Водосток для крыши пластиковый как монтировать своими руками пошаговая инструкция

Будь композитор Юрий Антонов еще и строителем, свой шлягер «Крыша дома твоего» он наверняка бы дополнил строкой про качественный водосток. Шутки шутками, а ведь от правильной установки водосточной системы зависит многое. Грамотный водоотвод убережет фасад,  фундамент дома, отмостку и грунт на участке от размывания. А еще поможет собрать воду для полива.

В идеале проектировать водосток нужно одновременно с кровлей. Но иногда мы покупаем уже построенный дом (или он переходит в наше владение), и перед новым хозяином встает задача установки водосточную систему своими руками на готовую крышу.

Полезная информация о водостоках

Водостоки различаются по нескольким параметрам, ниже представлены основные.

По материалу	Из ПВХ, оцинкованной стали, алюминия, алюмоцинка, меди, цинк-титана
По форме	Круглые, прямоугольные
По конструкции	Наружные водостоки, скрытого монтажа
Размеры	Указывается диаметр желобов, водосточных труб — для круглых водостоков, у прямоугольных это называется типоразмер. Больше диаметр (типоразмер) — больше пропускная способность. Средние значения желоба — 125 мм, труб 80 – 90 мм.
По наружному покрытию	Водостоки из стали некоторые изготовители покрывают полиуретаном, полиэфиром или пуралом. Покрытие придает цвет и дает дополнительную защиту от коррозии.
Особенности эксплуатации
Срок службы	Зависит от материала, качества монтажа. В среднем 15 – 30 лет
Гарантия	У каждого производителя свой гарантийный срок. Гарантия может быть «двойной». Например, 10 лет на внешний вид и 20 лет на технические свойства.
Как выбирать	Исходя из площади кровли и ее конструкции, количества осадков в регионе, эстетических предпочтений.
Удобство установки	Своими руками на готовую крышу проще всего монтировать водосточную систему из ПВХ. Она собирается как конструктор, не требует сварки швов, обойтись можно обычным набором инструментов.

Какие виды водостоков ставят на частные дома

Самые востребованные — водостоки из ПВХ и оцинкованной стали. Оба материала оптимальны с точки зрения соотношения цены и качества. Сторонники ПВХ-систем справедливо отмечают: установка своими руками в разы удобнее, нежели при монтаже металлических водостоков. Можно справиться и одному, без напарника, система легкая. И что немаловажно, еще и обладает повышенной шумоизоляцией.

Апологеты водостоков из оцинкованной стали настаивают: материал прочнее пластика и лучше справляется с перепадами температур. Представители противоположного лагеря парируют: при грамотном монтаже и выборе хорошего производителя водосточной системы пластик не уступает стали в запасе прочности. Водосток из «оцинковки» одному установить сложно. Придется приглашать помощников или нанимать бригаду.

Медный и цинк-титановые водостоки — это премиум-сегмент. Системы из стали, покрытые слоем алюмоцинка — редкий товар на рынке.

Алюминиевые водостоки также встречаются нечасто ввиду того, что материал дороже «оцинковки», но не предназначен для эксплуатации в условиях низких температур.

Когда вы определились с материалом, время подумать над формой сечения — ставить круглый или прямоугольный водосток. Круглые — классика. Прямоугольные выигрышно смотрятся с домами в стиле «хай-тек» и в случае, когда кровля дома изобилует количеством углов.

Как правильно выбрать тип водосточной системы

Если необходимо установить водосточную систему своими руками на готовую крышу, ваш выбор №1 — водосток из ПВХ. Он не подвержен коррозии, удобен в монтаже, не шумит при сильном дожде. В продаже десятки цветных вариаций водостоков — от ярких оттенков до нейтральных.

Тем, кто склоняется в сторону выбора водостока из оцинкованной стали, рекомендуем рассматривать системы с полиуретановым покрытием (на ощупь оно похоже на тонкий слой пластика). Покрытие цветное, защищает от ржавчины. Вместо полиуретана можно найти системы с покрытием пуралом (полиуретана + полиамида), из такого еще делают кровельный материал. Пурал — дороже.

Если вы не стеснены в средствах, рекомендуем медные или цинк-титановые водостоки. У них рекордный срок эксплуатации: некоторые производители смело указывают цифру в 100 лет. Будьте готовы, что системы из двух этих материалов со временем покроются патиной — защитным «налетом», который к тому же некоторые считают более «благородным» оттенком, нежели идеально фабричный цвет.

Как рассчитать водосточную систему

Произведите замеры кровли, а программа точно подсчитает, что и в каком количестве нужно приобрести. В хороших строймаркетах и у дилеров водостоков есть похожие калькуляторы.

Количество материала

Проще всего рассчитать количество желобов — по периметру карниза. Например, карниз кровли 20 метров — значит и желобов нужно 20 погонных метров, чтобы «закрыть» это расстояние. Желоба обычно выпускаются отрезками по три метра. На каждую пару желобов нужен будет один соединитель.

Количество кронштейнов для желобов рассчитывают, исходя из инструкции производителя. Например, для установки пластикового водостока поддерживающие крюки чаще всего рекомендуется устанавливать с шагом не более 60 см, а также с дополнительными кронштейнами в местах соединения желобов.

Не забудьте купить заглушки желобов. Если у вас не замкнутая водосточная система, то на каждую «вереницу» желобов потребуется две заглушки, которые устанавливаются с «торца» водостока.

Углы желоба покупают по количеству углов кровли. Производители выпускают либо фиксированные углы (чаще 90 и 135 градусов), либо регулируемые в диапазоне 100 – 165 градусов. Углы бывают внешние, внутренние или универсальные — подбирайте их под свой проект.

Чтобы рассчитать количество труб, поинтересуйтесь, какого размера трубы выпускает выбранный вами бренд. Зачастую это комплектующие от 1 до 3 метров в длину. Замерьте высоту от земли до карнизного свеса и потом разделите ее на тот типоразмер труб, которые вы решили приобрести. Держите в уме, как у вас будет организован водоотвод, чтобы рассчитать точное количество материала и купить еще и слив (колено стока).

К фасаду здания трубы крепятся хомутами — держателями. С крепежом под кирпич или дерево. Шаг между ними 100 – 180 см — подробнее об этом читайте в инструкции для выбранной вами модели.

Чтобы пустить водосточные трубы вдоль фасада, от воронки и желобов нужно установить колено.

Диаметр труб

Для регионов с высоким количеством осадков (например, Дальний Восток) или для коттеджей с площадью кровли свыше 100 м² стоит задуматься об установке труб диаметром (или типоразмером в случае с прямоугольными) ближе к 100 мм. В остальных случаях необходимый минимум для жилого дома — 80 мм.

Для определения диаметра желобов (если вы выбрали прямоугольный водосток, то не диаметр, а типоразмер) у каждого производителя есть свои расчеты. Например, диаметр (типоразмер) 120 – 125 мм в среднем предназначен под скаты площадью до 100 м². Желоба 150 мм — для кровель от 100 м²

Количество воронок

Рассчитывается исходя площади кровли и длины ската который они будут обслуживать. Если вы решили, что у вас невелика площадь кровли, дом стоит в не очень дождливом регионе и система справится и с одним сливом, то и воронку покупайте одну. Для качественного функционирования на каждые 10 – 12 метров ширины кровли нужна одна водоприемная воронка.

Если кровля сложной формы (вальмовая, мансардная, шатровая) то на каждый скат рекомендуется сделать по водосточному стояку с воронкой. И опять же не забывайте про правило 10 –12 метров.

Из каких элементов состоят водосточные системы

Перечислим основные элементы водостока сверху вниз, от кровли к земле.

Желоба

С торцов закрываются заглушками, между собой скрепляются соединителями. Для поворота вдоль кровли используют угол желоба. Сверху закрываются сетками от листвы (опционально). Если система наружного монтажа, она крепится на кронштейны (крюки, карнизные держатели).

Водоприемная (водосборная) воронка

Связующий элемент желобов и водосточных труб. Может закрываться крупной сеткой, иногда ее называют «паук» — это фильтр от крупного мусора, чтобы он не прошел из желобов в трубы.

Водосточные трубы

Соединяются муфтами  или спайкой — в зависимости от материала. Чтобы пустить трубы от карниза к фасаду, используют колено.

Слив водосточной трубы

Финальный или предфинальный элемент водосточной системы, откуда вытекает вода.

Дренажная система

Чтобы стекающая вода на размывала грунт на участке и не собиралась у фундамента дома, необходимо оборудовать дренажную систему. Существует расхожее заблуждение, что дренаж можно заменить отводом воды в бочки или баки. Однако это не так: дренажная система выполняет защитную функцию и централизованно отводит воду от здания, сбор воды в бочки эту задачу не решает, так как бочки моментально переполняются. Собирать воду в емкости целесообразно в том случае, если вы ее собираетесь в дальнейшем использовать в хозяйстве.

Способы монтажа водосточной системы

Для выполнения работ подготовьте следующие инструменты.

• Рулетку и уровень.
• Карандаш или маркер.
• Шнур.
• Дрель.
• Шуруповерт или отвертку.
• Ножовку с мелкими зубцами (торцевую пилу) или болгарку с подходящим диском). Некоторые производители запрещают применять болгарку, так как легко повредить защитный слой стали. 
• Стусло.
• Крюкогиб.
• Ножницы для резки металла (для водостоков из стали).

Монтаж на стропила с частичным демонтажем кровли

Если вы затеяли капитальный ремонт дома и обновляете кровлю или есть возможность произвести ее частичный демонтаж, тогда для установки водосточной системы разумно применить монтаж на стропила. Их шаг должен отвечать рекомендуемому шагу между кронштейнами (обычно он равен 60 см). 

Для этого применяют длинные крюки (кронштейны). Некоторые производители выпускают короткие крюки и удлинители (с прямым или боковым креплением).

Если шаг стропил не подходит для монтажа кронштейнов, устанавливайте их на крайнюю доску обрешетки стропил.

Установка крайних кронштейнов

Два кронштейна смонтируйте на крайние стропильные ноги. Монтаж выполняется на саморезы. От места сгиба удлинителя крюка до монтажного отверстия должно быть хотя бы 0,5 см.

Установка воронки

В зависимости от вашего проекта, воронка может располагаться с края карниза или по его центру. Воронку прикрепите к лобовой доске (ветровой), а если ее нет — используйте удлинители кронштейнов. Этот шаг инструкции используйте для монтажа пластиковых водосточных систем.

Если вы устанавливаете стальной водосток, то сначала выполните шаги 3 и 4 (расчет и монтаж кронштейнов), смонтируйте желоба, вырежьте в нужном желобе отверстие под воронку и затем переходите к следующим этапам.

Расчет угла наклона желобов и места дальнейшей установки кронштейнов

От крайних кронштейнов к водосточному желобу протяните шнур. Помните, что по правилам монтажа на каждый погонный метр будущего желоба должен приходится уклон около 3 мм. Кронштейны рядом с водосточной воронкой крепятся от нее на расстоянии 10 – 15 см — слева и справа.

Монтаж других кронштейнов

С учетом рекомендуемого уклона в 3 мм на каждый погонный метр желобов выполните монтаж остальных крюков. Шаг между ними — около 60 см. Точное значение смотрите в инструкции к выбранной вами водосточной системе. В некоторых случаях шаг может достигать и 90 см.

Установка желобов

Вставляйте жалоба в кронштейны изнутри — наружу, то есть от фасада — к улице. Между собой желоба фиксируйте соединителями. Добросовестные производители применяют уплотнители в соединителях, чтобы желоба не протекали. 

На этом же этапе устанавливаются по необходимости углы желобов и заглушки. Если у производителя водостоков предусмотрена защитная решетка желоба, ее также нужно смонтировать.

Монтаж водосточных труб

Если кровля с карнизным вылетом, то трубу отводят к стене при помощи двух колен. Колена трубы так же используются если нужно обойти трубой выступ на фасаде.

Между собой водосточные трубы скрепляются муфтой, которая фиксируется на фасад хомутами. В фасаде необходимо просверлить отверстия под дюбели и установить их. Перед затягиванием в хомуты устанавливается крепеж, который и ввинчивается в дюбель.

Монтаж на лобовую доску

Перед началом установки водосточной системы убедитесь, что лобовая доска прибита ровно. Кривизна скажется на прочности кронштейнов и, как следствие, всего водостока.

Разметка под крайние крюки и воронку

От края карниза кронштейны не должны устанавливаться дальше, чем на 15 см. Нанесите разметку и определите места установки водосливных воронок. Место крепления воронки всегда является самой нижней точкой всей системы желобов. От воронки вниз пойдут водосточные трубы и они будут занимать место вдоль фасада, поэтому выбирайте место монтажа так, чтобы конструкция вписывалась в экстерьер и не мешала проходу.

Установка воронки и крайних кронштейнов

Смонтируйте воронку на лобовую доску при помощи саморезов. Протяните от нее шнур к крайним крюкам. Угол наклона «лески» должен быть выбран из расчета, что на каждый погонный метр будущего желоба должен быть уклон 3 мм.

Монтаж ближайших к воронке крюков

От воронки до кронштейнов должно быть расстояние не более 15 см. Зафиксируйте их шурупами.

Установка остальных кронштейнов

С соблюдением правила уклона желобов «3 мм на 1 погонный метр» установите другие кронштейны. Регулируйте угол наклона загибом крюка. Выдерживайте шаг между кронштейнами около 60 см, либо тот, который указан в инструкции к вашей водосточной системе.

Монтаж желобов

Установку выполняют от воронки в сторону крайних кронштейнов. Желоба монтируются от фасада — к улице (изнутри — наружу). Между собой желоба скрепляются соединителями. Выполните монтаж углов желобов, заглушек и защитных сеток, если конструкция вашего водостока это предусматраивает

Монтаж водосточных труб

Если кровля с карнизным вылетом, то уместно установить от водосборной воронки колено, которое затем нужно соединить с другими трубами. Колено необходимо, чтобы водосток проходил ближе к фасаду. В противном случае будет проблематично смонтировать на крепеж сцепляющие трубы хомуты и соединители.

Монтаж на край кровли

Теоретически такой вариант возможен, но на практике применяется редко и не рекомендуется из-за сложности и непрактичности.

Вам потребуются кронштейны, которые именуют «кровельными» или со струбциной. Этими зажимами водосток можно зафиксировать вдоль кромки карниза. Под струбцину рекомендуется делать подкладку из резины — это уменьшит нагрузку на кровельный лист. Обратите внимание, что монтаж на край кровли осуществляют только на крыши из прочных материалов — шифер, металлочерепица, профнастил.

Струбцины могут быть двух видов. Для первого в кровле придется сверлить отверстия. Во втором случае используется только винт.

Предварительные расчеты

Отметьте вдоль периметра кровли места крепления струбцин. Логично начать с крайних точек и выбрать место для воронки. Между крюками соблюдайте шаг, рекомендованный производителем водосточной системы и крепежа (обычно около 60 см). Крюки со струбцинами менее надежны, чем классические кронштейны, которые крепятся на саморезы. Поэтому, возможно, имеет смысл уменьшить шаг между крепжами.

Зафиксируйте крайние крепежи

Только перед этим вспомните, что вам нужно будет выполнить уклон желобов в сторону водосборной воронки. По общепринятому правилу на каждый погонный метр желоба положено 3 мм уклона.

Установите остальные крепежи

Начните с тех, что в непосредственной близости от водосборной воронки — не далее 15 см.

Соберите систему желобов

Фиксируйте их в крюках и скрепляйте между собой соединительными элементами.

Выполните переход от водосборника к водосточным трубам

Для этого используйте соединительное колено, которое направляется в сторону фасада, чтобы затем водосточная система прошла вдоль стены здания.

Установка водосточных труб

Между собой они скрепляются муфтами, обвязываются хомутами, которые в свою очередь при помощи крепежа фиксируются в заранее установленных в фасад дюбелях.

Другие способы монтажа

Когда невозможно установить кронштейны на стропила (например, их шаг слишком широкий), лобовая доска под крепеж не годится или вовсе отсутствует, остается монтировать водосток на крайнюю доску (плиту) обрешетки кровли. С установленной кровлей сделать это будет практически нереально.

Монтаж вертикальной сливной трубы

Когда желоба и водосточные трубы зафиксированы, пора переходить к финальной части — монтажу сливного колена. Также его называют просто сливом.

Фиксация слива

Слив крепится к фасаду хомутом.

Расстояние от земли

Если водосток не уходит в землю (дренажную систему) то от земли до слива должно быть 15 – 20 см. Сделаете выше — брызги будут попадать на фасад. Сделаете ниже — при падении температуры ниже ноля градусов, заледеневшие остатки воды в водостоке могут разорвать его.

Переход в дренажную систему

При установке водосточной системы грамотный мастер помнит — логичным продолжением конструкции станет дренажный канал, который отведет воду в специальную яму, бочку, канализацию или водоем — в зависимости от расположения и характеристик вашего участка.

Как и куда отводить воду из водосточных труб

Если просто установить водосточную систему и оставить как есть — толку от такого инженерного решения будет не так много. Мастер должен решить последнюю задачу — куда отводить воду. Разумеется, думать об этом надо не в последний момент, а на этапе проектирования. Если не сделать водоотвод, со временем размоет отмостку, в доме будет повышенная влажность, что чревато появлением грибка.

Есть несколько решений.

1. Пустить водосток в канализационную систему, если в населенном пункте она есть. 
2. Слив в бак для сбора вода. Решение из категории «дешево и сердито». У некоторых садоводов на участке стоит гигантский бачок с кранами, откуда они берут воду для хозяйственных нужд. Можно пустить слив водостока прямо в бак или в бочку. Однако что делать, если вдруг начнутся ливни? Вопрос риторический.
3. Обустройство дренажной системы. Самый правильный вариант, но при этом затратный — как по времени, так и по цене. В идеале слив водосточной системы после установки должен стекать в дренажный канал, в который уложены трубы. Ради экономики умельцы иногда мастерят системы из пленки, щебня, остатков водосточной системы и т.д. Из дренажных каналов вода уходит в колодец или бочку большого объема, врытую в землю. После чего дождевая вода постепенно отводится в грунт через отверстия в емкости. Однако профессионалы конструируют водоотводы так, чтобы собирать дождевую воду и использовать ее  в дальнейшем, например, для полива.

Основные ошибки при монтаже водосточных систем

Производители водосточных систем гарантируют надежность и долговечность своей продукции только в случае правильной установки. Поэтому важно не допустить ошибок.

Нарушение интервалов между кронштейнами желобов

Прямое следствие этого — повышенная вероятность обрушения всей системы в первую же снежную зиму. При монтаже строго соблюдайте указанный производителем интервал. Зачастую это 60 см, но может быть увеличен или уменьшен по рекомендации производителя.

Отсутствие кронштейнов у водоприемной воронки

По правилам монтажа крюки должны располагаться по обе стороны водоприемной воронки не далее чем в 10 – 15 см. Точную информацию смотрите в инструкции производителя вашего водостока.

Использование или неиспользование кровельного герметика

Если у вашей водосточной системы нет резиновых уплотнителей в соединении желобов, то возможно производитель рекомендует использовать герметик. Обязательно обратитесь к инструкции по установке водостока и убедитесь в этом. С другой стороны, в инструкции по монтажу от изготовителя может быть прямой запрет на применение герметика, так как при тепловом расширении пластика желобу некуда будет расширяться, и он треснет. Поэтому всегда неукоснительно следуйте рекомендациям производителя.

Несоблюдения расстояние от земли (отмостки) до колена слива

Базовые рекомендации звучат так: 15 см — от отмостки, 20 см — от земли. При резком перепаде температур вода, находящаяся в трубе, замерзнет. Если расстояния недостаточно, то образуется наледь (большая сосулька), которая может буквально разорвать трубу изнутри.

Игнорирование наклона желобов к воронке

На каждый метр желоба — 3 мм уклона. Поскольку желоба часто продаются по 3 метра, для удобства измерений можно брать уклон в 10 мм на каждый сектор. Если не соблюдать это правило, то водосбор не сможет исправно выполнять свою задачу. Вода будет скапливаться в желобах и переливаться на фасад дома. 

Неправильный монтаж относительно кровли

Вода с капельника (металлическая планка с изгибом по периметру карнизного свеса, которая отводит воду с кровли) должна попадать аккурат в середину желоба водостока. Иначе возможен перелив избытка воды или наоборот — водосток не будет выполнять свою задачу, дождевая вода будет стекать на фасад.

Примеры работ

Популярные вопросы и ответы

На вопросы отвечает менеджер Андрей Голованов по развитию товарного направления «Пластики» компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

В этой статье мы расскажем о том, как правильно сделать водостоки с крыши дома, чтобы они в любую непогоду справлялись с объемом стекающей воды, выдерживали снеговую нагрузку зимой и сохраняли привлекательный внешний вид в течение максимально длительного периода времени.

Виды водосточных систем

Водосточные системы для загородных домов изготавливают из металла или пластика.

Металлические

Чаще всего производятся из листовой стали, но есть также алюминиевые, медные, цинк-титановые и другие водостоки. Это классический вариант, который применяется уже несколько сотен лет. Основные преимущества:

• прочность;
• пожаробезопасность;
• большой выбор оттенков и текстур;
• небольшие температурные деформации.

Незащищенный металл очень быстро ржавеет, поэтому детали водостоков обрабатывают специальными полимерными покрытиями, которые значительно продлевают срок службы системы.

Пластиковые

Водосточные системы из пластика появились в середине прошлого века и изначально считались не очень надежными. Но сейчас они практически ни в чем не уступают металлическим и при этом:

• не подвержены коррозии;
• дешевле;
• менее пластичны (в отличие от металла, пластик стремится вернуть первоначальную форму при снятии нагрузки, которая привела к его деформации).

Если говорить о недостатках, то это прежде всего тепловое расширение, однако производители уже научились с ним справляться, важно лишь строго соблюдать технологию монтажа. Кроме того, пластиковые водостоки менее устойчивы к солнечным лучам, поэтому со временем теряют первоначальную глубину и насыщенность цвета. С другой стороны, на солнце выцветает любое окрашенное изделие, важно понимать, насколько быстро и заметно глазу это происходит. На качественные модели водостоков дается гарантия стабильности цвета на 5–7 лет, дальше они постепенно, но равномерно выгорают, так что увидеть разницу можно разве что приложив к ним новую деталь из такого же пластика.

Из чего состоит водосток

Оба вида водосточных систем устроены одинаково, то есть набор элементов, из которых они состоят, один и тот же. По назначению и расположению в конструкции водостока эти элементы делятся на две группы:

• горизонтальная (водосбор). Основная задача этой части системы — собрать всю воду с крыши и довести ее до воронки. Для этого необходимы желоба и кронштейны для их крепления, соединители и поворотные (угловые) элементы, заглушки;
• вертикальная (водослив). Здесь через стояк из водосточных труб вода выводится в дренажную систему. Помимо труб и воронок, используются фигурные элементы (колена) для обхода карниза и других выступающих фрагментов, а также тройники, муфты, сливные наконечники и хомуты для фиксации стояка на фасаде.

Пластиковая водосточная система Docke STANDARD предназначена для кровель площадью до 150 м²

У разных производителей линейные размеры основных элементов (то есть длины труб и желобов) могут отличаться, но принципиального значения это не имеет. Чем шире номенклатура у производителя, тем удобнее монтировать систему и тем меньше отходов останется после ее сборки.

Как выбрать водосточную систему

Установку водостоков часто заказывают вместе с монтажом кровельного покрытия. В этом случае подбором комплектующих занимаются мастера-кровельщики.

Если же вы планируете делать это самостоятельно, вам понадобится:

• определиться с материалом;
• провести необходимые расчеты;
• составить спецификацию оборудования, которая будет содержать необходимый набор элементов и их количество.

Приведенная ниже инструкция поможет правильно скомплектовать систему с учетом размеров и конфигурации вашего дома.

Металл или пластик — что лучше?

Однозначно ответить на этот вопрос сложно, здесь стоит исходить из ваших предпочтений, опыта и бюджета. По несущей способности и сроку службы оба варианта примерно равнозначны. Решение нужно принимать, проанализировав комплекс факторов: общий дизайн, фактура материала, , а также тип кровельного покрытия. Например, на морском побережье металлические водостоки устанавливать не рекомендуется, так как они быстро ржавеют из-за большой концентрации соли в воздухе. Гарантия производителя на такие случаи не распространяется. С другой стороны, в обычных условиях они, возможно, будут хорошо гармонировать с кровлей из металлочерепицы.

Расчет сечения труб и желобов

Следующим этапом выбора является расчет необходимой пропускной способности водосточной системы:

• количество воды, попадающее в желоба и трубы, зависит от площади участка крыши, которую обслуживает та или иная секция системы. Для прямоугольного ската это произведение его длины на ширину. Более сложные по форме крыши разбиваются на элементарные фигуры (треугольники, прямоугольники, трапеции), площади которых затем складываются;
• по вычисленной площади рассчитывается диаметр водосточной трубы, обеспечивающий необходимую водопропускную способность. Здесь нужна определенная квалификация и знание действующих стандартов, поэтому лучше поручить эту работу специалистам. К счастью, многие производители указывают, на какую площадь крыши рассчитана та или иная серия их водостоков, поэтому часто можно обойтись без сложных расчетов.

Желоба и трубы в рамках одной водосточной системы обычно согласованы друг с другом по пропускной способности, поэтому отдельно рассчитывать параметры желобов не требуется.

Расчет количества желобов

Желоба устанавливаются по всей длине кровельного свеса, соответственно, его суммарную протяженность нужно разделить на длину одного желоба. Необходимо учитывать, что в некоторых системах на каждый стык может уходить 3–4 см полезной длины.

Количество труб

Сначала необходимо рассчитать, как правильно сделать водосток с крыши, чтобы вертикальные стояки располагались в удобных для отвода воды местах и при этом их количества хватало для обеспечения работоспособности системы в период сильных дождей и интенсивного снеготаяния. Производители обычно указывают, какую площадь крыши может обслуживать одна воронка. Например, при установке пластиковых водостоков Docke необходимо выдерживать следующие ограничения в зависимости от серии (указаны максимально возможные значения):

• STANDARD — 55 м²;
• PREMIUM — 67 м²;
• LUX — 80 м².

Кроме того, действует общее правило: в одну воронку можно сливать воду максимум с 10-метрового участка водосбора.

Если длина карниза больше 10 метров, нужно устанавливать несколько воронок и делать уклон к каждой из них

Исходя из указанных нормативов, рассчитывается количество стояков водослива. Затем количество труб, необходимое для организации одного стояка (с учетом узла обхода карниза), умножается на число стояков.

Определение количества кронштейнов для желобов

Потребность в кронштейнах определяется следующим образом:

• шаг установки держателей — 50–60 см (как для металлических, так и для пластиковых систем). В регионах с увеличенной снеговой нагрузкой его следует уменьшить до 40 см;
• в каждом месте стыка желобов должно быть установлено два кронштейна на расстоянии, указанном производителем (обычно 100–150 мм);
• воронки и угловые элементы также должны опираться на кронштейны, расположенные на том же расстоянии с обеих сторон.

Около каждой воронки, а также соединителя желобов и углового элемента нужно устанавливать по два дополнительных кронштейна

Прочие элементы

Остальные комплектующие подбираются в соответствии с необходимостью обеспечить сборку и монтаж водосточной системы. Чтобы не ошибиться в количестве вспомогательных деталей, лучше нарисовать каждый участок трассы на бумаге и просчитать все узлы и точки крепления по наглядной схеме. В общем случае понадобится:

• воронок — по числу вертикальных стояков;
• угловых элементов — по количеству внутренних и внешних углов здания, вдоль которых монтируется непрерывная трасса водосбора;
• заглушек — на каждый открытый торец желоба (в начале и в конце каждого участка непрерывной линии желобов). Обычно они универсальные, то есть могут устанавливаться и справа, и слева;
• колен — по два на каждый узел обхода карниза или других выступов на фасаде;
• монтажных хомутов — в зависимости от схемы крепления труб, рекомендованной производителем. Например, в пластиковых системах — по одному на верхнее колено в фигурной части стояка, каждую муфту и сливной наконечник, а также с учетом фиксации трубы максимум через 1,5 метра;
• муфт — в пластиковых системах, как правило, по числу стыков труб (как целых, так и отдельных отрезков). В металлических водостоках муфтами обычно соединяются только фрагменты труб, у которых отсутствует обжатие на концах;
• тройников — исходя из конфигурации системы, по количеству мест, где необходимо соединять трубы под углом.

Инструкция по монтажу водосточной системы

Монтаж современных водосточных систем производится без применения дополнительных герметизирующих материалов. Все необходимые уплотнители и компенсаторы уже установлены на заводе. Работа заключается в сборке водостока по предварительно разработанной схеме с учетом рекомендаций производителя по обеспечению уклона водосбора, а также по соблюдению термокопенсационных зазоров и установке элементов, обеспечивающих прочность и несущую способность конструкции.

Необходимые инструменты

Для монтажа водосточной системы своими руками понадобятся:

• рулетка, карандаш, мелованный шнур, уровень — для разметки и проведения необходимых измерений;
• шуруповерт или отвертка — для крепления кронштейнов и хомутов;
• гибочное устройство (если используются металлические кронштейны);
• ножовка с мелким зубом — для распила элементов водостока;
• пассатижи, молоток.

Для обрезки пластиковых водостоков можно использовать болгарку, для металлических этого делать нельзя, так как болгарка выжигает защитное покрытие и металл быстро начинает ржаветь.

Для монтажа водостоков специальный инструмент не требуется, за исключением, пожалуй, кронштейногиба

Установка кронштейнов под водосточные желоба

В современных водосточных системах применяется три варианта держателей желобов:

• длинный карнизный крюк. Устанавливается на обрешетку непосредственно под кровельное покрытие. Всегда изготавливается из металла, но применяется как в металлических, так и пластиковых водостоках;
• короткий крюк. По конфигурации похож на длинный, но имеет более короткую опорную часть. Делается также из металла, применяется в металлических водостоках, устанавливается на лобовую доску;
• кронштейн для крепления на лобовую доску. Изготавливается из того же материала, что и вся система.

Короткий карнизный крюк и кронштейн для крепления на лобовую доску имеют одинаковую функциональность, поэтому использовать можно любой из них

При использовании любого варианта держателей желобов установить их надо так, чтобы горизонтальная трасса водосбора шла с уклоном в сторону воронки из расчета 3 мм на каждый метр длины. Поскольку достигается это разными способами (в зависимости от типа кронштейна), последовательность монтажа рассмотрим отдельно для случая крыши с лобовой доской и без нее.

Монтаж кронштейнов на лобовую доску

В металлических водостоках в этом случае можно использовать короткий крюк или соответствующий кронштейн, в пластиковых — только кронштейн. Правильный уклон достигается установкой держателей: каждый следующий располагается чуть ниже предыдущего:

1. Отмечаем точки крепления верхнего держателя. Он должен быть расположен так, чтобы карнизная планка перекрывала вставленный в него желоб минимум на 1/3 его ширины. Тогда падающая с крыши вода будет попадать точно в водосток. Выравниваем его по вертикали, чтобы верхняя часть крюка была ниже линии продолжения карнизного свеса на 20–25 см. На крутых скатах этого сделать не удается, тогда располагаем кронштейн как можно выше, но чтобы желоб не касался капельника.

   

   Кронштейн должен располагаться так, чтобы вода с крыши стекала точно в желоб

2. Рассчитываем вертикальное смещение нижнего элемента водослива (в разных системах это может быть либо воронка, либо ее держатель) исходя из необходимого угла наклона желобов. Например, при длине карниза 12 метров смещение составит 3,6 см.
3. Строим горизонталь по уровню расположения верхнего кронштейна, отступаем на другом краю вниз на величину полученного смещения и находим место установки воронки или нижнего кронштейна. По горизонтали крайние держатели должны быть расположены на расстоянии не более 100 мм от торцов соответствующих желобов.
4. Устанавливаем верхний и нижний кронштейны (или кронштейн и воронку). Натягиваем между ними шнур, который покажет линию крепления промежуточных кронштейнов.

5. Монтируем промежуточные кронштейны с соблюдением перечисленных выше требований (шаг установки 500–600 мм, по два дополнительных держателя под каждый соединительный элемент, угол и воронку) вдоль натянутого шнура.

   

   Промежуточные кронштейны устанавливаются вдоль шнура, натянутого между двумя крайними

Монтаж кронштейнов на обрешетку

Используем длинные карнизные крюки, располагаем их также в соответствии с перечисленными рекомендациями, но угол наклона в этом случае задается выгибанием кронштейнов в определенной последовательности:

1. Берем все держатели, которые необходимо установить в соответствии с конфигурацией водосточной системы, и нумеруем их в порядке установки. Первый номер должен иметь держатель, находящийся выше всех.
2. Определяем место сгиба на первом кронштейне. Прикладываем уровень к скату крыши, а кронштейн располагаем вертикально таким образом, чтобы верхняя часть его крюка находилась под нижней плоскостью уровня минимум на 20 см. Если это невозможно (скат очень крутой), располагаем кронштейн как можно выше. Точка пересечения нижней грани уровня и полки кронштейна и будет местом сгиба.
3. Укладываем все кронштейны на ровную поверхность в порядке нумерации и выравниваем их. Проводим из намеченной точки сгиба первого кронштейна горизонтальную прямую . На последнем держателе (самом нижнем) отмечаем точку, находящуюся выш этой линии на расстоянии, равном вертикальному смещению между первым и последним держателем на карнизе. Например, если длина карниза равна 12 м, то смещение составит 3,6 см (исходя из уклона в 3 мм на каждый метр карниза). Полученную точку соединяем с отмеченной ранее точкой на первом кронштейне. Линию проводим через все держатели.

   

   Линия чертится через все кронштейны и отмечает места, где их нужно сгибать

4. Сгибаем каждый кронштейн вдоль полученной отметки на угол, равный углу наклона кровли.

   

   Каждый кронштейн сгибается по намеченной линии на угол, равный углу наклона ската кровли

5. Монтируем кронштейны в порядке их нумерации.

Этот способ монтажа подходит для крепления кронштейнов на обрешетку до укладки основного кровельного покрытия. Стоит отметить, что у компании Docke есть специальное регулируемое крепление для пластиковых водосточных систем, благодаря которому можно смонтировать держатели желобов без кронштейногиба. Угол наклона держателя можно менять с помощью шарнирного механизма, который фиксируется в нужном положении при помощи болта и гайки. Затем на это крепление устанавливается пластиковый кронштейн.

При использовании регулируемого крепления Docke можно обойтись без кронштейногиба

Установка воронки

В зависимости от типа системы воронка может устанавливаться одним из двух способов:

• крепление к лобовой доске. Производится вместе с установкой кронштейнов. В пластиковых системах Docke STANDARD и PREMIUM воронка крепится двумя саморезами;
• монтаж на желоб. В металлических системах выполняется на земле: в желобе прорезается отверстие, затем надевается воронка и крепится с помощью заклепок (предварительно края вырезанного отверстия подгибаются внутрь воронки, чтобы вода не подтекала с внешней стороны). Пластиковая воронка (например, Docke LUX) защелкивается на желобах.

  

  Пластиковая воронка часто крепится непосредственно к лобовой доске через штатные отверстия

Монтаж водосточных желобов

Желоба и угловые элементы (если они необходимы) вставляются в держатели и фиксируются с помощью защелок или загибания пластины на верхней части крюка (в зависимости от исполнения). Все детали водосбора стыкуются при помощи соединительных элементов, использование герметиков и дополнительных уплотнителей не требуется. При монтаже необходимо строго соблюдать тепловые зазоры, рекомендуемые производителем. Свободные торцы водосбора закрываются заглушками.

Монтаж водослива

Водослив — это вертикальная часть водосточной системы. Обычно он состоит из узла обхода карниза, прямого участка труб и сливного наконечника. Монтаж начинается с расстановки хомутов, которые будут держать всю конструкцию:

1. Рассчитываем вертикаль, по которой пойдет крепление хомутов. Они должны фиксироваться на жесткое основание — непосредственно несущие части здания или обрешетку. В выбранном месте проводим вертикальную линию.

2. Намечаем место крепления первого хомута. Для этого в воронку вставляем колено, а в него — уровень или любой другой аналогичный по форме предмет. От того места, где этот предмет соприкоснется с проведенной линией, отступаем вниз 12–15 мм и устанавливаем хомут. Важный момент: если фасад облицован полимерным материалом (виниловый сайдинг, полипропиленовые панели), в нем в месте крепления необходимо сделать отверстие диаметром 20–25 мм для компенсации температурного расширения. Устанавливаем монтажный хомут и закрываем отверстие декоративной накладкой.

   

   Верхний хомут будет прочно фиксировать место стыка узла обхода карниза с трубой

3. Устанавливаем нижний хомут. Его местоположение рассчитывается таким образом, чтобы он крепил сливной наконечник. Сам сливной наконечник должен находиться на высоте 20 см от земли. Если повесить его выше, вода будет забрызгивать цоколь, если ниже — велика вероятность образования ледяных пробок зимой. Измеряем высоту сливного наконечника, прибавляем 20 см и на этом расстоянии от земли крепим хомут.

   

   Нижний хомут устанавливается на стыке трубы со сливным наконечником

4. Ставим промежуточные хомуты в соответствии с рекомендациями производителя. Обычно они устанавливаются с шагом не более 1,5 метра.

Монтаж узла обхода карниза

Узел собирается из двух колен и отрезка трубы необходимого размера. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

1. Вставляем колено в воронку.
2. Берем трубу и сверху надеваем на нее другое колено. В него вставляем отдельный отрезок трубы. В номенклатуре элементов для большинства водосточных систем есть метровые детали, они нужны как раз для этого случая.
3. Вставляем трубу в установленные монтажные хомуты и поднимаем до тех пор, пока выходящий вверху отрезок не встанет вровень с выходом колена на воронке.
4. Отмеряем нужную длину переходной трубы с учетом захода в стыковочную зону и обрезаем ее.

5. Вставляем полученный переходник в оба колена. Металл фиксируем заклепками, для пластика достаточно крепления уже установленным верхним монтажным хомутом, которое будет выполнено чуть позже.

   

   Отрезок трубы обрезаем так, чтобы его можно было соединить с коленом

Окончательная сборка

Финальная часть монтажа водосточной системы заключается в следующем:

1. Вставляем сливной наконечник в водосточную трубу.
2. Прикладываем трубу к хомутам таким образом, чтобы нижний хомут оказался на стыке трубы и сливного наконечника.
3. Отмеряем нужный размер трубы и обрезаем ее так, чтобы она полностью состыковалась с коленом, находящимся сверху, или, наоборот, наращиваем, если ее длины недостаточно.

4. Собираем систему, прикручиваем лицевые части монтажных хомутов и окончательно закрепляем конструкцию.

   

   Правильно установленная система выглядит очень красиво. Она справится с потоком воды в дождь и со снеговой нагрузкой зимой

Нельзя не согласиться, что монтаж водосточной системы крыши своими руками — вполне доступное и довольно интересное занятие. В принципе, ее можно собрать и в одиночку, причем на это потребуется один-два дня. А если крыша оборудована лобовой доской, то не потребуется даже инструмент для сгиба кронштейнов и задача еще более упростится. Зато вы сможете быть абсолютно уверены в том, что технология соблюдена на все 100% и водосток прослужит не один десяток лет.

Эксплуатация зданий и сооружений без установленной эффективной восточной системы приводит к критическим разрушениям очень важных архитектурных элементов. Прежде всего страдают подвальные помещения, затем начинает разрушаться фундамент и цоколь здания. Значительно уменьшаются несущие возможности этих конструкций, вследствие чего появляются трещины на фасадных стенах.

Но и это еще не все проблемы, вызванные повышенной влажностью грунтов около дома. При существенном возрастании количества воды во время замерзания вспучивание грунтов намного превышает расчетные максимальные значения. Если фундамент имеет большой запас прочности, а здание построено из легких материалов, то могут наблюдаться только незначительные проблемы с открытием/закрытием окон и дверей. Но если стены из кладочного кирпича, а фундамент не имеет таких значительных запасов прочности, то растрескивание стен неизбежно. Следствие – разрушение несущих конструкций и элементов, неизбежный очень сложный и дорогостоящий ремонт.

Важно. Во время проектирования домов никто не закладывает в прочность фундамента влияние вышеперечисленных факторов из-за отсутствия водосливной системы. Такой огромный запас по несущим способностям намного увеличивает сметную стоимость строительства. Всегда имеется в виду, что вокруг дома есть отмостка, а вся вода с крыши отводится далеко за пределы фундамента или в специальные инженерные канализационные сети. Сегодня для этих целей компании выпускают очень эффективные, долговечные и надежные водосточные системы.

Типы систем

Цены на водостоки

Водостоки

Все огромное количество моделей конструкций делится на две большие группы в зависимости от того, из какого материала они изготовлены.

Тип системы	Краткое описание физических и технологических характеристик
Металлическая	Такие системы могут изготавливаться из очень дорогой меди и иных цветных сплавов или относительно дешевой оцинкованной листовой стали. По всем показателям занимают лидирующее положение и намного опережают пластиковые изделия. Единственный недостаток – высокая стоимость. Из-за этого металлические водосливные системы можно увидеть только на престижных домах, они могут устанавливаться на культовых сооружениях, использоваться для реконструкции исторических зданий.
Пластиковая	Более дешевая конструкция, имеет очень много оригинальных конструкторских и инженерных решений. Отдельные элементы могут собираться при помощи специальных замков или приклеиваются, каждый метод имеет свои плюсы и минусы. Преимущества – быстрота сборки и сравнительная дешевизна. Недостаток – невысокие показатели механической прочности.

Именно на пластикатовых системах мы остановимся более подробно. Эти водостоки применяются намного чаще металлических, имеют приятный внешний вид, при соблюдении рекомендаций производителей могут эксплуатироваться не менее десяти лет.

Но таких эксплуатационных свойств можно ожидать лишь при одном условии – водосточная система изготовлена известной и уважающей своих клиентов компанией. Как не ошибиться с выбором, на что обращать внимание?

Цены на различные виды пластиковых водосточных желобов

Желоб водосточный пластиковый

Советы по выбору пластиковой водосливной системы

Это крайне важный вопрос, оказывает большое влияние не только на долговечность эксплуатации, но и на технологию монтажа. Перед тем как купить систему, следует выполнить такие действия.

1. Потребуйте у продавца показать документы соответствия качества. Не нужно просить сертификаты, как привыкло большинство отечественных покупателей, за свои деньги мы должны требовать к себе уважительного отношения. Тем более что средняя стоимость пластиковой водосливной системы составляет примерно 30% общей стоимости покрытия крыши, это немалые деньги. Точные значения зависят от вида кровельных материалов, но для наиболее распространенных бюджетных кровель это отношение выдерживается.

   

   Сертификат на водосточную систему

2. Внимательно осмотрите внешний вид элементов системы. Если на поверхности видны впадины, то она сделана из вторичного пластика, на производстве пользуются изношенными пресс-формами или грубо нарушается технология. Самый неприятный вариант для потребителей – водослив изготовлен из вторичного сырья. Этот пластик уже отслужил свое и потерял первоначальные свойства из-за физического старения, значительно ослабились межмолекулярные связи из-за жесткого ультрафиолетового обучения. Недобросовестные производители измельчили его, добавили красители и опять использовали в производстве. Надо знать, что такие системы непременно развалятся через несколько лет эксплуатации.

   

   Осмотрите внешний вид элементов системы

3. Проверьте срабатывание механизмов фиксации. Все места соединений должны быть сделаны с максимальной точностью. Допуск не превышает десятых долей миллиметра, только так можно гарантировать качество системы, ее герметичность и устойчивость. Если отдельные элементы слишком легко входят друг в друга, или наоборот, запихнуть их можно с большим усилием, то это признак очень низкого качества конструкции. Не стоит покупать такую водосливную систему, какой бы привлекательной ни была цена. Во время монтажа появится много сложных и непредвиденных ситуаций, в некоторых случаях возможны серьезные механические поломки или критические повреждения.

   

   Желательно проверять надежность соединения элементов до приобретения всех элементов

Вывод. Чем качественная система – тем легче ее устанавливать и тем дольше она будет служить.

Пошаговая инструкция монтажа пластиковой водосливной системы

Для примера мы рассмотрим технологию монтажа одного вида системы известного производителя. Наименование и бренд не имеют значения, различные типы почти не отличаются алгоритмом монтажа. Для производства работ потребуется ножовка по металлу, саморезы различной длины и диаметра, шуруповерт, измерительные инструменты, пузырчатый уровень, отбивочная веревка, фломастер, силиконовый спрей.

Важно. Некоторые производители допускают монтаж вои систем при минусовых температурах. Опытные строители категорически не рекомендуют прислушиваться к таким советам, все пластиковые конструкции нужно устанавливать только при температуре выше +5°С.

Шаг 1. Проверьте комплектность системы. В набор должны входить следующие элементы.

1. Желоб. Может иметь различные диаметры от 90 до 180 мм. Размер нужно выбрать с учетом максимального количества воды, но для большинства случаев используется желоб диаметром 90–100 мм.

   

   Желоб водосточный пластиковый

2. Кронштейн для фиксации желоба. Во время приобретения количество определяйте из расчета шага 60 см. Прибавьте еще один – лучше предусмотреть запас, чем потом еще раз посещать магазин. Кронштейны могут быть металлическими (фиксируются к стропилам и доскам обшивки) или пластиковыми (прикручиваются к карнизным доскам).

   

   Пластиковые и металлические кронштейны

3. Заглушки. Устанавливаются в торцах желобов, могут быть на левый или правый торец.

   

   Заглушка желоба

4. Водоприемная воронка принимает воду с желобов и отводит ее в трубы.

   

   Водоприемная воронка

5. Уголки желоба. Изменяют направление положения желобов.

   

   Угол желоба 90°

   

   Угол желоба ПВХ регулируемый ТехноНИКОЛЬ 90 °-150 ° коричневый.

6. Колени и угольники. Соединяют несколько труб в одну, меняют их направление.

   

   Тройник трубы

7. Кронштейны крепления труб, фиксируют их к фасадным стенам.

   

   Кронштейны для труб

Шаг 2. Сделайте разметку размещения водосливной системы на доме.

Во время разметки необходимо выполнять несколько обязательных условий:

• проекция ската должна проходить над верхней кромкой желоба, удаление ≈ 0–2 см;
• вертикальная проекция кромки ската должна располагаться на расстоянии ≤ 1/3 ширины желоба от оси его симметрии;
•  максимальное расстояние между первым кронштейном и водоприемной воронкой ≤ 15 см.

Шаг 3. Прикрепите первый крайний кронштейн к карнизной доске. Отверстия кронштейна имеют форму эллипса, что позволяет точно регулировать положение элемента. Подровняйте его по горизонтали, желоб должен прикасаться к нему всей поверхностью, такой контакт уменьшает концентрированные нагрузки. А их очень боятся пластиковые изделия.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Шаг 4. Закрепите крайний кронштейн ската крыши. Во время фиксации всегда надо выдерживать уклон желоба, в противном случае в нем будет застаиваться вода, со временем произрастать растительность, появляться протечки и т. д. Наклон должен быть ≈ 3 мм на метр. Если дина ската 10 м, то разница по высоте между первым и последним кронштейном примерно 3 см. Длинные скаты нужно разбивать на участки и монтировать несколько водоприемников. Если этого не соблюдать, то не удастся выдержать рекомендованные выше проекции ската и верхней кромки желоба. Из-за этого большое количество дождевых и талых вод будет проливаться мимо водосливной системы.

Шаг 5. Натяните между установленными кронштейнами веревку, она указывает на правильное положение всех остальных.

После этого можно начинать собирать элементы желоба, это очень ответственная задача, работайте внимательно. Всегда надо помнить, что после начала эксплуатации дома устранять проблемы с водосточной системой намного сложнее, чем соблюдать рекомендации по правильному монтажу.

Сборка желоба

Важно. Для повышения герметичности мест соединения пластиковой водосточной системы рекомендуется их дополнительно герметизировать специальным силиконовым спреем. Он выполняет две функции.

1. Во время сборки уменьшает трение между пластиком и резиновым уплотнителем. Не повреждается и не смещается со своего технологического места вставка.
2. После застывания дополнительно герметизирует соединение и существенно повышается качество монтажа водостока.

Шаг 1. Опрокиньте желоб вверх ногами. Ножовкой по металлу отпилите желоб по длине.

Шаг 2. Установите желоб в подготовленные кронштейны и водоприемную воронку. Зафиксируйте специальными защелками.

Важно. Обратите внимание, что воронка крепится в нижней части целого желоба, а не используется как самостоятельный несущий элемент. Такое инженерное решения повышает надежность и долговечность конструкции.

Шаг 3. Если длина желоба недостаточна, то нужно для удлинения использовать специальные соединительные элементы. При этом всегда оставляется зазор для нивелирования температурных линейных расширений водосливной системы. Соединительные элементы имеют черточки, с их помощью выбирается правильный начальный зазор между торцами желобов с учетом температуры воздуха, при которой делается установка.

Шаг 5. В углу здания делайте поворот желоба. Подбирайте элемент в зависимости от его значения. Всегда пользуйтесь специальным силиконовым спреем, ответственные производители реализуют его в комплекте системой.

Шаг 6. Установите по торцам заглушки.

Теперь надо фиксировать вертикальные трубы.

Важно. Никогда не фиксируйте водосточные трубы вплотную к стенам, всегда оставляйте зазор не менее пяти сантиметров. В противном случае поверхность стены будет постоянно сырой, на ней может появиться грибок.

Крепление труб

Шаг 1. Установите в раструб водоприемной воронки колено, поверните его в нужном направлении и зафиксируйте положение специальным саморезом. Если расстояние от конца колена до стены слишком большое, то придется дополнительно вставлять кусок трубы. Он отрезается обыкновенной ножовкой по металлу или болгаркой от стандартной трубы. Заусеницы нужно убрать.

Шаг 2. Наденьте второе колено, с его помощью придается вертикальное направление трубе. Прикрепите первый кронштейн к стене. Крепление может быть дюбелями или саморезами, выбирайте вариант в зависимости от характеристик фасадных стен. Первый кронштейн должен быть не дальше 15 см от колена.

Шаг 3. Натяните нить и по ней наметьте места расположения оставшихся кронштейнов. Последний располагается недалеко от слива на землю, а остальные симметрично с максимальным шагом 1,8 м.

Шаг 4. Закрепите все кронштейны в высверленных отверстиях, соберите трубу и зафиксируйте ее.

Далее есть несколько вариантов отвода воды.

1. Первый. Установить на трубу поворотный слив, вода будет попадать на отмостку и по ней равномерно растекаться по земле.

   

   Отвод воды

   

   Крепление элемента хомутом

2. Второй. Подключить систему водослива к инженерным подземным коммуникациям и подавать воду в специальные канализационные системы.

Цены на алюминиевые лестницы

Лестница алюминиевая

Первый вариант – просто, дешево и более-менее приемлемо. Второй вариант – долго, дорого, но очень эффективно.

Что выбирать – решает каждый застройщик индивидуально. Но делать это намного лучше еще на стадии проектирования дома, особенно если есть желание подключать водосливную систему к подземным коммуникациям.

Видео – Монтаж пластиковой водосточной системы

Читайте также на нашем сайте подробную статью о том, как сделать навес из профильной трубы. Конструкция предназначена для защиты игровой площадки, аллеи или автомобиля. Каркас выглядит современно, стильно, добавляет оригинальности оформлению участка. А собрать его можно своими руками, воспользовавшись инструкцией.

Самую серьезную на сегодняшний день конкуренцию металлическим или оцинкованным водостокам составили современные пластиковые. Они замечательно показали себя в сложных климатических условиях: им не страшны ни российские морозы, ни экваторская жара, ни внушающие снегопады. А их формы, цвет и дизайн приходится по душе даже самому требовательному покупателю! Такими доборными элементами легко подчеркнуть стилевое решение любого дома, если только разобраться в технологии их монтажа.

Поэтому мы предлагаем вам самую свежую информацию, как установить пластиковые водостоки для крыши своими руками – начиная от выбора крюков и заканчивая сооружения системы необычной конструкции. Причем всего за 5 шагов!

Вот хороший обзор современных пластиковых водостоков:

Шаг 1. Выбираем качественную водосточную систему

Современные водосточные системы должны отвечать целому ряду требований, среди которых не только механическая прочность, но и стойкость к коррозии и максимальная герметичность. Вот почему сегодня самыми практичными считаются именно пластиковые водостоки.

Их главное преимущество в том, что их легко подобрать не только к покрытию крыши, но и к фасаду, а цветовая гамма – самая богатая среди других материалов. И не только! Но важно также знать и о определенных минусах, которые способны свести на «нет» весь ваш труд.

Преимущества и конкурентные свойства

В современные водосточные системы из пластика входят горизонтальные желоба, вертикальные трубы, колена, муфты для труб, внешние и внутренние углы, воронки, стыковочные элементы, кронштейны, хомуты и заглушки для желобов. Также у разных производителей пластиковые водостоки дополнены своими деталями, как например, улавливатель для мусора.

Пластиковая водосточная система хороша также тем, что ее можно приобрести на резиновых уплотнителях. А это позволяет легко исправить любые ошибки монтажа, особенно если вы взялись за водосток впервые – в отличие от клеевой системы:

Кроме того, пластиковая водосточная система не корродирует и не царапается. И, если водосток все-таки сорвало, то деформированный пластиковый желоб или трубу можно просто поставить на место, тогда когда металлический придется полностью заменять.

И, наконец, также ценное преимущество – в небольшом весе таких водостоков. Чаще всего промышленные желоба имеет длину 50 или 100 сантиметров. В водосточных системах используют желоба высотой от 7,5 до 15 см и шириной в 10 см.

Досадные недостатки и вопросы качества

Из минусов отметим то, что пластик, в виду особенности своей структуры, способен легко выгибаться и деформироваться в период температурных колебаний. А в особо жаркую погоду пластиковые желоба даже немного провисают между крюками, если крепление было поставлено неправильно и слишком далеко друг от друга.

Хотя, как утверждают современные производители, эти минусы незначительны по сравнению с плюсами пластиковых водостоков. Но когда придет время приобретать такие доборные элементы, вы столкнетесь с такими моментами на рынке: плохой пластик, которые легко лопается на морозе или зацветает, некачественное соединение труб с желобами и непродуманные детали. И может возникнуть ошибочное мнение, что пластмассовые водостоки как были некачественными, так и есть, и нет ничего лучше родной оцинковки.

На самом деле именно из-за этих особенностей в состав пластика для производства таких изделий сегодня добавляются специальные химические элементы, которые позволяют водостоку приобретать иммунитет к ультрафиолету. Например, среди современной продукции на российском рынке появилась водосточная система Ruflex из Дании, которая была разработана конкретно для климата нашей страны, подобные ей ПВХ-водостоки польской фирмы Gamrat, английской Hunter, голландской Galeco, российской Ruplast и датской Aсо Plastmo. А особенно прочными и устойчивыми к ультрафиолетовым лучам считаются водостоки Ruflex, в рецептуру пластика которого входят специально разработанные добавки.

А еще современные водостоки из ПВХ в процессе производства покрываются слоем акрила или диоксида титана. Это называется методом совместной экструзии, и такой подход позволяет максимально повысить устойчивость обычно хрупкого ПВХ к воздействию химических дождей, ультрафиолетовым излучением и мороза. Причем прокрашивается пластмасса водостоков еще в процессе своего изготовления, в своей массе, а потому царапины на ней не только не заметные, но и безобидные.

Одним словом, производится современная пластиковая водосточная система вовсе не из ненадежной и гибкой пластмассы, как многие до сих пор думают, а из специального непластифицированного и ударопрочного ПВХ новой технологии. Это – самые современные водостоки, которые служат все 50 лет! Вот почему так важно приобрести водостоки известных фирм, которые дорожат своей репутацией, и не экономить на качестве.

Типовая комплектация

Помимо основных желобов и труб в современную систему пластикового водоотвода входят воронки, кронштейны, отводы, заглушки и даже сетки для задержания мусора:

Собирают современные ПВХ-водостоки на резиновых уплотнителях или на клее. Разница между этими способами – огромная: клеевое соединение плохо тем, что его довольно сложно исправить, если вы допустили ошибки, и оно совсем не компенсирует тепловое расширение, а вот резина с этим справляется на все 100%.

Поэтому водостоки, которые соединены на уплотнителях, легко перемещаются при тепловом расширении и позволяют в любую минуту заменить хоть все детали:

Шаг 2. Подбираем нужное крепление

Каждый кронштейн подбирается к сечению пластиковой трубы и по определенным параметрам, как способ монтаж, планируемая нагрузка и эстетический момент. Поэтому есть свои кронштейны для желобов с квадратным, трапециевидным, круглым сечением и держатели для труб с необычной формой.

К примеру, стандартное крепление для пластиковых водостоков выглядит так:

Чаще всего для пластиковой водосточной системы используются пластиковые крюки. Вся конструкция кронштейна усиливается вертикальными ребрами, и они способны выдерживать довольно сильные нагрузки.

Но крюки для пластикового водостока не обязательно должны быть изготовлены из такого же материала, металл тоже замечательно подходит:

Но чаще всего пластиковые водостоки  выполняют в виде цилиндра, прямоугольного короба или треугольной призмы:

Всего вариантов крепления водостока из пластика у вас несколько:

Итак, крепление на месте, переходим к установке желобов и вертикальных элементов.

Шаг 3. Устанавливаем крюки и желоба

Устанавливать пластиковые водостоки на крышу можно только тогда, когда на улице больше 5 градусов тепла. А сама технология достаточно проста:

1. На последней доске карнизного свеса, которая завершает обрешетку, отмечают положение будущих водосточных труб.
2. Затем крепят крайние кронштейны так, чтобы желоба имели потом уклон от 2 до 5 ммна каждый погонный метр в сторону приемной воронки.
3. После этого натягивают бечевку (или прочную нить) на установленные держатели и производят разметку.
4. Проверяем при помощи строительного отвеса вертикальность отогнутых спинок держателей.
5. Окончательно закрепляем крепежные элементы при помощи оцинкованных саморезов.
6. В конце работы желоба нужно закрыть заглушками и герметизировать силиконовыми герметиками.

Посмотрите, как все просто на самом деле:

Правило здесь одно: крепежные элементы не должны препятствовать свободному перемещению желоба из-за температурных расширений.

Шаг 4. Врезаем воронки и крепим колена

Теперь давайте разберемся, как грамотно перейти к установке воронок и вертикальных водосточных труб:

Соединять между собой пластиковые водосточные желоба нужно вот так:

1. Вставьте резиновый уплотнитель ребристой частью вверх. Он не должен доходить всего на сантиметр до края соединителя.
2. После этого выровняйте соединитель симметрично по центру желобов так, чтобы между желобами осталось 3-4 миллиметра.
3. Подтяните фронтальную часть к соединительному желобу таким образом, чтобы защелкнуть замок. Желоба нужно вставлять в завиток угла на 30 см глубиной.
4. После этого замок нужно застопорить и вернуть фиксатор в первоначальное положение.
5. И, наконец, на расстоянии 10-15 сантиметров от таких соединений обязательно установите дополнительные крюки.
6. Приложите заглушку к торцу желоба и при помощи нажатия заведите ее внутрь так, чтобы резиновый уплотнитель оказался между фаской и желобом.
7. Далее заглушку можно насадить киянкой, чтобы ее заднее «ухо» закрылось внутри. Теперь заверните воронку в сторону желоба и загните пластины фиксаторов. Вставьте в воронку специальные элементы «пауки», которые помогают предотвратить засорение водосточной системы мусором.
8. Теперь зафиксируйте места соединения двумя заклепками 4 на 6 мм.
9. Чтобы загерметизировать такое соединение, приобретите специальный клей. Тыльная же сторона заглушки будет зафиксирована вытяжной заклепкой.

А теперь проверьте на прочность готовые горизонтальные элементы. Обратите внимание на тот факт, если вы слышите скрип от уже установленных водостоков – значит, есть проблема. Сам по себе этот материал не скрипит, это же не дерево. Это признак того, что труба изменяется под воздействием температуры, и что-то задевает какую-то преграду.

Например, в каком-то месте у нее плохо закреплены держатели или они слишком плотно соприкасаются с ней. В этом случае просто смажьте все крепления, в 80% случаев достаточно только этого. Если же вы имеете дело с пластиковыми аксессуарами, тогда просто проверьте все соединения на качество монтажа.

Шаг 5. Соединяем вертикальные элементы

На этом этапе переходим от воронки к водосточной трубе – при помощи двух универсальных колен. Если карнизный свес у вас шириной более 25 сантиметров, тогда между коленами установите водосточную трубу. Если меньше, тогда не беспокойтесь.

Крепим трубы к стене. Для этого в ней просверлите отверстие для дюбеля и установите его. Поворачивайте метиз через специальную декоративную накладку, которая должна быть повернута в обратном направлении и прижиматься к стене. На метиз накрутите гайку так, чтобы вам было видно 5 миллиметров ее резьбы. Также закрутите заднюю часть трубы и зафиксируйте колено.

Внизу стояка организуйте отвод трубы при помощи специальных переходников и соединителей трубы. Для этого вам понадобится два обрезка труб, у которых не будет соединительного растрового.

Чтобы вам было проще разобраться в процессе, мы подготовили для вас подробные пошаговые мастер-классы:

Чтобы сформировать более сложную конфигурацию, вам необходимо будет соединить пару форм буквой Г или под углом 90 градусов. Обратите внимание, что в соединительных муфтах для водосточной системы из пластика производители предусматривают монтажное пространство. Оно позволяет компенсировать изменение линейных размеров водостока.

И, наконец, именно пластиковые водостоки чаще всего подсоединяют к системе сбора дождевой воды, которую используют для теплиц:

---

Система для сбора и отвода воды — обязательная часть конструкции каждого здания. По правилам ее крепят в процессе укладки кровельного пирога. Но в некоторых случаях ее приходится монтировать позже, когда кровля уже уложена. Это достаточно сложно, но вполне возможно сделать. Разберемся во всех тонкостях установки водостоков своими руками.

Все о монтаже водостока на готовую крышу

Возможные способы установки
Особенности проектирования конструкции
Монтажная инструкция

Варианты монтажа

Стандартная технология закрепления водостоков предполагает монтаж крепежей-кронштейнов на обрешетку. Позже сверху укладывается кровельное покрытие. Таким образом получается герметичный «пирог» со встроенной системой водоотведения. В некоторых случаях это решение неприемлемо. Тогда используют другие варианты, подробно рассмотрим каждый из них.

1. Закрепление на стропила с частичным демонтажом покрытия

В этом случае уложенное финишное покрытие частично демонтируется. Нужно снять крепежи второго ряда и полностью убрать листы первого. После этого к стропилам крепятся кронштейны под водостоки, и кровельный материал укладывается заново. В теории все просто, но на практике есть сложности.

На любом покрытии после демонтажа остаются отверстия от саморезов или гвоздей. Чаще всего их приходится закрывать заплатками, что портит вид крыши. Поэтому эту методику применяют достаточно редко и не со всеми материалами. Чаще всего ее используют для крыш с мягкой кровлей. Битумное полотно аккуратно отклеивают, отворачивают в сторону. Затем ставят на место крепежи-кронштейны, выкладывают полотно на место и приклеивают его битумной мастикой. Под твердую кровлю из металла заводят доски, которые не дадут листам промяться в процессе выкручивания саморезов. Подобные манипуляции проводят и с шифером, только в этом случае под шиферные плиты заводятся заранее выстроганные деревянные заготовки, повторяющие форму волны. Их заводят и закрепляют вместе с крюком-кронштейном. 

2. Установка на лобовую доску

Самый простой метод. Кронштейны закрепляются на ветровой, она же лобовая, доске, которая установлена на торцах стропильных ног. В зависимости от ширины доски подбирается тип крепления-кронштейна. Это может быть крюк с длинным держателем, на котором располагается монтажная площадка. Такие элементы выбирают для широких досок. Для узких подойдет крючок с коротким держателем. 

В продаже встречаются регулируемые крепежные детали, которые позволяют выставлять нужный угол наклона. Это опция очень нужна, если ветровая планка расположена под наклоном или надо закрепить водосток на одном из венцов сруба. Еще один удобный вариант — система из направляющих, в которых находятся держатели-крюки. Она проста и удобна в монтаже. Нужно только поставить направляющую, придать ей нужный уклон. Держатели плотно «сидят» в пазах, дополнительно закреплять их не нужно.