Утепление деревянного пола в бане своими руками пошаговое руководство

Отличительная особенность бани — наличие высокой влажности и температуры в данном сооружении. Нормальный комфорт в бане без правильно обустроенных полов обеспечить просто не получится. Ведь хотя воздух в банном помещении и будет достаточно прогретым, однакостоять на холодных и мокрых полаходнозначно неприятно.При этом придется постоянно подтапливать баню, чтобы поддержать нужную температуру в ней. Данный шаг только частично решает возникающую проблему, ведь через небольшое время банявсе равно остынет. Также такой дисбаланс температур может вызвать различные простудные заболевания. Кроме того, напольное покрытие из-за высокой влажности со временем может начать гнить и разрушаться. Поэтому правильное утепление пола в бане позволит решить данные проблемы и повысить комфортность банных процедур. В данной статье далее расскажем о том, как можно утеплить полы в бане при помощи различных вариантов. После прочтения материала вы сможете выбрать наиболее оптимальный способ, чтобы утеплить свою постройку.

Нюансы теплоизоляции полов

Зачастую баня представляет собой отдельно стоящее строение на загородных участках или дачах. Ее отапливают чаще всего только во время использования, поэтому с наступлением зимы положительная температура в бане довольно большая редкость. Потому для таких построек нужен утеплитель, которому не страшны высокая влажность и перепады температур, возникающие во время нагрева и остывания бани.

Русская баня как раз подходит под данные критерии. Ведь в парной такой бани температура может составлять от 90 до 120°C, а влажность — от 60 до 90%. В сауне эти показатели намного ниже, поэтому она считается сухой (температура от 70 до 110°C, влажность всего 10–15%).В связи с этим для теплоизоляции полов в бане надо использовать утеплитель, который отвечает следующим критериям. Теплоизолятор не должен впитывать воду, хорошо переносить повышенную влажность и не бояться перепадов температур, которые возникают при периодическом отапливании.

Безопасность стройматериала — это другой важный момент, который нужно учитывать при его выборе. Чаще всего в банях устанавливаются дровяные печи, да и сами постройки зачастую делают из древесных материалов. Довольно опасное соседство открытого огня и дерева, которое может привести к пожару рано или поздно. В связи с этим для теплоизоляции бани надо использовать негорючий утеплитель. Однако подходящих под такие критерии стройматериалов на рынке очень мало. Из-за этого застройщикам приходится для утепления полов выбирать изоляторы, которые имеют высокую температуру воспламенения, во время горения не дымят и не поддерживают распространение пожара.

Еще один важный момент, который нужно учесть при обустройстве утепления для пола в бане. В связи с тем, что баня часто топится всего 1–2 раза в неделю, конструкция полов во время «простоев» должна обеспечивать нормальное просушивание материалов, чтобы исключить их загнивание и разрушение. Поэтому без продуваемого и проветриваемого подпола, рабочей и продуманной вентсистемы, любой способ утепления нормального эффекта достичь не позволит.

Без таких вещей через несколько лет придется перестилать полы в бане и тратить на это дополнительные незапланированные средства. Поэтому необходимо в обязательном порядке делать утепление полов в бане с учетом всех вышеперечисленных факторов.

Выбор теплоизолятора

Ниже в данном разделе выясним, какой утеплитель лучше всего использовать для теплоизоляции полов в бане. В данный момент на рынке строительных материалов есть большое число материалов, которые можно использовать для этих целей. У них разные теплоизоляционные свойства, нюансы монтажа и стоимость. Полы в бане чаще всего делают из дерева или бетона. В связи с этимспособ чистовой или финишной отделки для разных видов полов может отличаться.Далее подробно расскажем про наиболее популярные стройматериалы, которые позволяют утеплить различные виды полов в бане.

Пеностекло

Данный утеплитель не получил широкого распространения, однако по своим характеристикам он идеально подойдет для утепления различных помещений. Влага, морозы и нагрев до 100° градусов для вспененного стекла не проблема. Пеностекло — это негорючий изолятор, который не поддерживает горение и не выделяет вредных веществ при плавлении. При этом плавится пеностекло при очень высоких температурах. За счет наличия высоких теплоизоляционных параметров, даже небольшая толщина утеплительного слоя из пеностекла позволит хорошо защитить любую конструкцию.

Наличие низкой паропроницаемости у этого материала должна быть учтена при выборе конструкции полов. Основной минус пеностекла — высокая стоимость. Формы выпуска вспененного стекла: блоки, гранулы и обрезки. По стоимости самыми дорогими будут блоки (около 20 000 рублей за 1 м³). Самый дешевый вариант обрезки, которые стоят порядка 2 500 рублей за 1 м³. Для засыпки используют гранулы и обрезки, а для закладки между лаг применяют блоки. На основании всего вышесказанного можно заключить, что пеностекло можно использовать, чтобы утеплить как деревянный, так и бетонный пол в бане. Стоимость такого утепления, по сравнению с керамзитом, будет явно дороже.Однако срок ее службы и эффективность утепления намного выше.

Минвата

Данный стройматериал лучше использовать именно для утепления бетонного пола в бане. А вот под деревянным полом минвату монтировать не рекомендуют, т.к. она имеет высокую гигроскопичность и без усиленной гидроизоляции конструкции довольно быстро пропитается влагой. За счет этого теплоизоляционные свойства минваты могут уменьшиться на 50–60%.

Среди плюсов минваты можно отметить: простоту монтажа, хорошую паропроницаемость, низкую теплопроводность, стойкость к перепадам температур, биологическому и химическому воздействию, пожаробезопасность. Минусы утеплителя: высокие расходы на транспортировку, большая масса, требуется нормальная гидроизоляция для защиты материала от высокой влажности.

Сыпучий утеплитель керамзит

Керамзит получают за счет обжига при температуре 1000–1200°C во вращающейся печи легкоплавких и вспучивающихся сортов глины. Гранулы керамзита имеют размер от 0.5 до 4 см. Теплоизоляция напольного покрытия в бане данным утеплителем — это монотонная и однообразная операция, во время которой надо заполнить все полости этим материалом. Чтобы керамзитовые зерна не скатывались и не проседали, их обрабатывают при помощи цементного молочка.Для скрепления утеплительного слоя поверх него наносится тонкая стяжка из песка и цемента.

В настоящее время на рынке довольно много альтернативных вариантов, поэтому данный материал можно считать теплоизолятором с большой натяжкой. Чтобы заменить слой минваты толщиной 10 см, вы должны будете насыпать почти полметра керамзита. Кроме низкой стоимости, у него нет каких-то других значимых плюсов. При этом керамзит боится высокой влажности, поэтому для теплоизоляции полов в бане его точно не стоит использовать.

Перлит

Для утепления различных конструкций используют вспученный перлит, который имеет пористую структуру. У этого изолятора довольно много достоинств. Среди них можно отметить такие: материал довольно легкий и экологически безопасный, не боится скачков температур и коррозии, имеет привлекательную стоимость.

Однако у него есть и свои недостатки. У перлита повышенная хрупкость, поэтому он может легко разрушиться и превратиться в пыль. При работе с ним нужно обязательно использовать СИЗ (очки, респиратор и перчатки). Материал может слеживаться, из-за чего его усадка составляет 10% и более. За счет наличия у перлита участков с повышенной теплопроводностью, формируются мостики холода, через которые уходит немало тепла.

Пенополистирольные плиты

В последнее время утеплять пол в бане стали при помощи этого изолятора за счет того, что он имеет высокие теплоизоляционные характеристики и практически не впитывает влагу. При нагреве выше 90°C пенополистирол начинает выделять вредные вещества, опасные для здоровья человека. До указанной температуры считается экологически безопасным утеплителем. Пенополистирол довольно легко и просто монтировать. В бане данный материал можно использовать для утепления полов в различных помещениях.Ведь полы, в отличие от стенок, прогреться выше 50°C не могут. Основные минусы пенополистирола — высокая горючесть,низкая паронепроницаемость и хрупкость. Прежде чем утеплить пол в бане пенополистиролом, продумайте для него надежную систему вентиляции. Без такой системы на полу и стенках довольно быстро появится плесень и грибок.

Целлюлозная вата

Данный утеплитель производится из макулатуры с добавлением веществ, препятствующих ее горению и разложению (бура и борная кислота). Эковата сохраняет свои качества даже при 20% влажности, поэтому укладка пароизоляции на пол не потребуется. За счет пропитки материала антисептиками, в нем не образуются плесень и грибок. В данном изоляторе мостики холода не формируются, поэтому утечки тепла сквозь него исключены. Для монтажа утеплителя средства защиты не требуются. Способ монтажа эковаты заключается в заполнении всех пустот смесью, которая подается в шланге под давлением. Финишную отделку можно выполнять сразу же после нанесения утеплителя. За счет использования специальной техники можно утеплить в кратчайшие сроки даже очень большую площадь.

Среди минусов эковаты можно отметить следующее. Перед тем как утеплить в пол бане своими руками, надо будет тщательно подготовить места укладки материала, а на это уходит довольно много времени. Стоимость стройматериала довольно высокая, если сравнивать его с другими аналогами. Эковата не горит, но при контакте с огнем начинает тлеть. Поэтому ее надо защищать асбестовыми и базальтовыми листами. Из-за того что материал может усаживаться со временем, его насыпают с определенным запасом.

Теплоизоляция полов в бане

До этого мы выяснили, какие материалы можно использовать, чтобы теплоизолировать полы в бане. Далее ниже в данном материале подробно опишем используемые варианты теплоизоляции полов в различных помещениях бани. Вариантов утепления довольно много, поэтому застройщик должен самостоятельно выбрать наиболее подходящий способ, основываясь на характеристиках своего конкретного сооружения, личных предпочтениях и финансовых возможностях.

Проливные полы

Такие полы в бане являются наиболее простой конструкцией. Смонтировать их по сравнению с обычными полами довольно просто. Уклон для таких полов в бане не требуется, потому что вода удаляется сквозь щели между досками. Срок службы проливного пола составляет около пяти лет.

В том случае, когда моечное отделение в бане используется редко, под проливными полами обустраивают песчано-щебеночную подушку, либо просто трамбуют грунт. Такой вариант позволяет удалять воду напрямую в грунт. При строительстве этих полов делают монтаж всех лаг на столбы из кирпича или железобетона. За счет этого уменьшается негативное воздействие влаги на деревянные лаги.

Когда баню используют довольно часто, потребуется монтаж более надежного основания под полами. Чаще всего для обустройства такого основания используют цементную смесь, из которой делается стяжка. При этом надо будет сделать предварительный монтаж сливной системы желобного типа. Заливку стяжки делают с уклоном в сторону слива.

Настил проливного пола утеплять не надо. Связано это с тем, что под таким полом должно располагаться свободное пространство, которое обеспечивает свободное стекание воды в сливное отверстие. При обустройстве таких полов теплоизолируют само бетонное основание при помощи специальных наполнителей для раствора или керамзитом.

Сплошные деревянные полы

В данном разделе ниже расскажем, как утеплить непроливной деревянный полв парилке и помывочной комнате бани. Данный вид пола в бане считается самым распространенным. Кроме того, за счет своей конструкции он получается довольно теплым. Настил из дерева имеет привлекательный внешний вид, высокую экологичность и низкую теплопроводность. Для обустройства таких полов в бане используют хвойные породы, которые не гниют и могут выдерживать воздействие других негативных факторов.

Следующее пошаговое руководство позволит утеплить непроливной пол в бане своими руками:

• Сначала надо удалить плодородный слой грунта и утрамбовать почву. Потом на подготовленную поверхность отсыпается песчано-щебеночная подушка толщиной 200–300мм и тщательно трамбуется. Затем на нее настилают листы рубероида с нахлестом от 150 до 300 мм. Далее надо установить опорные столбики и подкладочный брус. На этом подготовительный этап считается завершенным.
• Потом приступают к формированию чернового пола. Закрепляют подкладочные брусья на столбах при помощи металлического уголка. Для закрепления брусьев к фундаменту используют анкера. Далее монтируют лаги сечением 4х4 см на брусья.Во время их монтажа должен быть обеспечен нужный уклон в сторону стока. Величина уклона при этом не должна быть менее 10°. Для обеспечения этого уклона разница уровней на 1 метр пола должна составлять 20 мм.Использование дополнительных черепных брусков позволит повысить прочность конструкции. Все деревянные части должны быть обработаны антисептиком.
• Затем между лагами последовательно укладывают гидроизолятор (диффузная мембрана), теплоизолятор (минвату) и фольгированный пароизолятор (фольгадолжна смотреть вверх). Для закрепления к лагам рулонных и пленочныхстройматериаловможно использовать мебельный степлер. Щели и места стыков заделываются строительным скотчем. Пароизоляцию во время монтажа обязательно заводят на стенку (около 200–250 мм).
• Для финишной отделки напольного покрытия можно использовать шпунтованную доску(толщина 3–4 см, ширина 15–20 см). Во время монтаж доски надо плотно подгонять друг к другу. Для их закрепления к лагамиспользуют саморезы или гвозди. При этом шляпки обязательно утапливают в древесину. В месте слива вырезают отверстие требуемого диаметра. Специалисты рекомендуют монтировать слив с трапом. Наличие вентзазора между черновым полом и финишной отделкой является обязательным требованием.

Бетонный пол под плитку

Далее рассмотрим, как правильно утеплить пол в моечной комнате под плитку. Способ обустройства пола из плитки на бетонном основании считается надежным и долговечным. Плитка позволит красиво отделать моечное помещение.При этом не надо тратить время на ее чистку. За счет наличия бетонной стяжки обеспечивается высокая прочность пола в бане.

Следующая инструкция расскажет, как утеплить пол в бане в помывочной комнате под плитку:

1. Вначале надо сделать трамбовку грунта.
2. Потом насыпать песчано-щебеночную подушку толщиной около 15 см.
3. Далее необходимо залить первый слой бетонного раствора.

1. Затем поверх залитого бетона уложить гидроизоляционный слой. Потом на него уложить утеплитель.
2. После этого поверх утеплителя монтируют еще один слой гидроизоляции. Далее нужно расстелить армирующую сетку и залить второй слой стяжки.
3. Финальный шаг — уложить плитку на стяжку.

Теплоизоляция полов народными способами

Надо сказать, что утепление пола в моечной комнате и парной бани в наше время при помощи таких вариантов считается мало эффективным.Также надо учесть, что на их выполнение надо потратить довольно много времени и сил. Однако до сих пор можно встретить застройщиков, предпочитающих возводить бани, используя старинные традиционные технологии. На рисунке ниже можно найти описание народных способов утепления полов в бане при помощи различных материалов.

Нюансы теплоизоляции полов в различных помещениях

Для утепления полов в парилке бани надо использовать стройматериал, который не боится высокой температуры и имеет низкую гигроскопичность. Этим требованиям хорошо отвечает экструзионный пенополистирол (ЭППС). Однако для людей, которые трепетно относятся к вопросам экологии, лучшем утеплителем для парилки будет все же древесина. Ведь полимерные материалы в плане экологичности однозначно проигрывают дереву. Чтобы утеплить полы бане, используя такой способ, надо поверх чистового пола выложить силовую обрешетку из брусьев. Поверх этой обрешетки делают монтаж еще одного чистового пола. Такие двойные полы из дерева получаются достаточно теплыми.

Правда за счет этого уровень пола в парилке относительно смежных помещений поднимется на 10–15 см. Полезное пространство в парной также уменьшится, потому оно будет быстрее прогреваться и лучше сохранять тепло. Если есть достаточное количество времени и нужного стройматериала, можете утеплять полы в парилке таким способом.

Утеплить полы в моечной комнате бани далеко непросто. Здесь всегда высокая влажность и лужи на полу довольно обычное явление. Только усиленная гидроизоляция утеплителя позволит обеспечить комфортность банных процедур и увеличит срок его службы. Для полов в моечном помещении можно использовать минеральный утеплитель, который размещается между двумя слоями бетонной стяжки. При этом выполняется отделка верхнего слоя керамической плиткой, для закрепления которой используется клеевой раствор.

Подводим итоги

Теплоизолировать полы в бане можно при помощи различных вариантов. Главное использовать высококачественные стройматериалы, которые не боятся влаги и перепадов температур.Применение сыпучих и волокнистых утеплителей лучше исключить, ведь они хорошо впитывают влагу и теряют из-за этого свои теплоизоляционные характеристики. Используя приведенные выше инструкции, утеплить полы в бане сможет даже любой новичок, у которого не так много навыков и опыта в этом вопросе.

Видео по теме

В чем сложности утепление полов в бане? Баня – сооружение с повышенными показателями влажности и температуры, для комфортного принятия водных процедур следует создавать в них определенные температурные условия по всему объему помещений, при этом учитывать как особенности конструкции здания, так и материалов возведения отдельных элементов. Есть еще одна существенная отличительная характеристика бань – условия пользования комнаты отдыха и парной настолько отличаются, что это оказывает решающее влияние на строительные материалы и технологии, применяемые во время их возведения.

Для южных регионов нашей страны проблема утепления не актуальна, но в северных районах холодные полы создают существенные сложности. Это касается не только больших потерь тепла из внутренних помещений, но и неприятных ощущений во время мытья. Особенно негативно холод сказывается на маленьких детях, они постоянно находятся или на полу, или в непосредственной близости от него. Привести из бани простуженного ребенка – это еще не самые большие неприятности.

В статье рассмотрим несколько используемых методов утепления полов в бане с учетом назначения помещений и особенностей строительных технологий. Решения по утеплению будут различными, вам нужно будет сделать самостоятельный выбор с учетом характеристик своей бани, личных предпочтений и финансовых возможностей.

Утепление пола со стяжкой по грунту

Этот способ может использоваться для различных банных помещений, отличается неплохой эффективностью и надежностью. Мы рассмотрим самый сложный многослойный вариант утепления, а вы для себя можете его немного упростить, отказаться от некоторых работ. Все зависит от климатической зоны проживания.

Шаг 1. Сделайте разметку.

Высота последнего покрытия должна находиться на уровне черного пола, это надо помнить во время разметки. Следовательно, учитывайте количество слоев стяжки, особенности утеплителя и т. д. Отбейте гидроуровнем на стенах отметку чернового пола и от нее сделайте метки каждого слоя в обратном порядке.

В нашем случае это будет стяжка сухим бетоном (примерно 5 сантиметров), слой пенобетона (примерно 10 сантиметров), слой керамзита (примерно 15 сантиметров) и песчаная подушка (примерно 15 сантиметров).

Вы можете добавить утеплитель из прессованного пенополиуретана или пенопласта, заменить ними один из названных нами утеплительных слоев и т. д.

Толщина также не является догмой, мы не можем знать ваших конкретных условий. Но вертикальные метки по каждому слою у вас должны быть сделаны, постоянно контролируйте толщину сделанных слоев. В противном случае высота пола в каждом отдельном помещении бани будет неодинаковой.

Шаг 2. На определенной согласно нашим советам глубине выровняйте землю. Выравнивать ее нужно совковой лопатой «на глаз». Если есть желание – можете проверить горизонтальность уровнем.

Шаг 3. Насыпьте слой сухого песка. Он будет гасить вертикальные нагрузки во время вспучивания грунта. Утрамбуйте песок любыми подручными средствами. Ни в коем случае не лейте на него воду для усадки! Кроме вреда, такая «технология» ничего не дает.

Шаг 4. Насыпьте слой керамзита. Можно заменить его шлаком или иными пористыми отходами производства. На самом нижнем уровне лучше использовать прочные и влагостойкие утеплители, они отлично справляются со всеми неблагоприятными воздействиями, возникающими во время эксплуатации.

Шаг 5. Залейте керамзит пенобетоном.

Это отличный по всем показателям материал. Он делается только из цемента и песка в соотношении 1:3, пористая структура получается за счет добавления специальных присадок. Их можно приобрести в строительных магазинах.

Важно. Не приобретайте такие добавки с открытых складов, добавки теряют свои характеристики после замерзания. Ни один продавец об этом не будет говорить, а «на ощупь» вы не узнаете. Дело в том, что по внешнему виду пенобетон, изготовленный с использованием некачественных добавок почти не отличается от нормального. Только после его остывания обнаружится, что материал почти не имеет прочности, рассыпается под малейшими нагрузками.

Видео – Заливка пола пенобетоном

Шаг 6. Для застывания пенобетона нужно подождать два-три дня, после этого можно работы продолжать. Здесь есть два варианта – класть финишное половое покрытие на него сразу или сделать цементно-песчаную стяжку. Мы рекомендуем второй вариант, по времени и финансам верхняя стяжка не должна отпугивать застройщиков. А прочность и надежность покрытия увеличивается намного.

Шаг 7. Стяжка.

Желательно ее класть на армирующую сетку, размер ячеек около пяти сантиметров, толщина проволоки значения не имеет. Стяжку лучше делать сухим бетоном. С ним намного легче работать, он имеет неплохие теплозащитные показатели, себестоимость и расход сухого бетона намного ниже, чем у обыкновенного.

«Что это такое, и как оно делается»? Сухой бетон отличается от обыкновенного намного меньшим количеством воды, во время сжатия его в руке, вода не должна появляться между пальцами, а форма должна удерживаться. Таким простым способом проверяется относительная влажность материала.

Для изготовления следует использовать только песок и цемент, пропорции достаточно 1:4, готовить смесь можно как вручную, так и при помощи бетономешалки. Второй способ легче физически, но требует опыта. Дело в том, что неумение готовить такой раствор приведет к тому, что в бетономешалке вместо однородной сыпучей смеси образуются шарики различного диаметра. Это не критично, но существенно усложняет проведение дальнейших работ и несколько понижает физические характеристики прочности стяжки. А сухая стяжка и так не отличается очень высокими несущими показателями. Чтобы во время замеса не образовывались шарики нужно в бетономешалку сначала заливать воду, потом цемент и только в последнюю очередь песок, а не наоборот.

Как с таким материалом работать?

Шаг 1. Положите на пенобетон армирующую сетку и на ней выставьте маяки, стяжка должны быть максимально ровной.

Маяки устанавливаются по уровню или натянутой веревке. В качестве маяков можно применять обыкновенные деревянные рейки соответствующей высоты, промышленные металлические маяки или сделать их самостоятельно из сухой смеси. Последний способ самый универсальный и самый качественный, но им пользуются только профессиональные опытные строители.

[adrotate group=»5″]

Вначале по уровню нужно сделать несколько пирамидок из сухого бетона, высота их должна несколько превышать толщину стяжки.

Аккуратно мастерком снимите вершину пирамиды на расчетной высоте, подровняйте верхнюю плоскость. Далее следует приостановить работы до следующего дня, пусть раствор немного затвердеет. На следующие день между отдельными срезанными пирамидками насыпьте неширокие полоски раствора. Ровная деревянная рейка или длинный уровень кладется на две рядом расположенные пирамидки и отбивается горизонтальное расположение насыпанной полосы. Такие операции нужно делать по всем маякам. Преимущество таких маячков – поверхность абсолютно одинаковая, нет мест с пониженной прочностью. Ведь металлические или деревянные маяки придется из раствора вынимать, образовавшиеся щели заделывать. Прочность стяжки в этих местах понижается.

Еще один совет. Если вам нужно сделать маячки очень быстро – после выравниваний посыпьте их сухим цементом, аккуратно снимите втянувший влагу цемент и повторите операцию еще раз. Такой нехитрый способ позволит пользоваться маячками через час-два после изготовления. Правда, прочность будет «не очень», придется очень аккуратно работать выравнивающей рейкой.

Шаг 2. Начинайте работы с одной стороны помещения. Сразу много раствора не стоит сыпать, в зависимости от сноровки и умения работать берите 3÷4 тачки. Разровняйте сухой бетон совковой лопатой на примерном уровне по высоте.

Шаг 3. Выравнивать раствор по высоте нужно по маякам ровной рейкой. Если есть ямки – подсыпайте в них раствор. Далее работайте гладилкой. Опытные строители за день таким способом делают стяжку на 30 квадратных метрах и более. Если вы выйдете на производительность 5÷10 м2 – отлично, именно в таких пределах находится площадь помещений бани.

Для гарантии герметичности утеплителей можете над пенобетоном положить слой гидроизоляции из любого материала.

Шаг 4. Финишное покрытие по сухому бетону можно ставить на второй день, что очень ускоряет строительство бани. Лучше всего применять керамическую плитку, но это необязательно.

Цены на арматурную сетку

арматурная сетка

Утепление со стяжкой по перекрытию

В качестве утеплителей можно использовать экструдированный прочный листовой пенопласт или прессованную минеральную вату. Бетонное покрытие по техническим параметрам должно отвечать требованиям СНиП 2.03.13–88.

СНиП 2.03.13–88. СП 29.13330.2011. Полы. Файл для скачивания

СНиП 2.03.13–88

В качестве полового перекрытия могут использоваться промышленные или самодельные бетонные плиты. Заводские бетонные перекрытия имеют специальные отверстия для понижения тепловых потерь, это дает возможность получать более теплые полы. Для улучшения характеристик обыкновенного бетона вы можете во время его изготовления часть фракции гравия или щебня разбавлять пористыми материалами. Прочность бетона немного уменьшится, но на основании полов это никакого заметного негативного влияния не оказывает.

Самостоятельно заливать плиту перекрытия очень сложно, намного дешевле пользоваться готовой. В связи с этим мы даже не будем рассказывать, как выполняется процесс заливки перекрытий бетоном.

Проверьте состояние перекрытия, уберите все большие выступы.

Если размеры нервностей превышают допустимые нормы, необходимо делать стяжку. Советуем по бетону сделать жидкую стяжку цементно-песчаным раствором. Хотя по показателям физической прочности она несколько уступает привычным, зато делается намного быстрее и легче.

Как сделать жидкую стяжку?

Шаг 1. Осмотрите поверхность железобетонных плит, загните выступающие металлические кольца, замажьте или просто заложите любыми подручными материалами большие щели в стыках между плитами.

Шаг 2. Приготовьте раствор для стяжки. Для его приготовления можно брать на одну часть цемента четыре-пять частей песка. Воды нужно добавлять до тех пор, пока раствор не достигнет консистенции сметаны, но не жирной, а обыкновенной. Во время выливания на ровную поверхность большая часть раствора должна самостоятельно растекаться под действием силы тяготения.

Шаг 3. Приготовьте маяки. Для этих целей можно в магазине купить специальные металлические, с ними работать довольно удобно.

Если нет возможности пользоваться магазинными – для маяков подойдут обыкновенные деревянные ровные бруски толщиной 2÷3 сантиметра. Правда, деревянные бруски нужно закрепить дюбелями на плите, в противном случае они во время заливки бетона будут смещаться.

[adrotate group=»5″]

Если и металлические маяки лежат на поверхности плиты неустойчиво – крепите и их. Расстояние между маяками должно быть несколько меньше, чем длина выравнивающей рейки, которой раствор будет разравниваться. Рейки выставляет вначале по углам комнаты, а потом по натянутой между ними веревке ставьте все остальные.

Шаг 4. Раствор ведрами выливайте на плиту по очереди, сразу же рейкой выравнивайте его по уровню маяков.

Работы делаются быстро, особых физических усилий не требуется. Все помещение залито – оставьте его минимум на сутки остывать. Можно значительно ускорить и облегчить процесс выравнивания раствора, не придется все время работать в согнутом положении. Для этого нужно сделать простейшее приспособление – выравнивающую рейку с длинной ручкой.

Как это делается?

1. Для рейки подберите ровную доску толщиной примерно 10 мм, шириной 100 мм и длиной на 50÷60 см больше, чем расстояние между маячками.
2. Подберите брусок примерно 30×30 мм длиной 2 метра. Поверхность нужно немного ошкурить, чтобы во время работы не травмироваться. Из такого же бруска заготовьте два куска длиной по 30 сантиметров, торцы кусков отрежьте под углом 45°.
3. По центру доски саморезом закрепите длинный брусок, он будет служить ручкой. По бокам бруска с двух сторон зафиксируйте отрезки, вторые концы прикрепите к доске.

С помощью этого приспособления вы можете не только существенно быстрее выравнивать жидкий раствор, но и намного меньше уставать. Главное условие работы с любыми выравнивающими рейками – они должны постоянно лежать на двух маяках. Следите за этим, соскальзывание поверхности доски с маячков ведет к образованию воронок, на их выравнивание придется терять лишние силы и время.

Шаг 5. Через сутки можете вынимать рейки маячков или оставлять их в растворе, на характеристики утепленного пола это никак не повлияет.

Шаг 6. Для окончательного выравнивания стяжки нужно еще раз пройтись рейкой в поперечном предыдущему направлении. Дело в том, что на поверхности стяжки неизбежно останутся небольшие волны высотой 1÷3 миллиметра после рейки. Когда именно делать окончательное выравнивание, точно сказать невозможно. Все зависит от скорости высыхания раствора, а на скорость, в свою, очередь влияет состав раствора, показатели температуры и влажности в помещении. Определять «готовность» следует практически. Если раствор выдерживает вес строителя, то можно заниматься окончательным выравниванием. Сразу скажем, что под плиты пеноплекса эту операцию делать желательно, но не обязательно.

Цены на цементно-песчаную смесь

цементно-песчаная смесь

Утепление

На готовую стяжку укладываются листы пеноплекса, следите, чтобы между стыками не было зазоров. Лучше укладывайте их с небольшим усилием, края немного деформируются и герметично «запечатают» стыки.

Снизу утеплитель ничем защищать нет надобности, а вот сверху следует класть гидрозащиту. Используйте для этих целей любой из современных гидрозащитных материалов или обыкновенную полиэтиленовую пленку толщиной не менее 30 микрон. Далее нужно защитить верхнюю поверхность пеноплекса от чрезмерных нагрузок, распределить усилия на максимальную по величине площадь. Сделать можно при помощи армированной стяжки. Теперь ее нужно делать только полусухой, некоторые называют такой раствор сухим, разницы нет, каждый строитель пользуется привычной для него терминологией. Но эту терминологию понимают все профессионалы, привыкайте и вы говорить не только книжным языком.

Цены на пеноплекс

пеноплекс

Как сделать сухую (полусухую) стяжку на утеплителе?

Шаг 1. Приготовьте раствор из песка и цемента. Готовить его можно вручную или в бетономешалке. Два способа имеют принципиально разные технологии, рассмотрим оба. Для сухой смеси нужно брать на одну часть цемента 4÷5 частей песка. Песок должен быть просеянным, без больших включений. Камешки будут создавать неудобства во время затирки поверхности.

Приготовление сухого раствора вручную.

1. На ровной поверхности (в большинстве случаев под нее используют лист металла размером примерно 1,5×1,5 метра) насыпьте по центру песок и цемент. Тщательно перемешайте смесь лопатой, не допускайте появления отдельных комков цемента или песка, насыпьте его остроконечной пирамидой в центре листа.
2. Из пирамиды сделайте срезанный конус с воронкой внутри. В эту воронку будет добавляться вода. Очень важно! По окружности всего конуса должен быть вал из смеси, в противном случае вода будет уходить.
3. Небольшими порциями добавляйте в конус воду и сразу лопатой перемешивайте массу. Воды много не добавляйте, готовый раствор должен легко сжиматься в кулаке без выделения воды между пальцами.
4. Таким способом постепенно размешивайте все сухие компоненты. Если немного ошиблись с количеством воды, то нужно в зависимости от консистенции массы добавлять в нее песок или жидкость.

В бетономешалке сухой раствор готовится иначе. Вначале во всем объеме воды растворяется вся порция цемента. После полного растворения подается песок и смесь доводится до нужного состояния. Если вы не будете следовать нашим рекомендациям, то бетономешалка «накатает» вам огромное количество цементно-песчаных шариков. Это, конечно, не смертельно, но работать с ними намного труднее.

Раствор готов – начинайте делать на утеплителе сухую стяжку с армированием.

Шаг 1. Установите маяки, как это делается – мы рассказывали немного выше. Подготовьте для себя отрезок ровной доски – ее будете подкладывать под коленки во время работы. Выравнивать стяжку придется именно на коленях.

Шаг 2. Несколько ведер смеси высыпьте более-менее равномерно на участок между маячками, совковой лопатой или мастерком немного выровняйте.

Шаг 3. Опустите колени на приготовленную доску и ровной рейкой разровняйте смесь по уровню маяков. Собранный раствор накапливается возле колен, путь там лежит, он вам понадобится во время финишной затирки стяжки.

Шаг 4. Во время выравнивания рейкой непременно будут образовываться пропуски, берите мастерком раствор, скопившийся у колен и бросайте его с небольшими бугорками в ямки.

[adrotate group=»5″]

Важно: не выравнивайте малой доской-правилом большие по площади неровности, ее края должны лежать на ровных участках.

И еще одно замечание. Кладите доску ровно посредине насыпанного бугорка смеси, прижимайте постепенно, без фанатизма. Движения инструмента всегда должны быть только круговыми, никогда не делайте прямолинейных перемещений. Вначале у вас будет мало опыта, на месте бугорка опять образуется ямка. Это не страшно, подсыпайте опять немного сухой смеси и начинайте все сначала. Поверьте, через час-два работы дела пойдут намного быстрее и качественнее.

Шаг 5. Подготовили таким образом участок длиной примерно 50 сантиметров – приступайте к полному выравниванию куска пола. Не оставляйте слишком большие поверхности для заглаживания, к ним трудно дотягиваться, а это очень утомляет спину и руку.

Шаг 6. Во время работы под рукой постоянно должно находиться ведро с водой и щетка. При помощи щетки нужно будет время от времени немного смачивать поверхность стяжки, так намного легче производить заглаживание сухого раствора. Только смачивайте с «чувством», не переусердствуйте, не делайте из сухого раствора мокрый.

Шаг 7. Перед выравниванием не забывайте положить металлическую сетку для армирования. Сетка должна быть посредине раствора, имейте это в виду. Толщина проволоки сетки в пределах 0,5 мм, проволока должна быть оцинкованной. Если в некоторых местах проволока будет видна на верхнем слое стяжки – не беда, прочности армирования вполне достаточно для выдерживания нагрузок, присутствующих в жилых помещениях.

Полусухая стяжка сохнет намного быстрее мокрой, на следующее утро можно продолжать работы.

Это если вы очень спешите. Если нет – то лучше утром обильно смочить стяжку водой и оставить еще на один день для подсыхания. Смачивание водой значительно повысит прочность сухой стяжки.

Цемент схватился – приступайте к финишным половым покрытиям. Можете использовать любой понравившийся вам вид полов, от обыкновенных деревянных и до плиточных. Такое основание полового покрытия относится к категории универсального использования.

Утепление по лагам

В качестве утеплителя может применяться рулонная или прессованная минеральная вата, пенопласт или сыпучие материалы.

Шаг 1. К нижней части балок перекрытия нужно прибить так называемые «черепные бруски», размер брусков 20×20 мм. На них будет лежать черновой пол.

Шаг 2. Для чернового пола можно применять необрезные доски, куски фанеры или ОСП, черновой пол необязательно делать сплошным, оставляйте между досками зазор до пяти сантиметров, так уменьшится количество материалов, а качество не пострадает.

На черновой пол обязательно следует класть пароизоляцию. Дело в том, что в подполье доме всегда повышенная влажность, попадание влаги или конденсата на утеплитель или деревянные конструкции запрещается.

Шаг 3. Заполните пространство между балками перекрытия утеплителем, следите, чтобы материал лежал, ровно без пропусков и щелей.

Шаг 4. Сверху утеплитель следует защитить любым гидроизоляционным материалом. Выбирайте не по цене, а по качеству. Много дорогих «раскрученных» материалов по гидроизоляционным характеристикам ничем не отличаются от более дешевых конкурентов. Высокая цена объясняется высокой квалификацией сотрудников рекламных агентств.

Толщина утеплительного слоя должна быть не менее десяти сантиметров, в противном случае эффект будет незначительным. Есть варианты утепления по лагам на бетонном основании. Технология утепления принципиальных отличий не имеет. Разница только в том, что деревянные лаги нужно класть на ровное цементное основание, а уже между ними укладывается теплоизоляция. Само собой разумеется, что лаги следует изолировать от бетона изоляционными материалами, а утеплитель сверху также накрывается гидроизоляцией.

Цены на гидроизоляционный материал

гидроизоляционный материал

Видео – Утепление пола по лагам

Если вы планируете выполнять в бане утепление полов заранее, то работы можно упростить и удешевить. Для этого следует уменьшить расстояния между половыми балками. Для стандартных случаев под лаги балки устанавливаются на расстоянии приблизительно один метр. Потом на них устанавливаются лаги и половое покрытие. Уменьшите расстояние между половыми балками до 50÷60 сантиметров, используйте для их изготовления обыкновенные доски 50×150 мм. Тогда утеплитель будет располагаться в нишах балок, а финишное покрытие пола можно класть на верхнюю плоскость.

Еще очень важное замечание. Если без утепления полов в бане мы всегда только рекомендовали использовать для нижних деревянных конструкций антисептики, то в случае утепления строительные стандарты уже обязывают производить их химическую защиту от поражения грибками и гнилью.

Утепление пола жидким пенопластом (пеноизолом) или пенополиуретаном

Довольно новая технология, универсального использования, отличается высокой эффективностью и долговечностью. Недостаток – не рекомендована для использования в жилых помещениях.

В последнее время для утепления этим материалом нет надобности обращаться к специализированным строительным компаниям. В реализации появилось переносное оборудование, что дает возможность все работы выполнять самостоятельно.

Видео – Оборудование для жидкого утеплителя

Жидкие утеплители можно использовать как по бетонным, так и по деревянным основаниям, они имеют отличные показатели адгезии ко всем видам строительных материалов. Еще одно несомненное достоинство – верхний слой жидких утеплителей после застывания становится гладким и сплошным, что исключает проникновение вовнутрь влаги.

Мы рассмотрим вариант утепления полов жидкими утеплителями по лагам.

[adrotate group=»5″]

Шаг 1. Очистите поверхности от пыли и строительного мусора. Жидкие утеплители должны ложиться только по чистым поверхностям. Еще одно очень важное условие – все деревянные конструкции должны быть сухими. Если вы зальете сырые лаги, то всего через несколько лет они полностью сгниют, а внеплановая замена пола стоит довольно много денег. Перед началом работ желательно специально просушить материалы в отдельном теплом помещении.

Шаг 2. Деревянные конструкции следует защитить от проникновения влаги снизу, для этого применяйте любые материалы. К примеру, обыкновенная дешевая полиэтиленовая пленка по эксплуатационным характеристикам ничем не уступает дорогим материалам иностранного производства.

Шаг 3. Аккуратно наносите слой жидкого утеплителя.

Очень важно! В составе утеплителей имеются химически агрессивные вещества, работайте только с полным комплектом защитных средств: маска, очки, защитная одежда и т д. После высыхания и завершения химических реакций эти вещества улетучиваются из материала. Перед продолжением работ хорошо проветрите помещение, такие меры предосторожности минимизируют риски возникновения неприятных ситуаций.

Шаг 4. Закройте слой утеплителя досками, листовой фанерой или щитами ОСП, устанавливайте финишное половое покрытие. Если есть большая вероятность попадания на изоляцию воды, то можно для страховки накрыть ее гидрозащитным материалом.

Еще одно из преимуществ жидкой изоляции – она может применяться на всех поверхностях без их предварительного выравнивания. Это всегда значительно сокращает время проведения работ, а в некоторых случаях такой способ считается единственно возможным из-за неудовлетворительного состояния поверхностей.

Утепление народными методами

Срезу предупреждаем, народные способы утепления полов по современным меркам сложно считать эффективными. Кроме того, они требуют много времени и физического труда. Но есть такие застройщики, которые предпочитают строить бани только с использованием старинных традиционных технологий.

Утеплитель	Описание
Солома	Для утепления полов применяется только ржаная солома, пшеничная не годится – она быстро гниет. Кроме того, такую солому любят грызуны. Солому надо измельчить и смешать с глиной в пропорции 1:1. Глина должна быть жидкая. Мешать приходится ногами или вручную. Минимальная толщина утеплителя 20 сантиметров. Жидкий раствор укладывается на земляное основание, выравнивается и оставляется для высыхания.
Опилки	Процесс приготовления ничем не отличается от варианта с соломой. Опилки можно брать любых пород древесины, но лучше хвойных. Они имеют в своем составе смолянистые природные вещества, которые значительно замедляют процессы гниения.
Насыпные утеплители	Можно использовать шлак, керамзит, брак с кирпичных заводов и т. д. Материалы насыпаются, как правило, на землю. Сверху утрамбовывается слой глины толщиной не менее десяти сантиметров.

Общие советы по утеплению полов бани

В связи с тем, что банные помещения имеют неблагоприятные условия эксплуатации с точки зрения деревянных элементов строения, подходить к утеплению нужно очень внимательно. Для деревянных конструкций главным условием длительной эксплуатации являются показатели относительной влажности и наличие естественной вентиляции. Любая гидро- или пароизоляция почти полностью исключает естественную вентиляцию элементов деревянных покрытий, последствия такого положения известны. Это одна проблема. Есть еще одна.

Ни одно покрытие не гарантирует стопроцентную защиту от проникновения влаги. Такие ситуации могут возникать вследствие нарушения технологии укладки гидрозащитных слоев или вследствие их механического повреждения. Любые повреждения позволяют влаге проникать к деревянным конструкциям, но не дают возможности им быстро высыхать. К повышенной влажности добавляется высокая температура, сочетание этих факторов в разы ускоряет все разрушительные процессы в древесине.

Холодно длительное время стоять на полу в бане? Попробуйте сделать обыкновенные деревянные решетки или приобрести в магазине красивые коврики из прорезиненных материалов. Такое утепление «холодных» полов будет самым быстрым, дешевым, универсальным и надежным.

Основные потери тепла в бане происходят через несущие стены и конструкцию пола. Но в отличие от стен, пол постоянно подвергается воздействию большого количества влаги и отработанной воды. При утеплении пола следует учитывать эти моменты. В ином случае, постоянное воздействие влаги может привести к повреждению утеплителя. Как же править утеплить пол?

Необходимость утепления пола бане

При нагревании тёплый воздух поднимается, частично смешиваясь с холодными воздушными массами, проникающими через щели и пустоты в конструкции пола. Утепление пола позволяет избежать потерь тепла и снижает проникновение холодного воздуха.

Согласно статистике правильно организованное утепление помогает сохранить до 25% всего тепла, полученного при сжигании твёрдого топлива. Поэтому утеплять пол в бане нужно в каждом помещении — парная, помывочная, комната отдыха и предбанник.

Помимо этого, теплоизоляция пола позволяет решить такие проблемы, как:

• большой расход топлива;
• медленный прогрев помещения;
• повышенная влажность в парной;
• образования плесени и гнили.

Резкая разница температур на поверхности пола в различных помещениях бани может пагубно сказаться на здоровье человека. Особенно если человек во время банных процедур много раз покидает помещение парной и выходит в комнату отдыха или помывочную.

Способы утепления

Способ утепления зависит от конструкции фундамента и пола, а также материалов, которые использовались для возведения основания. Обычно, теплоизоляция пола проводится на этапе возведения бани. В процессе работ соблюдается технология закладки утеплителя и его изоляция, предотвращающая попадание и впитывание в материал загрязнённой воды.

При теплоизоляции пола в уже эксплуатируемой бане выполняется демонтаж облицовочного материала. Пространство между опорной конструкцией пола очищается и обрабатывается антисептическими пропитками. После чего закладывается расчётное количество утеплителя и укладывается свежее облицовочное покрытие.

Независимо от способа при утеплении пола важно позаботиться о защите «теплоизоляционного пирога». Иначе используемый материал быстро придёт в негодность.

Выбор материала

При выборе материала для утепления следует учитывать: тип пола, тип помещения, толщина теплоизоляционного слоя, экологическая чистота и удельный вес материала.

При прочих равных стоит выбирать материалы с наименьшей гидрофобностью. Материал не должен впитывать влагу и иметь минимальный показатель гигроскопичности. Особенно в случае утепления деревянных полов. Ниже располагается обзорная таблица с наиболее популярными материалами для утепления полов.

Таблица: преимущества и недостатки утеплителей

Теплоизолятор	Тип пола	Преимущества материала
Пенопласт	Деревянный/бетонный	Не впитывает влагу, имеет низкий коэффициент теплопроводности, высокий срок службы и малый вес. Экологичен и безопасен для здоровья человека, при нагревании не выделяет вредных веществ.
Пенополистирол	Деревянный/бетонный	Не впитывает воду, обладает высокими теплоизоляционными качествами. Не утяжеляет несущую конструкцию, для теплоизоляции большинства типов полов достаточно материала толщиной 10 см.
Минеральная вата	Бетонный	Не горит, имеет небольшой удельный вес, удобный размер. При монтаже легко режется и подгоняется под любую конфигурацию пола.
Эковата	Деревянный	Эффективный и безопасный тип теплоизоляционного материала. Монтируется путём распыления, что позволяет нанести материал на любую поверхность даже в труднодоступных местах.
Керамзит	Деревянный/бетонный	Экологически чистый и безопасный материал. Обладает высокими изоляционными качествами и малым весом. По сравнению с другими теплоизоляторами является наиболее доступным.
Перлит	Деревянный/бетонный	Не впитывает влагу, не горит, имеет малый вес. Хорошо подходит для утепления полов, когда толщина теплоизоляционного пирога должна быть минимальной.

Несмотря на описанные достоинства каждый из материалов имеет свои недостатки. Пенопласт и экструдированный пенополистирол лучше использовать для утепления бетонных полов с дальнейшей облицовкой кафельной плиткой или укладкой дощатого решетчатого настила.

Для утепления деревянных полов с конструкций на лагах вспененные утеплители подходят несколько хуже. При укладке потребуется выравнивать черновую основу и тщательно изолировать теплоизоляционный слой от возможного нагревания.

Минеральная вата не подходит для утепления пола в парной. При нагревании материал может выделять формальдегид. Это опасно отравлением, обострением хронического бронхита и отёком лёгких.

Высокое впитывание влаги — главный недостаток керамзита. При утеплении деревянного пола в моечной и парной необходимо тщательно обустроить гидроизоляцию пола. Керамзитовый слой должен быть надёжно защищён от попадания воды и влаги.

Перед использованием перлита следует внимательно изучить технологию работ. Материал имеет малый вес и высокую летучесть. Для закладки в стяжку потребуется тщательно смешать материал с водой и цементом. При утеплении деревянных полов следует использовать индивидуальные средства защиты и вести работы только в помещениях без сквозняков.

Эковата хорошо подходит для утепления оснований в помывочной и предбаннике. В парной лучше использовать более гигроскопичные и плотные материалы. И также при воздействии высокой температуры материал может деформироваться и начать тлеть.

Расчёт необходимого количества материала

Для расчёта утеплителя, необходимого для проведения теплоизоляционных работ, потребуется знать площадь помещения, в котором планируется утепление основания. Толщина теплоизоляционного материала подбирается индивидуально в зависимости от его типа и температурного режима на месте проведения работ.

Вспененные теплоизоляторы выпускаются в плитах толщиной от 20 до 150 мм. Для утепления полов, как правило, применяются плиты толщиной 50 и 100 мм. Стекловата в плитах имеет схожую толщину — от 50 до 120 мм. Рабочая толщина при утеплении полов — 50–100 мм.

Минимальная толщина эковаты должна быть не менее 20 мм. Для бань в большинстве регионов России потребуется уложить 80–100 мм слой. Минимальная толщина керамзитовая слоя зависит от величины фракции. Для утепления деревянных конструкций и полов под бетонную стяжку рекомендуется использовать керамзит фракции 20–40. Толщина теплоизоляционного слоя не менее 100 мм.

К примеру, рассчитаем необходимое количество пенополистирола для теплоизоляции пола в парной площадью 8 м2. 8 / (0,5 * 1,2) = 13,33 ≈ 14 шт., если покупать материал поштучно или 3 упаковки, так как в среднем в одной упаковке содержится 7 плит общей площадью 4–5,3 м2.

Для расчёта сыпучих теплоизоляционных материалов (керамзит, перлит) используется формула: V = S * h, где:

• V — количество необходимого утеплителя, кг.;
• S — площадь основания в помещении, м2;
• h — толщина теплоизоляционного слоя, м.

Например, вычислим объем керамзита, необходимого для утепления пола в парилке площадью 10 м2. V = 10 * 0,2 = 2 м3. На практике потребуется чуть меньше материала, но согласно СНИПу любой теплоизолятор закупается с 10% запасом.

Необходимый инструмент и принадлежности

Для проведения теплоизоляционных работ потребуется:

• рулетка и карандаш;
• стальной угольник и уровень;
• строительный нож и ножовка;
• шуруповёрт и дрель;
• электрический рубанок;
• ёмкость для воды и цемента;
• правило и мастерок;
• строительный миксер или насадка-миксер на дрель;
• оцинкованные саморезы.

В зависимости от применяемой технологии и типа утепляемого пола может потребоваться дополнительный материал, который рассчитывается индивидуально под каждое помещение.

Как утеплить пол своими рукам — пошаговая инструкция

Оптимально, если утепление пола проводится на этапе строительства бани. В этом случае удастся полноценно подготовить пространство между фундаментом и полом, а также надлежащим образом выполнить защиту и обработку самого фундамента.

Перед утеплением пола в эксплуатируемой бане потребуется снять чистовой настил с опорной конструкции и очистить свободное пространство от пыли. Если требуется теплоизоляция бетонных полов, то существующий слой бетонной стяжки потребуется демонтировать при помощи перфоратора и подручных средств.

Деревянный

Для проведения работ, помимо применяемого утеплителя, потребуется подготовить антисептик для дерева, пароизоляционную мембрану, полиэтиленовую плёнку толщиной 200 мкм, брусок 30×30 мм, обрезную доску толщиной 25 мм.

Утепление деревянного пола выполняется в следующей последовательности:

1. К нижнему краю опорных балок на всю длину монтируются черепные бруски. Для этого используются оцинкованные саморезы длиной 40–50 мм и шуруповёрт. В пространство между балками закладывается черновое основание из обрезной доски. Длина доски равна расстоянию между соседними балками.
2. В выбранном месте при помощи ножовки или элетролобзика вырезается отверстие для ввода патрубка сливной трубы. Аналогичные действия выполняются и при работе с утеплителем, только используется острый нож. Материал аккуратно подрезается по форме трубы. После фиксации трубы зазоры заполняются монтажной пеной.

   

   Закладка утеплителя и установка скошенных направляющих для формирования уклона

3. Конструкция пола обрабатывается антисептиком для дерева на один раз. Поверх чернового настила укладывается пароизоляционная мембрана с напуском на стены в 10–15 см. Нахлёст между соседними рядами не менее 10 см. Мембрана крепится к балкам при помощи малярного скотча или строительного степлера.
4. Поверх изоляции засыпается керамзит или укладывается пенолистирол, подогнанный под ширину между опорными балками. Для подрезки следует воспользоваться строительным ножом, но важно помнить, что материал должен укладываться плотно и без зазоров.
5. Слой утеплителя накрывается пароизоляционной мембраной или слоем рубероида. При работе с рубероидом напуски между рядами промазываются битумной мастикой, которая обеспечит более надёжно сцепление материала.
6. Поверх изоляционного слоя устанавливаются заранее подготовленные деревянные опоры. Для этого деревянные бруски 50×50 или 70×70 мм стругаются для формирования необходимого уклона. Для крепления применяются только оцинкованные саморезы, которые утапливаются в древесину.

   

   Монтаж стального листа и укладка финишного покрытия

7. На скошенные бруски монтируется лист оцинкованного металла цельным полотном с напуском на стену в 15–20 см. Для формирования изгиба применяется прорезиненная киянка. Шаг крепления к направляющим 20 см. В центре листа при помощи ножниц по металлу аккуратно прорезается отверстие под слив.
8. В нижней части стены монтируются опоры из бруса сечением 70×70 мм под укладку чистого пола. Шаг установки — 70–80 см. Для крепления к поверхности стены лучше использовать нержавеющий стальной уголок и саморезы длиной 40 мм. Поверх опор укладывается чистовой настил из строганной доски из лиственницы.

Если выполняется утепление деревянного пола в предбаннике или комнате отдыха, то формировать уклон и укладывать оцинкованный лист нет необходимости. После укладки второго слоя изоляции настилается дощатый финишный настил.

Бетонный

Для теплоизоляции бетонного основания необходимо подготовить полиэтиленовую плёнку толщиной 150–200 мкм, демпферную ленту, строительный степлер, маячки для выравнивания стяжки.

Процесс утепления бетонного пола по грунту состоит из следующих этапов:

1. Поверхность грунта очищается от мусора и корней растений. После этого засыпается слой слегка сырого просеянного песка. Толщина песчаной подушки 10–15 см. Песок тщательно распределяется по грунту и хорошо утрамбовывается.
2. В конструкции фундамента проделывается отверстие небольшого диаметра для ввода сливной трубы. Внутренняя поверхность несущего основания промазывается мастикой на основе битума на один-два раза. На песчаную подушку укладывается слой рубероида. Напуск между рядами — не менее 10 см, нахлёст на стены — 20 см. Перед укладкой соприкасающиеся участки обрабатываются мастикой.

   

   Засыпка песчаной подушки и укладка теплоизоляционного материала

3. Поверх изоляции укладывается теплоизолятор. При формировании слоя толщиной более 50 мм материал укладывается со смещением стыков, чтобы избежать образования мостиков холода. При использовании вспененных утеплителей зазоры между плитами заполняются монтажной пеной.
4. Утеплитель накрывается полиэтиленом прочностью 150–200 мкм. Стыки между рядами фиксируются на малярную ленту. По периметру стены в нижней части проклеивается расширительная лента на высоту до 20 см.

   

   Заливка и выравнивание бетонного раствора

5. Производится установка армирующей сетки и направляющих для выравнивания стяжки. Для этого берётся цементно-песчаная смесь и выкладывается горкой на высоту 10–15 мм. На смесь устанавливается армирующая стальная сетка с ячейкой 10×10 см.
6. После этого подкладывается ещё немного цемента, так чтобы после установки линейной направляющей расстояние между армирующим слоем было не менее 3–4 см. При установке маяка соблюдается необходимый наклон в сторону слива. При желании стальную сетку можно заменить фиброволокном, которое добавляется в бетонный раствор при замесе.

   

   Укладка керамической плитки или дощатого пола после застывания бетонного слоя

7. Выполняется замес бетонного раствора на основе цемента М300. Соотношение песка к цементу — 3:1. Для удобства рекомендуется воспользоваться уже готовыми сухими смесями от производителя. Для распределения стяжки по поверхности применяется металлическое правило.

Перед заливкой стяжки проверяется надёжность крепления сливной трубы. Если это необходимо, то труба фиксируется при помощи стальной проволоки непосредственно к армирующей сетке. На 4–6 сутки после заливки маяки удаляются, а пространство затирается раствором. На 29–30 сутки можно приступать к укладке финишного покрытия и эксплуатации утеплённого пола.

Видео: утепление пола с помощью пенополистирола

Теплоизоляция пола в бане объёмный по временным затратам, но вполне выполнимый процесс даже для людей с минимальными строительными навыками. Перед выполнением теплоизоляционных работ своими руками, рекомендуем внимательно изучить описанные выше технологии. Если вы неуверены, что сможете выполнить утепление пола согласно требованиям, то лучше обратитесь к квалифицированным специалистам.

• Распечатать

Баня должна быть теплой. Неудивительно, что при обустройстве этому вопросу отдают первостепенную роль. Утеплить пол в бане своими руками — важнейшая задача для дальнейшей эксплуатации.

Выбор утеплителя для пола в бане

Правильно подобрать материал для утепления не особенно сложно. Существует много видов утеплителей:

• пенопласт;
• стружка древесная;
• жидкая пена;
• керамзит;
• минераловатные плиты.

Рынки полны новых теплоизоляторов с высоким качеством.

На заметку! 

Баню следует утеплять только качественным материалом, который защитит не только от холода, но и от влаги.

Некоторые изоляционные материалы для этого не подходят, так как не все они выдерживают высокие температуры. Пена и пленки при повышенной температуре начнут разлагаться и выделять токсичные пары, опасные для человека.

Идеальные материалы для утепления – войлочные листы плюс фольга для пароизоляции. Подойдут и гибридные войлочные материалы. Они способны удалять лишнюю влагу.

Перед тем, как утеплить пол в помывочной в бане под деревянным полом, нужно определиться с выбором, проанализировав все факторы. Чаще всего берут минераловатные плиты с покрытием из фольги. Минвата — это экологически чистый и негорючий продукт, который выдерживает температуру до 1000°С. Она идеальна при утеплительных работах.

Технология утепления деревянного пола

Как утеплить пол в бане своими руками – пошаговое руководство:

1. Деревянные бруски закрепляют на балках, монтируют черновое покрытие.
2. Укладка осуществляется на брусья. Материал отрезают так, чтобы края стыковались на центрах балок.
3. Поверх этого слоя укладывают гидроизоляцию так, чтобы балки были перекрыты с нахлестом 20 см на стены. Материал крепят к планкам на стеновых поверхностях степлером. Стыки герметизируют листами пароизоляции.
4. Сверху укладывают второй ряд пола, а далее монтируют утеплитель.
5. После нужно заложить новый слой пароизоляции.
6. Вокруг труб образуется пустое пространство, его заполняют монтажной пеной.
7. Перед завершением утепления необходимо уложить чистовые доски пола, срезать лишнюю пароизоляцию и установить плинтус.

На заметку! 

В бане основание требует качественного утепления, чтобы во влажной среде не допустить промерзания.

Утепление пола по лагам

Чтобы качественно выполнить теплоизоляционные работы, профессионалы рекомендуют использовать «многослойный пирог». Этим способом можно утеплить пол в бане как под плитку, так и под прогибающиеся покрытия.

Этапы работ с лагами:

1. Очистить поверхность от мусора и грязи, устранить неровности.
2. Установить бревна на подпорках основания, закрепить с промежутком от 50 до 90 см между ними.
3. Обработать все антисептиком, чтобы предотвратить гниение в дальнейшем.
4. Между бревнами установить доски или фанерные блоки.

Для утепления берут либо минеральную, либо базальтовую вату. Некоторые используют пенополистирол, но он не любит сильного нагрева. Швы обрабатывают герметиком. Для минераловатных плит нужна гидроизоляция. После завершения работ кладут чистовое покрытие и продолжают отделочные работы.

Технология утепления пола жидким пеноизолом

Пеноизол — это современный ячеистый теплоизоляционный материал. Он отлично послужит, чтобы утеплить пол под всеми помещениями бани.

Преимущества:

• быстро и легко заполняет пустоты в полах;
• создает прочный фундамент, устойчивый к деформирующим усадкам при застывании;
• позволяет без особых трудозатрат выполнять монтажные работы.

Существует 2 способа заполнения пола жидкой пеной: во время монтажа половиц и перед эксплуатацией готовой конструкции.

Перед укладкой чистовых досок пеноизол распределяют по всему основанию. Далее, после высыхания, чистовую отделку крепят к бревнам.

В процессе эксплуатации теплоизоляцию выполняют на всех полах, имеющих пустоты. Равномерно сверлят 30 мм отверстия через каждые 170 см. Раствор пеноизола заливают в пустоты с помощью компрессора. После того как утеплили пол в парилке и всей бане, ждут затвердевания. В завершение заделывают просверленные отверстия.

На заметку! 

Для приготовления пеноизола используют пенообразующий компонент, кислоту ортофосфорную и мочевинную смолу.

Утепление бетонного пола

Такая конструкция очень популярна из-за своей долговечности. Пол состоит из плит, а для теплоизоляции в этом случае подойдут вата, пенопласт или керамзит.

Инструкция по проведению работ:

1. Первый слой – гидроизоляция. Необходимо разложить по периметру пленочную ленту.
2. Следующим слоем кладут утеплитель.
3. После этого нужен второй слой гидроизоляции, его закрепляют степлером.
4. На гидроизоляцию наливают предварительный раствор, затем укладывают сетку для армирования.
5. После высыхания заливают самовыравнивающуюся чистовую стяжку. Обрабатывают с помощью специального игольчатого валика, который убирает ненужный воздух.

На заметку! 

Поверхность получается не только теплой, но и идеально ровной. Возможно оформление и 3D-изображений, но это уже далеко не бюджетный вариант.

Устройство полов с подогревом

Чтобы сделать теплый пол, используют кабель, который преобразует электрическую энергию в тепло. Некоторые нюансы при выборе и монтаже:

1. Подойдет кабель с удельной мощностью не более 250 Вт.
2. В такой системе изоляции устанавливается термостат. Он позволяет регулировать мощность и скорость нагрева пола.
3. Кабель может быть одножильным или двужильным.
4. Для удобства монтажа используют монтажную сетку. Это облегчает прокладку кабеля и расчет ширины шага.
5. Отступ от стены – не менее 5 см. Проволока укладывается равномерно по всей площади пола.
6. После кабель покрывается сеткой и заполняется слоем стяжки.

Если кабель установлен неправильно, он может начать перегреваться, что приведет к короткому замыканию и возгоранию.

Приступать к отделке можно только тогда, когда бетонная смесь наберет прочность (примерно через 30 дней).

На заметку! 

Главное преимущество такой системы – безопасность. Обычно баня строится на участке, отдельно от дома с отоплением. Она должна выдерживать зимние заморозки. Электрообогрев пола неплохо справляется с этим. А если установить дистанционный термостат в жилом доме, перед походом в баню можно заблаговременно прогреть помещение.

Народные способы утепления пола

Помимо современных методов утепления можно воспользоваться и бюджетными народными способами:

1. Опилки. Подойдут от любых деревьев, но лучше всех хвойные. Они содержат больше смолы, которая выделяется в воздух при нагревании. Она также замедляется гниение дерева. Смоляные испарения приятные и полезны для дыхания.
2. Солома. В качестве теплоизолятора используют только ржаную, смешивая с глиной 1:1. Состав выливают в подготовленные ниши. После нужно выровнять и дождаться высыхания.
3. Сыпучие изоляционные материалы. Можно утеплить в бане пол как керамзитом, так и шлаковыми компонентами. Сырье насыпают на земляное основание, толщина слоя – 10 см. Утрамбовывают и параллельно заливают глиной.

На заметку! 

Хоть народные способы и дешевле в применении, все же профессиональные монтажники отдают предпочтение промышленным вариантам. Они дольше служат, пожаробезопасны и просты в монтаже.

Приятно, когда в натопленном банном помещении тепло и уютно. Но, чтобы достичь такого комфорта при эксплуатации, задуматься об утеплении желательно еще на этапе строительства, проектирования. Своевременная и правильная укладка качественной теплоизоляции позволит не думать о холодных, промерзающих полах, когда паришься или моешься.