Установка пластикового окна в каркасном доме своими руками пошаговая инструкция

Правильная установка пластиковых окон в каркасном доме самостоятельно

Из-за особенностей устройства стен каркасных домов в их проемы можно установить не все типы окон.

Одним из доступных вариантов являются ПВХ конструкции.

Рассмотрим, как правильно замерять проем и установить в него окно, какие ГОСТы регламентируют такой монтаж, а также сложности или ошибки в процессе установки.

Разберем, какие типы пластиковых конструкций подходят для каркасных домов, плюсы/минусы установки таких окон и средние расценки на монтаж.

Можно ли осуществлять монтаж?

Пластиковые окна – это один из видов конструкций, которые доступны для установки в каркасные дома.

Обратите внимание. Их использование для таких построек ограничено рядом факторов, например, допустимой шириной и весом, а также глубиной установки.

Крепление пластиковых окон для каркасных домов тоже отличается, так как обычное анкерное соединение чаще всего использовать невозможно. Поэтому предпочтительнее применять специальные пластины, с помощью которых соединяется оконная рама и каркас дома.

Требования к процессу

В некоторых нормативных документах указываются требования к процессу монтажа, а также всем узлам соединения при установке в каркасных домах.

Например, ГОСТ Р52749-2007 описывает то, какими характеристиками должен обладать монтажный шов, который укрепляют саморасширяющейся паронепроницаемой лентой.

В зависимости от класса защиты такое соединение должно иметь деформационную устойчивость минимум в 15 %, а водонепроницаемость – 600 Па. Тепловое сопротивление данного узла должно составлять 3 м²*°С/Вт. Данные характеристики указаны для первого класса швов.

Также в этом документе написано о том, что количество слоев для такого соединения составляет 3, иногда 4 ряда. Полная информация о установке и характеристиках монтажных швов содержится в ГОСТ 30971-2012.

Определение стандартов защиты, которыми должны обладать пластиковые окна для каркасных домов указаны в СНиП 23-02-2003. В данном документе собраны характеристики для всех типов сооружений, а также указано, что для средней полосы рекомендуется установка трехкамерных профилей, а в более холодных, например, Сибирских регионах – окна с 5-ю камерами.

Глубина установки пластикового окна в проем каркасного дома осуществляется на основе наличия утеплителя. Если снаружи есть теплоизоляционный слой или вентиляционный зазор, то монтаж проводится «заподлицо» с обшивкой.

Важно. В случае отсутствия наружной изоляции установка окна проводится на 1/3 или 2/3 от ширины утеплителя. Монтировать раму в проем без бокового утеплителя не рекомендуется, так как велика вероятность запотевания стекла.

Правила замера проема

Из-за того, что в оконном проеме каркасного дома нет четверти, для него замеры проводятся по другому способу:

1. Сделать замер высоты и ширины оконного проема.
2. Измеряя ширину следует делать это как сверху, так и снизу, после чего выбрать самое маленькое значение (аналогично для высоты, только слева/справа).
3. Отнять от замеров ширины 2-4 см. Это нужно для зазора в монтажном шве, который будет задуваться пеной.
4. От показателей высоты следует отнять 15-20 мм для пены, а также 3 см, чтобы компенсировать высоту подставочного шва.

Например, при замерах ширина проема составляла 758 мм сверху и 745 мм снизу. Берем самое маленькое значение и отнимаем от него 20 мм. Получаем нужную ширину окна в 725 мм (более ровное значение 720 мм). Аналогично с высотой: слева – 1286 мм, а справа – 1282 мм. Итоговая высота если снять только 20 мм – 1262 мм (для ровного значения 1260 мм).

Выбор типа ПВХ изделия

Выбор типа пластикового окна для установки в каркасном доме зависит от размеров проема, допустимой нагрузки, а также формы посадочного места под раму. Чаще всего будет использоваться стандартное окно с 1 открывающейся створкой, так как оно самое легкое и дешевое.

Обычные прямоугольные обычно делятся на 3 типа:

1. Одностворчатые – высота 40-147 см, ширина 40-87 см.
2. Двустворчатые имеют показатели высоты 57-147 см, а ширины – 87-147 см.
3. Трехстворчатые могут быть 117-147 см высотой и 177-207 см шириной.

Размеры, приведенные выше являются усредненным показателем, так как можно делать окна большего размера, но от этого может ухудшиться распределение нагрузки на каркас дома. В некоторых случаях допускается установка окон, которые совмещаются с дверью (например, балконная конструкция).

Обратите внимание. Также в каркасных домах допускается установка панорамных окон, но для этого потребуется проводить тщательный расчет распределения нагрузки.

Стеклопакеты и профиль должны быть очень высокого качества с дополнительным армированием, так как часть массы от стен будет переноситься на раму.

Не рекомендуется делать площадь окна более 6 м² из-за того, что такая поверхность будет плохо переносить ветровые нагрузки и избыточное давление.

Для того, чтобы окно не пропускало холод (имело хорошую энергоэффективность) следует использовать профиль, в котором будет больше 3 воздушных камер, с установленным стеклопакетом, состоящим из 2-3 прослоек (если позволяет ширина).

Выбор типа механизма открытия зависит от дизайнерского решения, в котором сделан дом, допустимой нагрузки на стены, а также глубины посадки рамы внутри проема.

Инструменты и расходники

Для установки пластикового окна в проем каркасного дома потребуется:

1. Дрель или шуруповерт (в крайнем случае перфоратор).
2. Сверла на 6-12 мм для установки нагеля и крышки на него.
3. Монтажная пена с пистолетом.
4. Стамеска с затупленным концом, для того, чтобы вытащить стеклопакет из рамы.
5. Строительный уровень.
6. Нивелир (инструмент для определения разности высот между двумя точками).
7. Дополнительно рекомендуется иметь метрический угольник Свенсона для более точных измерений.
8. Киянка.
9. Набор отверток (ручных или насадок для шуруповерта).
10. Пленка для паро-, влаго- и теплоизоляции.
11. Шурупы (саморезы).
12. Специальные анкерные пластины из оцинкованной листовой стали, толщиной 1,5 мм (их сложнее найти, но по ГОСТу необходимы именно такие).
13. Деревянные или пластиковые штапики, которые будут укладываться под раму.
14. ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента).
15. Рихтовочные пластины (аналог штапиков, используются для выравнивания и фиксации стеклопакета в оконной раме).
16. Разметочный маркер.
17. Строительная рулетка.

Как установить пошагово?

Установка пластиковых окон в проем каркасного дома производится только после полной установки и обшивки стен теплоизоляцией, а также монтажа кровли. Установка пола или перекрытий внутри сооружения проводятся по окончанию монтажа окон. После этого можно заниматься внутренней и наружной отделкой.

Важно. Из-за ограничений с полом потребуется дополнительное обустройство строительных лесов или наличие высоких стремянок, чтобы был доступ к оконному проему.

Во время выполнения подготовительных работ перед монтажом окна требуется:

1. Достать стеклопакет и створки из рамы.
2. Открепить от нее подставочный профиль (используется для защиты окна при перевозке, а также более удобной установки).
3. В место соединения рамы и подставочного профиля проклеить ПСУЛ для улучшения теплоизоляционных свойств.
4. Соединить две части окна обратно.
5. На внутреннюю часть рамы приклеить пароизоляционную пленку, а на внешнюю – влагоизоляцию. Наклеивать можно целым контуром или кусочками внахлест.
6. Если стену закрывала мембрана, то ее края необходимо загнуть во внутрь дома. Из-за данного процесса углы проема останутся «голыми», поэтому нужно вырезать куски мембраны и приклеить ее на пустые места.

Для установки ПВХ окна в каркасный дом потребуется:

1. На «голую» раму прикрутить анкерные пластины. Для этого в профиле предусмотрены специальные пазы, на которые устанавливаются пластины, а потом саморезами или шурупами дополнительно фиксируются. Для надежного крепления окна требуется установить минимально 2 пластины со стороны глухой створки и 3 – рядом с подвижной.
2. Выставить раму внутри проема с помощью клиньев (штапиков). В процессе установки требуется постоянно делать замер уровня горизонтального и вертикального отклонения окна.
3. Отогнуть анкерные пластины и прикрутить их саморезами 5-6 мм к оконному проему. На каждое крепление потребуется по 2 шурупа.
4. Задуть все швы монтажной пеной.
5. Установить на место створки и стеклопакеты.
6. Когда пена полностью высохла можно доставать подкладочные штапики. Оставшиеся после них отверстия нужно дополнительно задуть пеной.
7. После обрезания излишков пены, регулировки створок, а также отделки швов можно снимать пленку с наружной части окна, так как если этого не сделать, то со временем ее будет сложнее открепить.

Важно. В некоторых случаях рекомендуется устанавливать четверть или фальшчетверть на оконный проем в каркасном доме. У кирпичных домов она делается для того, чтобы уменьшить вероятность выпадения окна, а также для защиты проема от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

В данном случае роль четверти может выполнять внешняя отделка или можно сделать ее самому из ЭППС (пеноплекс, пенополистирол и их аналоги), деревянных брусков или изоплата. Ширина четверти должна составлять 4-5 см.

При использовании в качестве четверти ЭППС потребуется прокладка из ПСУЛа между полимером и окном. Если применяются материалы, которые пропускают пар, то дополнительная прослойка не нужна.

Отделка

Перед началом отделки следует знать устройство монтажного шва. Данный элемент разделяют на основные части:

1. Внутренняя, которая выступает в качестве влагоизоляции, для защиты рамы и каркаса дома от пара, а также дополнительной теплозащиты.

   Также не дает воздействовать влаге и солнечным лучам на центральный шов, чтобы он не разрушался.

   Его объединяют с внешним контуром гидро- и ветрозащиты (обычно мембрана).

2. Центральный слой состоит чаще всего из монтажной пены. Она дает основное усиление шумо- и теплоизоляционных свойств.
3. Наружный нужен для защиты центрального шва от внешнего воздействия влаги, солнечных лучей, а также других погодных проявлений. Его объединяют с внешним контуром пароизоляции и утеплителя.

Проводить отделку шва в каркасном доме рекомендуется деревянными панелями. Для этого потребуется:

1. Пустоты в оконном проеме заделать утеплителем (минеральной ватой). Это нужно для дополнительной изоляции, а также для того, чтобы впитывать и отдавать лишнюю влагу.
2. Очистить доски, которые будут использоваться для отделки с помощью фуговального станка.
3. Уголок одного из ребер отпилить на 90 °.
4. Сделать обрезку досок по ширине боковых стен. Срез делается поперек, для того, чтобы обустроить наклонный скос. Одну из граней облицовки сделать округлой, так как она будет наружной.
5. Высверлить отверстия для саморезов в каркасе и досках.
6. Приложить панели к поверхности проема, чтобы проверить их размер. Если есть зазоры, то вставить туда небольшие деревянные бруски.
7. Вкрутить саморезы в отверстия. Шляпка должна немного утопать вовнутрь.
8. Покрыть шляпки шпаклевкой и зашлифовать поверхность.
9. Установить декоративный наличник.

Важно. Рекомендуется использовать доски, которые обработаны лакокрасочными материалами изначально, так как если они «чистые», то промазывать их придется после установки. Также следует обрабатывать деревянные детали антисептиками, чтобы они не начали гнить.

Настройка и использование

Настройка окон проводится после полного высыхания пены в процессе обратной установки стеклопакетов и створок.

Для этого используются шестигранные ключи, с помощью которых подтягивается фурнитура, а также рихтовочные пластины, чтобы выставить створки.

После настройки окно должно плавно открываться и не цепляться за оконный проем. Следует тщательно проверить не прогнулась ли рама, так как это может помешать работе фурнитуры, а также сломать стекло избыточным давлением.

Сложности и ошибки

При установке пластикового окна могут возникнуть определенные сложности и ошибки:

1. Из-за многослойной конструкции дома (теплоизоляция и листы ОСБ могут составлять «пирог» до 9 прослоек) потребуется наличие специальных саморезов, а также определенный навык работ;
2. Если не провести нормальную отделку швов, то со временем появятся зазоры, в которые будут продуваться, а также туда попадет вода. Из-за этого каркас дома может начать гнить, а это приведет к повреждению креплений. Также через зазоры будет уходить тепло зимой;
3. При установке следует тщательно проводить выравнивание окна, так как из-за особенностей каркаса на перекошенную раму будет неправильно распределяться давление. Это может привести к ее деформации или поломке;
4. Если устанавливать окна не на пластины, а на анкерные болты, то крепление будет более прочным, но велика вероятность повредить каркас.

Плюсы и минусы

К положительным сторонам установки ПВХ окон в каркасный дом можно отнести:

• долговечность конструкции без дополнительного обслуживания;
• иммунитет к вредителям;
• высокая энергоэффективность и устойчивость к внешнему воздействию;
• хорошая звукоизоляция;
• экологичность.

Среди минусов следует отметить:

• при неправильной установке образуется много конденсата (иногда и при правильной), что может привести к образованию плесени;
• при повреждении рамы ее очень сложно починить.

Средние расценки

Средняя стоимость на установку зависит от производителя, размера окна, а также от комплектации и отделки.

Обратите внимание. Стандартная установка окна в каркасный дом из дерева будет стоить от 2000 р/м², а для конструкции из стали – от 2800 р/м².

Полезное видео

Заключение

Пластиковое окно является одним из доступных вариантов для установки в каркасный дом. Оно дает возможность хорошей тепло- и звукоизоляции помещения, а при использовании декоративной пленки или накладок такое окно будет хорошо гармонировать с деревянной облицовкой дома.

Самое важно при установке окна – это ровно выставить его положение, а также правильно подобрать крепления. При неправильной установке может сломаться не только окно, но и каркас дома.

Монтаж оконных пластиковых конструкций в домах каркасного строительства является довольно сложной задачей. Сегодня можно встретить описания, по меньшей мере, двадцати способов выполнения подобной работы. Однако не все они эффективны и применимы на практике. Поэтому чтобы быть уверенным в качестве выполняемого монтажа, советуем обратиться за помощью к специалистам, а перед этим предлагаем вам ознакомиться с нюансами выполнения работы, которые позволят быть уверенным в том, что ваши окна сохранят свои свойства в течение долгих лет.

Практика монтажа окон в домах каркасного типа

Вначале предлагаем разобраться в том, как происходит инсталляция ПВХ-окон на практике.

К примеру, вы заказали окно размером 1,4х1,3 метра. Специалисты производят расстекление окна, то есть, удаляют подвижные створки с петель, у глухих частей удаляют штапики и переворачивают конструкцию. После этого монтажники снимают подставочный профиль и клеят в месте его контакта с оконной рамой ленту ПСУЛ, а затем профиль инсталлируют на место.

Затем на внутреннюю часть оконной рамы наклеивается слой пленки пароизоляционного типа. Причем ее можно наносить единым контуром либо полосками внахлест.

Затем посредством сверла специалист высверливает отверстия с внутренней стороны профиля, количество которых зависит от размера конструкции. После этого окно инсталлируют в проем и оставляют сверху и снизу промежутки размером по 2,5 см. Затем регулируют положение рамы по уровню в двух плоскостях с помощью специальных монтажных клиньев.

На верхнюю и боковые поверхности оконной рамы непосредственно перед ее установкой в проем наклеивается специальная  паропроницаемая гидроизоляционная защита – лента ПСУЛ. В отдельных случаях эту ленту можно приклеивать к поверхности стенового проема в то место, где ожидается его контакт с наружной поверхностью оконной рамы.

После окончательного закрепления оконной рамы в проеме, специалисты проверяют плавность и простоту распахивания и закрывания створок, после чего производится заполнение швов монтажной пеной.

Установка ПВХ-окон в каркасных зданиях — теория

Теперь же предлагаем поговорить о теории и опыте специалистов в сфере установки окон в каркасных домах.

Одним из ключевых моментов при обустройстве оконного проема является конструкция установочного шва, который представляет собой пространство между каркасными стойками и оконным профилем.

Как правило, монтажный шов состоит из трех слоев — центрального, наружного и внутреннего. Первый из них нужен для обеспечения звуко- и теплоизоляции. В качестве центрального слоя используется строительная пена. Наружный слой защищает пену от негативного воздействия влаги и солнца. Внутренний слой предупреждает отрицательное влияние на центральный слой пара изнутри.

Согласно мнению специалистов установку окон в доме каркасного типа необходимо осуществлять в месте расположения утеплителя. Если объект утеплен снаружи или присутствует вентиляционный зазор, окно, как правило, устанавливают заподлицо с обшивкой. Если же внешнее утепление отсутствует, конструкцию монтируют на 1/3 от ширины утепления. Главное, что следует помнить — нельзя инсталлировать конструкцию при отсутствии утеплителя сбоку, в таком случае окна могут запотевать.

Кроме того, при монтаже окна необходимо позаботиться о подставочном профиле, который упрощает дальнейшую установку подоконника и отлива. Однако прежде чем произвести его монтаж, следует расположить внутри него утеплитель.

Крепежные элементы для монтажа окна в каркасном доме

На объектах каркасного типа мастера применяют крепежи двух типов — саморезы по бетону и анкерные пластины. Саморезы прочнее, но дольше в установке, а пластины позволяют быстрее осуществить монтаж, но не подходят для окон нестандартных размеров.

При установке конструкции важно соблюдать расстояние от внутреннего угла коробки до крепежа, и оно должно составлять от 150 до 180 мм, а также от крепежа до узла соединения — 120-180 мм.

Расстекление оконной системы

При монтаже конструкции требуется произвести расстекление профиля. Для того чтобы выполнить эту операцию на глухом окне, его укладывают горизонтально и вставляют стамеску в щель, расположенную между оконной рамой и штапиками. Аккуратно используя киянку, поворачивают стамеску в сторону, после чего вынимают штапик. Как правило, изготовители окон не защелкивают их до конца, чтобы окно можно было быстрее расстеклить.

Для того чтобы правильно выставить стеклопакет в раме применяются два набора рихтовочных пластинок, после чего штапики фиксируются на прежних местах. Примечательно, что вначале ставятся короткие штапики, а затем длинные.

При установке окон большее значение имеет качество монтажной пены. Она должна и наноситься профессиональным пистолетом. Пенный шов заполняют раствором на 70%, поскольку он будет еще расширяться.

В некоторых случаях при монтаже оконной системы используется четверть. Она позволяет предупредить влияние негативных факторов на монтажный шов, а также является базой для наружных откосов.

В домах каркасного типа для организации четверти используют обшивку или деревянный брус, а также пеноплекс и изоплаат. Ее размер должен составлять 4-5 см, поскольку несколько сантиметров потребуется для перекрытия шва и упора.

Монтаж оконной конструкции в каркасном доме — пленки

В процессе монтажа окна специалисты используют два вида пленок:

• наружную гидроизоляционную;
• пароизоляционную.

Существует два способа фиксации наружной пленки. В первом случае ее наклеивают непосредственно на оконный профиль до установки конструкции в проем, во втором – непосредственно на стену.

Пароизоляционную пленку размещают внутри конструкции и оставляют припуски для монтажной пены.

На завершающих этапах монтажа окна производят установку подоконника и отлива, а также москитной сетки.

Здравствуйте!

Какие знания можно считать необходимыми для человека, который нанимает бригаду для строительства своего дома? Ответ на этот вопрос совсем несложный – этому человеку нужно знать чуть больше, чем знают нанятые им строители.

Вы спросите, почему? Отвечаю: для строителей ваш объект – не первый и, даже может, не десятый, а когда работа уже приелась, то, естественно, хочется всё побыстрее закончить и получить заработанный гонорар.

Ключевое слово в предыдущем предложении – «побыстрее», именно оно может негативно сказаться на выполнении строительных работ. Поэтому вы должны постоянно контролировать все этапы строительства, а для этого нужно иметь необходимые знания, которыми я с вами сейчас и поделюсь.

Необходимые знания

Итак, вы решили построить каркасный дом и у вас есть проект. Теперь нужно определиться с последовательностью строительных работ.

Возведение каркасного дома состоит из семи этапов:

• геодезическая разметка, планировка грунта, закладка фундамента;
• возведение стен (в нашем случае – это установка каркаса);
• устройство кровли;
• установка окон и дверей.

Стоп, вот тот пункт, который нас интересует. Его-то мы и рассмотрим более подробно.

Надеюсь, вы не захотите испортить своё будущее жильё деревянными окнами с двойными рамами без уже ставших для всех привычными стеклопакетов. Если всё же выберете именно такой деревенско- ностальгический тип окон, то можете зря не тратить время на дальнейшее чтение этой статьи, потому что я буду рассказывать об оснащении каркасного дома современными пластиковыми окнами.

На ваш возможный вопрос – почему именно пластиковыми окнами, а не алюминиевыми или теми же деревянными, но с современными стеклопакетами, – отвечу несколькими словами: у пластика наилучшее соотношение цены к качеству.

Если у вас есть желание получить более развёрнутый ответ по теме сравнения окон из разных материалов, посмотрите мои предыдущие статьи – там есть подробное описание этого вопроса.

Итак, вы решили поставить окна из ПВХ профиля. Что нужно предусмотреть?

Для начала, не забудьте к комплекту окон сразу заказать комплект москитных сеток.

Одновременный заказ будет для вас выгоден экономически: как правило, производители окон делают скидку на москитные сетки своим заказчикам, и монтажники устанавливают их вместе с окнами. К тому же, такой шаг избавит вас от необходимости впоследствии отдельно вызывать замерщика и оплачивать его работу и, отдельно – работу установщика сеток.

Отказываясь от оснащения окон москитными сетками, помните, что этот элемент не только спасает от надоедливых насекомых – он может служить преградой для пыли и даже выполнять профилактические лечебные функции.

Да, я не оговорился, именно – профилактические функции. Ведь если у жильцов будущего дома есть сезонная аллергия на пыльцу цветущих растений, то специальная сетка с мелкой ячейкой, которая преграждает путь в помещение мелким насекомым, может послужить преградой и для мелких растительных частиц, вызывающей аллергию.

С окнами и сетками для них вопрос решили, идём дальше.

А дальше следует самый ответственный этап. На языке строителей это звучит как «заполнение оконных проёмов» или, попросту говоря – монтажные работы по установке окон.

Хотелось бы предостеречь тех, кто, прочитав эту статью, решит, что может самостоятельно установить пластиковые окна в своём доме.

Если вы не строитель и никогда не сталкивались с подобными вещами, то, возможно, и сэкономите на установке, но наверняка потеряете в качестве выполненных работ. И подобная экономия, в свою очередь, обязательно скажется на последующей эксплуатации как ваших окон, так и в целом всего дома.

К тому же, самостоятельно или при помощи знакомых установленные окна могут преподнести вам сюрприз. Это произойдет в том случае, если, например, треснет профиль (что, конечно, маловероятно) или при открывании начнёт заедать створка (что вполне возможно).

Что в таких случаях делают владельцы установленных окон? Конечно, вызывают тех, у кого приобрели продукт, потерявший свои качественные характеристики.

Так вот, сюрприз будет состоять в том, что вызванный вами представитель фирмы разведёт руками и скажет, что если окна были установлены не монтажниками, работающими на того производителя, который изготовил данные окна, то все гарантии автоматически утрачиваются.

Поэтому будет лучше, если вы будете знать, как надо правильно устанавливать окна, но поручите это дело тем, в чьи прямые обязанности входит выполнение данного вида работ.

Ваша главная задача – применив полученные знания, проконтролировать действия монтажников.

Забегая вперёд, скажу, что, принимая в эксплуатацию установленные окна, перед тем как поставить свою подпись в акте выполненных работ, очень тщательно проверьте:

• чтобы установленные отливы держались надёжно и были заделаны силиконом в тех местах, где они стыкуются с наружными откосами;
• чтобы подоконники стояли строго горизонтально и там, где они подходят под окно, не было ни малейшей щели;
• чтобы створки на окнах открывались свободно, не касаясь рамы. Следует знать, что у правильно установленного окна наполовину открытая створку не должна самостоятельно двигаться ни в сторону открывания, ни в сторону закрывания. Если такой эффект присутствует, это говорит о том, что окно установлено не по уровню;
• целостность всех стеклопакетов. Иногда после того, как монтажники выполняют последнее действие, то есть установленный стеклопакет прижимают планками, от легкого щелчка, который происходит от захлопывания планки, одно из стёкол стеклопакета может дать трещину. Причем, из-за того, что края стеклопакета приклеены жидкой резиной к специальной прокладке, трещина, начавшаяся с самого края, может быть длиной в сантиметр и какое-то время дальше не двигаться. Ваша задача – найти подобное нарушение целостности стеклопакета и настоять на его замене;
• нет ли между рамой и створкой щелей. Изгиб плоскости рамы – это дефект, который нельзя увидеть до её установки. На то, что он присутствует, укажет неравномерно прилегающая к раме створка.

Это основные моменты, на которые нужно обратить своевременное внимание.

К сожалению, есть ещё и скрытые дефекты, которые могу проявиться гораздо позже – например, промерзание оконных откосов. Не допустить подобной неприятности можно, лишь внимательно контролируя ход работ.

Лучший контроль – это такой, какой принят за основу на всех крупных строительных площадках, то есть, поэтапный.

Запенили монтажники рамы – нужно посмотреть, нет ли участков, где монтажной пены недостаточное количество. Поставили отливы – нужно принять работу. Установили подоконники – снова отдельный осмотр. Подготовили откосы к отделке, то есть наклеили специальные саморасширяющиеся и паронепроницаемые ленты – опять остановились, пока вы не проверите и не примете работу.

Конечно, такой контроль может не понравиться тем, кто устанавливает окна в вашем доме, но если сразу оговорить с представителем фирмы, на которую работают установщики, возможность и обязательность контрольных мероприятий с вашей стороны, то уверен – никаких возражений не последует.

Что же ещё при заполнении оконных проёмов нужно знать и контролировать, читайте дальше.

Монтаж окон в каркасном доме смотрите в видео:

Основы крепежа оконных рам

Есть два способа надёжного крепления окон в проёмах:

• при помощи анкерных распорных дюбелей. Такой способ в определённой степени нарушает целостность рамного профиля, поскольку, чтобы установить дюбель, в нём следует просверлить несколько сквозных отверстий. У тех рам, где общая площадь более 2м2, для надёжного крепления таких отверстий должно быть сделано не менее 6 штук – по два на боковых стойках и по одному сверху и снизу в горизонтальных перекладинах, рядом с импостом. Нужно обратить внимание на то, что дюбель-анкер считается правильно установленным лишь в том случае, когда его шляпка проходит насквозь пластика с внутренней стороны и фиксируется на металлическом каркасе, находящемся внутри профиля. Отверстие, оставшееся после установки дюбель-анкера, должно быть закрыто специальной заглушкой;
• способ, не нарушающий целостность профиля и в некоторых случаях единственно возможный – на металлических закладных, которые защёлкиваются в специальные пазы с внешней стороны рамы и фиксируются на ней при помощи коротких шурупов. В таком варианте металлические закладные пластины закрепляются на стене. А на самой раме с внутренней стороны не остаётся следов крепления. Это единственно возможный способ крепления в тех случаях, когда в откосах (в местах, которые непосредственно прилегают к раме) нет твёрдого материала для установки распорных анкеров. Количество крепёжных пластин должно быть не менее двух штук на один погонный метр профиля.

Перед установкой оконных рам монтажники должны не забыть установить крепления для москитных сеток на внешней стороне рамы, если сетки фиксируются именно при помощи внешних креплений.

Непрофессиональная монтажная пена, применяемая для заполнения пространства между рамой и откосами, при неправильном обращении может оказывать серьёзное давление на пластиковый профиль, в результате чего может произойти изгиб самого профиля.

Предохранить раму от деформации можно, если до установки стеклопакетов и навешивания створок поставить временные (до полного высыхания пены) распорки на проблемные участки внутри рамы.

Устанавливая раму, монтажники должны оставить между ней и нижней частью проёма расстояние, необходимое для монтажа подоконников. Сделать это можно при помощи регулирующих высоту рамы пластмассовых или деревянных подкладок.

Лучше пластмассовых – их можно не доставать после запенивания проёма. Деревянные подкладки после полного высыхания пены следует удалить в обязательном порядке, потому что, если они окажутся во влажной среде и начнут «играть», это негативно отразится на оконной раме.

Точки, под которые устанавливаются подкладки, находятся напротив вертикальных боковых и средних профилей оконной рамы.

Подкладки не только регулируют высоту рамы, они к тому же предназначены для выравнивания окна по горизонтальному уровню.

После ориентирования оконной рамы по горизонту следует выставить её ещё в двух плоскостях: по вертикальному уровню относительно боковой стороны, и также по вертикали – относительно фронтальной плоскости рамы.

После значительного механического воздействия (удара при транспортировке) блок оконной рамы может слегка «повести».

Проверить, не подвергался ли оконный блок подобного рода нагрузкам, можно, замерив его диагонали. Их идентичность подтвердит качественные характеристики устанавливаемого окна.

Проверка диагонали установленного окна – также одна из форм контроля качества работы монтажников.

Пластиковые окна в каркасном домостроении

Каркасные здания – это отдельная статья в строительстве частных жилых домов. Их нельзя в полной мере назвать деревянными, поскольку при их утеплении и отделке уже давно используются материалы, состоящие не только из натуральных компонентов.

Из этого следует, что пластиковые окна никак не повлияют на экологическую составляющую дома, у которого только несущий каркас сделан из дерева, а стены могут быть обшиты плитами OSB и утеплены минеральной ватой или пенополистиролом.

Считается, что каркасный дом не даёт усадки древесины, и поэтому нет необходимости в оконных проёмах устраивать обсаду или окосячку (что это такое – читайте в моей предыдущей статье), чтобы предохранить окна от воздействия процессов, обычных для каждого деревянного дома. Без сомнения, это можно отнести к плюсам домов, построенных каркасным методом.

Пластиковые окна как нельзя лучше подойдут к установке в каркасном доме не только по экологической совместимости.

Внешний вид окон также может отлично сочетаться с внешним видом всего фасада, ведь профиль ПВХ может быть ламинирован и под разные породы дерева и под разные цвета.

К сказанному в пользу профиля ПВХ можно добавить большое разнообразие форм, универсальность комплектации и функциональных способностей пластиковых окон, которые наверняка окажутся совсем не лишними в вашем будущем доме.

Но  следует помнить, что все достоинства окон из пластика могут быть сведены к минимуму безграмотной работой по их установке.

Как правильно заполнить оконные проёмы в доме, построенном по каркасной технологии, хотелось бы рассказать поподробней.

Установочный этап монтажа окон

Нельзя начинать установку окон, если до этого момента не закончены все необходимые к исполнению работы – например, до конца не доделан сам несущий каркас дома или не установлены перекрытия или крыша здания.

Работы по установке окон до окончания основных работ не начинаются по двум причинам:

• при техническом процессе по устройству крыши или межэтажных перекрытий появляется большая вероятность механического повреждения установленных окон;
• до окончательного скрепления всех поясов несущего каркаса возможны изменения геометрических параметров оконных проёмов, что может нанести повреждения закреплённым в них оконным блокам.

Устанавливать окна можно вместе с устройством системы утепления, когда устанавливаются её пароизоляционный и ветрозащитный слои, которые в районе оконных проёмов должны иметь большой напуск для изоляции примыкающих к оконной раме откосов.

Сам процесс заполнения оконных проёмов проходит в следующей последовательности:

• откосы тщательно, так же как и стены, закрываются плёнкой;
• на раму с внешней стороны прикручиваются анкерные пластины (крепление при помощи закладных – оптимально для установки окон в каркасном доме);
• рама без створок и стеклопакетов выставляется в проёме относительно горизонтального и вертикального уровней;
• выставленная рама фиксируется при помощи клиньев и прокладок;
• к брусу, окаймляющему оконный откос, прикручиваются анкерные пластины, установленные на торцах рамы;
• в проёмы рамы устанавливаются временные распорки (предохраняющие от избыточного давления монтажной пены);
• пространство между брусом и рамой заполняется монтажной пеной;
• после высыхания пены временные установочные клинья и прокладки удаляются, места их установки дополнительно запениваются;
• устанавливаются стеклопакеты и навешиваются створки;
• при необходимости работа створок регулируется.

На этом установку самого пластикового окна в каркасном доме можно считать законченной.

За установкой окна следует устройство наружного отлива и подоконника.

После этого следует этап внутренней отделки помещения, при котором обустраиваются откосы прилегающего к оконной раме проёма.

Правила установки пластикового окна в каркасном доме в видео:

https://youtu.be/-S2CAieoQLY

Грамотный подход

Когда заходит спор о том, что лучше – дерево или пластик (если речь идёт о заполнении оконных проёмов), то многие, не вникая в суть проблемы, утверждают: конечно, дерево.

Но внимательный анализ всех сторон такого вопроса заставляет этих людей задуматься. Постепенно, взвешивая все за и против, они зачастую меняют своё мнение и переходят на сторону тех, кто считает профиль ПВХ достойной альтернативой деревянной оконной раме.

При лучших качественных характеристиках ПВХ значительно выигрывает в цене, успешно конкурируя с другими материалами, применяемыми для изготовления оконных рам.

Не имеет принципиального значения то, из какого материала построен дом, в котором предстоит установка пластиковых окон. С одинаковым успехом это может кирпичное, блочное, деревянное или каркасное здание.

Правда, нельзя не отметить, что в зависимости от того, из чего построены стены дома, есть некоторые особенности, а также специальные требования, которые необходимо выполнять, чтобы установленные пластиковые окна прослужили отведённый им срок.

В каркасном доме обязательным условием сохранения каркаса здания и микроклимата внутри помещения является защита оконных откосов с помощью изолирующих плёнок.

Каркасные дома могут быть разного типа, то есть, они могут быть построены по разным технологиям: канадской или финской. Эти два направления не имеют существенных различий.

Единственным пунктом, отличающим их друг от друга, является разный подход к устройству утеплительного пирога стен.

В одном варианте ветрозащитная плёнка находится с внешней стороны пирога, в другом она меняется местами с паронепроницаемой пленкой и крепится с внутренней стороны.

Но для пластикового окна данное различие не имеет значения. В обоих вариантах важно одно – качественная изоляция откосов оконного проёма.

Для этого при креплении влагозащитной пароизоляционной пленки в тех местах, где она подходит к оконному проёму, делается напуск, который при помощи степлера фиксируется на каркасе, закрывая доступ влаги к конструкциям самого здания.

Герметичность стыков плёнки – это обязательное условие для отделки каркасного дома, в ней как раз и состоит главная особенность зданий, построенных по каркасной технологии.

После защитной отделки откосов можно приступать к заполнению самого оконного проёма.

При стандартной схеме установки оконного блока применяются закладные в виде пластин с отверстиями для крепления на раме и на брусе. На пластине имеются специальные захваты, которые вставляются в паз, находящийся на торцевой стороне рамы, после чего пластина фиксируется к раме саморезами небольшой (около 1 см) длины.

Бывают случаи, когда, например, брус, установленный в проёме – слишком узкий, и поэтому анкерную пластину закрепить на нём не получается. В этом варианте можно пойти по пути, аналогичному установке окна на дюбель-анкера в кирпичном доме.

Вместо дюбель-анкера, который не предназначен для крепления в деревянных поверхностях, можно использовать длинные шурупы по дереву.

В оконной раме просверливаются сквозные отверстия такого диаметра, чтобы вставленные в них шурупы проходили наружный слой пластика и не проваливались в отверстие находящегося внутри профиля металлического каркаса.

Для того, чтобы выполнить это условие, в раме со стороны стеклопакета отверстие в пластике должно быть больше, чем основное сквозное отверстие.

Но следует помнить, что внутреннее отверстие после крепления рамы закрывается специальной заглушкой, поэтому его диаметр должен соответствовать диаметру установочного места заглушки.

При фиксации рамы на месте установки важно не переусердствовать и не растянуть створки, приложив чрезмерные усилия при закручивании саморезов.

Когда подобное происходит, неопытные монтажники, приложив планочный уровень к боковой выгнутой шурупами стойке оконной рамы, не могут понять, куда пропал вертикальный уровень этой стойки. И только отпустив слишком туго закрученный шуруп, возвращают стойке её вертикальное положение.

Те же неопытные монтажники могут зафиксировать шляпку шурупа не на внутреннем металлическом профиле, а на пластике с внутренней стороны рамы – такой подход к установке окна в корне не верный.

Во-первых, легко поддающаяся воздействию при закручивании шурупов поверхность ПВХ может попросту треснуть.

Во-вторых, сам блок может быть надёжно зафиксирован, поскольку поверхность пластика если не треснет, то может легко прогнуться.

В-третьих, даже прикрытая декоративной накладкой шляпка шурупа в тех местах, где распахивается оконная створка, будет бросаться в глаза и портить внешний вид открытой внутренней части рамы.

Ещё один нюанс, на который обычно обращают внимание только после того, когда «поезд уже ушёл» – это частичное отсутствие на пластиковой раме защитной плёнки.

Не важно, по какой причине профиль оказался без этого элемента, главное – до того, как промежуток между рамой и проёмом будет заполняться монтажной пеной при помощи малярного скотча, закрыть поверхность профиля от попадания на него пены.

В некоторых случаях пена может выйти за пределы пространства, на котором должна находиться, и намертво приклеиться к видимой части оконной рамы. Если на пластике нет защиты, то только специальная смывка для монтажной пены сможет устранить следы контакта с пеной. И то, только при выполнении следующего условия: пена не должна успеть окончательно высохнуть.

Если пена попала не на обычный, а на ламинированный пластик, то пользоваться смывкой нельзя, потому что она может разъесть ламинацию.

Если под рукой нет смывки для монтажной пены, которая всё же попала на поверхность профиля, ни в коем случае нельзя пытаться устранить пену до полного её высыхания – это только ухудшит неприятные последствия. Когда пена полностью подсохнет, можно попытаться снять её, подрезав канцелярским ножом.

Пример установки окон ПВХ в каркасном доме смотрите в видео:

Окна каркасного дома

Теоретические нюансы установки пластиковых окон, изложенные в данной статье, на мой взгляд, охватывают весь спектр знаний, связанных с заполнением оконных проёмов в каркасных домах. Но думаю, к теории неплохо добавить немного практики.

Практическое руководство

Итак, дано:

• окно стандартных размеров 1400х1300мм, разделённое пополам импостом и имеющее одну створку и одно глухое заполнение;
• оконный проём в доме, построенном по каркасному типу;
• набор инструментов, используемых монтажниками при установке окон (планочный уровень, около 80 см длинной; стамеска; киянка – молоток с резиновой ударной частью; дрель с набором свёрл по металлу; крестообразная отвертка; плоскогубцы).

До начала работ нужно проверить соответствие размеров оконной рамы и оконного проёма – если есть необходимый для установки допуск в 2-3см между рамой и проёмом, то можно приступать к непосредственным действиям по установке.

Первым делом следует с оконной рамы снять открывающуюся створку.

Для этого нужно поставить блок в вертикальное положение. Затем, в месте крепления створки к верхнему завесу легким постукиванием приподнять штырь, который соединяет часть завеса створки с частью завеса, установленного на раме. Когда шляпка штыря выедет из сцепления, при помощи плоскогубцев полностью достать её из гнезда.

Створка ещё продолжает держаться на нижнем завесе и на оконной защелке, поэтому следующий шаг – это установка в створку оконной ручки и её аккуратное открывание.

После открывания створки последнее, что нужно сделать – это приподнять её, чтобы снять с нижнего установочного завеса. Всё створку можно отставить в безопасное место до возврата её на место после окончательной установки оконной рамы.

Следующий шаг – освободить раму от стеклопакета, установленного в её глухой (не открывающейся) части.

Оконный блок, как правило, поступает на строительную площадку с не защёлкнутыми до упора планками – штапиками, фиксирующими стеклопакеты.

При помощи стамески нужно поддеть планки – одну за одной, освобождая их из пазов, в которых они установлены. Сам оконный блок во время выполнения этой операции должен находиться в горизонтальной плоскости, чтобы освобождённый от креплений стеклопакет не выпал из рамы.

Обратите внимание на то, что под стеклопакет подложены специальные пластиковые прокладки, которые не дают ему напрямую контактировать с рамным профилем. Таких подкладок может быть по две-три штуки в одной стопке. Перед тем, как стеклопакет будет возвращен на своё место, все подкладки должны быть установлены в том количестве и туда, где они находились до демонтажа пакета.

Далее есть один нюанс, о котором не знают даже некоторые монтажники, но совсем не будет лишним, если в ваших окнах он будет учтен.

Нюанс состоит в том, что прикрученный к нижней перекладине подставочный профиль не имеет герметичного соединения с окном.

Поэтому, вроде бы полностью запененное пространство по периметру окна все равно в районе стыковки подставочника и оконного профиля пропускает воздух и влажность.

Устраняется этот дефект довольно просто – подставочный профиль откручивается от рамы (он закреплён 3-4-мя шурупами), и между ним и рамой приклеивается саморасширяющаяся лента ПСУЛ. Подставочник крепится обратно, и рама готова к следующим действиям по установке.

После освобождения от створки и стеклопакета раму следует подготовить к установке, закрепив на ней анкерные пластины.

В нашем случае, когда оконный блок имеет размеры 1400х1300мм, на боковых стойках достаточно установить четыре пластины: по две на каждой стороне. Оптимальное место установки – около 20см от низа и верха стойки.

На верхней перекладине и подставочнике, закреплённом на нижней перекладине рамы, достаточно защёлкнуть по одной анкерной пластине посередине (напротив импоста). Все пластины только тогда считаются полностью установленными, когда зафиксированы на своём месте двумя саморезами.

Пластины закреплены, но рама ещё не готова к установке. Нужно закончить подготовительные работы, наклеив на боковые стойки и верхнюю перекладину влагозащитную ленту.

На пароизоляционную ленту (под сухую и мокрую отделку внутренних откосов) по краям с двух сторон нанесён клеевой состав. Одной стороной лента приклеивается к торцам рамы, а второй, после установки окна – приклеивается к пароизоляции утеплителя.

Теперь рама считается полностью подготовленной к установке, и её можно размещать в оконном проёме.

За основу правильного местоположения рамы нужно принять её размещение на внешнем крае каркасного бруса, поставив на подставочники, сориентировав её на одинаковом расстоянии от боковых сторон проёма.

После того, как рама предварительно выставлена и временно зафиксирована в проёме при помощи деревянных клиньев, можно приступать к самому ответственному этапу – установке рамы по уровню. Для этого планочный уровень сначала прикладывается к боковой стойке изнутри рамы, там, где была установлена створка или «глухарь». Поймали вертикаль, зафиксировали раму, идём дальше.

Уровень прикладывается сначала к одной боковой стойке рамы со стороны помещения, затем к противоположной стойке, также со стороны помещения – ещё одна вертикаль есть, значит, снова фиксируем раму.

Прикладываем уровень к нижней или верхней перекладине, по идее, они должны иметь горизонтальное положение – если это так, значит, рама установлена, и её можно окончательно закрепить. Если же нет, то процесс установки начинаем сначала, пока не добьёмся нужных уровней во всех трёх положениях.

Ещё один важный нюанс – рама после установки должна находиться от края бруса по всему периметру на одинаковом расстоянии. Отступить от этого можно только в том случае, если каркас дома сделан с завалом и поэтому не совпадает с выставленным по уровню окном.

После того, как рама окончательно выставлена, её следует закрепить на анкерные пластины к брусу шурупами с резьбой по дереву.

Следующий этап – заполнение пеной швов между рамой и проёмом.

Подготовкой к этому этапу должна стать установка горизонтальных распорок посредине проёмов, в которых будут установлены створка и глухарь.

Для запенивания лучше всего воспользоваться профессиональной пеной, которая наносится с помощью специального пистолета.

После полного высыхания (время высыхания зависит от температуры воздуха и качественного состава пены) следует удалить излишки пены.

Всё время, пока мы занимались установкой рамы, вторая незакреплённая сторона пароизоляционной ленты мешала нам работать, болтаясь, будучи приклеенной к торцам рамы. Теперь, наконец, пришла очередь установить и её, сняв для этого защитную полосу с клеевой основы и приклеив к изоляции утеплителя.

Заключительным этапом установки оконного блока будет навешивание створки (в порядке, обратном её демонтажу) и установка стеклопакета в глухое заполнение рамы (важно не забыть про подкладки под пакет).

Когда всё находится на своих местах, остаётся проверить беспрепятственное открывание-закрывание створки.

При необходимости её можно подрегулировать. Для этого в нижней завесе створки, установленной на раме, есть две регулировки под шестигранник, они могут приподнимать створку и отводить её вправо и влево относительно плоскости проёма, в котором створка находится.

Технология установки пластиковых окон в каркасном доме в видео:

Теоретическое руководство

Чтобы знать, зачем выполняются те или иные практические действия, связанные с заполнением оконных проёмов, нужно объяснить их с точки зрения теории.

Для начала рассмотрим, как должно быть устроено примыкание рамы к оконному проёму.

Грамотно сделанное примыкание – это конструктивный пирог, состоящий из трёх слоёв:

• наружный слой предназначен для изоляции монтажной пены от разрушительного воздействия атмосферных явлений. Он представляет собой ветрозащитную мембрану, которая изолирует утеплитель каркасного дома и сделана с выпуском внахлёст на оконную раму;
• средний слой – монтажная пена, заполняющая пространство между проёмом и рамой. Служит для тепло- и звукоизоляции помещения, в котором установлен оконный блок;
• внутренний слой – пароизоляционная лента, которая соединяет внутренний контур изоляции утеплителя и оконную раму. Предназначен для защиты внутренних откосов от проникновения влаги и промерзания.

Второй пункт в нашем теоретическом обзоре установки пластиковых окон в каркасном доме – это величина монтажных зазоров между рамой и проёмом.

Размер зазора между боковыми сторонами и верхней перекладиной рамы должен составлять 1,5-2см. Такое расстояние оптимально для заполнения монтажной пеной и достаточно, чтобы отрегулировать раму по уровню.

Отдельное внимание стоит обратить на нижнюю перекладину рамы, к которой прикручен подставочный профиль. Сам профиль имеет высоту, необходимую для того, чтобы под окно можно было вмонтировать подоконник, а также этой высоты достаточно, чтобы задать необходимый угол наружному отливу.

Следующим моментом, на котором мы остановимся, будет место установки окна относительно внешней и внутренней части проёма.

У каркасного дома вся несущая конструкция сделана из деревянного бруса шириной около 15см. После внутренней и наружной отделки к этому параметру можно добавить ещё около 5см – это плита OSB снаружи и доска или гипсокартон внутри помещения.

Где же на расстоянии этих 20см лучше установить оконный блок – ближе к внутренней или наружной стороне здания?

На мой взгляд, окно лучше устанавливать максимально близко к наружному краю несущего бруса. Объясню почему:

• достаточно места для крепления анкерных пластин;
• внутренние откосы выглядят более внушительно, что зрительно увеличивает внутреннее помещение;
• можно установить широкий подоконник;
• глубоко утопленное внутрь помещения окно будет оставлять незакрытой значительную часть бруса, что неизбежно повлечёт за собой его промерзание.

Далее рассмотрим способы крепления оконной рамы на месте установки.

Даже в теории, которая обычно предлагает больше вариантов, чем на практике пользуются монтажники, способов установки всего два:

• шурупами по дереву через просверленные насквозь рамного профиля отверстия;
• при помощи анкерных пластин.

Рассмотрим оба.

Более надёжный способ крепления – это проделать в профиле такие отверстия, чтобы шуруп проходил через внутреннюю пластиковую часть профиля и фиксировался на поверхности внутренней металлической конструкции рамы.

Для этого варианта важно подобрать шурупы оптимальной длины и диаметра, чтобы они надёжно держали раму и при закручивании в дерево выдерживали нагрузку и не обламывались.

Также важно заранее подготовить заглушки, которыми нужно будет закрыть просверленные отверстия со стороны внутренней части профиля. Это нужно для того, чтобы отверстие, просверленное под них, не оказалось большего диаметра, чем установочное место заглушек.

Вариант с использованием анкерных болтов более надёжный в плане крепления, но он не очень популярен среди тех, кто устанавливает окна «как для себя». Объясню, почему.

Каждое пластиковое окно сделано из профиля ПВХ, внутри которого несколько (от трёх до семи) камер. Чем больше камер, тем лучше сам профиль держит тепло внутри помещения. Но качественная теплозащита многокамерного профиля зависит, прежде всего, от того, что все камеры изолированы друг от друга, то есть, они герметичны.

Теперь представьте, что вы, просверливая отверстие, прошли через все камеры и соединили их между собой. Это будет означать, что произошла разгерметизация профиля, и, следовательно, даже не одно, а несколько отверстий теперь значительно ухудшат теплоизоляционную характеристику окна, установленного при помощи анкерных болтов или, как в нашем случае, саморезов по дереву.

Более щадящий способ закрепления оконного блока в проёме – это установка рамы при помощи специальных установочных пластин. Специальными эти пластины называются потому, что имеют выступы, которые по размеру подходят под пазы, находящиеся на наружной (торцевой) части оконной рамы.

Сам процесс крепления пластин заключается в том, что пластина своим выступом или защелкивается в паз, или заводится в него с края рамы.

После симметричного размещения крепёжных пластин по всем сторонам рамы они должны быть зафиксированы на своих местах при помощи коротких саморезов.

Сколько пластин поставить на каждую из сторон – это дело монтажников. Например, на боковой стороне, где есть открывающаяся створка, крепёжных пластин может быть больше, чем на той, где установлен «глухарь». Это нужно затем, что первая постоянно подвергается механической нагрузке при открывании и захлопывании створки, тогда как вторая находится в стабильном состоянии.

Регламентируется лишь минимальное количество установленных пластин – 4 штуки (по 2 на каждую боковую стойку).

Установка окна в каркасном доме при помощи крепёжных пластин может быть единственно возможной в том случае, когда было решено поставить окно с максимальным выносом наружу.

Максимум, который можно себе позволить – это установить это окно заподлицо с обшивкой дома (обычно это – плита OSB).

В таком случае для того, чтобы не произошло ошибки в расчётах, окна необходимо устанавливать после того, как к несущему брусу будет прикручена или плита, или то, что будет служить наружной отделкой дома – доска, вагонка.

Упростить процесс установки можно, прикрутив на наружную отделку по углам проёма временные планки-ограничители. Они не дадут раме выпасть наружу и вместе с тем чётко обозначат плоскость наружной стены, вровень с которой должна находиться плоскость устанавливаемого окна.

В таком варианте невозможно закрепить раму при помощи длинных шурупов через просверленные в профиле отверстия, потому что шурупы неизбежно будут попадать в то место, где стыкуется несущий брус и наружная отделка дома.

Это означает, что в данном случае эффективность подобного метода крепления нулевая, а, следовательно, остаётся только вариант крепления с применением пластин.

Где установить окна в каркасном доме в видео:

Установка оконного блока теми, у кого нет опыта подобного рода работ

Сразу хочу отметить, что не советовал бы устанавливать оконные блоки в жилых (да также и в остальных) комнатах тем, кто считает, что приобрел теоретические знания по установке, и этого ему будет вполне достаточно.

Даже на первых минутах работ, связанных с оконными блоками, можно потерпеть сокрушительное фиаско, и тогда дальнейшее желание самому поставить весь комплект окон в своём доме растает, как в синем море белый пароход.

Возьмём хотя бы самый первый этап работы с оконным блоком

Демонтаж стеклопакета

Хорошо, если планки-штапики, удерживающие стеклопакет, находятся в не полностью защелкнутом положении. В таком случае их несложно достать из паза, в котором они установлены.

А что, если штапик полностью утоплен? В этом случае, чтобы достать стеклопакет в целости и сохранности, придётся повозиться.

Для начала следует вставить стамеску между рамой и штапиком и хотя бы на сантиметр вырвать его из своего гнезда.

Кажется всё просто. Но вот здесь неопытному человеку предстоит столкнуться с первой трудностью, где результатом самодеятельности может стать повреждение пластика на месте стыковки рамы и штапика, или ещё хуже – повреждение самого стеклопакета.

Обычно штапики очень плотно сидят на своих установочных местах, поэтому опытный монтажник, чтобы освободить стеклопакет, сначала положит оконный блок на пол. Затем ножом с широким лезвием пройдет по стыку, на пару миллиметров приподняв удерживающий стекло штапик.

Потом, посередине (обязательно – посередине) штапика вставит в стык с рамой широкую стамеску и крайне аккуратно начнёт выводить штапик из паза.

Поскольку при этом придётся прилагать немалые усилия, то только опыт сможет помочь в данной ситуации и не даст сорваться стамеске и щелкнуть по стеклу, в результате чего, вполне возможно, придётся поменять весь стеклопакет.

Даже если демонтаж стеклопакета прошёл без проблем, его после установки рамы нужно будет вернуть на место, а это также может быть чревато неприятными последствиями.

Устанавливаемые на своё место штапики не входят туда «как по маслу». Для успешного выполнения этого процесса нужно опять-таки приложить усилия и аккуратно поработать молотком.

Опять же, если нет опыта и молотка с резиновой насадкой, то целостность стеклопакета снова может оказаться под угрозой.

И ещё одна неприятность может ожидать того, у кого нет опыта демонтажа стеклопакетов.

Обычно монтажники работают в защитных строительных перчатках, чтобы, доставая пакет, не порезать руки о его острые края. Это, конечно, мелочь, и о перчатках можно было бы не вспоминать, но даже здесь есть своя тонкость.

Стеклопакет, особенно двухкамерный, достаточно тяжёлый предмет, и пока его достают из рамы, обычные перчатки предохраняют руки и справляются со своей функцией. Как только нужно поднять и перенести пакет, то руки в перчатках из обычного материала не смогут его удержать, и тогда стеклопакет, скорее всего, просто выскользнет и разобьется.

Опытные монтажники всегда работают в прорезиненных перчатках, которые и предохраняют руки от порезов, и прилипают к поверхности стекла.

Полностью закрывая тему демонтажа и обратной установки в раму стеклопакета, скажу, что снимая штапики, на них желательно сделать отметку, чтобы знать, на каком именно месте они находились и, соответственно, куда их устанавливать при обратном монтаже.

В принципе, симметрично устанавливаемые штапики имеют одинаковую длину, но углы стыковки с соседними штапиками могут немного отличаться, и это отличие способно стать довольно заметным.

Устанавливать штапики обратно на своё место следует в определённой последовательности: сначала – короткие, только потом – длинные.

Особенности монтажной пены

Никто сегодня не возьмётся устанавливать окна или двери без использования монтажной пены.

Некоторые лёгкие конструкции, например, межкомнатные двери из МДФ, могут быть зафиксированы в дверном проёме только монтажной пеной, без применения дополнительных креплений.

При установке оконных блоков пена также играет немалую роль – она служит звукоизоляцией для внутреннего помещения, сохраняет тепло и уплотняет пространство между проёмом и рамой. Но все её положительные качества можно свести на нет неумелым применением.

Для начала надо разобраться, чем профессиональная пена отличается от той, которая считается бытовой.

Профессиональная пена:

• может применяться только при помощи специального пистолета;
• в одном баллоне её объём – в два-три раза больший, чем в одном баллоне бытовой пены;
• при расширении не оказывает существенного давления на находящиеся рядом конструкции;
• в отличие от бытовой, не полностью использованный баллон можно сохранить и воспользоваться им через некоторое время;
• имеет более плотную структуру, чем бытовая.

Отсутствие опыта при обращении с пеной может оставить пятно не только на репутации установщика окна, но и, в прямом смысле, на самом окне.

Вышедшую за пределы установленного для неё места монтажную пену практически невозможно удалить бесследно с поверхности профиля. А если профиль покрыт ламинированной плёнкой, то тогда уж точно пожизненная метка будет постоянно напоминать о неумелых действиях установщика окна.

Профессиональная монтажная пена в некоторых случаях может служить клеевым составом, например, когда нужно приклеить к стене лист гипсокартона. При этом неважно, из какого материала сделана стена, главное, чтобы обе склеиваемые поверхности были слегка смочены, и чтобы лист до полного высыхания пены был плотно прижат к приклеиваемой поверхности.

Способность пены склеивать между собой два предмета – оконную раму и стенки проёма – используется для усиления крепления оконного блока, но только, если установщик не забыл увлажнить монтажный шов.

Установка отлива

В этом несложном действии отсутствие опыта также может сказаться в негативном ключе.

Это случится, если при установке рамы не будет предусмотрен достаточный по размеру допуск для того, чтобы отлив имел уклон, необходимый для беспрепятственного стекания воды.

Но даже если всё получилось, и отлив таки стал на своё место, то он долгое время может напоминать о неграмотной установке громким стуком дождевых капель.

А почему? А потому, что на его поверхность с внутренней стороны, обращённой к низу проёма, неопытный монтажник забыл наклеить звукопоглощающую прокладку. И подобная «мелочь» со временем станет серьёзной проблемой для нервной системы владельца помещения, в котором установлено окно с отливом, играющим роль барабана.

Устройство подоконника

Да, да – именно устройство, а не просто установка. Потому что подоконник – это не только закреплённая пластиковая деталь. Это целый монтажный узел, который нужно правильно обустроить, чтобы продолжение оконного блока в виде подоконника радовало глаз своих владельцев.

Уже стал классикой жанра спор о том, как должен стоять подоконник относительно внутренней стены – заподлицо или вровень. «Опытные» строители из «Нашей Раши» дали чёткий ответ: с одной стороны – заподлицо, с другой – вровень.

Чтобы с теми подоконниками, которые установлены в вашем доме, не произошло нечто похожее, нужен точный расчёт того, с какой стороны и сколько нужно отрезать от заготовки.

Неопытному установщику я посоветовал бы для начала вырезать шаблон из картона и, удостоверившись, что он подходит по размерам, перенести эти размеры на заготовку подоконной доски.

В устройстве подоконника есть ещё один важный момент – когда происходит запенивание пространства под подоконником. Здесь важно соблюдать баланс между недостаточным и избыточным количеством выпущенной из баллона пены.

Если пены будет недостаточное количество, и под подоконником образуются пустые участки, то это грозит сквозняками с промерзанием.

Если пены будет выпущено чересчур много, то она может выгнуть дугой сам подоконник. Это тем более вероятно, когда используются баллоны с непрофессиональной пеной.

Технология установки подоконника в видео:

Сетка от москитов

И снова опыт стоит на первом месте.

Монтажник, имеющий за плечами не один десяток установленных оконных блоков, не захочет мучиться после установки окна, высунувшись наполовину из проёма, чтобы прикрутить крепления под москитную сетку.

Опытный монтажник решит эту проблему «на берегу» и зафиксирует все крепления на раму до её установки.

Что необходимо знать?

Многолетний опыт использования каркасных жилых строений даёт право с полной уверенностью говорить о том, что эта технология не потеряется среди сегодняшних инновационных строительных решений.

Быстрота, с которой возводится каркасный дом, сравнительно небольшие капиталовложения при хороших качественных характеристиках – это безусловные достоинства, привлекающие многих людей, задумывающихся о строительстве своей крыши над головой.

Но все достоинства будут использованы в полной мере только при условии отсутствия грубых ошибок в процессе строительства.

И установка оконных блоков в списке пунктов, оказывающих особое воздействие на комфортность проживания, отнюдь не на последнем месте.

Напомню, на что обратить особое внимание перед установкой окон в каркасном доме:

• на качество самого оконного блока. Проверить, нет ли трещин на его профиле и сколов на стеклопакете;
• на комплектность прилагаемой к окнам фурнитуры, а также на наличие подходящих по размерам подоконников и отливов. Лучше, если вместе с окном будут поставлены москитные сетки с необходимыми для них креплениями;
• на соответствие габаритов оконного блока и проёма, в который его нужно установить;
• на наличие достаточного количества погонных метров парогидроизоляционной ленты (типа «Робибанд»), устанавливаемой на боковых и верхних откосах каждого оконного блока.

В том случае, если вы всё же решили не заниматься самостоятельно установкой окон, а доверить решение этого вопроса профессионалам, то перед тем, как начнётся процесс установки, убедитесь в том, что ваши окна будут ставить реальные профессионалы, а не ребята, «нанятые по объявлению».

Сделать выводы о профессионализме установщиков в принципе дело несложное. Достаточно посмотреть на тот инструмент, при помощи которого они собираются работать.

Для быстрой, но, вместе с тем, качественной работы в арсенале строителей должны находиться:

• планочный и, желательно, лазерный уровни;
• мощный шуруповёрт с комплектом насадок для закручивания шурупов и с набором свёрл по металлу, разного диаметра;
• киянка;
• ножовка с мелким зубом, а, ещё лучше, электролобзик с пилкой по пластику;
• широкая и острая стамеска;
• острые ножницы по металлу (для подрезки отлива);
• набор шестигранников (для возможной регулировки работы створки после установки окна);
• пистолет для профессиональной пены.

Не лишним также будет наличие устойчивой строительной стремянки.

Но если вместо планочного уровня (желательно известного строительного бренда) у строителей – дореволюционный отвес, а вместо киянки (молотка с резиновым бойком) – обычный железный молоток, то что-то мне подсказывает, что вы сами не хуже этих «профессионалов» сможете установить в проёмы своего каркасного дома пластиковые окна.

Тем более что для грамотной установки окон у вас теперь есть все необходимые теоретические знания.

Необходимые знания для установки пластиковых окон в видео: