Ваз 2106 замена маятника пошаговая инструкция

Цена вопроса: 20 грн

Добро пожаловать!
Маятниковый рычаг – в народе этот агрегат называют просто «Маятник». Нужен это агрегат для поворачивания обоих колёс в нужный для вас момент времени. По сути за счёт «Маятниковый рычаг» создаёт синхронность при повороте колёс, то есть благодаря нему оба колёса поворачиваются в один и тот же момент и без запаздываний соответственно.

Примечание!
Для замены маятника, обязательно запаситесь: Двумя гаечными ключами «на 17»!

Краткое содержание:

• Замена маятника
• Дополнительный видео-ролик

Где находится маятниковый рычаг?
Он находится под днищем автомобиля, его можно увидеть открыв капот у автомобиля и взглянув в самый низ подкапотного пространства, а так же проще всего на него можно взглянуть с нижней части автомобиля, для этого залезьте под автомобиль и найдите там рычаг который идёт от самого маятника, а для наглядности этот рычаг указан стрелкой.

Примечание!
На самом деле неправильно употреблять слово рычаг в маятнике (это было сделано лишь для удобства), на самом деле от маятника никакой рычаг не идёт, а идет от него только сошка которая и указана стрелкой!

Когда нужно менять маятниковый рычаг?

• В основном после выхода из строя маятникового рычага, из нижней части где он расположен начинают доносится стуки, который особенно будут слышны при наезде на кочку.
• Кроме стуков так же может быть увеличен свободный ход руля, в народе называемый как люфт.
• А так же само рулевое колесо может крутиться туго, из-за выхода из строя маятникового рычага.

Примечание!
Все эти признаки относятся к неисправности маятника, но так же они могут возникать при ослабших болтов маятника или же при слишком сильно перетянутой регулировочной гайки, поэтому прежде чем менять маятниковый рычаг на новый, проверьте затяжку болтов и по необходимо либо ослабьте либо подтяните!

Снятие:
1) Сперва отсоедините от маятника оба шаровых шарнира рулевых тяг, которые к нему подсоединяются. (Как отсоединить шарниры, см. в статье: «Замена рулевых тяг на ВАЗ»)

2) Затем возьмите в руки два гаечных ключа и одним из них в это время зацепитесь за болт который крепит маятник, таким образом чтобы болт не провернулся при отворачивании гайки. После того как вы взялись за болт, отверните вторым гаечным ключом гайку того болта который вы удерживаете.

Примечание!
Под обоими гайками должны будут находится шайбы, поэтому если они у вас есть тогда снимите их, а если их есть более одной на одном болту, то перед снятием шайб запомните на каком болте какое количество шайб было и при обратной установки под гайки подложите необходимое количество шайб!

3) Теперь извлеките два болта которые крепят маятник и вследствие чего снимите маятниковый рычаг с автомобиля.

Установка:
Устанавливается новый маятник точно так же как и снимается, только для установки вам придётся прочитать статью в обратном порядке снятию.

Примечание!
Перед тем как устанавливать новый маятник на автомобиль, убедитесь правильно ли он был собран, для этого зажмите маятник в тиски таким образом, чтобы его сошка была направлена строго горизонтально. В таком положении под тяжестью собственного веса сошка должна будет стоять на одном месте, никуда не двигаясь. Она должна будет лишь передвигаться под действием силы в «1-2 кг», приложенной к той части на которую будет устанавливается правый шарнир рулевой тяги, иными словами на кончик сошки как показано на рисунке:

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно с инструкцией по замене маятникового рычага, вы можете ознакомится в видео-ролике который расположен чуть ниже:

• Снимаем правое переднее колесо. Выпрессовываем из рычага пальцы тяг.
• Двумя ключами «на 17» отворачиваем гайки двух болтов крепления кронштейна на правом лонжероне кузова.
• Нижний болт можно вынуть сразу, а верхний снимаем вместе с кронштейном.
• Вынимаем шплинт и двумя ключами «на 19» отворачиваем верхнюю гайку с оси маятникового рычага.
• Вынимаем ось с рычагом из кронштейна.

В кронштейне установлены две пластмассовые втулки (подшипники скольжения). На обоих концах оси имеются по две лыски, на которые устанавливаются стопорные шайбы. На буртики кронштейна и наружную часть втулок надеваются резиновые уплотнения, которые удерживаются стопорными шайбами.

Пластмассовые втулки должны сидеть в кронштейне плотно, а ось рычага не должна иметь радиальных люфтов во втулках. При износе втулок заменяем их новыми.

В кронштейн маятникового рычага при сборке закладываем смазку Литол-24 или Фиол.

Затянув верхнюю гайку, проверяем момент проворачивания оси рычага в кронштейне. Рычаг должен проворачиваться при приложении к его свободному концу нагрузки в пределах 1–2 кгс.

Устанавливаем кронштейн маятникового рычага в порядке, обратном снятию.

Рулевое управление автомобиля всегда должно находиться в исправном состоянии. От его функционирования напрямую зависит безопасность управления транспортным средством. При малейших проявлениях признаков неисправностей необходима диагностика, а затем ремонт или замена узла, которые можно выполнить своими руками.

Рулевой механизм ВАЗ 2106

На «шестёрке» используется рулевой механизм червячного типа с передаточным числом 16,4. Он состоит из следующих узлов:

• рулевое колесо;
• вал рулевого управления;
• червячная передача;
• рулевые тяги.

  

  Одним из основных узлов в механизме рулевого управления является рулевая колонка

Рулевая колонка ВАЗ 2106

Основным назначением рулевой колонки является передача вращательного движения от руля на передние колёса. На всей «классике» используются конструктивно одинаковые узлы. Механизм крепится к левому лонжерону на трёх болтах. На верхней крышке расположен болт, при помощи которого регулируется зазор между роликом и червяком. Необходимость в выставлении зазора возникает при появлении большого люфта в механизме. Редуктор и руль между собой соединяются через промежуточный вал, который насаживается на шлицы, предотвращающие его проворачивание.

Устройство рулевой колонки

В картере рулевого механизма установлен червячный вал на двух подшипниках, которые не имеют внутренней обоймы. Вместо внутреннего кольца используются специальные канавки на торцах червяка. Необходимый зазор в подшипниках устанавливается посредством прокладок, которые располагаются под нижней крышкой. Выход червячного вала из корпуса уплотнён манжетой. Со стороны шлицевого соединения на валу есть углубление для болта, соединяющего вал редуктора с валом от рулевого колеса. В зацепление с червяком входит специальный ролик, расположенный на оси и вращающийся при помощи подшипника. Вал сошки на выходе из корпуса также уплотнён манжетой. На него насажена сошка в определённом положении.

На «Жигулях» шестой модели рулевой механизм работает в таком порядке:

1. Водитель вращает руль.
2. Воздействие через вал передаётся на червячный элемент, который уменьшает количество оборотов.
3. При вращении червяка перемещается двухгребневый ролик.
4. На валу сошки установлен рычаг, посредством которого приводятся в действие рулевые тяги.
5. Рулевая трапеция воздействует на поворотные кулаки, которые поворачивают передние колёса в нужную сторону и на требуемый угол.

Неполадки рулевой колонки

О появлении проблем в рулевом механизме можно судить по характерным признакам:

• скрип;
• люфт;
• подтёки смазки.

При появлении любого из перечисленных дефектов с ремонтом затягивать не стоит.

Скрипы в колонке

Появление скрипов может быть вызвано следующими причинами:

• чрезмерный люфт в подшипниках ступицы. Для устранения проблемы необходима регулировка зазора или замена подшипников;
• ослабло крепление пальцев рулевых тяг. Выход из ситуации — выполнить затяжку гаек;
• большой люфт между маятником и втулками. Неисправность устраняется посредством замены втулок;
• износ подшипников червячного вала может проявляться в виде скрипов при повороте колёс. Для решения проблемы производят регулировку зазора в подшипниках или их замену;
• ослаб крепёж поворотных рычагов. Выход из ситуации — затянуть гайки при прямой постановке колёс.

Течь масла

Подтекание смазки из рулевой колонки на «классике» – явление довольно частое. Обусловлено это следующим:

• повреждение (износ) сальника на валу сошки или червяка. Проблема решается путём замены манжет;
• ослабление болтов, фиксирующих крышку картера. Для устранения течи проводят затяжку болтов по диагонали, что обеспечивает герметичность соединения;
• повреждение уплотнителя под крышкой картера. Потребуется демонтаж крышки и замена прокладки.

Тугое вращение руля

Причин того, что руль вращается туго, может быть несколько:

• неправильная регулировка развала-схождения передних колёс. Для устранения неполадки придётся посетить СТО и провести регулировочные работы;
• деформация какой-либо детали в рулевом управлении. Обычно деформации подвергаются рулевые тяги, что обусловлено их низким расположением и механическими воздействиями, например, при наезде на препятствие. Искривлённые тяги подлежат замене;
• неправильный зазор между роликом и червяком. Необходимый зазор устанавливается специальным болтом;
• сильная затяжка гайки на маятнике. Выход из ситуации — слегка ослабить крепёж.

Ремонт рулевой колонки

Ремонт редуктора, как и любого другого узла, предполагает подготовку инструментов и следование пошаговой инструкции.

Демонтаж

Из инструментов понадобятся:

• головка на 17 и на 30 мм;
• длинный и мощный вороток;
• монтировка;
• молоток;
• трещоточная рукоятка;
• обычный рожковый ключ на 17.

  

  Для снятия рулевого редуктора понадобится стандартный набор инструментов

Процедура снятия узла состоит из таких шагов:

1. Выворачиваем болт, фиксирующий вал и рулевую колонку.

   

   Рулевая колонка соединяется с промежуточным валом при помощи болта на 17 мм

2. Разгибаем и извлекаем шплинты, после чего отворачиваем гайки, которыми фиксируются рулевые тяги к сошке.
3. Ударяем молотком по сошке для извлечения пальцев тяг.

   

   Открутив гайки, отсоединяем рулевые тяги от сошки рулевого редуктора
4. Отворачиваем крепёж механизма к лонжерону, предварительно демонтировав левое переднее колесо.

   

   Снимаем левое переднее колесо и отворачиваем гайки крепления редуктора к лонжерону

5. Для удержания болтов от проворачивания с внутренней стороны наставляем ключ.

   

   Для удержания болтов с противоположной стороны наставляем рожковый ключ

6. Отводим колонку в сторону и вынимаем её из-под капота.

   

   После отворачивания крепежа рулевую колонку извлекаем из-под капота

Как разобрать

Разборку механизма проводят с целью дефектовки деталей и последующего ремонта. Из инструментов потребуются:

• большая торцевая головка на 30 мм;
• ключ или головка на 14 мм;
• съёмник для редукторных сошек;
• плоская отвёртка;
• молоток;
• тиски.

Процедура состоит из следующих действий:

1. Отворачиваем ключом гайку, которой крепится сошка к валу, после чего зажимаем редуктор в тисках.

   

   Ключом на 30 мм откручиваем гайку крепления сошки
2. При помощи съёмника сдвигаем сошку с вала.

   

   Устанавливаем съёмник и стягиваем с его помощью сошку с вала

3. Выкручиваем пробку для заливки масла и сливаем смазку в подходящую ёмкость.
4. Отворачиваем гайку, удерживающую шток регулировки, и снимаем шайбу.

   

   Регулировочный винт удерживается гайкой, откручиваем её

5. Ключом на 14 мм отворачиваем крепёж верхней крышки и снимаем её.

   

   Для снятия верхней крышки отворачивают 4 болта

6. Извлекаем ролик и ось сошки из корпуса.

   

   Из картера редуктора извлекаем вал сошки с роликом

7. Отвернув крепёж, демонтируем крышку червяка.

   

   Для снятия крышки червячного вала откручиваем соответствующий крепёж и снимаем деталь вместе с прокладками
8. Выбиваем червячный вал и вынимаем его вместе с подшипниками.

   

   Червячный вал выбиваем с помощью молотка, после чего извлекаем его из корпуса вместе с подшипниками

9. Из отверстия вала достаём манжету, зацепив её плоской отвёрткой.

   

   Сальник редуктора извлекаем, поддев отвёрткой

10. Демонтируем подшипник червяка и выбиваем его наружную обойму при помощи подходящей наставки.

    

    Чтобы снять наружную обойму подшипника, потребуется подходящая наставка

Ремонт узла

Для дефектовки деталей их промывают в солярке либо керосине. После этого проверяют, в каком состоянии находятся вал червяка и ролик. Они не должны иметь каких-либо повреждений. Вращение шарикоподшипников узла должно быть свободным и без заеданий. Конструктивные элементы подшипников должны иметь нормальное состояние, т. е. быть без следов износа, выбоин и других изъянов. В картере редуктора наличие трещин недопустимо. При выявлении деталей с износом их заменяют на исправные элементы. Манжеты меняются при любых ремонтных работах с колонкой.

Сборка

На внутренние элементы перед сборкой наносят трансмиссионное масло, а сам процесс состоит из таких действий:

1. Слегка ударяем молотком по наставке для запрессовки в корпус механизма кольца внутреннего шарикоподшипника.

   

   Для запрессовки обоймы внутреннего подшипника используем отрезок трубы подходящего диаметра
2. Монтируем в обойму подшипника сепаратор вместе с шариками и ставим на место червяк.
3. Надеваем на вал сепаратор наружного шарикоподшипника и устанавливаем наружную обойму.

   

   После установки червячного вала и наружного подшипника производим запрессовку наружной обоймы

4. Устанавливаем уплотнитель и крышку.
5. Запрессовываем новые сальники, после чего смазываем их рабочие поверхности смазкой «Литол-24».
6. Ставим на место вал червяка.
7. Используя прокладки для регулировки, подбираем момент вращения 2–5 кгс*см.
8. Монтируем вал сошки.
9. Устанавливаем редуктор в обратном порядке.

Видео: разборка и сборка рулевого механизма ВАЗ

Масло в рулевой колонке

Для уменьшения трения между деталями внутри узла в картер заливается смазка. В «Жигулях» для рассматриваемого изделия применяют масло класса GL5 или GL4 при классе вязкости SAE80-W90. Однако некоторые автовладельцы вместо современных смазывающих веществ используют «ТАД-17». В рулевую колонку заливается масло в объёме 0,2 л.

Замена масла

На ВАЗ 2106, как и на другой «классике», смазку в механизме рулевого управления рекомендуется менять раз в 20–40 тыс. км. Более частая замена — это лишь пустая трата времени и денег. Если же было замечено, что масло сильно потемнело, а руль при поворотах стал более тяжёлым, то смазку необходимо заменить в ближайшее время. Из инструментов для работы понадобится:

• рожковый ключ на 8 мм;
• 2 медицинских шприца большого объёма;
• трубка или шланг небольшого диаметра;
• подходящая ёмкость для слива отработанного масла.

Работа сводится к следующим шагам:

1. Выворачиваем пробку на редукторе.
2. На шприц насаживаем трубку и с его помощью высасываем старую смазку, сливая её в ёмкость.

   

   Старую смазку удаляют из рулевой колонки с помощью шприца
3. Используя новый шприц, набираем новое масло и заливаем его в редуктор.

   

   В шприц набирают новую смазку, после чего заливают её в редуктор

4. Устанавливаем на место пробку и удаляем подтёки.

При заливке масла рекомендуется покачать рулевым колесом, чтобы вышел воздух из картера.

Видео: замена смазки в рулевой колонке «Жигулей»

Проверка уровня

Опытные автовладельцы «классики» утверждают, что масло из редуктора подтекает даже при установке нового механизма, поэтому периодическая проверка уровня будет совсем нелишней. Чтобы определить уровень смазки, потребуется выполнить следующие действия:

1. Протираем ветошью поверхность узла.
2. Выкручиваем заливную пробку.

   

   Заливная пробка отворачивается при помощи ключа на 8 мм

3. Опускаем в отверстие чистую отвёртку или другой подходящий инструмент и проверяем уровень смазки. Нормальным считается уровень чуть ниже кромки заливного отверстия.

   

   Для проверки уровня масла в редукторе подойдёт отвёртка или другой подручный инструмент

4. Если уровень оказался меньше необходимого, доводим его до нормы и вкручиваем пробку.

Регулировка люфта рулевой колонки

Необходимость в регулировке возникает после ремонта узла или при появлении большого люфта при повороте рулевого колеса. Если в механизме есть большой свободный ход, колёса несколько запаздывают за движением руля. Для проведения регулировки понадобятся:

• плоская отвёртка;
• ключ на 19 мм.

Руль выставляем по центру, после чего выполняем следующие действия:

1. Ключом на 19 мм отворачиваем гайку, расположенную сверху рулевого редуктора.

   

   Шток регулировки фиксируется гайкой, откручиваем её

2. Извлекаем стопорную шайбу.
3. Проворачиваем плоской отвёрткой шток механизма по часовой стрелке на 180˚.

   

   При помощи плоской отвёртки проворачиваем шток редуктора по часовой стрелке на 180˚

4. Поворачиваем передние колёса вправо-влево. Процедуру можно считать завершённой, если люфта нет. В противном случае вращаем шток до того момента, пока свободный ход будет минимальным, а руль будет вращаться без особых усилий и заеданий.
5. После регулировки устанавливаем на место шайбу и закручиваем гайку.

Видео: регулировка люфта рулевой колонки на «классике»

Маятник ВАЗ 2106

Маятниковый рычаг или просто маятник — деталь, соединяющая рулевые тяги и рулевой редуктор. Располагается изделие под капотом симметрично рулевому редуктору и крепится на правом лонжероне.

Замена маятника

Как и другие элементы автомобиля, маятник подвергается износу и иногда требует ремонта или замены. О том, что с ним возникли проблемы, свидетельствуют характерные признаки:

• при езде по неровной дороге слышны стуки;
• большой люфт руля.

При поломке маятника иногда приходится прилагать большое усилие для вращения руля.

Нужно учесть, что перечисленные симптомы могут проявляться не только при неполадках маятникового рычага, но и при слабой затяжке крепления узла или перетянутой регулировочной гайке.

Как снять

Для демонтажа понадобятся:

• набор рожковых или накидных ключей;
• съёмник шаровых пальцев.

Процедуру выполняем в следующей последовательности:

1. Демонтируем правое переднее колесо.
2. Отворачиваем крепление пальцев тяг к рычагу маятника.

   

   Отворачиваем гайки крепления пальцев рулевых тяг к рычагу маятника

3. Съёмником стягиваем пальцы с рычага.
4. Откручиваем крепление маятника к лонжерону.

   

   Маятник крепится к лонжерону двумя болтами

5. Нижний болт вынимаем сразу, а верхний — вместе с механизмом.

   

   Сперва вынимаем нижний болт, а затем верхний вместе с маятником
6. Установку после ремонта либо замены маятника выполняем в обратном порядке.

Ремонт маятника

Ремонт узла сводится к замене втулок или подшипников (в зависимости от конструкции).

Замена втулок

Ремонт проводится следующими инструментами:

• ключ на 19 мм;
• тиски;
• новые втулки;
• смазка «Литол-24».

Последовательность ремонта такова:

1. Зажимаем маятник в тисках. Вынимаем шплинт и откручиваем крепёж.

   

   Чтобы отвернуть регулировочную гайку, маятник зажимаем в тисках

2. Снимаем шайбу.

   

   Под гайкой находится небольшая шайба, снимаем её

3. Демонтируем большую шайбу, поддев её отвёрткой.

   

   Для снятия большой шайбы нужно поддеть её отвёрткой

4. Убираем втулку и уплотнительный элемент.

   

   Снимаем с оси втулку и уплотнительное кольцо

5. Выводим кронштейн и снимаем второй уплотнитель.

   

   Выводим кронштейн и снимаем второе уплотнительное кольцо

6. Подцепляем отвёрткой и снимаем вторую втулку.

   

   Поддев плоской отвёрткой, снимаем вторую втулку

Дефектовка и сборка

После разборки маятника проверяем состояние всех деталей. На оси и рычаге не должно быть никаких дефектов (следов износа, деформации). Втулки при большом пробеге автомобиля подвергаются выработке. Поэтому их приходится менять на новые. На кронштейне не должно быть трещин и других повреждений. Собирают маятник в обратной последовательности, при этом на ось маятника и отверстие под неё наносят «Литол-24». Регулировочная гайка должна быть затянута так, чтобы сошка вращалась при воздействии усилия в 1–2 кг, приложенного к её концу. Для определения усилия используют динамометр.

Видео: замена втулок маятникового рычага на «классике»

Замена подшипников

При больших пробегах автомобиля подшипники в маятнике начинают закусывать, подклинивать, что требует их замены. Из инструментов понадобится тот же перечень, что и в предыдущем случае, только вместо втулок нужны подшипники. Ремонт состоит из следующих шагов:

1. Зажимаем деталь в тиски и откручиваем регулировочную гайку, но не до конца.

   

   Зажав маятник в тисках, отворачиваем гайку, но не до конца
2. Устанавливаем маятник в тисках таким образом, чтобы ось была свободна, после чего наносим удары по ослабленной гайке молотком.
3. Полностью отворачиваем гайку и вынимаем ось с сошкой и нижним подшипником.

   

   Отвернув гайку, вынимаем ось вместе с сошкой и нижним подшипником

4. Откручиваем гайку, удерживающую сошку, зажав ось в тисках.

   

   Для отворачивания гайки, удерживающей сошку, зажимаем ось в тисках

5. Снимаем подшипник.

   

   Старый подшипник снимаем с оси

6. Верхний подшипник выбиваем подходящей наставкой.

   

   Чтобы извлечь верхний подшипник, понадобится подходящая наставка

7. Очищаем корпус маятника от загрязнений и старой смазки и запрессовываем подшипники в обратном порядке через деревянную наставку.
8. Затягиваем гайки на оси.

При сборке маятника подшипники поджимают таким образом, чтобы вращение было свободным, но без люфта.

Видео: ремонт маятника на подшипниках ВАЗ 2101–07

Отремонтировать рулевой редуктор на ВАЗовской «шестёрке» можно гаражным набором инструментов, состоящим из молотка, ключей и отвёрток. Работа не требует специальных знаний и умений. Ознакомившись с пошаговыми инструкциями, ремонт сможет выполнить даже автолюбитель без опыта. Главное — быть внимательным при осмотре деталей и сборке механизма.