Утепление кирпичной стены снаружи пеноплексом своими руками пошаговая инструкция

Построить собственный дом – это еще полдела. Чтобы условия проживания были комфортными, в помещениях в любое время года поддерживалась здоровая атмосфера, чтобы на стенах не появлялись пятна плесени, и при всем этом не приходилось платить сумасшедшие деньги, оплачивая неразумно расходуемые на отопление энергоносители, необходимо тщательно продумать и качественно провести термоизоляцию здания.

Выбор утеплительных материалов в наше время весьма широк. Одними из лидеров по популярности, безусловно, являются утеплители полистирольной группы. Это и знакомый всем пенопласт, и более современная, эффективная и долговечная модификация – экструдированный пенополистирол. А если говорить о марках этого материала, то обычно сразу на ум приходит «пеноплэкс», как эталон качества среди утеплителей такого типа.

Панелями экструдированного полистирола можно выполнять термоизоляцию практически всех элементов конструкции здания, от фундамента до кровли. В настоящей публикации будет рассмотрено утепление стен пеноплексом технология которого – достаточно проста и понятна, и при следовании всем рекомендациям с подобной задачей должен самостоятельно справиться любой хозяин дома.

Но для начала необходимо чуть ближе познакомиться с самим утеплителем – «пеноплэксом».

Что необходимо знать о «пеноплэксе»?

Очень приятно рассказывать о материале отечественного производства, который не только стал своеобразным образцом высокой эффективности. Само название торговой марки «Пеноплэкс» со временем трансформировалось в нарицательное понятие «пеноплекс», которым стали обозначать в обиходе высококачественный экструзионный пенополистирол.

Компания «Пеноплэкс» начала производство собственной продукции в 1998 году. Переняв всё лучшее из зарубежного опыта, технологи фирмы разработали оригинальную технологию изготовления плит эрудированного пенополистирола (XPS). Качество утеплительных плит было по достоинству оценено специалистами строителями, и спрос на подобную термоизоляцию вскоре стал превышать возможности производства. Но в настоящее время компания «Пеноплэкс» располагает уже восемью заводами по производству утолительных плит, с широкой географией их размещения, вплоть до Дальнего Востока и даже ближнего зарубежья – Казахстана. И вес равно продукция никогда не залеживается на складах – это ли не «индикатор» высочайшего качества выпускаемых термоизоляционных материалов?

Утеплитель пеноплекс представляет собой плиты (панели) из экструдированного пенополистирола. В процессе производства сырье (гранулы полистирола) подвергается плавлению, с одновременным добавлением специальных реагентов (пирофоров), способствующих обильному газообразованию, соответственно, вспениванию массы. Такая насыщенная газом смесь продавливается под давлением через формовочные дюзы экструдера и, застывая, принимает вид ленты определенной толщины, которая на следующем этапе нарезается на панели стандартного размера.

В итоге материал приобретает однородную по плотности выраженную пористую газонаполненную структуру, каждая микро-ячейка которой (диаметром от 0,1 до 0,3 мм) полностью изолирована от соседних. Такое структурное строение и предопределяет высокие показатели термического сопротивления и механической прочности.

В ассортименте выпускаемой продукции «Пеноплэкс» представлены плиты различной толщины и плотности, предназначенные для утепления разнообразных строительных конструкций. В настоящей статье нас интересует термоизоляция фасадных стен дома, поэтому будем рассматривать только те виды «пеноплэкса», которые предназначены для этих целей.

Итак, если предстоит утеплить фасадные стены здания, то выбор стоит сделать в пользу плит, которые по старой, пока еще привычной для многих классификации обозначались как «Пеноплэкс-31». Новая классификация продукции компании разделила эти панели на два типа: «Пеноплэкс-Комфорт» и «Пеноплэкс-Фасад». По характеристикам они очень схожи, с разницей в том, что у «Пенопдэкс-Фасад» несколько выше показатели прочности на сжатие, и за счет добавления в процессе производства специальных антипиренов – более высокий класс огнестойкости.

Основные характеристики этим панелей приведены в таблице:

Наименование показателей	Единица измерения	«Пеноплэкс — Комфорт»	«Пеноплэкс-Фасад»
Плотность	кг/м ³	от 25 до 35	от 25 до 35
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее	МПа	0.18	0.2
Предел прочности материала на изгиб	МПа	0.25	0.25
Водопоглощение за первые сутки, не более	% от объема	0.4	0,5
Водопоглощение за первый месяц, не более	% от объема	0.5	0,55
Категория стойкости к огню	группа	Г4	Г3
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С	Вт/(м×°С)	0,030	0,030
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «А» (нормальные)	Вт/(м×°С)	0,031	0,031
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б» (повышенная влажность)	Вт/(м×°С)	0,032	0,032
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw	дБ	41	41
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола	дБ	23	23
Стандартные размеры:
ширина	мм	600	600
длина	мм	1200	1200
толщина	мм	20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150	20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150
Температурный диапазон эксплуатации	°С	от -100 до +75	от -100 до +75

Можно рассмотреть эти показатели чуть подробнее:

• Коэффициент теплопроводности – один из самых низких среди вообще всех утеплительных материалов. Характерно, что он существенно не изменяется даже в различных условиях эксплуатации. Так, при повышенной влажности его значение увеличивается на ничтожную величину всего в 0,001 Вт/м×°С. То есть материал вполне возможно использоваться и для внешних, и для внутренних работ.
• Влагостойкость материала – выше всяких похвал. Экспериментально установлено, что «пеноплэкс» впитывает влагу не более 0,5% от объема. Причем процесс поглощения активно происходит лишь в первые 24 часа, и в основном только в местах реза материала, и достигает полной насыщенности в течение 10 -30 дней. Внутренняя часть остается все равно абсолютно сухой. В дальнейшем, независимо от сроков эксплуатации, впитывание влаги полностью прекращается.
• Пористая структура «пеноплэкса» становится непреодолимой преградой и для водяных паров. При правильном монтаже такого материала полностью отпадает необходимость применения дополнительных пароизоляционных мембран.
• Механическая прочность – одно из важнейших достоинств «пеноплэкса». Материал способен выдерживать значительные нагрузки и на сжатие, и на излом. Это позволяет использовать некоторые типы такого утеплителя для термоизоляции фундаментов, цоколей, полов, закрываемых бетонной стяжкой, и даже открытых площадок и автомобильных дорог.

Фундамент требует утепления!

Многие начинавшие строители по незнанию совершенно напрасно игнорируют эту операцию. Как правильно провести утепление фундамента пеноплексом – читайте в специальной публикации нашего портала.

• Материал нельзя назвать полностью пожаробезопасным, но его относят к самозатухающим полимерам, не способствующим распространению огня. Для утепления внешних стен лучше использовать «Пеноплэкс-Фасад» — в состав материала введены специальные добавки-антипирены. Тем не менее, полностью исключить возгораемость утеплительной конструкции – сложно. Чтобы повысить степень защищенности от огневого воздействия, оптимальным решением станет утепление фасада с внешним слоем штукатурки – именно эта технология и будет рассмотрена ниже.
• «Пеноплэкс» даже при длительной эксплуатации сохраняет свою химическую структуру, не разлагаясь на какие бы то ни было токсичные компоненты, то есть не несет никакой угрозы здоровью человека или животных, состоянию окружающей среды. Характерна и биологическая стойкость – материал не подвержен гниению и никогда не станет питательной средой для развития любых форм жизни.
• Плитам «Пеноплэкс» придаются точно выверенные размеры, что существенно облегчает монтаж термоизоляции. А дополнительное удобство – наличие на кромках специальных ламелей, который обеспечивают плотное прилегание соседних панелей, без образования «мостиков холода».

На рисунке показано два типа конфигураций кромок плит «пеноплэкс»:

1 – форма Т-15, для плит толщиной (В) в 30 мм.

2 – форма Т-20, для плит толщиной от 40 до 100 мм.

• Материал показывает высокую стойкость к большинству составов и растворов, применяемых в строительной сфере. Однако, следует помнить, что существует определенный перечень веществ, несовместимых с экструзионным пенополистиролом. К ним относят:

— Жидкое топливо – бензин, соляр, керосин и т.п.

— Растворители кетоновой группы – ацетон и ему подобные.

— Формалин и формальдегид.

— Бензол, толуол, ксилол и иные углеводороды этой группы.

— Некоторые сложные эфиры – метилацетатные и этилацетатные растворители, диэтиловый эфир.

— Сложные полиэфиры, используемые в роли отвердителей эпоксидных смол.

— Деготь каменноугольный.

— Любые краски на масляной основе.

Срок службы пеноплекса, без потери заложенных в него полезных качеств, оценивается не менее, чем в 50 лет. Однако следует уточнить, что все вышеперечисленные достоинства будут справедливы для оригинального продукта «пеноплэкс». К сожалению, под названием «пеноплекс» покупателю могут «всучить» плиты сомнительного качества и от совершенно непонятного производителя.  Будьте внимательны – фирменный логотип и характерное цветовое оформление «пеноплэкс» спутать сложно, но нелишним будет проверить еще и сертификат, которым сопровождается любая товарная партия материала.

Принцип утепления фасада плитами «пеноплэкс»

Итак, рекомендуемым методом утепления внешних стен с помощью панелей пеноплекса является технология «мокрого фасада», то есть закрытие термоизоляции защитным слоем штукатурки, которая одновременно будет выполнять и роль декоративной отделки здания.

Схематично это можно изобразить так:

1 – внешняя стена здания.

2 – слой внутренней отделки в помещении (штукатурка, гипсокартонные листы и т.п.).

3 – слой специального клеевого раствора, предназначенного для монтажа термоизоляционных пенополистирольных панелей.

4 – термоизоляционный слой плит «пеноплэкса», необходимой толщины.

5 – внешний защитно-армирующий слой клеевого состава, с размещенной в его толще стекловолоконной или металлической армирующей сеткой.

6 – внешняя отделка – декоративная штукатурка.

На представленной схеме не показано, но на практике надежность фиксации плит к стеновой поверхности обеспечивается не только клевым составом, но и механическими креплениями – дюбелями-«грибками» необходимого типа (в зависимости от материала стены) и требуемой длины – она должна быть больше ширины утеплительного слоя, как минимум, на 45 мм.

Какие материалы и в каком количестве потребуются?

• Плиты «пеноплэкс» расчетной толщины, обеспечивающей требуемую термоизоляцию стены. О том, как правильно определить толщину утеплительного слоя, будет рассказано чуть ниже. Количество плит определяется площадью поверхности стен, с 10% запасом на раскрой.
• Грунтовка – для предварительной обработки стен фасада перед наклеиванием плит пенополистирола. Тип грунтовки зависит от стенового материала. Так, для кирпичных, газосиликатных или оштукатуренных поверхностей лучше приобрести грунт глубокого проникновения, типа «Ceresit СТ-17». Средний расход состава для качественного грунтования – 300 мл/м².

Если стены – монолитные бетонные, то оптимально будет их обработать грунтовкой, содержащей мелкофракционный кварцевый песок, типа «Бетоноконтакт», обязательно для внешних работ. Расход будет несколько больше – примерно 400 мл/м².

• Стартовый профиль – устанавливается по всему периметру здания, является границей между цоколем и, собственно, стеной, и будет служить надежной и тщательно выровненной основой для первого ряда плит, что существенно облегчит их монтаж.

При покупке стартового профиля необходимо предусмотреть приобретение подкладочных вставок (шайб) – они помогут точно выставить линию при небольших неровностях стены, а также специальные соединительные элементы – для сопряжения соседних деталей. Количество профиля – по длине периметра здания. Количество соединительных элементов – по одному на каждый стык при толщине утепления до 80 мм, и по два – при толщине 100 мм и более.

Профиль крепится к стене дюбелями с шагом примерно 300 мм – из этого несложно подсчитать количество требуемого крепежа и подкладочных шайб.

• Для приклеивания плит к стене потребуется специальный состав, предназначенный именно для термоизоляционных работ с пенополистиролом.

Существует немало качественных строительных смесей подобного предназначения. Например, за образец можно взять «Ceresit СТ-85» – этот состав в полной мере отвечает всем требованиям для подобных работ.

Средний расход смеси будет на этом этапе составлять примерно 5 кг/м².

Точно такая же смесь будет использоваться и для защитно-армирующего штукатурного слоя поверх утеплительных плит. Там клей наносится в два приема – до укладки армирующей сетки, и после, для создания прочной и ровной основы для дальнейшего декоративного оштукатуривания. Для первого слоя расход составляет примерно 2 кг/м², для второго – такой же, или 3 кг/м², если стена будет в дальнейшем не оштукатуриваться, а покрываться фасадной краской.

Итого, клеевого состава для выполнения работ потребуется 9 (10) кг/м².

• Дюбеля-«грибки». Про их длину уже говорилось. Тип побирается (забивной или вкручиваемый сердечник) подбирается в зависимости от материала стены.

Предпочтение, по возможности, следует отдавать изделиям с пластиковым распорным гвоздём или оснащенным специальной термоголовкой, препятствующей созданию «мостиков холода». Средний расход дюбелей-«грибков» можно принять 6 шт/м².

• Армирующая сетка. Оптимальное решение – стекловолоконный материал, стойкий к щелочному воздействию – это обязательно учитывается при приобретении.

Удобная для работы ширина рулона – 1000 мм. Расход сетки – 1.1 м²/м².

• Перед нанесением декоративной штукатурки утепленную стену следует обработать специальной грунтовкой.

Оптимальные варианты – краска-грунт «Ceresit СТ-15» или «Ceresit СТ-16» — отделочный слой получит надежную основу с отличной адгезией. Средний расход такой грунтовки – 300 мл/м².

• Расход внешней декоративной фасадной штукатурки может быть различным, в зависимости от фактуры создаваемой поверхности, величины зерна и т.п. Это уже больше относится к отделочным работам, и в рамках настоящей статьи рассматриваться не будет.

Быстро подсчитать необходимое количество материалов поможет размещенный ниже калькулятор.

Калькулятор расчета количества материалов для проведения утепления 

Калькулятор программирован на расчет количества материалов, исходя из площади стены, от уровня цоколя до примыкания кровли, с вычетом оконных и дверных проемов.

Площадь прямоугольной стены определить несложно – длина умножается на высоту. Для более сложных случаев необходим другой подход.

Как рассчитать площадь стены или пола?

Подобный расчет бывает очень часто нужен при проведении строительных или отделочных работ. В специальной публикации нашего портала приведены примеры расчёта площади, размещены удобные калькуляторы для различных случаев.

Калькулятор позволит рассчитать количество материалов как для отдельно взятой стены, с последующим суммированием значений, так и для всего здания — как будет удобнее читателю.

Перейти к расчётам

Необходимая толщина утепления

Как мы уже видели, ассортимент «пеноплэкса» по толщинам – достаточно разнообразен, от 20 и до 150 мм. Поэтому следующий важный вопрос – плиты какой толщины потребуются, чтобы утепление стены было гарантировано эффективным? Для ответа придется провести теплотехнический расчет.

Суть его сводится к тому, что вся многослойная конструкция утепленной стены должна иметь суммарное сопротивление теплопередачи не ниже установленного СНиП для конкретного региона значения. Эту величину можно найти в таблицах-приложениях к СНиП, уточнить в какой-либо местной проектно-строительной организации, или же воспользоваться картой схемой, приведенной ниже:

Берется значение, выделенное фиолетовыми цифрами – для стен.

Каждый из слоев конструкции, в том числе сама стена, внутренняя и внешняя ее отделка, будет оказывать определенное сопротивление теплопередаче, в зависимости от толщины и материала. Таким образом, несложно, зная коэффициенты теплопроводности и толщины слоев, определить, какой «дефицит» должен компенсировать утеплитель. Ну а принимая коэффициент теплопроводности пеноплекса 0,032 – для самых неблагоприятных условий, остается только узнать необходимую толщину.

Чтобы не утомлять читателя формулами, ниже размещен калькулятор расчета, который поможет быстро и с вполне допустимой погрешностью определить требуемую толщину утепления. Полученное значение останется привести к стандартным толщинам плит «пеноплэкс», округляя, естественно, в большую сторону. Не исключено, что для районов с очень низкими зимними температурами потребуется и двухслойное утепление.

Калькулятор расчета требуемой толщины «пеноплэкса»

Перейти к расчётам

Технология утепления фасадных стен «пеноплэксом»

Теперь, собственно, можно перейти к рассмотрению самой технологии утепления фасадных стен панелями «пеноплэкса». Начинаются весь процесс с обязательных подготовительных работ.

Подготовительный этап

Термоизоляция фасадных стен пенополистиролом будет действенной и долговечной только в том случае, если обеспечивается максимально плотный контакт плит с утепляемой стеновой поверхностью, без оставления зазоров. А это означает, что поверхность следует хорошенько подготовить к последующим этапам работы.

• Прежде всего, производят тщательную очистку стен. Цель – удалить пыль и грязь, замасленные пятна, осаливающиеся или нестабильные участки старой штукатурки.

Плиты утеплителя должны крепиться только к надежному основанию, способному выдержать нагрузку. Придется удалить старые слои краски – механическим путем или с использованием специальных растворов, но обязательно до «здорового» чистого материала.

• Совершенно недопустимо оставлять хотя бы малейшие очаги плесени, гибка, другой растительности, в том числе мха или водорослей. После очистки эти участки должны быть подвергнуты «лечению» — обработке специальными фунгицидными и бактерицидными составами. Работу производят с обеспечением повышенных мер безопасности – защитой кожи, органов дыхания и глаз. К дальнейшим операциям переходят после полного просыхания обработанной поверхности.

• Если на стене есть небольшие выступы, например, потеки кладочного раствора, то их следует сбить до общего уровня.
• При наличии на ровной стене трещин или выбоин, требуется провести ремонт. Щели разделывают в глубину не менее, чем на 20 мм, обрабатывают грунтовкой, а затем плотно заполняют цементно-песчаным или специальным ремонтным раствором. Для этих целей, например, отлично подойдет ремонтный состав «Ceresit СТ-85».
• С помощью длинного правила, отвеса и уровня проверяют ровность стены и ее вертикальность. Если отклонения превышают 20 мм, придётся принять меры к выравниванию поверхности. Оптимальное решение – провести оштукатуривание цементно-песчаным раствором (конкретный компонентный состав может различаться, в зависимости от материала основы). Существуют иные методики выравнивания, например, с варьированием толщины утеплительных плит, но они более сложные, требуют разнообразия материала, и при этом не столь надежны.

После оштукатуривания стены к дальнейшим работам по термоизоляции приступают не ранее, чем через 4 недели.

• Необходимо сразу провести установку всех необходимых на фасаде металлический несущих конструкций – кронштейном или площадок для установки антенн или кондиционеров, закладных элементов для последующего монтажа труб водостоков, оконных решеток, осветительных приборов и т.п. Все металлические детали, которые окажутся в слое утепления и штукатурки, должны быть обработаны антикоррозионными составами, например, суриковой краской.

• После того как все подготовительные работы проделаны, их завершают грунтованием всей поверхности. Это создаст высокую адгезию к клевому составу для монтажа плит.

О рекомендуемых составах для этой операции уже говорилось выше. Грунт наносят равномерно, валиком или кистью, не оставляя необработанных мест. Если выявляются участки с повышенной впитываемостью, целесообразно обработать их дважды.

К дальнейшим этапам работы переходят после полного высыхания загрунтованной поверхности.

Разметка «нулевой линии» и установка стартового профиля

Установка стартового профиля – операция, в принципе, несложная, однако, и в этом вопросе немало важных нюансов.

Сам по себе профиль будет выполнять несколько функций:

• Он задаст выверенное направление первому ряду плит и будет служить для них опорой.
• Создаст защитный барьер от внешнего воздействия (механической нагрузки, порчи грызунами, проникновения влаги и т.п) для нижней торцевой стороны утеплительного слоя, так как в этой области «пеноплэкс» не будет закрываться штукатуркой.

Очень важно – ширина профиля должна в точности совпадать с толщиной используемого «пеноплэкса». Устанавливать более широкий или узкий – запрещается.

• Первым делом необходимо, используя водяной или лазерный уровень, точно отбить горизонтальную линию. Чтобы в помещениях не появлялось сырости по внешним нижним углам, утеплитель фасада должен монтироваться на уровне 200 – 300 мм ниже, чем линия пола первого этажа. Этот стык – достаточно уязвимое место, способствующее проникновению холода, и его лучше вынести в цокольную часть дома.

Разметка должна быть проведена с максимальной точностью. Погрешность даже в несколько миллиметров обязательно станет нарастать ряд от ряда, и вверху стены уже могут образоваться значительные перекосы.

• Крепление профиля (поз. 2) к стене (поз. 1) осуществляется дюбелями (поз. 3). Шаг между точками крепления может быть от 300 до 500 мм, но если используется утеплитель толщиной 80 мм и более, однозначно шаг принимается в 300 мм. Длина распорной части дюбеля, которая должна полностью войти в стену, варьируется в зависимости от материала:

— бетонные стены или цельный полнотелый кирпич – не менее 40 мм;

— пустотный кирпич – не менее 60 мм;

— газосиликатные блоки любого типа – не менее 100 мм.

• В точках крепления профиль должен плотно прилегать к поверхности, но без промятия металла. Если заметны даже небольшие просветы, то устанавливаются пластиковые подкладочные шайбы (поз.4). они имеют слегка клиновидную форму, и их аккуратно вбивают на нужную глубину, без большого усилия.
• Соседние профили на прямом участке ни в коем случае не должны устанавливаться внахлёст. Наоборот, между ним оставляется задор порядка 2 – 3 мм. А для того чтобы связать их в одну конструкцию, применяются специальные соединительные элементы (поз. 5). Они обычно бывают шириной 40 или 60 мм. Если применяется утеплитель толщиной до 80 мм, достаточно одной вставки. При больших толщинах применяют два соединительных элемента.

Использование этих элементов усилит общую конструкцию, позволит выставить соседние профили идеально по одной горизонтальной линии.

• Особого внимания требуют углы. Здесь можно использовать специальный угловой элемент, если они есть в продаже, но вполне допустимо произвести стыковку прямых профилей. Для этого их отрезают под углом в 45°, с таким расчетом, чтобы получился прямоугольный стык с обязательным просветом в 2 – 3 мм. Затем здесь также устанавливается соединительный элемент.

• Профили обладают достаточной жесткостью, но все же если будет монтироваться термоизоляция толщиной 80 мм и более, необходимо предусмотреть временные подпорки, устанавливаемые для укладки первого ряда «пеноплэкса», так, чтобы горизонтальная полка не давала даже малейшего провисания. После высыхания клея эти подпорки несложно будет убрать.
• После монтажа термоизоляционных панелей и высыхания клея зазор возможный между цокольным профилем и стеной снизу заполняется монтажной пеной.

Видео: пример монтажа цокольного профиля

Подготовка и раскрой плит «пеноплэкса»

Прежде чем замешивать клей для монтажа термоизоляции, необходимо заранее подготовить «фронт работы» то есть примерить и подогнать плиты утеплителя. На прямых больших участках с этим проблем не возникает, но в районе углов, оконных и дверных проёмов следует соблюдать определенные правила.

• Плиты порядно укладываются по принципу кирпичной кладки, вперевязку, то есть вертикальные стыки ни в коем случае не должны совпадать. Минимальное смещение каждого ряда – 200 мм.
• На углах плиты стыкующихся стен устанавливаются зубчатым замком. Для этого плиты попеременно, через ряд, смещают наружу на расстояние, несколько превышающее толщину утеплителя. Окончательную подрезку по линейке необходимо будет провести уже после окончания монтажа утепления.

• Вполне объяснимо желание по максимуму использовать все обрезки материала. Тем не менее, ширина любого фрагмента, граничащего с профилем, с углом или любым проемом, должна быть не менее 200 мм.

• Особое внимание укладке плит вокруг оконных и дверных проемов. Дело в том, что многие повторяют очень распространенную ошибку, монтируя плиты таким образом, что швы между ними располагаются по условной линии продолжения проема. При таком подходе при любых колебаниях стеновой поверхности – усадка дома, сейсмические толчки и т.п., в этом месте неминуемо появится трещина.

Чтобы облицовка проемов была надежной, необходимо на углах использовать исключительно фрагменты плиты, вырезанные Г-образно. При этом ширина каждой из сторон такой детали должна также быть не менее 200 мм.

• При раскрое фрагментов для монтажа плит у проемов, обязательно делается припуск внутрь – для стыковки с утеплением откосов. При этом толщина утеплителя на откосах должна быть не менее 50 мм.
• Если на стене конструктивно есть деформационный шов или стык между железобетонными плитами, то стык утеплительных панелей не должен приходиться на него. Минимальное смещение – такое же – 200 мм. При этом на подобной стеновой конструкции применяется толщина утепления как минимум 60 мм.

Раскрой плит «пеноплэкса» можно проводить ножовкой, специальным резаком, нагретой нихромовой проволокой, а при точной подгонке фрагментов бывает достаточно и острого ножа. При планировании раскроя необходимо постараться по максимуму задействовать ступенчатые ламели – для обеспечения потного прилегания панелей, без просветов.

Перед монтажом подготовленные плиты и вырезанные детали рекомендуется обработать с обеих сторон крупнозернистой наждачной бумагой – тал улучшится адгезия с клеевым составом. После обработки следует тщательно очистить поверхность от возможных крошек и пыли.

Подготовка клеевого состава и монтаж утеплительных плит

Когда на определенный участок стены плиты подготовлены и примерены, можно готовить клеевой раствор.

• Замешивание производится в пропорциях и последовательности, рекомендуемых изготовителем смеси. В воду добавляется сухой состав и с помощью низкооборотного строительного миксера тщательно перемешивается до однородного состояния и требуемой консистенции. Процесс первичного микширования длится около 5 минут

Затем смесь оставляют «дозревать» на 8 – 10 минут, и вновь тщательно перемешивают еще в течение 5 минут. После этого клей считается готовым к работе.

Средняя продолжительность «жизни» такого клея до использования, при нормальных условиях (температуре около +20 °С) – порядка двух часов. Расход клея обычно большой, так что он не должен успевать застывать в емкости. Тем не менее, готовить избыточное количество, которое не будет гарантировано использовано в течение часа – все же не следует. Если клей вдруг начал схватываться в емкости, использовать его уже нельзя, дополнительное затворение водой уже ничего не даст.

Важно: клей рассчитан на внешнюю температуру при укладке не ниже +5 °с. Если на улице холоднее, работы по монтажу термоизоляции по подобной технологии проводить запрещено – надежного соединения плит со стеной не будет.

• Клей на плиты наносят шпателем, с соблюдением определенных правил:

— По периметру выкладываются полосы шириной не менее 100 мм.

— По центру клей укладывается 1 – 3 горками, в зависимости от размеров плиты.

— Толщина наносимого слоя зависит от ровности  поверхности стены, но не должна превышать 20 – 25 мм.

— Если плита будет укладываться на угол или откос с выпуском, то на выступающую е часть клей не наносится.

— Примерная площадь заполнения поверхности клеевой смесью должна составлять около 40%.

— Если утепляется идеально ровная стена, то допускается нанесение клея с помощью зубчатого шпателя – по всей поверхности плиты. Высота гребня шпателя при этом должна составлять 10 мм.

• Первый ряд плит укладывается на цокольный (стартовый) профиль. При этом обязательно обращают внимание на то, чтобы край плиты плотно зашел за ограничительный бортик профиля и быт уперт в него. Если остается какой-то зазор – значит, недостаточно было нанесено клея.
• Каждая плита плотно прижимается к поверхности стены, а затем выравнивается перемещением по вертикали и горизонтали, с обеспечением прижима.
• Выступившие из-под плиты по краям излишки клеевого состава немедленно убираются. Недопустимо оставлять остатки клея в швах между плитами.
• При наклеивании очередной плиты добиваются полного совмещения стыковочных ламелей. Если ламели срезаны при раскрое, стараются минимизировать зазор между плитами.
• Установка на клей каждой очередной плиты обязательно сопровождается тщательным контролем выдерживания единой плоскости. Для этого удобнее всего использовать длинное правило с уровнем. Пока клей свежий, еще есть возможность исправить недочеты. Корректировать положение плиты можно простукиванием ее с помощью легкой полиуретановой терки.

Работа продолжается в той же последовательности, снизу вверх, порядно, до полного закрытия утепляемых стен панелями «пеноплэкса».

• После укладки плит им нужно дать не менее трех суток для полного застывания клея. Поле этого можно переходить к окончательной фиксации термоизоляционного слоя дюбелями-«грибками».

Дюбеля располагают по углам плиты и по центру. Допускается установка таким образом, чтобы шляпка удерживала смежные плиты, по углам их стыков.  Пример показан на рисунке:

При таком рисунке обеспечивается надежность фиксации плит, а средний расход «грибков» составит до 6 шт./м².

• На дрели (перфораторе) устанавливается сверло нужного диаметра и длины. Настраивается ограничитель глубины сверления — с таким расчетом, чтобы рабочая длина сверла составила длину «грибка» плюс 15 мм.
• В намеченных местах аккуратно, прямо через пенополистирол, высверливаются отверстия. В них вставляют распорную часть «грибка» и прижимают шляпку до упора ее в утеплительную плиту.
• Затем, в зависимости от типа дюбеля, или аккуратно вбивают распорный сердечник молотком, или вкручивают его на малых оборотах шуруповерта. Отверстие должно закрыться термошляпкой, но если ее нет, то рекомендуется заизолировать его полиуретановой пеной.

Если между плитами остались щели, то их можно заполнить клиньями, вырезанными из обрезков «пеноплекса». Окончательную герметизацию утепленной поверхности проводят пенополиуретановой монтажной пеной, и лучше всего для этих целей подойдет фирменная, «Пеноплэкс» — она в максимально степени адаптирована к одноименным плитам.

После застывания пены ее излишки срезаются вровень с поверхностью панелей.

Видео: мастер-класс по утеплению фасада пенополистиролом – монтаж плит

Если после окончательной фиксации термоизоляции ее не предполагается сразу же закрывать штукатурным слоем, то обязательно предусматривается временная защита от попадания осадков и, самое главное – прямых солнечных лучей, так как утеплители (пенополиуретан и пенополистирол) под воздействием ультрафиолета начинают терять свои качества.

Но, конечно, желательно большого перерыва не делать, а сразу переходить к нанесению защитного штукатурного слоя.

Создание армированного защитного штукатурного слоя

Получившуюся термоизоляционную поверхность из плит «пеноплэкса» необходимо закрыть слоем защитной штукатурки. Чтобы этот слой был стабильным, смог выдержать внешнюю нагрузку, стал надежной основой для финишной отделки, он обязательно армируется, и для этих целей оптимальным материалом является стекловолоконная сетка с удельной плотностью 140 – 160 г/м².

Сам штукатурный раствор, как уже говорилось – это все тот же клеевой состав, который использовался для монтажа утеплительных панелей. У него отличная адгезия с пенополистиролом, и ничего лучшего просто не придумать. Клей разводится по тем же правилам, единственное, что консистенцию можно будет сделать чуть-чуть пожиже.

Целесообразно работу начинать с углов и откосов – это самые сложные участки. Для них можно подготовить полосы сетки шириной порядка 300 мм, длиной 1000 мм, перегнув их по всей длине пополам, чтобы получилось подобие уголка. Но все же лучше не пожалеть денег и приобрести специальные уголки для оштукатуривания этих участков – и выполнено будет качественнее, и работать станет намного проще.

• На обе поверхности, образующие угол, шпателем наносится слой раствора, шириной порядка 100 мм и толщиной около 2 мм.
• Затем устанавливается и выравнивается уголок, а его сетчатые «крылья» усилием шпателя утапливаются в нанесенном растворе. Сетка должна полностью погрузиться в клей –она может слегка проглядывать через него, но сухих участков не допускается.

После того как углы получили первоначальную обработку, схожую операцию проделывают и на ровных участках стены.

• Сетку нарезают полосами. Рекомендуют не делать их слишком длинными, ограничиваться длиной в 1000 мм. Некоторым мастерам, с солидным опытом, наоборот, удобнее работать со сплошными полосами по всей высоте стены (безусловно, в разумных пределах).
• Подход к нанесению первичного слоя и вклеиванию в него сетки тоже может быть различным.

— Так, например, некоторым удобнее закрепить сетку сверху в нескольких точках небольшим количеством раствора, а затем, постепенно нанося шпателем клей, с усилием распределять его через сетку, перемещаясь верху вниз и от центра полотна к краям. Наносимый слой клея – около 2 мм.

— Другие мастера советуют поступить иначе. На участок стены заранее наносится раствор и равномерно распределяется с помощью зубчатого шпателя с высотой гребня 5 – 6 мм. Затем не составит труда на свежий раствор приклеить полосу сетки и «утопить» ее широким шпателем. Результат получается ничуть не хуже, а по исполнению видится более удобным решением.

Работа ведется последовательно, от уже армированных углов. При этом необходимо обеспечивать нахлест соседних полос сетки (неважно, стыкуются они по вертикали или по горизонтали) порядка 100 мм.

При оштукатуривании нижней части стены стекловолоконную стеку обрезают по уровню ограничительного бортика цокольного профиля.

• После того как раствор надежно схватится (спустя несколько часов, а при прохладной погоде – даже спустя сутки), можно произвести предварительную затирку поверхности. Для этого используется терка, на которую устанавливают наждачную бумагу. Усилий больших прилагать не стоит – затирку производят широким круговыми движениями, обычно против часовой стрелки, регулярно заменяя бумагу по мере ее забивания.

После проведения предварительной затирки можно накладывать выравнивающий слой защитной штукатурки из того же клеевого состава.

Второй слой наносят с усилием, с помощью широкого шпателя, постепенно подкладывая на него раствор.  Количество смеси должно быть таким, чтобы общий штукатурный армированный слой составил порядка 4 мм. Если фасад в будущем планируется отделывать фасадной краской, то слой увеличивают до 5 мм. В цокольной части стены минимальная толщина должна составить 7 мм.

Распределяя раствор, стараются достичь максимальной ровности поверхности, так как она уже будет служить основой для декоративной отделки.

После того как вся стена покрыта слоем штукатурки, раствору дают время схватиться и окрепнуть, чтобы провести финишную затирку поверхности. Особо медлить с этим нельзя – уже спустя 3 – 4 суток состав наберет такую прочность, что качественно затереть его будет весьма проблематично.

Затирку осуществляют так же, как и раньше, но при этом уже выводят поверхность практически до идеала. Если планируется нанесение декоративной штукатурки, то она еще сможет скрыть мелкие погрешности, но с фасадной краской этот «номер» уже не пройдет – после окрашивания дефекты могут даже быть более заметными.

Все, на этом работа по утеплению фасадных стен «пеноплэксом» может считаться законченной. Впереди еще будут этапы по нанесению грунтовки и финишному декорированию, но они, скорее, уже относятся к отделочным мероприятиям, которые требуют отдельного рассмотрения.

Видео — Как самому утеплить дом пеноплексом

В качестве утеплителя пеноплекс используется сегодня довольно широко. Его предпочитают многие потребители, ведь данная теплоизоляция может выступить не только наружным, но и внутренним слоем. Технология монтажа предусматривает необходимость соблюдения некоторых нюансов.

У мастера могут возникнуть сложности, избежать которых можно будет, воспользовавшись советами опытных специалистов. Перед тем как утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками, вы должны ознакомиться с технологиями, одну из которых сможете использовать на практике.

Что следует учесть перед началом работ

Перед установкой пеноплекса следует ознакомиться с особенностями материала, важно изучить его свойства и характеристики. Пеноплекс – это пенополистирол, который изготавливается методом экструзии. Технология предусматривает применение пенопласта. Сырье подвергается термической обработке и обретает прочность.

Большим заблуждением новичков является неверный выбор технологии работ. Некоторые работают с пеноплексом, как с традиционным пенополистиролом. Однако это не указывает на то, что использовать мокрую технологию не стоит. Вы можете задаться вопросом о том, почему вместо пеноплекса не стоит использовать обычный пенопласт, ведь он обладает более низкой стоимостью и высокой адгезией. Ответом на этот вопрос станет то, что материалу свойственна высокая прочность и паропроницаемость, а также низкая теплопроводность.

Почему стоит выбрать наружное утепление

В процессе проектирования здания необходимо выбрать правильную прослойку материалов в стене. Когда осуществляется внутренняя теплоизоляция, точка росы сдвигается внутрь дома, стены при этом начинают потеть, повышается влажность и начинает образовываться плесень. Если теплоизоляция намокает, то она теряет свои свойства из-за постоянных перепадов температур внутри стен.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи пеноплексом, вы сможете узнать, если прочтете статью. Однако если вы всё ещё не решили, какой вид теплоизоляции выбрать – наружный или внутренний, то лучше обратить внимание на первую технологию, ведь она не крадет свободное пространство внутри помещений, кроме того, сформированный слой не нарушит ремонта в доме.

Формирование мокрого фасада

Перед тем как утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками, вы должны ознакомиться с технологией «мокрый фасад», которая позволяет утеплять здания и квартиры. Это решение помогает сделать внешний вид постройки более привлекательным. А вот в случае с деревянными сооружениями мокрый фасад не подходит. Во всех остальных случаях действовать необходимо поэтапно.

Какие материалы понадобятся

Если вы задумались над вопросом о том, как утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками, то необходимо следовать определённому алгоритму. На первом его этапе подготавливаются материалы. Очень важно правильно подобрать клеевой состав, лучше использовать пену. Еще понадобятся следующие материалы:

• адгезионная грунтовка;
• грунтовка, которая глубоко проникает в структуру;
• краска;
• уголки;
• армированная сетка из стекловолокна;
• штукатурка.

Утеплять фасад необходимо с использованием 50-мм материала. Это значение является минимальным. Плиты укладываются в 2 слоя, при этом необходимо исключить совпадение швов.

Подготовка стен

Если перед вами встала задача о том, как утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками, то важно позаботиться о подготовке стен. Для этого убираются антенны и козырьки, после необходимо обеспечить основанию прочность. Если на нём есть отслаивающиеся участки штукатурки, то их удаляют.

Стены покрываются грунтовкой. Работы можно выполнить с помощью малярного валика, однако подойдет и кисть. Грунт наносится тонким слоем по всей поверхности. Дождавшись подсыхания стен, вы должны будете повторить процедуру.

Установка пеноплекса

Если вы решили утеплить дом снаружи пеноплексом, то после завершения подготовительных работ можно приступать к приклеиванию материала. Сначала устанавливается стартовый профиль. Нижние плиты выравниваются. Профиль крепится с помощью дюбель-гвоздей. Во время работы важно расположить профиль максимально горизонтально, используя строительный уровень. Нанесение клея-пены осуществляется на лист утеплителя в центре и по краям, после этого плита прижимается к поверхности. Действуя по такому алгоритму, необходимо оклеить всю утепляемую поверхность.

Плиты должны располагаться друг к другу максимально плотно, это позволит исключить образование щелей. Начинать укладку второго ряда необходимо с некоторым смещением, чтобы получилась шахматная кладка. Углы перевязываются. Когда на стенах не останется свободного места, необходимо установить на откосы утеплительный материал. Для этого плиты нарезаются на отдельные панели по размерам. Материал устанавливается на дюбели, которые называются зонтиками.

Если вы решили утеплить дом снаружи пеноплексом, то крепёж в случае с откосами монтируется на стыки. Шляпка утапливается в материале, откосы дюбелями не фиксируются. Для того чтобы повысить уровень теплоизоляции фасада, необходимо утеплить еще и фундамент. Его нужно откопать, очистить от грязи, а после оклеить утеплителем. Потом фундамент закапывается обратно.

Дополнительно о наклеивании пеноплекса

Наклеивание материала с последующим креплением механическим способом является более надежным подходом, чем любая другая технология. Работы следует начинать с нижнего угла. Для этого следует подготовить маленький и большой шпатели. Первым вы будете накладывать раствор на большой инструмент.

Если стены идеально выровнены, то можно наносить клей зубчатым шпателем. Если вы решили утеплить стены дома снаружи пеноплексом, то важно проверить перепады уровня, они должны быть меньше 1 см. Во всех остальных случаях клей накидывается толстыми кучками.

Смесь наносится на стены, а не на листы, ведь последние не столь шероховатые, поэтому могут схватиться недостаточно прочно. Количество клея можно регулировать в зависимости от перепада фасада. Лист прикладывается к поверхности и хорошо прижимается к ней. На пеноплексе для плотной стыковки листов на торцах должны быть выбраны четверти, которые исключают образование мостиков холода.

Последующее прибивание утеплителя

Механический крепеж устанавливается через 3 дня после крепления листов с помощью клея, за это время состав хорошо схватится. Если работы вы планируете выполнять своими руками, то это время высвободится само собой, ведь фасад вы будете утеплять участками. Это связано с тем, что половина работы выполняется с земли, тогда как другая часть – с помощью лесов и подмостей.

Когда домашние мастера решают утеплить фундамент дома снаружи пеноплексом, они выбирают механический крепеж. Лучше использовать полностью пластиковые, ведь их цена ниже, кроме того, они не способствуют передаче холода, в отличие от металла. Однако самые дешёвые дюбели всё же выбирать не стоит, ведь они будут изгибаться при забивании. В выбранном участке просверливаются отверстия с помощью 10-мм бура. Глубина должна быть больше, чем длина грибка, на 2 см. На один лист понадобится около 6 зонтиков, при необходимости можно сделать большее количество отверстий, что особенно касается зон в углах.

Работа с поверхностью материала

Если перед вами встал вопрос о том, как утеплить частный дом снаружи пеноплексом, то вы должны позаботиться ещё и о внешнем виде фасада. Так как пенополистирол имеет гладкую поверхность, ей необходимо придать шероховатость, чтобы облицовка хорошо легла. Работа выполняется в определенной последовательности. Сначала поверхности обрабатывается наждачной бумагой, дополнительно можно использовать игольчатый валик.

На основание наносится адгезионная грунтовка. Стыки плит следует заполнить клей-пеной. На наружные углы приклеиваются перфорированные уголки. Во время их монтажа следует воспользоваться строительным уровнем, далее мастера приступают к монтажу армирующей сетки.

Проведение армирования

Внешнюю отделку утеплителя необходимо начать с армирования. Сначала вы приступите к откосам. Для этого в воде разводится клей Ceresit CT 83. Полученный состав наносится на откос, к которому прикладывается сетка. По такой же схеме необходимо действовать при армировании стен фасада. После этого выполняется финишная отделка.

Декоративная облицовка

Если вы задумали утеплить кирпичный дом снаружи пеноплексом, то необходимо будет осуществить ещё и декоративную отделку теплоизоляции. Важно соблюдать определенный алгоритм. Фасад для начала обрабатывается грунтовкой, а после поверхность покрывается слоем штукатурки. Состав разводится в воде.

После схватывания штукатурки поверхность затирается малкой. Как только слой высохнет, следует воспользоваться валиком, которым наносится краска. Подобная отделка должна быть двухслойной. Покрытие следует делать с особой аккуратностью, нанося слои равномерно. На этом отделку фасада мокрым способом можно считать завершенной.

Утепление фасада сухим способом

Если перед вами встала задача о том, как утеплить деревянный дом снаружи пеноплексом, то можно использовать еще и сухой способ. В итоге удастся получить навесной фасад, который довольно распространен. При монтаже не понадобится осуществлять мокрые работы, поэтому манипуляции можно производить в любую погоду. Кроме того, этот метод отделки позволяет выбрать почти любой способ облицовки.

Система будет готова прослужить гораздо дольше. В случае с деревянной постройкой утепление дома пеноплексом по сухой технологии является отличным вариантом. На первом этапе подготавливаются материалы, среди них:

• кронштейны;
• материал для отделки;
• пароизоляционная пленка;
• клей-пена;
• защитная пропитка.

Кронштейны должны иметь металлические профили, однако можно воспользоваться и деревянными рейками. Что касается защитной пропитки, то она используется в случае с деревянными стенами.

Подготовка стен

Довольно часто перед домашними мастерами встаёт вопрос о том, как правильно утеплить дом снаружи пеноплексом. На первом этапе подготавливаются стены. Если дом возведен из бетонных блоков или кирпича, то с поверхности удаляются пыль и грязь, а после фасад обрабатывается специальной пропиткой. Затем можно приступать к теплоизоляции межвенцовых щелей, которые заполняются подходящим материалом. На следующем этапе осуществляется установка каркаса, на котором и будет удерживаться пеноплекс.

Работа над каркасом

Перед тем как утеплить дом снаружи пеноплексом под сайдинг, необходимо создать каркас. Его формирование осуществляется одним из нескольких способов. В качестве примера стоит рассмотреть конструкцию на кронштейнах. Стены размечаются, что позволит обозначить расположение стоек, расстояние между ними равно 0,5 м. На полученные линии фиксируются кронштейны с помощью саморезов.

Затем фасад обшивается пеноплексом методом нанизывания на кронштейны. Если осуществляется утепление деревянного дома, то щели между плитами не запениваются. На утеплитель устанавливается пароизоляция, благодаря которой влага не будет попадать через щели на стены. В кронштейнах фиксируются стойки. На этом процесс утепления можно считать завершенным.

Заключение

Если вы все еще находитесь в поисках самого подходящего материала для утепления фасада, то лучше выбрать пеноплекс, да и некоторые специалисты считают его идеальным вариантом. Структура теплоизоляции уникальна, она обеспечивает низкую теплопроводность и отличные эксплуатационные характеристики.