Установка пластиковой входной двери своими руками видео пошаговая инструкция

Сегодня многие решают поставить металлопластиковые двери вместо старых деревянных. Они хорошо смотрятся в блочном и деревянном доме, жилом и офисном помещении. Отлично сочетаются с пластиковыми оконными рамами. Полностью справляются со своими задачами. Вместе с пластиковыми окнами обеспечивают хорошую звуко- и теплоизоляцию в помещении, делают интерьер современным и стильным. Но процесс монтажа пластиковых дверей отличается рядом особенностей, сложностями. Поэтому, чтобы установка пластиковых дверей собственными руками прошла успешно, надо знать все нюансы и следовать определенному алгоритму.

Установка пластиковых дверей своими руками: пошаговая инструкция

Как установить пластиковую дверь своими руками, подскажет пошаговый алгоритм. Ему нужно четко следовать. Тогда получится выполнить монтаж пластиковой двери, не имея особых навыков и опыта.

Подробная инструкция по установке пластиковых дверей приведена ниже:

• Подготовка инструментов и материалов.
• Приведение дверного проема в подходящий вид.
• Демонтаж старой двери.
• Подготовительные работы в отношении дверного проема.
• Контроль состояния.
• Обработка дверного проема.
• Разборка дверного блока.
• Подготовка каркаса.
• Установка упоров.
• Установка каркаса.
• Крепление коробки.
• Навешивание створки.
• Проверка работоспособности дверного блока.
• Заделка зазоров в дверном проеме.

Чтобы установка пластиковых дверей прошла удачно и без грубых ошибок, необходимо рассмотреть каждый этап монтажа подробно.

Что необходимо для установки пластиковых дверей (материалы, инструменты)

Перед установкой пластиковых дверей рекомендуется подготовить те материалы и инструменты, которые пригодятся. Тогда работа пройдет быстрее и без лишней суеты. Для установки пластиковых дверей своими руками потребуются следующие материалы:

• дверное полотно и коробка с комплектом необходимых элементов (петли, рукоятка, защелка);
• специальная пена, полимерный клей, герметик;
• гвозди, шурупы, дюбеля, саморезы;
• пластиковые или деревянные клинья;
• пароизоляционная лента.
• Чтобы установить пластиковую дверь, требуется подготовить такие инструменты:
• строительный уровень;
• уголок, линейка;
• карандаш;
• перфоратор, электродрель или шуруповерт;
• пистолет для клея и герметика;
• нож;
• отвертка;
• молоток;
• стамеска.

Какой набор инструментов и материалов придется использовать, зависит от того, где и как планируется проводить монтаж пластиковой двери.

Приведение проема в требуемый вид

От того, насколько правильно будут выполнены все подготовительные работы, зависит то, насколько просто и качественно пройдет монтаж дверной конструкции. Поэтому заранее надо определиться с тем, что требуется сделать перед тем, как установить пластиковую дверь. В подготовительные работы входит подготовка прохода. Это важно для того, чтобы заказать подходящую по размерам дверь из ПВХ. Проход очищается и выравнивается. Проводится его замер. Для этого измеряют высоту и ширину дверного проема в трех точках и выбирают минимальные значения. При замере отправной точкой должна быть голая стена без штукатурки и герметика. Для получения более точных данных можно вызвать замерщика. Специалиста стоит выбирать в той компании, в которой заказывается дверь. Многие торговые фирмы предоставляют услуги замерщика бесплатно. В любом случае работу мастера рекомендуется контролировать во избежание допущения им грубых ошибок.

Демонтаж старой двери

Перед тем, как установить пластиковую дверь, следует выполнить демонтирование старой дверной коробки со створкой. С металлическими блоками проблем у большинства домашних мастеров не возникает. Просто снимаются откосы и выкручиваются анкера. Бывает, что вместо анкеров имеются костыли из стали, забитые в стену. Их срезают болгаркой. Для этого используют диск по металлу. Далее вынимают раму.

Что касается дверей из дерева, их демонтаж проходит сложнее. Сначала снимают створку. Далее удаляют наличники и ножом по дереву разрезают притолоку по центру. Поддевают края притолоки и вынимают части. Для удобства рекомендуется воспользоваться топором. После снятия притолоки вытаскивают боковые стойки. Затем вынимается порог.

Подготовка проема

Перед тем, как установить металлопластиковую дверь, рекомендуется тщательно подготовить дверной проем. Подобная работа не отличается сложностью. При условии, что стены прочные, проводится удаление штукатурного слоя. Далее основа покрывается грунтовкой. Если есть выпадающие кирпичи в проеме, тогда их следует вынуть и на их место поставить блоки на цементно-песчаный раствор.

Контроль состояния

После подготовки прохода под дверь из ПВХ необходимо еще раз провести замер. Это нужно для проверки ровности поверхности. Возможно требуется дополнительное выравнивание, сужение или расширение, увеличение или уменьшение по высоте прохода под заказанную дверь. Замеры так же снимаются в трех точках по ширине и высоте и из полученных значений выбираются наименьшие. Замеры следует снимать с внутренней и внешней стороны. Для определения ровности прохода стоит воспользоваться строительным уровнем.

Обработать проем

После того, как проход под дверь подогнан по размерам, его нужно прогрунтовать. Следует использовать состав с антисептическими свойствами. Грунтовка повысит адгезию с герметиком, финишной отделкой, а также уберет остатки пыли. В случае с межкомнатными дверями этап грунтования можно пропустить. Если же проводится подготовка дверного проема под входную дверь, тогда грунтовка является обязательным этапом.

Разборка блока

Как правило, двери пвх торговые компании привозят полностью собранными. В таком виде конструкцию устанавливать достаточно сложно. Это связано с большим весом и габаритами. Поэтому перед тем, как поставить пластиковую дверь, ее разбирают. С этой целью дверное полотно снимается с навесов и отделяется от короба. Далее проводится установка двери по частям. Сначала монтируется дверная коробка. А на нее навешивается дверное полотно.

Подготовка каркаса

Как будет фиксироваться дверная коробка в проходе, зависит от применяемых крепежных элементов. Могут использоваться кронштейны и анкера. Для установки входных и балконных дверей лучше всего брать анкера. Они обеспечат более надежную фиксацию дверного короба. Для их установки по бокам и в верхней части необходимо просверлить по 3 отверстия.

Для установки двери в комнату можно воспользоваться кронштейнами. Они обычно входят в комплект дверной конструкции. Но, если их нет, то можно легко их подобрать в специализированном магазине или на рынке. Устанавливаются кронштейны. На них крепится дверная коробка. Размещают кронштейны по три на каждую стойку. Расстояние между ними должно быть равным.

Установка упоров

Чтобы после установки металлопластиковой двери в деревянном доме она не сместилась, применяют специальные упоры. Вплотную к проходу дверную коробку не крепят. Между стеной и рамой всегда должен быть определенный зазор. Это предупредит жесткую фиксацию и обеспечит хорошую работоспособность конструкции. Упоры уберут негативное влияние динамических нагрузок, которые всегда присутствуют при открытии и закрытии двери. В качестве них стоит использовать дюбеля. В них вкручивают болты или саморезы. Такие упоры выровняют пластиковую дверь и качественно ее зафиксируют. Гвозди применять не рекомендуется.

Процесс установки каркаса

Важно установить дверную коробку в проход идеально ровно. Расстояние между рамой и стеной должно быть визуально одинаковым. Рама должна плотно прилегать к упорам. Проверить ровность ее расположения можно при помощи специального строительного уровня. Сначала следует оценить горизонтальную, а потом вертикальную плоскость. Выравнивание и крепление стоек осуществляют саморезами и клиньями. Последние ставят по сторонам рамы и под порог. Вместо деревянных клиньев также можно взять монтажную подушку. Она предназначена для многоразового использования. Накачивается воздухом до требуемой толщины. Соблюдая все правила установки коробки, работа пройдет быстро и успешно.

Фиксация дверной коробки

Раму пластиковых дверей закрепляют с помощью саморезов. Их нельзя затягивать до упора во избежание деформации профиля. Поворачивают крепеж понемногу и плавно. В это время необходимо смотреть на положение рамы, проверять ее ровность с помощью строительного уровня.

Установку креплений пластиковой конструкции следует начинать сверху со стороны расположения навесов. Раму фиксируют с одной стороны и потом только переходят к другой части. После установки всех креплений выполняют проверку ровности расположения рамы и затем затягивают их до конца. Важно следить за тем, чтобы профиль не деформировался от саморезов.

Дверную коробку выставляют точно по горизонтали и вертикали. Фиксацию проводят клиньями или подушками. Для жесткой фиксации клинья устанавливают под анкера. Лучше использовать не деревянные, а пластиковые клинья. Они не меняются в размере и форме под воздействием изменения показателей температуры и влажности.

Под анкера в стене просверливают отверстия. Они должны находиться на том уровне, на котором анкера расположены в раме. В отверстия забивают анкера и закручивают их шуруповертом.

Навешивание дверного полотна

Одним из финальных этапов установки двери является навешивание створки. В случае использования дверных полотен стандартных пластиковых конструкций проблем не бывает. С некоторыми сложностями домашние мастера могут столкнуться при установке двери на балконе с функцией микропроветривания в деревянном доме. Тогда действуют следующим образом. Дверное полотно необходимо поставить на нижнюю петлю и закрыть. Части верхнего навеса совместить и вставить в петлю центральный штифт.

Проверка работоспособности

После того, как установка пластиковых дверных блоков завершена, принято проверять их корректность работы. Створку открывают и закрывают несколько раз. Если полотно движется свободно, без лишних усилий, не заклинивает и не зацепляется ни за что, значит монтаж был проведен правильно. Если есть затруднения, дверь перекошена, тогда проводится регулировка. Выставить створку просто с помощью настройки петель. Их подкручивают в нужную сторону.

Герметизация проема монтажной пеной

Как и в случае с оконной пластиковой конструкцией, дверные блоки после установки нуждаются в герметизации. Это делают для придания двери завершенного вида, удаления видимых зазоров, а также предупреждения сквозняков в квартире, доме. Чаще всего для герметизации применяется монтажная пена с расширением не более 65 единиц. Состав с более высоким коэффициентом расширения способен нарушить целостность рамы, изменить ее форму. При установке входной двери зимой или осенью рекомендуется использовать монтажную пену, предназначенную для применения в холодную пору года. Герметизацию выполняют при закрытых дверях. Стену смачивают водой и заполняют зазор между стеной и рамой монтажной пеной. Для этого используют пистолет. Он позволяет равномерно и быстро распределить герметик. Заполнять зазор следует на 70%. Ведь в процессе застывания монтажная пена расширяется. После затвердевания лишние участки срезаются ножом. Поверх клеится уплотнительная лента. Она защитит герметик от разрушения в результате воздействия ультрафиолетового излучения и влаги. Лента должна быть влагонепроницаемая и саморасширяющаяся. Ею обклеивают стык с внешней стороны по периметру. Служит такой материал порядка 20 лет. Зазоры внутри помещения оштукатуривают и окрашивают.

Установка пластиковой двери в проем из дерева: видео

Покажет, как проводится установка входной пластиковой двери своими руками, видео (пошаговая инструкция и рекомендации от специалистов). Такой материал настоятельно рекомендуется смотреть тем, кто раньше не имел дела с монтажом дверей. После просмотра обучающего ролика самостоятельный монтаж пройдет быстрее и успешнее. В сети интернет приведено много такого материала. Важно смотреть видео, снятое профессионалами в ремонтно-строительной сфере или опытными домашними мастерами. Они точно будут полезными и позволят выполнить монтаж грамотно, избежав ошибок. Ниже приведено видео, как правильно установить пластиковую дверь в деревянном доме своими руками.

Таким образом, устанавливается ПВХ-дверь несложно. Главное, знать особенности подобных конструкций, учитывать условия и нюансы их монтажа. Тогда установить дверь из ПВХ не составит труда даже начинающему домашнему мастеру. А это позволит неплохо сэкономить деньги на оплате услуг специалистов сервисных компаний.

Несмотря на экологичность древесины и ее исключительные свойства, все больше людей склонны к установке пластиковой дверной конструкции. Главная причина этому – их надежность и способность выдерживать температурные перепады, а также длительность эксплуатации. Ну а для того чтобы установка пластиковой двери своими руками прошла успешно стоит ознакомиться с видео-уроком.

Демонтаж старой конструкции

Перед тем как установить пластиковую дверь необходимо провести демонтаж старой конструкции. Если полотно навешено на съемных петлях, то под его низ подсовывают лом и приподнимают вверх, таким образом, снимая его. Если же петли неразборного образца, тогда придется их откручивать и начинать делать это необходимо с нижней петли.

После этого приступают к разбору коробки, снимают штукатурку и шпаклевку. После этого необходимо определить, каким образом происходило крепление старого короба, найти эти элементы и также их удалить. Это могут быть анкера, куски арматуры и прочее.

Все места соединения срезают с использованием болгарки, после чего получится выбить металлическую коробку с проема. Но здесь стоит быть предельно осторожным, чтобы сильно не разрушить коробку, чтобы потом не пришлось ее полностью восстанавливать. Если же коробка деревянная, то в этом случае все намного проще, ведь все, что нужно сделать — перерезать ее посередине и поддев ломиком выломать из проема. Таким образом удаляются боковины, притолока и порожек.

Особенности проведения монтажа конструкции

Перед тем как установить пластиковую дверь необходимо провести все отделочные мероприятия помещения. Также если планируется покраска пола, укладка ламината, то это также проводится до установки двери.
Для установки конструкции необходимо подготовить следующие инструменты:

• Монтажную пену;
• Карандаш;
• Строительный уровень;
• Монтажный нож;
• Рулетку;
• Дюбеля;
• Шуруповерт;
• Стамеску;
• Перфоратор.

Подготовительные работы

Установка пластиковой двери своими руками начинается с подготовки дверного проема. В большинстве случаев пластиковая конструкция заказывается покупателем по заданным параметрам, поэтому сужать либо расширять проем нет необходимости. Если же возникает неуверенность в правильности замера конструкции, тогда стоит вызвать замерщика, который все просчитает.

Важно знать, что проем должен быть немного шире самой конструкции и по периметру должен остаться зазор в 15-20 мм. Во время подготовки поверхностей к установке, их необходимо зачистить и осушить, а может даже и прогрунтовать, потому как грунт поможет прихватить остатки пыли, которая в дальнейшем монтаже не будет мешать. Также грунтовка повысит адгезию, которая очень важна при утеплении и запенивании.

Если при покупке двери в комплекте не предусмотрен порожек, тогда его установка проводится еще до установки самой пластиковой конструкции. Кроме того, в большинстве случаев пластиковая конструкция доставляется в сборке с коробкой, поэтому перед установкой рекомендуется отсоединить полотно от коробки, что значительно облегчит работы, потому как полотно и короб имеют немалый вес.

Способы крепления коробки в проеме

Крепление конструкции в проеме может проводиться двумя способами:

На анкера. Для этого в коробке по периметру, на каждой стороне сверлится по три отверстия на одинаковых расстояниях. Некоторые склонны считать, что такой метод крепления испортит внешний вид двери, но чаще всего данная методика реализуется в основном в балконных конструкциях. Таким образом, можно надежно зафиксировать блок ПВХ.

На кронштейны. Чаще всего идут в комплекте с пластиковой конструкцией. Толщина стены в этом случае роли не играет, а кронштейны расставляются по той же схеме, что и анкера – по 3 штуки на каждой стороне.

Установка упоров

Их установка поможет предотвратить возможное смещение короба, а все потому, что дверь устанавливается в проем, который на несколько миллиметров больше. Запрещается устанавливать конструкцию, которая идентична по размерам с самим проемом, потому как в дальнейшем ее перекосит. Щели, образовавшиеся по периметру, заделывают мягким материалом, чтобы избежать жесткой фиксации.

Установка короба

Продолжаем изучать, как правильно установить пластиковую дверь. Для начала необходимо поместить раму в проем и поставить ее на подготовленные упоры с небольшим наклоном. После чего на порожек ложится уровень и измеряется ровность положения двери по горизонтали. Если есть необходимость можно подкрутить саморезы и только тогда устанавливать клинья.

Также фиксация коробки осуществляет и сверху. После чего при помощи уровня проверяется ее расположение и при необходимости проводится корректировка.

Крепление короба

Отверстия на самом коробе уже готовы, поэтому теперь необходимо сделать их в стене. Для этого понадобится перфоратор с набором сверл. Делаются отверстия при помощи сверла диаметром 11, расстояния между которыми должно быть по периметру 30 см.

В полученные отверстия устанавливаются дюбеля, но шурупы в них вкручиваются не до конца, потому что сначала необходимо проверить ровность установки коробки и только тогда докрутить шурупы вплотную.

После того как коробка установлена можно приступать к навешиванию полотна на петли. Если же оно получится немного перекошенным, то эту проблему можно легко устранить при помощи регулировки петель. Если створка провисает, подкручивается петля внизу конструкции, а если не плотно прижимается к раме, то поочередно подкручиваются петли снизу и сверху.

Герметизация проема

После того, как установка пластиковой двери завершена, необходимо приступить к ее герметизации с использованием монтажной пены. Перед тем, как ее наносить, зазоры смачивают водой, а саму створку оставляют в закрытом положении до полного высыхания пены. Чтобы не испачкать пеной прилегающие к проему стены, периметр двери обклеивают малярной лентой.

После того как пена полностью высохнет, ее обрезают при помощи канцелярского ножа. Крепление каркаса для откосов происходит при помощи саморезов, а декоративные панели устанавливаются с использованием гвоздей.

Но все же перед тем как установить пластиковую дверь своими руками рекомендуется посмотреть видео о правильности проведения каждого этапа монтажа, чтобы быть уверенным в том, что все идет своим чередом и правильно.

Установка доводчика

Доводчик приобретается по желанию покупателя отдельно, потому как в стоимость комплекта он не входит. Главная его задача – регулировать скорость открывания и закрывания дверного полотна. Перед тем как проводить его монтаж стоит ознакомиться со всеми правилами по установке доводчика, а проводится все в несколько этапов:

1. Разметить место установки доводчика и рычага;
2. Одну часть механизма прикручивают к полотну, а вторую – к раме конструкции;
3. Длину рычага доводчика можно регулировать. Для этого сначала крепится одна его часть к дверному полотну, после чего уже докручивают вторую часть до необходимого положения.

Если покажется, что задача трудновыполнимая, то лучше всего нанять специалиста, который быстро справится с установкой доводчика. Для того чтобы механизм имел длительный срок эксплуатации необходимо периодически проводить профилактические мероприятия и своевременно его ремонтировать.

Проверка правильности установки конструкции

После того, как установка пластиковой двери своими руками завершена, необходимо ее протестировать, а делают это следующим образом:

• Проверяют плотность прилегания створки к раме. В закрытом положении она должна полностью плотно прилегать к раме по всему периметру, а резиновый уплотнитель равномерно быть прижатым со всех сторон;
• Смотрят на величину зазора между рамой и полотном. Щель с обратной стороны уплотнителя не должна превышать 3-4 мм. Если эта величина в разных местах разная, то это свидетельствует о перекосе створки;
• Обратить внимание на дверные петли, потому как во время открывания они не должны издавать никаких звуков, а открывание и закрывание полотна должно проходить полностью беззвучно;
• Также замковое устройство должно работать мягко и плавно.

Если хотя бы один из пунктов работает неправильно, тогда необходимо провести регулировку при помощи регулировочного винта, который входит в комплект поставки. Как правильно подкручивать винты указано в инструкции, идущей вместе с дверьми.

Таким образом, при соблюдении всех рекомендаций установка пластиковой двери своими руками пройдет быстро и качественно, что позволит значительно сэкономить. А также при правильном монтаже конструкция прослужит долго без каких-либо проблем.

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как установить пластиковые двери входные своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как установить пластиковые двери входные своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Как установить пластиковые двери входные своими рукамиСегодня я расскажу вам о том, как за один день своими руками установить 8 пластиковых окон и входную дверь. Для выполнения этой работы не потребуются специальные навыки или дорогостоящее оборудование. Но, разумеется, есть множество нюансов на которые обязательно стоит обратить внимание. И конечно есть несколько секретов, как сэкономить при заказе.
Приступим!У нас есть свежепостроенный домик из газобетона, в который нужно установить 8 окон и одну входную дверь. Первым делом мы снимаем все размеры с проемов. Как вы помните, я сделал накладные четверти по периметру проемов с трех сторон (снизу четверть не нужна — там будет стоять подоконник). Для четвертей я использовал стандартные газобетонные блоки толщиной 5 см , которые были установлены как и вся кладка на монтажную пену. Заглубление окон при установке должно быть минимум на 1/3 толщины стены. Также стоит отметить, что не стоит пытаться делать проемы под типовые размеры окон — технология их производства автоматизирована и нет разницы по стоимости между стандартным размером или окном на заказ. Конечные размеры окна считаем с учетом следующих факторов. Сбоку и сверху от рамы до стены должен быть зазор от 1 до 2 сантиметров с каждой стороны, который будет заполнен монтажной пеной. Снизу на всех окнах с завода идет подставочный профиль высотой 3 сантиметра, который нужен для удобного монтажа подоконника. Плюс под поставочным профилем тоже должен быть зазор около 1 сантиметра для монтажной пены. Итого, грубо говоря от внутренних размеров проема нужно отнять 4 сантиметра по горизонтали и 6 сантиметров по вертикали. Особо увлекаться и впихивать раму в проем без зазора не стоит, т.к. в зазор менее 5 мм будет крайне неудобно залить монтажную пену.

Важно знать, что сильно удорожают конструкцию любого окна открывающиеся секции.

Поэтому, если стоит цель сэкономить, нужно максимально использовать глухие неоткрывающиеся окна. 

В случае загородного одноэтажного дома нет никаких проблем выйти на улицу чтобы помыть окна, а для проветривания можно сделать открывающуюся фрамугу (вследствие особенностей конструкции она в несколько раз дешевле поворотно-откидного механизма, но при этом ее ширина должна быть значительно больше высоты, точнее сказать ее высота не может превышать 50 сантиметров). 

Плюс глухой секции также заключается в том, что у вас не теряется полезная площадь остекления.

В моём случае имеется 5 глухих окон размером 60х60 см, два глухих панорамных окна 1,4х1,7 метра, одно поворотно-откидное окно 0,6х1,3 метра и входная дверь с частичным остеклением 0,9х2,3 метра. 

В указанную выше стоимость входят только окна и дверь (включая петли, ручки и замки). Отдельно мне потребовалось докупить анкерные пластины, дюбели, саморезы, уплотнительную ленту ПСУЛ, монтажную пену, подоконники и отливы на общую сумму 3,5 тысячи рублей.

Нам потребуется: шуроповерт со сверлом по бетону, монтажная пена с пистолетом, лента ПСУЛ, крепежные пластины, дюбели для газобетона и саморезы. Также в кадр не попал пузырьковый уровень. В который раз хочу обратить внимание, что на измерительном инструменте экономить нельзя.

Есть два способа закрепить оконную раму:

• сквозное крепление с распаковыванием стеклопакетов 
• и с помощью анкерных пластин.

Первый способ требует больше времени и навыков. В частности потребуется аккуратно вытащить стеклопакет из рамы, а затем установить на место. Штапики его удерживающие обычно фиксируются очень крепко и чтобы не поцарапать края потребуется специальная лопатка и терпение.

Плюс если речь идет об установке в две руки, то с большими окнами проблема будет в том, что снятый стеклопакет нельзя кантовать, в отличие от рамы в которой он установлен. Кроме этого сквозное крепление требует точной фиксации при сверлении и обязательно потребуется помощник. Гораздо проще монтаж осуществляется на крепежные пластины.

Каждая такая пластина стоит 10 рублей. Их нужно устанавливать из рассчета 1 пластина на каждые 50 сантиметров. Пластина устанавливается поворотом в пазу рамы и фиксируется с помощью самореза со сверлом (чтобы просверлить металлический каркас внутри рамы).

После этого на внешней стороне рамы по всем сторонам кроме основания наклеивается лента ПСУЛ — предварительно сжатая уплотнительная лента. Она используется при установке окна в проем с четвертями. Назначение ленты — защита монтажной пены от ультрафиолетового излучения и следовательно разрушения.

В холодное время года устанавливать окна проще, т. к. лента очень медленно расширяется на морозе.

Шестиметровый рулон ленты ПСУЛ стоит 140 рублей. При фиксации ленты на внешней стороны рамы предпочтительнее отступить на 1-1,5 см от края, особенно если у вас получились глубокие четверти. Это стоит сделать для того, чтобы при заливке монтажной пены между рамой и стеной она не попала на ленту ПСУЛ.

Теперь переходим к оконному проему. Его геометрические размеры идеальны, а основание идеально совпадает с уровнем горизонта. Это получается само собой при строительстве из газобетона если следовать технологии и каждый следующий ряд кладки заравнивать в ноль.

Я начал монтаж с маленьких глухих окон и они отличаются от остальных тем, что у них не будет подоконников. Следовательно мы не будем использовать подставочный профиль. В качестве опоры рамы на основание проема использую обрезок ламината толщиной 7 мм.

Прикладываем окно и отмечаем место под крепежные отверстия.

Засверливаем и устанавливаем специальные винтовые дюбели для газобетона. Стоит обратить особое внимание, что не стоить пытаться забить их с одного удара, особенно если они расположены близко к краю блока, — есть риск отломить кусок блока. После этого наживляем саморезы через крепежные пластины.

Наша следующая задача установить окно сторого вертикально.

В случае маленьких окон это не составит труда, т. к. перекоса окна по диагонали не будет и достаточно произвести замер в любой точке рамы.

После этого затягиваем саморезы на крепежных пластинах и вынимаем обрезок ламината в основании. 

Любое окно должно быть зафиксировано настолько прочно, чтобы оно могло держаться в проеме исключительно на крепежных пластинах. Монтажная пена используется в первую очередь для заполнения пустот и теплоизоляции, а не для механической фиксации рамы в проеме.

С большими окнами придётся повозиться. Масса каждого более 80 килограмм и поднимать в проем в одиночку будет нелегко.

Я соорудил лестницу из блоков и постепенно поднимал окно по 5 сантиметров вверх. На каждое окно использовал 9 крепежных пластин. По 3 с каждой стороны, кроме нижней.

Здесь нужно внимательнее следить за вертикальностью рамы и приложить уровень во всех углах. На больших окнах внизу остался подставочный профиль, в который будет установлен подоконник. Непосредственно под подставочным профилем я также подкладывал пластину из ламината, которая была убрана сразу же после фиксации анкерных пластин к стене.

Поворотно-откидное окно по размерам меньше в 2 раза, но для него я решил использовать 8 анкерных пластин, т.к. открытая створка добавит нагрузку на раму. В среднем на монтаж одного окна требуется около 30 минут.

И очень серьезная ошибка, которую допускает большинство — защитную пленку с рамы нужно удалить моментально после монтажа. Даже если окна вы поставили в начале ремонта, пленку нужно удалить сразу же. Если это не сделать, то потом ее будет сложнее отодрать, кроме этого пластик неравномерно выгорит (актуально для внешней стороны рамы).

Переходим к входной двери.

Это усиленная дверь на 3 петлях с полноценной рамой по периметру. Открывание внутрь — это гораздо удобнее, чем наружу. Но у большинства людей стереотип, что дверь надо открывать наружу.

При установке дверной коробки самое главное обеспечить равномерное прилегание по периметру. Для фиксации двери я использовал 10 анкерных пластин. Особое внимание стоит обратить внимание на вертикальность боковых стенок дверной коробки в двух плоскостях.

Для надежности, фиксацию каждой анкерной пластины можно дополнить вторым саморезом. 

Как и в случае с окнами — дверь должна быть полностью работоспособна при удержании только анкерными пластинами. Ее не должно перекашивать при открытии и она должна плотно прилегать по периметру в закрытом состоянии.

Теперь берем пистолет с монтажной пеной. Наличие пистолета обязательно т. к.

он позволяет регулировать объем выхода пены. С пеной есть нюансы, которые обязательно надо знать. Первое — пена боится ультрафиолета и ее нужно закрывать от солнечного света.

С внешней стороны окна для этого стоит лента ПСУЛ, с внутренней — необходимо заштукатурить откосы или как вариант закрасить ее краской. Что касается нанесения пены, то ее категорически нельзя подрезать. Оболочка, которая на ней образовалась защищает внутренную открытую ячеистую структуру от впитывания влаги и последующего разрушения.

Поэтому заполнять шов между рамой и стеной следует ровно в том объеме, чтобы излишки не выступали наружу. Важно не перестараться с заглублением сопла пистолета, т. к.

не забывайте что с внешней стороны у нас находится лента ПСУЛ и она не должна соприкасаться со свежей пеной. Примерно через 5-10 минут после заполнения швов пеной стоит визуально проверить ее состояние и в случае необходимости аккуратно утрамбовать (пока она не застыла это легко сделать). Если работы ведутся при температуре ниже +5 градусов обязательно надо использовать специальную зимнюю пену.

Далее устанавливаем фурнитуру и проверяем как открываются окна.

Если окно плохо открывается или заклинивает — это признак того, что при установке окна были допущены ошибки. Скорее всего не во всех углах рама стоит строго вертикально. Это можно исправить отрегулировав петли и замок.

 Готово! Окна и дверь нужно оставить на сутки до полного застывания пены. А мы переходим к финишном этапу.

 Берем пластиковые подоконники глубиной 20 сантиметров.

Всего мне нужно 3 подоконника: два по 140 см и один 70 см. Готовый подоконник длиной 150 см стоил мне всего 200 рублей. Отрезаем лишнее с помощью лобзика и устанавливаем под раму в подставочный профиль.

Стоит иметь ввиду, что заглубление подоконников в раму составляет 2 сантиметра, это важно при выборе глубины. Перед установкой не забываем снять защитную пленку по периметру. Устанавливаем подоконник либо строго горизонтально, либо с небольшим (1 градус) наклоном от окна.

Кромки закрываем специальными пластинами, которые стоит приклеить на суперклей. В качестве опоры при выставлении уровня можно использовать обрезок от самого подоконника или деревянный брусок. После этого пригружаем подоконник сверху, чтобы монтажной пеной его не приподняло.

И заливаем снизу всю плоскость основания пеной. Также, как и с оконными рамами следует контролировать расширение пены и не допускать того, чтобы ее пришлось обрезать ножом. Просто утрамбуйте ее пока она не застыла.

Финальный аккорд — установка отливов. Обрезаем по длине, фиксируем к оконной раме с помощью саморезов (предварительно промазав стык силиконовым герметиком), заливаем основание монтажной пеной и пригружаем.

Готово! Не забываем удалить защитную пленку с рам, подоконников и отливов. В установке окон нет ничего сложного и можно управиться с таким объемом работы в одиночку. Сделав эту работу своими руками я сэкономил на установке более 15 тысяч рублей.

Установка пластиковых дверей

Оглавление публикации:Установка пластиковых дверей: подготовительные работы

Монтаж пластиковой двери: два способа крепления дверной коробки

Заключительный этап работ: сборка и герметизация дверного блока

Несмотря на то, что древесина является исключительно природным и экологически чистым материалом, большинство людей предпочитают ей продукт современной химии.

Это видно из того, насколько рьяно народ меняет старые деревянные окна и двери на современные пластиковые аналоги. Причин для этого много, но главная из них – это надежность и неизменность размеров в зависимости от температуры и перемены влажности. Отдавая дань модной тенденции, в этой статье от сайта dveridoma.net мы изучим вопрос, как выполняется установка пластиковых дверей своими руками и рассмотрим этот процесс во всех мельчайших деталях.

Установка пластиковых дверей: подготовительные работы

Скажем прямо – любые подготовительные работы, связанные с монтажом чего-либо, направлены на достижение двух основных целей. С одной стороны это сборка устанавливаемого изделия (в нашем случае это пластиковые двери), а с другой стороны это шаги, призванные облегчить сам процесс производства монтажных работ.

Если правильно продумать всю технологию от начала и до конца, собрать изделие по максимуму и использовать дополнительные приспособления, то установка пластиковой двери своими руками пройдет легко. 

Что для этого нужно сделать? Всего четыре вещи.

• Подогнать и привести в порядок дверной проем. В большинстве случаев бывает все наоборот – пластиковые двери, как правило, изготавливаются на заказ, и их размеры (в частности, ширина и высота) практически всегда идеально соответствуют габаритам дверного проема.

Поэтому в рамках этого пункта достаточно будет очистить место установки пластиковой двери от осыпающейся штукатурки, удалить с помощью грунтовки глубокого проникновения пыль и можно будет двигаться дальше.

• Разобрать двери. В большинстве случаев все пластиковые двери поставляются с завода-производителя уже в собранном виде. В разобранном состоянии могут поставляться только двуполые двери и то не всегда – в основном производитель предпочитает удалять из них только стеклопакеты (если таковые имеются).

Здесь от вас потребуется отделить дверное полотно от коробки – такое разъединение в значительной мере облегчит процесс монтажа дверей и позволит вам справиться с ним даже в одиночку.

• Установить крепежные элементы. Установка пластиковых балконных или входных дверей, а вернее их крепление в проеме, может осуществляться двумя способами – посредством специальных кронштейнов, монтируемых с обратной стороны коробки в специальный паз или же с помощью обычных анкеров, установленных прямиком сквозь дверную коробку о заранее просверленным отверстиям. Думаю, не стоит объяснять, что в последней ситуации в значительной мере страдает внешний вид пластиковых дверей.

В зависимости от выбранного способа крепления дверного блока в проеме, на этом этапе работ вам понадобится либо установить кронштейны, либо просверлить отверстия в коробке. Как кронштейны, так и отверстия делаются по три штуки с каждой стороны.Как установить пластиковую дверь фото 

• Смонтировать приспособление. Это, конечно, сказано громко – по сути, вам придется забить в проем всего пару гвоздей или закрутить такое же количество саморезов, на которые возлагается функция упора.

Для начала нужно определиться с местоположением пластиковой двери в проеме – решить, где она будет находиться (посередине проема или с какого-либо его края). С учетом толщины дверной коробки нужно сделать соответствующие отметки на боковых сторонах проемах вверху и установить в этих местах два упора, закрутив пару саморезов или забив дюбели. Точно такую же операцию проделываем внизу дверного проема – четыре забитых дюбеля полностью зададут плоскость установки дверного блока в проем.

Проделав все эти бесхитростные операции, можно приступать к непосредственному решению вопроса, как установить пластиковую дверь. Дальнейшие работы никаких затруднений у вас вызвать не должны.

Монтаж пластиковой двери: два способа крепления дверной коробки

Как и говорилось выше, закрепить двери в проеме можно двумя способами.

Если говорить о выборе того или иного из них, то здесь решающую роль может сыграть только наличие или отсутствие кронштейнов – в целом, как по трудоемкости, так и по простоте монтажа они примерно одинаковые. Но если рассматривать этот момент со стороны эстетических качеств, то, естественно, лучше отдать предпочтение установке проема с кронштейнами – впоследствии они скрываются откосами и никаких проблем не доставляют. 

Итак, начнем процесс установки пластиковой двери на балкон или в какое-либо другое место и представим его по пунктам для лучшего понимания сути самого вопроса.

Вставляем дверь в проем и облокачиваем ее на дюбели, забитые вверху проема. 

Для начала дверную коробку лучше поставить немного под уклоном и сориентировать ее положение в проеме так, чтобы по краям коробки оставалось примерно одинаковое расстояние до проема.

Теперь заготавливаем пару-тройку клиньев, неподалеку от себя кладем реечный уровень длиной до полуметра, необходимый крепеж, молоток и подключенный к сети перфоратор с буром наготове.

Укладываем уровень на порог двери и с помощью клиньев, загоняемых под порог, добиваемся четкого положения воздушного пузырька уровня.Установка пластиковых балконных дверей фото

Теперь, с помощью тех же клиньев, установленных по бокам коробки, фиксируем дверь сначала в верху проема, а потом и в его низу. Не забывайте о том, что коробка должна быть плотно прижата сразу ко всем четырем упорам (забитым в проеме дюбелям).

Теперь, когда коробка дверей стоит устойчиво, проверяем ее ориентацию относительно всех возможных уровней.

При необходимости корректируем ее местоположение.Только после того, как вы убедитесь, что коробка установлена правильно, можно брать перфоратор, сверлить отверстия и устанавливать крепеж. Начать лучше сверху, с той стороны, где располагаются навесы. Сначала устанавливаются крепежные изделия с одной стороны коробки, а потом и с другой.

Следует отметить, что сразу же после установки дюбелей или саморезов полностью затягивать их не стоит. Уже потом, когда все они будут установлены, производится окончательное жесткое крепление коробки – этот процесс должен контролироваться уровнем, особенно если вы используете способ фиксирования непосредственно сквозь коробку. 

Нужно проследить за тем, чтобы анкеры, дюбели или саморезы не выгнули профиль дверной коробки и не нарушили ее ориентацию в пространстве.Установка пластиковой двери на балкон фото

Все, коробка стоит, теперь можно расслабиться. Основная часть работы уже сделана, и до конца этого процесса остается уже недолго. Увидеть, как правильно установить пластиковую дверь, вы можете в этом видео.

Заключительный этап работ: сборка и герметизация дверного блока в проеме

Первое, что необходимо сделать, это навесить на коробку дверное полотно – здесь все зависит от типа двери. Следует понимать, что балконная дверь и межкомнатная или входная имеют небольшие конструктивные различия, которые выражены в используемых петлях – на балконной двери, в силу наличия функции проветривания, они имеют более сложную конструкцию и, естественно, отличаются принципом установки. Производится она примерно следующим образом.

Если же речь вести о дверных навесах стандартной конструкции, не предусматривающей функцию проветривания, то здесь вообще все просто – дверное полотно надевается на петли коробки без всяких сложных операций.

Установка входных дверей пластиковых фото

В заключение несколько слов о последнем этапе работ, который предусматривает установка пластиковых входных или межкомнатных дверей. Это герметизация дверной коробки в проеме – осуществляется она с помощью небезызвестного полиуретанового герметика, который больше известен под названием монтажная пена.

Для качественной герметизации дверного блока понадобится учесть только пару моментов: во-первых, полотно двери должно находиться в закрытом состоянии до полного высыхания пены и, во-вторых, наносить герметик необходимо на предварительно увлажненные водой поверхности. 

При повышенной влажности монтажная пена полимеризуется быстрее и качественнее – кроме того, ее сцепление с коробкой и проемом будет надежнее. Ну а во всем остальном процесс герметизации выглядит достаточно просто, и все, что здесь необходимо контролировать, это равномерное заполнение шва.

Как видите, установка пластиковых дверей мало чем отличается от монтажа металлических входных дверей или межкомнатных изделий из дерева.

Различия, конечно, есть, но все они наблюдаются на уровне тонкостей и нюансов. Единственное, что еще можно добавить, так это на счет монтажной пены – лучше использовать герметик, имеющий небольшое усилие давления при застывании (например, «Макрофлекс 65). Он даст гарантию того, что даже если вы перестараетесь с количеством пены, то она не выдавит и не выгнет стойки дверной коробки.

Отделка откосов входной двери своими руками

В квартире уже установлены входные двери. Надежность, безопасность качественная защита, которая ограждает от потерь тепла и всевозможных внешних звуков и шумов обеспечена.

Теперь осталось лишь навести марафет. С внешней стороны входные двери чаще всего облагорожены наличниками или заделаны раствором силами мастеров установщиков или же самостоятельно во время монтажа. С внутренней все гораздо плачевнее.

На виду голый бетон, кирпичи, крепления двери. Необходимо организовать откосы, чтобы спрятать все это безобразие. Отделка откосов входной двери может быть выполнена установщиками, однако, не всякая фирма за это берется.

В этом случае придется выполнить эту работу самостоятельно. Сам процесс не особо сложен при любом способе формирования откосов. Ниже как раз представлена подробная инструкция о том, как сделать откосы своими руками.

Способы выполнения откосов

Основная цель откоса – это придать нормальный внешний вид дверному проему и надежно укрыть крепления дверной коробки, повысив тем самым взломоустойчивость всей конструкции. Существует несколько способов формирования откосов:

Разделение производится именно по способу формирования откоса, ведь материалы для обшивки можно подобрать самые разнообразные: ламинат, МДФ, гипсокартон, пластиковые панели, деревянные ламели, целлюлозные панели и многое другое. Главное определиться, каким способом крепить откосы входной двери своими руками.

Заделка всего откоса раствором является наиболее приемлемым вариантом в плане защиты и звукоизоляции.

Тем более получается в результате откос, который не прогибается, не имеет пустот. Однако такой вариант несколько стеснен в дизайнерском смысле. Как вариант можно оформить откос с помощью фактурной штукатурки и окраски.

Если помимо заполнения раствором еще и монтировать различные отделочные материалы, то можно добиться абсолютно любого внешнего вида. Так что этот вариант при полноценном исполнении сочетает плюсы первого способа и не имеет собственно недостатков.

Без хороших откосов даже самая шикарная дверь теряет всю свою привлекательность.

Третий способ, как сделать откос входной двери, подразумевает монтирование отделочного материала, например МДФ, гипсокартон или пластик, на заранее сооруженный каркас из деревянных брусков или металлического профиля.

Этот вариант идеально подойдет в случае, когда на формирование откосов другим способом тратится непозволительно много раствора для его полного заполнения. В результате экономятся средства, и есть возможность сделать откос наиболее эстетичным. Тем более что при каркасном сооружении легче добиться ровности и соблюсти все уровни, что не маловажно для визуального восприятия.

Такой вариант откосов отлично подходит для установки освещения и выключателей непосредственно в дверной проем или над ним. Так можно будет освещать прихожую непосредственно при входе в квартиру. Кроме того, при каркасной конструкции откосов легче будет провести впоследствии такие коммуникации как проводной интернет или кабельное телевидение.

Подготовительные работы

Для любого способа формирования откоса подготовительный этап один и тот же. Перед любыми работам дверное полотно и дверную коробку следует обклеить пленкой и малярным скотчем, чтобы не повредить. В первую очередь счесываются все особо выступающие части, которые могут помешать провести монтаж каркаса будущего откоса или будут выступать над уровнем оштукатуривания.

Дальше вся поверхность обметается и грунтуется. Лучше использовать грунтовку глубокого проникновения. Только в случае если стена выполнена из пенобетона или подобного рыхлого материала, используется поверхностная грунтовка.

На этапе подготовки также можно осуществить прокладку силового кабеля для подключения выключателя, которым будет зажигаться лампы в прихожей. Если планируется использовать вариант с каркасным креплением откоса, то лучше прокладку провода отложить до момента, когда уже будет установлен каркас.

Совет: Для наглядности отобразите на полу очертания будущего откоса. Впоследствии будет легче ориентироваться по этим меткам.

Оштукатуривание откоса

На подготовленную и прогрунтованную поверхность устанавливаются маячковые профили.

С их помощью легче вывести ровную поверхность наносимому раствору. Крепить маяки можно с помощью раствора. Использовать лучше гипсовый раствор, он быстро схватывается и скорее можно будет приступить к следующему этапу.

Положите в двух или трех местах по длине каждого торца небольшие кучки раствора и установите маячки. С помощью пузырькового уровня отрегулируйте положение маяков в одну плоскость.

Когда раствор под маяками затвердел можно приступать к заполнению откоса цементно-песчаным раствором.

Смешивается цемент с песком в пропорции 1:4 и тщательно перемешивается насадкой-миксером, вставленной в дрель с малыми оборотами. Раствор должен получиться по густоте подобный творожной массе. Можно добавить немного гипса.

С помощью кельмы и шпателя нанесите раствор на откос дверного проема и сравняйте по маякам.

Как только раствор высохнет, а это не меньше суток, можно приступать к нанесению стартовой и финишной шпаклевки. Высохшую финишную шпаклевку окончательно сравнивают с помощью абразивной сетки. После этого можно вскрывать откос краской.

Формирование откоса отделочным материалом на раствор

В этом случае такие материалы, как гипсокартон, МДФ, пластиковые откосы и т.п., укрепляются с помощью цементно-песчаного раствора или клеевого состава. Поверхность уже подготовлена: сровнена и прогрунтована.

Лучше всего обозначить уровень будущего откоса и обеспечить нормальный упор для материала обшивки.

Для этого вкручиваются шурупы в стену так, чтобы их шляпки образовали одну плоскость. При этом учитывается толщина материала обшивки, ведь именно на шляпки саморезов он будет опираться. После этого можно заполнять все пространство откоса по периметру раствором.

Для надежности и ради экономии первым слоем используется цементно-песчаный раствор, которым формируется слой несколько меньший, чем высота опорных саморезов. Далее подбирается клеевой состав, подходящий для вашего материала обшивки. Клеевой раствор наносится ровным слоем по поверхности откоса и на полосы материала с обратной стороны.

Аккуратно приложив листы материала к откосу, их необходимо придавить, пока они не упрутся на шапки саморезов. Правильность установки проверяется с помощью уровня, в случае необходимости можно подправить позицию пока раствор еще не схватился.

Если остался зазор между листами обшивки и стеной, его необходимо заделать раствором. После этого можно крепить наличники, если они есть.

Видео: нюансы первичной отделки откосов

Монтирование откосов на каркас

Даже при том, что раствор не будет использоваться, все равно следует всю поверхность стены под откосом прогрунтовать. Это предотвратит ее обсыпание со временем. Далее заготавливаются детали для монтирования каркаса.

В качестве материала для каркаса можно использовать деревянные бруски и рейки, или же металлический профиль, который используется для возведения гипсокартонных стен и потолков. 

Учитывая толщину любого из этих материалов, следует предусмотрительно сравнять стену, на которой будет монтироваться каркас с тем, чтобы элементы каркаса плотно прилегали к стене.

Закреплять элементы каркаса следует с помощью пластиковых дюбелей и ударных шурупов требуемой длины.

По всему периметру дверного проема крепятся параллельно по две рейки или профиля, размещая их с обоих краев будущего откоса. Чтобы усилить конструкцию между основными несущими элементами закрепляются перемычки. Особенно это важно на углах между боковыми сторонами дверного проема и верхней частью.

Перед тем как обшить каркас, как раз можно приступить к прокладке кабеля к месту установки выключателя.

Закрепление обшивки несколько отличается для каждого вида материала:

Гипсокартон

Достаточно закрепить его с помощью саморезов по периметру откоса. Промежуток между листом гипсокартона и стеной заполняется либо раствором, либо монтируются достаточно широкие наличники. Края гипсокартонных откосов армируются специальными перфорированными уголками.

Стыки между кусками гипсокартона заклеиваются строительной лентой серпянкой. Вся поверхность шпаклюется и сравнивается теркой с самым мелким абразивом. После этого можно откосы покрасить или оклеить обоями.

МДФ

Данный материал обладает, несомненно, наилучшими эстетическими качествами, и к тому же большей прочностью и износоустойчивостью, чем другие материалы.

Закрепление элементов производится с помощью маленьких гвоздей, кляммеров или саморезов. 

Главное чтобы каждый вид креплений не мешал установке следующих элементов откоса. 

Углы и места креплений закрываются наличниками или уголками, которые приклеиваются во всей конструкции с помощью жидких гвоздей.

МДФ — самый востребованный материал для откосов, и из него производится максимальное количество готовых решений. Поэтому монтаж таких откосов, обычно наиболее прост.

Ламинат

Полосы ламината можно укладывать как поперек, так и вдоль торцов дверного проема.

При поперечной укладке достаточно по краям закрепить первую ламель к каркасу снизу. Последующие элементы устанавливаются с защелкиванием замка. Обязательно закрепляется последняя ламель.

Все промежуточные можно закрепить, например, через один или даже два элемента. По верхнему горизонтальному откосу все полосы ламината обязательно закрепляются по краям. Продольные полосы ламината крепятся как минимум в трех местах: по краям и в центре.

Пластиковые откосы

Производится установка откосов из пластика, а также пластиковой вагонки, практически таким же образом, как и ламинат.

Так как этот материал менее прочный, чем ламинат, то необходимо его закреплять чаще. Учитывается тот факт, что возле входной двери материал будет подвержен большим нагрузкам и частым ударам. Поэтому крепления полосы пластиковой обшивки откосов располагаются через каждые 10-15 см.

Пластиковые откосы хорошо подойдут для интерьеров в современном стиле. Но и внутренняя отделка двери должна, естественно, соответствовать.

После того как откосы смонтированы производится подключение выключателей и осветительных приборов.

С дверного полотна и дверной коробки снимаются пленка и малярный скотч. На этом работы завершаются. Весь процесс формирования откосов входной двери достаточно прост, выберите подходящий для себя вариант и приступайте к выполнению задуманного.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить пластиковые двери входные своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео:

Источники:

https://victorborisov.livejournal.com/256447.html

Установка пластиковых дверей: тонкости и нюансы технологии

http://vopros-remont.ru/okna-i-dveri/otdelka-otkosov-vxodnoj-dveri-svoimi-rukami/

Вслед за волной замены деревянных окон на пластиковые движется волна замены деревянных дверей. Иногда она превращается в «девятый вал» и сметает на своём пути всё сделанное из древесных пиломатериалов. Поэтому пришло время разобраться в том, как самостоятельно, без посторонней помощи, установить эту новинку, что, безусловно, поможет сэкономить деньги в процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Способы установки пластиковых дверей

Пластиковая дверь — это готовое укомплектованное изделие, состоящее из полотна, коробки и всей необходимой фурнитуры. В отличие от деревянной двери, которую собирают из отдельных деталей, пластиковая поставляется в собранном виде, поэтому в задачу монтажника входит только грамотная её установка. В подавляющей массе случаев двери изготавливаются на заказ, под размеры конкретного проёма. Поэтому подгонять габариты проёма в процессе монтажа не требуется.

Вместе с тем существует ряд моделей, рассчитанных на стандартные габариты проёма:

• 2000х190х70 мм;
• 2000х190х80 мм;
• 2000х190х90 мм.

Эти размеры согласованы производителями со строительными нормативами и подходят для большинства дверных проёмов в гражданском и жилищном строительстве.

Глубина проёма не имеет значения, поскольку толщина пластиковой конструкции вписывается в любой типоразмер стен и перегородок. Единственное исключение представляют собой деревянные перегородки толщиной менее 75 мм. Но и в этом случае вмонтировать дверной блок в стену реально. Для этого используют технологию наращивания дверного проёма.

Установка производится одним из двух способов, который выбирается на месте исходя из имеющихся условий.

1. Фиксация рамы с помощью кронштейнов. Для связки используются специальные металлические планки.

   

   С помощью молотка и плоскогубцев кронштейн выгибают в нужном направлении

2. Прямая фиксация дверной коробки к стене. Крепление осуществляется с помощью анкерного крепежа.

   

   Прямая фиксация дверной коробки производится при помощи металлических анкеров

По степени прочности и надёжности различий нет. В том и другом случае дверь жёстко опирается на простенок. Но в первом варианте внешний вид будет более привлекательным, а рама останется целой.

Видео: установка балконного блока по ГОСТ

Что потребуется для установки пластиковых дверей

Есть небольшая разница между балконной, входной и межкомнатной пластиковой дверью. Заключается она в дополнительных плоскостях открытия. Входные и межкомнатные двери представляют собой классический вариант распашных дверей, которые открываются и закрываются поворотом створки вокруг одной из осей (правой или левой) дверной рамы. Балконная дверь иногда дополнительно оборудуется функцией проветривания и подобно окну распахивается поворотом полотна относительно порога. Достигается такая функция применением более сложной фурнитуры, но на процесс установки она практически не влияет.

Инструменты для установки пластиковых дверей

Для сборки пластиковой двери нужен стандартный плотницкий набор инструментов:

• молоток;
• ударная дрель или перфоратор;
• шуруповёрт;
• набор отвёрток с различными шлицами;
• измерительные приборы — гидравлический уровень или строительный лазерный нивелир;
• рулетка, карандаш или маркер для разметки;
• пистолет для герметика;
• строительный нож.

  

  Наличие под руками разнообразного инструмента во время сборки значительно ускоряет и облегчает процесс монтажа

Расходные материалы

При установке дверей обычно используются следующие расходные материалы:

• монтажная пена;

  

  Для установки пластиковых дверей рекомендуется использовать профессиональную монтажную пену, которая не боится влаги и перепадов температуры

• монтажные деревянные или пластмассовые клинья;
• силиконовый водостойкий герметик;

  

  Для выдавливания герметика из тубы применяют специальный пистолет

• сухая песко-цементная смесь, вода;
• пластиковый L-образный профиль для установки откосов (если откосы монтируются из пластика).

  

  Пластиковые молдинги подбираются по размеру и цвету

Размер L-уголка подбирают по месту. Чем шире крыло профиля, тем проще скрыть мелкие дефекты. Герметик нужен такого же цвета, как и дверь, чаще всего используется белый.

Для межкомнатных и балконных дверей применяют готовые пластиковые откосы. Чтобы правильно выбрать ширину приобретаемого откоса, измеряют глубину дверного проёма и отнимают от него толщину дверной коробки. В итоге откос выбирается с запасом в 2–3 см в большую сторону с учётом погрешности в наклоне стены.

Если откосы планируются цементные, например, на входных дверях, то расчёт количества смеси производится в соответствии с таблицей, приводимой изготовителем на упаковке. В этом случае кроме плотницких инструментов понадобятся также шпатели и ёмкость для приготовления раствора.

Подготовка проёма для установки пластиковой двери

Подготовительные работы состоят из нескольких этапов.

1. Подготовка дверного проёма. Если дверь изготавливается на заказ, то её размеры идеально соответствуют исходным габаритам. В этом случае подготовка заключается в освобождении проёма от посторонних предметов, удалении осыпающейся штукатурки и грунтовке торцов простенка. Применяется грунтовка глубокого проникновения, которая хорошо скрепляет поверхность и устраняет пыль. Если же производится монтаж стандартной двери, нужно подогнать проём под размер дверного блока. Величину технологических зазоров по всему периметру выдерживают в пределах 3–5 см. Низ рамы жёстко опирается на порог (без зазора). Иногда для этого приходится расширять проём при помощи перфоратора, иногда, наоборот, выкладывать дополнительный ряд из кирпичей (или наращивать стену деревянным брусом).

   

   Если дверь изготавливалась на заказ, для подготовки проёма нужно отбить ветхую штукатурку и загрунтовать торцы

2. Разборка дверного блока. Как правило, транспортировка осуществляется в собранном виде, что гарантирует сохранность изделия. Поэтому для облегчения монтажа створка отделяется от рамы. Для этого вынимаются пальцы на петлях. При выполнении операции нужно соблюдать осторожность, так как полотно со стеклопакетом довольно тяжёлое — желательно его не уронить.
3. Установка крепёжных элементов на раму. Если применяется фиксация кронштейнами, на внешнюю сторону коробки накручивают по три металлических пластины. Для этого в боковых стойках есть специальные пазы. Если крепление осуществляется обычными анкерами, то сквозь дверную коробку просверливают отверстия нужного диаметра. В этом случае головки анкеров останутся снаружи, впоследствии их закрывают пластиковыми заглушками. Количество отверстий — также по три с каждой стороны.

   

   В качестве установочных кронштейнов могут использоваться прямые подвесы для гипсокартона

На этом подготовительные работы заканчиваются.

Видео: установка пластиковых окон и балконной двери

Установка пластиковых дверей своими руками

В пошаговой инструкции отразим последовательность сборки пластиковой двери.

1. Устанавливается дверная коробка. Как уже отмечалось, коробка является неразборной конструкцией прямоугольной формы. Задача состоит в правильном расположении рамы внутри дверного проёма. Прежде всего необходимо определиться, как именно монтировать её относительно глубины проёма. Дверь может располагаться как на середине торца стены, так и заподлицо с одной из плоскостей. В первом случае возникает необходимость в обустройстве откосов с обеих сторон. Во втором — с одной стороны будут наличники, а с другой — откосы. Исходя из этого, определяется местонахождение порога. Раму устанавливают нижней частью на линию порога и поднимают в вертикальное положение. В некоторых случаях необходимо поднять порог до уровня чистого пола. Для этого используют дополнительные упоры в виде деревянных брусков или кусков кирпича. После этого конструкцию необходимо предварительно зафиксировать. Лучше всего опереть её на дюбели, вкрученные возле верхней перекладины. Такие же упоры помогут зафиксировать нижнюю часть. Четыре опорных дюбеля определят плоскость дверного блока.

   

   Если ширина коробки совпадает с толщиной дверного проёма, места стыка закрываются наличниками с обеих сторон

2. С помощью гидравлического уровня (длинной до 50 см) регулируется горизонтальное положение порога. Фиксация нужного положения осуществляется посредством клиньев, вбиваемых молотком под нижнюю планку рамы. Необходимо добиться абсолютно ровного положения — пузырь воздуха должен располагаться строго посередине.

   

   Точность показаний гидравлического уровня можно проверить по заведомо горизонтальным плоскостям, например, по подоконнику, балконным перилам и т. д

3. Таким же методом фиксируются боковые стойки и верхняя планка коробки. При этом нелишне несколько раз проконтролировать соответствие вертикальной и горизонтальной ориентации дверей. И только после того, как блок зафиксирован со всех четырёх сторон, можно приступать к основному крепежу. При этом нужно стремиться к тому, чтобы боковые зазоры были примерно одинаковыми.

   

   Боковые стойки вначале предварительно фиксируются клиньями, а затем окончательно крепятся анкерными гвоздями

4. Производится крепёж коробки на саморезы. Отверстия сверлятся перфоратором, если стена каменная, или дрелью (шуруповёртом), если проём деревянный. Здесь важно смонтировать упоры таким образом, чтобы при установке они не деформировали дверную коробку. Из этих соображений шурупы оставляют не до конца вкрученными, полную затяжку производят только в самом конце операции. Особенно важно соблюдать это правило при креплении рамы способом прямой фиксации (без применения кронштейнов). Все этапы затяжки сопровождаются контролем ориентации в горизонтальной и вертикальной плоскости.
5. Монтируется дверное полотно. Процедура заключается в навешивании створки на петли. Сборка начинается с нижнего навеса, после чего полотно устанавливают в закрытое положение, совмещают половинки верхних петель и продевают металлический палец в штатное отверстие. Порядок навешивания полотна на дверях с функцией проветривания аналогичен. После этого проводят регулировку положения створки. В пластиковых дверях применяются регулируемые навесы, с помощью которых юстируется правильное положение полотна.

   

   Регулировка положения полотна осуществляется при помощи специальных механизмов, встроенных в конструкцию двери

6. Заполнение зазоров между стеной и дверной коробкой. Как уже отмечалось, здесь возможны две ситуации:
   • пластиковый блок устанавливается на входе в дом или квартиру и выполняет функции входной двери. В этом случае пустоты заполняют песко-цементной смесью. Это обеспечивает надёжную защиту от взлома;
   • дверной блок монтируют на балконе или между комнатами. Тут нет необходимости в усилении, поэтому достаточно выравнивания зазоров при помощи монтажной пены. Лучше использовать пену с низким коэффициентом расширения. Пустоты заполняют равномерно, для обеспечения быстроты затвердевания перед нанесением пены поверхность рекомендуется смочить водой. После полного высыхания излишки аккуратно обрезаются ножом.

     

     Для того чтобы зазоры были заполнены ровным и плотным слоем пены, лучше использовать баллоны с креплением на профессиональный пистолет

7. Для того чтобы дверной проём выглядел эстетично, поверх монтажного отвора устанавливаются декоративные откосы. Входные двери замуровывают цементным составом, межкомнатные и балконные чаще обрамляют готовыми пластиковыми панелями. Технология установки откосов не очень сложна, но требует аккуратности и определённых навыков:
   • для входных дверей готовится стандартная смесь песка, цемента и воды. Мастерком набрасывается слой раствора и выравнивается шпателем. Процедуру можно разбивать на несколько этапов, постепенно соединяя край дверей с углом дверного откоса. Сначала «выводят» боковые вертикальные плоскости, затем — горизонтальную плоскость над верхней перекладиной;

     

     Раствор для замуровывания входных дверей приготавливают с помощью добавления воды в сухую смесь согласно рецептуре на упаковке

   • пластиковые откосы устанавливаются на монтажную пену. Вначале раскраиваются две вертикальные поверхности. По ширине их выпускают за край стены и обрезают после полного застывания пены. Верхняя планка монтируется в последнюю очередь. В местах стыков пластиковых панелей устанавливают L-образный молдинг, углы между откосами и рамой сглаживаются и герметизируются тонким слоем силиконового герметика.

     

     В некоторых конструкциях вместо пены используют минеральную вату, а откосную панель крепят с помощью планки с замком-защёлкой

Защитную плёнку рекомендуется снимать с поверхности пластиковых дверей после окончательного завершения монтажа. Это сохранит изделие от повреждений и царапин, которые иногда возникают в процессе сборки.

В разных ситуациях используют различный крепёжный материал. Так, в дверном проёме деревянного дома применяют исключительно саморезы с большим шагом резьбы. К стене из мягкого материала — пенобетона или газобетона — дверной блок необходимо крепить специальными дюбелями, рассчитанными на пористую поверхность. В кирпичных и бетонных постройках используют стандартный анкерный гвоздь.

Видео: установка пластиковой двери

https://youtube.com/watch?v=7v83KsAV3i8

Категорически запрещено производить монтаж пластиковых окон и дверей при помощи обычных дюбель-гвоздей. В экстремальных условиях, например, при пожаре, пластиковый расширитель может оплавиться, крепёжный узел потеряет прочность, а дверь, потеряв опору, вывалится из дверного проёма.

По завершении сборки двери оборудуются вспомогательной фурнитурой — дверными глазками и доводчиками. Так как лишний раз сверлить полотно нежелательно, лучше использовать накладной глазок электронного типа. Его крепят на уровне глаз — на высоте 150–160 см от пола. Но если установка в таком положении неприемлема, можно сместить окуляр (а по сути, миниатюрную веб-камеру) на верхнюю планку, сделав поправку на удобный угол обзора.

Доводчики крепятся в обычном порядке. Корпус с силовым агрегатом располагается на стене, а конец подвижной штанги закрепляется в верхней части полотна. Модель доводчика подбирается исходя из массы створки и величины распашного угла. Чем больше тяговое усилие, тем более высокие требования предъявляются к прочности крепления.

Как проверить правильность установки пластиковой двери

Перед началом эксплуатации пластиковую дверь необходимо протестировать. Контроль проводят по следующим параметрам.

1. Плотность прилегания створки к опорной плоскости рамы. В рабочем положении — при закрытых дверях — створка должна равномерно прилегать по всему периметру, а резиновый уплотнитель — быть равномерно прижатым по всей плоскости прилегания.
2. Величина зазора между полотном и рамой. Щель со стороны, обратной уплотнителю, не должна превышать допустимых размеров (3–4 мм). Разница в величине зазора в разных углах говорит о перекосе створки.
3. Дверные петли. При работе они не должны издавать скрипов, а открытие и закрытие дверей должно происходить бесшумно.
4. Замковое устройство, включая защёлку ручки, должно срабатывать мягко, без лишнего усилия.

Если хотя бы по одному из пунктов наблюдается явное несоответствие, необходимо отрегулировать положение дверного полотна. Как правило, в комплект поставки входит регулировочный ключ и схема расположения управляющих винтов. Ключ представляет собой шестигранный стержень диаметром 2–3 мм, изогнутый для удобства в виде буквы Г. Следуя инструкции, нужно добиться оптимального положения дверной створки.

Демонтаж пластиковых дверей

При необходимости проведения разборки дверь демонтируют в порядке, обратном сборке. Кратко перечислим основные этапы.

1. Снимается дверное полотно.
2. Демонтируются откосы.
3. Ослабляются крепёжные узлы.
4. Дверная коробка высвобождается из проёма.
5. Зачищаются остатки монтажной пены.
6. Для транспортировки извлечённая дверь вновь собирается, полотно вставляется в раму, фиксируется защёлкой замка в неподвижном положении.

Видео: как разобрать и собрать балконную дверь

При самостоятельном выполнении работ по установке пластиковых дверей нужно помнить о технике безопасности, следовать технологии монтажа, рекомендованной изготовителем. Необходимо соблюдать осторожность в обращении со стеклопакетом, а применяя электрические инструменты — перфоратор, дрель, шуруповёрт — использовать личные защитные средства: перчатки, очки и респиратор.

Установка пластиковых дверей – все хитрости процедуры

Содержание

• 1 Подготовка конструкции к установке – особенности процедуры
• 2 Технология самостоятельной установки пластиковых конструкций
• 3 Завершающие стадии монтажных работ – остались мелочи!

Установка пластиковых дверей – совсем несложный процесс, в котором совершенно необязательна помощь дорогостоящих специалистов. Вам потребуется лишь разобраться с технологией монтажа подобных изделий.

Подготовка конструкции к установке – особенности процедуры

Монтаж своими руками дверных конструкций из пластика либо металлопластика требует грамотного осуществления важных подготовительных мероприятий. Без них выполнить качественный монтаж двери у вас не получится.

Прежде всего необходимо правильно обработать дверной проем, ширина которого обязана быть чуть шире, нежели геометрические параметры самого пластикового изделия. В большинстве случаев нужно предусмотреть щель между коробкой и стенкой на уровне 1,5–2 см.

Обработка дверного проема

Особых проблем это не должно вызывать, ведь обычно металлопластиковую дверь приобретают по предварительным замерам. А значит, вы заранее позаботились о том, чтобы проем имел те размеры, которые идеально подходят для установки новой дверной конструкции.

Перед установкой двери своими руками нужно тщательно протереть стеновые поверхности, прилегающие к проему. Если вы заказывали конструкцию без готового порога, необходимо смонтировать его заблаговременно. Но все специалисты советуют покупать двери в комплекте (в нем обязательно присутствует порог, который, во-первых, обеспечивает высокую герметичность изделия, во-вторых, увеличивает защитные возможности конструкции).

На этом подготовка проема окончена. Можно приступать к следующим этапам монтажа дверей из пластика.

Технология самостоятельной установки пластиковых конструкций

Весь процесс монтажа дверей разбивается на несколько этапов:

1. Разбираете доставленную производителем конструкцию. Как правило, двери поставляются в сборе, из них убираются лишь стеклопакеты (когда они предусмотрены). Вам нужно аккуратно отделить от коробки пластиковое дверное полотно. С этой задачей несложно справиться самостоятельно. А вот остальные этапы работ лучше выполнять с помощником, чтобы ускорить и упростить процедуру монтажа.
2. Выполняете установку дверной коробки. Необходимо вставить ее в подготовленный проем и зафиксировать, используя деревянные клинья. Их следует разместить по периметру коробки и в случае потребности выровнять. Подобное мероприятие снижает риск деформации стеновых поверхностей. Клинья устанавливайте крайне осторожно, стараясь не повредить форму коробки и не поцарапать пластиковую поверхность изделия. Также коробку допускается ставить по другой методике – в основание торца вбейте 2–3 небольших гвоздика, оставив их окончания (на 1,5–2 мм) на поверхности. А после этого подайте в проем коробку. Такой способ используется реже, так как он требует больших затрат сил.
3. Монтируете крепежные элементы. Здесь также можно выполнять работы своими руками по двум методикам. О них мы расскажем ниже.
4. Устанавливаете упоры, оформляете зазоры, монтируете откосы.
5. Проверяете качество монтажа и функциональность пластиковой конструкции.

Крепление дверных конструкций из пластика в проеме выполняется посредством забивных анкеров либо специальных кронштейнов.

Анкера устанавливают непосредственно сквозь коробку изделия по отверстиям, которые просверливают заблаговременно. Кронштейны ставятся в отдельный паз, находящийся на обратной стороне дверной коробки.

Установка кронштейнов дверной коробки

Отверстия для анкеров делают следующим образом:

• сверлите предварительные дырки в кладку стенки сверлом на 1,1 см (от углов они обычно располагаются на удалении 15 см), используя электрическую дрель;
• придаете требуемую глубину полученным отверстиям при помощи сверла на 1 см.

Всего вам необходимо сделать своими руками с каждой стороны по три отверстия (число кронштейнов для крепления, заметим, является аналогичным). Крепеж рекомендуется начинать монтировать со стороны дверных навесов. При этом нежелательно выполнять затяжку анкеров или кронштейнов сразу после их установки.

Смонтируйте весь крепеж, проверьте уровнем точность установки и лишь после этого жестко зафиксируйте метизы. Эта операция должна осуществляться очень аккуратно – высока вероятность нарушения ориентации дверной конструкции в пространстве и выгибание ее профилей.

Завершающие стадии монтажных работ – остались мелочи!

После правильной установки коробки вам нужно навесить полотно на нее. Делается это элементарно. Просто наденьте на петли коробки полотно. Если вы заказали двери нестандартной конструкции (например, балконные, у которых предусмотрена функция проветривания помещения), придется повозиться немного дольше. Схема проведения работ будет такой:

• навешиваете полотно на навес, расположенный снизу конструкции;
• закрываете двери;
• совмещаете две части петли, находящейся сверху, и ставите штифт.

Монтаж пластикового полотна двери

Теперь требуется надежно загерметизировать коробку. Сделать это можно герметиком на полиуретановой основе (иными словами – обычной монтажной пеной). Наносится он на слегка смоченные водой поверхности. Это обеспечивает отличное сцепление проема и коробки, а также быструю и более эффективную полимеризацию пены.

Полное высыхание герметика происходит примерно за сутки. Через 24 часа удалите монтажным ножом всю лишнюю пену и начинайте установку откосов. Осуществляется такая операция по сухой методике:

1. Крепите дюбелями с саморезами к стенке элементы деревянного либо металлического каркаса.
2. Заполняете утепляющим материалом получившееся внутренне пространство (обычно используется минеральная вата).
3. Крепите строительным скотчем материал, а затем и профильные декоративные панели откосов, применяя гвозди и стартовые планки.
4. На панели монтируете пластиковые уголки, фиксируя их любым полимерным клеящим составом.

Вот и все премудрости того, как установить пластиковую дверь – балконную, межкомнатную, входную (в последнем случае обычно ставятся металлопластиковые конструкции). Вам осталось лишь проверить плотность прилегания дверного изделия при его закрывании и плотность хода двери. Подкорректировать все недочеты можно отверткой, регулируя положение специальных болтов, расположенных сверху, сбоку и снизу крепежной петли.

• Распечатать

Оцените статью:

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(6 голосов, среднее: 3.3 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Анализ прайс-листов специализированных организаций показывает, что монтаж ПВХ-блока силами профессионалов обходится примерно в половину его стоимости. Если же вникнуть в смысл технологических операций, учесть отдельные нюансы, то на поверку выходит, что установка пластиковых дверей своими руками не так сложна, как это представляется несведущему человеку. Тем более что примерный алгоритм действий подробно расписан в инструкции производителя.

Подготовительные мероприятия

Все технологические операции выполняются в два этапа. Если все продумать до мелочей, то монтаж дверей ПВХ много времени не займет.

Приведение в порядок проема

Что придется выполнить из рекомендуемого перечня работ, решается на месте. Если межкомнатная (балконная) дверь изготавливалась на заказ, круг задач существенно сужается. В случае же приобретения модели в мебельном салоне пунктов, скорее всего, добавится.

Демонтаж старой двери

Единственная рекомендация – соблюдать аккуратность, чтобы потом не заниматься лишней работой.

Подготовка проема

Торцевые части стены и прилегающие ее участки по периметру проема желательно буквально оголить, то есть не только убрать куски штукатурки, но и тщательно очистить до основы.

Контроль состояния

На этом этапе следует определить необходимость:

• дополнительного выравнивания проема, изменения его геометрии (расширение/сужение) под пластиковую дверь с конкретными размерами;
• усиления прохода в стене. Здесь многое зависит от ее материала и степени изношенности строения. Возможно, проем по периметру придется укреплять. Практикуемых в быту методик достаточно, и все они несложны для реализации своими силами.

Обработать проем

В первую очередь это относится к грунту. Желательно использовать состав глубокого проникновения. Во-первых, он прочно «прихватит» остатки пыли, которая не будет мешать работе в процессе выравнивания и крепления коробки. Во-вторых, повысит адгезию стены. Особенно важно, если устанавливается пластиковая входная дверь, которую по периметру придется обязательно утеплять и запенивать.

Разборка блока

За редким исключением двери ПВХ поставляются полностью готовыми к монтажу. Но учитывая общий вес конструкции, габариты, желательно ее разобрать на составные части, то есть отсоединить створку от короба. Это значительно упростит установку. Демонтаж полотна произвести несложно; достаточно выкрутить ряд элементов крепежа.

Подготовка каркаса

Монтаж пластиковых дверей отличается способом их крепления в проеме.

Вариант 1 – на анкера. Если принято такое решение, то необходимо в раме высверлить под их установку по 3 отверстия с каждой стороны. Многих смущает, что такой  способ крепления испортит вид двери. Но если речь идет о проходе на балкон, то чаще всего реализуется именно эта методика. Она значительно проще, к тому же внешние стены отличаются большей толщиной, следовательно, надежность фиксации блока ПВХ сомнений не вызывает.

Вариант 2 – на кронштейны. В комплекте некоторых пластиковых дверей эти элементы имеются. Крепить ими удобнее блоки, монтируемые в межкомнатных проемах. Толщина стены, как и ее материал, в этом случае особой роли не играет. Кронштейны расставляются по той же схеме, что и анкера – 3 штуки с каждой из сторон.

Зная специфику своего жилища, несложно определить, как установить пластиковую дверь и чем закрепить ее в проеме.

Установка упоров

Их задача – предотвратить возможные смещения короба. Дело в том, что его монтаж производится в проем, габариты которого несколько больше его размеров. Установка по принципу «один к одному» никогда не  делается. Во-первых, буквально вдавливать дверь ПВХ нельзя – ее перекосит, и выправить без повреждений не получится. Во-вторых, уплотнение щелей проводится мягкими материалами, не обеспечивающими жесткую фиксацию. В-третьих, регулярные открывания/закрывания створки – это динамические нагрузки на дверь, инициирующие ее сдвиг.

Монтаж блока

Установка короба

• Дверная рама помещается в проем, и ставится на упоры, с небольшим уклоном.
• На порожек укладывается строительный уровень, и контролируется соответствие короба горизонтали. При необходимости выравнивания производится подкручивание саморезов, после чего устанавливаются клинья.
• Косяк полностью помещается в проем и фиксируется в верхней части; аналогично – распорками.
• Проверка положения пластиковой двери. При необходимости – корректировка.
• Установка боковых клиньев.
• Вторичный контроль правильности ориентации двери в проеме.

Крепление короба

• Отверстия уже высверлены, а потому остается лишь проделать их в стене. Имея под рукой перфоратор и набор сверл (буров), на всю работу понадобится несколько минут. Если делается крепление кронштейнами, обустраиваются пазы. Хотя это можно сделать заранее, грамотно выполнив разметку.
• Установка крепежных деталей. Порядок: сначала с одной стороны, потом с другой. Но без затяжки, иначе дверь перекосит.
• Окончательное крепление. Даже если устанавливается прочная металлопластиковая дверь, главное – не переусердствовать, иначе профиль деформируется. Поэтому детали крепежа затягиваются постепенно, и постоянно контролируется положение короба (по уровню).

Навешивание створки

Применительно к межкомнатной двери сложностей нет. Но если она устанавливается в проеме на балкон, то петли таких моделей имеют ряд особенностей. А потому и монтаж выполняется в определенной последовательности.

• Навешивание полотна на нижнюю петлю.
• Закрывание створки.
• При совмещении половинок верхнего навеса вставляется центральный штифт. Но это относится лишь к моделям, в которых предусмотрена функция проветривания.

Проверка работоспособности

При сложностях с открыванием/закрыванием двери выполняется ее регулирование. В большинстве моделей для этого имеется соответствующий элемент, расположенный в верхней петле. Что необходимо сделать применительно к конкретному блоку, указано в инструкции на изделие.

Герметизация проема

Обычно применяется состав на основе полиуретана, более известный как монтажная пена.

Обработка двери по периметру сложностей не представляет; стоит отметить лишь некоторые моменты:

• с пеной работать нужно крайне аккуратно. Во-первых, соблюдать «дозировку», так как она после нанесения увеличивается в объеме, и значительно. Во-вторых, состав липкий, и убирать излишки желательно сразу же, до отвердевания;
• обрабатываемая поверхность (щель) предварительно смачивается. Это ускоряет полимеризацию герметика и обеспечивает его надежный контакт с основой;
• дверь остается в положении «закрыто». Пользоваться ею можно только после просыхания пены.

Если проанализировать все нюансы работы, то вывод напрашивается однозначный – для установки пластиковой двери услуги профессионала не понадобятся.

Достаточно лишь следовать рекомендациям производителя, грамотно подготовить проем и контролировать положение короба. Все остальное (наличники, доборы) – это уже детали, на личное усмотрение.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Пластиковые двери – установка ПВХ своими руками, видео, инструкция

08 сентября 2021

Задать вопрос эксперту