Установка скважинного насоса своими руками пошаговая инструкция

Комфортное проживание в частном доме зависит от множества факторов, и не последнюю роль здесь играет его водоснабжение. Если на участке уже есть скважина, то вопрос наполовину решен. Но для обеспечения полноценного водоснабжения потребуется подобрать подходящий насос, иначе получить воду из глубокого и узкого отверстия будет, мягко говоря, затруднительно, согласны?

На первый взгляд установка насоса в скважину кажется довольно сложной задачей. Здесь, как и в любом деле, есть ряд важных нюансов. Поэтому, прежде чем приступать к ее решению, стоит основательно подойти и изучению данного вопроса. Мы поможем вам разобраться в тонкостях монтажа насосного оборудования.

Полезные советы по монтажу поверхностных и погружных насосов изложены в данном материале. Также здесь приведены фото и видеоматериалы с советами экспертов, которые помогут лучше постичь тонкости монтажа.

Каким должен быть хороший насос?

Сначала нужно выбрать и приобрести подходящий насос, а также ряд материалов, необходимых для его успешного монтажа. Насос обычно берут погружной, при этом очень желательно, чтобы он был центробежным.

В отличие от центробежных моделей, вибрационные насосы вызывают в скважине опасные колебания, которые могут привести к разрушению грунта и обсадной трубы. Особенно опасны такие модели для скважин “на песок”, которые менее устойчивы, чем артезианские аналоги.

Мощность насоса должна соответствовать производительности скважины. Кроме того, следует учесть глубину погружения, для которой рассчитан конкретный насос. Модель, предназначенная для работы на глубине 50 м, может подавать воду и с 60-метровой глубины, но насос вскоре сломается.

Погружной центробежный насос — оптимальный выбор для скважины. Следует соотнести его производительность, размеры и другие показатели с характеристиками собственного источника воды

Еще один фактор риска — уровень качества бурильных работ. Если бурила опытная бригада, скважина будет лучше переносить разрушающее воздействие. А для скважин, созданных своими руками или усилиями “шабашников”, рекомендуется использовать не просто центробежный насос, но специальные модели для скважин.

Такие устройства лучше переносят нагрузки, связанные с перекачиванием воды, обильно загрязненной песком, илом, частичками глины и т.п. Еще один важный момент — диаметр насоса. Он должен соответствовать размерам обсадной трубы. Важно учесть и особенности электропитания насоса. Для скважин используют как однофазные, так и трехфазные устройства.

Для четырехдюймовых труб найти технику проще, чем для трехдюймовых. Хорошо, если этот момент учтен еще на этапе планирования скважины. Чем больше будет расстояние от стен трубы до корпуса насоса, тем лучше. Если насос проходит в трубу с трудом, а не свободно, нужно поискать модель меньшего диаметра.

Подробнее про выбор насоса читайте в статье Как выбрать насос для скважины: рекомендации по выбору насосного оборудования.

Подготовка сопутствующих монтажу материалов

Застрявший в обсадной трубе насос может стать изрядной головной болью. А вытаскивать (как и опускать) его необходимо с помощью специального троса. Если насос уже укомплектован полимерным шнуром, необходимо убедиться в его высоком качестве и достаточной длине. Иногда разумнее приобрести этот элемент отдельно.

Считается, что надежный трос или шнур должен быть рассчитан на нагрузку, которая как минимум в пять раз превышает вес закрепленного на нем оборудования. Разумеется, он должен хорошо переносить воздействие влаги, поскольку часть его будет постоянно находиться в воде.

Если устройство подвешивают относительно неглубоко, менее чем в десяти метрах от поверхности, нужно позаботиться о дополнительной амортизации техники во время ее работы. Для этого используют кусок гибкой резины или медицинского жгута. Металлический трос или проволока для подвески не подходят, поскольку они не гасят вибрацию, но могут разрушить крепление.

Для электропитания насоса предназначен специальный электрокабель. Его длина должна быть достаточной, чтобы кабель лежал свободно и не был натянут.

Для подачи воды от насоса к домовому водопроводу используют специальные пластиковые трубы. Рекомендуются конструкции диаметром от 32 мм или больше. Иначе напор воды в системе будет недостаточным.

Для монтажа погружного насоса используют специальный кабель, который рассчитан на длительную работу под водой. Его сечение должно соответствовать техническим требованиям, указанным в паспорте изделия

Трубы можно использовать и металлические, и пластиковые. По поводу соединения металлических труб существуют разногласия. Некоторые специалисты возражают против резьбового соединения, как менее надежного. Рекомендуется использовать фланцы, причем болт должен находиться сверху, это предотвратит его случайное падение в скважину.

Но резьбовое соединение в скважинах применяется вполне успешно. При монтаже в обязательном порядке используется подмотка. Некоторые специалисты рекомендуют взять вместо привычной ФУМ-ленты или пакли льняное полотно или уплотнительную ленту “Tangit”. Льняную подмотку дополнительно укрепляют силиконовым герметиком или подобным материалом.

Характеристики водоподяющей трубы следует подбирать в соответствии с условиями ее работы. Для глубины до 50 метров используют трубы ПНД, рассчитанные на давление в 10 атм. Для глубины 50-80 м понадобятся трубы, способные работать под давлением 12,5 атм., а для более глубоких скважин используют трубы на 16 атм.

Помимо насоса, труб и шнура или троса перед тем, как установить погружной насос в скважину, рекомендуется запастись следующими материалами:

• хомутами для закрепления электрического кабеля на трубе;
• обратным клапаном;
• манометром;
• запорным краном для водопроводной трубы;
• стальным узлом крепления;
• кабелем электропитания и т.п.

Перед присоединением трубы к насосу на его выходной патрубок следует прикрепить ниппельный переходник. Обычно современные погружные насосы комплектуются таким устройством, но если его нет, этот узел нужно купить отдельно.

Следует помнить, что для прокачки скважины непосредственно после бурения, т.е. для удаления из скважины большого количества очень грязной воды, такой насос использовать нельзя. Он быстро выйдет из строя. Обычно скважину прокачивают отдельным насосом, который и стоит дешевле, и при работе с грязной водой функционирует лучше.

Правила установки поверхностного варианта

Поверхностные насосы не часто используют для водоснабжения этого типа, поскольку они подходят только для неглубоких гидротехнических сооружений, глубиной до восьми метров.

И все же такой вариант имеет право на существование, а его монтаж не более сложен, чем установка погружного оборудования.

Поверхностные насосы проще в монтаже и дешевле, чем погружные модели, но они эффективны только для скважин глубиной до восьми метров

Монтируют устройство следующим образом:

1. Поверхностный насос устанавливают в специальном кессоне или отдельном помещении.
2. Шланг подходящей длины соединяют с всасывающим патрубком насоса.
3. К другому концу шланга прикрепляют обратный клапан (защитная мера, предотвращающая слив воды по окончании работы насоса).
4. На клапан устанавливают защитный сетчатый фильтр, препятствующий проникновению в корпус насоса различных загрязнений.
5. Шланг опускают в скважину.

На этом установку можно считать законченной и сделать пробный пуск насоса. Для монтажа такого насоса в скважину нередко используют специальный адаптер. В этом случае шланг соединяют с адаптером, а адаптер присоединяют к насосу. В остальном порядок установки происходит точно так же.

Немного сложнее выполнить монтаж в скважину поверхностного насоса, снабженного выносным эжектором. В этом случае в скважину нужно опустить два шланга. Помимо всасывающего монтируют еще и напорный шланг. Его соединяют с боковым штуцером эжектора, используя специальный отвод.

Кроме обратного клапана и фильтра на конец всасывающего шланга необходимо также установить эжектор. Следует помнить, что поверхностные насосы очень чувствительны к загрязнениям в воде, подаваемой из скважины.

Монтаж погружного насоса

Погружные насосы устанавливают прямо в скважине. Для них, в отличие от поверхностных моделей, не нужно оборудовать кессон или отдельное помещение.

Сначала насос собирают и выполняют его, т.е. присоединяют к нему водоподающую трубу, электрокабель, шнур или трос и т.п. После этого насос опускают в скважину.

Шаг #1. Подготовка к монтажу оборудования

На патрубке насоса закрепляют обратный клапан, чтобы при его выключении вода оставалась в устройстве. Затем устанавливают специальный чашеобразный фильтр, предназначенный для фильтрации небольших частичек ила. За обратным клапаном устанавливают трубу или нагнетательный шланг.

На этом рисунке наглядно представлен монтаж погружного насоса в скважину, а также общая схема водоснабжения частного дома из скважины

Обратный клапан необходим, чтобы вода оставалась в водопроводной системе и после отключения насоса. Такая ситуация может привести к полной поломке оборудования. Чашеобразный фильтр защищает рабочую камеру насоса от заиливания.

Иногда обратный клапан уже предусмотрен производителем и является частью конструкции. В этом случае дополнительный клапан не понадобится.

В некоторых моделях для подачи воды рекомендуется использовать не пластиковые трубы, а специальный резиновый шланг. В любом случае, перед началом работ следует внимательно изучить технический паспорт изделия, а также инструкцию по его установке, приложенную производителем.

При монтаже водоподающей трубы важно проследить, чтобы она была по возможности очень ровной. Чем меньше препятствий для погружения конструкции в узкую обсадную трубу, тем лучше. Затем трубу присоединяют к соответствующему патрубку насоса.

Еще один важный момент — гидроизоляция всех соединений. В местах соединения электрокабеля помимо термоусадочных трубок дополнительно используют специальные муфты. Силовой кабель также нужно аккуратно расправить, выровнять и уложить вдоль водопроводной трубы.

После того, как водоподающая труба и кабель подключены, приступают к монтажу троса (шнура, каната), который будет удерживать устройство на нужной глубине. Трос из нержавейки продевают в предназначенные для этого проушины и закрепляют с помощью специального устройства. Затем трос так же выкладывают ровно рядом с кабелем и трубой.

Общая схема установки погружного насоса и подключения всех необходимых элементов к домовому водопроводу поможет лучше понять порядок выполнения монтажных работ

Теперь следует взять фиксирующие хомуты или специальные клипсы, и аккуратно соединить ими трос, электрический кабель и трубу. Соединение должно быть достаточно плотным, но не чрезмерно жестким. Если хомут пережмет эти конструкции слишком сильно, он может их повредить.

Шаг #2. Погружение насоса в скважину

Когда все конструкции соединены, подготовку можно считать законченной. Можно начинать установку насоса в скважину.

Сначала на обсадную трубу надевают специальную резиновую прокладку и устанавливают оголовок. Затем насос аккуратно пропускают в отверстие оголовка и начинают плавно опускать вниз.

Перед тем, как опустить погружной насос в скважину, на его корпус можно надеть специальное защитное кольцо, чтобы не повредить стены обсадной трубы. Без этой меры можно и обойтись, но действовать придется крайне осторожно и аккуратно. Движение конструкции должно быть очень плавным, хотя ее вес не так уж мал.

Между стенками обсадной трубы и насосом остается очень маленькое пространство. Поэтому опускать погружной насос в скважину следует очень осторожно

Обычно этим занимаются как минимум три человека. Двое удерживают насос на весу, а третий постепенно отпускает трос.

Насос опускают очень медленно. Ни в коем случае не следует дергать устройство за трубу или силовой кабель. Если в процессе опускания конструкция встречает препятствия, следует действовать очень осторожно.

Нужно приостановить погружение насоса и сделать несколько аккуратных вращений в обе стороны. Обычно это помогает миновать сложный участок. В крайнем случае, если это не помогло, придется вынимать насос и проверять состояние обсадной трубы.

Такую проверку лучше всего выполнить еще до начала монтажа насоса. А в процессе работ нужно внимательно следить, чтобы в скважину случайно не попали посторонние предметы, которые могут помешать свободному продвижению агрегата. Просвет между стенами трубы и насосом настолько мал, что даже обычная гайка может создать массу проблем.

Насос нужно закрепить на правильной высоте, ниже динамического уровня, чтобы устройство всегда полностью находилось в воде. Но насос не должен быть расположен слишком близко ко дну водозаборной скважины. Это может привести к засасыванию насоса в ил или песок при заиливании или запесочивании скважины.

Нужно учесть и глубину, на которую рассчитана работа конкретной модели насоса. Обычные насосы, как правило, опускают на глубину -10 метров, эжекторные — на 15-20 метров, специальное оборудование рассчитано на 25-40 метров.

Обычно правильная глубина погружения насоса составляет примерно один-два метра от дна скважины, в зависимости от ее характеристик. Затем трос закрепляют на предназначенном для этого кронштейне. Обычно он расположен на внешней стороне скважинного оголовка.

Водоподающую трубу присоединяют к водопроводной системе дома, например, к накопительному баку или к специальному адаптеру. Выполняют подключение электропитания и проверяют работу системы. В ходе установки защитного устройства следует правильно выбрать значение тока.

Если этот момент будет упущен, прибор может перегреться. В результате нередко происходит замыкание обмотки статора. Иногда наблюдаются скачки напряжения, подаваемого на двигатель, или оно постоянно остается слишком низким. Все эти ситуации чреваты скорой поломкой прибора, в ряде случаев насос придется просто полностью заменить.

Шаг #3. Определение точки работы насоса

Во время монтажа насоса необходимо выполнить еще один важный шаг — определить характеристики работы насоса при реальной нагрузке. Сведения, указанные в паспорте устройства, на деле могут оказаться очень далекими от ожидаемых. Необходимо измерить скорость заполнения конкретного объема, т.е. рассчитать расход воды за единицу времени.

Кроме того, следует с помощью манометра определить давление, которое создается в водопроводе при работе насоса. Понадобится измерить также потребление тока во время работы прибора. Для этого к нему присоединяют специальные токопроводящие щипцы.

Перед началом монтажа следует подробно изучить инструкцию и паспорт насоса, а по его окончании — установить точку работы устройства в реальных условиях

После того, как необходимые измерения выполнены, их следует сравнить с данными изготовителя, указанными в технической документации изделия. Если окажется, что реальные показатели превышают рекомендованные производителем, следует немного прикрыть задвижку насоса.

В результате будет создано дополнительное сопротивление, которое приведет параметры устройства в норму. Таким образом выверяют и устанавливают точку работы прибора при разных режимах его работы.

Несколько важных рекомендаций

Для соединения обратного клапана с водоподающей трубой используют специальный латунный фитинг. Соединение также должно иметь специальную забивную втулку. Эта мера предотвратит сжатие трубы в диаметре и компенсирует избыточное напряжение, созданное компрессионным фитингом.

Фитинг, как и все соединительные элементы, должен быть высокого качества, рассчитанный на повышенные нагрузки на растяжение. Иначе труба может просто выскочить из фитинга. Для соединения противоположного конца ПНД трубы с выходом на оголовке используют такой же компрессионный забивной фитинг, выполненный из латуни.

В продаже имеется специальный электрокабель для погружных насосов. Именно его необходимо использовать для присоединения к насосу. Замены на менее качественный материал недопустимы. Силовой кабель присоединяют к кабелю насоса путем пайки, скрутку в таком важном месте лучше не использовать. Место соединения закрывают термоусадочной муфтой.

Чтобы зафиксировать кабель и трос на водоподающей трубе, нужны пластиковые хомуты. Их устанавливают каждые 2-3 метра. Эта мера помогает избежать случайного запутывания кабеля во время опускания конструкции вниз. Вместо хомутов можно использовать изоленту.

Для крепления кабеля и троса к водоподающей трубе можно использовать хомуты из пластика. Специальный переходник позволит надежно соединить насос с трубой

Ради экономии специальный кабель используют только на том участке, где он будет погружен в воду. Остальное расстояние перекрывается обычным кабелем ПВС.

В любом случае сечение кабеля должно соответствовать рекомендациям производителя, указанным в паспорте насоса.

В месте соединения силового кабеля с кабелем насоса выполняется пайка. После этого кабель закрывают специальной термоусадочной муфтой. Для ее установки понадобится строительный фен

Насос можно подвешивать только на трос из нержавеющей стали. Ни обычная черная сталь, ни ее оцинкованный вариант не рассчитаны на постоянную работу в воде.

В ходе опускания насоса на узких участках можно дополнить вращение насоса небольшим давлением. Но в любом случае насос должен сохранять вертикальное положение.

Во время монтажа насоса оголовок скважины может немного сместиться. Следует убедиться, что вес насоса приходится именно на трос, а не удерживается трубой. Только после этого положение оголовка можно зафиксировать винтами.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Практичные советы по выбору и монтажу погружного насоса содержатся в следующем видеоматериале:

Видео #2. Наглядная демонстрация еще одного опыта установки насоса:

Очень важно выполнить все операции по монтажу насосного оборудования в скважине правильно, поскольку любая небрежность может обернуться поломкой или его обрывом троса.

Бывают ситуации, когда поврежденный насос невозможно достать из выработки. Это приводит к полной потере сооружения и вызывает необходимость начинать бурение сначала. Внимание и аккуратность помогут установить насос наилучшим образом.

Поделиться собственным опытом, полученным в процессе установки глубинного насоса или подключения насосной станции, задать вопросы, сообщить о недочетах в тексте, вы сможете в расположенном ниже блоке. Пишите, пожалуйста, комментарии. Мы и посетители сайта с удовольствием поучаствуем в обсуждениях, чтобы прояснить спорные моменты.

Водоснабжение является обязательной составляющей комфортного проживания на земельном участке. Однако большая часть домов (особенно дач) лишена централизованной системы, что создает массу неприятностей жильцам. Для обеспечения элементарных водных потребностей (для гигиенических, питьевых, бытовых, технических и прочих целей) потребуется установка глубинного погружного насоса в скважину. Этот автономный источник позволит обеспечить полноценное снабжение водой, а также ее бесперебойную подачу.

Многие ошибочно полагают, что провести данные монтажные работы без привлечения профессионалов невозможно. На самом деле, эта задача кажется сложной и невыполнимой только на первый взгляд. При учете некоторых рекомендаций, использовании советов специалистов и знании базовых нюансов, можно выполнить качественную, безошибочную и быструю установку оборудования собственными силами.

Каким должен быть хороший насос

Выбор подходящей насосной установки является залогом успешного монтажа всего оборудования, поэтому к данному вопросу потребуется подойти с максимальной ответственностью. Погружной центробежный насос – наиболее подходящий выбор, так как вибрационные разновидности нередко вызывают в скважине колебания, приводящие к нарушению целостности почвы и обсадной трубы. Это особенно небезопасно для ям, смонтированных на песочной основе (они отличаются меньшей устойчивостью).

Не менее важным показателем служит мощность. Она должна соответствовать скважинной производительности. Помимо этого, необходимо учитывать глубину погружения (если установка рассчитана на 50 метров, то она может обеспечивать напор с 60-метровой глубины, но быстро придет в негодность). Еще одним фактором риска можно назвать качество бурения. Если вы доверите работу профессионалам, траншея будет выносливее и устойчивее (ей не страшно внешнее разрушающее действие). Если вы решились выполнять эту задачу своими силами или при помощи неопытных людей, то стоит взять не только центробежный насос, но и специальные скважинные модели. Они значительно лучше переживают нагрузку, возникающую вследствие перекачки воды, которая нередко содержит мусор и примеси.

Также стоит учитывать такой показатель как диаметр. Нужно, чтобы он соответствовал габаритам обсадной трубы. Для полноценного функционирования оборудования важно уделить время и особенностям электропитания. В этой ситуации можно одинаково применять одно- и трехфазные системные установки. Увеличение расстояния от трубы до насоса благоприятно сказывается на общем функционировании.

Необходимые материалы

Если насос застревает в осадочной трубе, то хозяину придется изрядно попотеть для исправления этой ситуации. Вытащить его возможно посредством отдельного троса. Если установка изначально оборудована полимерным шнуром, то важно удостовериться в его качестве и размерах. Иногда оптимальнее приобрести эту деталь отдельно.

Принято считать, что высококачественный трос или шнур обязан переносить нагрузку, в 5 раз превышающую массу зафиксированного на нем устройства. Нужно убедиться, что он нормально работает при повышенной влажности, так как его большая часть располагается в водной среде. Если аппарат подвешивается на незначительной глубине (не больше 10 м), то важно обеспечить дополнительную амортизацию. Для этого используется гибкая резина или медицинский жгут. Для электропитания потребуется электрический кабель, длина которого должна обеспечивать не натянутое положение.

Для настройки водной подачи понадобятся трубы из пластика или металла, диаметр которых составляет не менее 32 мм (при меньшем показателе будет наблюдаться слабый напор). Существует множество споров по поводу соединений труб из металла: некоторые высказываются против них, ссылаясь на меньшую надежность. Лучше всего отдавать предпочтение фланцам. Также болт должен располагаться сверху для предотвращения случайного попадания внутрь.

Кроме насосного аппарата, труб и шланга, важно приготовить эти инструменты:

• Хомуты для крепежа кабеля.

• Обратный клапан.

• Манометр.

• Запорный кран.

• Крепежный узел из стали.

• Электрокабель и прочее.

Перед крепежом трубы потребуется присоединить ниппельный переходник. Как правило, базовая комплектация современных моделей уже оснащена этим элементом. Если его нет, то нужно приобрести узел отдельно.

Как устанавливать поверхностный тип

Установка скважинного погружного насоса своими руками по схеме поможет избежать множества проблем, которые неизбежно возникают у работников (особенно непрофессиональных), в том числе и при поверхностном типе устройства. Оно редко применяется для водоснабжения такого вида, так как предназначено исключительно для гидротехнических оборудований с незначительной глубиной (максимум 8 м). Его монтаж возможен в несколько последовательных стадий:

1. Установка конструкции в кессоне или отдельном отсеке.

2. Фиксация шланга.

3. Крепление обратного клапана (для предупреждения слива).

4. Сборка сетчатого фильтра, останавливающего мусор и прочие элементы.

5. Опускание шланга.

После окончания вышеперечисленных манипуляций можно попробовать запустить систему. Для монтажа этого типа часто привлекают адаптер, фиксирующийся к шлангу и насосу. Остальные установочные этапы проводятся идентично тому, что описано выше. Если в базовой комплектации есть эжектор, необходимо запастись двумя шлангами (всасывающий и напорный).

Установка

Перед тем, как приступить к этому процессу, осуществляется сборка. К помпе подсоединяется электрокабель и водопроводная разводка, крепится трос. Лишь завершив эти этапы, можно начинать погружение в траншею колодца до места залегания воды. Все дальнейшие действия должны выполняться с предельной точностью и осторожностью, а также с учетом установленной последовательности.

Шаг #1. Подготовка инструментов

Суть этой стадии заключается в крепеже на входном патрубке обратного клапана. Благодаря этому удается удерживать водный напор в пределах системы в случае отключения помпы. После этого монтируется фильтр, имеющий чашеобразную форму. Он используется для предупреждения проникновения внутрь мусора, способного привести к закупориванию просвета (в том числе и иловых остатков). Далее крепится труба или электрошланг. Его отдельные места соединяются посредством термоусадочных трубок. Стыки заделываются муфтой, что исключает течь. После выравнивания кабель устанавливается вдоль водопровода, а в проушины на помповом корпусе продевается шнур для дальнейшего перемещения в яму. Для лучшей фиксации троса используется специальный механизм, устраняющий его подвижность.

Установка глубинного погружного насоса в скважину своими руками на подготовительной стадии завершается закреплением всех деталей. Для этого рекомендуется приобрести хомуты и клипсы.

Определяем глубину

Для первоначального поиска воды лучше воспользоваться методами геофизического изучения, благодаря которым можно оценить расстояние водного залегания, ее объем и пригодность. Это:

1. Вертикальное электрическое зондирование. Подразумевает под собой использование прибора, который измеряет показатель сопротивления заземления.

2. Отображение волн при сейсмическом сдвиге. Этот способ сначала проводится около нужного участка и непосредственно на самой территории. Излучаемые волны доходят до водоносных пластов, которые отличаются от слоев из глины и песка, после чего визуализируются и обрабатываются.

3. Исследование бурением. Характеризуется отличной эффективностью и, соответственно, завышенной стоимостью.

Шаг #2. Опускание насоса

Эта быстрая, но крайне важная манипуляция осуществляется в несколько последовательных стадий:

1. Прикрытие корпуса конструкции специально оборудованным кольцом для защиты.

2. Установка эластичной прокладки и тщательный крепеж оголовка.

3. Медленное опускание аппарата через отверстие в трубу.

4. Фиксация механизма, которая должна проводится немного ниже динамической водной границы.

5. Крепеж троса на кронштейне.

Лучшей глубиной расположения установки является 1-2 метра от дна траншеи. Опускать ее ниже не рекомендуется (на подобной глубине значительно повышается риск заливания помпы).

Как нужно опускать

Монтаж скважинного насоса своими руками по схеме дает возможность добиться стабильной работы и обеспечивает всех жильцов дома полноценным водопроводом. С учетом заявленных сведений на выработку и глубины погружения осуществляется подбор оптимального скважинного агрегата и инструментов. При его сборе и установке принимают участие 2 или больше человека, которые поэтапно выполняют следующие действия:

• Проверка комплектации и раскладывание всех элементов.

• Сборка, которая начинается с обратного клапана. Он крепится на выходное отверстие помпы посредством переходного фитинга. Важно помнить про направление воды, которое показывает стрелка.

• Обрезание трубного конца под прямым углом к оси, надевание муфты на шланг и его размещение в корпус фитинга, который вкручивается в клапан.

• Соединение кабеля управления с двигателем и нанесение герметизирующего клея на участки входа проводов.

• Вставление страховочного троса.

• Подключение троса к шлангу в одну петлю посредством хомутов. Это позволит не допустить задевания колонны при погружении аппарата в траншею

• Отрезание обсадной трубы до кессонного дна и установка оголовка.

• Продевание шланга и троса.

• При глубине бурения 5-7 м от здания процесс подключения становится гораздо быстрее и легче (не требуется установка кессона). Для предотвращения замерзания при низких температурах в магистральный шланг вставляется элемент для обогрева.

Шаг #3. Вычисление точки насосной работы

Для технически верного монтажа понадобится соблюдение точностей технических данных при работе в стандартном режиме. С этой целью нужно определить водный расход за временную единицу. Закончив с замерами, эти сведения сравниваются с информацией, представленной в документе, приложенном в базовую комплектацию. При выявлении любых расхождений рекомендуется немного сдвинуть агрегатную задвижку. Благодаря дополнительному сопротивлению удается нормализовать параметры.

Схема установки скважинного насоса своими руками

Обязательным пунктом бесперебойного и стабильного функционирования системы является автоматический контроль. Конструкция состоит из следующих частей:

• Гидроаккумулятор. Мембранный бак важен для удержания оптимального показателя давления, которое не должно выходить за пределы 3,5 атмосфер. Если гидробак полностью заполнен, расход воды составляет 3-4 часа. Важно ограничить частую активацию помпы, иначе возможно развитие гидроударов, которые могут разорвать трубные системы. Его корпус содержит резиновые отсеки для жидкости с напорным клапаном, а остальная часть представлена воздушным пространством, участвующим в создании давления. К баку присоединяется магистраль от погружного насоса (важна для перетекания в водяной отсек).

• Шкаф с электронными и релейными механизмами управления и защиты конструкции, используемыми для контроля работы автономной станции. Помпа содержит маленькие блоки для управления насосной системой. При повышении нагрузки низкого уровня водоснабжения горизонта и нагревания двигателя посредством реле отключается оборудование. Высокоточные датчики находятся внутри трубы, что позволяет следить за изменением давления воды. Как только оно начинает падать, электронная система активирует аппарат, наполняя отсек жидкостью. Если нормализация не происходит, то нужно настроить реле.

Важные нюансы

Крепёж обратного клапана с трубопроводом осуществляется посредством латунного фитинга. Он должен быть оснащён забивной втулкой, наличие которой дает возможность не допустить сжатие труб, а также позволяет компенсировать чрезмерное напряжение, возникающее из-за компрессионного фитинга. Он, как и остальные фиксирующие детали, должен быть высококачественным, а также способным выдерживать большую нагрузку на растяжение. Если проигнорировать эти моменты, то труба может с легкостью выскочить. Для фиксации ее другого края с выходом на оголовке применяется идентичный фитинг, изготовленный из латуни.

На полках магазина можно найти электрический кабель, который предназначен для погружного насосного аппарата. Именно ему стоит отдать предпочтение. Категорически запрещено покупать низкокачественные материалы. Силовой кабель крепится благодаря пайке, а не скрутке. Муфтой можно скрыть места крепежа.

Пластиковые хомуты помогут закрепить кабель и трос. Они монтируются через 2-3 метра. Благодаря этому удается не допустить непреднамеренного запутывания во время опускания в шахту. Если они отсутствуют, запасным вариантом может стать изолента. Вне зависимости от кабельного сечения важно обеспечить соответствие производственным рекомендациям, которые прописаны в насосном паспорте. Насос подвешивается исключительно на трос, изготовленный из стальной нержавеющей основы. Остальные материалы подвержены коррозии и не смогут долго проработать в условиях постоянного контакта с водой.

Выводы

Внимательно изучив как правильно установить глубинный насос в скважину самому по схеме и видео, можно избежать самых распространенных ошибок. Следуя рекомендациям и инструкции, любой человек сможет выполнить монтаж насосной установки самостоятельно, без привлечения сторонних рук и, соответственно, лишних финансовых затрат. Достаточно часто неправильная установка становится причиной неприятных неисправностей в дальнейшем, которые делают невозможным полноценное функционирование установленного на участке водопровода. Чтобы избежать последствий некомпетентного монтажа, вы можете обратиться к квалифицированным специалистам компании «Вода Отечества». Они могут как проконсультировать вас по техническим вопросам, так и провести строительные работы самостоятельно.

Полезное видео по теме

Обеспечение земельного участка стабильным и бесперебойным потоком воды — это одна из главных задач, которая стоит перед владельцами дач и частных домов, где на временной или постоянной основе проживают люди. Сегодня существует несколько действенных способов ее решения, однако наиболее популярным и эффективным является крепление насоса в скважине. Для реализации этой идеи собственными руками не потребуется обладать профессиональными знаниями, навыками или оснащением. Достаточно внимательно изучить данную статью, которая ответит на основные и наиболее актуальные вопросы.

Водоснабжение частного дома — базовое условие для комфортного проживания в нем. Наличие скважины и установка в нее насоса, решают данный вопрос.

Тонкости просчета рабочей точки для подбора оборудования нужной мощности, определение глубины погружения, подготовка к установке насоса в скважину и поэтапный монтаж поданы в статье.

Подготовка к монтажу

Подготовку погружного агрегата необходимо начать с правильной подборки страховочного троса. Существуют следующие варианты:

1. Канат из нейлоновой нити. В зависимости от сечения выдерживают нагрузку на разрыв порядка 300-320 кг.

   В условиях повышенной влажности и отсутствия кислорода, канат может сгнить на протяжении 3-5 лет.

   Поэтому такой вариант подходит только для временной установки насоса в скважину.

2. Трос из оцинкованной стали. Выдерживает нагрузку на разрыв более 500 кг, но подвержен коррозии и разрушению, поэтому также оправдан только для временного монтажа.
3. Трос в поливинилхлоридной оболочке. По сути, это тот же стальной канат, но для защиты от коррозии, обвернутый ПВХ. Этот вариант может прослужить достаточно долго, но при сильном натяжении (например, когда достают застрявший насос из скважины), оплетка может отсоединиться от каната.

   Зажимы, установленные на тросе, обжимают оболочку, и во время натяжения она может послужить смазкой, в результате чего стальной канат выскользнет из нее.
4. Трос из нержавеющей стали. Самый дорогой, но наиболее надежный. Разрывная нагрузка троса диаметром 3 мм составляет 500кг, 4 мм — до 1000 кг. Рекомендуется использовать канат диаметром 3 мм для нетяжелых насосов, с погрузкой до 50 м., а для тяжелых — 4мм. Также такой трос не подвержен коррозии и хорошо справляется со своими функциями до 15-20 лет.

После подбора каната обвязка происходит по следующим этапам:

1. Установка дублирующего обратного клапана. Он повышает надежность оборудования и монтируется, с помощью специального ниппеля. Для правильной установки на клапане указано направление движения воды.
2. Крепеж водоподъемной трубы к насосу с помощью разборной муфты, подходящего диаметра, которая может быть выполнена из пластика или латуни. Вначале на трубу надевается внешний корпус муфты, далее уплотнительное кольцо. Труба обрезается под углом 90 градусов и до упора вставляется в агрегат.

   Все резьбовые соединения нужно уплотнять фум-лентой или сантехническим льном с пастой «Унипак». Второй вариант предпочтительней, особенно если выполняется соединение между металлическими и пластиковыми деталями.

3. Крепление троса. На насосе есть 2 проушины, в которые продевается канат. Первое соединение каната необходимо сформировать выше обратного клапана, с помощью одинарного или двойного зажима. Далее свободный конец троса переплетают с основным и скрепляют еще одним зажимом. Для защиты от коррозии, зажимы обматывают изолентой.
4. Фиксация кабеля. Осуществляется для предотвращения повреждений во время монтажа оборудования в скважину. Крепится к трубе с помощью пластиковых стяжек или изоленты. Первые несколько соединений необходимо сделать на расстоянии 30-40 см, далее 0.8-1.5 м.
5. Фиксация троса. Выполняется также с помощью стяжек. При этом канат должен свободно двигаться между стяжкой и трубой.

Как определить расстояние погружения?

При погружении оборудования в скважину, необходимо придерживаться 2 основных правил:

1. Расстояние между поверхностью воды и насосом должно быть не менее 1 м, а лучше 3-5 м.

   Это обеспечит необходимое давление для достаточного напора и охлаждение агрегата.

2. Расстояние от дна скважины до оборудования — 0.5-1 м. Таким образом, в насос не попадет песок и другие примеси, которые не только засоряют воду, но и могут быть причиной поломки.

Для определения глубины погружения насоса в скважину, существует 2 метода: практический и динамический. Выполнение практического метода определяется следующими действиями:

• погружение агрегата на дно скважины;
• поднятие его на 1-2 м;
• временная фиксация и подключение оборудования;
• проверка качества работы и воды;
• если проверка удовлетворительна, то насос фиксируется окончательно.

Это простой метод, но не совсем надежный. Так как остается непонятным, какой уровень воды находится над агрегатом. Кроме того, в этом случае необходимо рассчитывать максимальный метраж троса, трубы и кабеля, а это дополнительные затраты.

Динамический способ более сложен, но оправдан экономичностью и надежностью. Он определяется уровнем между поверхностью воды и линией земли. Такой показатель указывается в паспорте скважины, это статические данные.

Для определения динамическим способом глубины погружения насоса, нужно учитывать следующие факторы:

1. Минимальный уровень воды во время повышенного испарения влаги.
2. Мощность насоса. Чем она больше, тем глубже опускается оборудование.

Учитывая данные параметры, высчитывается динамический уровень, и агрегат погружается не менее, чем на 1 м от его значения. Такие расчеты, обычно, производятся рабочими во время тестирования скважины.

На какую глубину опускать насос в скважину, подскажет видео:

Вычисление точки насосной работы

Рабочая точка — точка пересечения характеристик насоса и системы. То есть это подбор оборудования по параметрам напора и требуемого расхода воды с учетом динамического уровня и протяжности труб.

Например: нужно рассчитать мощность насоса на семью из 4 человек, у которых дом высотою 5 м., динамический уровень — 35 м (уровень погружения агрегата в скважину) и отдаленностью источника от дома — 40 м.

Соответственно:

1. Средний показатель расхода воды на 1 человека на сутки — 1 куб.м. + форс-мажорные обстоятельства — 2 куб.м/сутки. 1×4+2=6 куб.м — среднее необходимое количество воды на семью.
2. Вычисление максимальной характеристики напора насоса определяется суммой метров высоты дома и устойчивым значением — 6, а также умножается на коэффициент потери напора 1.15. (5+6)×1.15 =12.65.
3. Далее, к полученному числу необходимо добавить значение динамического уровня, т.е. 12.65+ 35=47.65.
4. Горизонтальная протяжность труб в заданном случае составляет 40 м. Как известно, напор для 10 м по горизонтали = 1м по вертикали, 40:10=4. Соответственно, 47.65+4=51.65 м.

Таким образом, подойдет насос с показателем Q (производительность) — 2-3 куб.м/час, и Н (напор) — 60 м.

Так как заявленные характеристики, особенно недорогих моделей, часто выше реальных, полученные расчеты, по значению напора, лучше округлять в большую сторону. Производительность, наоборот, в меньшую, так как обычно, все водозаборные точки не работают одновременно.

Если же вычисление рабочей точки оборудования нужно произвести для семьи, которой необходим полив приусадебного участка или водоснабжение бани, то можно воспользоваться 2 вариантом расчета.

Например, расчет производительности насоса для дома, где установлены:

• душевая,
• санузел,
• стиральная машина,
• посудомоечная машина,
• умывальник,
• полив и баня.

Итого: 0.7+0.4+0.7+0.7+0.4+1.1+1=5 куб.м/ч

Как установить своими руками?

После выбора и подготовки насоса, выполняется его установка в скважину и подключение. Монтаж поверхностных и погружных агрегатов существенно отличается.

Поверхностный

Для монтажа потребуются следующие материалы:

• обратный клапан с сетчатым фильтром;
• водоподающая и выводящая трубы;
• разборная муфта;
• угольники для труб;
• переключатель;
• поплавковый выключатель;
• пятивыходной штуцер;
• бак мембранный;
• реле давления;
• манометр;
• фум-лента или лен;
• шланг для подключения насоса к баку;
• адаптер для второго выхода.

А также инструменты:

• разводные ключи;
• рулетка;
• инструменты для резки труб и т.д.

Процесс установки и подключения:

1. Крепеж насоса к основанию. Осуществляется с помощью анкерных болтов в специальные отверстия на корпусе агрегата. Также, для гашения вибрации, под оборудование можно положить резиновую прокладку. Выбор места, где будет установлено оборудование, нужно провести заранее. Это должно быть теплое, сухое помещение, минимально удаленное от источника.
2. Монтаж водоподающей трубы. На конец, который будет помещен в скважину, крепится обратный клапан с сетчатым фильтром с помощью разборной муфты. Принцип работы такой же, как и с погружным насосом, описанным выше. Далее формируют трубу с помощью угольников и присоединяют ее к насосу.
3. трубу погружают в воду на 30 см и выполняют проливку входящей магистрали и насоса. Т.е. наполнение агрегата водой через заливное отверстие.
4. соединение с мембранным баком, как указано на схеме. Осуществляется посредством гибкого шланга. Давление воздуха проверяется с помощью манометра, на этом этапе оно должно составлять 1.5 атм.
5. Подключить насос к водопроводной системе дома.
6. Подключение оборудования к электросети и подсоединение к переключателю поплавка, который опускается в скважину или колодец.
7. По заполнению гидробака водой, давление должно вырасти до 3 атм, после чего насос самостоятельно отключится.

Также, вместо мембранного гидроаккумулятора, может использоваться накопительный бак на 50-200 л. В таком случае, поплавок устанавливается внутри него.

Схема установки скважинного насоса:

Погружной

Для установки скважинного насоса потребуются следующие материалы и инструменты:

• подготовленный к монтажу насос с прикрепленным обратным клапаном, трубой, тросом и электрокабелем, как это было описано выше;
• оголовок;
• угольники и стальные узлы крепления;
• выводящие трубы;
• разборные муфты или фитинги;
• манометр;
• реле давления;
• пятивыходной штуцер;
• гидробак;
• датчик сухого хода;
• запорный кран;
• разводные ключи;
• фум-лента или лен;
• инструменты для резки труб;
• рулетка и т.д.

Для продолжения срока эксплуатации всех составляющих оборудования, а также для получения чистой воды на выходе к потребителю, нужно устанавливать фильтры. Фильтр грубой очистки монтируется в выводящую трубу до мембранного бака, а для тонкой очистки — на выходе в систему водоснабжения дома.

Процесс установки глубинного насоса:

1. Крепление подготовленного оборудования к оголовку, на котором есть специальное отверстие для выхода водоподающей трубы, а также петли для троса.
2. Перед погружением насоса в скважину, на него надевают защитное кольцо, для избегания повреждений обсадной трубы. Агрегат опускается медленно и плавно на страховочном тросе. Нельзя делать резких движений или дергать за водоподающую трубу или электрокабель. Для подстраховки стоит использовать лебедку. Если в процессе погружения, оборудование сталкивается с препятствиями, следует сделать несколько вращательных движений. Если это не помогло, конструкцию вытаскивают и производят проверку обсадной трубы.
3. Временно закрепляют оголовок и оставляют оборудование на 15-20 м., для заполнения водой.
4. Производят тестовое включение.
5. Если насос установлен правильно, оголовок герметично закрепляют и формируют выводящую трубу с помощью угольников и/или фитингов.
6. Соединение реле давления с манометром и гидроаккумулятором с помощью пятивыходного штуцера.
7. Далее к нему крепится датчик сухого хода, к которому монтируется выводящая труба, а с другой стороны — запорный кран.

Примерно по такому же принципу устанавливается автоматика при монтаже поверхностного насоса. Все это можно приобрести в смонтированном виде, либо сделать самостоятельно.

Схема, как поставить насос в скважину:

Как проверить правильность установки?

Проверка установки насоса осуществляется по нескольким факторам:

1. Достаточность напора в наивысшей или наиболее удаленной точке водозабора. Если напор неудовлетворителен, значит, рабочая точка была рассчитана неправильно, и характеристики оборудования не отвечают требованиям.
2. Вода на выходе к потребителю не должна содержать песок или другие примеси. Если это не так, значит, насос погружен слишком близко ко дну выработки и это может быть причиной его поломки.
3. Бесперебойная подача воды на протяжении часа. Так проверяется правильная подборка насоса по производительности, а также его погружение на достаточную глубину. Последние 2 проверки проводятся на этапе первого тестирования после погружения оборудования в скважину и временного закрепления оголовка. Так насос, при надобности, можно приподнять или опустить глубже в источник.
4. Проверка автоматики. При первом запуске всей системы, мембранный бак заполняется водой, что свидетельствует поднятие давления до установленной отметки (обычно это 3 атм.), и насос самостоятельно отключается. Далее, если включить кран, давление падает до 1.5 атм., после чего агрегат начинает вновь качать воду.

Где и примерно по какой стоимости можно заказать услугу под ключ?

Выбирать компанию нужно проверенную по рекомендациям и отзывам. Также фирма должна иметь лицензию на предоставление подобных услуг, для работы составлять договор и выдавать гарантию.

В установку насоса под ключ входит не только сам монтаж оборудования, но и следующие услуги:

• консультация по выбору агрегата, соответственно просчету рабочей точки;
• предварительная проверка обсадной трубы;
• сборка автоматики;
• подключение к водопроводной системе дома;
• монтаж, подключение и проверка всех узлов электропитания;
• первичное и контрольное тестирование системы.

Ценообразование на данную услугу зависит от:

1. Глубины погружения насоса. Цена может варьироваться от 5 до 20 тыс.руб.
2. Потребность в сборке и подключения автоматики. Это будет стоить еще несколько тысяч рублей.
3. Монтаж водопровода. В зависимости от вида и сечения труб, цена может колебаться от 100 до 300 руб/м.
4. Обустройство скважины. Цена зависит от проводимых работ. Например: монтаж бетонного приямка — около 6000 руб, а установка герметичного оголовка — 3000 руб.
5. Монтаж запорно-регулирующей арматуры. Крепеж кранов, обратных клапанов и т.д. обойдется около 200 руб./шт.

Итого, примерная стоимость может достигать около 32 тыс.руб.

Заключение

В заключении, стоит отметить:

1. Правильная подготовка насоса к монтажу не только обеспечит его долгий срок службы, но даст возможность вытащить оборудование из скважины в случае поломки;
2. Верный расчет динамического уровня скважины поможет бесперебойному обеспечению, не загрязненной примесями, воды, предотвратит перегрев насоса и сэкономит бюджет на материалах.
3. Чтобы подобрать подходящее по характеристикам оборудование, необходимо вычислить рабочую точку.
4. Монтаж поверхностного и глубинного насосов, для обеспечения водой дома, довольно сложная и ответственная работа, требующая опыта и знаний. Ее лучше доверить профессионалам, при этом тщательно подобрав компанию, отвечающую необходимым требованиям.

Чаще всего на дачах и в частных домах обустраивают индивидуальные системы водоснабжения. Для этого оборудуют скважины или колодцы. Их изготовление поручают специалистам, т. к. от качества обустройства зависят срок службы и чистота извлекаемой воды. Установку и монтаж скважинного оборудования в большинстве случаев выполняют самостоятельно.

Каким должен быть хороший насос

Для подъема воды из скважины используют центробежный погружной насос. Чтобы выбрать агрегат, необходимо знать параметры, которым он должен соответствовать:

1. Производительность ЦН не может превышать дебит скважины. В противном случае глубинный насос останется без воды и выйдет из строя.
2. Напор должен быть на 2,5-3 кг/см² выше, чем потери в трубопроводе. Каждые 10 м вертикального участка соответствуют 1 кг/см², а горизонтального — 0,1 кг/см².
3. Расход насоса призван компенсировать удельное водопотребление в доме. Оптимальной величиной является 1,5-2 м³/ч.
4. Диаметр насоса должен обеспечивать достаточный зазор между корпусом и стенкой обсадной конструкции для притока воды и предотвращения ударов во время пуска.

Нет необходимости покупать агрегат с гораздо большими параметрами, чем необходимо. Это лишний расход денежных средств и дополнительная нагрузка на домовую электропроводку. Слишком маломощный агрегат будет работать с перегрузкой, что приведет к поломке.

Подготовка сопутствующих монтажу материалов

Для монтажа насоса в стволе скважины необходимо подготовить материалы и крепежные элементы. В большинстве случаев для крепления агрегата используют трос. Он прослужит дольше, если будет изготовлен из нержавеющих материалов. Можно использовать стальной в пластиковой оплетке.

Трубы для подачи воды могут быть металлическими или пластиковыми. В большинстве случаев применяют ПНД-изделия. Диаметр шланга и напорного патрубка насоса должны быть одинаковыми. При использовании ЦН совместно с гидроаккумулирующей емкостью устанавливать обратный клапан на выходном патрубке насоса нецелесообразно, т. к. перед реле давления на обвязке гидроаккумулятора смонтирован аналогичный.

Для крепления насоса и герметизации обсадной конструкции используют оголовок, состоящий из нижнего фланца, резинового уплотнительного кольца и крышки. На внутренней стороне имеется рым для подсоединения тросика. Трубу лучше ставить без соединений — это уменьшает вероятность возникновения течи.

Если возникла необходимость удлинения электрического кабеля, то соединение изолируют при помощи термоусадочных трубок. Сечение жил дополнительного проводника не должно быть меньше основного.

Правила установки поверхностного варианта

Установка ЦН на поверхности ограничивается высотой всасывания, которая в большинстве случаев составляет 6-8 м. Однако такой вариант приемлем для подъема воды из колодца или неглубоких скважин. Поверхностную насосную станцию устанавливают в приямке (кессоне) глубиной 2-3 м. Стены выкладывают кирпичом или бетонируют и утепляют. Станцию устанавливают на фундаменте для уменьшения вибрации. Всасывающий трубопровод оборудуют фильтром с обратным клапаном, который должен располагаться не ближе 0,8 -1 м от дна источника.

Правила выбора поверхностного насоса идентичны глубинному. В некоторых случаях используют раздельную компоновку ЦН и аккумулятора. Тогда ЦН опускают в колодец и подвешивают на тросик. Приемный патрубок с обратным клапаном и фильтром имеет меньшую длину, что упрощает пуск и работу агрегата. При такой установке снижается вероятность возникновения кавитации и сухого пуска. Гидроаккумулятор размещают в приямке и снабжают реле давления и дополнительным обратным клапаном.

Монтаж погружного насоса

Глубинные ЦН зарекомендовали себя как простые и надежные агрегаты, чаще всего их устанавливают своими руками. Если длина напорного трубопровода составляет 20 м и более, то потребуется помощь 1-2 человек для опускания насоса в ствол скважины. Остальные работы можно сделать самому.

Шаг 1: подготовка к монтажу оборудования

Перед установкой насоса в скважину монтируют трубопровод и закрепляют трос на корпусе устройства. Крепление напорной трубы к патрубку ЦН осуществляют с помощью резьбовых фитингов для ПНД-изделий. Чтобы не было протечек воды, соединение герметизируют паклей либо ФУМ-лентой. Некоторые домовладельцы устанавливают обратный клапан на напорном фланце. Такой монтаж оправдан, если на водяном аккумуляторе клапан не предусмотрен. В таком случае вся система будет находиться под давлением.

Тросик крепится к проушинам, расположенным на верхней крышке гидравлической части. Его пропускают через оба отверстия и закрепляют специальными планками. Одна устанавливается в 10-15 см от корпуса, вторая — в конце огона таким образом, чтобы не торчал конец троса. Закрепленный подобным способом, он не сможет повредить трубу или электрокабель. Последний необходимо отсоединить от конденсаторной коробки и при необходимости удлинить.

Собранную конструкцию расстилают на земле и соединяют хомутами или изолентой с шагом 1-1,5 м. На тросике делают огон и наматывают на барабан. Перед монтажом обязательно проверяют сопротивление изоляции электродвигателя (Rиз), которое должно быть более 500 мОм. Через горловину заливают корпус привода водой, проверяют вращение вала в одну и другую сторону. Повторно измеряют Rиз, которое должно быть не менее 10 мОм.

Шаг 2: погружение насоса в скважину

Перед началом работ монтируют нижний элемент оголовка скважины. Вначале на выступающую часть обсадной колонны надевают фланец, а затем уплотнительное кольцо. В связи с тем, что опускаемая конструкция имеет большой вес, тросик наматывают на ручную лебедку. Она будет удерживать конструкцию, и с ее помощью легко регулировать скорость опускания насоса.

Погружной ЦН направляют в ствол скважины и, вращая вал лебедки, опускают, придерживая за трубу. При достижении зеркала воды послышится характерный звук. Бытовой погружной насос должен находиться не глубже 5 м от поверхности. В противном случае может нарушиться герметичность электрических вводов, что приведет к поломке электродвигателя.

Тросик огоном закрепляют за рым на внутренней стороне крышки оголовка. Напорный трубопровод пропускают через центральное отверстие, а через другое — электрический кабель. ПНД-изделие обрезают и устанавливают угловой фитинг, который подключают к гидроаккумулятору. Обе части оголовка стягивают болтами. Кабель подсоединяют к конденсаторной коробке и подключают автоматику. Сопротивление изоляции системы должно составлять не менее 10 мОм. Пуск агрегата возможен не раньше чем через 15 минут после погружения, это время необходимо для заполнения двигателя водой.

Шаг 3: определение точки работы насоса

Рабочая точка центробежного насоса — это определяющий параметр для его корректной работы. Он находится как точка пересечения кривых характеристики ЦН и характеристики системы. Этот показатель важен при выборе агрегата. Имея требуемые величины, определяющие рабочую точку (напор насоса и расход системы), можно подобрать агрегат, отвечающий требуемым характеристикам.

При определении параметра для бытовых систем учитываются протяженность вертикальных и горизонтальных участков, диаметр трубопровода или шланга, наличие регулирующей арматуры и мест изменений диаметра и др. В зависимости от этих данных строится кривая системы, которая может меняться. Характеристики насоса остаются постоянными, т. к. изменение параметров возможны при регулировании оборотов вращения либо при работе нескольких агрегатов в одной системе. Поэтому определение рабочей точки после монтажа нецелесообразно

Несколько полезных и важных советов

Обустройство скважины будет влиять на работу водопровода в доме. До начала монтажа необходимо выполнить ряд условий:

1. Работы нужно начинать с изучения инструкции по установке оборудования.
2. Перед монтажом погружного ЦН необходимо проверить соответствие дебита скважины расходным характеристикам агрегата.
3. Для герметизации скважины нужно установить оголовок. Это предотвратит попадание посторонних предметов в ствол.

Если нет уверенности, что работы по установке насоса будут выполнены качественно, лучше поручить монтаж специалистам.