Установка межкомнатных дверей своими руками в деревянном доме пошаговая инструкция

Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

• Устанавливаем коробку в проем.
• Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.

• Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.

• Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
• Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
• Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
• Расклиниваем вторую стойку.
• Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.

• Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
• Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
• Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

• Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.

• Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
• Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
• Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.

• Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
• Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.

• Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
• Монтируем ответную часть защелки.
• Проверяем, как закрывается дверь.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

• Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.

• Отрезаем доборную планку в нужный размер.
• Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.

• Отрезаем добор в нужный размер.

• Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.

• Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.

• Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

 под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

• Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.

• Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.

• Отрезаем наличник в нужный размер.

• Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.

• Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.

• Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
• Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
• Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.

• Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
• Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.

• По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.

Кроме декоративных гвоздей можно еще закрепить наличники с помощью обычной монтажной пены или строительного клея.

Если крепим пеной, то точечно наносим немного пены на наличник и устанавливаем его на место. Главное не переусердствовать с количеством пены, а то её выдавит на обои. Если пену все же выдавило, то лучше подождать пока она застынет и потом ее убрать, иначе она просто размажется по обоям и будет только хуже. Преимущество монтажной пены от разного вида клеев в том, что при необходимости обналичники можно аккуратно снять подрезав пену канцелярским ножом.

С помощью малярного скотча фиксируем наличники на месте. Только сначала обязательно тестируем на каком нибудь не самом видном месте как отдирается скотч от обоев, если он будет портить обои, то берем скотч от другого производителя.

Мало кто не мечтает жить в красивом доме из бруса, в котором так уютно, тепло и пахнет смолами. Но вся романтика пропадает, как только речь заходит о ремонте в таком жилище. Если поклеить обои – это полбеды, то заменить дверь в деревянной перегородке – это уже настоящая проблема. Но из-за этого не стоить рубить с плеча и отказываться от своей мечты. Просто при проведении строительных работ учитывайте специфику строений из дерева.

Особенности деревянных домов

В отличие от своих кирпичных собратьев бревенчатые или брусовые постройки требуют большего внимания, ухода. Это обусловлено природными свойствами натуральных материалов. Наряду с экологичностью, долговечностью деревянные дома обладают рядом особенностей:

1. Дают усадку со временем. Самое большое изменение геометрических показателей происходит у древесины, произрастающей во влажных лесополосах. Не так сильно подвержены этому процессу строения из высохшего бруса, бревна. Еще лучше ситуация с клееным брусом: размеры домов почти не изменяются. Чтобы через годы дверная створка не покосилась и не заедала, ставить ее надо через 12 месяцев после постройки.
   
2. Древесина изменяется в объемах. Это происходит под воздействием окружающей среды. Впитывая и отдавая влагу, она то набухает, то усыхает. Температурные перепады тоже не лучшим образом влияют на геометрию постройки. Поэтому в определенную пору хорошо открывавшаяся несколько дней назад дверь начинает шаркать по полу.
3. Крепления могут ослабевать. Если замурованные в бетон крепежные анкеры не вытянуть даже специальным инструментом, то в случае с древесиной бывает как раз наоборот. При неправильной установке элементов крепежа дерево может потрескаться или раскрошиться.
4. Показатели прочности выше у глухих стен строений из дерева. По контурам проема они снижаются. Поэтому неправильно установленная коробка будет способствовать образованию трещин, щелей, через которые в дом начнут проникать насекомые, мыши.

Не пренебрегая этими простыми правилами, вам удастся избежать таких неприятностей, как деформация, поломка дверной конструкции. В противном случае устранение появившихся дефектов существенно ударит по семейному бюджету.

Инструкция по установке межкомнатной двери

Чтобы правильно установить межкомнатную дверь в деревянном доме, нужно четко следовать схеме.

Подготовительный процесс

Перед тем как браться за выполнение работы, вооружитесь набором строительного инвентаря:

• гвоздодер;
• лом;
• уровень;
• ножовка или бензопила;
• стамеска;
• крепление;
• пена для монтажа.

Когда все под рукой, начинайте процесс с установки окосячки.

Сборка и монтаж обсадной коробки

Обсадная коробка или окосячка – это конструкция, состоящая из вертикальных стоек, горизонтальных перекладин. Выражаясь простым языком, это простая рама, которая собирается из сухих толстых досок.

Без окосячки невозможен монтаж двери в деревянном срубе. Конструкция выполняет ряд функций:

• предотвращает перекос проема;
• минимизирует нагрузку стен на проем;
• препятствует разрушению полотен;
• не допускает появление зазоров между бревнами.

Обсадную коробку делают и устанавливают несколькими методами. Рассмотрим 2 самых популярных:

1. «в закладной брусок»;
2. «в колоду».

Обсада «в закладной брусок» выполняется следующим образом:

1. В торце проема фрезером выбирается паз глубиной 5 см.
   
2. В выемку вставляют деревянный брус сечением 5х5 см. Длина балки зависит от того, насколько давно был сделан сруб. Для свежего она должна быть на 3 см меньше выемки, а для сухого – на 2 см.
   
3. Далее брус нужно нарастить доской толщиной 65 мм, ширина которой равняется толщине стенного торца. Крепеж выполняется гвоздями.
   
4. Устанавливаются горизонтальные перекладины, образуя при этом порог и верхнюю грань короба.
   

Монтаж обсадной конструкции «в колоду» также происходит в несколько этапов:

1. Ножовкой или бензопилой сделайте в торце шип шириной около 3,5-3,8 см (это высота гребня).
   
2. Для замены обсадной конструкции используется брус из дерева сечением 10х10 см.
3. Выберите в брусе выемку, ширина которой равна ширине шипа, а глубина – 4 см.
4. Чтобы закрепить обсаду, сделайте паз снизу в проеме глубиной не более 0,5 см.
5. Верхняя планка вбивается враспор между брусьями и фиксируется.

 Монтаж двери

Монтирование дверной конструкции осуществляется поэтапно.

Сборка коробки

Коробка входит в состав комплекта. Она может быть по усмотрению производителей в готовом виде или состоять из отдельных элементов: петельного бруса, притвора, притолоки, порога. Как правило, второй вариант встречается чаще.

Самым трудным при сборке коробки считается правильное проведение запилов и соединение вертикального и горизонтального брусьев. Брус крепится по-разному. Однако самым надежным способом признано шиповое соединение. Крепление шипами предполагает изготовление на брусьях гребней и пазов.

Собирая коробку своими руками, определитесь, под каким углом будет выполняться стыковка: под прямым или 45 градусов. Если вы новичок, то первый вариант является самым простым.

После соединения всех элементов конструкции, требуется проверить правильность выполнения работы. Для этого положите коробку на пол, а наверх на нее створку. Если она беспрепятственно входит, оставляя при этом небольшой зазор, — соединение выполнено хорошо.

Установка короба

Вставьте коробку в проем и зафиксируйте ее клиньями. После этого сделайте регулировку конструкции по вертикали и горизонтали.

Крепится коробка саморезами к окосячке. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы саморезы не прошли брусья обсадной коробки насквозь. Иначе перекоса двери при усадке дома не избежать.

Во время установки конструкции могут появиться зазоры. Заделайте их пеной для монтажа.

Монтаж петель и навеска двери

Петли бывают правыми и левыми. Выбирают их зависимо от того, куда открывается дверь. Устанавливаются они на расстоянии 20-25 см от торца полотна. Навесы разбираются на две составляющие: крупную часть для коробки и мелкую для двери.

После этого петлю приставляют к торцу створки и обводят ее по контуру сначала карандашом, а потом офисным ножом. Полотно необходимо приставлять постоянно к коробке, чтобы проверять совпадения меток.

Кромки створки и петель соединяют так, чтобы не появились перекосы. Шарниры должны смотреть в то направление, куда происходит открытие двери.

Стамеской и молотком сделайте углубление на 5 мм и установите петли. Повесьте на них дверное полотно. Если оно открывается и закрывается без проблем, значит, вы отлично справились с задачей.

Установка ручки и замка

Заключительным этапом работы является монтаж замочного механизма и рукоятки. Строительный рынок представлен большим ассортиментом фурнитуры. Изделия отличаются по цвету, форме, конструкции, принципу действия, способу монтажа. При выборе руководствуйтесь дизайном двери и стилем вашего интерьера.

Особенности установки металлической двери

Поставить входную дверь из высокопрочного металла – это значит, создать надежную защиту от внезапного проникновения в ваш дом.

Установка металлической конструкции в деревянный дом состоит из нескольких шагов:

• Обустройство проема. Если проем не был предусмотрен при постройке дома, то его вырезают в глухой стене бензопилой. Когда же на его месте установлены нецельные венцы, то нанесите разметку и обрежьте лишние выступы дерева.
• Монтаж окосячки. По бокам проема делают гребни, на которые в последующем насаживаются лафеты с пазом. Затем крепятся поперечные планки.
• Установка коробки и створки. При необходимости металлическую коробку требуется утеплить. После того как она будет вставлена в окосячку, выровняйте конструкцию и закрепите саморезами. Число точек крепежа должно быть таким, чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену. После установки коробки на четыре петли вешают полотно.
• Герметизация стыков. Она выполняется монтажной пеной.
• Декорирование проема. Чтобы проем выглядел более привлекательным, его декорируют накладными планками. Крепят их не к стене, а к раме из металла.

Вставить металлическую дверь сложно в одиночку из-за ее большого веса. Поэтому рекомендуется позвать кого-нибудь себе на помощь. Четкое следование инструкции и наличие желания позволят справиться с этой не очень легкой работой даже при отсутствии опыта.

С установкой межкомнатной двери в состоянии справиться практически любой начинающий мастер, имеющий минимальный опыт обращения с уровнем и ножовкой по дереву. Наличия особых навыков здесь не потребуется. Установить дверной блок у себя в доме вполне можно самостоятельно. Надо лишь правильно все промерить перед монтажом, а в процессе сборки следить, чтобы не образовалось перекосов.

Содержание

1. Необходимые материалы
2. Пошаговая инструкция
• Сборка коробки
• Установка петель
• Заделка щелей
• Порог
• Фурнитура
3. Рекомендации
4. Заключение

Необходимые материалы и инструменты

Большого набора инструментов и расходных материалов для установки деревянной межкомнатной двери не требуется. Это не устройство канализации, электрики или водопровода в частном доме. В случае с дверным блоком все расходники (анкерные болты, саморезы, гвоздики, ручки и навесы) идут уже в комплекте поставки изделия. Дополнительно приобрести потребуется только монтажную пену.

Чтобы установить межкомнатную дверь, из инструментов понадобятся:

• ножовка с мелким зубом;
• строительный уровень;
• рулетка с карандашом;
• отвертка (шуруповерт);
• стамеска;
• молоток.

Также понадобятся небольшие тонкие деревяшки для распорок, чтобы дверь после запенивания не заклинило. Монтажная пена на воздухе расширяется в два–три раза. Чтобы полотно и косяки при ее нанесении не повело, нужно будет предварительно вставить в нескольких местах клинья на время схватывания и застывания клеящего вещества.

Пошаговая инструкция

Если устанавливаемые межкомнатные двери точно подходит под имеющийся проем, то их монтаж рекомендуется производить на завершающем этапе ремонта коттеджа или квартиры. Тогда, когда уже побелен потолок и поклеены обои. Но если дверной проем нужно расширять, то делать эту работу стоит на этапе черновой отделки. Грязи и пыли при разбивании стен образуется немало.

Непосредственно установка межкомнатных дверей своими руками производится в шесть шагов:

1. Сборка коробки.
2. Установка петель.
3. Навес дверного полотна.
4. Монтаж порога и доборов.
5. Крепление наличников.
6. Монтаж фурнитуры двери (замков и ручек).

Сборка коробки

При изучении, какие трубы лучше для водопровода и проще монтируются, приходится рассматривать множество металлических и пластиковых вариантов. С дверными блоками для интерьеров гораздо проще. Практически все они сделаны из пиломатериалов. Конструкции из пластика или алюминия в частных домах встречаются крайне редко. В итоге работать при установке межкомнатных дверей приходится только с древесиной, что не так уж сложно.

Собрать деревянную дверную коробку можно двумя способами:

• срезом углов верхней перекладины и вертикальных стоек под 45 градусов;
• соединение перекладин и стоек встык без уголковых обрезов.

Первый вариант смотрится элегантней. Однако второй более прост в самостоятельном раскрое. Только при нем надо быть очень аккуратным при срезе бортика на верхней перекладине, чтобы вертикальные бруски встали ровно и без зазоров. При этом выбирать способ сборки внешнего каркаса межкомнатной двери рекомендуется в зависимости от дизайна интерьера.

Чтобы полотно потом не сидело в коробе слишком плотно, при обрезке перекладины следует заложить по 3 мм дополнительно слева и справа. Скрепление горизонтальной и вертикальных деталей производится в углах сверху саморезами в торец стоек снаружи. А чтобы при вкручивании этих шурупов бруски коробки не треснули, надо вначале просверлить в отверстия тонким сверлом (на миллиметр тоньше, чем крепеж).

При этом несущую стойку, где будут петли, не стоит на этом этапе установки двери притягивать до конца жестко. Ее следует лишь слегка зафиксировать на предназначенном месте.

Установка петель

Петли сначала навешиваются на полотно с отступом сверху и снизу в 200–250 мм. Шарниры у межкомнатных дверей бывают накладными («бабочки») и потайными. Первые достаточно приложить к торцу внутренней малой частью и закрепить саморезами. А для вторых придется предварительно вырезать канавки.

Далее полотно вставляется в уложенный на полу короб. И производится разметка мест крепления петель на стойках. Но сначала между торцом полотна и деталями коробки надо вставить деревяшки (кусочки ДВП) толщиной в 3 мм, чтобы там потом остались зазоры.

Затем незатянутая до конца несущая стойка откручивается от перекладины и к ней прикручиваются петли. А потом она ставится на место и окончательно фиксируется саморезами.

Установка полотна двери

После практически полностью собранную межкомнатную дверь следует поставить в проем и отрегулировать по вертикали и горизонтали с помощью уровня. Для фиксации блока в нужном положении применяются клинья и деревяшки.

Заделка щелей, отверстий и установка добора

Между внешней стороной блока и торцом стены допускается оставлять просвет толщиной от 0,5 до 3 см. Но если дом деревянный, то этот зазор должен быть не менее 1,5 см на случай усадки сруба.

Крепление коробки осуществляется анкерными болтами, которые размещаются под петлями и замочной накладкой. Для этого вначале в вертикальных стойках с обеих сторон просверливаются отверстия до стены. Затем блок убирается и сверлится уже сама межкомнатная перегородка. Если работать дрелью без уборки короба, то есть серьезный риск нечаянно повредить его декоративное покрытие.

Также коробку закрепить можно металлическими подвесами. Они сначала прикручиваются к стойкам, а затем после загиба на стену притягиваются к ней дюбель-саморезами.

Если стена толстая, то потребуется ставить доборы (фальш-откосы, доборный брус). У короба есть так называемая зона охвата. Это внутреннее пространство и необходимо задекорировать. Изготавливаются доборы из массива, ДВП или МДФ. После распила под необходимые размеры их надо просто приставить к коробке и прикрутить к ней длинными саморезами. Затем по всему периметру проема под них также подкладываются распорочные клинья и распорка посередине.

Дальше остается лишь распылить монтажную пену и оставить блок в закрытом состоянии на некоторое время в покое. Продолжать устанавливать межкомнатную дверь рекомендуется уже на следующий день. Вспененный клей должен полностью застыть и зафиксировать дверной короб.

Установка порога и наличников

Порог и наличники устанавливаются уже после фиксации коробки анкерами и монтажной пеной. Первый представляется собой металлическую планку с отверстиями под дюбель-саморезами. Ее требуется отрезать по ширине проема, просверлить отверстия в полу и «прибить».

Наличники на межкомнатные двери бывают по форме:

• полукруглыми;
• плоскими;
• каплевидными;
• фигурными.

Крепятся они при помощи замкового соединения («шип-паз»), гвоздиками либо клеем. Обрезка их в верхних углах двери производится под 45 либо 90 градусов. При этом стыки перекладины и вертикальных планок следует делать максимально плотными. Малейшие неровности и ошибки при отпиливании окажутся потом на виду.

Установка фурнитуры межкомнатных дверей

В завершении монтажа устанавливается запорная фурнитура. Причем обычно для межкомнатных дверей выбирается врезное изделие два в одном (ручка+замок). Подобное устройство может быть поворотного либо нажимного типа. Но в обоих случаях принцип работ одинаков.

Установка врезной ручки производится следующим образом:

1. Делается разметка полотна на высоте около метра от пола.
2. Высверливается отверстие под фурнитуру.
3. Ставится ручка с накладками (розетками) и соединяется болтами воедино.
4. Напротив в брусе косяка вырезается паз под язычок и ставится ответная металлическая планка.

Высверливание отверстия правильней всего делать коронкой соответствующего диаметра, чтобы оно получилось ровным. А ответная на коробке и монтажная на полотне планки должны быть утоплены, чтобы не мешать закрытию двери.

Рекомендации и советы

Чтобы самостоятельная установка межкомнатных дверей не закончилась плачевно, следует:

• все саморезы вкручивать только после высверливания тонких отверстий под них, иначе брус и полотно могут треснуть;
• блок устанавливать строго вертикально (даже если откосы кривые или идут под углом);
• грамотно дозировать монтажную пену, большое ее количество может привести к перекосу блока;
• между полотном и порогом оставлять зазор в 10–15 мм для обеспечения естественной вентиляции.

Делать все следует внимательно и без спешки. Разметку и раскрой деревянных деталей необходимо выполнять только после двух-трех перемерок. Лишний сантиметр убрать, а тем более добавить, здесь не получится. Это почистить и подготовить к зиме дренажный насос для грязной воды можно за пару часов. Чтобы согласно правилам смонтировать дверной блок потребуются минимум сутки.

С одной стороны необходимо тщательно промерить и подготовить стены, а с другой не стоит забывать о времени, которое уходит на застывание монтажной пены. Последняя не просто заполняет пустоты, но и является элементом жесткой фиксации блока в проеме, обеспечивая его стойкость к внешним нагрузкам. Спешить с монтажом и пренебрегать правилами не стоит.

Если проем слишком высок для выбранной двери, то закрыть пустое пространство сверху можно с помощью деревянных брусков и гипсокартона. Сверху они будут закрываться обоями или иным настенным декором. Если все сделать аккуратно, то различить отделку в этом месте будет сложно.

Заключение

Вышеприведенные инструкции и советы должны вам помочь правильно без ошибок установить дверь в своем доме. Чтобы поставить собственноручно дверной блок, особыми познаниями и навыками обладать не требуется. Это не металлопластиковые или полипропиленовые трубы монтировать. Однако нюансы и в этом монтаже есть. В данном вопросе следует четко соблюдать требования строительных норм, иначе полотно заклинит либо оно не сможет встать ровно в рамную коробку.

Смотрите также видео как установить межкомнатные двери:

Читайте про другие наши материалы:

ГлавнаяУстановУстановка дверей межкомнатных в деревянном доме своими руками

Установка межкомнатных дверей своими руками в деревянном доме видео. Установка дверей межкомнатных в деревянном доме своими руками

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Желая установить межкомнатную дверь своими руками, многие переоценивают свои силы. Без наличия необходимого инструмента и определенных навыков работы с материалом можно безнадежно испортить дорогостоящее изделие. Если же решение принято, необходимо сначала ознакомиться с правилами монтажа и скрупулезно следовать рекомендациям профессионалов.

Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

Процесс собственноручной установки дверей между помещениями начинается с выполнения определенных действий. Опишем пошагово этапы выполняемых работ:

1. Снять с петель старую дверь, затем оторвать обналичку. Использовать для этого можно молоток и широкую стамеску или небольшой топорик. Применяя загнутый ломик, следует демонтировать старую коробку.
2. Затем требуется подготовить под устанавливаемую дверь проем. Если его размеры подходят, все остается, как было. При необходимости увеличить проем следует использовать перфоратор. Ширина проема обязана превышать размеры дверного полотна сантиметров на 10 см, а высота – на 5 см.
3. Для подгонки коробки нужно использовать чистую и ровную плоскость. Сначала подгоняют верхнюю горизонтальную часть. Рассчитать ее длину можно, прибавив к ширине дверей удвоенную толщину вертикальных стоек коробки и 6 мм в качестве необходимого зазора для обеспечения свободного хода полотна двери. Затем необходимо подогнать высоту вертикальных стоек. При этом нужно учитывать, что для двери без порога следует увеличить длину на 10 мм. Еще 3 мм необходимо оставить на верхний зазор.

1. После этого начинают врезать на полотно и коробку петли. Для этого на расстоянии, равном 200 мм от краев полотна нужно выдолбить углубления. Врезка петель начинается с их прикладывания к полотну для отметки границ углублений. Работу выполнять нужно фрезером или стамеской. Получившиеся углубления желательно обработать лаком, иначе дерево рассохнется со временем. Затем требуется в подготовленное ложе положить петлю и наметить места крепления шурупов. Лучше всего предварительно их рассверлить, используя сверло немного меньшего диаметра, нежели толщина шурупа. После этого можно прикрутить шурупами петли, при этом их половинки с выступом крепить на коробку, а те, которые с отверстием – на дверь.
2. Теперь можно окончательно собрать коробку, соединяя ее части под углом 45°. Скрепить коробку можно саморезами.
3. Аккуратно поднимите коробку и начинайте ее монтаж внутри проема. Тщательно проверяйте уровнем вертикальность изделия, перпендикулярность ее составляющих и горизонтальность бруска сверху. Образовавшиеся в проеме зазоры следует устранить, применяя деревянные клинья, а затем монтажную пену.
4. После установки коробки ее требуется обязательно закрепить дюбелями.

Вот те действия, которые необходимо выполнить. Видео «Как установить межкомнатную дверь своими руками» поможет окончательно разобраться во всех деталях:

Установка раздвижных межкомнатных дверей

Имеется множество всевозможных вариантов раздвижных дверей. Они отличаются материалом, внешним видом, иными характеристиками, хотя принцип действия и конструкция остаются неизменными. Любая такая система имеет полотно, ролики и направляющие.

Важно: Установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками осуществляется по-разному, все зависит от цели, для которой монтируется раздвижная дверь. Обычно ее устанавливают для экономии места, поскольку освобождается пространство, которое необходимо для открытия распашной двери.

Схематично монтаж конструкции делится на следующие этапы:

1. Установка направляющих.
2. Закрепление на дверном полотне держателей и фурнитуры.
3. Монтаж дверей.
4. Монтаж доводчиков и ограничителей.
5. Закрепление доборов и наличников.
6. Окончательная регулировка.

Подробная установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками показана на видео:

Установка межкомнатных дверей с доборами

Если толщина имеющегося проема превышает ширину коробки, тогда для придания эстетики приходится использовать доборы, закрепляя их непосредственно к блоку. Преимуществом таких комплектующих является однотонность всех элементов конструкции, быстрый монтаж. Перед креплением необходимо определить размеры доборов. Для этого замеряют требуемую ширину планки, вставляя в проем коробку и измеряя неприкрытую ширину проема.

Важно: Дверной добор по размеру можно отрезать циркулярной пилой.

Чтобы закрепить добор, необходимо с обратной его стороны прикрутить монтажные планки и соединить их с коробкой.

Достаточно использовать три крепежа на каждом элементе. Затем следует установить в проем коробку с добором и закрепить ее. После этого нужно профессиональной пеной пройти все имеющиеся щели.

Два способа установки доборов межкомнатных дверей своими руками на видео:

Установка петель «бабочка»

Накладные петли, именуемые «бабочки» – не нуждаются во врезке, их просто устанавливать. Достаточно просто приложить на дверной торец и к коробке изделие, прикрутить его саморезами, чтобы дверь была готова к эксплуатации.

Рассмотрим подробнее этот процесс:

• Прикладываем к дверному торцу петлю, выдержав от края расстояние 20см.
• Отмечаем шилом точки, где требуется выполнить отверстия под саморезы.
• Внутренняя часть петли крепится к двери, а наружная – к коробке.
• Сверлим по меткам отверстия.
• Прикручиваем петли.

Установка замка и ручек в дверное полотно

Чтобы выполнить установку замка в межкомнатную дверь своими руками, следует выполнить такие процедуры:

• Отмерить 90 см от пола, к полученной точке приложить корпус замка.
• Наметить место, где будут крепиться ручки.
• Выполнить дрелью сквозное отверстие в месте крепления ручек.
• Разметить на дверном торце границы ниши механизма замка, затем перьевым сверлом высверлить под него углубление.
• Проверить глубину, для чего в углубление вставить замок. Затем стамеской выполнить небольшую нишу, в которую войдет крепежная планка механизма замка.
• Обработать все углубления лаком.
• Закрепить замок шурупами и присоединить к нему ручки.
• Ответную часть механизма замка врезать аналогично.

Крепеж обналичников

Завершаются монтажные работы по установке дверей между помещениями крепежом обналичников. Этот процесс несложный:

• Планки нужно подогнать по обеим сторонам проема. Намного удобнее сначала прикрепить к коробке горизонтальную часть, отпилив ее концы под углом 45°.
• Измерить расстояние к верхнему углу прикрепленной планки от пола и отпилить требуемый размер у вертикальных обналичников. Сделать на них угол 45° с одной стороны.
• Подготовив все элементы, закрепить их финишными гвоздиками.

Теперь процесс установки полностью завершен! Вы приобрели вполне заслуженное самоуважение и необходимый опыт. Одновременно Ваши руки стали действительно «золотыми»! А ведь это чрезвычайно важно для дальнейшего усовершенствования собственного жилища.

Перед началом работ советуем смотреть видео — установка межкомнатных дверей своими руками:

zg-dom.ru

Установка межкомнатных дверей своими руками

Установка межкомнатных дверей в деревянном доме практически ничем не отличается от технологии установки тех же дверей в каменном строении, с той лишь разницей, что конструкционные материалы домов различны, следовательно, и подход к монтажу должен быть различен. Древесина «живой» органический материал, реагирующий не только на смену времен года – зима, лето, но даже на смену погоды, не говоря уже про усушку свежей древесины. Поэтому и относиться к нему надо так же, не бояться, полагаясь на «профи», а просто учитывая эти особенности. Установка межкомнатных дверей в деревянном доме своими руками – тема этой публикации.

Подготовка дверного проема

Вывод из вышесказанного очевиден. Если деревянный дом «живой», следовательно, ни одной связи не должно быть жесткой! Давайте вспомним, как наши прадеды поступали в таком положении. Дверной косяк был П образной формы и являлся замком для всех бревен в проеме. Он их удерживал в вертикальной плоскости, но не был с ними жестко связан, не мешал усадке, подвижке материала. Современную дверную коробку, даже для входной двери, вряд ли кто будет делать из бревна, накладно, поэтому у нас она будет обсадной, прикрепляемой к черепному брусу.

В торцах бревен дверного проема необходимо выбрать вертикальный паз под черепной брус, обычно 40*40 или 40*50, но можно и больше. Прибиваем с торца упорную планку и дисковой пилой делаем нужные пропилы на требуемую глубину. Затем фрезерной машиной, а быстрее своими руками широким долотом, выбираем наш паз под черепной брус, который должен не вбиваться, а входить в него с гарантированным зазором. Именно к этому, установленному в штробу брусу, и будем крепить дверную коробку.

Готовим межкомнатную дверь

Теперь распаковываем дверь, детали коробки и традиционно, т.е. без поправок на материал дома, готовим межкомнатную дверь к установке. Для этого укладываем ее на пол, прикладываем вертикальные стойки коробки, накрываем верней планкой и по фактическому прилеганию, хотя можно и по линейной разметке, запиливаем коробку. Не забудьте, что крепить мы ее в проеме будем не к краю стены, а к брусу, посередине, поэтому ширина ее должна быть достаточной, или необходима подложка – широкая доска, обеспечивающая это смещенное крепление.

Устанавливаем на ребро дверь и навешиваем петли, предполагая, что первым этапом является установка их на планку коробки, а затем врезка или обычное крепление на дверь. Пока коробка еще полностью не собрана, очень просто добиться плотного прилегания, прокручивая планку на петлях и контролируя качество врезки. Подогнав петли, переворачиваем дверь на другое ребро и устанавливаем дверной замок, защелку. Не спорю, можно и потом, выбирая полости на установленном полотне, но сейчас это во много раз удобнее, дверь может принять любое положение. Замок или защелка устанавливаются без обустройства ответной части в коробке, а перед установкой двери, снимаются, что бы не мешать.

В проеме дверь устанавливается навешенной

Это позволяет, расклинив коробку, добиться высокой точности вертикальности. Дверь не должна самопроизвольно ни закрываться, ни открываться, и в любом месте открывания быть инертной. Выставили? Крепим к брусу и ни в коем случае не заполняем установочные и усадочные зазоры монтажной пеной, нельзя. А заполняем традиционным утеплителем, например, джутом или минеральной ватой, что бы было пространство для «жизни» дерева. Коробка и называется обсадной, так как не имеет жесткой связи со стеной, позволяя ей усаживаться.

Устанавливаем доборы, наличниками закрываем паклю и щели, не забыв, что если вертикальная связь у нас скользящая, то от усадки верхних венцов должна быть предусмотрена хорошая щель.

lerk.ru

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

Приветствую всех домашних мастеров! Если вы уверенно работаете ручной пилой и электроинструментами, то установить межкомнатные двери самостоятельно вам не составит особого труда. А как это сделать правильно, мы и поговорим далее по статье.

Необходимые инструменты и материалы

Для установки межкомнатной двери нам нужно подготовить следующее:

• строительный уровень (лазерный или спиртовой), рулетку и карандаш;
• ножовку по дереву с мелким зубом, стусло, электродрель со сверлами по дереву и бетону;
• шуруповерт + оцинкованные саморезы, молоток и финишные гвозди;
• стамеску или фрезу для выбора углублений под фурнитуру и рубанок;
• монтажную пену, деревянные бруски для распорок и клинышки из обрезков пиломатериала.

 

Подготовительный этап

Перед покупкой двери с коробкой выполните замеры дверных проемов. Ширина и высота коробки должна быть немного меньше, иначе вы столкнетесь с необходимостью расширять проемы в стенах, что очень хлопотно и затратно. Зазор между рамой двери и проемом в стене должен составлять от 10 до 40 мм – в последующем он будет заполнен монтажной пеной.

Если глубина проема превышает размеры фигурного бруса, из которого состоит дверная рама, оставшийся промежуток в дальнейшем придется закрыть декоративной отделкой. Проще всего использовать специальную планку – добор, выполненный в цвет дверной конструкции. В этом случае рекомендуется приобрести дверную коробку со специальным продольным пазом для установки добора, это заметно упростит монтаж.

Сборка коробки двери

В первую очередь необходимо освободить элементы дверной коробки из упаковки, стараясь не повредить их внешнее декоративное покрытие. Коробка может поставляться:

• полностью собранной и готовой к установке;
• в виде готовых для сборки элементов;
• в виде фигурного бруса, из которого требуется изготовить конструкцию под размер дверного полотна.

Если коробка состоит из напиленных под размер элементов (петельный и притворный брус, притолочная планка), ее требуется собрать. Используя колышек из дерева, выбейте при помощи молотка пластиковые заглушки из верхних торцов стоек.

Затем соедините края притолочной планки с верхними краями вертикальных стоек, в сформированные отверстия вставьте ранее выбитые пластиковые детали. Чтобы не испортить внешний вид коробки, подбивайте вставляемый элемент через деревянную прокладку.

Самостоятельное изготовление коробки из бруса требует многократных замеров (используйте только одну рулетку!) и точных расчетов. Габариты коробки подбираются таким образом, чтобы между дверным полотном и рамой по всему периметру оставался зазор 3 мм. Крепятся элементы коробки при помощи оцинкованных саморезов, которые устанавливаются с тыльной стороны бруса, контактирующей с дверным проемом.

Опытный домашний мастер, используя стусло, сможет точно запилить верхние края стоек и торцы горизонтальной планки под углом 45 градусов. Для крепления каждого такого соединения в заранее накерненные отверстия ввинчивается перпендикулярно косому запилу по два самореза: в верхнюю часть горизонтального элемента и в боковую часть стойки.

Если вы не уверены в своем мастерстве, выполните П — образную раму из прямоугольных отрезков бруса – верхний должен опираться на торцы стоек. Чтобы запилы были идеально ровными, воспользуйтесь стуслом. Оба конца горизонтального элемента крепятся на два самореза к верхним срезам стоек.

Вложите в получившуюся раму дверное полотно, проверьте ширину зазоров. Выполните замер проема в стене и определите, на каком расстоянии от края полотна следует отпилить нижние части стоек, которые должны опираться на пол при монтаже. Под дверью должна оставаться щель в 8 — 15 мм.

Если предполагается установить порожек, подготовьте этот элемент – его длина должна точно соответствовать расстоянию между стойками рамы. Порожек вставляется между стойками и крепится с каждой стороны на два самореза, которые сквозь вертикальный элемент рамы входят в его торцы. Зазор между полотном двери и порожком должен составлять 3 мм.

Отметьте расположение дверных петель и удалите слой равный ширине петель, так что — бы они крепились заподлицо. Если нет возможности воспользоваться специализированным инструментом (фрезой), углубления под петли выполняются при помощи стамески. Важно действовать предельно аккуратно, чтобы не повредить внешний декоративный слой дверной конструкции. Петли устанавливаются в 20-25 см от верхнего и нижнего края.

Установка двери

Собранную дверную раму следует установить в проем по уровню, строго вертикально. При помощи деревянных клинышков, подбиваемых молотком, коробку фиксируют в проеме. Если конструкцией не предусмотрен порожек, позаботьтесь о горизонтальных распорках, которые не дадут деформироваться П-образной дверной раме – в качестве распорок используются бруски, напиленные в размер внутренней ширины рамы.

В раме сверлами по дереву различного диаметра выполняются отверстия под крепежные элементы – под головку, которая должна прятаться впотай, и под тело крепежа. Затем подходящим сверлом выполняются отверстия в стеновой конструкции. Для установки дверной коробки достаточно использовать три анкера, места их установки прячутся под обратную планку замка с одной стороны, под флажки петель – с другой. Для крепления рамы к бетону требуются дюбель-гвозди, для установки двери в гипсокартонную перегородку с деревянными закладными достаточно мощных саморезов.

Промежуток между коробкой и проемом запенивается. Удобнее всего использовать монтажную пену с дозатором и заполнять пустоты небольшими порциями пены – в этом случае не придется срезать излишки, снижается риск случайно заляпать пеной внешнюю часть коробки. Когда основная часть пены схватится, следует удалить распорные клинышки и запенить места их установки.

При установке коробки с добором, декоративная планка вставляется в специальный продольный паз в раме и крепится на клей. Если в конструкции бруса паз не предусмотрен и нет возможности его вырезать, до установки коробки прикрепите планки к тыльной стороне элементов рамы. Для этого используются мелкие оцинкованные саморезы, установленные впотай, шаг крепежа – около 60 см.

Далее дверное полотно оснащается фурнитурой — ручкой, замком (как врезать замок в дверь смотрите здесь), петлями.

После того, как монтажная пена вокруг коробки застыла, можно аккуратно убрать распорки и навесить дверь. Проверьте, как она закрывается и открывается, при необходимости подкорректируйте установку петель, если они оказались чрезмерно утопленными или выступающими за плоскость.

На заключительном этапе монтируются наличники. Запилы под углом 45 градусов выполняются при помощи стусла. К дверной коробке наличники прибиваются финишными гвоздями либо гвоздиками без шляпок. Чтобы не повредить наличники из МДФ и других хрупких материалов, просверлите в них отверстия под крепеж. Стыки планок наличника и места крепления заполните мастикой под цвет дверной конструкции.

Видео по теме «как установить межкомнатную дверь своими руками»:

postroju-dom.ru

Установка межкомнатных дверей своими руками в деревянном доме видео

Утеплители Шелтер Экострой

Как известно, чтобы построить дом, причем нормальный, современный дом, в котором бы ваша семья могла жить, не испытывая никаких неудобств, необходимо приложить много усилий. Ведь дело это крайне ответственное,

Guardian

Обустраивая собственный быт или рабочее место, все больше наших современников стремятся обеспечить его комфорт и эстетику. Кроме того, например, такие элементы как двери, должны быть прочными и надежными,

Жилой комплекс «Демеевка» от «Интергал-Буд»

Решили с супругой расширяться в связи с рождением второго ребенка и подумали сменить и расширить свою жилплощадь именно в новом доме и новом жилом комплексе demeevka.com/. В этом комплексе присмотрели

Где купить входные двери

Каждый согласится с тем, что надежная входная дверь это гарант безопасности дома. Поэтому, если вы решили приобрести входную дверь, очень и очень важно разобраться со всеми тонкостями, которые могут возникнуть

Фольга для бани

Среди любителей русских бань в последнее время довольно активно обсуждается вопрос о том, насколько эффективна фольга для бани, используемая в различных вариантах для утепления помещений. Не стоит вдаваться

Строим каркасный дом своими руками видео

Чтобы проанализировать состав, качество и количество газа, у нас возникает необходимость в приобретении газоанализатора. Приборы, при помощи которых производят газовый анализ, называют газоанализаторами.

Обшивка бани внутри вагонкой своими руками: схемы монтажа, покрытие (фото и видео)

Баня считается одной из самых популярных гигиенических и оздоровительных процедур. Вопрос о том, как обшить баню внутри вагонкой своими руками, волнует многих владельцев загородных участков. И это не удивляет,

Где заказать щебень

Как достаточно легко заметить всем, у кого есть глаза и уши, в настоящее время наблюдается самый настоящий «строительный бум». И это действительно на самом деле так и есть. повсюду возводятся все новые

Укладка кафеля, керамогранита. Мастера. Вопросы. Расценки. (часть 3)

Ответ на сообщение пользователя Александр….. Да кто вам тут, чего продвигает? Материал уже с десяток лет на рынке и не нуждается в продвижении, каждый выбирает на свой вкус и кошелёк. В любом

Садовая черника: видео-инструкция по выращиванию своими руками, особенности посадки, ухода, сорта, фото

Долгое время считалось, что выращивать чернику на приусадебном участке занятие хлопотное и малоперспективное. Однако нашлось все же немало садоводов-любителей, которые решились на это, несмотря на трудности

promts.net

Межкомнатные деревянные двери своими руками

Среди первоначальных прародителей конструкций двери были довольно незамысловатые экземпляры, которые напоминали заслонки для входов в помещения. Это, возможно, и было установкой двери для жильцов в древних домах. Однако, после того как были изобретены петли окончательно отпала необходимость ежедневного многократного заслона проходов. В наши дни межкомнатные и входные «ограничители пространства монтируются один раз на несколько десятилетий. Для установки дверей некоторые» владельцы домов зачастую обращаются за помощью столяров-профессионалов. Меж тем, можно выполнить вполне успешную и экономную установку дверей своими же руками. Для этого потребуется изучение нюансов и терпение. Также не будет лишним привлечь к работе хотя бы одного помощника.

Разумеется, дверь не является сверхсложной технической системой, но так же и не простой доской, которое закрывает входное пространство. Нужно, чтобы дверь без дополнительных усилий закрывалась, не открывалась сама по себе, терпела резкие захлопывания и не разваливалась от этого на части. Чтобы конструкция двери справлялась со своими функциями достойно, мастер, выполняющий ее самостоятельную установку, должен произвести следующие действия:

• собрать коробку двери, то есть несущую основу дверной конструкции;
• оснастить коробочный брус и полотно фурнитурой, требующейся для пользования ее, а именно петлями и ручкой, которая может быть простой либо защелкиваться аналогом с наличием пружинного механизма;
• как следует выставить коробку и закрепить ее в проеме;
• навесить дверное полотно, и если есть необходимость, выполнить предварительно регулировку;
• получившийся результат отделать наличниками. За исключением первых двух шагов, между которыми нет технологического первенство, все последующие этапы нужно производить в строгой последовательности, выяснив заранее, как нужно правильно устанавливать двери межкомнатного типа в соответствии со строительными нормами.

Устанавливать межкомнатные двери совсем не сложно, а их самостоятельная установка  поможет сэкономить средства, а в результате получится конструкция, удовлетворяющая все потребности жильцов дома. Конструкция двери и процесс ее установки являются простыми. При этом потребуются соответствующие инструменты, усердие и терпение.

Установка деревянных дверей и дверных конструкций из МДФ во многом довольно схожи, однако, в случае деревянных дверей требуется больше опыта работы с материалом дерева и соответствующих навыков, чтобы сохранять дверную коробку и стенку максимально цельной. Когда материалы стоят достаточно дорого и нельзя «экспериментировать» или осуществлять переделку, используют краснодеревщик. Поэтому, собственно, стоимость установки деревянных дверей зависит от используемых материалов.

Установка МДФ дверей более стандартная, и именно по этой причине монтаж межкомнатных МДФ дверей легко производить своими руками, особенно если у них имеется уже готовая дверная коробка.

Изготовление и монтаж дверей во многих случаях входят в один комплект, преимущественно так бывает во время отделочных работ в деревянных домах, когда уже стоят стены или когда выполняется замена дверей по какой-либо причине. Всегда первым делом подготавливается проем двери, поскольку по ширине и высоте дверь и коробка вместе должны быть меньше самого проема.

Если проем гораздо выше и шире дверной коробки, то с помощью наемных профессиональных рабочих либо своими силами производят процесс зауживания дверного проема. То, насколько это повлияет на цену дверной установки, зависит от того, как предварительно договорились между собой исполнитель и заказчик.

Сборка коробки двери не представляет сложности, так как любая правильная инструкция по сборке позволяет произвести ее даже своими руками. Коробку предпочтительней собирать на ровном полу или на двух столах, используя сборочные элементы, которые имеются в комплекте, а конкретнее саморезы, стойки и прочее.

Важно знать, что если дверь приобретена уж с готовой коробкой, то это существенно упрощает установку петель и замков, но если дверная коробка собирается отдельно от двери, это усложняет определения участков крепления петель.

Виды и исполнения деревянных межкомнатных дверей

Открывание двери бывает левосторонним и правосторонним. Их отличает друг от друга расположение петель. Если они находятся слева, то дверь будет открываться в сторону входящего, соответственно дверь будет левосторонней. В настоящее время двери изготавливают универсальными, что дает возможность переставлять их, и при необходимости пни могут быть как левосторонними, так и правосторонними. Изготавливая двери, за единицу измерения берут дециметр. Если изделие приобретается в магазине, то ее размеры указываются в модулях. Следовательно, размер двери 12×9 соответствует монтажным габаритам короба высотой 12 сантиметров и шириной 9 сантиметров. У короба ширина бывает на несколько сантиметров меньше. Чтобы избежать сложностей во время установки двери, лучше по сторонам короба предусмотреть зазор в 2-3 сантиметра.

Материалы для монтажа деревянной двери

Для установки деревянной двери требуется следующее:

• деревянная дверь и соответствующий ей короб;
• деревянные клинья в количестве 12 штук;
• дверной добор
• киянка или молоток;
• лобзик;
• твердый пресс-картон для заклинивания;
• шурупы;
• шаблон, чтобы отпиливать ровные углы;
• монтажная пена.

Подробная техника установки деревянной межкомнатной двери

Как было сказано ранее, некоторые дверные блоки поставляются в состоянии, уже готовом к креплению в проеме. Работать с ними несложно, поэтому следует  рассмотреть вариант с коробкой, не собранной в единый целый элемент, которая представляет собой набор деревянных коробочных брусков, имеющих произвольную длину, планок для наличников, необрезанных в размер и дверного полотна.

Варианты сбора дверной коробки

Процесс сооружения коробки является самым ответственным и кропотливым, так как даже малейшее отклонение ее сборки может повлечь, по меньшей мере, осложнениям в эксплуатации, а в крайнем случае к покупке новых материалов. На этом этапе нужно не лениться и особо тщательно проводить все необходимо измерения. Владельцы дома, которые самостоятельно производят установку межкомнатной двери, основу могут выполнить без порога, имеющую П-образную форму. Для этого требуется три бруска:

• притолочная планка;
• петельный брус;
• притворная стойка.

Если планируется выполнить основу с порогом, то к вышеперечисленному комплекту добавляется брус-планка идентичный по толщине. Коробка в таком случае будет иметь форму прямоугольника.

Задача исполнителя работы исполнителей работы заключается в следующем:

• точно вымерить размеры полотна и проема;
• рассчитать размеры притолоки и стоек, учитывая необходимость обеспечения технологических зазоров;
• четко отпилить отдельные бруски, соединив их в прочное единое целое.

Важно знать, что толщина коробочного бруса, закупаемого самостоятельно, должна быть не меньше, чем толщина полотна. Необходимо выполнять замеры с помощью одной рулетки. Следует измерить и проем, и полотно с правой и левой стороны отдельно, не надеясь на их идеальную «зеркальность». Такие выявленные отклонения обязательно должны быть учтены в последующей работе.

Важные нюансы при замерах

С внешней стороны притворного, потолочного и петельного бруса, которые контактируют с плоскостями дверного проема, необходимо оставить зазор для нанесения монтажной пены толщиной в один сантиметр. Зазор также должен быть сих внутренней стороны размером в 0,3 сантиметра. У порога и коробки такой зазор выдерживают по всему периметру. Между полом и нижней плоскостью конструкции двери без порожка оставляется щель размерами 0,8 сантиметра над линолеумом, 1,5 сантиметра над ворсистым ковролином, то есть в среднем около одного сантиметра. Важно учесть, что точки отпиливания вертикальных стоек, а именно реальные габариты просвета двери с коробкой, находят с внутренней стороны бруса. Если величины проема недостаточно, необходимо его увеличить. Если размер проема слишком большой, то он подлежит уменьшению посредством набивки гипсокартона П-образного вида вдоль конфигурации.

Запил бруса для коробки

Для изготовления запилов рекомендуется использовать торцовый станок, однако, в качестве альтернативы также подойдет стусло с наличием ручной ножовки. Техника монтажа межкомнатных дверей по традиции предлагает мастерам-самоучкам два способа для соединения деталей коробки:

1. Соединение с запилом притолоки и вертикальных стоек под углом в 45 градусов. Данный способ довольно сложный для столяра, у которого мало опыта, так как требует скрупулезности и внимания. Выполненная тщательно стыковка имеет очень красивый вид. Чтобы соединить элементы, используют саморезы. Для них проделываются отверстия, которые сверлятся насквозь и перпендикулярно срезу.

Важно учесть, что все отверстия для шурупов в элементах конструкции двери из МДФ делаются заранее во избежание порчи заготовок. Сверлятся они не до конца с помощью сверла, имеющего диаметр, равный ¾ диаметра крепежа, который устанавливается. Для дверей МДФ нужно подобрать саморезы с нарезкой вдоль всего ствола до головки.

1. Соединение с углом запила в 90 градусов. Это наиболее простой способ, для выполнения которого подходит мелкозубчатая ножовка. Размер вертикальной внутренней линии брусков является суммой длины полотна, 3 миллиметра снизу и 3 миллиметра сверху, если дверь имеет порог. Для дверей, не имеющих порог, оставляют 8-15 миллиметров ( в среднем 10 миллиметров). Притолочную перекладину крепят двумя саморезами к вертикальным стойкам с каждой стороны. При вычислении ее размера нужно помнить, что между петельным и притворным брусом следует оставить расстояние, которое равняется сумме ширины полотна, прибавив 6 миллиметров, которые требуются для боковых двух зазоров.

Для порога брус запиливают только под прямым углом. Коробку нужно собирать на горизонтальной поверхности. Для этих целей подойдут поставленных рядом два стола либо пол.

Установка фурнитуры двери

Процесс обустройства внутреннего пространство сопровождает обязательный этап крепления дверной функциональной фурнитуры.

Следует отметить для того, чтобы обеспечить беспрепятственную эвакуацию в экстренных ситуациях, необходимо, чтобы входные двери открывались наружу.

Петли дверей бывают как левыми или правыми, так и универсальными. Большинство привыкло, что они, как правило, представляют собой флажковую конструкцию, которая требует аккуратной врезки. Но в настоящее время можно приобрести устройства, которые не нуждаются в срезании ламинированной поверхности или шпона под флажок на размер петли. От нижнего и верхнего края полотна отсчитывается 20 сантиметров с вариациями по 5 сантиметров в обе стороны. В случае использования третей петли, ее располагают в 50 сантиметрах от верхней линии дверного полотна.

Важно знать, что место, где петля крепится к коробке, рассчитывается, учитывая технологический зазор, а конкретнее, от верха петельного бруса отступают не 20 сантиметров, а 20,3.

«Посадочные площадки» для петель обеспечивают установку флажка заподлицо с полотном и коробкой. Выбирают их фрезой и стамеской дорабатывают. Вся работа может быть выполнена только с помощью стамески.

Большинство тех, кто самостоятельно устанавливает двери, убеждено, что будет удобней, если фурнитуру крепить до сбора коробки, поскольку необходимо выбрать также шпон под петли. Однако, данная операция может быть проведена также на собранной основе. Место, где будет располагаться ручка с защелкивающимся механизмом, определяется хозяином дома. Стандартным расстоянием считается величина 0,9-1,2 метра от пола.

Установка коробки в проеме и ее крепление

Мастера, имеющие опыт и хорошо знающие технику правильной установки двери, рекомендуют анкера, используемые, чтобы зафиксировать коробку в проеме, закрыть сверху ответной планкой замка и флажками петель. На трех длинных и мощных саморезах конструкция двери будет прекрасно держаться, поскольку соединение будет поддерживаться еще и пеной.

Нужно не забывать о том, что необходимо проделать предварительные отверстия для ввинчивания в коробочный МДФ брус шурупов

Владельцам бань, которые хотят понять, как нужно устанавливать деревянную дверь, не нужно делать отверстия в полотне и брусе. Можно сверлить деревянный короб без предварительной подготовки.

Далее выполняются следующие этапы работы:

• Собранная на горизонтальной поверхности дверная основа аккуратно поднимается и располагается в проеме. При этом лучше работать вдвоем.
• Для того, чтобы между стеной и коробкой образовался зазор, необходимый для запенивания, устанавливаются клинья, нарезанные из оставшихся отрезков пиломатериала.
• Завинчиваются саморезы.
• Выравнивается основа по горизонтальным и вертикальным направлениям, при этом проверяя положения отвесом и уровнем. Отклонения исправляются посредством завинчивания или ослабления саморезов.
• На петли навешивается полотно и проверяется работа конструкции двери. Между полотном и коробочным брусом по величине зазора не должно быть расхождений и перекосов.
• Вдоль намечающегося слоя монтажной пены коробка заклеивается строительным скотчем, вокруг полотна в зазор вставляется картон, дверь закрывается.
• Вокруг коробки-основы все полости заполняются монтажной пеной с помощью дозатора.

Запенивать лучше несколькими приемами, учитывая все рекомендации производителей, а также степени разбухания конкретного состава. Не нужно пользоваться дверью до окончательного высыхания монтажной пены.

Можно считать самостоятельную сборку и конструкцию межкомнатной двери завершенной. Остается только замаскировать не совсем презентабельно смотрящиеся швы с помощью наличников. С технологией устройства наличников следует ознакомиться отдельно.

Стоимость установки межкомнатных деревянных дверей

Для того, чтобы иметь относительно четкое представление о расходах, связанных с установкой межкомнатных деревянных дверей, нужно знать приблизительную стоимость выполнения следующих материалов и работ:

• стоимость двери из дерева или МДФ вместе с блоком;
• стоимость установки в готовый проем дверного блока;
• вызов специализированного замерщика.

Нужно иметь в виду, что при приобретении одной или нескольких дверей известных производителей в стоимость двери может быть включена не только отдельно выбранная покупателем фурнитура, но также ее установка в указанном месте. Это будет довольно удобным вариантом, поскольку в таких случаях соотношение цены к качеству  преподнесет покупателям приятный сюрприз.

normdom.ru

Установка деревянных межкомнатных дверей своими руками

Вы затеяли ремонт или перепланировку своего жилья? Что ж, это занятие, периодически весьма необходимое. Когда основной объем работы будет позади, вам останется только установить новенькие межкомнатные двери и навести окончательный лоск.

Процесс установки двери

Вот в этот самый момент вы неизбежно окажетесь перед выбором: доверить ли это дело мастеру, приглашенному из строительной компании, или попытаться сделать своими руками?

Установка деревянных межкомнатных дверей своими руками имеет ряд неоспоримых преимуществ:

1. Экономия – по той причине, что строительные компании оценивают труд своих мастеров довольно дорого.
2. Получение бесценного опыта изготовления межкомнатной двери, который, возможно, еще не раз вам пригодится.
3. Ни с чем несравнимое ощущение морального удовлетворения, когда вы имеет возможность с гордостью любоваться результатами своего труда.

Однако не обольщайтесь раньше времени. Вы должны знать, что межкомнатные деревянные двери своими руками установить не так просто, как это может показаться вначале. Для того чтобы все прошло «без сучка, без задоринки», посвятите немного времени изучению материала, рассмотрите фото и видео.

Инструмент

Начать было бы правильно со списка необходимого инструмента.

• рулетка, длина ленты которой составляет от 3 до 5 м,
• молоток,
• 2 стамески – 20 мм и 16 мм (для изготовления углублений),
• деревянная киянка,
• фомка,
• уровень строительный,
• отвес,
• крестовая отвертка,
• мелкая ножовка по дереву.

Это список ручного инструмента, без которого вы не сможете обойтись при установке межкомнатной двери. Но вам понадобится также и электрические приборы:

• шуруповерт,
• дрель,
• перфоратор,
• циркулярная пила.

И, наконец, установка межкомнатных деревянных дверей своими руками сопряжена с использованием некоторых дополнительных материалов: тонкая фанера или кусок картона, а также нейлоновые дюбели.

Разметка под навесы

Расположите дверное полотно на ровной поверхности, подложив под него картон. Измерительной лентой с торца отметьте по 20 см от верха и от низа. Поставьте там отметины столярным карандашом. Здесь будут находиться дверные петли. Где стоит пометка, приложите саму петлю и обведите ее.

После этого стамеской и молотком сделайте строго по контуру паз, равный толщине петли. Затем полученное отверстие обработайте лаком, чтобы исключить опасность проникновения воды. Приложите петлю ровно и просверлите отверстия под шурупы. Вот и все, осталось лишь прикрутить петли. Чтобы сэкономить время, используйте шуруповерт для этой цели.

Подготовка дверной коробки

В большинстве случаев межкомнатные деревянные двери изготавливают и продают в комплекте с коробкой, которую необходимо собрать самостоятельно:

1. Выкладываете дверь горизонтально.
2. Прикладываете к ней поочередно горизонтальную и вертикальные стойки. При укладке горизонтальная стойка должна быть поверх вертикальных.
3. Сделав разметку, приступайте к отпиливанию. Пилить нужно с той стороны, где шпон.
4. Затем вертикальную стойку приложите к дверному полотну и сделайте на ней пометки там, где расположены петли.
5. Далее стамеской делаете углубления под петли, прикладываете петли и просверливаете отверстия под шурупы.
6. Следующий этап включает в себя соединение частей коробки шурупами.
7. Затем в торцевой части дверного проема устанавливаете дюбеля. Как только вы установили дюбеля, вставляете в проем коробку.
8. Выставляете коробку, используя для этого отвес. Теперь можете закреплять саморезами.

Монтаж дверного полотна и наличников

Отмерьте 90 см от низа дверного полотна и установите дверные ручки. После этого прикрутите петли к вертикальной стойке, и можете навешивать дверь.

Заключительный этап состоит в монтировании наличников. Прежде чем резать материал необходимого размера, примите к сведению, что планки нужно будет состыковать под углом 45 градусов, а значит, срез должен быть таким же. После этого вы можете прибивать наличники к стойкам.Теперь вы вполне сможете выполнить процедуру установки дверей своими руками благодаря разъяснениям и фото. Имея опыт монтирования, вас при необходимости не смутит даже вопрос о том, как обновить деревянные межкомнатные двери.

Смотрите также:

dvernoigid.ru

Установка (монтаж) деревянных дверей своими руками, ВИДЕО — ЭтотДом

Установка входных деревянных дверей во всех случаях имеет ряд стандартных процедур, которые не отличаются друг от друга. Однако имеются различия в деталях установки исходя из того какие стены и в каком доме происходит установка дверей.

Например, установка дверей в деревянном доме должна учитывать особенности крепления дверной коробки на дереве; а установка двери на сравнительно тонкие стены должна обеспечивать, с одной стороны, надёжность крепления дверной коробки, а с другой — дополнительную прочность стены вокруг двери.

Фото 1 — Деревянная дверь

Монтаж деревянных дверей и дверей из МДФ

Установка дверей из МДФ и деревянных дверей во многом очень схожи, хотя в последнем случае установка дверей (краснодеревщик нужен когда стоимость материалов достаточно высока и нельзя «экспериментировать» или переделывать) требует больше навыков и опыта работы с деревом — желательно сохранять и стенку, и дверную коробку как можно более цельной. Собственно поэтому цена (установка деревянных дверей ведь зависит и от используемых материалов) в таких случаях может быть выше.

Монтаж дверей МДФ является более стандартным и именно поэтому установка межкомнатных дверей МДФ, особенно, когда они идут с уже готовой дверной коробкой, можно произвести своими руками.

Во многих случаях изготовление и установка дверей поставляются в комплекте, в частности это происходит при отделочных работах в деревянном доме, когда стены уже стоят или когда производится замена дверей по какой-нибудь причине. Всегда сначала подготавливают дверной проём: дверь вместе с коробкой должна быть меньше по высоте и ширине самого проёма.

Когда же проём гораздо шире или выше коробки двери, то своими руками или силами наёмных профессионалов производится так называемое заужение дверного проёма. Насколько это влияет на стоимость установки зависит от предварительной договорённости между заказчиком и исполнителем.

Фото 2 — Установка деревянной двери

Сборка дверной коробки не должна представлять сложностей, поскольку любая толковая инструкция по сборке сделает её возможной даже своими руками. Лучше всего собирать коробку на двух столах или на ровном полу и использовать имеющиеся в комплекте сборочные элементы: стойки, саморезы и пр.

Важно! Когда дверь идёт с уже готовой коробкой, то установка замков и петель существенно упрощается; но когда дверную коробку собирают отдельно от двери, то определение мест крепления петель усложняется.

Установка дверной коробки завершает все подготовительные мероприятия, при этом разметка для установки петель уже должна быть сделана. Коробка устанавливается в проём и расклинивается, то есть вставляются регулировочные клинья, с помощью которых производится выравнивание в трёх направлениях: по ширине, высоте и глубине дверного проёма.

Окончательное закрепление дверной коробки происходит лишь после установки дверного полотна — дверь должна нормально открываться и закрываться и выдерживать все необходимые зазоры во всех крайних и промежуточных точках.

Фото 3 — Дверной замок

Если производится установка дверей из МДФ (видео завершающих стадий установки всегда рекомендованы для просмотра, так как там могут быть подсказки на доводку, подгонку и т. д.), то, скорее всего будет производится и установка панелей на двери, чтобы эстетическая сторона мероприятия тоже была безукоризненной.

Любое покрытие, а это особенно актуально при покрытии наружной части входной двери, должно выполнять ещё и защитную функцию: влага, перепады температуры, механические воздействия — эти и другие виды воздействия на полотно двери должны быть сведены до минимума.

Установка деревянных дверей на примере дверей Форпост (видео)

$ Стоимость

Чтобы дать сколь нибудь чёткое представление об основных рынках услуг связанных с установкой деревянных дверей можно сравнить цены на услуги и продукты в г. Москва и г. Киев (цены указаны в рублях и гривнях соответственно):

• стоимость деревянной/МДФ двери с блоком от 2000/1000
• цена установки дверного блока в готовый проём от 2000/350
• вызов специалиста-замерщика от 500/100

Однако следует иметь в виду, что приобретая одну или несколько дверей известных брендов — Волховец, Rus Les, Mario Rioli, Sofia, Рада — стоимость двери может включать не только выбранную отдельно покупателем фурнитуру, но и её установку в указанном месте. Это тем более интересно, так как соотношение «цена-качество» в таких покупках может преподнести приятный сюрприз.

etotdom.com

---