
Шаг 5 – Подключение передней панели
USB и AUDIO
SPEAKER
Остальные разъемы
Шаг 6 – Жесткие диски
Традиционные диски
M.2 диски
Шаг 7 – Видеокарта
Шаг 8 (опционально) – Другое оборудование
Тестируем сборку
Завершение
Задать вопрос автору статьи

Чего не будет в этой статье?

С порога делаю предупреждение, не хочется раздувать статью до бесконечности, поэтому материала про классификацию железа (форм-факторы, сокеты, типы памяти, типы жестких дисков, PCI-разъемы, видеокарты и прочее) здесь не будет. Инструкция нацелена больше на практику – чтобы при имеющемся оборудовании быстро установить свою материнскую плату и грамотно ее соединить со всеми комплектующими и проводами.

Что будет в этой статье?

Подробный план по подключению всего железа к материнской плате от установки до успешного включения. Можно смело использовать как проверочный чеклист правильности подключения.

Шаг 1 – Установка платы в системный блок

И вот перед вами чистенький системный блок. Возможно, вы уже установили туда блок питания, жесткие диски и внешнюю «внеплатную» периферию (это нормально ставить их раньше платы) – теперь можно и приступить к установке.

Рекомендую на корпусе компьютера снять обе боковые крышки – с главной стороны мы будем иметь доступ к материнке, а вот с задней удобно будет прятать оставшиеся провода. В конце все закроем.

Установка планки

Обычно материнские платы поставляются с задней металлической планкой под разъемы. Рекомендую ее установить заранее. Ставится просто – методом вдавливания, ничего не завинчивается. Определяем на глаз надежность закрепления. Уже после установки платы, она надежно зафиксируется ей же.

Устанавливается вдавливанием изнутри, фиксируется платой

Установка материнской платы

После установки планки, обычно и переходят к креплению материнки. Здесь самое важное – материнская плата должна влезать в ваш корпус. Это легко можно определить и на глаз, но можно и сравнить форм факторы корпуса и материнки (например, форм-фактор ATX). Вот здесь я бы и не хотел останавливаться на всех возможных размерах – буду надеяться, что вы корпус и плату подобрали друг под друга грамотно, и все влезает.

Плата садится на обычные комплектные винты на ножки в корпусе. Обычно, в корпусе уже вкручено несколько ножек в базовые пазы. Но как правило, если ваша материнка чуть больше, она вылезет за пределы этих ножек. И тут на самом корпусе можно заметить пустые дырки и обозначения форм-факторов:

По стрелкам – пустые отверстия для установки штифтов, если у вас большая плата

Конечно, можно оставить плату «висеть» в воздухе в некоторых местах, но как правило в комплекте идут дополнительные ножки, которые вы уже ставите самостоятельно в эти разъемы. И проще определить нужные пазы как раз на глаз – посмотрели на прорези в материнке, совместили с существующими ножками в корпусе, в недостающих местах закрутили свои. Иногда комплектных ножек почему-то не хватает для полной фиксации – в неважных местах можно их и пропустить (например, правый нижний угол обычно не используется под что-то важное).

Процесс фактической установки очень простой – «надели» разъемы платы в планку, совместили дырки, прикрутили крестовой отверткой. Возможно, понадобится небольшой надавливание на плату для совмещения (помним про упирающуюся планку разъемов). Но обычно все проходит гладко, ломать и крушить здесь ничего не нужно.

Итого – на этом шаге нужно установить планку, докрутить нужные ножки, зафиксировать плату.

Шаг 2 – Подключение питания

Некоторые сразу переходят к установке процессора, но бывают случаи, когда после его установки к тому же питанию процессора уже будет сложно подобраться. Поэтому лично я предпочитаю запитать все сразу.

Вытягиваем косу материнки – обычно это самая широкая «шашечка» от блока питания. Как правило сейчас используется 20+4 пиновка. Обе части соединяем (иногда их разделения вообще не видно, но можете посчитать, чтобы было 24 пина) и находим такой же самый широкий разъем на материнке. Вставляем до щелчка (с направлением не промажете, есть защита на ориентацию):

Далее переходим к питанию процессора. Применяются обычно 8-пиновые контакты (4+4 пин, могут разделяться). Старые платы использовали чистый 4-пиновый контакт, новые – два по 8. Т.е. здесь главное, чтобы хватало разъемов на блоке питания, но эта статья не про это. Нашли такой же контакт на плате и подключили:

Конечно, нам нужно будет запитать позже жесткие диски и видеокарту, но об этом поговорим уже в соответствующих разделах. Пока с питанием закончили, переходим к следующему разделу.

Шаг 3 – Процессор

Очень важный, и зачастую самый долгий шаг в сборке (не уступает даже подключению передней панели, если все инструкции по распиновке есть на руках). Поэтому здесь его снова разобью на этапы.

Ставим процессор в сокет

Сокетов сейчас уже развелось прилично – т.е. в одной статье все варианты не описать, поэтому больше ориентируемся по ситуации. Суть – открываем защелку сокета:

По стрелке та самая защелка. В моем случае открывать не буду – придется снимать подставку кулера. Фотографии сделаны во время чистки системы, но понятно все и так.

Здесь действуем очень аккуратно!!! Не повредите ножки на сокете. Прикидываем как правильно ставить сам процессор в сокет – он может стоять там только в одной позиции, перед установкой сверяем пазы. Если не влезло – давить и ломать ничего не нужно!!!

Вставили сокет по пазам, зафиксировали защелкой. Выдохнули. Больше сюда лучше не лезть до глобальной замены процессора или платы.

Термопаста

Это чтобы не забыли! Не забудьте перед установкой кулера нанести термопасту (разумеется, очень тонким слоем). Новые кулеры сейчас зачастую уже идут с термопастой – так что можно и пропустить этот этап. Но для полного чеклиста установки пропустить такое было бы для меня греховно.

Охлаждение

Установка водянки не влезает в формат этой статьи. Но там тоже все решается головой.

И снова вспоминаем сказку с репкой – сокеты бывают разные, кулеры бывают разные, способы крепления бывают разные. Т.е. или смотрите инструкцию к кулеру, или ищите видео установки конкретно под свою модель. Но ломать ничего не нужно!

Если очень коротко – при уже собранном кулере его можно закрепить как правило двумя способами:

Ножками. Есть 4 дырки на плате, есть 4 ножки на кулере. Ножки раздвивагаются, поворачиваются по часовой стрелке (фиксируются, взводятся) и методом защелкивания вставляются в дырки. Если все сделали правильно, защелкивается все просто, никуда обратно не вылетают. Если нужно вытащить – ножки проворачиваются против часовой стрелки и спокойно вытаскиваются. Давить очень сильно не нужно. А еще рекомендую хотя бы посмотреть, попадаете ли вы в разъемы – а то пластиковые ножки очень легко гнутся.

Пример кулера на ножках

Платформой и защелкой. И снова коротко – сначала в те же дырки крепится платформа, а уже на нее как-то защелкивается сам кулер. Тут уже важна специфика конкретной модели. У меня лично сейчас именно такой:

Саму платформу у меня вы видели на фото выше, а вот кулер уже прищелкнутый к ней

Питание кулера

Если ваша охлаждалка идет с вентилятором – нужно его запитать. Обычно где-то возле процессора должна быть распиновка как раз под него. Обычно используется 4-пиновое решение с подписью вроде «CPU FAN» или даже просто «CPU». Если есть сомнения по принадлежности конкретного гнезда именно под вентилятор CPU – лучше заглянуть в инструкцию. В свое время успешно спалил гнездо не тем вентилятором. Как дополнение – если у вас 3-пиновый вентилятор, или наоборот 3-пиновое гнездо – разъемы обратно совместимы, имеется защита от установки, перепутать размещение нельзя.

С процессором закончили, едем дальше.

Шаг 4 – Оперативная память

Оперативная память – еще один важный элемент, без которой ваш компьютер не заведется. Видели свои планки оперативно памяти? Ищем такие же разъемы на материнке:

Обычно сейчас количество разъемов идет или 2, или 4. Если у вас 2 плашки памяти одной частоты и размера и 4 разъема – ставим плашки через один (обычно так подключается дуал-режим). В остальных случаях – ставьте как захочется.

Плашки ломать тоже не нужно – перед установкой защелки разводятся:

Зачастую слот защелкивается с двух сторон. В моем случае – только с одной. Обратите внимание на защелки на левом и правом слоте (подлезть было не легко). Справа – открытая, можно вставлять планку памяти.

Плашка вставляется в паз (не путаем ориентацию) и легким надавливанием эти фиксаторы защелкиваются.

А вот защелки уже защелкнуты. Помечать их не буду, увидите разницу сами.

Иногда следует оперативную память установить перед установкой кулера, т.к. могут возникнуть сложности из-за размеров башни. Но как правило, лучше планки ставить уже после – меньше риска их повреждения. По этой же причине возможно придется отсоединить какую-нибудь “косу” питания. В моем случае не фото выше питание процессора явно неудобно сидит прямо над планками оперативы.

В моем случае получилось «ложное» защелкивание. Вроде бы все встало по опыту на свои места, но компьютер упорно не заводился. Пришлось лезть за спикером и подключать его – показал на уверенную проблему с памятью. Полез проверять – а она, оказывается, при продавливании щелкает во второй раз и точно садится в паз. И даже после включения провел проверку – а заработали только 8 Гб из 16 Гб. Пришлось разбирать второй раз и еще раз продавливать. Это история про опыт – главное не паниковать.

Шаг 5 – Подключение передней панели

Внутри у нас уже почти все готово, но пока еще место не занято видеокартой и проводами под жесткие диски, лучше сразу подключить переднюю панель вашего системного блока. Да, если ее не подключить, то эти разъемы не будут работать сами. Что там обычно важно:

USB разъемы
Аудио – передние наушники и микрофон
Кнопка включения
Кнопка перезагрузки
Подсветка
Лампочка работы жесткого диска

И вот здесь самое время найти инструкцию к вашей материнской плате (или скачать ее через поиск по модели) – может быть не совсем очевидно. Если честно, даже у меня получается подсоединить все идеально порой не с первого раза. Основная причина – разнообразие обозначений разъемов на плате (с этим проще, если есть инструкция) и разнообразие обозначения разъемов на проводах от корпуса (вот здесь полный беспорядок у разных производителей). Суть – не получилось с первого раза, знаете где копать. Здесь простые провода – если что, всегда можно переставить. Попробую показать на своем примере.

USB и AUDIO

С этими разъемами все просто. Как вы догадались, подключают на передней панели USB и аудио- разъемы. Как правило имеют толстые «шашечки» и понятные обозначения на самой плате:

Слева – аудио, по центру – USB, справа – USB 3.0

Промахнуться здесь сложно, перепутать положение тоже нельзя – справитесь без проблем.

SPEAKER

Спикер – это динамик корпуса. Та штука, которая издает противный или не очень «пик» во время нажатия кнопки питания, та штука, которая пищит при какой-то ошибке подключения. Если не нравится – не подключаем. Иногда ее нет в корпусе, но производитель складывает отдельное устройство – лично я предпочитаю его выкидывать до худших времен. Но если вдруг что-то откажется включаться – лучше держать его где-то в заначке, чтобы по сигналам произвести диагностику ошибки.

Думал, обойдусь в обзоре без него, но система отказала запускаться – пришлось доставать.

Остальные разъемы

Про кнопку питания во всех производителях плат на текущий день мы очень подробно писали ЗДЕСЬ. Но данный материал лучше понять фундаментально, т.к. каждый раз происходят какие-то неожиданные изменения.

Теперь переходим к самому сложному – мы имеем россыпь всяких разъемов и один единственный разъем на материнке. Нам нужно собрать все воедино и воткнуть в правильном порядке.

Сначала открываем инструкцию платы (можно иногда ориентироваться на самой плате в обозначениях при хорошем зрении, но иногда производитель попросту не делает дополнительную разметку). Круче инструкции – руководство по быстрой установке (тонкий буклет с надписями вроде Quick Installation Guide). И ищем там что-то подобное, что должно нам подсказать куда подключать нужные провода:

Схема подключения проводов из инструкции (ищем раздел F_PANEL, FRONT PANEL или SYSTEM PANEL)

Специально вырезал так много, кто знает английский, проблем вообще не будет. Что можно ожидать на разъемах передней панели:

PWR_BTN – Кнопка питания. Обычно есть плюс и земля. На схеме можете присмотреться и увидеть. На контактах обычно тоже есть обозначения «+» и «-».
PWR_LED – Подсветка питания. Тоже есть плюс и минус.
RESET – Кнопка перезагрузки. И снова плюс и минус.
HDD_LED – Индикатор активности жесткого диска (та самая мигающая лампочка на системнике, когда компьютер начинает «думать»). Опять же плюс и минус.

Здесь представлен обычный джентельменский набор разъемов: обычно нужно в правильном порядке воткнуть около десяти этих штекеров. На плате же как правило находится больше разъемов – около 10. Лишние два – как правило один закрыт, а второй просто нужно оставить свободным, он не используется (на схеме выше – NC).

Самое простое здесь – грамотно оценить положение разъемов и их назначений (проще найти закрытый разъем и плясать от него) согласно предложенной схемы. Бонусом – обозначения могут отличаться, например, вместо RESET – RST, думаем и исключаем лишнее. Чуть сложнее – все воткнуть в свои места. Дома и руками это сделать не просто. Но главное начать – очень быстро привыкаете. Это самый сложный этап в установке платы. Если все сделали грамотно – молодцы!

В итоге фото получилось уже с подключенной передней панелью. Но там действительно нужно разбираться самому – случаи уникальные.

Шаг 6 – Жесткие диски

Если обобщить, сейчас есть два типа носителей, которые можно подключить к плате – М.2 и традиционные диски (HDD или SSD). Главное отличие – в способе подключения. Смотрите ниже.

Традиционные диски

Если у вас старый добрый «большой» жесткий диск HDD или SSD – тоже неплохо. Сам диск закрепляем в зависимости от предложенного корпусом способа (иногда винты, иногда защелки), а далее делаем два момента:

Подключаем диск к плате. Как правило подключение идет через кабель SATA – относительно тонкие разъемы на диске и плате.
Подключаем к диску питание от блока питания.

После этого диск точно определится в системе. Т.е. с традиционными дисками главное подключить к питанию и подключить к плате.

На фото жесткий диск. К сожалению, разъем питания и кабель SATA остались по ту сторону, но питание легко подбирается методом тыка.

А вот этот желтый и красивый – наш SATA кабель

M.2 диски

Современные диски в виде «платы». Для их размещения на плате должен быть соответствующий разъем М.2 (сейчас и на доступных бюджетных платах их порой вставляют по две штуки). Сложно тоже ничего нет – с одного края вставляем в разъем, а с другого закрепляем или болтом или какой-нибудь вот такой стяжкой:

Зеленый – M.2 диск. Обратите внимание на подключение и фиксацию штифтом с кольцом.

Порой плата предлагает к М.2 еще и радиатор. Он же сразу идет с креплением (обычно под винт). Зачастую при таких решениях разъем может быть от вас спрятан этим радиатором, но вы то теперь знаете, что для установки нужно его предварительно снять:

Шаг 7 – Видеокарта

И вот мы уже и близки к завершению. Обычно, видеокарта занимает больше всего места, поэтому оптимально ее устанавливать в самом конце, чтобы было удобно проводить в корпусе другие мероприятия. Обычно она устанавливается очень просто – ищем разъем PCI-E и вставляем в него видеокарту до щелчка.

Вся сложность может возникнуть здесь лишь с выводом видеокарты на заднюю панель – здесь уже нужно внимательно смотреть за реализацией самого корпуса. Порой нужно будет что-то открутить, порой отломать несколько плашек для разъемов – тут уже смотрите по ситуации, т.к. корпуса разные и видеокарты тоже. В конечном итоге видеокарта фиксируется на винт изнутри ИЛИ снаружи (тоже смотрим на реализацию корпуса).

Уже подключенная видеокарта. На пыль не смотрим – фото сделано еще до чистки.

Закручивается видеокарта вот здесь, но по хорошему можно еще снять верхний кожух (тоже откручивается).

Иногда видеокарту нужно дополнительно запитать (у меня питание не требовалось – и это нормально). Стандартные разъемы на блоке питания – 6+2 пин. На видеокарте же может быть просто 6-пин – тогда лишние два разъема просто отсоединяем и не подключаем. А иногда бывает и пара разъемов. Вот пример с видеокартой под 6 пин:

А вот еще один пример от меня с питанием видеокарты 6-пин

Выше было описано все, что необходимо помнить при подключении материнской платы. Но мир же развивается, да и случаи бывают разные. Поэтому просто как дополнение к общей инструкции. Все опционально:

Дисководы и кардридеры – при установке убираются с передней панели защелки, а изнутри эти устройства подключаются как и жесткие диски – сначала питание от блока питания, затем кабель до материнки (сейчас обычно используется та же SATA).
PCI-расширения – речь идет про разные сетевые карты, карты видеозахвата, аудиокарты, Wi-Fi карты и прочее. Обычно для них предназначен отдельный разъем PCI примерно ПОД видеокартой. А установка такая же как и для видеокарт – выломали заглушку сзади корпуса под выходы, вставили в разъем. Единственно, здесь обычно нет фиксирующей защелки.
Вентиляторы корпуса – для внешних вентяляторов используют разъемы на материнке FAN или CH_FAN (или аналоги, не путать с CPU FAN – для процессора). Но бывают еще вентиляторы, которые без регулятора подключаются напрямую к питанию с блока питания.
Подсветка – есть решения и для платы, и для блока питания. Смотреть по ситуации.

Тестируем сборку

После успешной сборки переходим к тестированию. Очень нормально, если что-то не заработает. Просто слушаем звуки (если подключили спикер) или читаем с переводчиком сообщения на экране – тоже отличный вариант. Главное здесь – не пугаемся.

Общий порядок тестирования:

Включаем блок питания в сеть – в некоторых случаях лампочки на плате загораются. Значит плату к питанию подключили правильно.
Нажимаем кнопку питания спереди. Если не работает – идем в раздел подключения передней панели и возимся с тем самым мелким разъемом. Но обычно подсветка начинает гореть, а вентиляторы вращаться.
Сразу проверяем вращение вентиляторов: процессор, видеокарта, корпусные. Если что-то не работает – ищем причину.
Пока проверяли, уже должна была загрузиться система (или хотя бы BIOS) – если ничего не пишет плохого или все загрузилось, идем дальше. Как пример, здесь может быть написана информация об отсутствующих дисках (проверяем кабель и питание) или необходимости подключить питание к видеокарте. Иногда начинаются писки – слушаем как пищит спикер, открываем инструкцию к своей плате и только там считываем коды ошибок (если грубо, системы различаются, инструкции от других плат могут не подходить). Бывает совсем не понятно – у меня один оказалось, что процессор вышел уже после платы, и плата в стоке не знала о его существовании и выдавала ошибку. Пришлось искать старый процессор, который она знает, прошивать биос, и уже после этого все успешно стартовало. Смотреть, не бояться, если что договариваться с любым сервисом, где есть железо под рукой.
В свойствах системы проверяем количество оперативной памяти – все должно соответствовать установленному.
Смотрим на количество жестких дисков – если не было логической разбивки на разделы, все должно соответствовать установленному.
Подключаем в передний разъем USB – например, мышь или клавиатуру. Проверяем работу.
Подключаем к переднему разъему наушники.
Жмем кнопку перезагрузки.

Проверки можно расширять и дальше, но это лучше провести до окончательного закрытия корпуса, чтобы потом снова не лезть внутрь. Я еще здесь дополнительно прогоняю систему той же AIDA64 на стресс-тест – проверить работу охлаждения, но это на любителя.

Завершение

В завершение обычно лишние провода как-то пытаются убрать через любое отверстие под заднюю крышку корпуса, при этом мотки провода убирают в стяжки. А далее все просто – боковые крышки закрываются, а компьютер уходит на последний тест – слуховой. Просто запускаем и слушаем, чтобы ничего не дребезжало о корпус. Иногда дребезжание слышно еще до закрытия, но большая часть вибраций идет именно по этим крышкам.

За сим заканчиваю наш супер-обзор. Если что-то не понятно, или есть чем дополнить – пишите обязательно в комментарии. Если вы уже решили свою проблему еще до того, как я успел ответить – напишите свое решение в комментариях. Возможно, кому-то другому это будет очень полезно. Ведь много очевидное может быть вполне неочевидным и важным дополнением для других наших читателей. Спасибо!

Источник

У 3DNews большая и разнообразная аудитория. Ресурс посещают как матерые энтузиасты, собравшие далеко не один ПК, так и читатели, которые только начинают вникать во все премудрости компьютерной техники. Тестовая лаборатория элегантно скальпирует процессоры и разгоняет их до серьезных частот, проводит масштабные эксперименты по изучению долговечности накопителей, сравнивает десятки видеокарт в современных играх и участвует в авантюрах по закупке необычного железа за рубежом, но в то же время не забывает и про неопытных пользователей. Так появилась рубрика «Компьютер месяца», в которой предлагаются разнообразные конфигурации системных блоков. После знакомства с комментариями и личного общения с читателями сайта мне стало понятно, что пора подробно рассказать и показать новичкам, как предлагаемые в статье комплектующие собрать в единое целое. Именно этому и посвящен данный материал.

⇡#Выбор и совместимость комплектующих

Порой определиться с набором комплектующих, из которых будет состоять твой ПК, тяжелее, чем собственноручно собрать системный блок в домашних условиях. В продаже можно найти огромное количество процессоров, материнских плат и видеокарт. Можно долго спорить о том, какой бренд предпочтительнее, а также дискутировать на тему, чья графика быстрее, — главное, чтобы при окончательном выборе конфигурации все железо было полностью совместимо друг с другом. Кстати, именно такие системы я предлагаю в «Компьютере месяца». При соблюдении этого правила сборка системного блока мало чем отличается от игры в конструктор, в котором все детали подходят друг к другу. Размеры комплектующих, параметры монтажных отверстий и разъемы — все элементы компьютера строго регламентируются, а потому, например, не может быть такого, чтобы оперативная память стандарта DDR3 вдруг заработала бы на материнской плате со слотами DIMM, предназначенными для установки исключительно DDR4-модулей. Вы просто не сможете установить их в соответствующие разъемы.

Для полноценного функционирования системного блока необходимо приобрести следующие устройства: материнскую плату, центральный процессор, кулер, оперативную память, жесткий диск или твердотельный накопитель, видеокарту (если у ЦП или материнской платы нет встроенного графического ядра), блок питания и корпус. К дополнительным комплектующим можно отнести оптический привод, а также всевозможные дискретные устройства: сетевые и звуковые карты, дополнительное охлаждение.

Материнская плата — это основа любого компьютера. Именно от нее зависит, какие будут использованы процессоры, сколько модулей оперативной памяти, видеокарт и накопителей может быть установлено. Размеры системной платы играют важную роль и при выборе корпуса. На данный момент среди материнок самыми ходовыми считаются решения форм-факторов E-ATX (305 × 330 мм), ATX (305 × 244, 305 × 225 или 305 × 199 мм), mATX (244 × 244, 244 × 225 или 191 × 188 мм) и mini-ITX (170 × 170 мм), хотя самих типоразмеров подобных устройств насчитывается гораздо больше. Форм-фактор всегда указывается в технических характеристиках корпусов.

Само «жилище» для комплектующих тоже делится на типы в зависимости от размера и формы. Как правило, чем больше компьютерный корпус, тем более производительное железо мы можем установить в него, обеспечив при этом качественное охлаждение всех компонентов системы. Зависимость, впрочем, нелинейная — практика показывает, что и в компактных корпусах объемом 7-10 литров вполне реально собрать мощный игровой ПК. Просто предварительно придется более тщательно подбирать все комплектующие.

Среди ПК-корпусов наибольшей популярностью пользуются модели четырех типов: Midi-Tower (примеры — Deepcool Dukase и Zalman Z11 Neo), Full Tower (be quiet! Dark Base Pro 900), Mini-Tower (Fractal Design Define Nano S) и Slim Desktop (Fractal Design Node 202). Естественно, чем компактнее устройство, тем меньше у него посадочных мест под установку дискретных видеокарт, накопителей и корпусных вентиляторов. Например, в Node 202 объемом 10 литров можно установить исключительно 2,5-дюймовые жесткие диски и SSD. Все эти особенности добросовестный производитель указывает в технических характеристиках устройства.

Виды корпусов
	Full-Tower	Midi-Tower	Mini-Tower	Slim Desktop
Ориентировочная высота	550+ мм	До 500 мм	До 400 мм	До 400 мм
Поддерживаемый форм-фактор матплат	E-ATX, ATX, mATX, mini-ITX	E-ATX, ATX, mATX, mini-ITX	mATX, mini-ITX	mATX, mini-ITX
Количество слотов расширения	1-7	1-7	1-4	1-4
Форм-фактор блока питания	ATX	ATX	ATX, SFX	ATX, SFX
Рекомендуемая длина кабеля 4+4 ATX PS 12V для питания центрального процессора	От 550 мм	До 550 мм	До 500 мм	До 400 мм

При выборе комплектующих обратите внимание и на другие ограничения, которыми обладает любой компьютерный корпус:

максимальная высота процессорного кулера;
максимальная длина видеокарты;
максимальная длина блока питания.

Перед покупкой техники обязательно убедитесь в том, что все устройства совместимы друг с другом, не конфликтуют и точно помещаются в компьютерном корпусе. Самая простая логическая цепочка, которая не позволит вам приобрести неподходящие друг к другу комплектующие, выглядит следующим образом:

Определяемся с моделью центрального процессора.
Выбираем материнскую плату с подходящим для этого CPU сокетом.
Изучаем список совместимого оборудования материнской платы на официальном сайте и выбираем комплект оперативной памяти.
Выбираем накопители, которые совместимы с материнской платой.
Подбираем видеокарту, блок питания, процессорное охлаждение и корпус, в которые поместятся все комплектующие.

Опять же, приведенная последовательность ни в коем случае не является аксиомой. Так как сборка ПК — это всегда творческий процесс, то последовательность выбора железа может меняться. Например, вам понравился определенный корпус и хочется собрать систему своей мечты только в нем. Или же у вас на руках уже есть какие-то комплектующие, и требуется докупить все остальное.

Варианты установки системы водяного охлаждения: A — трехсекционные, двухсекционные и односекционные радиаторы; B — односекционный радиатор

Если в системном блоке будет использоваться необслуживаемая система водяного охлаждения для процессора или видеокарты, то дополнительно необходимо узнать размеры поддерживаемых радиаторов, а также места, в которых они могут быть установлены. Очевидно, что посадочные места для установки СВО совпадают с местами крепления вентиляторов. Односекционные радиаторы обычно устанавливают на задней стенке, двухсекционные и трехсекционные — на верхней и/или передней.

К сборке системного блока все готово

Для написания этого материала я, основываясь на приведенной выше последовательности выбора комплектующих, использовал следующий набор устройств:

центральный процессор AMD Ryzen 7 1700, сокет AM4, 3,0 (3,7) ГГц;
материнская плата MSI X370 GAMING PRO CARBON, сокет AM4, чипсет X370;
оперативная память Kingston HyperX Fury (HX426C16FR2K4/32), 4 × 8 Гбайт, DDR4-2666;
твердотельный накопитель Kingston HyperX Predator (SHPM2280P2H/480G), 480 Гбайт;
видеокарта MSI GeForce GTX 1070 GAMING X, 8 Гбайт;
блок питания Cooler Master MasterWatt, 500 Вт;
корпус Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition;
процессорное охлаждение Cooler Master MasterLiquid 120.

Как видите, при подготовке этого материала используются самые распространенные форм-факторы — ATX для материнской платы и Midi-Tower для корпуса. Аналогичные варианты предлагаются в «Компьютере месяца» — потому что такой типоразмер наиболее универсален и пользуется наибольшей популярностью. Правда, не могу сказать, что процесс сборки в корпусах Mini-Tower и Slim Desktop принципиально чем-то отличается. Просто требования к подбору совместимого друг с другом железа оказываются заметно выше.

Дополнительно отмечу, что при подборе устройств учтены все современные веяния. Основным накопителем выступает модель Kingston HyperX Predator с интерфейсом PCI Express. А выбор в пользу Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition сделан из-за возможности установки блока питания в нижней части шасси, а также наличия крепления для накопителей на заградительной стенке. Плюс большой популярностью пользуются необслуживаемые системы жидкостного охлаждения. Cooler Master MasterLiquid 120 — яркий представитель односекционных «водянок», которые уже из коробки готовы к работе. Остальные комплектующие подобраны таким образом, чтобы в конечном итоге получился производительный системный блок для работы и развлечений. Оптический привод не использовался. На мой взгляд, в 2017 году в нем нет никакой необходимости, да и Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition (а также многие другие новые корпуса подобного формата) лишен посадочных мест под установку устройств в 5,25-дюймовые отсеки.

Принадлежности, которые пригодятся при сборке системного блока

Для сборки системного блока вам точно понадобятся две крестовые отвертки с разным диаметром шлица, нейлоновые стяжки и кусачки. Возможно, пригодятся пассатижи — в дешевых корпусах резьбу нарезают на глаз, а также двухсторонняя клейкая лента, обезжиривающая жидкость и ватные палочки. Для того чтобы не поцарапать корпус и не повредить материнскую плату, я кладу все комплектующие на резиновый коврик. Антистатический браслет или перчатки тоже пригодятся новичкам, но, если честно, больше для придания уверенности в собственных силах. Так как сборка ПК — это в том числе и подключение мелких разъемов к материнской плате, то без хорошего освещения или фонарика под рукой точно не обойтись.

⇡#Шаг №1. Установка процессора и оперативной памяти

В руководстве пользователя материнской платы всегда присутствует описание установки всех основных компонентов и разъемов. Новички, держите эту книжку при себе. Последовательность выполнения шагов по сборке системного блока может меняться в зависимости от типа комплектующих. Например, иногда процессорный кулер лучше установить сразу же, а иногда — в предпоследнюю или последнюю очередь. Еще до закрепления материнской платы в корпусе следует установить центральный процессор и оперативную память в соответствующие гнезда.

Установка центрального процессора AMD Ryzen в гнездо AM4

Вы наверняка в курсе, что конструктивно процессоры AMD и Intel заметно отличаются друг от друга. Так, у чипов AMD выступающие контакты, именуемые железячниками «ногами», расположены непосредственно на подложке из текстолита. А вот чипы Intel такими элементами не располагают — для этих CPU контакты размещены непосредственно в сокете материнской платы.

Чипы AMD устанавливаются очень просто: поднимаем рычаг, кладем процессор на пластиковую подложку, опускаем рычаг.

Установка центрального процессора Intel в гнездо LGA115X

Что касается решений Intel для платформ LGA115X, то здесь используется схожая методика: вместе с рычагом поднимаем прижимную рамку, устанавливаем процессор, опускаем рычаг и прижимную рамку.

Установка центрального процессора Intel в гнезда LGA2011 и LGA2011-v3

В случае с платформами Intel LGA2011 и LGA2011-v3 для поднятия прижимной рамки потребуется высвободить из фиксирующих пазов два рычага.

Обратите внимание, что все центральные процессоры и материнские платы оснащены указателями и так называемой защитой от дурака. В принципе, вы не сможете установить чип в гнездо иным способом, поэтому при сборке компьютера НИКОГДА не применяйте силу. Защитой от неправильного подключения оснащены все элементы в системном блоке. Помимо центрального процессора, вы не сможете подключить каким-то иным образом кабели блока питания, корпусные разъемы, вентиляторы, дискретные устройства, накопители и оперативную память. Точнее, сможете, но для этого потребуется приложить максимум усилий. Думаю, о последствиях неправильной установки компонентов ПК лишний раз говорить не стоит.

Установка оперативной памяти

После центрального процессора в слоты DIMM, расположенные обычно с правой стороны от центрального процессора, я устанавливаю оперативную память. MSI X370 GAMING PRO CARBON поддерживает ОЗУ стандарта DDR4, на печатной плате распаяно сразу четыре порта. В некоторых материнках их может быть всего два (чаще всего это либо самые дешевые устройства, либо решения форм-фактора mini-ITX, либо необычные эксперименты от производителей), в моделях для платформ LGA2011 и LGA2011-v3 — восемь. Обычно на текстолите все слоты DIMM промаркированы.

Большинство современных процессоров AMD и Intel имеют двухканальные контроллеры оперативной памяти. Поэтому в материнских платах и используется либо два, либо четыре слота DIMM. Поэтому же оптимальной считается установка либо двух, либо четырех модулей ОЗУ. В первом случае оперативная память устанавливается через один разъем. На некоторых материнских платах предусмотрены специальные указатели. Например, в MSI X370 GAMING PRO CARBON модули устанавливаются в слоты DIMMA2 и DIMMB2 — именно в таком случае оперативная память будет работать в двухканальном режиме. В других матплатах встречаются надписи типа DDR4_A1/DDR4_A2/DDR4_B1/DDR4_B2, DIMM_A1/DIMM_A2/DIMM_B1/DIMM_B2, DDR4_1/DDR4_2/DDR4_3/DDR4_4 — в таких случаях для обеспечения работы двухканального режима модули необходимо установить в слоты DDR4_A1/DDR4_B1, DIMM_A1/DIMM_B1 и DDR4_1/DDR4_2 соответственно.

«Защита от дурака» у оперативной памяти

Я уже говорил, что неправильно вставить оперативную память не получится, так как в конструкции разъемов DIMM используется перемычка. Она применяется в том числе и для того, чтобы пользователь не смог «втиснуть» в материнскую плату, поддерживающую DDR4, модули другого стандарта.

Платы оперативной памяти фиксируются при помощи защелок, расположенных по краям слотов DIMM. В некоторых материнских платах такие защелки расположены только на одной стороне разъемов. Это сделано для того, чтобы пользователь мог беспрепятственно менять модули ОЗУ, не снимая, например, при этом видеокарту.

Установка боксовых кулеров (слева направо): для платформ AMD AM1/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM2/FM2+; для платформы AMD AM4; для платформ Intel LGA115X

После установки ЦП и ОЗУ вы можете сразу же установить процессорный кулер, но только если в его конструкции используется радиатор небольшого размера. Применение габаритной системы охлаждения затруднит монтаж материнской платы, а также последующее подключение проводов. На фотографии выше приведены примеры установки боксовых кулеров — так называются СО, которые продаются вместе с процессорами. Кулеры для платформ AMD AM3+ и FM2+ крепятся при помощи пластиковых «ушей» — за них цепляется специальная металлическая скоба с проушинами. Боксовое охлаждение для чипов Ryzen устанавливается иначе, здесь придется поработать отверткой: сначала снять пластиковое крепление, а затем прикрутить радиатор к бекплейту. Кулер для процессоров Intel крепится при помощи пластмассовых клипс: устанавливаете радиатор на ЦП и нажимаете на защелку, пока не услышите характерный щелчек. В общем, в случае с установкой боксовых систем охлаждения проблем даже у новичков возникнуть не должно.

На подошву некоторых кулеров уже нанесена термопаста — ее применение заметно увеличивает эффективность отвода тепла от CPU. В любом случае термопаста всегда идет в комплекте с процессорным охладителем. Например, вместе с Cooler Master MasterLiquid 120 шел небольшой тюбик, которого тем не менее должно хватить на 3-4 раза. Пожалуйста, не забудьте снять защитную пленку перед установкой системы охлаждения, если таковая имеется на основании устройства. Процесс нанесения термопасты описан в пункте под номером пять.

А вот установка других кулеров производится в индивидуальном порядке, так как каждый изготовитель использует крепежный набор собственной разработки. Поэтому сразу же доставайте из упаковки от СО инструкцию. Большинство устройств оснащены универсальными крепежными механизмами, которые подходят как для процессоров AMD, так и для Intel. Правда, ответная часть крепления, которая должна быть предварительно зафиксирована на плате, у разных платформ разная. Список поддерживаемого оборудования, а также размеры кулера всегда указаны в технических характеристиках. И все же в продаже достаточно моделей, которые совместимы только с одной определенной платформой.

Еще раз: если устройство большое или же, как в моем случае, применяется необслуживаемая система жидкостного охлаждения, то на первом этапе достаточно закрепить на плате заднюю пластину и рамки, за которые и будет держаться радиатор кулера. Сам радиатор мы установим в предпоследнюю очередь, после того как к материнской плате будут подключены все кабели. Да, в корпусах уровня Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition заградительная стенка имеет окно для доступа к бекплейту кулера, но далеко не всегда им удобно пользоваться.

Расположение башенных кулеров

Если говорить о воздушных процессорных охладителях, то наиболее популярными считаются кулеры башенного типа. В зависимости от используемой платформы и от конкретной модели радиатор СО может быть установлен в двух положениях. В первом случае вентилятор кулера будет выдувать воздух через заднюю стенку корпуса, во втором случае — через верхнюю. Правильный вариант установки определяет форма используемого корпуса. Так, в случае с моделями форматов Full-, Midi- и Mini-Tower лучше использовать первый вариант. Важно, чтобы применяемая СО не перекрывала слоты расширения, а также не упиралась в элементы охлаждения подсистемы питания материнской платы. Вот, например, MSI X370 GAMING PRO CARBON не конфликтует даже с самыми крупными башенными охладителями. А еще широкий процессорный кулер может помешать установке модулей оперативной памяти с высокими радиаторами охлаждения. Поэтому лучше использовать компактные комплекты ОЗУ, такие как Kingston HyperX Fury например, или же на 100 % удостовериться в том, что охлаждение CPU и память не будут конфликтовать друг с другом.

В нашей сборке применяется необслуживаемая система жидкостного охлаждения Cooler Master MasterLiquid 120, поэтому ее установка будет производиться в предпоследнюю очередь (шаг №5).

Коннекторы для подключения вентиляторов

Вентиляторы кулера и корпуса подключаются к материнской плате при помощи 3- и 4-контактных разъемов. У MSI X370 GAMING PRO CARBON подобных элементов распаяно сразу шесть штук, что очень удобно. Количество таких портов никак не регламентируется, но минимум два разъема на плате должны присутствовать: для подключения вентилятора CPU-кулера и для системной (корпусной) крыльчатки. Все коннекторы маркируются соответствующим образом: CPU_FAN, SYS_FAN (или CHA_FAN). Иногда 4-контакнтный разъем, предназначенный для процессорного охладителя, выделяют другим цветом (чаще всего белым). А еще в платах среднего и высокого ценовых диапазонов можно встретить коннектор PUMP_FAN. Он предназначен для подключения ротора помпы водяного охлаждения, но в то же время подходит и для любых других вентиляторов. Просто через этот порт передается ток большей силы.

Разъем с тремя контактами не позволяет регулировать обороты подключенного к нему вентилятора. А вот 4-пиновый порт обладает такой возможностью, причем современные материнские платы умеют регулировать частоту вращения «вертушек» как с широтно-импульсной модуляцией (вентиляторы с четырьмя контактами), так и без нее (вентиляторы с тремя контактами).

При нехватке разъемов для подключения корпусных вентиляторов помогут всевозможные переходники. Это может быть обычный разветвитель, позволяющий подключить к одному 3- или 4-контактному порту сразу несколько крыльчаток. Или же кабель, подключаемый к разъему MOLEX или SATA. А еще существуют такие устройства, как реобасы, хотя их популярность никогда не была высокой. Впрочем, некоторые корпуса изначально оснащены простенькими (чаще всего — трехпозиционными) контроллерами, управляющими частотой вращения вентиляторов при помощи понижения напряжения с 12 до 7 или 5 В.

В случае с нашим ПК необходимости в дополнительных переходниках и разветвителях нет, так как требуется подключить к материнской плате только два вентилятора СВО и одну корпусную крыльчатку.

⇡#Шаг №2. Установка материнской платы и подключение разъемов корпуса

Теперь, когда центральный процессор и оперативная память подключены к материнской плате, пора начинать работать с корпусом.

Внутреннее устройство Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition

Уже давно в Tower-корпусах блок питания устанавливается преимущественно снизу. Сделано это как из эстетических соображений (так удобнее и проще прокладывать провода), так и ради увеличения эффективности охлаждения, в первую очередь самого PSU. Однако в продаже встречаются модели корпусов и с иными вариантами установки БП.

Посадочные места для установки блока питания, 2,5- и 3,5-дюймовых накопителей

В конструкции Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition предусмотрена небольшая корзина с салазками, в которой помещаются два 3,5-дюймовых жестких диска. Более компактные 2,5-дюймовые накопители крепятся на заградительной стенке.

Установка заглушки от I/O-панели материнской платы

Установка материнской платы начинается с закрепления заглушки I/O-панели в специально отведенном для этого прямоугольном отверстии. Никаких сложностей у вас не возникнет. Заглушка всегда идет в комплекте вместе с материнской платой.

Крепеж: винт-стойка для установки материнской платы; винты для закрепления материнской платы, видеокарт и блока питания; винты для закрепления накопителей

Крепежные принадлежности всегда поставляются в комплекте с корпусом. Вместе с Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition я нашел три типа винтов, а также пластиковые клипсы для установки дополнительных вентиляторов. В других корпусах вариантов крепежа может быть больше. В некоторых моделях винты-стойки, необходимые для установки материнской платы, уже вкручены в соответствующие резьбовые отверстия на заградительной стенке. В случае с Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition эту процедуру придется проделать самостоятельно.

Итак, корпус поддерживает установку материнских плат форм-факторов mini-ITX, mATX, ATX и даже E-ATX. На стенке присутствуют условные обозначения (схожая памятка используется во многих моделях). Так как в сборке используется плата форм-фактора ATX, то необходимо вкрутить все восемь винтов-стоек в резьбовые отверстия, помеченные буквой «А». Однако не все материнки, относящиеся к данному типоразмеру, соответствуют параметрам длины и ширины 305 × 244 мм. Например, MSI Z270A-PRO уже MSI X370 GAMING PRO CARBON на 19 мм, поэтому ее невозможно закрепить в корпусе по правому краю. Следовательно, при подключении проводов от блока питания или монтаже модулей памяти в слоты DIMM текстолит будет прогибаться. Аккуратнее устанавливайте эти элементы в подобных случаях.

Подключение органов управления и разъемов корпуса к материнской плате

После того как материнская плата закреплена, лично я сразу же подключаю органы управления и разъемы фронтальной панели корпуса. На переднюю стенку Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition выведены два порта USB 3.0 А-типа, два 3,5-мм мини-джека для наушников и микрофона, а также клавиши включения системы и принудительной перезагрузки. Сложности могут возникнуть только при подключении органов управления — это пучок проводов с разъемами Power LED- и Power LED+ (передают информацию индикатору состояния компьютера), Power SW (отвечает за работу клавиши включения), HDD LED- и HDD LED+ (передает информацию индикатору активности накопителей), а также Reset SW (отвечает за работу кнопки принудительной перезагрузки). Некоторых элементов может не быть на «морде» корпуса, так как не все устройства оснащены, например, клавишей Reset или LED-индикаторами. Однако во всех случаях эти разъемы подключаются в определенной последовательности, как это показано в таблице ниже. Просто производители материнских плат используют собственные обозначения по сути одной и той же контактной площадки: JFP1 в матплатах MSI; PANEL в ASUS; PANEL1 в ASRock и F_PANEL в GIGABYTE.

Power LED+	Power LED-	Power SW	Power SW
HDD LED+	HDD LED-	Reset SW	Reset SW

Кроме того, среди внутренних разъемов на материнской плате могут присутствовать контактные площадки для подключения портов USB 3.1 и USB 2.0, RGB-лент, модуля TPM, FP-аудио и спикера.

⇡#Шаг №3. Установка и подключение накопителей

Современные платформы AMD и Intel позволяют установить несколько типов накопителей. В продаже вы легко найдете SSD с интерфейсами SATA 6 Гбит/с и PCI Express.

Установка накопителей

Жесткие диски форм-фактора 3,5’’ в Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition удобно устанавливать в корзину. Пластиковые салазки оснащены системой безвинтового крепления, а также имеют антивибрационные шайбы. Сюда же могут быть помещены и 2,5-дюймовые запоминающие устройства, но в таком случае придется дополнительно поработать отверткой.

SSD с разъемом SATA 6 Гбит/с и компактные HDD, подключаемые к материнской плате при помощи гибкого кабеля, крепятся в том числе и к разделительной стенке. Выглядит подобное решение весьма привлекательно. На каждый накопитель приходится по четыре винта.

Установка M.2-накопителя при помощи платы PCI Express x4

В нашем системном блоке основным накопителем выступает модель Kingston HyperX Predator объемом 480 Гбайт. В комплекте с этим SSD идет плата расширения с интерфейсом PCI Express x4 — она пригодится тем пользователям, у которых нет порта M.2 на материнской плате. MSI X370 GAMING PRO CARBON располагает сразу двумя такими разъемами: к верхнему подведено четыре линии PCI Express 3.0, к нижнему — тоже четыре линии, но PCI Express 2.0. Поддерживается установка накопителей длиной 42, 60, 80 и даже 110 мм, хотя самым распространенным форматом на сегодняшний день является типоразмер M.2 2280 (где «22» — это ширина печатной платы в миллиметрах, а «80» — длина).

Форм-фактор M.2 подразумевает наличие двух типов ключей — «B» (Socket 2 на две линии PCI Express) и «M» (Socket 3 на четыре линии PCI Express), однако в современных материнских платах используется только второй вариант. К нему подходят M.2-накопители как с интерфейсом SATA (на таких SSD присутствуют сразу оба ключа-выреза), так и с PCI Express. Однако перед покупкой обязательно убедитесь в том, что выбранная вами материнская плата поддерживает M.2 SATA SSD, M.2 PCI Express SSD или оба варианта сразу.

Модель Kingston HyperX Predator предназначена для установки в разъем M.2 c ключом «M» (Socket 3), к которому подведено четыре линии PCI Express. Так как у MSI X370 GAMING PRO CARBON присутствует сразу два таких порта, то необходимости использовать плату расширения нет. Я просто вставил Kingston HyperX Predator в верхний M.2-слот и закрепил накопитель при помощи небольшого винта, который шел в комплекте с SSD. Для работы такого SSD не нужно никаких драйверов, так как BIOS системной платы определяет накопитель самостоятельно.

Как правило, при использовании M.2-накопителя в режиме SATA отключается одна из колодок на материнской плате. Номер порта, который будет деактивирован, обязательно указан в руководстве по эксплуатации.

Подключение SATA-кабелей к накопителям и материнской плате

SSD формата M.2 удобны тем, что к ним не нужно подключать провода. А вот к «обычным» накопителям необходимо тянуть и кабели питания, и кабели передачи данных. Впрочем, ничего сложного в этом нет. Гибкие провода SATA 6 Гбит/с идут в комплекте с системной платой. Только учтите, что вместе с дешевыми «мамами» кладут всего парочку кабелей.

⇡#Шаг №4. Установка и подключение блока питания

Для этой сборки использовался блок питания Cooler Master MasterWatt на 500 Вт — это недорогая модель, мощность которой тем не менее вполне достаточна для стабильной работы всех комплектующих. БП — немодульный: в его конструкции не предусмотрено использование отстегивающихся проводов, однако во время сборки оказались задействованы все провода, кроме кабеля с разъемами MOLEX и FDD. На фотографии ниже показаны все коннекторы, которые есть у любого современного блока питания. Закономерна зависимость: чем выше мощность устройства — тем больше у него различных коннекторов. Например, Cooler Master MasterWatt 500 Вт подойдет только для игровых систем с одной видеокартой.

Коннекторы блока питания (слева направо): 20+4 пин для питания материнской платы; 4+4 пин для питания центрального процессора; PCI-E 6+2 для питания видеокарты; SATA для питания накопителей; MOLEX для питания накопителей, вентиляторов и прочей техники; FDD для питания флоппи-дисковода

Обратите внимание, что коннекторы кабелей для питания материнской платы, центрального процессора и видеокарты разделены. Естественно, это сделано специально, так как в продаже присутствуют комплектующие с разными разъемами. Честно скажу: плат с 20-контактным портом я уже очень давно не видел. А вот устройств с 4-контактным разъемом для питания центрального процессора в продаже находится предостаточно.

На самом деле любой материнской плате достаточно одного 4-контактного разъема. Через него ЦП по 12-вольтовой линии передается до 192 Вт электроэнергии. Вы можете абсолютно спокойно вставить 4-контактный разъем блока питания в край 8-пинового разъема на материнской плате, и система будет полностью работоспособна. Так пользователи и делают, когда приобретают самые дешевые БП с ограниченным набором кабелей. Дополнительные четыре контакта на материнской плате и блоке питания позволяют передать вдвое больше энергии, что актуально в основном при разгоне CPU.

Расположение разъемов питания на материнских платах, как правило, не меняется. Это касается всех форм-факторов. В очень редких устройствах можно встретить два порта для питания CPU.

Видеокарты тоже оснащаются разными разъемами. Некоторым ускорителям графики вообще не требуется дополнительное питание. Это значит, что им достаточно 75 Вт, которые передаются по слоту PCI Express x16. Более производительным адаптерам хватает одного провода с шестью или с восемью контактами. К MSI GeForce GTX 1070 GAMING X, используемой в нашей системе, необходимо одновременно подключить один 6- и один 8-контактный разъемы блока питания.

Некоторые БП не располагают таким количеством портов PCI-E. Либо этот блок питания не имеет необходимой мощности для стабильного питания видеокарты, либо производитель просто сэкономил на проводах. Во втором случае придется использовать переходник MOLEX-to-PCI-E. Часто он идет в комплекте с графическим адаптером.

Подключение кабелей блока питания к материнской плате, накопителям и видеокарте

Неправильно вставить разъемы блока питания в соответствующие порты на материнской плате и видеокарте не получится — все элементы оснащены защитой (хотя порой и находятся особо настырные умельцы). В итоге пара кабелей БП (4+4 и 20+4) подключаются к материнской плате, еще два — к SATA-накопителям. Два разъема PCI-E 6+2, необходимые для работы видеокарты, реализованы на одном проводе. MOLEX и FDD в случае с нашей сборкой остаются не у дел.

Непосредственно перед подключением всех кабелей необходимо закрепить сам блок питания. Для этого используем четыре винта, идущие в комплекте с корпусом. Затем протягиваем все провода (кроме кабеля с MOLEX, так как он не нужен в этой сборке) за заградительную стенку и поочередно подключаем их к материнской плате и накопителям. Кабель для видеокарты пока не трогаем.

Единственный конфуз, который может случиться, — это нехватка длины провода с 4+4-контактным разъемом для питания CPU. Исправить ситуацию позволит использование удлинителя, но, как я уже говорил, лучше проконтролировать эти моменты заранее, еще на стадии выбора комплектующих.

⇡#Шаг №5. Установка кулера и видеокарты

После проделанной работы осталось совершить два действия: установить процессорную систему охлаждения и видеокарту. Сначала беремся за кулер. Так как в тестовом ПК используется необслуживаемая система водяного охлаждения, то необходимо начать с крепежа радиатора к одной из стенок. Как мы уже выяснили, Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition поддерживает установку 120-мм односекционного радиатора СВО на задней стороне. Естественно, монтаж должен производиться таким образом, чтобы вентиляторы Cooler Master MasterLiquid 120 выдували воздух за пределы корпуса.

Перенос вентилятора с задней панели на переднюю, нанесение термопасты и установка СВО на заднюю панель

Поэтому первым делом снимаем 120-мм вентилятор с задней стенки и перемещаем его на переднюю панель, но таким образом, чтобы он работал на вдув. Для монтажа используем четыре крепежных винта с резьбой или же пластиковые клипсы из комплекта. Затем подключаем вентилятор к одному из 4-контактных разъемов на материнской плате, например к коннектору SYS_FAN4.

Теперь необходимо нанести термопасту на поверхность процессора. Для этого выдавливаем из тюбика, который идет в комплекте с системой охлаждения, небольшое количество жидкого вещества. Здесь главное не переборщить. Споры о том, как правильно наносить термопасту, не утихают до сих пор. Кто-то просто оставляет каплю термоинтерфейса ровно посередине крышки ЦП. Лично я пользуюсь пластиковой карточкой или картонной визиткой, при помощи которой размазываю пасту ровным слоем. Процессор и основание кулера предварительно протираются чистящей салфеткой или ватными палочками, смоченными какой-нибудь технической жидкостью (спиртом, растворителем или бензином «Нефрас»). Этим самым вы удалите жир и пыль с поверхности чипа и подошвы СО.

После нанесения термоинтерфейса остается только закрепить радиатор СВО на задней стенке корпуса, а водоблок с помпой — в процессорном гнезде. В комплекте с Cooler Master MasterLiquid 120 идет разветвитель, позволяющий подключить два вентилятора к одному 4-контактному разъему на материнской плате. Я использовал его. Выводим все провода от СВО через специальные отверстия за разделительную стенку и сразу же подводим их к соответствующим коннекторам: кабель от помпы — к порту PUMP_FAN1, кабель от вентиляторов — к порту CPU_FAN1.

Видеокарта устанавливается в последнюю очередь. Используются самые длинные слоты расширения материнской платы, получившие название PCI Express x16 (их еще называют PEG-портами). Приставка «x16» означает, что к разъему подведено 16 линий PCI Express, но при использовании нескольких дискретных устройств режим их работы может меняться. Например, при установке в MSI X370 GAMING PRO CARBON двух видеоадаптеров порты PCI Express x16 будут работать в режиме х8+х8. В принципе, такой пропускной способности (для стандарта 3.0 — 7,9+7,9 Гбайт/с) будет вполне достаточно даже для самых быстрых одночиповых видеокарт.

Сначала снимаем две заглушки с задней стенки корпуса. Чаще всего графический адаптер устанавливается в первый (самый ближний к сокету) разъем PCI Express x16. MSI X370 GAMING PRO CARBON поддерживает технологии AMD CrossFire и NVIDIA SLI, позволяющие объединять в одной системе сразу несколько видеокарт. При желании второй 3D-ускоритель вы можете установить во второй PEG-слот.

В совсем дешевых корпусах заглушки придется выламывать, то есть обратно их закрепить не получится. А еще некоторые кейсы позволяют использовать длинные видеокарты только при условии, что заранее будет демонтирована корзина (или корзины) для накопителей.

Заключительный этап установки видеокарты — подключение к ней кабелей от блока питания.

⇡#Шаг №6. Первый запуск и косметические работы

Все разъемы подключены, и по факту системный блок готов к запуску. Советую подключить к нему кабель от монитора и произвести первый запуск. Если компьютер «завелся» при нажатии кнопки на корпусе, все вентиляторы вращаются, а на экране появилась заставка материнской платы, то все провода и разъемы подключены правильно. Можно выключить ПК и привести в порядок внешний вид системного блока. Если система вообще не стартует, а именно после нажатия на клавишу включения не вращаются лопасти вентиляторов, то первым делом проверяем, подключен ли внешний кабель к блоку питания, а также находится ли тумблер БП в положении «Вкл.». Далее смотрим на подключенный к материнской плате 24-контактный разъем. Возможно, он вставлен в порт материнской платы не до конца. Наконец, проверяем правильность подключения самой корпусной кнопки. Возможно, она неисправна — запустить систему в таком случае можно замыканием отверткой или ножницами контактов Power_SW на материнской плате. Если и это не помогает, то необходимо искать «виновника торжества». Начать стоит с блока питания, а именно взять другую, стопроцентно рабочую модель (например, попросить у знакомого) и попробовать запустить систему с ее помощью.

Если же по всем внешним признакам ПК запустился, но изображения на экране нет, то в ходе самостоятельной диагностики сначала проверяем, правильно ли мы подключили разъемы питания центрального процессора и видеокарты. Иногда таким образом себя ведут системы, у которых возникли проблемы совместимости с оперативной памятью. А еще черный экран может быть связан с устаревшей версией BIOS материнской платы, которая не распознает новый процессор. К примеру, такое возможно при покупке чипа поколения Intel Kaby Lake и матплаты на базе какого-либо чипсета сотой серии. Однако, как я уже говорил, вопросы совместимости комплектующих необходимо решать еще до покупки всех устройств.

Некоторые системные платы обладают специальными индикаторами, сигнализирующими о том, на какой стадии загрузки находится компьютер. Это может быть экран, отображающий сигналы POST. Расшифровку этих сигналов можно найти в интернете. У MSI X370 GAMING PRO CARBON присутствует блок EZ Debug LED, который наглядно демонстрирует, на каком этапе находится загрузка системы — на стадии инициализации процессора, оперативной памяти, видеокарты или накопителя.

Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition тем и хорош, что имеет много места для прокладки проводов, а также большое количество проушин, к которым крепятся нейлоновые стяжки. Задача сборщика — проложить все провода таким способом, чтобы они не торчали и не портили внешний вид системного блока, а также чтобы ничего не мешало закрытию боковой стенки. К тому же аккуратная укладка кабелей способствует лучшей циркуляции воздуха внутри корпуса и меньшему накоплению пыли.

Интересно, что даже некоторые именитые сборщики относятся к прокладке проводов не так бережно. В менее качественных корпусах (особенно в тех, где блок питания крепится сверху и совсем нет свободного пространства за разделительной стенкой) красиво и аккуратно проложить провода получится далеко не всегда. Особенно при использовании блока питания с не отстегивающимися проводами. В такой ситуации старайтесь освободить максимум места для беспрепятственной циркуляции воздуха внутри корпуса.

Когда все кабели проложены и собраны, еще раз убеждаемся в том, что все провода подключены, и можно закрывать обе крышки.

Многие новые модели корпусов Full-Tower, Midi-Tower и Mini-Tower оснащаются забралом, прикрывающим блок питания. Весьма привлекательная вещь, так как она помогает убрать с глаз долой неиспользуемый ворох проводов.

Системный блок

⇡#Проверка стабильности работы системы и оценка производительности

Вот теперь системный блок полностью собран и готов выполнять поставленные перед ним задачи. Конечно же, лучшей наградой пользователю за проделанный труд станет стабильная работа компьютера, однако в этом еще необходимо убедиться. Следовательно, только что собранному системному блоку явно не помешает небольшое тестирование.

Главное меню Click BIOS 5

Исчерпывающую информацию о системе предоставляет BIOS материнской платы. Активировать графический интерфейс прошивки можно при помощи кнопки Delete на клавиатуре. Ее необходимо нажать во время появления на мониторе заставки материнской платы при включении компьютера. Вообще, при первом включении ПК система принудительно направит пользователя в меню BIOS. Так происходит каждый раз при смене центрального процессора или оперативной памяти.

Во-первых, прошивка покажет, распознала ли системная плата подключенные к ней устройства, а именно накопители и оперативную память. Во-вторых, мы можем узнать температуру центрального процессора и чипсета. В-третьих, при использовании высокочастотного комплекта ОЗУ необходимо активировать его XMP-профиль (eXtreme Memory Profile). Так, по умолчанию набор Kingston HyperX Fury HX426C16FR2K4/32 на материнской плате MSI X370 GAMING PRO CARBON работает на эффективной частоте 2133 МГц при основных задержках 15-15-15-36. После активации XMP-профиля частота комплекта оперативной памяти увеличится до 2666 МГц, а тайминги до значений 16-18-18-39. Прошивка Click BIOS 5, используемая в современных материнских платах MSI, позволяет включить XMP-профиль нажатием одноименной клавиши в главном меню BIOS. В устройствах ASUS, ASRock и GIGABYTE активация этой функции происходит аналогичным образом. Некоторые модули ОЗУ обладают сразу несколькими профилями XMP.

При использовании накопителя, подключаемого к разъему M.2 по интерфейсу PCI Express, как в нашем случае, убедитесь, что этот слот работает в режиме x4. Например, у MSI X370 GAMING PRO CARBON таких опций нет, но они встречаются в материнских платах для платформы Intel LGA1151. Иногда слот M.2 по умолчанию работает в режиме PCI Express x2, так как линии PCI Express делятся в том числе и с другими разъемами.

При помощи BIOS, если такая возможность предусмотрена, разгоняются центральный процессор и оперативная память, однако оверклокинг — это тема для отдельного материала, мы обязательно уделим ей должное внимание.

После настройки и сохранения изменений параметров BIOS необходимо установить на основной накопитель операционную систему и драйверы. Наш ПК лишен оптического привода, поэтому нет смысла использовать диски с драйверами, которые производители кладут вместе с материнской платой и видеокартой. Проще сразу же скачать весь необходимый софт с сайтов MSI и NVIDIA. Плюс чаще всего на диске записано откровенно устаревшее ПО.

Ниже в таблице приведен список бесплатных программ, который однозначно пригодится во время тестирования системного блока.

Список полезных утилит
Название программы	Ссылка на скачивание
Информация о системе и мониторинг основных показателей
CPU-Z	Скачать
GPU-Z	Скачать
HWiNFO64	Скачать
MSI Afterburner	Скачать
Тестирование видеокарты
3DMark	Скачать
Unigine Heaven	Скачать
FurMark	Скачать
Тестирование процессора и памяти
Prime95	Скачать
Тестирование накопителей
CrystalDiskMark	Скачать
CrystalDiskInfo	Скачать
AS SSD	Скачать
Anvil’s Storage Utilities	Скачать

Информация о системе

Например, небольшая утилита CPU-Z предоставляет всю необходимую информацию о процессоре, материнской плате и оперативной памяти. У программы есть встроенный бенчмарк, позволяющий сравнить систему с другими процессорами, а также режим стресс-тестирования.

Проверка стабильности работы процессора и памяти, а также эффективности работы системы охлаждения

Чтобы быть на 100 % уверенным в стабильной работе своей системы, процессор и оперативную память лучше тестировать в программе Prime95. Она серьезно нагружает эти компоненты ПК — сильнее, чем абсолютное большинство приложений, используемых в повседневной жизни. И если в «Прайме» система работает стабильно (без сбоев и перегрева), то в других задачах с компьютером точно ничего не произойдет.

Мониторинг температуры центрального процессора можно осуществлять при помощи разных программ. Я пользуюсь бесплатной HWiNFO64. Для процессоров Intel поколений Haswell, Broadwell, Skylake и Kaby Lake пределом по нагреву ядер, при котором чип не сбрасывает тактовую частоту, является 100 градусов Цельсия. При перегреве ЦП либо снижает частоту (этот процесс называется троттлингом), либо срабатывает защита и система отключается. У процессоров AMD Ryzen, как и у современных решений Intel, троттлинг активируется при достижении 100 градусов Цельсия. Следовательно, при проверке системы Prime95 необходимо убедиться в том, что чип не перегревается и не скидывает частоту. Если вы грамотно подобрали кулер к центральному процессору и правильно его установили, то никакого перегрева не будет.

Графическую составляющую компьютера можно проверить в таких бенчмарках, как 3DMark и Unigine Heaven. При этом смотрите не только на температуры, но и на картинку — неисправная видеокарта может выдавать заметные невооруженным глазом артефакты, а также выдавать аномально низкое количество кадров в секунду или даже зависать. 3DMark и Heaven в этом случае хороши тем, что полученные системой результаты всегда можно сопоставить с результатами других компьютеров.

Измерение производительности накопителей

Для тестирования SSD и HDD тоже хватает бесплатных приложений. Такие программы, как CrystalDiskMark, AS SSD и Anvil’s Storage Utilities, позволяют определить реальный уровень быстродействия установленных в системном блоке накопителей и сопоставить его с показателями, заявленными производителями. Утилита CrystalDiskInfo показывает температуру подключенных к ПК накопителей, а также выдает данные по атрибутам S.M.A.R.T. Параметры, на которые необходимо смотреть в первую очередь, описаны в этой статье.

Использование фирменного ПО

Пригодится и фирменное ПО от производителя материнской платы. Такими приложениями комплектуют свои устройства все компании. И обладают они схожей функциональностью. Например, в программе MSI Command Center разблокированы функции по разгону процессора и оперативной памяти. А еще в этом же софте настраивается скорость вращения вентиляторов и производится мониторинг температур CPU и чипсета. «Командный центр» поддерживает установку большого количества дополнительных модулей. Например, при помощи RGB Mystic Light Sync настраивается подсветка материнской платы. Мини-приложение Live Update автоматически скачивает и устанавливает самые последние драйверы, BIOS и прочее программное обеспечение. Утилита Gaming App дает доступ к оверклокерскому профилю видеокарты.

«Прогнали» систему в Prime95 несколько часов, проверили компьютер в 3DMark, Heaven и в любимой игре и не выявили ни перегрева, ни артефактов, ни вылетов и зависаний, запустили несколько бенчмарков и сверили результаты с другими данными, доступными в Сети, — все, теперь вы можете быть абсолютно уверены в том, что компьютер полностью готов к эксплуатации в режиме 24/7.

⇡#Выводы

У каждого пользователя могут быть свои причины самостоятельно собирать системный блок. Одни не желают переплачивать за работу, которую могут выполнить сами. Другие хотят полностью контролировать весь процесс: от выбора комплектующих до сборки и настройки системы. А для кого-то «копаться» с железом — это просто хобби. Каким бы ни был мотив, но самым сложным действием при сборке системного блока является выбор комплектующих, и в этом команда 3DNews всегда старается помочь своим читателям. Если вы подобрали полностью совместимые комплектующие, то выполнить все остальные шаги по сборке ПК не составит особого труда. Просто подойдите к этому занятию максимально ответственно, при работе с железом будьте внимательны и аккуратны — собираете ведь для себя. Тогда у вас не возникнет проблем ни на стадии сборки, ни на стадии установки ПО и тестирования.

В статье приведен самый простой, но в то же время самый распространенный вариант сборки системного блока с использованием одного центрального процессора, видеокарты и блока питания. Однако создание компьютера, например, в более компактном корпусе Slim Desktop с применением иных комплектующих принципиально ничем не отличается. После того как подбирается полностью совместимое железо, выполняются те же самые шаги в той же самой последовательности.

Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

Источник