Воспитание щенка руководство для владельцев читать онлайн бесплатно

В.Н. Зубко Воспитание щенка

Общие сведения и рекомендации

Одним из важных условий успешной работы в собаководстве является любовь к животным, особенно к собакам. Только любовь может оправдать траты времени и материальных средств, физических и душевных сил на четвероногого друга. Без любви собака скоро надоест вам с станет обузой.

Однако любовь к собаке должна быть осмысленной, сочетаться с твердыми знаниями основ собаководства, умением продумано, целесообразно вести это дело. Ее следует сочетать с твердостью характера, решительными действиями в интересах правильного воспитания щенка.

Немалую роль играет и способность терпеливо и настойчиво изо дня в день обучать щенка, вырабатывать у него полезные навыки и изживать нежелательные действия и вредные привычки. При этом всегда надо быть терпеливым. Тот, кто тяготится повседневной черновой работой по содержанию, кормлению и воспитанию щенка чистка, уборка нечистот, приготовление корма, ежедневное двух-трехразовое выгуливание и прогулки и др.), кто легко возбуждается и не может справиться со своей раздражительностью, не должен заводить животное.

Для выращивания и воспитания питомца необходимы определенные условия, а именно: хорошее размещение, наличие соответствующего инвентаря, тщательный ежедневный уход, полноценное кормление, ежедневный выгул для отправления естественных надобностей щенка, продолжительные прогулки и игры. И, пожалуй, главное: нужно всегда быть готовым к малым и большим неприятностям и переживаниям, связанные с содержанием у вас щенка (лужи и кучки, когда он еще не приучен к чистоплотности, попытки царапать и грызть стены и мебель, нередкие болезни щенячьего возраста, недостаточная понятливость щенка, а порой и явное упрямство и др., способным терпеливо и настойчиво преодолевать все трудности, не терять спокойствия и уверенности, что они вскоре пройдут. Наградой за все будет верный четвероногий друг, преданный, неподкупный, способный понимать вас, по первой команде или жесту защитить от нападения.

У щенка, а затем и у выросшей взрослой собаки должен быть хозяин. Он ухаживает за ним, чистит его, кормит, выгуливает, занимается воспитанием и начальной дрессировкой. Остальные члены семьи могут привлекаться для ухода и кормления щенка лишь в случаях, когда хозяин болен или его нет дома. Очень полезно использовать в роли помощников детей, но только под наблюдением взрослых, и опять-таки, когда за щенком не может ухаживать хозяин. Только при этом условии можно обеспечить правильное выращивание и воспитание щенка.

Хозяином щенка может быть не только взрослый член семьи, но и взрослые дети-старшеклассники, учащиеся ПТУ и др., — предварительно получившие практические навыки ухода за животными в роли помощников взрослых и под их наблюдением.

Выращивание и воспитание щенка — интересный, увлекательный, но требующий терпения, повседневный труд, к которому нужно готовиться заранее, а не когда щенок уже появился в доме. Хозяин должен иметь необходимый минимум знаний и владеть практическими навыками и объеме программы подготовки собаководов-любителей. Неподготовленный собаковод неизбежно совершит множество ошибок, последствия которых могут стать плачевными. Так, например, плохой уход, неполноценное кормление, недостаточные прогулки приведут к отставанию в росте и развитии щенка, появлению рахита и других болезней. Из щенка вырастет излишне злобная, а чаще трусливая собака, трудно поддающаяся дрессировке. Необходимые знания по собаководству можно получить из специальной литературы, бесед с опытными собаководами-любителями, но наиболее надежным и эффективным способом является подготовка при клубе служебного собаководства пор программе собаководов-любителей. Кроме того, настоятельно рекомендуем при возникновении у вас неясных вопросов в процессе выращивания и воспитания щенка обращаться за помощью к соответствующим специалистам клуба. Лучше затратить на это несколько часов своего времени, чем допускать серьезные ошибки, от которых пострадает ваш щенок, а в конечном счете и вы.

Рекомендуем также завести у себя небольшую библиотечку книг по собаководству и периодически обмениваться книгами с другими собаководами-любителями.

Регулярно посещайте проводимые клубом выводки молодняка, выставки и соревнования собак, что будет расширять ваш кругозор по собаководству. На выводках и выставках вы сможете также обменяться полезными сведениями с другими собаководами, выслушать их советы. Но только слишком не увлекайтесь советами других, принимайте к руководству лишь советы действительно опытных компетентных собаководов, заслуживающих вашего доверия. Но даже и такие рекомендации двух собаководов по одному и тому же вопросу могут быть прямо противоположными. Приучите себя сопоставлять каждый совет с тем, что вы услышали от других собаководом с большим стажем, приобрела на курсах собаководов, вычитали из специальной литературы и, наконец, с вашими личными наблюдениями и только после этого принимайте решение. Если вопрос сложный, то решающее слово оставьте за опытными специалистами клуба служебного собаководства. Только при соблюдении этих правил вы сможете избежать при выращивании и воспитании щенка серьезных упущений и ошибок.

Обязательно заведите и регулярно заполняйте журнал наблюдений за ростом и развитием вашего питомца. Вести его можно в произвольной форме, но желательно, чтобы в нем учитывались в динамике следующие данные: масса тела (вес); рост в холке; даты появления и смены молочных зубов на постоянные; дата поднятия ушей (у немецких овчарок, колли, ризеншнауцеров и др.); наблюдения за возрастными изменениями в поведении щенка; результаты воспитания и начальной дрессировки; оценки и рекомендации специалистов, осматривавших его, отметки об их выполнении; даты проведения ветеринарных осмотров, профилактических обработок (против гельминтов и др.) и прививок (против бешенства, чумы и др.). Эти записи позволят вам с любое время восстановить в памяти все, что связано с ростом и воспитанием щенка, сравнивать показатели при выращивании других щенков, приучат вас к наблюдательности и своевременности проведения мероприятий, обеспечивающих здоровье щенка, хорошее его развитие.

Постарайтесь с первого дня появления у вас малыша установить с ним и поддерживать взаимопонимание и правильные взаимоотношения, которые принято называть хорошим контактом. Это позволит выработать у него привязанность к вам, послушание, преданность, а впоследствии и любовь. Все это вполне достижимо, если вы будете спокойно относиться к вашему воспитаннику, регулярно его чистить, своевременно кормить, прогуливать, проводить с ним игры, занятия по начальной дрессировке.

Постарайтесь, насколько возможно, чтобы любые неприятности в вашей жизни не отражались на вашем обращении со щенком. Собака очень тонко чувствует настроение своего хозяина и соответствующим образом на него реагирует.

Не требуйте от щенка выполнения непосильных для него задач, но в то же время не оставляйте без внимания проявления им явной недисциплинированности и дурные поступки. Спокойно, но твердо давайте понять ему о совершенном им поступке, о вашем неудовольствии его поведением. Это достигается повышенным тоном команды, воздействием поводком, но делайте это только в тот период, когда щенок проявляет дурное поведение или немедленно после него. При сравнительно легких поступках для их прекращения достаточно отвлечь щенка игрой, пробежкой с ним и т. п. Еще раз повторяем, что ваше воздействие должно при совершении щенком поступки или немедленно после него, чтобы щенок мог понять, что от него требуют, чем вызвано неудовольствие хозяина. Наказывать малыша спустя некоторое время, исчисляемое даже десятками секунд бесполезно: он вас не поймет.

Трех-четырехмесячные щенки по своему характеру уже отличаются друг от друга и требуют индивидуального подхода. Для одних достаточно легкого механического воздействия (надавливания рукой, воздействие поводком и др.) или повышения тона команды, чтобы они правильно прореагировали, а для других этого недостаточно. Требуется более сильное механическое воздействие, более повелительный тон и зачастую повторение команды, чтобы добиться нужного результата. Но для любого щенка остается обязательным правило щадящего воздействия с учетом возраста, иначе вы можете нарушить установившийся контакт и даже запугать его, что крайне нежелательно.

Со щенками, как, впрочем, и со взрослыми собаками, нельзя чрезмерно формировать интенсивность занятий по их воспитанию и дрессировке. Сложность и продолжительность упражнений должны наращиваться постепенно. Так, например, первые прогулки со щенком и занятия с ним должны проводится в спокойных местах, где вовсе нет или имеется немного посторонних людей, транспортных средств, животных и других отвлекающих раздражителей. По мере того как ваш питомец привыкнет к такой обстановке, можно переходить к занятиям по начальной дрессировке в более сложных условиях. Соответственно усложняются и отрабатываемые приемы воспитания и дрессировки.

Не требуйте от щенка особой четкости в выполнении ваших команд. Достаточно, если он начнет на них соответствующим образом реагировать. Требования увеличивайте пропорционально возрасту щенка, но не забывайте, что возможности молодого организма ограничены и нельзя ожидать от него результатов, как при дрессировке взрослых собак: может наступить переутомление и отказ от работы. Если вы заметили, что щенок устал, сделайте перерыв на 5–7 минут, а при сильной усталости прекратите занятия. Во время перерыва предоставьте щенку возможность побегать, поиграть.

По мере того как щенок вырастает и у него на ту или иную команду уже выработан начальный условный рефлекс, требования увеличиваются. При невыполнении команды повторите ее громе и в более повелительном тоне, если нужно, примените механическое воздействие (нажим рукой, воздействие поводком и др.), но добейтесь ее выполнения, пусть даже и не очень четкого. Если этого не делать, то щенок, а впоследствии и взрослая собака усвоит, что для нее ваши команды необязательны, их можно и не выполнять. Так по вине хозяев вырастают недисциплинированные плохо управляемые собаки. Некоторые из них на механические воздействия отвечают агрессивным поведением и могут укусить даже хозяина. Такие собаки становятся в семье и для посторонних небезопасными. Поэтому от взрослых щенков спокойно, но настойчиво добивайтесь выполнения ваших команд, достаточного подчинения.

Очень важно научиться правильно подавать щенку команды. Перед подачей команды обратите на себя внимание щенка, произнеся его кличку. Затем четко, умеренно громко, в повелительном тоне произнесите команду. Если команда не выполнена, подайте ее повторно, более громко и в более повелительном тоне, но ни в коем случае не выкрикивая, иначе щенок привыкнет выполнять лишь «кричащие» команды. В то же время и слишком тихо поданные команды щенок может не услышать, особенно если он в это время чем-то отвлечен.

Применяемых для служебных собак стандартных команд (общепринятых) вполне достаточно, чтобы управлять поведением животных, использовать их для различных довольно сложных видом работы. Поэтому мы не рекомендует применять другие, придуманные вами команды, хотя собака в состоянии усвоить и выполнять при интенсивной дрессировке более сотни команд.

Не разрешайте посторонним людям, в том числе и вашим знакомым, гладить вашего щенка, ласкать его, играть с ним и другими действиями располагать к себе. Щенок ко всем посторонним людям должен относиться спокойно, нейтрально, незаинтересованно, но и смело, без какого-либо страха. Поэтому ни ласкать, ни кормить, ни запугивать вашего щенка посторонним людям не позволяйте.

Приход посторонних людей в квартиру или во двор у многих щенков вызывает стремление подбежать к ним, облаять. Эти задатки полезны и немедленно пресекать их не следует. Если малыш сильно возбудился, то подзовите его к себе, успокойте поглаживанием, добейтесь его отхода в сторону. Если же щенок потянется к посторонним ласкаться, удержите его от этого, а при повторных попытках попросите вошедшего человека ударить слегка по спинке прутиком подбежавшего к нему щенка. Аналогичным образом поступайте, если во время прогулки щенок начнет лаять на проходящих людей, животным, транспортные средства. Отвлеките его от этого и успокойте. Не допускайте также, чтобы щенок, стремясь поиграть со взрослыми и детьми, подбегал к ним. Иначе это станет у него навязчивой привычкой, которая принесет вам много неприятностей. Совершенно недопустимы контакты с незнакомыми детьми. Все ваши заверения о том, что щенок не кусается, для детей и особенно их родителей в большинстве случаев будут малоубедительны и неприятностей вам не избежать.

Еще один совет. Когда вы собираетесь со щенком на прогулку, он начинает прыгать и бегать вокруг вас, лаять и проявлять другие признаки радости. Как вам это ни приятно, постарайтесь утихомирить вашего питомца и заодно не разрешайте ему прыгать на вас с опорой передними лапами. Ведь собачий лай — не радость для соседей, особенно если люди нездоровы, и не считаться с ними нельзя. В большинстве случаев достаточно на щенка надеть шлейку или ошейник и он сразу успокоится.

Итак, владелец суки решил ее повязать, а не имеющий собаки решил обзавестись ею. Что надо знать этим людям?

Содержание и кормление щенков в подсосный период

Щенки рождаются слепыми (глаза их закрыты) и глухими (с закрытыми слуховыми проходами). Раскрываются они постепенно глаза с восьмого дня рождения, а ушные проходы — с пятого. Полностью раскрываются глаза и ушные проходы к 14–15-му дню жизни щенков. Однако и после раскрытия глаз щенки в первые дни способны различать лишь яркие движущиеся предметы и постепенно становятся полностью зрячими. Рождаются щенки со слабо выраженной способностью к терморегуляции.

Таким образом, щенки после рождения беспомощны и их нормальное существование в начальный период жизни целиком зависит от матери. Они не способны самостоятельно опорожняться от мочи и кала и делают это только с помощью матери, которая лижет и массирует их, активизируя сокращение соответствующих мышц.

В то же время они сразу после рождения обладают врожденной способностью определения по запаху матери места ее нахождения, продвижения к ней, нахождения и сосания сосков. Это позволяет малышам удовлетворять две жизненно важные потребности — в пище и тепле. Основными внутренними раздражителями у щенка являются голод и холод. При голоде он ползет и находит сосок, чтобы насытиться молоком, при холоде ползет к матери или другим щенкам — источникам тепла. Если это ему вскоре не удается, то он скулит, и мать мордой подталкивает щенка к себе, а если он отполз далеко, то она хватает его пастью за загривок и приносит на место.

У сук, как правило, имеется восемь сосков, из которых задние самые молочные.

Более сильные щенки, особенно в больших пометах и при недостаточной молочности сук, активно противодействуют другим щенкам, отстраняя их от матери. Поэтому необходимо периодически подкладывать менее сильных и недостаточно развитых щенков к задним соскам и следить, чтобы все щенки получали достаточное количество молока. Наибольшее внимание этому следует уделять в первые две-три недели жизни щенков, когда прикорм щенков в большинстве случаев еще не производится.

Ползают новорожденные щенки первоначально только с помощью передних лап, которые в этот период у них более развиты. Задние лапы прогибаются и волокутся, почти не участвуя в передвижении. Малоопытных собаководов нередко это обстоятельно беспокоит, вызывая подозрение, что задние лапы щенков парализованы. Однако, как правило, оснований для тревоги не имеется. Постепенно задние лапы окрепнут и будут активно участвовать в передвижении щенка. Если же этого не происходит, то нужно обратиться за помощью к ветеринарному врачу.

С первых дней жизни щенки подают матери звуковые сигналы, в которых она прекрасно разбирается и на которые соответствующим образом реагирует. Если щенки голодны, они скулят, испытывая боль, причиняемую матерью от неосторожных перемещений, а также от скопившихся мочи и кала и невозможности освободиться от них, они тявкают и лают. При сильной боли щенки громко лают и движутся вперед. В случае если поворачиваясь сука придавит щенка, он визжит, и она немедленно его освобождает.

Собаководы должны разбираться в звуковых сигналах, подаваемых щенками, и если мать на них не реагирует, что бывает крайне редко, то немедленно оказать им помощь. Чаще всего необходимость в такой помощи возникает при наличии сук-кормилиц с большой массой тела (московская сторожевая, кавказская овчарка и др.), которые нередко придавливают своих щенков.

В первые две-три недели жизни щенков основную заботу о них проявляет их мать и, повинуясь материнским инстинктам, она заботится старательно, преданно, самоотверженно и умело. Ощенившаяся сука постоянно облизывает щенков, вылизывает их мочу, поедает их кал, что является естественным и нормальным в этот период. Полагают, что поедание кала стимулирует выработку молока. Когда щенков переводят на кормления коровьим молоком, мясом и др., сука прекращает поедание кала от щенков, что способствует сокращению, а затем и прекращению выработки у нее молока.

Следовательно, в первые две-три недели после ощенения владельцу в основном следует заботиться об ощенившейся суке, ее нормальном содержании, своевременном и полноценном кормлении с расчетом не только поддержания ее жизни и работоспособности по уходу за щенками, но и для выработки молока для щенков. Возле суки постоянно должна находиться питьевая вода, животное следует регулярно чистить, выгуливать.

Рост и развитие щенков в подсосный период зависит от молочности суки и от того, насколько у нее развит и проявляется материнский инстинкт. Молочность суки и материнский инстинкт зависят от наследственных задатков, а также от условий содержания и качества кормления. Полноценное своевременное кормление, хороший уход, благоприятные условия размещения способствуют высокой молочности и активному проявлению материнского инстинкта, а значит, и нормальному росту и развитию щенков.

Кормление щенков, обеспечение их растущих организмов всеми необходимыми пищевыми компонентами, в том числе белками, жирами, углеводами, минеральными веществами и витаминами, в первые две-три недели жизни обеспечиваются за счет материнского молока, очень богатого по своему составу (табл. 1).

Таблица 1

Если у суки достаточно молока, большую часть суток щенки спят. Ежедневный прирост у щенков массы тела и спокойное поведение свидетельствует о том, что молока им хватает. Если же щенки ведут себя беспокойно (больше обычного ползают, скулят, перебирая соски, часто прерывают акт сосания) и у них замедляется суточный прирост массы тела, значит, молока им не хватает. Очень важно своевременно установить, когда щенком молока становится недостаточно и начать их прикорм. При этом следует иметь в виду, что как запоздалый, так и преждевременный прикорм одинаково недопустимы. Запоздалый прикорм щенков вызовет задержку их роста, преждевременный же приведет к сокращению суточного потребления щенками материнского молока и вслед за этим к уменьшению выработки этого молока. По своему качественному составу никакой прикорм не может сравниться с молоком сук и поэтому необходимо максимально продлить кормление щенков материнским молоком. Это обстоятельство оправдывает запрет федерациями служебного собаководства некоторых западноевропейских стран оставлять у ощенившихся сук более шести щенков. Эти федерации сознательно идут на ограничение ежегодного поголовья щенков в целях более продолжительного полноценного питания оставленных щенков и создания благоприятных условий для их роста и развития.

Есть суки высокомолочные, способные нормально прокормить семь — восемь и более щенков, но это все же не правильно, а редкое исключение. К тому же и для таких сук выкармливание большого количества щенков не проходит бесследно. При больших пометах организм кормящих вынужден отдавать на выработку молока свои внутренние резервы, что неблагоприятно сказывается на его состоянии.

Как выявить высокомолочных сук, способных без ущерба для своего организма выкармливать семь — восемь и более щенков? В этом нам поможет ежедневное определение массы тела подсосных щенков и наблюдение за их поведением. Если щенки пометов из щести-семи голов до трехнедельного возраста не нуждаются в прикорме, что подтверждалось спокойным их поведением и ежедневным приростом массы тела, то это верный показательно высокой молочности их матери. У такой суки при последующем щенении можно оставить против обычного на два-три щенка больше. Но все же более восьми щенков даже у высокомолочных сук оставлять мы не рекомендуем.

Объективным показателем необходимости начала прикорма щенков являются результаты ежедневного определения их массы тела и наблюдения за их поведением. Резкое сокращение в течение двух-трех дней среднесуточного прироста массы тела и беспокойное поведение щенков (скулят, много ползают и перебирают соски) служат сигналом о необходимости прикорма. Обычно это наступает при пометах из пяти-шести щенков и достаточной молочности суки по достижении щенками трехнедельного возраста или на два-три дня раньше, а при большей численности щенков (семь — восемь) и недостаточной молочности суки — в начале третьей недели жизни щенков или на два-три дня раньше.

Высокомолочные суки способны прокормить щенков и старше трехнедельного возраста, но откладывать их прикорм не рекомендуется. По сложившейся в клубах служебного собаководства и во многих ведомственных питомниках практике отъем щенков от матерей в большинстве случаев производится по достижении ими 30–40-дневного возраста и к этому времени их следует отучить от молока матери. Кроме того, длительное кормление щенков одним молоком матери может привести кормящую суку к большому исхуданию и общей слабости.

Прикорм щенков производится теплым (палец слегка ощупает тепло) коровьим молоком с добавлением куриного яйца (в первые два дня прикорма на один стакан молока одно яйцо, в дальнейшем на 300–400 г молока одной яйцо). Яйцо добавляется для обогащения молока белками, минеральными веществами и другими жизненно важными кормовыми компонентами. Кормят щенков из обычной соски, надетой на бутылку. При скармливании пищевой смеси для щенка создаются условия, приближенные к условиям питания материнским молоком. Для этого щенка поддерживают ладонью под грудь так, чтобы он мог перебирать (месить) передними лапами, а задними лапами на что-либо опираться, как при сосании молока из материнского соска (рис. 1).

Для прикорма могут также применяться детские молочные смеси («Здоровье» и др.). Но они так же, как и коровье молоко, в сравнении с молоком собак содержат меньше белков, жиров и минеральных веществ. К тому же они стоят дороже коровьего молока и их не всегда можно приобрести.

Щенков прикармливают в первый день два раза и постепенно увеличивают до четырех раз в день. Начинают скармливать коровье молоко с куриным яйцом со 100 г в день и к месячному возрасту доводят до 400 г в день (в том числе и молоко, используемое для приготовления молочной каши).

Начиная с 23-дневного возраста щенков, а при недостаточности у суки молока на два-три дня раньше, приступают к кормлению молочными полужидкими кашами из овсяных хлопьев, овсянки, гречневого продела, а при их отсутствии из манки. Крупы перед варкой каши пропускают через мясорубку. Кормят молочными кашами начиная с двух раз в день, постепенно переходя на трех-четырехразовое кормление.

С трехнедельного возраста щенков кормят из небольших, но достаточно глубоких и устойчивых глиняных мисочек, чтобы они не могли их опрокидывать и лазить в них лапами. Каждая кормушка выделяется на одного-двух щенков. Щенки быстро привыкают есть корм из мисочек. Достаточно их мордочку несколько раз окунуть в молоко или молочную кашу (рис. 3).

Рекомендуем выработать у щенков условный рефлекс на звуковой сигнал (хлопки рукой по полу возле кормушек, свисток и др.) перед началом кормления. Через несколько дней по этому сигналу щенки будут прибегать к кормушкам.

Через два дня после начала кормления молочной кашей начинают давать щенкам нежирный мясной фарш, а еще через два-три дня — мелко нарезанное свежее сырое мясо (говядина, конина), начиная с 35–40 г в день и к месячному возрасту доводят эту порцию до 100 г в день. Сырое мясо скармливается один раз в день (вся дневная норма).

В некоторых клубах служебного собаководства рекомендуют более раннюю, начиная с двухнедельного возраста, подкормку щенков свежим сырым нежирным мясом, пропущенным через мясорубку или в виде мелкой скобленки. Начинают давать такое мясо зенкам с руки в форме горошины по 10–15 г в день, а затем в виде обычной подкормки, доводя ее к месячному возрасту до 100 г в день.

С 25-го дня жизни щенков начинают кормить два раза в день овощным супом на мясном бульоне с проваренными овсяными хлопьями, или дробленой овсяной крупой, или гречневым проделом с добавлением мелко нарезанного варенного мяса. По мере роста щенков размер кусочков вареного мяса увеличивается.

В качестве витаминной добавки с двух-трехнедельного возраста щенками скармливают рыбий жир: по две-три капли сначала и по 15–20 капель в день к месячному возрасту. С месячного возраста в качестве витаминной добавки в суп кладут щепотку мелко нарезанных сырых овощей (морковь, салат, капуста).

Начиная с 25-дневного возраста щенкам необходимы минеральные добавки для нормального роста костей и предохранения от рахита. Для этого используют глицерофосфат кальция, фосфорно-кислый кальций, костную муку. Мелко истолченную из них смесь в равном соотношении начинают добавлять с кончика ножа в суп, постепенно увеличивая норму добавки. Подросшим щенкам после их отъема от матерей глицерофосфат кальция и фосфорно-кислый кальций обычно скармливают таблетками с рук.

Прикармливать щенков нужно через равные промежутки времени три-четыре раза в день с чередованием видом корма, например: первый прикорм супом на мясном бульоне из круп и овощей, с добавлением мелко нарезанного варенного мяса; второй — молочной кашей; третий — сырым мясом; четвертый — молоком.

Нередко встречаются щенки, которые в первые дни неохотно едят сырое мясо. В таком случае сырое мясо небольшими порциями (по 10–15 г и более) дается перед началом каждого прикорма другими видами корма.

С трехнедельного возраста щенков обеспечивают питьевой водой. Ее выставляют в глиняных глазурованных мисках три-четыре раза в день. Распространенное среди собаководов-любителей мнение о том, что щенкам воду заменяет молоко, ошибочное.

Если у ощенившейся суки нет молока, то можно попытаться подложить щенков для выкармливания к суке-кормилице. Перед подкладыванием щенков суку-кормилицу уводят. Затем щенков неоднократно перекладывают между щенками суки-кормилицы, чтобы первые приобрели запах вторых и запах места из лежки, приводят суку-кормилицу и быстро подкладывают всех щенков к соскам. Если сука отличается злобностью, то первый раз к подложенным щенкам ее подводят в наморднике. После этого как щенки начнут сосать соски и сука успокоится, намордник с суки — кормилицы снимается и ей предоставляется возможность полизать щенков. При этом в первые минуты нужно удерживать суку за ошейник, и лишь убедившись, что она облизывает всех щенков, в том числе и подложенных, ошейник с поводком снимают.

При первой же попытке наброситься на подложенных щенков суку немедленно уводят на 7–10 минут, после чего она в указанном выше порядке подводится к щенкам повторно. Увеличивающееся в ее вымени молоко и материнский инстинкт побуждают ее со второй-третьей попытки принять на выкармливание подкладываемых щенков, но делать это нужно осторожно до тех пор, пока вы не убедитесь, что она их приняла.

Искусственное выкармливание щенков крайне сложно, отнимает много времени и далеко не всегда приводит к поставленной цели. Это объясняется практической невозможностью приготовления полноценной кормовой смеси взамен собачьего молока. Кроме того, что в нем на много больше, чем в коровьем, содержится белков, жиров и минеральных веществ, в собачьем молоке, особенно в первые дни после ощенения, содержатся жизненно важные иммунные вещества, способные предохранять щенков от инфекционных болезней до тех пор, пока их организм не приобретет способность самостоятельно вырабатывать такие вещества.

Если без материнского молока остались особо ценные щенки, то без полной гарантии на успех можно все же попытаться, имея возможности, использовать для выкармливания смесь из 800 г коровьего молока, 200 г свежих сливок, одного куриного желтка и 2 капель поливитаминов (масляный раствор). С.Н. Хохрин и М.В. Лаврова рекомендуют добавлять к 80 г молока, 20 г сливок и желтку 3 мл и 5-процентного раствора аскорбиновой кислоты, две капли масляного раствора витамина А, две капли масляного раствора витамина Д3 и 20 мл 40-процентного раствора глюкозы.

Скармливают щенкам такую пищевую смесь сначала из бутылки при помощи соски, а с трехнедельного возраста из глиняных глазурованных мисочек.

Чтобы щенки не переедали, С.Н. Хохрин и М.В. Лаврова рекомендуют строго нормировать суточный объем корма в зависимости от массы тела щенков, а именно: трех-шестидневного возраста — 15–20 % массы тела; семи-тринадцатидневного возраста — 22–25 % массы тела; 14–20-дневного возраста — 30–32 % массы тела; 21-дневного возраста и старше 32–40 % массы тела.

Кормить щенков следует в первые пять — шесть дней через каждые два часа в течение суток (включая и ночное время).

Затем число кормлений постепенно уменьшается.

Чтобы искусственно вскармливаемые щенки не мерзли, используют грелки. Регулярно многократно массируют живот, что способствует освобождению щенков от мочи и кала. В целях профилактики заболеваний щенкам периодически производят инъекции гаммаглобулина. Для поддержания чистоты щенков несколько аз в день протирают ватными тампонами, смоченными теплой водой, после чего вытирают сухими тампонами. Окружность анальных отверстий ежедневно смазывают борным вазелином.

Очень важно иметь объективные данные о росте щенков в подсосный период. Для этого следует ежедневно, начиная со второго-третьего дня жизни и до отъема матери, определять их массу тела (взвешивать) и полученные данные записывать в журнал. После отъема т матери рекомендуется определять их массу тела два-три раза в месяц, в одно и то же время дня (рис. 4). Это позволит судить о динамике ежедневного прироста (массы тела) каждого щенка и помета (всех щенков) в целом, выявлять щенков и пометы с лучшим и худшим ростом.

Полученные данные при сравнении их с имеющимися таблицами о возрастных средних показателях массы тела щенков породы норме дают возможность установить, нормален ли рост щенка и помета, или он отстает. В сочетании с наблюдениями за внешним видом и поведением щенков эти данные покажут, достаточно ли щенкам материнского молока, когда следует приступить к их прикорму, а в дальнейшем и о том, хватает ли щенкам прикорма.

Данные о средней массе тела щенков разного возраста за ряд лет позволяет судить о росте и развитии пометов и отдельных щенков, полученных от разных сук, выявлять по этому показателю лучших, средних и худших сук, в том числе и сук высокомолочных, у которых можно оставлять для выкармливания большее число щенков.

В связи с необходимостью определения массы щенков и наблюдения за их ростом и развитием возникает вопрос, как отличить одного щенка от другого. Для этого могут быть использованы пол, окрас, отметины щенка (белые и другого цвета пятна и полосы на голове, груди и других частях тела). Например, кобель рыжего окраса с белым пятном на груди, сука рыжего окраса с полосой на груди и др. Если этих отличительных признаков недостаточно, что наблюдается в больших пометах при одинаковом окрасе, то можно прибегнуть в мечению щенков. Наиболее простым, доступным и достаточно надежным мечением подсосных щенков является укорачивание у них когтей на передних лапах острыми ножницами на второй-третий день рождения. В отличие от срезания лишь кончиков когтей с целью предохранения от царапанья ими сосков матери, но так, чтобы не затронуть их чувствительную часть. Укорачивают лишь часть коготков в определенной системе. Приведем некоторые варианты такого мечения (табл. 2).

На 14–15-й и 23–25-й день рождения щенков необходимо обрезать у них острыми ножницами на передних лапах кончики когтей. К этому времени они становятся очень острыми, и щенки сильно царапают ими соски. Поэтому кормящие суки во время кормления беспокоятся, не могут нормально отдавать свое молоко, а иногда от этого сокращается и его выработка. Своевременное обрезание у щенков кончиков когтей способствует достаточности кормления щенков молоком.

Таблица 2

Примечание: Если в помете кобельков и сучек более четырех, то у кобелька под N9 срезается задний и передний коготки на левой лапе и у сучки под N10 — задний и передний коготки на левой лапе и т. д.

Отъем щенков от матерей производится не ранее, чем по достижении ими месячного возраста. К этому времени они должны быть приучены к кормлению коровьим молоком, молочной кашей, овощным супом с крупами на мясном бульоне, вареными и сырыми мясом, минеральными и витаминными добавками.

Хотя количество молока у кормящих сук к 30-дневному возрасту щенков уменьшается, а в дальнейшем его становится все меньше, и сука с каждым днем все с большей неохотой подпускает щенков к соскам, не следует торопиться раздавать щенков до 40–45-дневного возраста. Воспитание щенков в коллективе под постоянной материнской заботой способствует их хорошему росту и развитию, выработки у них полезных для последующей жизни, дрессировки и работы навыков. Во время ежедневных продолжительных игр щенков-сверстников и подражания матери они хорошо развиваются и обучаются. Метод подражания действиям других, особенно более взрослых и опытных сородичей, играет огромную роль в жизни и развитии животных, особенно стайных, к которым относятся собаки.

Начиная с трехнедельного возраста, когда щенки уже хорошо видят и слышат, они начинают периодически удаляться от матери и друг друга и знакомиться с прилегающим участком и ближайшими предметами. Если щенки с сукой до этого времени содержались в ящике-лежаке, то теперь необходимо их перевести на пол, на подстилку. При хорошей погоде следует выводить суку со щенками во двор в спокойное место. По мере роста щенков такие коллективные прогулки с матерью под наблюдением владельца должны постепенно удлиняться.

Нельзя отнимать щенков от сук одновременно или даже в течение двух-трех дней. Нужно чтобы период отъем длился не менее семи — восьми дней и под сукой оставалось хотя бы два-три щенка. Особенно это важно, если отъем щенков производится с месячного их возраста, когда молоко еще не пропало. В противном случае молоко будет накапливаться в вымени и распирать соски, что сопровождается болезненными ощущениями у сук. Кроме того, даже при небольшой мастной травме может произойти воспаление вымени (мастит) со всеми вытекающими из этого неблагоприятными последствиями.

Выбор щенка

Решив завести собаку, не соблазняйтесь приобретением взрослой особи. Из щенка можно вырастить и воспитать породистое, физически развитое, понятливое, хорошо поддающееся дрессировке животное, преданное хозяину и членам семьи. У взрослой же собаки могут быть физические недостатки, пороки и дурные привычки, трудно поддающиеся исправлению, многие их которых вообще неисправимы.

Не допускайте грубой ошибки — не прибегайте к помощи советчиков, которые направят вас на рынок или к другим случайным людям — владельцам собак. Идите в соответствующий клуб собаководства, где можно приобрести породистого щенка, с хорошей родословной, хорошими наследственными природными задатками, заведомо здорового и правильно выращенного. На этого щенка со временем вы получите по установленной форме документ, удостоверяющий его породу и происхождение.

Выбор породы и пола зависит от того, для какой цели приобретается собака и кто будет ее хозяином. Если собака нужна для охраны квартиры и спорта, то наиболее подходящей породой будет немецкая овчарка, эрдельтерьер, ризеншнауцер, колли, ротвейлер, доберман, боксер и дог. Надежные сторожа дома и сада — кавказские, среднеазиатские, южнорусские овчарки, черный терьер, московская сторожевая. Однако немецкие овчарки и ротвейлеры также вполне пригодны круглый год выполнять работу сторожей, а эрдельтерьеры и ризеншнауцеры успешно служат в этом качестве до наступления зимних холодов. Колли с богатой шерстью и подшерстком также могут круглый год содержаться во дворе, но как сторожа уступают другим породам.

Многолетние наблюдения показали, что если длинношерстных собак (немецких овчарок, колли, черных терьеров и др.) из года в год содержать в квартирах, то они несколько изнеживаются и становятся более чувствительными к холоду, а если короткошерстных собак (доберманов, боксеров и др.) постоянно содержать во дворе, постепенно приучая их к этим условиям, то у них вырастает более густой шерстный покров и они становятся более приспособленными к неблагоприятным условиям погоды, но конечно по устойчивости к холоду они никогда не могут сравниться с длинношерстными породами. С наступлением холодов их можно содержать в утепленных будках, а в морозы переводить в теплое помещение.

Кобели имеют большую массу тела, чем суки, они более сильные, возбудимые, особенно при появлении пустующих (находящихся в состоянии охоты) сук. Возбуждаясь кобели менее охотно подчиняются хозяину. Чтобы справиться с ними в этот период, требуются большие физические усилия. Поэтому собаководу недостаточно физически развитому больше подойдет сука. Опытные специалисты клубов служебного собаководства в большинстве случаев советуют юношам брать кобелей, а девушкам — сук. Однако каждый конкретный случай требует индивидуального подхода.

Каждый собаковод стремится приобрести полноценного щенка и вырастить для себя хорошую, работоспособную и породистую собаку. Поэтому он должен знать, от чего это зависит.

Качество щенка зависит от унаследованных от родителей и ближайших родственников (дедушек, бабушек и др.) особенностей и способностей, его генотипа. Генотип — наследственная конституция организма, совокупность всех его задатков, передаваемых через половые клетки (хромосомы).

По наследству от родителей и ближайших родственников щенку передаются все характерные признаки породы, к которой он принадлежит, а также свойственные им особенности конституции и экстерьера и интерьера (рост, телосложение, особенности поведения, способности к дрессировке и др.). Иначе говоря, запрограммированной основой роста и развития каждого щенка и формирования из него взрослой собаки является его генотип, сложившийся в результате оплодотворения в период вязки родителей яйцеклетки матери спермием отца (гамета). Но многое зависит и от условий, в которых происходит рост и развитие щенка, от условий содержания, кормления и воспитания. Так, например, трусливость собаки (боязнь посторонних людей, животных, транспортных средств, выстрелов и других сильных раздражителей) может быть как наследственной, то есть переданной от родителей и ближайших родственников (слабый тип высшей нервной деятельности — ВНД), так и приобретенной вследствие неправильного выращивания щенка (содержание в изоляции от людей, животных, транспортных средств и других сильных раздражителей — ударов, запугивания и др.). Второй пример. Дефекты конечностей, выражающиеся в различной степени их слабости, хромоте, неправильном поставе (косолапость, размет и др.), могут быть как от передающегося по наследству порока — дисплазия тазобедренных суставов, — так и от рахита, возникающего от неполноценного кормления (недостаточность в суточном рационе витаминов Д2, А, а также кальция, фосфора и др.).

В зависимости от наследственных факторов (генотипа) и условий роста, развития и воспитания щенка складывается его фенотип. Фенотип — совокупность всех признаков и свойств организма, формирующихся под влиянием генотипа и воздействием условий внешней среды.

Нужно четко представлять, что конституция, экстерьер, интерьер, особенности поведения и работоспособности каждой собаки получены по наследству и сформировались под воздействием внешней среды (условий содержания, кормления и воспитания). По наследству передаются не выработанные у родителей и ближайших родственников навыки, например, четко и безотказно выполнять все команды общего курса дрессировки (ОКД), успешно прорабатывать запаховые следы людей и др., а лишь врожденные способности (задатки) к выполнению собакой этой работы после соответствующего обучения (дрессировки).

Это правило в полной мере распространяется и на вашего щенка. Его фенотип (конституция, экстерьер, особенности поведения) будет формироваться в зависимости от генотипа (наследственных задатков, полученных от родителей и других ближайших родственников) под воздействием внешней среды (содержания, кормления, воспитания), в значительной степени зависящей от вас. Вот почему необходимо, чтобы щенок по возможности происходил от высокопородных родителей, способных стойко передавать по наследству свои племенные и рабочие качества, и создавать для него хорошие условия содержания, кормления и воспитания. Тогда его высокие наследственные задатки смогут в полной мере развиваться и проявляться, а вы сможете надеяться на выращивания хорошей собаки.

Следует иметь в виду, что влияние на щенка внешней среды сказывается уже во внутриутробный период его развития и зависит от условий содержания и кормления его матери. При рождении щенка его качество зависит как от переданных ему от родителей генных задатков, так и от условий, в которых находилась его мать в период щенности.

Вот почему, выбирая щенка, следует не только тщательно осмотреть его, чтобы выяснить, насколько он соответствует своей породе, нет ли у него существенных недостатков и пороков, насколько он для своего возраста хорошо физически развит и активен, но и поинтересоваться родословными карточками родителей, выяснить оценки, полученные родителями на выставках и соревнованиях, а по возможности и установить их племенной класс, присвоенный на последней бонитировке (комплексной оценке). Желательно также выяснить условия содержания и кормления его матери в период щенности и кормления щенков.

Непосредственно при отборе щенка предпочтение отдается более крупными, хорошо упитанными, энергичным, первыми добирающимся до кормушки и хорошо поедающим корм.

Для оценки упитанности щенков, достигших 30-дневного возраста, можно пользоваться нижеследующей таблицей определения соответствия массы тела щенков желательным показателям, которой руководствуются в клубах служебного собаководства (табл. 3).

Таблица 3

Но это лишь ориентировочные условные показатели, свидетельствующие о силе, энергии и здоровье щенков. Нередко из щенков, не выделявшихся по этим внешним показателям, но с хорошими наследственными задатками, при правильном выращивании и воспитании вырастают отличные собаки, значительно опережающие по племенным и рабочим качествам своих сверстников, в том числе и самых крупных и энергичных.

Брать щенка на выращивание следует не ранее месячного возраста, желательно в возрасте 40–45 дней. Целесообразно приобретать щенка в конце весны: в летний период условия для выращивания и воспитания наиболее благоприятны (тепло, солнце, много овощей и зелени для витаминной подкормки, хорошие условия для прогулок и др.).

Выбор щенка непростая задача, и по возможности мы постарались облегчить вам ее выполнение. В заключение советуем пригласить на выбор щенка опытного собаковода, желательно из числа специалистов или общественников клуба служебного собаководства, знающих племенных собак.

Возрастные особенности щенков

Рост и развитие щенков, их характерные особенности в значительной степени зависят от их возраста. Для того чтобы правильно организовать выращивание и воспитание щенка, необходимо знать и учитывать эти особенности.

«Под ростом понимают процесс увеличения размеров организма, его массы, происходящей за счет накопления в нем активных, главным образом белковых, веществ». Рост собаки сопровождается увеличением массы ее тела и изменением его пропорций.

«Под развитием животного понимают процесс усложнения организма, специализацию и дифференциацию его органов и тканей. Иными словами, развитие — это качественные процессы, которые проходит каждый организм от оплодотворенного яйца до взрослого, способного к размножению и сходного в основных чертах с родительским организмом».

Рост и развитие щенков находятся в зависимости не только от их возраста, но и от полученных от родителей наследственных задатков, а также и от их пола, условий содержания и выращивания, количества щенков в пометах. Кобели в большинстве случаев имеют больший рост и большую массу тела. В небольших пометах (два-пять щенков) щенка, как правило, бывают более крупные, чем в пометах больших (восемь-десять щенков и более).

Издавна в практике служебного собаководства различают пять основных этапов роста и развития собак: внутриутробный (эмбриональный) продолжительностью 58–66 дней; подсосный — от рождения до 30–45-дневного возраста; щенят — от 1–1,5 до 6 месяцев; молодняка — от 6 до 8–10 месяцев; молодых собак от 8–10 месяцев до 2–2,5 лет.

Большой вклад в изучение возрастных особенностей роста и развития щенков внесли ученые Института физиологии имени И.П. Павлова Академии наук СССР (Н.М. Вавилова, В.Г. Кассиль и др.). Они выделили четыре периода в индивидуальной жизни собак от рождения до полового созревания и подробно описали изменения, которые претерпевают организм щенков, их поведение в каждый из этих периодов. Кроме того, ими внесены важные практические научно обоснованные рекомендации по воспитанию и начальной дрессировке щенков.

Первый период: с 1 по 18–21-й день жизни щенка — период преимущественно безусловно-рефлекторной адаптации.

Рождаются щенки слепыми и глухими, не приспособленными к самостоятельной жизни, нуждающимися в постоянном материнском уходе. Однако с первого дня жизни они способны немного ползать, находить соски и сосать материнское молоко. Из органов чувств у них функционируют обонятельный, вкусовой, кожно-температурный и вестибулярный. Отмечается большое ежедневное увеличение массы тела, в том числе и головного мозга. Большую часть суток щенки спят. К 15–18-му дню жизни они уже видят и слышат, способны воспринимать и дифференцировать (различать) объекты окружающей среды, вырабатывать условные рефлексы, образовывать многочисленные условно-рефлекторные связи. К 18–21-му дню жизни щенки способны стоять, ходить, а затем и бегать, проявлять четкую ориентировочную реакцию на внешние раздражители и вырабатывать оборонительные условные рефлексы. С этого времени они приобретают жизненный опыт, учатся приспосабливаться к жизни в условиях постоянно изменяющейся внешней среды.

Второй период: с 18–21-го по 30–35 день — период первичной условно-рефлекторной адаптации. Как и в первый период, отмечается интенсивное ежедневное увеличение массы тела, в том числе и головного мозга. Щенки становятся способными вырабатывать условные рефлексы не только на пищевые раздражители (лакомство), но и на оборонительное подкрепление (нажим рукой и др.). Однако скорость образования условных рефлексов еще невелика, требуется многократное повторение упражнений.

Щенки периодически отходят от матери, знакомятся с окружающими предметами, участвуют в играх со сверстниками, приобретают жизненный опыт.

Третий период: с 5–6 до 8–12 недель — период экзальтированный. Это наиболее важный период по возможностям воспитания и начальной дрессировки щенков. Ежедневный прирост массы тела, в том числе и головного мозга, замедляется. Щенки живут уже без матери, весь уход за ними и заботу о воспитании берут на себя их владельцы.

В этом возрасте по своему поведению щенки очень сходны. Они ласковы, любознательны, контактны. В их поведении преобладает исследовательская активность. Если в втором периоде жизни при встрече с внешними раздражителями (людьми, животными и др.) щенки лишь настораживаются, то в третьем они подходят к ним и пытаются их исследовать. Так, например, при встрече с незнакомыми людьми они подбегают к ним, нюхают, ласкаются, прыгают, иногда беззлобно лают.

В этот период у них легко вырабатываются положительные навыки, связанные с какой-либо деятельностью. Поэтому начиная с 1,5–2-месячного возраста, после приучения щенка к кличке, следует переходить к приучению выполнять команды «Место», «Ко мне», «Гуляй». В то же время в третьем периоде жизни у щенков еще трудно вырабатывать тормозные реакции, необходимые для приучения щенков выполнять такие команды, как «Сидеть», «Лежать», «Фу» можно лишь с конца третьего и начала четвертого периода жизни щенков, когда они уже способны проявлять тормозные реакции. Несоблюдение этого правила сведет на нет ваши усилия, а при сильной перегрузке у щенка не может наступить запредельное торможение, которое в свою очередь может вызвать болезнь животного.

В третьем периоде необходимы регулярные, постепенно увеличиваемые по времени и сложности окружающей обстановки прогулки, как для физического развития, так и для накопления жизненного опыта щенка.

Четвертый период: с 3–4 до 6–7 месяцев — период формирования типологических особенностей нервной системы.

Наблюдательный собаковод заметит, что если щенки 1,5–3-месячного возраста по своему поведению похожи друг на друга, то начиная с 3–4 месяцев их поведение заметно различается. Выявляются животные, проявляющие на посторонних людей и другие комплексные раздражители пассивно-оборонительную реакцию. При встрече с незнакомыми людьми они к ним не подбегают, не затевают игры, а лишь наблюдают за ними со стороны, а при первом проявлении посторонними даже не резко выраженных угрожающих действий часть щенков убегает. Таким образом, с 3–4-месячного возраста заметно снижается интенсивность исследовательской деятельности и проявляется пассивно-оборонительное поведение.

Заметно меняется и характер проявления пассивно-оборонительной реакции. У молодых щенков она возникает лишь на простые раздражители, например на внезапный свет, звук и др., воспринимающиеся соответствующими анализаторами (органами чувств). При правильном воспитании (отвлечении щенка игрой, лакомством, его успокоение) указанная реакция быстро проходит и заменяется ориентировочным рефлексом (ОР). У щенков же, достигших 3–4 месяцев и старше, пассивно-оборонительная реакция проявляется не только на простые, изолированные раздражители, но и на более сложные, комплексные, такие, например, как новые предметы, люди, животные. В этом возрасте щенки уже способны проявлять аналитическо-синтетическую деятельность. Следует, однако, учитывать, что угасание пассивно-оборонительной реакции на комплексные раздражители происходит более медленно, чем на простые раздражители, и требует от владельца щенка бережного, ласкового обращения и неоднократного повторения обстановки, в которой она проявляется.

Изменение поведения щенков с 3–4-месячного возраста, а именно проявление пассивно — оборонительной реакции, требует от владельцев повышенного внимания, спокойного обращения, своевременного принятия мер по успокоению животных.

Следует иметь в виду, что срок появления у щенков пассивно-оборонительной реакции указан нами лишь для подавляющего большинства щенков, но он может наступить и раньше (с 2–2,5-месячного возраста) и позже (после 4-месячного возраста), что зависит от индивидуальных особенностей щенков и их породы.

Содержание щенков и уход за ними после отъема от матерей

Где лучше выращивать щенка, во дворе или в квартире? Ответ однозначный — во дворе. Щенок, как и каждый растущий организм, нуждается в свежем воздухе, солнце, свободном пространстве, дающем возможность бегать, играть. Все это щенок будет иметь при размещении во дворе.

Щенки, выращиваемые во дворе, вырастают по сравнению с выращиваемыми в квартирах физически более развитыми, закаленными и выносливыми. Их организм хорошо приспосабливается к изменениям температуры и влажности воздуха, выпадающим осадкам и другим неблагоприятным воздействиям. Лишь в районах с суровым климатом щенков, особенно гладкошерстных пород, даже при наличии гороженных дворов после отъема от матерей, до того, как они вырастут и окрепнут, следует содержать в домах или других утепленных помещениях.

В некоторых странах с умеренным климатом по правилам кинологических организаций содержание собак служебных пород разрешается только во дворах. Остается лишь напомнить, что в любом случае хозяин должен как можно больше общаться с животным, регулярно чистить, кормить, гулять и заниматься его воспитанием и дрессировкой, иначе из щенка вырастет трусливая, ненужная собака.

Вместе с тем многолетняя практика собаководства показала возможность успешного выращивания щенка и содержания взрослых собак в квартирах. Конечно, это создает для людей некоторые неудобства и неприятности (засорение квартир выпадающей шерстью, возможное повреждение стен и мебели, необходимость регулярного выгула для выполнения собаками естественных надобностей). Но со всем этим сравнительно легко справиться. К тому же все неприятности и затраты с лихвой окупаются огромным удовольствием от возможности постоянно иметь возле себя преданного четвероногого друга.

Все то, чего лишен щенок в квартире (свободное пространство, постоянный свежий воздух, солнце) в значительной степени может быть компенсировано во время регулярных, не менее трех-четырех раз в день прогулок. Квартирное содержание щенка имеет и свои преимущества. Хозяин имеет большую возможность для повседневного наблюдения за ростом и развитием своего четвероногого питомца, его поведением, а щенок, постоянно общаясь с людьми, вырастает, как правил, активным, решительным, смелым, не боящимся посторонних людей. Конечно, если он правильно воспитывается: ему не наносят ударов, не запугивают, не обращаются как с игрушкой и др.

Обычно в зимний период, особенно в морозные дни, щенков содержат в теплых помещениях, а с наступлением тепла по возможности переводят на содержание во дворе. Впрочем, для щенков кавказских, среднеазиатских, южнорусских овчарок, московских сторожевых и др., имеющих густую шерсть и густой подшерсток, это правило не обязательно. Их можно круглый год содержать и выращивать во дворе, но только при условии обеспечения в холодный период утепленной будкой, достаточно теплой подстилкой и полноценным кормом.

Во дворе для собаки выбирается несколько возвышенное место, по возможности с песчаной или супесчаной почвой, быстро высыхающей после дождя. На этом участке оборудуется деревянная разборная будка длинной 100 см, шириной 90 см, высотой 8 0 см с плоской крышей скатом назад. Размер лаза 40×50 см. Будка ставится на небольшие бруски, чтобы в нее не затекала вода. Перед будкой кладется деревянный щит размером 100×170 см и вкапывается столб с кольцом для привязывания собак (столб оборудуется только для содержания взрослых караульных собак — кавказских, среднеазиатских овчарок и др.). Вход в будку в северных районах и районах с умеренным климатом должен быть повернут на юг, а в районах с жарким климатом на северо-восток. В районах, отличающихся сильной жарой, для защиты от солнца будку желательно разместить под раскидистым деревом или под навесом.

В северных районах будку на зимний период утепляют (солома, сено, камыш и др.). Лаз в будку для защиты от холода завешивают прочной тканью (брезент, мешковина и др.) так, чтобы собака имела возможность свободно входить в будку и выходить из нее.

Для охраны от бродячих собак и диких животных (лисы и др.) вокруг будки оборудуется ограда из прочной металлической сетки размеров 3×3 м, высотой 2 м с прочно закрывающейся дверью.

Оборудовать для щенка небольшую, так называемую щенячью будку нецелесообразно. В первые дни стандартная будка для него будет великовата, но он быстро вырастет, и вам не придется строить вторую.

В качестве подстилки лучше всего использовать солому. Можно применять и сено, но оно быстро превращается в труху и загрязняет шерсть. Использовать для подстилки в будке старую одежду, одеяла и т. п. нецелесообразно: они быстро загрязняются и к тому же собаки, особенно щенки, их часто рвут.

При содержании в квартире щенку для отдыха отводится наиболее спокойное и по возможности изолированное место. Нельзя, чтобы оно было на проходе, возле двери, где нередко гуляют сквозняки. Не следует размещать щенков возле печей, отопительных батарей и в любом месте на кухне и в ванной или туалете. Для отдыха щенку кладется плотный коврик (половичок) в наволочке из прочной хлопчатобумажной ткани. Наволочки сменяются по мере их загрязнения.

Оборудовать для щенка служебной породы так называемую собачью постель (стеганные матрасы, подушки, ватные тюфячки и т. п.) нецелесообразно: они менее гигиеничны, трудно поддаются ежедневной чистке, да и необходимости в мягкой подстилке для щенка нет. Некоторые любители-собаководы оборудуют для щенков лежанки из плотной ткани, натянутой на невысокую деревянную раму. Хотя они более гигиеничны, чем матрасы, подушки и т. п. «постели»«, но в сравнении с обычной подстилкой из плотного коврика (половичка) особых преимуществ не имеют.

Целесообразно около места отдыха щенка укрепить в стене на небольшой высоте гладкий закругленный металлический штырь, который вам пригодится для привязывания выросшей из щенка взрослой собаки, особенно злобной (в случае прихода посетителей).

Приобретая щенка, вы должны помнить, что он требует систематического ухода (выгуливания, ежедневного осмотра, чистки, мытья, купания, прогулок и др.).

Молодой щенок не способен проявлять терпение и сдерживать себя перед отправлением естественных надобностей, особенно после кормления. Поэтому его за это не следует, тем более недопустимо прибегать к такому старому насильственному методу «воспитания», как тыканье щенка носом в его нечистоты. Наберитесь терпения, своевременно убирайте с пола нечистоты, протирайте и мойте пол.

Для того чтобы приучить щенка к чистоплотности нужно своевременно его выносить, а более взрослого выводить во двор (выгуливать). С молодыми щенками это нужно делать после каждого кормления, а с повзрослевшими — после проявления ими беспокойства. Как только молодой щенок проснется, поест или закончит с вами игру, вынесите его на 5–7 минут во двор для выполнения естественных надобностей. Так же поступайте, когда заметите, что молодой щенок начинает беспокоиться, и если он уже сделал кучку или лужицу.

Если по каким-то причинам часто выносить щенка во двор затруднительно, можно приспособить металлический или деревянный ящик с низким бортом (типа поддона) и насыпать в него сухой песок, меняя его при загрязнении.

Повзрослевших щенков выгуливают сначала на поводке с шлейкой, а с 3–4 месяцев на поводке с ошейником. Если щенок начинает бегать, крутиться на месте, подбегать к двери и скрести ее, а иногда и скулить, знайте — он дает вам сигнал о необходимости немедленного вывода на улицу. Напоминаем, что щенок, даже повзрослевший, долго терпеть не может, и с выгулом не мешкайте. Постепенно щенок привыкнет своевременно проситься на улицу, а затем и терпеть до очередного выгула, который следует делать не менее трех-четырех раз в день.

После выгуливания внимательно осмотрите щенка, нет ли у него признаков заболевания. Здоровая собака стоит на ногах прямо, она чутко реагирует на животных, птиц, различные звуки. Глаза у нее широко открыты, нос влажный, но без каких-либо выделений. Цвет слизистой оболочки носа, рта и глаз бледно-розовый, шерсть блестящая. Температура тела — в пределах нормы (у щенков 38–39,2 °C, после интенсивной игры или пробежки, особенно в жаркую погоду, она в большинстве случаев повышается). Здоровая собака освобождается от кала в среднем три-четыре раза в сутки.

У заболевших собак ухудшается или полностью пропадает аппетит, они становятся невеселыми, вялыми. Шерстный покров тускнеет, не лежит ровно, а торчит. Нередко бледнеет, краснеет или желтеет видимая слизистая оболочка глаз, носа и рта, нарушается работа желудка и кишечника, повышается или понижается температура тела, появляется кашель, слизистое или гнойное истечение из глаз и носа и др. Обнаружив признаки заболевания, своевременно обратитесь за помощью к ветеринарному врачу.

Осмотрев щенка, приступайте к его чистке. Она предназначается для освобождения кожного покрова от выпавшего волоса, перхоти и пыли. Кожный защитный покров щенков состоит из нежного, так называемого пухового волоса, который с 4–5-месячного возраста выпадает и постепенно заменяется более твердым, так называемым остевым. Процесс этот начинается с головы, шеи, лопаток, затем распространяется на все области тела и полностью завершается к 6-месячному возрасту.

Одновременно с этим у некоторых щенков меняется и окрас, они становятся более светлыми. Так, например, у щенков эрдельтерьеров черный окрас заменяется рыжим с черным, черным с проседью или серым чепраком.

У взрослых собак смена волоса происходит в течение всего года, причем у многих, особенно при содержании во дворе, она носит сезонный характер (более интенсивный осенью и весной). Поэтому чистить собаку следует ежедневно в течение всего года.

Чистка полезна и как ежедневный массаж кожи, способствующий приливу крови и усилению в коже и подкожном слое обменных процессов.

Для чистки необходимы щетка волосяная или из искусственного волоса, желательно овальной формы с ремешком, чтобы ее можно было надевать на руку; гребень с удлиненными, но не острыми зубцами; суконка; тряпка для вытирания ног после выгула; ватные тампоны для протирания глаз и ушей. Желательно иметь скребницу с ремешком для очистки щетки. Необходимы ошейник, шлейка, поводок длинный и короткий, намордник. Инвентарь для содержания и чистки щенков рекомендуется держать вблизи от места их отдыха, но так, чтобы собаки не могли доставать их.

Чистку начинают с головы, затем переходят на шею, лопатки и другие участки туловища, хвост и конечности, не допуская пропусков. Длинный волос на участках, где он загрязнен и слежался, необходимо перед чисткой осторожно разобрать руками. В противном случае вы причините животному боль. Сильно загрязненные участки до чистки нужно промывать теплой водой. Если соблюдать осторожность, то чистка щенка станет для него приятной процедурой и он не будет избегать ее.

До чистки щеткой длинный волос расчесывается гребнем. Во время чистки щеткой движения ее против шерсти производятся с меньшим, а по шерсти — с большим нажимом. Обычно после одного движения против шерсти производят два-три движения по шерсти. Щетка периодически очищается в стороне от собаки гребнем или скребницей. Последняя применяется при чистке взрослых щенков.

Некоторые собаководы предпочитают чистить собак, держа в одной руке щетку, а в другой гребень. При этом волос последовательно на каждом участке тела вначале расчесывается, а затем чистится. Короткий волос не расчесывают.

Для более полного удаления выпавшего волоса, перхоти и пыли после чистки щеткой все участки тела протираются предварительно промытой в воде и хорошо выжатой суконкой.

Молодых щенков чистят обычно стоя возле них с одной стороны, а взрослых щенков и собак, — находясь возле них то с одной стороны, то с другой стороны. Щенков, достигших 6–7 месяцев и старше, удобнее чистить, приучив их стоять, опираясь передними лапами на невысокую табуретку или другую подставку. Особенно это рекомендуем для читки взрослых собак. Приучить собак к такой чистке легко, если она приносит им удовольствие. Чтобы собаки, особенно щенки, не уставали, им периодически разрешают снимать передние лапы с подставки и отдыхать, стоя на земле или полу.

Взрослых щенков и собак можно чистить с помощью пылесоса, используя щетку, предназначенную для чистки ковров и мягкой мебели. Делать это нужно осторожно, чтобы щенки не пугались. Уши и глаза щенков периодически протираются ватными тампонами, смоченными теплой водой. При наличии гнойных выделений из глаз для смачивания тампонов целесообразно использовать водный раствор борной кислоты. Тампоны после смачивания должны хорошо выжиматься.

Как правило, после окончания чистки щенки и взрослые собаки сильно встряхиваются, и их шерсть принимает естественную укладку.

Вычистив щенка, уберите место его содержания. Очистите пол и подстилку. Коврик (половичок) вытряхните или почистите пылесосом. Пол один раз в неделю рекомендуется мыть теплой водой с мылом.

После каждого выгуливания или прогулки лапы щенка вытирают тряпкой. При сильном загрязнении лап и других участков тела их промывают теплой водой и насухо вытирают чистой тряпкой.

Многие собаководы считают, что мыть можно только взрослых собак, а щенкам мытье приносит вред. Такое мнение ошибочное. Конечно, следует считаться с тем, что щенки больше взрослых собак подвержены простудным заболеваниям, и не допускать во время мытья и после него переохлаждения щенков, но полностью отказываться от мытья не следует.

Мыть щенков нужно возможно рже, только при сильном их общем загрязнении, когда одной чисткой не обойтись. Щенка удобно мыть в корыте или в большом хозяйственном тазу. Вода должна быть теплой, но не горячей (рука не чувствует ожога). Рекомендуем предварительно растворить в ней жидкое или обычное детское или банное мыло. Пригодно и другое мыло и шампуни, используемые доя мытья людей. Мыльным раствором смачивается шерсть по всему туловищу, начиная с шеи и кончая конечностями и хвостом, после чего обеими руками, в той же последовательности тщательно моется, а затем мыльный раствор несколько раз тщательно смывается чистой теплой водой. Голова моется щеткой, смоченной мыльной водой, а затем мыльный раствор при помощи щетки несколько раз смывается с головы теплой чистой водой. Делается все это осторожно, чтобы не причинить щенку боли и чтобы мыльный раствор или вода не попали в уши и глаза.

Повторяем, смывать мыльный раствор чистой теплой водой следует со всей поверхности тела щенка несколько раз, не допуская пропусков и не торопясь. Иначе оставшееся на поверхности кожи мыло может вызвать экзему. Перед тем как вытирать щенка, его приподнимают над корытом (тазом), смывают чистой теплой водой мыльный раствор с ног и затем ставят на пол для вытирания, предварительно положив на пол чистую сухую тряпку.

Для вытирания щенка используют чистую хлопчатобумажную или льняную ткань. Перед вытиранием воду с шерсти отожмите ладонью.

Если всю процедуру мытья выполнять осторожно, не причиняя щенку боли, то он от мытья получит лишь удовольствие и в дальнейшем охотно будет мыться. В противном случае щенок будет избегать очередного мытья и неизбежное в таком случае с вашей стороны насилие над ним помешает установлению между вами и собакой контакта.

До полного высыхания в холодный период года щенка нельзя выводить из помещения.

В летний период щенкам, да и взрослым собакам очень полезно купание. Хотя оно не может заменить мытья с использованием мыла, но хорошо охлаждает в жаркий период и способствует физическому развитию и закаливанию организма. Плаванье сопровождается усиленной работой мышц и сухожилий, особенно конечностей, одновременно способствует развитию легких.

Приучать щенка к купанию следует осторожно. Для этого подбирается водоем с отлогим незагрязненным берегом, после чего хозяин заходит недалеко от берега в воду и подзывает к себе щенка командой «Ко мне» и показом в руке лакомства. Как только щенок вступит в воду, его следует поощрить восклицанием «Хорошо» и лакомством, а затем отступить от берега на 1–2 шага и снова таким же образом подозвать щенка к себе. Так постепенно приучают щенка безбоязненно все дальше от берега заходить в водоем. В первые 2–3 дня таких упражнений достаточно.

Более пугливых щенков приучают к водоемам с помощью игры. Для этого хозяин во время пробежки со щенком у берега забегает в воду, увлекая за собой своего питомца, постепенно увеличивая пробежку со щенком по воде и удаляя его от берега.

Основным в методике приучения щенка к плаванию является постепенность усложнения упражнений, так, чтобы он сильно не испугался. Вот почему нельзя щенка бросать в воду в надежде, что он быстро научится плавать. Этим вы можете вызвать у щенка сильный испуг и тогда он долго будет бояться приближаться к водоемам.

Щенков, проявляющих повышенную заинтересованность в аппортировке (захвате в пасть и подносе палочек и других апортировочных предметов), можно приучить заходить в водоем и плавать с помощью этих предметов. Подав команду «Апорт», бросайте в водоем все дальше от берега деревянные палочки, легкие резиновые плавающие игрушки и, после того как щенок возьмет их в воде и поднесет к вам, поощряйте его восклицанием «Хорошо» и дачей лакомства. Бросая предмет подальше от берега, вы вынудите щенка за ним поплыть, и постепенно он приучится плавать. Но и в этом деле следует соблюдать постепенность, чтобы не переутомлять щенка. Любая форма принуждения при приучении щенка плавать недопустима, она приведет к плохим результатам.

Нельзя также приучать щенка плавать в водоемах с обрывистыми берегами и загрязненными различными режущими и другими предметами. В первом случае щенок может сильно испугаться, а во втором — пораниться.

Все щенки имеют врожденную потребность что-нибудь грызть. Особенно активно это проявляется в период роста и смены зубов. И если не принять необходимых мер, особенно если щенок длительное время остается в квартире один и ничем не занят, то он может начать грызть мебель, обувь и др. Для предупреждения этого у щенка постоянно должны иметься игрушки. В качестве игрушек пригодны небольшие мячи из прочной резины, спринцовки, куски толстой прочной резины (обрезки резиновых трубок и др.).

Нельзя давать щенкам в качестве игрушек тапочки, перчатки, тряпки и другие предметы домашнего обихода: привыкнув грызть ненужные предметы, он не будет останавливаться и перед возможностью погрызть обувь и другие нужные вам домашние вещи.

Придавая важное, вполне обоснованное значение полноценному кормлению щенка, многие собаководы мало заботятся об обеспечении его ежедневными прогулками, пробежками, играми, без которых не может быть достигнуто нормальное физическое развитие животного.

Обильное кормление без должной физической нагрузки превращает щенка в ожиревшее, малоподвижное, вялое и слабое животное, легко поддающееся различным заболеваниям. Из такого щенка нельзя ожидать, полноценной высококачественной собаки.

С первых дней жизни у вас щенка обеспечьте его систематической, ежедневной, постепенно увеличивающейся по продолжительности и интенсивности физической нагрузкой. Играйте со щенком, гуляйте, бегайте. Во время каждого первого выгула для отправления естественных надобностей предоставьте щенку возможность несколько минут побегать за мячом или другой игрушкой, порезвиться, чтобы он сбросил с себя сонливость, и только затем приступайте к его чистке и кормлению. Это будет для него небольшой, но очень полезной физической зарядкой.

Кроме выгуливания щенку необходимы ежедневные постепенно увеличивающиеся по времени и протяженности прогулки. Желательно сочетать их с играми с применением игрушек. Очень полезны игры с другими щенками, но только с теми, кто по возрасту и силе резко не отличается от вашего щенка. Несоблюдение этого условия может привести к травмам, и, кроме того, ваш щенок, побеждаемый более сильными, может стать боязливым и даже трусливым по отношению к другим собакам.

Маршрут для прогулок зависит от района, в котором вы живете. Постарайтесь, чтобы он в первые дни проходил по более спокойным местам. Щенков выводят на прогулку на поводке с шлейкой, а с трех-четырехмесячного возраста — на поводке с ошейником. Допускать прогулки с молодыми щенками на поводке с ошейником нельзя: шея у них еще недостаточно окрепла и во время движения может сдавливаться и повреждаться ошейником. В местах спокойных, где нет посторонних людей и транспортных средств, целесообразно спускать щенка с поводка и предоставлять ему возможность свободно побегать и порезвиться. Но всегда будьте насторожу. При первой же угрозе (появлении автомашины и другой опасности) немедленно возьмите щенка на поводок.

Очень полезно сочетать прогулки с пробежками. Бегать можно, держа щенка на поводке, а в спокойных местах, где щенку ничто не угрожает, — свободно. При пробежках особенно важно соблюдать принцип постепенности увеличения физической нагрузки на щенка, чтобы не вызвать его переутомления. Как только заметите, что щенок переутомился и начинает отставать от вас или останавливаться, прекратите пробежку и не возобновляйте ее в течение ближайших трех-четырех дней. Очередную пробежку совершайте с сокращением ее протяженности в два раза, затем постепенно увеличивайте. Чтобы не вызвать перегрузки, пробежки достаточно делать не более трех-четырех раз в неделю. Удобно пробежки взрослых щенков совершать за владельцами на велосипеде или лыжах. Последние возможны при неглубоком снеге или твердом насте.

Протяженность пробежек зависит от породы, возраста, физического развития щенков. В среднем она составляет: щенки 1–2 месяцев — 7–10 м; 2–3 месяцев — 10–40 м; 3–4 месяцев; 40–100 м; 425 месяцев — 100–150 м; 5–6 месяцев — 150–200 м; 6–8 месяцев — 200–400 м.

В течение одной прогулки пробежки могут совершаться не более трех-пяти раз.

Прогулки и пробежки щенков используют не только для физического их развития и укрепления здоровья, но и для воспитания и начальной дрессировки. Поэтому щенкам периодически подают ранее отработанные с ними команды, например «Ко мне», «Сидеть», «Лежать» и др. Однако все это должно занимать сравнительно небольшое время. Нельзя превращать прогулки щенков в занятия по дрессировке, пусть даже и начальной, легкой. Иначе вы будете постоянно затормаживать естественное стремление щенка к свободе, к проявлению активного поведения, что отрицательно отразиться на его развитии, выработке полезных активных поведенческих навыков.

Прогулки и пробежки щенков нельзя проводить в сильную жару, сильный холод, обильный снегопад и в большую оттепель.

Физической крепости щенков и развитию у них хватки будет способствовать оборудование во дворе простейшего приспособления в виде подвешенных над землей на веревке, на небольшой высоте, толстых прочных веревок (концов). Щенки с большой охотой хватают концы и тянут к себе.

Невыполнение вышеуказанных рекомендаций неизбежно приведет к неблагоприятным последствиям, трудно или совсем неустранимым в дальнейшем.

Систематическое определение массы тела щенков, отнятых от матерей, позволит вам объективно судить о их росте и развитии, своевременно установить те или иные отклонения от нормы и принять необходимые меры. Так, например, прекращение или резкое сокращение прироста массы тела может быть вызвано недостаточностью суточного рациона питания или заболеванием щенка. И в первом и во втором случаях необходимы с вашей стороны соответствующие меры. Если причины не ясны, обратитесь за помощью к ветеринарному врачу.

Определять массу тела нужно два-три раза в месяц, каждый раз в одно и то же время дня, желательно утром после выгуливания. Результаты не забывайте записывать в журнал наблюдений за ростом и развитием щенка.

Кормление щенков после отъема от матерей

Приведем общие сведения о кормлении собак.

Для поддержания нормальной жизнедеятельности собаки необходим сбалансированный суточный рацион с достаточным количеством белков, жиров, углеводом, минеральных веществ, витаминов и воды.

Суточная потребность в корме и воде зависит от породы, пола, возраста, времени года и рабочей нагрузки, с учетом которых для каждой собаки должен составляться индивидуальный суточный рацион.

Основными продуктами для кормления собак являются мясо, крупы (овсяные хлопья или дробленная овсянка, гречневая (продел), пшенная), овощи (капуста, салат, свекла, морковь), минеральные и, витаминные добавки. Из них варят полужидкий суп, который скармливают после охлаждения до комнатной температуры. Кроме того, используют субпродукты (желудки, головы, печень и др.), морскую рыбу, хлеб, галеты, молоко и молочные продукты, пищевые столовые остатки и фрукты.

Суждение о целесообразности использования картофеля для кормления собак за последние годы изменилось. Известно, что он трудно переваривается в организме плотоядных. К тому же появились публикации специалистов, что он снижает всасывание в организм собак витаминов группы В. Поэтому его можно употреблять при отсутствии овощей не более 200 г в сутки на взрослую собаку. Перед скармливанием картофель нужно хорошо размять.

Мясо для собак наиболее ценный продукт. Скармливают его как в варенном (после варки бульона для супа), так и в сыром виде. Сырое мясо должно составлять в суточном рационе собаки примерно одну третью часть его общей суточной нормы. Дают сырое мясо по возможности ежедневно, в крайнем случае не менее трех-четырех раз в неделю. Мясные субпродукты (желудки, головы, печень и др.) используют взамен мяса, желательно не чаще двух-трех раз в неделю и только в варенном виде в количестве, превышающем норму мяса в полтора-два и более раз с учетом их питательности. Один-два раза в неделю мясо может заменить морская рыба в равном соотношении с мясом (по массе). Морскую рыбу скармливают как в вареном, так и в сыром виде. Речная рыба нередко заражена личинками гельминтов (паразитических червей), опасных для животных и человека, поэтому скармливать ее собакам в сыром виде категорически запрещается.

Хлебом и галетами можно частично заменять крупы в равном соотношении по массе. Хлеб дается ржаной и пшеничный, желательно из муки с отрубями, но только не горячий. Галеты размачиваются в супе или в воде.

Пищевые столовые остатки от первых и вторых блюд можно скармливать вместо супа в равном соотношении по массе. Пищевые остатки должны быть свежими, без костей, перца и других острых приправ. Пищевые остатки из общественных столовых перед скармливанием доводятся до кипения и охлаждаются до комнатной температуры.

В качестве минеральной добавки используются фосфорнокислый кальций или глицерофосфат, которые обычно скармливаются собакам с руки в виде таблеток. Костную муку можно добавлять в суп. Поваренную соль добавляют в суп по обычным кулинарным нормам.

Витаминной добавкой, служат мелко нарезанные сырые овощи (капуста, морковь, салат, свекла, ошпаренная кипятком крапива). Все это добавляют в охлажденный суп. В рацион собаки входят поливитамины, яблоки, смородина и другие фрукты.

Собакам, особенно молодым и старым, можно скармливать молоко, кефир, простоквашу, творог и другие молочные продукты, пропорционально сокращая в суточном рационе другие продукты. Однако молоко и молочные продукты для взрослых собак не обязательны. Питьевая вода должна быть у собак постоянно в теплое время года. За последние годы в широкую практику вошло использование концентрированных кормов фабричного изготовления специально для собак в виде порошка, гранул и баночных консервов. Такие корма удобны для применения и имеют все необходимые для организма собак питательные вещества, витамины и минеральные добавки. Рекомендуется периодически чередовать кормление собак концентратами и супом, приготовленным из свежих продуктов.

Кормят собак из алюминиевых кормушек (бачков), а поят из алюминиевых пойлушек, которые для устойчивости укрепляют в деревянной подставке.

Исходя из потребности в корме и местных возможностей приобретения продуктов, для каждой собаки составляется индивидуальный суточный рацион с учетом ее породы, пола, возраста, массы тела, времени года и рабочей нагрузки. Каждый собаковод должен уметь составлять такой полноценный суточный рацион.

Во многих клубах служебного собаководства имеются разработанные с учетом указанных условий примерные суточные рационы для собак, поэтому малоопытным собаководам рекомендуем по этому вопросу обратиться к специалистам своего клуба. В качестве ориентировки приводим примерный суточный рацион для собаки с массой тела 25–30 кг при средней рабочей нагрузке: мясо — 400 г; крупа — 400 г; овощи — 300 г; хлеб — 200 г; жир животный — 20 г; соль поваренная — 15 г.

Щенков после их отъема от матерей кормят в основном теми же продуктами, что и взрослых собак. При этом учитывается, что нормальный рост и хорошее развитие щенков зависят прежде всего от полноценности их суточного рациона. Необходимо также иметь в виду, что корм для щенков нужен не только для поддержания нормальной жизнедеятельности, но и для роста и развития организма, чем объясняется повышенная потребность в белках, минеральных веществах и витаминах. Особое внимание при кормлении щенков обращается на их ежедневное обеспечение молоком и молочными продуктами, сырым и варенным мясом, овощами, минеральными и витаминными добавками. Кроме того, щенкам скармливают куриные яйца.

Мясо нужно скармливать щенкам ежедневно в варенном (2/3 суточной нормы) или сыром (1/3 суточной нормы) виде. Используют говядину или конину; свиное и баранье мясо для собак нежелательно. Оно хуже усваивается их организмом и может вызвать расстройство пищеварения. Скармливают мясо как варенное, так и сырое вначале небольшими кусочками, постепенно увеличивая их размеры. С 4–5-месячного возраста мясо можно частично заменять субпродуктами, но это нежелательно. С 2-месячного возраста мясо может частично заменяться вареной морской рыбой. Делать это следует не более двух раз в неделю и только за счет порции варенного, а не сырого мяса. Сырое мясо щенкам необходимо скармливать ежедневно. Полученный после варки рыбы бульон используют на приготовление рыбного супа, а вареная рыба вместе с костями пропускается через мясорубку, чтобы в корм щенкам не попали целые рыбные кости.

Молоко и молочные продукты (творог, простокваша, кефир) скармливает щенкам ежедневно. Часть суточной нормы молока можно использовать для приготовления молочных каш.

Таблица 4

Вместо обычного творога рекомендуется скармливать творог кальцинированный. Для его приготовления в 1л молока, доведенного до кипения, быстро наливают 4 ст. ложка 10-процентного раствора хлористого кальция, хорошо перемешивают и после отделения творога откидывают на марлю или густое сито. Творог после охлаждения дают щенку. Кальцинированный творог перед скармливанием можно перемешивать с небольшим количеством сыворотки, доводя его до кашицеобразного состояния.

Яйца лучше скармливать в виде омлета, приготовленного с молоком по общим кулинарным нормам. Яйца дают щенкам через два-три дня.

Мясной и рыбный полужидкий суп с крупами и овощами и добавкой поваренной соли варят по общекулинарным правилам. Применять для щенков мясо-солонину нельзя: собаки очень чувствительны к поваренной соли и при ее избытке могут тяжело заболеть. Такое мясо использовать при варке супа для взрослых собак можно, но только после предварительного вымачивания небольших кусков солонины не менее 24 часов с неоднократной заменой воды. Суп скармливают щенкам после охлаждения, когда он становится теплым, но не горячим. Суп можно готовить впрок, хранить в холодильнике, а перед скармливанием подогревать. Варено и сырое мясо перед скармливанием разрезается на небольшие куски. Замороженное мясо перед скармливанием отогревается до комнатной температуры. Давать собакам мясо в замороженном или сильно охлажденном виде нельзя.

Особое внимание обращается на обеспечение щенков минеральными и витаминными добавками в нужном количестве, ассортименте и соотношении. Несоблюдение этого правила неизбежно приводит к отставанию их роста и развития, появлению рахита и других болезней.

Щенкам, отнятым от матерей, с месячного возраста ежедневно дают с супом рыбий жир, начиная с половины чайной ложки, постепенно к 6-месячному возрасту давая порцию до двух чайных ложек в день. Кроме того, с супом ежедневно скармливают тертую сырую морковь, тщательно измельченную и предварительно ошпаренную кипятком зелень (капусту, салат, свеклу, свекольную ботву). Заменить зелень можно измельченной и предварительно ошпаренной кипятком молодой крапивой. Морковь и зелень щепотками добавляют в охлажденный суп и тщательно перемешивают.

В качестве минеральной добавки в суп кладут костную муку — до 3-месячного возраста щенков — 10 г, от 3 до 6-месячного возраста — 13 г в день; фосфорно-кислый кальций (преципитат), или глицерофосфат, или мелкотолченную яичную скорлупу — от 0,6 до 1 г в день к 6-месячному возрасту, поваренную соль — до 3-месячного возраста — 5 г, от 3 до 6-месячного возраста — 8 г в день.

Потребность щенков в животном жире удовлетворяется, как правило, за счет жира, содержащегося в мясе. Если же мясо совсем нежирное и при замене мяса мясными субпродуктами в суп следует класть говяжий жир или сливочное масло — до 3-месячного возраста щенков — по 10–15 г, от 3 до 6-месячного возраста — 20–25 г в день.

Если щенок лижет или грызет штукатурку и землю, это свидетельствует о недостатке в корме минеральных веществ. В таком случае проверяют, получает ли щенок с кормом по установленной суточной норме костную муку, фосфорно-кислый кальций (преципитат) или глицерофосфат и другие минеральные добавки и при необходимости увеличивают их норму. Рекомендует постоянно держать возле кормушки мел и активированный уголь (карболен). При недостатке в корме минеральных веществ щенки их охотно поедают.

С полуторамесячного возраста до 5 месяцев щенку рекомендуется давать крупные сырые говяжьи кости, которые он с удовольствием будет глодать, но еще не в состоянии разгрызать. Давать такие кости в более старшем возрасте нельзя: в этот период завершается смена молочных зубов, челюсти и зубы становятся более мощными, способными разгрызать кости, и их осколки будут травмировать желудок и кишечник.

Для того чтобы полностью обеспечить щенка за счет корма всеми необходимыми для его роста и развития вещества, необходимо составлять сбалансированный суточный рацион щенка. Если у вас для этого нет достаточных знаний и опыта, то обратитесь за помощью к специалисту клуба служебного собаководства. Во многих клубах вы можете также получить памятку о нормах и правилах кормления щенка.

Для ориентировки при составлении суточного рациона щенка приводим таблицу, составленную с учетом рекомендаций С.Н. Хохрина.

Кормить щенков следует регулярно, по установленным нормам, ни в коем случае не перекармливать. Количество корма в каждую кормежку должно быть таким, чтобы щенок вылизывал миску. Обычно после кормежки щенок отправляется на отдых.

Таблица 5

Примечание: Для щенков особо крупных пород (кавказская овчарка, московская сторожевая и др.) суточный рацион увеличивается на 10–15 процентов.

Если корм в кормушке остался, его следует убрать, иначе щенок привыкнет к беспорядочному кормлению и у него ухудшится аппетит.

Нередко неопытные собаководы, радуясь хорошему аппетиту своих питомцев, подкладывают им дополнительные порции корма. В результате от переполнения желудка нарушается его функция, возникают расстройства в работе органов пищеварения и ухудшается аппетит. При длительном перекармливании у щенка может размягчится костяк и провиснуть спина.

Кормить щенков после отъема от матерей удобно из среднего размера глиняных глазурованных мисок, которые довольно устойчивы и не опрокидываются. Из таких же мисок щенков поят. Воду нужно давать щенкам не менее трех раз в день, в жаркую погоду чаще. По достижении щенками 4–5 месяцев в качестве кормушек и пойлушек используются алюминиевые бачки, которые для устойчивости укрепляются на деревянных подставках.

По достижении щенками 6-месячного возраста их постепенно переводят на нормы кормления взрослых собак.

Воспитание, начальная дрессировка щенка и их задачи

Воспитание щенка — это выработка у него навыков, привычек, полезных для хозяина. Воспитание направлено на приучение щенка своевременно воспринимать раздражители внешней и внутренней среды и правильно на них реагировать с целью облегчения его повседневного содержания и последующей дрессировки. Одновременно в процессе воспитания у щенка затормаживаются и изживаются ненужные, вредные «привычки». Этим достигается удобное и выгодное для хозяина, членов его семьи и окружающих поведение щенка.

Под начальной дрессировкой, иногда называемой воспитательной, понимается выработка у щенка условных рефлексов и первоначальных навыков, позволяющих при помощи команд и жестов управлять его поведением. В отличие от дрессировки взрослых собак начальная дрессировка щенков не ставит своей целью приучать их немедленно, четко и безотказно выполнять команды в любых условиях окружающей среды, а лишь правильно реагировать на них и выполнять, пусть даже недостаточно четко и несовершенно.

Воспитанием щенка занимаются в период его выращивания и начальной дрессировки, поэтому они тесно переплетаются между собой.

Успех воспитания зависит прежде всего от условий, в которых происходит рост и развитие щенка. Если эти условия благоприятные: щенок содержится в светлом, сухом, достаточно просторном и проветриваемом помещении, имеет полноценный суточный рацион, ежедневно обеспечивается продолжительными прогулками и играми, — то он хорошо растет и развивается и успешно поддается воспитанию. И наоборот, если щенок вырастает недостаточно физически развитым, болезненным, то и воспитание его будет проходить менее эффективно.

Успех воспитания также во многом зависит от того, насколько оно методически правильно построено и выполняется, что в свою очередь определяется степенью подготовленности хозяина-воспитателя щенка к данной роли, наличия у него соответствующих знаний и опыта.

Владельцу необходимы знания основ психофизиологии поведения и дрессировки собак. Это позволит ему правильно, со знанием дела обращаться со своим питомцем и эффективно воздействовать на него в целях выработки полезных и затормаживания вредных навыков, привычек. Поэтому мы настоятельно рекомендуем, до того как у вас появился щенок, внимательно прочитать соответствующую главу в учебнике по служебному собаководству. По нашему мнению, этот вопрос наиболее полно освещен М.М. Укроженко в книге «Служебное собаководства» (М, ДОСААФ, 1987). Для тех, кто не имеет такой возможности, кратко изложим основные положения этой важной темы.

Животные, в том числе и собаки, постоянно испытывают воздействие окружающей среды. Один из них приятные, например запах и вид пищи, хозяина и др., другие — неприятные: холод, жара и др., — третьи — нейтральные, не имеющие жизненного значения. Кроме того, на животных воздействуют раздражители, поступающие из организма в процессе его жизнедеятельности. В результате возникают потребности в пище, воде и пр. Таким образом, поведение животных состоит из комплекса разнообразных довольно сложных действий в ответ на раздражители, поступающие из организма и из внешней среды.

К числу наиболее жизненно важных относится потребность в корме и воде, воздухе, защите от врагов, отдыхе после работы, удовлетворения полового влечения для продления рода.

Одновременно с возникающими потребностями у собак проявляются разнообразные переживания (эмоции): голод, жажда, страх, злоба, привязанность и любовь к хозяину и др.

Основными устремлениями собак в процессе их жизни, проявляющимися в разнообразных формах их поведения, являются борьба за сохранение жизни и продление рода (размножение).

Как же удовлетворяются эти потребности, как приспосабливаются животные, в том числе и собаки, к жизни и продлению своего рода в различных, в том числе и неблагоприятных, условиях среды их обитания?

Важную роль в этом, особенно в первые месяцы жизни щенка, играют инстинкты, — врожденные, передающиеся по наследству способности, проявляющиеся у животных без предварительного обучения, как бы автоматически, вне зависимости от их опыта, а нередко и вопреки ему. Таковыми являются пищевой, охранительный, родительский инстинкты, инстинкт свободы и др.

Благодаря родительскому инстинкту сука при рождении каждого щенка разгрызает и поедает околоплодный пузырь, перегрызает пуповину, поедает послед, тщательно облизывает щенка, мордой пододвигает к соскам и др.

Повинуясь инстинктам, только что родившийся глухой и слепой щенок находит сосок матери и сосет молоко, ползет к матери и другим щенкам, чтобы согреться, скулит, чтобы привлечь внимание матери, немедленно отдернет лапу, если сильно надавить на нее или уколоть.

До 3-недельного возраста щенкам для нормальной жизни достаточно заложенных у них и у матери инстинктов. Но как только щенок начинает видеть и слышать, подниматься на лапы и отходить от матери, инстинктов не хватает, требуется жизненный опыт. Возникает необходимость в систематическом воспитании (обучении). В первый месяц-полтора жизни щенка эту работу берет на себя мать. Она следит, чтобы малыш от нее не отдалялся и не подвергался опасности, «непослушных» мордой или схватив пастью за загривок водворяет на место.

Сука поощряет игры щенков, часто затевая их сама, и в то же время пресекает их действия, если щенки, чрезмерно увлекшись игрой, начинают кусать друг друга. Во время прогулки сука своим поведением учит щенков обходить опасные для них ямы, преодолевать невысокие преграды, остерегаться других животных и посторонних людей и др.

С 3-недельного возраста начинается самовоспитание щенка. Вот он, разбежавшись, не рассчитал и ударился о ножку стула, почувствовав при этом боль. Один-два таких несложных, но очень полезных уроков, и щенок приобрел необходимый опыт, выработал соответствующий навык. В дальнейшем он таких ушибов уже не допустит. Вот почему так полезны как коллективные игры со сверстниками и прогулки под наблюдением матери-суки, так и индивидуальные активные передвижения в квартире и прогулки во дворе под наблюдением хозяина.

Поведение животных, работы всех их органов осуществляются при помощи нервной системы, к которой относятся головной и спинной мозг и расположенные во всех органах и тканях нервы.

Академик И.П. Павлов установил, что центром управления поведением животных являются большие полушария головного мозга. В них происходят сложные психофизические процессы, которые И.П. Павлов назвал высшей нервной деятельностью (ВНД). Как же все это осуществляется?

В организм животных из внешней среды обитания, а также из всех органов постоянно поступают раздражения, сигнализирующие о происходящих в них изменениях. Источниками их (раздражителями) являются световые, звуковые, тепловые, механические, запаховые и другие сигналы. Каждый раздражитель воспринимается соответствующими высокочувствительными нервными окончаниями, получившими название — рецепторы. Рецепторы расположены в коже, во всех мышцах и органах. Так, например, звуковые раздражители воспринимаются только рецепторами, расположенными в ухе, световые — расположенными в глазу и т. д. Таким образом, первое восприятие и дифференцирование раздражителей производится рецепторами.

Возбуждение, возникшее в рецепторах, проводится по нервам в соответствующий, строго определенный участок коры больших полушарий головного мозга, где производится более тонкое дифференцирование раздражителей. Например, определяются особенности звука, запаха и др.

Органы, занимающиеся восприятием и дифференцированием раздражителей, называются анализаторами. Они состоят из соответствующих, например, звуковых, зрительных и др., рецепторов, проводящих раздражение нервов и соответствующего участка (зоны) коры полушарий головного мозга.

В результате дифференцирования раздражителей ответная реакция возникает лишь на те из них, которые представляют жизненно важное значение. Организм способен выделить из всего разнообразия раздражителей и соответствующим образом прореагировать на те раздражители, которые имеют значение для его жизни, и затормаживать несущественные раздражители. Так осуществляется постоянное приспособление организма к нормальной жизни в условиях изменяющейся среды обитания.

Те рецепторы, от раздражения которых в коре больших полушарий головного мозга возникают ощущения, например запаха, звука и др., называются органами чувств.

В результате многочисленных сложных опытов установлено, что собака способна увидеть движущихся животных и людей на расстоянии 500–700 м, уловить слабый шорох на удалении 24 м, безошибочно определить направление источника звука. Собака способна воспринимать звук с числом колебаний до 40 тысяч в секунду, тогда как для человека верхним пределом слуха является звук с числом колебаний 18–20 тысяч в секунду. Собака также хорошо различает интонацию человеческого голоса. Это позволяет дрессировщику тонко управлять поведением собаки, подавая одну и ту же команду, не только отличающуюся по силе, но и по интонации. Так, например, обычно команды подаются средним по силе звука голосом, в приказном тоне. Если же они не выполняются, то те же команды повторяются более громко и в более выраженной приказной интонации. Как правило, собаки это тонко улавливают и выполняют повторные команды.

Но особенно развито у собак обоняние. Оно превосходит обоняние человека в 11500 раз. Свои отношения с окружающей внешней средой, в том числе самые сложные, собака устанавливает преимущественно при помощи обоняния. Весь окружающий мир для нее главным образом мир запахов.

Возможности обоняния собаки настолько велики, что они поражают воображение человека. Это подтверждается опытом, проведенным Роменсом. Он, а за ним еще 11 человек прошли гуськом, строго след в след. Примерно через 200 м Роменс в составе группы из 6 человек свернул в сторону, а остальные люди прошли вперед. Обе группы прошли некоторое расстояние, после чего замаскировались. Пущенная по запаховым следам собака Роменса вначале проскочила место, где Роменс и другие люди повернули в сторону, но затем вернулась, разобралась в запаховых следах и, повернув в сторону, нашла спрятавшегося хозяина. Таким образом, собака Роменса, пройдя значительное расстояние по запаховым следам, проложенным след в след, смогла отдифференцировать запах своего хозяина от запахов других 11 людей. Ясно, что она ориентировалась на индивидуальный запах Роменса, а не на комплексный запах всех прошедших людей.

Индивидуальный запах каждого человека складывается из запаха его пота, кожного сала и слущивающегося с кожи ороговевшего ее слоя (эпидермиса). Когда человек идет, он оставляет после себя на почве, растительности, полу и т. п. запаховый след, состоящий из мельчайших частичек пахучих веществ. Наибольшее их количество остается от обуви. Чем меньше прошло времени после положения запахового следа, тем больше сохраняется на нем запаховых частиц и тем легче и надежнее может собака его проработать.

Огромную роль играет обоняние в общении собак между собой, а также с другими животными. Обратите внимание, как ведет себя собака на прогулке. Она постоянно принюхивается и как бы читает запахи. При помощи обоняния она определяет принадлежность следа (вид животного), его давность, пол прошедших до нее собак, их состояние, в том числе наличие у сук течки. Этому способствует инстинкт оставлять по маршруту следа концентрированные источники своего запаха. Так, например, кобели оставляют на столбах, стволах деревьев, углах строений и других возвышающихся над землей местах небольшие порции мочи. Запаховые метки оставляют на своем пути также суки в период течки.

Большие возможности, заложенные в обонянии собак, широко используются при дрессировке и применении служебных собак. Так, например, собака способна улавливать индивидуальный запах человека, прошедшего 7–8 и более часов тому назад, отдифференцировать его от множества других запахов, в том числе и от запахов других людей, и прорабатывать запаховый след на протяжении 10–15 и более километров.

Прекрасно развиты у собак органы осязания. Собака хорошо воспринимает воздействие тепла и холода, четко реагирует на малейшее к ней прикосновение и др. Дрессировщик, воздействуя на собаку поводком (натяжение, рывки), надавливая ладонью на определенные участки тела, поглаживая ее и др., добивается от собаки выполнения команд.

Важную роль выполняют рецепторы, расположенные во внутренних органах (интеррецепторы). Они посылают в центральную нервную систему сигналы о недостатке в организме питательных веществ и воды, вследствие чего собака ощущает голод и жажду, о переполнении мочевого пузыря и прямой кишки, благодаря чему животное ищет корм и воду, своевременно освобождается от мочи и кала. Интеррецепторы немедленно сигнализируют в центральную нервную систему о заболевании того или иного органа, вследствие чего собака своевременно снижает интенсивность работы или полностью отказывается от нее. Это предохраняет собаку от непосильной нагрузки, способствует ее выздоровлению.

Как уже говорилось, на организм животного постоянно воздействуют из внешней и внутренней среды различные раздражители, которые воспринимаются расположенными в коже, мышцах и всех внутренних органах рецепторами (конечными разветвлениями нервов), передаются по нервам в соответствующие участки коры больших полушарий головного мозга, где они анализируются. Несущественные для организма затормаживаются, а на существенные из центральной нервной системы посылаются по нервам в соответствующие органы ответные импульсы возбуждения для необходимого реагирования (действия). Например, вы надавливаете на лапу собаки. Она немедленно ее отдернет. В данном случае раздражение от надавливания на лапу было воспринято расположенными на ней рецепторами, передано по нервам в центральную нервную систему (ЦНС), в ответ на которое по нервам была послана команда (ответный импульс возбуждения), и собака отдернула лапу. Такую ответную реакцию, осуществляемую при участии ЦНС, называют рефлексом, а путь, по которому проходит импульс раздражения от органа (рецептора) до ЦНС и обратно, называется рефлекторной дугой. Таким образом, рефлекторная дуга состоит из рецептора, воспринявшего первичной раздражение, центростремительного (афферентного) нерва (нейрона), участка ЦНС, центробежного (эфферентного) нерва (нейрона) и органа, воспринявшего и выполнившего команду из ЦНС. Имеется также нейрон, по которому из органа в ЦНС передается информация о выполнении команды.

Такие рефлексы, как одергивание лапы при нажиме или уколе или сужении зрачка от воздействия света и т. п., врожденные, передающиеся по наследству и не требующие предварительного обучения. Это примеры безусловных простых рефлексов. Но бывают сложные безусловные рефлексы, состоящие из многих простых, так называемые инстинкты. Особенность их заключается в том, что после того, как под воздействием раздражителя проявится какой-либо простой безусловный рефлекс, вслед за ним автоматически начинает проявляться ряд других, в результате чего животное выполняет последовательные множественные действия, хотя этому его никто не учил. Так, например, после рождения щенков сука проявляет целый комплекс поведенческих действий по уходу и сбережению своего потомства, так называемый родительский инстинкт.

Безусловные врожденные рефлексы, в том числе и сложные (инстинкты), обеспечивают рациональные, отвечающие интересам щенка поведение лишь только в первые 3 недели его жизни, а затем их становится недостаточно. Для того чтобы нормально жить в постоянно усложняющихся условиях внешней среды, щенок должен приобрести множество других, нередко очень сложных для него навыков, что достигается систематическим его воспитанием.

В основе вырабатываемых в процессе воспитания и обучения навыков лежат так называемые условные рефлексы, то есть рефлексы, возникающие и совершенствующиеся в определенных условиях. Именно с их помощью человек способен успешно воспитывать щенка, а после того как он превратится во взрослую собаку — дрессировать ее и использовать на различной службе.

Условные рефлексы по своему проявлению временные, они возникают в результате соответствующих упражнений (дрессировки), поддерживаются систематической тренировкой и исчезают после прекращения тренировки, когда необходимость в них отпадает. Поэтому для поддержания условных рефлексов необходима систематическая соответствующая тренировка.

Условные рефлексы образуются на основе безусловных (врожденных) рефлексов или на базе ранее выработанных условных рефлексов. Чтобы это было более понятно, приведем пример выработки у собаки условного рефлекса на команду «Стоять».

Подойдем к лежащей собаке, подадим команду «Стоять», являющуюся условным раздражителем, и вслед за ней, подводя руку под живот и нажимая на него снизу вверх, поднимем собаку; применим механическое воздействие — безусловный раздражитель. Команда «Стоять» будет воспринята рецепторами уха, и возникающий импульс возбуждения передастся по нервам (нейронам) в слуховой центр, расположенный в коре больших полушарий головного мозга, где возникнет первый очаг возбуждения.

Команда «Стоять» для собаки безразлична, ее значение для нее недоступно, и если команду не подкреплять безусловным раздражителем (нажимом рукой в области живота снизу вверх), то она затормозится и угаснет. Ответных действий со стороны собаки не последует, и животное будет лежать. Но, надавливая рукой вслед за командой «Стоять» (безусловный раздражитель), мы воздействуем на рецепторы, расположенные в области живота, вследствие чего возникший импульс возбуждения по нервам (нейронам) достигнет двигательного центра коры больших полушарий головного мозга, где возникнет второй очаг возбуждения. После этого собака встанет.

При неоднократном повторении таких упражнений между первым — слуховым и вторым — двигательными очагами возбуждения в коре больших полушарий головного мозга образуется и укрепится связь. После этого каждый раз по команде «Стоять» возбуждение, возникшее в слуховом центре, будет переходить в двигательный центр, а затем к соответствующим мышцам, и собака будет подниматься без нажатия на живот.

Это упрощенное, схематичное изложение процесса образования и проявления условного рефлекса. В действительности каждый рефлекс связан с другими и его проявление значительно сложнее, чем мы об этом написали. В обычных жизненных, а не лабораторных условиях на собаку воздействуют в тот или иной момент не единичный раздражитель, например команда «Стоять», подкрепляемый нажимом на живот снизу вверх, а комплекс раздражителей, в том числе и сам дрессировщик (хозяин) — его поза, жесты, мимика лица, громкость и тембр его голоса и др., а также вся окружающая собаку обстановка. Рефлекс в обычных условиях всегда вырабатывается на комплекс раздражителей, среди которых обязательно должен быть условный раздражитель (команда, жест и др.) и безусловный (механическое воздействие в виде нажима рукой, рывка поводком и др.). Но сущность этого процесса состоит в том, что в результате упражнений в коре больших полушарий головного мозга между двумя очагами возбуждения возникает временная связь, сохраняющаяся до тех пор, пока не прекратится соответствующая периодическая тренировка.

Когда условный рефлекс выработан и закреплен, он приобретает значение навыка, который позволяет животному выполнять те или иные действия, а человеку управлять ими без применения безусловных подкреплений (раздражителей). По мере усложнения упражнений и их разнообразия у собаки вырабатываются различные, состоящие из комплекса рефлексов сложные навыки, благодаря которым она по команде дрессировщика способна выполнять сложную работу, например по командам «След», «Ищи» обнаруживать и прорабатывать запаховый след человека, задерживать его и др.

Таким образом, в основе поведения собак, их психофизической деятельности лежат рефлексы. Однако объяснить все сложное многообразие поведения собак одними рефлексами нельзя. В результате многовекового приспособления к жизни в сложных условиях окружающей среды рядом с человеком у собак выработалась способность не только четко, безотказно, биологически оправдано реагировать на все раздражители внешней среды, но и анализировать, сопоставлять с накопленным опытом, быстро перестраивать и приспосабливать свое поведение к новым, изменившимся условиям внешней среды. Собаки способны элементарно мыслить, но эта их способность неизмеримо ниже мысленной способности человека, и глубоко ошибаются те, кто считает, что собака все понимает, и на этой основе строит свои взаимоотношения с ней. Так, собака не понимает смыслового значения слов, а запоминает лишь их звукосочетание. Поэтому нельзя команду «Сидеть» заменять командой «Садись», команду «Лежать» командой «Ложись»: их смысловое совпадение недоступно для собаки. Поэтому же после курса дрессировки собака будет садится по команде «Сидеть», на которую у нее выработан условный рефлекс, но, как правило, останется безучастной к команде «Садись».

В то же время собаки отлично разбираются в громкости, интонации команд и соответствующим образом на это реагируют.

Нельзя очеловечивать собаку, принимать ее постоянное внимание к вам за понимание ваших слов. В то же время знайте, что по тону вашего обращения собака способна всегда понять — одобряете или осуждаете вы ее.

Однако строить взаимоотношения с собакой, в том числе и со щенком, следует продуманно, уравновешенно и разумно. Одинаково вредны как холодное и, тем более, грубое обращение с собакой, так и излишне ласковое. В первом случае вы настроите вашего воспитанника против себя, не добьетесь заинтересованности в работе по воспитанию и начальной дрессировке, а во втором — воспитаете недисциплинированное, непослушное животное, не способное к последующей успешной дрессировке.

Чтобы развить у щенка заинтересованность, активность, смелость, периодически уступайте ему во время игры, имитируйте его победу. Например, позволяйте ему время от времени вытягивать из ваших рук веревку или палочку. В то же время не злоупотребляйте этим. Не позволяйте щенку уверовать, что вы в самом деле боитесь его, что вы слабее его, и тем более не позволяйте ему в пылу борьбы наносить вам покусы, пусть даже в первое время и малоболезненные. Уступая щенку во время игры, поощряя его на активные наступательные действия, в то же время стройте свои взаимоотношения так, чтобы он четко представлял, что вы его хозяин и он должен вас защищать и вам подчиняться. Щенок должен относиться к вам как к «вожаку».

Если щенок во время игры переступит границу дозволенности, например, попытается вас укусить, постарайтесь его отвлечь от таких нежелательных поступков, переключив на другое занятие. Если это не удается, примите запретительные меры, вплоть до легкого шлепка ладонью по спинке или легкого удара прутиком. В противном случае некоторые щенки и выросшие из них собаки, особенно агрессивных пород (кавказские овчарки и др.), постараются и в самом деле взять над вами верх и начнут пускать в ход против вас и членов семьи зубы. Нам известны не единичные случаи, когда владельцы щенков и взрослых собак, своевременно не принявшие достаточно активных воспитательных мер, вынуждены были расстаться с собаками, ставшими неуправляемыми («диктаторами»), опасными в семье и на улице.

Продолжим знакомство с проявлениями условных рефлексов. Если во время подачи команды или жеста (условного раздражителя) на собаку подействует другой, более сильный раздражитель, то условный рефлекс может не проявиться: новый, более сильный очаг возбуждения распространится на центр условного рефлекса и затормозит его. Это следует учитывать при воспитании и начальной дрессировке щенков. Первые прогулки и занятия следует проводить в спокойных местах, удаленных от людей, животных и транспортных средств. Сильные раздражители будут вызывать у щенков сильные очаги возбуждения в коре больших полушарий головного мозга и препятствовать образованию условных рефлексов. Если же условия окружающей среды усложнять постепенно, то сильные посторонние раздражители не станут непреодолимыми препятствиями для выработки у щенков необходимых рефлексов и навыков: щенки к ним постепенно привыкнут.

Сущность воспитания щенка и его начальной дрессировки заключается не в том, чтобы научить его садиться ложиться, стоять и т. п.; они способны это делать по своим природным задаткам, — а в том, чтобы они выполняли подобные действия правильно и по командам (сигналам) хозяина.

От взрослых собак после дрессировки требуется выполнение довольно сложных и продолжительных действий, к тому же четкое (правильное) и безотказное в любых условиях окружающей среды. А от щенков достаточно того, если они после воспитания и начальной дрессировки станут более дисциплинированными, послушными, выполнять, пусть даже и не совсем четко и безотказно, команды хозяина и как можно меньше допускать нежелательных поступков.

Как уже говорилось, первые уроки дает щенкам мать. Поэтому необходимо создавать суке-матери необходимые условия для их воспитания. Как только щенки встанут на ноги и окрепнут, нужно по возможности выводить суку со щенками на прогулки для ознакомления их со средой обитания. Суку, удаляющуюся со щенками, нужно периодически подзывать к себе командой «Ко мне». Команду следует повторять, чтобы щенки ее запоминали. Вместе с подходящей к хозяину сукой будут подбегать щенки. В этом простом уроке основную роль будет играть подражание матери. Через несколько дней после повторения занятий, щенки по команде «Ко мне» будут с матерью подбегать к хозяину. Команда «Ко мне», играющая важную роль в общении хозяина с собакой, станет для щенков первой усвоенной ими командой.

Во время прогулки щенки получат от матери наглядные уроки правильного поведения во дворе при встрече с незнакомыми предметами и людьми. Важно только, чтобы прогулки не были очень продолжительными, не переутомляли щенков и окружающая обстановка была спокойной. Внезапная встреча щенков с резкими раздражителями (злобным собаками, проезжающими автомашинами и др.) могут сильно испугать щенков.

Главная задача владельца щенка — продолжить материнское воспитание, с тем чтобы максимально подготовить его по достижении 8–10-месячного возраста к успешному усвоению общего курса дрессировки (ОКД), а в дальнейшем того или иного курса специальной дрессировки (защитно-караульная, розыскная и др.).

Выдающийся отечественный кинолог В.В. Языков, разработавший в середине 20-х годов основы научной дрессировки служебных собак, писал: «…Я считаю, что способности собаки к служебной работе состоят из 60 процентов правильного воспитания и 40 процентов правильной последующей дрессировки…»

Если даже допустить, что автор преувеличил процентное соотношение в пользу воспитания, то все же нельзя не согласится с его утверждением о большом значении воспитания в период выращивания щенка. Поэтому глубоко неправы те собаководы, которые недооценивают или, больше того, игнорируют значение воспитания, полагая, что упущенное в щенячьем возрасте можно компенсировать, наверстать, когда он вырастет и поступит в дрессировку.

Многолетней практикой доказано, что если не заниматься правильным воспитанием щенка, то у него неизбежно будут вырабатываться вредные навыки, привычки, многие из которых станут навязчивыми, трудноисправимыми, а то и вовсе не исправимыми. Так, например, некоторые щенки и выросшие из них взрослые собаки при малейшем возбуждении начинают лаять и делают это продолжительное время, несмотря на запрещающие команды и другие действия хозяев. Так же себя ведут многие собаки в случае, если владелец привязывают их и уходят в магазин, мастерскую и т. п. Довольно распространенной привычкой собак является навязчивое стремление играть с поводком и грызть его и прыгать на хозяина, опираясь на него передними лапами, часто грязными. Если на это не обращать внимания в щенячьем возрасте, то такие привычки закрепляются и приобретают характер порока поведения, от которого страдает не только хозяин, но и окружающие люди.

Следует также учитывать, что в щенячьем возрасте, особенно по достижении 3–4-месячного возраста, организм щенков, в том числе и их центральная нервная система, очень восприимчива к воспитывающим воздействиям со стороны хозяина и упускать это благоприятное время неразумно. Так, например, подавляющее большинство щенков с первых же дней занятий с ними с большой охотой бегают за бросаемыми палочками, мячами и другими игрушками, хватают их в пасть и тянут к себе. Все эти простейшие начальные навыки понадобятся в период общего курса дрессировки (ОКД) по апортировке (подноске к хозяину бросаемых им палочек и других апортировочных предметов). В то же время многие собаки, не прошедшие в щенячьем возрасте такую предварительную подготовку, в период последующего ОКД не проявляют заинтересованности к апортировочным предметам и упорно не желают заниматься апортировкой. То, чего легко можно было бы добиться от щенков, позже потребует от дрессировщика больших усилий, а то и вовсе станет недостижимым.

Особенно трудно отучить взрослую собаку не поднимать с земли, не грызть и не заглатывать кости и другие пищевые отбросы. В основе таких поступков лежит заложенный в собаках за предшествующую длительную историю их предков инстинкт поиска корма, заготовки его впрок. Поэтому даже если собака и сыта, она с удовольствием схватит и погрызет выброшенную кем-то кость и попытается зарыть ее в землю. Сделает она так, если ее от этого естественного для нее поступка своевременно не отучили. Такая собака не может «понять», почему раньше попытки хватать и грызть пищевые отбросы сходили ей с рук, а теперь хозяин запрещает воспользоваться найденной добычей. Естественно, она будет сопротивляться, а то и пустит в ход зубы. В щенячьем же возрасте выработка навыка не поднимать и не грызть пищевые отбросы достигается значительно легче и быстрее.

Провести четкую грань между воспитанием щенка и начальной его дрессировки практически невозможно. Однако они весьма разняться по своим задачам и методике осуществления. Особенно резко отличается воспитание щенка от дрессировки взрослой собаки (ОКД).

Общим для воспитания и дрессировки является то, что они основаны на психофизиологических закономерностях поведения собак и направлены на выработку у животных полезных для человека навыков, привычек и недопущение ненужных, вредных действий. Существенное же различие между ними заключается в следующем.

При воспитании щенка ставится задача выработать у него общие начальные полезные для человека навыки, делающие его послушным в повседневном обращении и являющиеся основой последующей начальной дрессировки, а затем, когда щенок станет взрослой собакой, — основной успешной общей (ОКД) и специальной (защитно-караульная, розыскная и др.) дрессировок. Таким образом, воспитание направлено на выработку начального общего послушания, основных элементов дисциплинированности, отнюдь не доведенных до полного совершенства. Дрессировка же собак позволяет вырабатывать у них четкие, безотказные навыки не только общего послушания, а и общего (ОКД) и специального курса дрессировок, позволяющие использовать их на той или иной службе (работе).

Необходимо учитывать, что щенок по своему развитию и поведению резко отличается от взрослой собаки. Он еще недостаточно сформировался и окреп, его жизненный опыт невелик. Во время прогулок и занятий щенок быстро устает, резко реагирует на сильные внешние раздражители (посторонних людей, животных, транспортные средства). К тому же щенки существенно отличаются друг от друга в зависимости от возраста. Поэтому воспитание и начальную дрессировку каждого щенка следует осуществлять строго индивидуально, с учетом возрастных особенностей. Так, например, до 3-месячного возраста щенков выводят на поводке со шлейкой, а с 3–4-месячного возраста их можно выводить и на поводке с ошейником, так как дергание поводком с ошейников щенками переносится очень болезненно.

Все воздействия на щенков, особенно до 3–4-месячного возраста, должны быть щадящими. Механические воздействия на щенков (нажимы ладонью на участки тела, воздействие поводком и др.) можно применять, но редко, когда без них обойтись нельзя, и, кроме того, осторожно. Так, например, если щенок совершает нежелательное действие (побежит за птицей и др.), нужно отвлечь его от этого, переключая его внимание на другое занятие, например игру. Чаще применять для выработки нужных навыков не механические воздействия, а лакомство, игры, подражание действиям других, обученных собак. Если щенок попытается вцепиться зубами в гардину или штору или уже сделал это, нужно его немедленно отвлечь игрой и лишь в случае неоднократных безуспешных попыток прибегнуть к легкому удару по спине прутиком с одновременной запрещающей командой «Фу».

Значительные по силе болезненные удары и даже излишне громкие запрещающие команды могут испугать вашего маленького питомца, а при неоднократном повторении нарушить контакт между вами и им и превратить его в трусливое животное.

С 3–4-месячного возраста в качестве безусловных раздражителей при выработке тех или иных рефлексов, навыков чаще прибегают к умеренным механическим воздействиям на щенка (нажимы ладонью на участки тела, легкие натяжение и рывки поводка с ошейником и др.). По выполнении команд периодически, вначале чаще, а затем реже, но во всех случаях немедленно произнеся поощряющее восклицание «Хорошо», дают лакомство.

Постепенно увеличивайте продолжительность упражнений и повышайте требования к щенку, но ни в коем случае не пытайтесь достигнуть безотказных и четких действий, как со взрослой собакой.

Не злоупотребляйте занятиями со щенком: это приведет к переутомлению щенка, потере возможности вырабатывать и совершенствовать нужные навыки, а при чрезмерной перегрузке щенок может заболеть (срыв высшей нервной деятельности). При выраженной общей усталости прекратите занятия до следующего дня.

Для предупреждения переутомления и повышения эффективности упражнений прибегайте к регулярным, 5–7-минутным перерывам, во время которых предоставьте щенку возможность побегать, порезвиться. Перерывы нужно делать, если щенок начинает зевать, теряя интерес к занятиям. Старайтесь всячески поддерживать заинтересованность щенка в упражнениях с помощью игр.

Воспитание и начальная дрессировка щенков, выработка у них необходимых навыков достигаются четырьмя основными методами: механическим, вкусопоощрительным, контрастным и подражательным.

При механическом методе для выработки условного рефлекса условный раздражитель, например команда «Стоять», сопровождается и подкрепляется безусловным механическим раздражителей, например нажимом ладонью под живот собаке снизу вверх, а выполненное действие поощряется поглаживанием собаки. Этот метод довольно эффективен. С его помощью рефлексы вырабатываются быстро, они устойчивы. Но есть навыки, к которым данный метод неприменим, например навык выборки собакой вещи или человека по его запаху.

Пользоваться этим методом следует осторожно, не допуская сильных болевых воздействий, так как они могут вызвать у собаки боязнь дрессировки и нарушить установленный между ними контакт.

При вкусопоощрительном методе после условного раздражителя, например команды «Ко мне», дрессировщик в качестве безусловного раздражителя применяет лакомство, показывая его в своей руке, а после того как собака подбежит, отдает ей лакомство. В данном случае условные рефлексы вырабатываются быстро и на продолжительный срок, но они менее устойчивы, чем при механическом методе. Кроме того, указанным методом нельзя выработать все необходимые навыки. Вкусопоощрительный метод особенно эффективен при воспитании и начальной дрессировке щенков.

При контрастном методе после условного раздражителя, например команды «Стоять», применяется безусловный механический раздражитель: нажим ладонью под живот снизу вверх, а после того как собака выполнит команду, ее правильные действия подкрепляются дачей лакомства. Этот метод наиболее эффективен и применяется чаще других, так как позволяет довольно быстро вырабатывать устойчивые условные рефлексы (навыки), поддерживать постоянный интерес собаки к работе и способствует укреплению контакта с дрессировщиком.

При подражательном метоле необходимые навыки вырабатываются на основе врожденной способности собак подражать действиям сородичей, а в отдельных случаях и человеку. Так, например, для выработки навыка преодоления по команде препятствий щенок или необученная взрослая собака пускается по команде на препятствие вслед за обученной собакой. Этот метод особенно часто применяется при воспитании и начальной дрессировке щенков.

Познакомив вас с основами психофизиологии поведения собак, переходим к более конкретному и полному изложению методов и приемов воспитания и начальной дрессировки щенков.

Воспитанием щенка и последующей его начальной дрессировкой необходимо заниматься с первого дня отъема его от матери и до 8–10-месячного возраста, когда приступают к систематическому общему курсу дрессировки (ОКД).

После отъема от матери и разлучения со сверстниками щенок нуждается в постоянном общении с людьми. Ведь он принадлежит к числу стайных животных, которые в природных условиях живут, добывают пищу и защищаются от врагов в коллективе (стае). К тому же — в первые дни щенок очень болезненно переносит разлуку со своими родичами. Поэтому забота о щенке, ласковое с ним обращение должны проявляться с первого дня его появления в вашем доме.

Сначала щенок будет скучать, пытаться забраться к вам на колени, на диван или кровать. Он будет настойчиво игнорировать, избегать отведенного для его отдыха места и даже скулить. Несмотря на это, не позволяйте себе расслабится, а ласково, но достаточно твердо продолжайте воспитывать щенка. Не берите его на руки, не укладывайте на диван или кровать. В то же время при сильном беспокойстве щенка погладьте его на полу, успокойте и немного поиграйте с ним. Разрешайте щенку полежать у ваших ног, когда вы работаете или отдыхаете, сидя в кресле или на стуле.

Как говорилось ранее, успешное воспитание щенка возможно лишь в том случае, если у него будет один хозяин. Он должен ухаживать за щенком, чистить и кормить его, выгуливать для отправления естественных надобностей, систематически гулять с ним и заниматься воспитанием и начальной дрессировкой. Остальные члены семьи могут для этого привлекаться лишь в случаях, когда хозяин щенка болен или в отъезде.

Попытки заниматься воспитанием щенка в семье по очереди или даже лишь двумя людьми обречены на провал: у каждого человека свой характер и опыт, свои представления о методах и приемах воспитания, и щенок не сможет приспособиться к такому разнообразию. Оправданным исключением из этого правила может быть лишь умелое пресечение членом семьи в отсутствие хозяина явно недозволенных поступков щенка, например если он грызет или рвет домашние вещи и др. Допустимы также при необходимости кормление щенка, выгуливание, прогулки щенка с членами семьи, однако не часто.

Необходимо придавать должное значение выбору площадки для занятий со щенком. На ней не должно быть режущих и колющих предметов, бытовых отходов. Нельзя без особой надобности заставлять щенка садиться и тем более ложиться на загрязненную землю.

Большую ошибку допускают собаководы, полагающие, что воспитание щенка заключается лишь в выработке у него навыков на команды «Ко мне», «Сидеть», «Лежать» и др. Основную массу полезных навыков щенок вырабатывает в период его чистки, кормления, выгуливания и особенно во время прогулок.

Во время прогулок, постепенно увеличивающихся по времени и различающихся по маршрутам, щенок имеет возможность встречаться с различными предметами, животными, людьми и транспортными средствами. Он непрерывно принюхивается к встречаемым на его пути запахам, ориентируется на местности, привыкает спокойно реагировать на различные раздражители, избегать опасностей.

Первые прогулки совершаются в спокойных, малолюдных местах, затем в более оживленных и лишь по мере накопления щенком опыта выходят с ним на многолюдные улицы. Очень полезны прогулки в поле и лесу.

Если подъезд вашего дома выходит на улицу, загруженную людьми и транспортными средствами, то первые прогулки проводите ранним утром. В противном случае щенок может сильно испугаться. Испуганного щенка нужно погладить и успокоить, постараться отвлечь игрой и, изменив маршрут, незаметно подвести щенка к испугавшему предмету, дать ему возможность его понюхать, убедиться, что он не представляет опасности. Если и после этого щенок не успокоится, можно попытаться отвлечь его внимание и успокоить дачей лакомства.

Хотя все щенки должны получить обязательный для них воспитательный минимум, необходимо варьировать приемами воспитания в зависимости от того, для какой цели он выращивается. Так, например, у щенков, предназначенных впоследствии для розыскной, караульной, защитно-караульной службы, следует воспитывать выраженную активно-оборонительную ко всем посторонним людям реакцию. Нельзя допускать, чтобы посторонние люди, в том числе и ваши близкие знакомые, таких щенков ласкали: с ними играли и их кормили. Ко всем посторонним людям такие щенки должны после 3–4-месячного возраста относится незаинтересованно, спокойно, а в дальнейшем, по мере увеличения их возраста, и настороженно. Щенки не должны проявлять как страха, так и злобы. Поэтому не мешайте таким щенкам настораживаться и даже кратковременно облаивать входящих в квартиру или во двор посторонних людей. В то же время не разрешайте посторонним людям проявлять к щенкам выраженных угрожающих действий: при неоднократном повторении таких действий у собак вырабатывается повышенная злобность или, хуже того, выраженная трусливость. У сильно злобных собак трудно вырабатывается выдержка, их трудно готовить для выборки вещей и людей по запаху, они, сильно перевозбуждаясь, чаще других собак не в состоянии быстро отдифференцировать запаховый след искомого человека от других встречаемых на маршруте запаховых следов и зачастую теряют след. Трусливые же собаки к дрессировке вовсе не пригодны.

Если выращиваемым щенкам в дальнейшем предстоит дрессировка и служба, не требующие проявления активно-оборонительной реакции, они ко всем людям должны относиться ласково (поисково-спасательная, рудорозыскная службы и др.), и необходимость в запрете посторонним людям ласкать таких щенков отпадает. Как говорилось ранее, на организм животного постоянно воздействуют различные раздражители как из окружающей внешней среды, так и из внутренней, то есть из самого организма, например боль от переполнения кишечника газами, сигналы о недостатке в организме питательных веществ и воды, сопровождаемые ощущениями голода и жажды, и др. Такие внутренние раздражители оказывают большое влияние на поведение собаки. Они могут ухудшать работу собак, а сильные проявления побуждают ее отказаться от работы. Поэтому каждый раз перед началом воспитательной дрессировки нужно выгуливать щенков для освобождения от мочи и кала убедиться, что щенок здоров, его ничто не беспокоит. В противном случае внутренние раздражители и позывы, а также боль будут отвлекать щенка, мешать выработке условных рефлексов.

Нельзя заниматься дрессировкой вскоре после кормления щенка, так как он достаточно сыт и не заинтересован в лакомстве. Кроме того, переполнение желудка будет мешать работе. Вместе с тем нельзя работать со щенком, если он сильно проголодался. Чувство голода будет направлять все его устремления на поиск пищи и отвлекать от нормальной работы.

Поведение животных, их активность зависят также от их физического развития и натренированности. Собаки недостаточно развитые, нетренированные плохо поддаются воспитанию и начальной дрессировке. О таких щенках создается впечатление, что они непонятливые, тупые. К тому же они быстро устают и могут вовсе отказаться от работы.

Большое влияние на поведение и работоспособность собак оказывают половые инстинкты. Кобели в присутствии пустующих сук (в период их течки), а также при встрече с запаховыми следами таких сук сильно отвлекаются и до тех пор, пока их не отведут на другой участок, они не способны нормально работать. Перестают работать также и многие пустующие суки, особенно при появлении вблизи кобелей. Поэтому пустующих сук нельзя допускать на дрессировочные площадки, соревнования и выставки на участках, где в течение ближайших суток побывала хотя бы одна пустующая сука. Кобели, в том числе и половозрелые взрослые щенки, безошибочно определяют по запаху наличие у сук течки и после этого сильно возбуждаются и отвлекаются.

Факторы внешней среды постоянно изменяются и отражаются на поведении собак. Они могут быть благоприятными и неблагоприятными для воспитания и начальной дрессировки щенков.

Достаточно сильно влияет на собак температура воздуха. Сильная жара вызывает перегревание организма: собаки не имеют на коже потовых желез и не могут осуществлять терморегулирование температуры тела с помощью потоотделения. В жару собаки вынуждены усиленно дышать, с раскрытым ртом и вывалившимся языком, используя влажную поверхность рта и языка для охлаждения и снижения температуры тела. Особенно тяжело переносят собаки высокую температуру воздуха, сопровождаемую повышенной влажностью. Если этого не учитывать и не принимать профилактических мер, то у собаки может наступить перегревание организма и тепловой удар. Наружной оптимальной температурой воздуха, при которой не возникает затруднений для проведения дрессировки собак, является +15–25 °C. Для щенков, в зависимости от их возраста, этот благоприятный температурный предел соответственно меньший, чем у взрослых собак.

Нередко от собаководов, особенно недостаточно опытных, можно услышать жалобы, что им достался трудный щенок с дурными наклонностями. В подтверждение этому приводятся такие факты, как слизывание и поедание щенками штукатурки, встречаемых на прогулке пищевых отбросов и даже кала, царапание и грызение обоев, мебели, обуви, попрошайничество возле стола во время приема людьми пищи, упорное стремление забираться на диван, кровать и кресло, нападать на птицу и др.

Конечно, отрицать того, что по своим наследственным задаткам собаки, так же как и люди, рождаются со своими индивидуальными особенностями, нельзя. Вследствие этого одни щенки поддаются воспитанию и начальной дрессировки легче, другие труднее. Взрослые собаки также отличаются по своим способностям к дрессировке и несению службе (работы).

Однако, несмотря на эту закономерность, все же винить в дурных поступках следует не щенка, а его хозяина. Щенки с дурными наклонностями и тем более поступками не рождаются, а вырастают от недостаточного за ними наблюдения, неполноценного кормления и плохого воспитания.

При поедании щенком штукатурки, пищевых отбросов и нечистот необходимо прежде всего выяснить, достаточно ли он получает с кормом необходимых минеральных веществ, и если нет, увеличить минеральную подкормку, обратив внимание не только на количество даваемых минеральных веществ, но и на их ассортимент. Организм ежедневно должен получать в достаточном количестве кальций, фосфор, микроэлементы и другие минеральные вещества. Если несмотря на принятые меры, в том числе и выполненные советы ветеринарного врача, щенок продолжает поедать штукатурку, пищевые отбросы и нечистоты, слизывать и поедать землю и др., нужно принять предупредительные воспитательные меры. Заранее разложите по маршруту прогулку кости, кусочки мяса и т. п., обозначив эти места незаметными для щенка ориентирами (ветками, палочками и др.). Ведя щенка на прогулке на поводке, внимательно наблюдайте за ним и, как только он попытается схватить кость и т. п., немедленно произнесите запрещающую команду «Фу» и произведите не резкий, но достаточно чувствительный рывок поводком. В течение прогулки повторите эти действия 2–3 раза.

Часто щенки царапают и грызут штукатурку, обои и мебель от безделья, когда их на длительное время оставляют в квартире одних. Поэтому старайтесь по возможности не оставлять щенков одних, особенно молодых, на длительное время. Если все же вы вынуждены это сделать, не забывайте оставить им игрушки. При попытке щенка совершить в вашем присутствии указанные нежелательные действия, а также забраться на диван, кровать и др. немедленно произнесите запрещающую команду «фу» и постарайтесь отвлечь щенка игрой, а если щенок не выполнит команды, нанесите ему легкий удар по спинке прутиком.

Многие щенки любят прыгать на хозяина, опираясь на него передними лапами. Столь дурная привычка особенно неприятна в плохую погоду, когда лапы сильно загрязнены. Для предупреждения ее прежде всего при даче щенку лакомства не поднимайте его высоко, чтобы щенок не подпрыгивал за лакомством и не опирался на вас лапами. Если же привычка уже начала проявляться, то пресекайте ее немедленно запрещающей командой «Фу», а при неоднократном проявлении и легким ударом по спинке. Мы также не рекомендуем позволять щенку лизать ваше лицо. Такое проявление любви, безусловно, очень приятно, но негигиенично. В то же время не следует запрещать периодически лизать ваши руки. Каждый раз после занятий со щенком мойте руки с мылом.

Чтобы щенок не попрошайничал во время приема пищи людьми, нужно его до этого накормить, а каждую попытку приблизиться к столу для попрошайничества немедленно пресекайте командой «Место», добиваясь, чтобы он отошел на место своего отдыха. Если щенок не выполнит команду, нужно ее повторить и отвести щенка на место отдыха.

Уделите особое внимание правильному реагированию щенка на встречи с незнакомыми людьми. Не допускайте, чтобы собака каждого входящего в ваш дом или двор постороннего человека, а также встреченного на улице воспринимала как друга или, еще хуже, — как врага и боялась его. Такую привычку следует изживать в щенячьем возрасте.

Молодые щенки (до 3–4-месячного возраста) обычно проявляют заинтересованность, доброжелательность к подходящему к дому или ко двору постороннему человеку. Мешать щенку знакомиться с новым человеком не следует: щенок приобретает жизненный опыт. В то же время не позволяйте постороннему играть со щенком, ласкать его. Хорошо, если щенок, подбежав к незнакомому человеку и не встретив с его стороны попыток к более тесному общению, вскоре отойдет в сторону. Это будет вырабатывать у него спокойное, незаинтересованное отношение к посторонним людям.

Щенки, достигшие 3-месячного возраста и старше, уже приобретают черты индивидуального поведения. Значительная их часть не проявляет к посторонним людям особой заинтересованности и тем более радости и становится настороженной. Некоторые щенки даже облаивают входящих, что следует поощрять поглаживание щенков, восклицанием «Хорошо», но не допуская длительного облаивания.

Некоторые щенки проявляют к входящим посторонним людям элементы трусости, особенно если они допускают резкие движения, шумят и т. п. В таких случаях нужно попросить вошедшего прекратить пугающие щенка действия, успокоить животное поглаживанием, а затем подозвать щенка поближе к вошедшему, чтобы тот убедился, что посторонний человек никакой угрозы для него не представляет.

Из щенка любой породы нужно вырастить собаку — хорошего сторожа квартиры и дома. Поэтому, если щенок 3–4-месячного возраста и старше к вошедшему в квартиру или во двор постороннему человеку остается совершенно безразличным, не настораживается и, хуже того, встречается его с радостью, нужно провести несколько занятий по выработке у него правильного поведения.

Попросите вашего знакомого перед входом в квартиру не сильно, но достаточно энергично поскрести по двери. Если щенок насторожится, начнет ворчать или лаять, поощрите его восклицанием «Хорошо» и поглаживанием. Такое поведение щенка в более выраженной степени должно проявиться, когда посторонний человек войдет в квартиру. Если же все эти действия не вызовут желательной реакции, нужно, чтобы он попытался возбудить щенка нерезкими угрожающими действиями (взмах руки, наклон корпуса вперед). После того как щенок насторожится и начнет лаять, посторонний человек должен отступить и, показав, что он «испугался», выйти из квартиры. Хозяину нужно успокоить и поощрить щенка поглаживанием, восклицанием «Хорошо».

Все действия постороннего человека по отношению к щенку должны быть не очень резкими, умеренными, не пугающими щенка. Достаточно проявления щенком умеренной защитно-оборонительной реакции, но ни в коем случае не трусости. Не нужно, чтобы щенок хватал человека зубами и проявлял сильную возбужденность, это будет способствовать нежелательной выработке в щенячьем возрасте злобности.

Ни в коем случае не пытайтесь вызвать у щенка настороженность и активно-оборонительную реакцию с помощью переодевания в одежду соседей и воздействия на щенка угрожающими действиями: по вашему запаху и другим индивидуальным особенностям щенок быстро вас «разоблачит», и вы поставите своего воспитанника перед трудной, вредной для его правильного воспитания задачей.

Щенки вследствие свойственного своему возрасту недостаточного физического развития и неполной сформированности поведенческих реакций зачастую, особенно в возрасте 3–5 месяцев, проявляют на резкие внешние раздражители (посторонних людей, животных, транспортные средства) оборонительную реакцию в пассивной форме. Особенно если с ними редко гуляют, мало их знакомят с окружающей внешней средой. В таком случае они отступают от раздражителя или пугаются, стараясь спрятаться. Такая реакция безусловно нежелательна и нужно успокоить щенка, отвлечь его игрой, лакомством. Но такое поведение еще не означает, что щенок останется навсегда трусливым, и не должно вас пугать. Как правило, это не проявление врожденной, не поддающейся исправлению пассивно-оборонительной реакции, обусловленной слабым типом высшей нервной деятельности (ВНД), а естественная реакция на незнакомый внешний резкий раздражитель, и на последующих занятиях она заменится оборонительной реакцией в активной форме. Если же, несмотря на неоднократные настойчивые ваши попытки, пассивно-оборонительная реакция на резкие внешние раздражители у щенка будет сохраняться, то в ее проявлении нужно искать не только недостаточность предыдущего воспитания, но и вполне вероятную нежелательную врожденную наследственность.

Необходима продуманная ежедневная работа по воспитанию щенка, работа терпеливая, настойчивая, целеустремленная. В результате щенок должен усвоить, за какие действия его поощрят, а за какие накажут. В первом случае он может ожидать от хозяина лакомство и восклицание «Хорошо», а во втором 2 наказание, вплоть до легких, но чувствительных ударов прутиком. Напомним, что удары, пусть даже и легкие, должны применяться к щенкам как крайняя мера, когда другие меры не достигают цели, и к тому же, как правило, только к взрослым щенкам. Неотвратимость воздействия на щенка для прекращения нежелательных действий — главный методический воспитательный стержень. К тому же воздействие должно применяться в период, когда щенок пытается совершить нежелательное действие или немедленно после него с предварительной подачей запрещающей команды «Фу».

Для воспитания и начальной дрессировки щенка необходим следующий инвентарь: шлейка, ошейник, поводок короткий, поводок длинный, апортировочные предметы, прутик, сумка для лакомства, сумка для инвентаря.

Воспитание и начальная дрессировка щенка в возрасте 1–3 месяцев

В этот период щенка приучаются к хозяину и членам его семьи, кормлению, своему месту, чистке и мытью, чистоплотности, кличке, шлейке и поводку, подходу к хозяину (команда «Ко мне»), отходу от хозяина (команда «Гуляй»), прекращению нежелательных действий (команда «Фу»), играм с хозяином и сверстниками, раздражителями внешней среды (прогулки).

У щенков этого возраста легко вырабатываются положительные навыки, связанные с какой-либо деятельностью, и трудно вырабатываются навыки на основе тормозных реакций. Для выработки необходимых навыков широко используют корм (лакомство).

К хозяину и членам его семьи щенок привыкает в процессе постоянного общения с ними. Если к щенку относятся заботливо, доброжелательно, не допускают каких-либо действий, вызывающих боль или пугливость, то между ним и окружающими людьми устанавливаются и укрепляются хорошие взаимоотношения, которые среди собаководов принято называть хорошим контактом. Важно, чтобы наиболее прочно контакт устанавливался между щенком и его хозяином. Это залог успешного воспитания щенка и эффективной начальной его дрессировки. Поэтому основную работу по содержанию щенка должен выполнять его хозяин, а остальные члены семьи могут привлекаться к уходу за щенком лишь в случаях крайней необходимости (болезнь хозяина и др.).

Если маленькие питомец при вашем появлении подбегает и ласкается к вам, нередко подпрыгивает и беззлобно лает, сопровождает вас по квартире или во дворе, стремится затеять игру, а в случае вашего ухода проявляет беспокойство, нередко ищет вас, иногда скулит, ожидает возле дверей, значит, контакт установлен.

Регулярный прием корма и воды — жизненно важная потребность — не требует специального приучения. К тому же ко дню отъема щенка от матери и передачи другому владельцу он бывает хорошо приучен к разнообразному корму. Важно щенка поить и кормить регулярно, в одно и то же время и соблюдать полноценность суточного рациона, следуя научно обоснованным рекомендациям.

Как недокорм, так и перекорм щенка недопустимы. В первом случае он приведет к отставанию в росте и развитии, а во втором — нарушит нормальный процесс пищеварения, ухудшит аппетит, спровоцирует ожирение.

К своему месту щенка начинают приучать с первых дней появления его в доме. Это место, на котором должен иметься коврик (половичок), предназначено для отдыха щенка, а также для временного его размещения в случаях, когда щенок мешает людям (уборка помещения, прием пищи и др.).

Каждый раз, когда щенок, насытившись или наигравшись, начнет укладываться где-либо на отдых, возьмите его на руки, отнесите к месту отдыха и после команды «Место» положите на коврик, повторите команду «Место» и погладьте. В первое время щенок, как правило, попытается подняться и убежать. В таком случае, удерживая щенка на подстилке, повторите команду «Место», погладьте его и, как только он успокоится, поощрите его восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством, затем отойдите. Если щенок уснет, на этом упражнение закончите, если же он вскоре покинет свое место и попытается улечься где-либо в другом месте, упреждение следует повторить. В течение дня упражнение повторяйте 3–4 раза.

По такой методике приучайте щенка уходить по команде «Место» в случаях, если он во время приема людьми пищи будет попрошайничать или во время уборки квартиры станет гоняться за веником, пылесосом и др.

Учтите, щенка сравнительно легки приучить к выполнению команды «Место», когда он сыт или устал, и значительно труднее, когда он возбужден запахом пищи у стола или движущимся по полу веником или пылесосом. В первом случае навыки легко вырабатываются уже у молодых, 1–2-месячных щенков, а во втором — у щенков, достигших 3–4-месячного возраста и старше.

К чистке и мытью щенка приучают с раннего возраста, когда он отнят от матери и содержится в доме или во дворе. Какой-либо сложности в выработке навыков спокойного отношения к чистке не возникает, если к ней приучают осторожно, не причиняя щенку боли и не пугая его. В таком случае чистка станет для щенка источником приятных ощущений и он будет каждый раз с радостью подбегать к хозяину, как только увидит в его руке щетку и гребень.

Это в равной степени относится и к приучению щенка к мытью. Нудно лишь внимательно следить за температурой воды, особенно если она берется непосредственно из шланга со смесителем. Бывают случаи, когда теплая вода внезапно заменяется горячей и щенок получает ожог. После этого в течение многих дней один шум вытекающей из шланга воды будет вызывать у щенка испуг и активное сопротивление мытью. Использовать для мытья щенков воду непосредственно из шлангов с такими смесителями нельзя.

К чистоплотности щенка приучают с первого дня его появления в доме. При этом необходимо строго руководствоваться рекомендациями, изложенными на с. 35–36. При выполнении этих рекомендаций щенок постепенно привыкает сдерживать себя и проситься на выгул.

К кличке щенок привыкает быстро, в течение трех-четырех дней. Кличку произносят, когда обращаются к щенку во время ухода, кормления, воспитания, начальной дрессировки, словом, повседневно и ежечасно. Поэтому отнеситесь к выбору клички с полным вниманием и серьезностью.

Кличка должна соответствовать полу щенка и быть короткой, простой, легко произносимой и благозвучной. Нельзя присваивать клички с использованием человеческих имен, воинских званий, наименований государств, национальностей, названий городов и тем более святынь. Хорошо, если кличка вызывает в собаке симпатию, и недопустимы клички, порочащие животное. По нашему мнению, ничем не оправдано распространившееся в последние годы увлечение кличками иностранного происхождения, особенно сложными, труднопроизносимыми.

Во многих клубах служебного собаководства первые буквы кличек собак устанавливаются по алфавиту в зависимости от года их рождения. Поэтому поинтересуйтесь в клубе, какая первая буква соответствует году рождения вашего щенка и с учетом этого подбирайте кличку.

Для приучения щенка к кличке периодически в течение дня четко и достаточно громко произносите ее и, как только щенок обратит на это внимание, немедленно поощрите его поглаживанием и лакомством, повторяя кличку. Кроме того, используйте каждой кормление. Перед кормлением возьмите кормушку с кормом, произнесите кличку и после реакции щенка немедленно поставьте кормушку на место и покормите его. Во время кормления повторите кличку 1–2 раза.

Особенно важно выработать у щенка способность немедленно реагировать на кличку, когда он чем-либо отвлекся, например игрушками, глоданием кости, наблюдением за птицей и др. Для этого перед каждым кормлением щенка дождитесь и, когда он обратит на это внимание, поставьте кормушку с кормом и накормите его. Не забудьте повторить кличку во время кормления 1–2 раза.

После того как щенок станет реагировать на свою кличку, для закрепления выработанного навыка ежедневно поощряйте щенка поглаживанием и лакомством всякий раз, когда он будет обращать внимание на произнесенную вами кличку, но постепенно сокращайте число поощрений. В дальнейшем к поощрению, особенно лакомством, прибегайте изредка, как правило, в том случае, если щенок перестанет четко и безотказно реагировать на свою кличку.

К шлейке и поводку приучайте щенка с 2–2,5-месячного возраста. Подберите соответствующую шлейку и подгоните ее к щенку так, чтобы она на нем не болталась и в то же время не затрудняла его движений. После этого осторожно, но достаточно быстро наденьте на щенка шлейку. Если щенок беспокоится и пытается освободиться от нее, успокойте малыша поглаживанием, отвлеките его игрой, короткой пробежкой. Если это не поможет и щенок по-прежнему будет сильно беспокоиться, снимите шлейку и предоставьте ему возможность побыть в свободном состоянии, побегать, а затем снова наденьте шлейку. В течение дня упражнение повторите 3–4 раза.

Когда щенок станет спокойно вести себя с надетой на него шлейкой, во время прогулки быстро и по возможности незаметно для щенка пристегните к шлейке короткий легкий поводок (из тесьмы, тонкой веревки) и опустите его на землю. После 3–5-минутной прогулки возьмите поводок в левую руку и, слегка натянув его, продолжите прогулку. Каждый раз, когда щенок будет сильно тянуть поводок, ослабляйте его натяжение и продолжайте прогулку. В течение дня упражнение повторите 4–5 раз. Поводок предназначен для удержания щенка и управления им во время выгула и прогулок. В дальнейшем он применяется также при выработке навыков на различные команды («Сидеть», «Лежать» и др.). Нужно, чтобы он вызывал у щенка только благожелательное отношение.

Обычно так и бывает. Стоит вам только взять поводок, как щенок начнет вокруг вас бегать, подпрыгивать и проявлять другие признаки радости. Поэтому не правы те, кто использует поводок для наказания щенка, благо он всегда под рукой. Для наказания щенка надо пользоваться прутиком и прибегать к нему в случаях крайней необходимости, когда другие меры воспитания не достигают поставленной вами цели. Если же вы начнете стегать щенка поводком, пусть даже слегка, он станет его бояться. При систематическом злоупотреблении поводком щенки начинают убегать и прятаться от хозяев каждый раз, как только они берут поводок в руки.

В то же время нельзя превращать поводок в игрушку, как это нередко делают многие собаководы. Недопустимо, чтобы щенок во время прогулки, играя с поводком, грыз его и тянул к себе. В таком случае поводок теряет свое предназначение как инструмент, дисциплинирующий щенка, особенно на прогулках.

При соблюдении правильной методики щенок быстро привыкает к шлейке и поводку.

Подходить к хозяину по команде «Ко мне» щенка приучают возможно раньше, сразу же после установления с ним хорошего контакта и приучения его к месту и кличке.

Этот навык имеет для владельца щенка и взрослой собаки огромное значение, и к его выработке следует отнестись с особым вниманием. Поясним на примере.

Во время прогулки со щенком без поводка, как бы вы внимательно не следили за ним, он будет периодически теряться из вашего поля зрения. Особенно часто это происходит в местах, покрытых густым кустарником, или при наличии разрушенных строений. Обычно щенок следит за вами и далеко не удаляется. Но вот он нашел выброшенную кость, рыбью голову, жука и др. и так ими увлекся, что весь окружающий мир, в том числе и вы, перестал для него существовать. Проходит некоторое время, начинает темнеть, а ваш четвероногий любимец как сквозь землю провалился. Вы настойчиво ищете щенка, неоднократно повторяете его клику, но все безрезультатно. Тревога и досада одолевают вас, вы расширяете круг поиска, но все напрасно. А ваш щенок в это время лежит недалеко от вас, где-либо под густым кустом или поваленным забором, и не в силах оторваться от поглотившего все его внимание предмета. Наконец щенок найден или сам выйдет из своего укрытия, и словесный укор, а то и удар со стороны вконец разозлившегося владельца обрушивается на него.

Вот почему нужно добиваться, чтобы щенок, куда бы он от вас не запропастился, чем бы он не отвлекся, по команде «Ко мне» немедленно подбегал к вам. Именно подбегал, выполнял команду в темпе, энергично. Конечно, сразу этого достигнуть нельзя, особенно от молодого животного. Ведь щенку, которого командой «Ко мне» заставляют отказаться от кости или ползущего жука и идти к хозяину, приходится преодолевать могучие инстинкты. Поэтому на первых порах достаточно, если щенок по команде «Ко мне», нередко повторной, оставит свое увлечение и пусть медленно, но направится к хозяину. Часто он это будет делать медленно, явно неохотно, но постепенно, после многократных упражнений и увеличения возраста, станет подходить к хозяину быстрее.

Не стремитесь форсировать выполнение команды «Ко мне» и предъявлять к щенку непосильные требования. Ведь вам уже известно, что сильный раздражитель, например появившаяся возле собаки кошка или выстрел, способен вызвать в коре больших полушарий головного мозга обширный очаг возбуждения, который может распространяться на другие участки мозга и затормозить проявление условных рефлексов. Таким сильным раздражителем является для щенка и найденная кость или ползущий жук.

Для выработки четко выраженного, устойчивого навыка на команду «Ко мне» от вас потребуются терпение, настойчивость и упорство. Щенок, а впоследствии и выросшая из него взрослая собака, не овладевшие данным навыком, принесут вам много хлопот, неприятностей, а порой и отчаяние. Недостаточно выученные собаки будут часто во время прогулок теряться, а могут потеряться и навсегда. Особенно велика такая угроза в сезон течки у сук, так как сдерживание проявлений половых инстинктов у собак со стороны человека, в том числе и хозяина, весьма затруднительно.

Добиться от собаки безотказности и четкости выполнения команды «Ко мне» можно в том случае, если эта команда будет восприниматься как сигнал последующего поощрения, сопровождаемого приятными ощущениями (игра, восклицание «Хорошо», лакомство). Поэтому вначале приучайте щенка выполнять команду «Ко мне», с помощью корма (лакомства).

Приступая к кормлению, возьмите кормушку с кормом, произнесите кличку и, как только щенок обратит внимание, подайте команду «Ко мне», и когда он подбежит, поощрите его восклицанием «Хорошо», поглаживанием и дачей корма. Так поступайте перед началом каждого кормления. При первых упражнениях подзывайте к себе щенка, находящегося с вами в одной комнате и наблюдающего за вами, а в дальнейшем делайте это, когда он будет находиться в другой комнате, в коридоре или будет чем-либо занят (игрушкой и др.). Тем самым вы последуете принципу от простого — к сложному.

После 4–5 дней занятий приступайте к отработке команды «Ко мне» с выходом со щенком из дома. Когда щенок во время прогулки удалится от вас на 7–8 шагов, произнесите кличку щенка и, лишь он обратит на это внимание, подайте команду «Ко мне». Как только щенок к вам подбежит или подойдет, поощрите его восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. В течение одной прогулки упражнение повторите 4–5 раз.

Нередко, особенно в первые дни занятий, щенок на свою кличку и команду «Ко мне» может не реагировать. В таком случае повторите кличку более громко и, когда щенок обратит внимание, — более громко и в более повелительном тоне подайте команду «Ко мне», но ни в коем случае не выкрикивайте. Затем покажите щенку в своей руке лакомство, и если это на щенка не подействует, то, назвав кличку, немного отбегите в сторону или низко присядьте. Как правило, такое действие вызовет у щенка повышенный интерес и он к вам подбежит. Немедленно поощрите его восклицанием «Хорошо», оглаживанием и лакомством. Используйте отбегание в сторону и приседание также в том случае, если щенок по команде «Ко мне» будет к вам подходить, но в замедленном темпе.

Встречаются щенки, которые, несмотря на все ваши старания, будут плохо выполнять команду «Ко мне» или вовсе отказываться от ее выполнения. В таком случае прибегать к методу принуждения, хотя этот метод для щенков нежелателен. Использовать его следует весьма осторожно и лишь для более взрослых щенков. Возьмите щенка на длинный поводок и, когда он от вас удалится, произнесите кличку и подайте команду «Ко мне», вслед за чем осторожным периодическим натяжением поводка медленно подтягивайте щенка к себе, повторяя команду 2–3 раза. Стремитесь не причинять щенку какой-либо боли. Как только щенок к вам приблизится, поощрите его восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством.

Повторяя упражнения, как в квартире, так и вне ее, постепенно усложняйте дрессировку. Периодически подавайте команду «Ко мне» без предварительного привлечения к себе внимания щенка произнесением клички. Подавайте эту команду, когда щенок чем-либо увлекся и скрылся от вас. Постепенно увеличивайте расстояние между вами и щенком в момент подачи команды «Ко мне». Но не злоупотребляйте усложнениями, непосильными для щенка. Помните, что подхода должны повышаться постепенно, по мере выработки первоначальных навыков и увеличения возраста щенка.

К отходу от хозяина по команде «Гуляй» щенка приучают после того, как он приучен выполнять команду «Ко мне».

Во время прогулки отстегните поводок, подайте команду «Гуляй» и небольшой пробежкой увлеките за собой щенка так, чтобы он выбежал вперед. После того как щенок немного погуляет, подвозите его к себе и поощрите поглаживанием и лакомством. В дальнейшем, подав команду «Гуляй», сокращайте пробежку, а в последующем посылайте щенка вперед дня упражнение повторяй те 4–5 раз.

По мере выработки первоначальных навыков упражнение усложняйте. Посылайте щенка гулять все дальше от себя, увеличивайте пребывание щенка в свободном состоянии, но не злоупотребляйте усложнениями.

К прекращению нежелательных действий по команде «Фу» щенка приучают осторожно, чтобы не затормаживать его активность, естественное стремление побегать, порезвиться и поиграть. Помните, что до 2,5–3-месячного возраста у щенка легко вырабатываются положительные навыки, связанные с какой-либо деятельностью, например на команду «Ко мне», «Гуляй», но еще трудно вырабатываются тормозные реакции. Поэтому в возрасте 1–3 месяца прибегать для прекращения нежелательных действий к механическим воздействиям (удары прутиком и др.) недопустимо. Основным методом отучения щенка от дурных поступков должен стать метод отвлечения щенка от нежелательных действий, переключения его внимания и деятельность на другое занятие. Например, если щенок, увлекшись игрой, схватит зубами тапочку или штору, нужно немедленно отвлечь его от этого, назвав его кличку и бросив на пол любимую игрушку. Как правило, щенок оставит тапочку или штору и бросится за движущейся игрушкой. Для отвлечения щенка от нежелательных действий можно также произнести его кличку, подать команду «Ко мне» и для повышения заинтересованность показать в руке лакомство. Как только щенок к вам подбежит, поиграйте с ним 15–20 секунд, затем поощрите лакомством. Делать это следует не ранее, чем ваш питомец бросит тапочку или штору и подбежит к вам. В противном случае щенок «подумает», что поощрен за игру шторой или тапочкой.

Такими методами следует отучать щенка и от других нежелательных действий. Прибегать к наказанию щенков в возрасте 1–3 месяцев нельзя. Исключением из этого правила могут стать лишь случаи, когда неоднократные попытки отвлечения щенка от нежелательных действий остаются безрезультатными. Тогда в порядке исключения следует нанести щенку по спине легкий удар прутиком и одновременно подать запрещающую команду «Фу». Такие действия нужно производить сразу же, как только щенок попытается совершить нежелательный поступок, или в начале его и только со щенками 2,5–3-месячного возраста.

К играм с хозяином щенка приучают через несколько дней после того, как он привыкнет к окружающей обстановке и к своему хозяину. Для игры используются игрушки, периодически бросаемые на пол или на землю, короткие пробежки, игра в прятки и др. Игры с хозяином должны в возможно большей степени компенсировать игры с однопометниками, с которыми он разлучен. По возможности старайтесь имитировать действия других щенков во время игры. Опрокидывание щенка на спину, кувыркание и др. Но все это надо делать осторожно, не причиняя щенку боли, и непродолжительное время. Очень полезно периодически имитировать во время борьбы победу щенка над хозяином. Это будет способствовать выработке смелости, настойчивости, инициативы.

Могут играть со щенком и другие члены семьи, в том числе и дети, но тоже осторожно и непродолжительное время, чтобы не переутомлять щенка. Нельзя превращать щенка в живую игрушку, что особенно часто наблюдается, когда к играм допускаются дети. В таком случае неизбежны сильное переутомление щенка и ухудшение аппетита.

Основным партнером в играх со щенком должен быть его хозяин, что способствует выработке между ними хорошего контакта.

К играм щенка со сверстниками прибегают при наличии такой возможности. Это очень полезное многоплановое упражнение как для физического развития, так и для воспитания щенка. Никакие другие игры не могут в полной мере заменить игры со сверстниками. Непременными условиями здесь должны быть здоровье щенков, приблизительно одинаковый их возраст и физическое развитие, проведение таких игр под вашим наблюдением.

Регулируйте продолжительность игр, увеличивая ее постепенно. Следите за тем, чтобы на участках, где играют щенки, не было режущих и колющих предметов. После каждой игры отводите щенка в будку при содержании во дворе или к месту отдыха при содержании в квартире и по команде «Место» укладывайте его на отдых.

К ознакомлению с раздражителями внешней среды (прогулкам) щенка приучают после того, как он привык к хозяину и между ним и владельцем установился хороший контакт.

Гулять с 1–3-месячными щенками нужно очень осторожно: по физическому развитию и состоянию высшей нервной деятельности (ВНД) они еще недостаточно сформировались и окрепли и повышенные нагрузки для них непосильны.

Не забывайте, что прогулки предназначены не только для физического развития и укрепления здоровья щенка, что, конечно, очень важно, но и для приобретения жизненного опыта, приспособления к постоянно изменяющимся условиям внешней среды, выработки нормальной реакции на различные, в том числе и сильные, внешние раздражители (посторонние люди, животные, транспортные средства и др.). Поэтому во время прогулки со щенком на шлейке и поводке периодически останавливайтесь, предоставляйте ему возможность ознакомится с встречаемыми на маршруте предметами, обнюхать их и др.

Каждый раз, когда щенок чего-либо испугается, успокойте его поглаживанием, отвлеките от этого объекта, прогуляйте и снова подведите, чтобы он убедился в отсутствие какой-либо опасности. Для отвлечения и успокоения периодически используйте лакомство.

В спокойных местах, где щенку ничто не угрожает, отстегивайте поводок и предоставляйте ему возможность походить и побегать на свободе. Свобода, пусть даже кратковременная, способствует выработке у щенка инициативы в ознакомлении с окружающими предметами и их запахами, их дифференцировании (распознавании, различения), способности спокойного правильного реагирования на различные раздражители, уклоняться от опасности и др. В то же время не ослабляйте своего внимания к щенку и окружающей обстановке, своевременно берите щенка на поводок, если появится автомашина и другая опасность.

Не переутомляйте щенка длительными, непосильными для него прогулок, не доводите до такого состояния, когда щенок станет безучастным, незаинтересованным в ознакомлении с окружающими предметами. Особенно следите, чтобы щенок не выходил из вашего поля зрения, так как в любой момент может потребоваться ваша помощь.

Воспитание и начальная дрессировка щенка в возрасте 3–6 месяцев

В этот период продолжается приучение к чистоплотности, кличке, выполнению команд «Место», «Ко мне», «Гуляй», «Фу», играм с хозяином и сверстниками и к раздражителям внешней среды (прогулки). Щенка приучают к ошейнику и поводку, наморднику. Приступают к отработке команд «Рядом», «Сидеть», «Лежать», «Стоять», «Покажи зубы», «Апорт». Ваш питомец учится движению по лестнице, преодолению невысоких препятствий, движению в населенных пунктах, перевозке в транспортных средствах и выдержке.

В отличие от 1–3-месячных животных, выработка необходимых навыков у щенков 3–6 месяцев достигается в процессе той или иной деятельности не только при помощи корма (лакомства), но и механических воздействий (нажим ладонью, легкие натяжения и рывки поводок м и др.). Корм (лакомство), как правило, используется для поощрения за выполнение команды.

К соблюдению чистоплотности щенками данного возраста предъявляются повышенные требования. Обычно к 3-месячному возрасту щенок привыкает своевременно проситься на выгул, но случаи «невыдержки» проявляются еще довольно часто. Увлекшись игрой или каким-либо другим занятием, он еще не может своевременно среагировать на сигналы, получаемые из организма о переполнении мочевого пузыря и прямой кишки. Поэтому необходимо регулярно и своевременно выгуливать щенка. Учтите, что собаки, в том числе и щенки, не могут освободиться от мочи в один прием и делают это при каждом выгуле несколько раз.

Лучше всего выводить щенка, не дожидаясь, когда он сам попросится. Если же щенок начнет беспокоится, тут же не мешкая выводите его.

Обращайте особое внимание на качество корма. Недоброкачественные продукты, несвежий корм могут вызвать нарушения пищеварения и в этом случае избежать нечистоплотности со стороны щенка вам не удастся.

К своей кличке щенок хорошо привыкает к 3-месячному возрасту, и в дальнейшем этот навык требует лишь закрепления и совершенствования. С этой целью периодически поощряйте щенка, когда он реагирует на свою кличку и обращает на вас внимание. Но поощрение лакомством производите все реже и заменяйте восклицанием «Хорошо» и поглаживанием. Когда же навык своевременного реагирования щенка на кличку достаточно выработан, необходимость и в таких поощрениях постепенно отпадает: они вполне заменяются удовольствием, испытываемым щенком от выполнения последующих упражнений (занятий). Например, после того как щенок среагирует на кличку и обратит внимание на хозяина, тот берет его на поводок и выводит на прогулку, что является для щенка большим поощрением.

Условия закрепления и совершенствования навыка на произносимую кличку постепенно усложняйте. Обращайтесь к щенку, когда он чем-либо отвлечен, например игрушкой, принюхиванием к какому-то предмету, видом и шумом проезжающей автомашины, если щенок скрылся за кустами или другим укрытием. Затем упражнения проводят в комплексе. Например, произнеся кличку, подайте команду «Ко мне», а затем «Гуляй» и др.

Приучение щенка к месту продолжается в течение всего указанного возрастного периода. Однако после команды «Место» щенок на свое место не относится на руках, а отводится. Делается это так. Когда вам необходимо отправить щенка на место, подзовите его к себе, произнесите команду «Место» и затем увлеките его рядом с собой к месту. Повторите команду «Место» и положите щенка на коврик (половичок), после чего поощрите восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. Затем отойдите и после того, как щенок полежит, подзовите его к себе и немного поиграйте. Если щенок после команды «Место» на свое место рядом с вами не идет, повторите команду более строгим тоном и увлеките за собой щенка. В случаях, когда и это не помогает, используйте поводок со шлейкой или ошейником. Отведите щенка по команде «Место» к его месту на поводке, снимите шлейку (ошейник) с поводком, положите щенка на коврик (половичок), повторив при этом команду «Место», и поощрите восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. В дальнейшем сопровождайте щенка на его место без поводка.

Постепенно после подачи команды «Место» сокращайте число сопровождений щенка, а затем отправляйте его на место без своего сопровождения. В течение дня упражнение повторите 4–5 раз.

Закреплять и совершенствовать навык выполнения команды «Ко мне» в 3–6-месячный возрастной период, в отличие от предыдущего, допускается с помощью умеренного применения принуждения (механическое воздействие). Например, если щенок по команде «Ко мне» не подходит или не подбегает к хозяину, то его, подав команду «Ко мне», осторожно подтягивают длинным поводком, а после подхода поощряют восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. Упражнение повторяется 3–4 раза.

Постепенно вводятся усложнения. Щенок подзывается командой «Ко мне» все чаще, когда он чем-либо отвлекся или удалился в укрытие (за куст, строение и др.). Увеличивается расстояние удаления щенка от хозяина. При этом каждый раз предварительно произносится кличка щенка, чтобы привлечь его внимание, а когда он среагирует на кличку — команда «Ко мне». Применяются комплексные упражнения, например произносится кличка собаки, затем команда «Ко мне», а после того, как щенок подойдет, его поощряют и командой «Место» отправляют на место.

В рассматриваемом возрастном периоде закрепляется и совершенствует навык выполнения команды «Гуляй».

Потребность щенка в свободе заложена с рождения. Поэтому выполнение команды «Гуляй» по существу является для щенка подозрением и не требует со стороны хозяина особых усилий.

Однако следует добиваться своевременного и более четкого ее выполнения, чем прежде. После небольших перерывов упражнение повторяется 3–4 раза.

Постепенно увеличиваются маршрут движения собаки в свободном состоянии, его продолжительность. Вводятся комплексные упражнения, например, после произнесения клички щенка и его соответствующего реагирования он командой «Ко мне» подзывается к хозяину и поощряется, а затем по команде «Гуляй» направляется в свободное состояние. При этом хозяин не сопровождает щенка, а остается на своем месте.

Приучение щенка к прекращению нежелательных действий по команду «Фу» производится на протяжении всего возрастного периода. При этом требовании к щенку возрастают по мере увеличения его возраста.

Для выработки навыка каждый раз, как только щенок попытается или начнет производить то или иное нежелательное действие, например таскать и грызть обувь, тянуть зубами штору, гоняться за кошкой, поднимать с земли пищевые отбросы и др., произносится в угрожающей интонации запрещающая команда «Фу» (условный раздражитель), которая немедленно подкрепляется механическим воздействием (безусловным раздражителем) — рывком поводка, ударом прутиком по спине.

Нередко щенок не подбирает пищевые отбросы, идя рядом с вами на коротком поводке, но делает это, когда от вас удалится. В таком случае во время прогулки со щенком на длинном поводке внимательно наблюдайте за ним и, как только он попытается схватить пищевой отброс, немедленно произнесите запрещающую команду «Фу» и произведите рывок поводком.

Как команда «Фу», так и механическое воздействие должны быть умеренными, не пугающими щенка. Упражнение в течение дня повторяется не более 3–4 раз.

Не один раз за день щенок предоставит вам возможность принять меры по пресечению нежелательных действий. Но в большинстве случаев вы их не заметите или не будете готовы к своевременному на него воздействию. Поэтому, особенно на первых порах, рекомендуем своевременно подготовится к отработке упражнения, искусственно создав необходимую обстановку. Например, вы заметили, что щенок начал хватать зубами гардину или запрыгивать и ложиться на диван, кресло и др. В таком случае перед выводом щенка на выгул приоткройте окно так, чтобы ветром шевелилась гардина, и запаситесь прутиком незаметно для щенка. Вернувшись домой, внимательно понаблюдайте за щенком и, как только он схватит гардину или запрыгнет на диван (кресло), подайте команду «Фу» и нанесите прутиком по спине несильный удар.

Когда у щенка на команду «Фу» будет выработан первоначальный навык и он станет ее выполнять, можно ограничиться одной командой, а безусловный подкрепляющий раздражитель (удар прутиком и др.) применять лишь периодически, с тем, чтобы выработанный навык закреплялся и не угасал.

Игры щенка с хозяином и сверстниками нужно практиковать по возможности ежедневно, постепенно увеличивая их время и интенсивность, активно используя различные игрушки. Не забывайте о выборе игровых площадок без режущих и колющих предметов.

Прогулки со щенками 3–6-месячного возраста проводятся по возможности ежедневно, но не менее 4–5 раз в неделю, с постепенным увеличением времени и протяженности. Совершают их на поводке с ошейником. В спокойных местах поводок отстегивается и щенку предоставляется возможность погулять и побегать свободно.

Прогулки служат для ознакомления щенков с окружающей обстановкой, с различными предметами, животными, людьми и транспортными средствами. Однако проходить со щенком в непосредственной близости от транспортных средств, издающих сильный шум (крупнотоннажные автомашины, поезда и др.), не рекомендуется. Если же щенок испугался, его нужно успокоить поглаживанием, а при сильном беспокойстве отвлечь лакомством и через некоторое время снова приблизиться к объекту, испугавшему его, чтобы дать возможность убедиться в отсутствии угрозы.

Приучение щенка к ошейнику и поводку производится с 3-месячного возраста по методике приучения к шлейке с поводком. К этому времени шея у щенка уже достаточно сформировалась и окрепла и воздействие ошейника при правильном использовании поводком не вызывает боли, позволяя в то же время управлять щенком. Но не нужно забывать, что ошейник, в отличие от шлейки, прилегает к более нежным и чувствительным участкам тела. При сильном натяжении или рывке поводком ошейник затрудняет дыхание. Потому резкие натяжения и рывки поводком недопустимы. Выводя щенка на выгул и кратковременные прогулки в местах, где находятся резкие раздражители (движущийся транспорт и др.), целесообразно использовать не ошейник, а шлейку. Это тем более оправдано, если не ставится задача тонкого управления поводком, а лишь удержания щенка возле хозяина. И наоборот, когда щенок выводится на прогулку с задачей выработки тех или иных навыков, следует использовать не шлейку, а ошейник.

Приучать щенка к наморднику нужно с 4-месячного возраста. Наиболее удобным для собак намордником является так называемый глухой намордник, передняя часть которого состоит из сплошного куска кожи или кожзаменителя с отверстиями для воздуха. Он позволяет собаке при необходимости держать рот открытым, что облегчает дыхание. В теплый период года очень удобен сетчатый металлический намордник. Он понадобится при следовании со взрослым щенком не поводке в густом людском потоке и особенно при его перевозке в трамвае или автобусе. Поэтому приучение к наморднику производится уже в щенячьем возрасте.

Подберите намордник соответственно морде щенка, а при необходимости подгоните так, чтобы он особенно не стеснял щенка, но и не болтался. Во время прогулки со щенком на поводке остановитесь, покажите ему намордник так, чтобы он имел возможность его обнюхать, и осторожным, но быстрым движением правой руки наденьте и застегните намордник, вслед за чем продолжите прогулку, а если щенок предпримет попытку освободиться от намордника, то немного пробегите со щенком, успокаивая его поглаживанием. В целях отвлечения щенка от намордника можно также подавать команды «Сидеть», «Лежать» и др. Через 2–3 минуты снимите намордник и после небольших перерывов упражнение повторите 3–4 раза. В дальнейшем увеличивайте время пребывания щенка в наморднике.

Если щенок трудно приучается к наморднику, можно использовать лакомство. Положите лакомство в намордник и, как только щенок, пытаясь его достать, сунет морду в намордник, наденьте его полностью и быстро снимите. Повторите упражнение 3–4 раза. В дальнейшем надетый намордник застегивайте и постепенно увеличивайте время пребывания щенка в наморднике.

Приучение щенка к движению с хозяином по команде «Рядом» начинается после приучения к ошейнику и поводку.

В спокойном месте поставьте щенка на коротком поводке у своей левой ноги. При этом левой рукой держите поводок в 30–35 см от ошейника так, чтобы он мог легко передвигаться в согнутой кисти, а правой рукой держите остальную часть поводка в его середине, предварительно надев петлю поводка выше кисти. Подайте команду «Рядом», вслед за этим натяните поводок вперед и, начав движение, увлеките щенка к движению рядом с собой. Каждый раз при попытке щенка отойти от вас вперед, влево или отстать подавайте команду «Рядом» и удерживайте щенка от этого натяжением поводка, но не рывком. Затем ослабляйте натяжение поводка, предоставляя щенку свободно двигаться рядом с вами у вашей левой ноги.

Если щенок во время движения проявит беспокойство, то на ходу успокойте его поглаживанием левой рукой. В первые дни щенок может проявлять во время движения сильное беспокойство, метаться из стороны в сторону. В таких случаях останавливайтесь, успокаивая щенка поглаживанием и по команде «Рядом» возобновляйте движение. Не позволяйте щенку удаляться от вас во время движения далее чем на 1,5 м. В течение дня упражнение повторите 3–4 раза.

Постепенно увеличивайте протяженность маршрута движения щенка рядом с вами на поводке. Не допускайте рывков поводком; так можно поступать лишь со щенками, достигшими 6-месячного возраста. Не требуйте от щенка безупречного выполнения данного навыка. Важно добиться, чтобы щенок по команде «Рядом» спокойно двигался слева рядом с вами на небольшом расстоянии.

Приучать щенка садиться по команде «Сидеть» начинают с 3-месячного возраста, когда выработаны первоначальные навыки на команды «Ко мне» и «Рядом».

Подзовите щенка к себе так, чтобы он встал возле вашей левой ноги, сделайте пол-оборота влево, назовите кличку, подайте команду «Сидеть» и вслед за этим, поднимите лакомство над его головой вверх и немного назад. Чтобы удобнее было наблюдать за лакомством и приблизиться к нему, щенок поднимет голову и сядет. Если щенок попытается подпрыгнуть, чтобы завладеть лакомством, удержите его левой рукой за ошейник. При этом стремитесь лишь предотвратить подпрыгивание щенка, но не ограничивайте свободное поднимание им головы за лакомством и посадку. Как только щенок сядет, поощрите его восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. После небольших перерывов упражнение повторите 2–3 раза.

Через 4–5 дней после того, как будут выработаны первоначальные навыки на команду «Сидеть», переходите к отработке этой команды во дворе и в других местах, где нет сильных отвлекающих раздражителей (посторонних людей, животных, транспортных средств).

Приучение щенка ложиться по команде «Лежать» производится сразу после того, как выработаны первоначальные навыки на команду «Сидеть».

Посадите щенка возле своей левой ноги, сделайте пол-оборота влево, назовите кличку щенка, подайте команду «Лежать» и вслед за этим, поднеся к морде щенка в правой руке лакомство и нагнувшись, плавно опустите лакомство вниз и немного вперед. Устремясь за лакомством, щенок нагнется и ляжет. Как только он это сделает, поощрите его восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством, одновременно нажимая левой рукой на холку, чем предотвратите поднимание щенка. После небольших перерывов упражнение повторите 2–3 раза. Через 4–5 дней первоначальные навыки на команду «Лежать» будут выработаны и можно продолжать занятия во дворе и в других местах без резких отвлекающих раздражителей.

Приучение щенка к стойке по команде «Стоять» производится в тот же период, что и отработка команд «Сидеть» и «Лежать», если на них уже выработаны первоначальные навыки.

Посадите щенка возле своей левой ноги и сделайте к нему пол-оборота. Назовите кличку щенка, подайте команду «Стоять» и вслед за этим легким нажимом левой рукой под живот снизу вверх принудите щенка встать. Как только он встанет, поощрите его восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. После небольших перерывов упражнение повторите 2–3 раза. Если щенок вставая попытается сдвинуться со своего места, удерживайте его от этого правой рукой за ошейник.

Через 4–5 дней после того, как на команду «Стоять» будут выработаны первоначальные навыки, приступите к отработке ее во дворе и в других местах без сильных отвлекающих раздражителей.

После того как щенок будет выполнять команды «Сидеть», «Лежать» и «Стоять» без использования лакомства и воздействия рукой, можно приступить к комплексным упражнениям.

Подзовите щенка в себе и, как только от станет возле вашей левой ноги, посадите его командой «Сидеть». Затем положите его командой «Лежать» и поставьте командой «Стоять». Если такая последовательность подачи команд при комплексных упражнениях будет соблюдаться постоянно, то у щенка выработается нежелательная привычка и он после команды «Сидеть» в дальнейшем будет ложиться и затем вставать без вашей команды. Для предотвращения такой привычки периодически меняйте очередность подачи команд. Например, подошедшего щенка вначале по команде «Лежать» положите, затем по команде «Сидеть» посадите и т. д., меняя каждый раз очередность команд.

По мере закрепления навыков лакомство и механическое воздействие применяйте лишь изредка, для того чтобы эти навыки не угасли, а поддерживались и закреплялись. Если щенок не выполняет какую-либо команду, нужно ее повторить более строгим тоном. Если и она не будет выполнена, то после очередной команды (условного раздражителя) подкрепляйте ее лакомство и механическими воздействиями (безусловными раздражителями), руководствуясь соответствующей методика первоначальной дрессировки.

Очень часто невыполнение команды бывает связано не с угасание или ослаблением того или иного навыка, а с тем, что животное в момент подачи команды чем-либо отвлечено. Поэтому рекомендуем сначала произнесением клички привлечь внимание щенка, а затем повторением команды более строгим тоном побудить его к выполнению команды.

Приучать щенка к осмотру зубов по команде «Покажи зубы» нужно с 3-месячного возраста с таким расчетом, чтобы достаточно подготовить его к комиссионному осмотру на выводке молодняка. Во время выводки и на других осмотрах щенок должен беспрепятственно позволять осматривать зубы. Приучение к этому производится следующим образом.

Посадите щенка у своей левой ноги, положите правую ладонь на морду щенка снизу, а левую сверху, подайте команду «Покажи зубы» и раздвиньте губы щенка большими пальцами. При этом не позволяйте щенку раскрывать рот: при разомкнутых челюстях нельзя определить прикус (особенности смыкания зубов). Через небольшой промежуток времени освободите щенка и поощрите восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. Через 4–5 минут упражнение повторите.

По мере выработки первоначальных навыков сокращайте дачу лакомства, ограничиваясь для поощрения щенка за выполнение команды восклицанием «Хорошо» и поглаживанием.

При выполнении упражнений старайтесь не причинять щенку даже малейшей боли. Неоднократное несоблюдение этого правила вырабатывает у щенка стойкую отрицательную реакцию на команду «Покажи зубы», и он каждый раз будет активно сопротивляться осмотру зубов. Это правило следует строго соблюдать, приучая щенка к промерам, общему осмотру и др.

Приучение щенка к апортировке по команде «Апорт» (захватыванию в пасть и подноске апортировочных предметов) начинается с 3-месячного возраста. Это можно делать и раньше, так как большинство щенков охотно устремляется за бросаемыми игрушками и деревянными палочками. Но выработка навыков подноски к хозяину апортировочных предметов и отдачи их ему для щенков, не достигших 3–4-месячного возраста, затруднительна. В качестве апортировочных предметов вначале используйте игрушки.

Подзовите к себе щенка так, чтобы он стал возле вашей левой ноги, помахайте перед его глазами игрушкой и, подав команду «Апорт» и бросив игрушку на 3–4 шага, быстро продвиньтесь к ней, увлекая за собой щенка. Как только щенок схватит игрушку, подайте команду «Ко мне» и немного отбегите назад. Услышав знакомую команду и увидев, что вы отбегаете, щенок в большинстве случаев устремится и подбежит к вам. В таком случае возьмите правой рукой игрушку, подайте команду «Дай», покажите в левой руке лакомство и, как только щенок отдаст игрушку, поощрите его восклицанием «Хорошо» и лакомством. Через 4–5 минут упражнение повторите.

В случае если щенок после команды «Апорт» и броска игрушки за ней не побежит, привяжите к ней тонкую веревку и потяните ее по земле, как бы оживляя игрушку. Как правило, щенок подбежит к игрушке и схватит ее. Когда он устремится за игрушкой, подайте команду «Апорт» и выполняйте упражнение, как сказано выше. Если, схватив игрушку, щенок по команде «Ко мне» к вам не устремиться, то повторите команду более строгим тоном и движением в сторону на 2–3 шага привлеките его к себе.

По мере выработки первоначальных навыков на команду «Апорт» упражнения усложняйте. Апортировочный предмет бросайте дальше, вместо игрушек используйте деревянные палочки. Сокращайте пробежку вместе со щенком в сторону брошенного предмета, а затем оставайтесь на месте. Спустя 1–2 месяца после многократно повторяемых упражнений щенок по команде «Апорт» должен устремляться за бросаемыми предметами, подносить их к вам и по команде «Дай» отдавать. Каждый раз поощряйте щенка восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. Когда навыки достаточно закрепятся, поощрение щенка за выполнение команды «Апорт» лакомством производится все реже и заменяется восклицанием «Хорошо» и поглаживанием. Апортировочные предметы бросаются в траву и за невысокие кустарники так, чтобы щенок их не видел и был вынужден искать по запаху.

Приучать щенка ходить по лестнице следует начать с помощью шлейки и короткого поводка, а когда будут выработаны первоначальные навыки, можно использовать ошейник с поводком.

Подведите щенка на коротком поводке слева от себя к лестнице с невысокими ступеньками, подайте команду «Вперед» и увлеките его за собой. На первых занятиях идите со щенком медленно, осторожно. Сначала движения по лестнице, особенно вниз, щенок будет бояться. Помогите ему с помощью шлейки с поводком и заинтересуйте его. Поддерживайте щенка слегка натянутым левой рукой поводком и держа перед щенком в правой руке лакомство, по мере продвижения отодвигая его так, чтобы щенок его видел, но не мог достать. Это заставит щенка двигаться по лестнице. Как только щенок преодолеет несколько ступенек, остановитесь, поощрите его восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством и затем возобновите движение. После подъема или спуска с лестницы поощрите щенка восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. Затем сделайте небольшой перерыв и повторите упражнение.

На первых порах ведите щенка по лестнице рядом с собой слева или за собой, а затем позволяйте ему двигаться впереди вас. По мере выработки первоначальных навыков переходите на преодоление щенком лестниц большей протяженности и с более высокими ступеньками. Вместо шлейки используйте ошейник. Когда щенок начнет уверенно двигаться по лестнице на поводке, можно пускать его на лестницу командой «Вперед» без поводка.

Приучая щенка к преодолению других препятствий, сначала отрабатывайте эти упражнения с опорой щенка на препятствия, а затем безопорными прыжком. Начинайте с невысоких препятствий.

Во время прогулки подведите щенка на поводке к бревну диаметром 12–15 см, лежащему на земле, подайте команду «Вперед» и, перешагивая через бревно, увлеките щенка за собой, позволяя ему опереться на бревно лапами. Как только щенок перепрыгнет через бревно, поощрите его восклицанием «Хорошо», поглаживание и лакомством. После небольших перерывов упражнение повторите 2–3 раза. В дальнейшем поощрение лакомством сокращайте. Постепенно увеличивайте высоту препятствий, но не злоупотребляйте этим.

Можно приучить щенка преодолевать препятствия опорным прыжком с помощью игрушек. Поставьте щенка без поводка возле своей левой ноги перед препятствием, покажите щенка в правой руке игрушку, подайте команду «Вперед» и бросьте игрушку через препятствие. Вслед за перепрыгнувшим щенком перейдите через препятствие и поощрите его восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. После небольших перерывов упражнение повторите 2–3 раза.

Приучение щенка к безопорному прыжку через препятствие производится следующим образом. Положите тонкую деревянную рейку на два деревянных чурбака на высоте 12–15 см от земли и во время прогулки по команде «Барьер», перепрыгивая через рейку, увлеките за собой щенка, так чтобы он, перепрыгивания препятствие, не опирался на него лапами. Щенка, преодолевшего препятствие, поощрите восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. После небольших перерывов упражнение повторите 2–3 раза. В дальнейшем лакомство давайте все реже. Сначала приучайте щенка преодолевать препятствия на поводке, а затем без поводка.

Постепенно увеличивайте высоту препятствий, не забывая о возрасте вашего питомца. Преодолевая непосильные по высоте препятствия, щенок может нанести себе травму и долго будет бояться подходить к ним. Рекомендуемая высота препятствия для щенка 4-месячного возраста — 25 см; 5-месячного — 30 см.

Одновременно приступайте к прыжкам через канавы и другие горизонтальные препятствия. Ширина их должна быть на 10 см больше высоты вертикальных препятствий. Методика приучения к прыжкам через вертикальные препятствия, с той лишь разницей, что подается команда «Вперед», а не «Барьер».

Приучение щенка ходить по команде «Вперед» по бревнам и облегченным (низкорасположенным) бумам начинается с 3,5–4-месячного возраста.

Поставьте щенка слева от себя в конце толстого квадратного расположенного на земле бревна, подайте команду «Вперед» и, поддерживая щенка правой рукой за верхнюю часть шлейки, а левой — под живот, проведите щенка по бревну, повторив команду «Вперед» 2–3 раза. После того как щенок пройдет по бревну и спрыгнет с него, поощрите его восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. После небольших перерывов упражнение повторите 2–3 раза. Когда щенок станет уверенно ходить по квадратному бревну с вашей помощью, начинайте приучать его делать это по команде «Вперед» самостоятельно. Затем переходите к приучению щенка ходить по круглым бревнам. Не допускайте, чтобы щенок спрыгивал с бревна преждевременно, не преодолев его до конца. Когда щенок привыкнет ходить по бревну в шлейке, приучайте его ходить в ошейнике сначала без поводка, а затем с поводком.

Научив щенка уверенно, безбоязненно ходить по лежащим на земле бревнам, приучайте его ходить по облегченным (низкорасположенным) бумам.

Подведите щенка слева от себя на коротком поводке с ошейником к буму. Возьмите поводок вблизи от ошейника в правую руку, подайте команду «Вперед» и, периодически натягивая поводок вперед от щенка и поддерживая щенка под живот левой рукой, побудите его зайти на бум и преодолеть его, повторив команду «Вперед» 2–3 раза. Когда щенок, пройдя по буму, сойдет с него, поощрите его восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. Через 4–5 минут упражнение повторите.

Если щенка завести на бум таким образом не удастся, можно прибегнуть к помощи лакомства. Подведите щенка без поводка к буму, возьмите в правую руку лакомство, поднесите его к морде щенка и, подав команду «Вперед», отводите лакомство от него так, чтобы, стремясь схватить его, щенок был вынужден зайти на бум и двигаться по нему. Чтобы щенок с бума не упал, поддерживайте его левой рукой под живот и во время движения повторите команду «Вперед» 2–3 раза. Когда щенок пройдет бум и спустится с него, отдайте ему лакомство и поощрите восклицанием «Хорошо» и поглаживанием. Через 4–5 минут упражнение повторите.

Следите за тем, чтобы щенок с бума не спрыгнул и не упал. В противном случае, испытав боль, он надолго испугается препятствия.

Когда щенок станет по команде «Вперед» уверенно, без проявления боязни заходить на бум и преодолевать его, необходимость в побуждении его к этому натяжением поводка и поддержанием под живот отпадет. Однако внимательное наблюдение за щенком не прекращайте и при первом затруднении приходите на помощь. Не забывайте поощрять щенка сразу же, как только он спустится с бума. Постепенно поощрение лакомством сокращайте, ограничиваясь восклицанием «Хорошо» и поглаживанием.

Приучать щенка к движению в населенных пунктах сначала нужно на шлейке, а затем на ошейнике с использованием короткого поводка. Первые занятия проводятся в спокойных, малолюдных местах, а затем переходят в более многолюдные и загруженные транспортными средствами. Основная задача упражнений — приучить щенка спокойно относиться к встречаемым на пути движения раздражителям, в том числе и сильным, не отвлекаться от них, не выбегать на проезжую часть дорог, а все время двигаться или стоять у левой ноги хозяина.

Перед началом движения поставьте щенка у своей левой ноги, левой рукой возьмите поводок в 30–35 см от шлейки или ошейника, а правой — в середине остальной части поводка, предварительно надев петлю поводка выше кисти. Можно так же, надев петлю поводка выше кисти правой руки, остальную часть поводка держать в правой руке, собрав в гармошку так, чтобы, поводок, находящийся между правой и левой руками, немного провисал и не мешал движению правой руки во время ходьбы. Движение со щенком в населенном пункте начинается по команде «Рядом» и выполняется по методике и правилам, изложенным в разделе «Приучение щенка к движению рядом с хозяином».

В городских условиях щенок приучается ходить вдоль улицы только по тротуарам. Как только он попытается сойти с тротуара на проезжую часть дороги, подавайте команду «Рядом» и натяжением поводка возвращайте его к своей левой ноге, не прекращая движения. Переход со щенком улиц и площадей производится только в установленных местах. Перед началом перехода подавайте команду «Рядом». Постепенно щенок привыкнет к правилам перехода улиц и площадей и станет внимательно наблюдать за движением автомашин и других автотранспортных средств и перестанет выбегать на проезжую часть улицы, когда по ней движется автотранспорт. Все попытки щенка наброситься на других животных, людей и транспортные средства пресекайте запрещающей командой «Фу», а если это не подействует, то и легким рывком поводка.

Приучение щенка к перевозке в транспортных средствах начинают с перевозки их в корзинах, хозяйственных сумках и др. Это не потребует от вас больших хлопот. Важно только, чтобы щенок был обеспечен достаточным притоком воздуха и не мог вывалиться и упасть. Если ваш питомец проявляет беспокойство, отвлеките его лакомством и успокойте поглаживанием.

Приучать щенка к перевозке рядом с хозяином без использования корзин, хозяйственных сумок и др. можно лишь после того, как он приучен к шлейке, ошейнику, поводку, наморднику, выполнению команд «Ко мне», «Рядом», «Сидеть», «Лежать», преодолению лестниц должен быть приучен спокойно относиться к посторонним людям и транспортным средствам.

Щенок заводится в автобус, троллейбус, трамвай (там, где это разрешено местными органами власти) на коротком поводке и в наморднике по команде «Вперед». В случае необходимости; которая чаще всего возникает в начале приучения к перевозкам, щенка подсаживают. При спаренных автобусах, трамваях и троллейбусах производится на переднюю площадку второго вагона. При посадке в первый вагон имеется опасность попадания щенка под второй вагон. В автобусе, троллейбусе и трамвае щенок перевозится сидя или лежа возле левой ноги хозяина или перед ним. При этом рекомендуется удерживать его за шлейку, ошейник или поводок. Перевозя взрослого щенка в автомашине, не забудьте взять для него подстилку. Маленькие щенки в автомашинах чаще всего перевозятся в корзинах, хозяйственных сумках и др.

Вырабатывать у щенка выдержку начинают с 4-месяного возраста. Выдержка способствует послушанию, дисциплинированности щенка, более успешному усвоению им основ правильного воспитания и начальной дрессировки.

Выдержка требует затормаживания у щенка инстинктов, и дается она ему нелегко. Поэтому нельзя форсировать выработку выдержки, предъявлять к щенку непосильные требования.

Наиболее доступна и эффективна выработка выдержки в период кормления щенка. Подведите щенка к кормушке с кормом и удерживайте его поводком в течение 4–5 секунд, после чего по команде «Кушай» пускайте к кормушке. Постепенно увеличивайте выдержку, доводя ее к 6-месячному возрасту щенка до 8–10 секунд. Когда будут выработаны и закреплены первоначальные навыки выдержки, щенка можно будет подзывать к кормушке без поводка.

Вырабатывать выдержку можно и во время приучения щенка к выполнению команд «Гуляй», «Апорт», «Вперед», «Сидеть», «Стоять», когда на эти команды выработаны уже достаточно выраженные и устойчивые навыки. Например, посадите щенка на поводке возле своей левой ноги, помахайте перед его глазами игрушкой в правой руке и, бросив игрушку на 5–6 шагов, удерживайте щенка поводком. Через 4–5 секунд подайте команду «Апорт» и пошлите щенка за игрушкой, поступая затем как при апортировке. Через 5–6 минут упражнение повторите. Постепенно время выдержки увеличивайте, доводя его к 6-месячному возрасту щенка до 8–10 секунд.

Выдержка у щенка должна также вырабатываться по отношению к специалистам, производящим осмотр на выводках молодняка и других комиссионных осмотрах (осмотр зубов и др.). Щенок должен быть приучен вести себя во время осмотра спокойно. Для этого нужно заранее, до выводки, провести 2–3 тренировочных занятия, имитирующих комиссионный осмотр щенка. В качестве помощников-«экспертов» пригласите знакомых опытных собаководов.

Воспитание и начальная дрессировка щенка в возрасте 6–8 месяцев

В возрасте 6–8 месяцев щенка продолжают приучать к выполнению команд «Ко мне», «Гуляй», «Рядом», «Сидеть», «Лежать», «Стоять», «Место», «Апорт», «Фу», «Покажи зубы», к преодолению препятствий, движению в населенных пунктах, перевозке в транспортных средствах и выдержке. Продолжаются игры с хозяином и сверстниками, прогулки. Приступают к отработке команд «Голос» и «Ползи». Начинается выработка начальных простейших навыков специальной дрессировки (настороженность к посторонним людям, выборка вещи по запаху хозяина, обнаружение и проработка запахового следа).

В указанный возрастной период щенка приучают выполнять команды, подаваемые одновременно с жестами и раздельно. Усложняется методика начальной дрессировки и возрастают требования к щенку. Для более четкого выполнения команд допускаются не только натяжения, но и умеренные рывки поводком, нажимы ладонью на участки тела (метод принуждения). Но по-прежнему все воздействия на щенка (голосом, рукой, поводком, прутиком) должны быть щадящими, так как организм щенка, в том числе и его высшая нервная деятельность, в этом возрасте все еще полностью не сформировался и достаточно не окреп.

Команда «Ко мне» в данном возрасте отрабатывается на длинном поводке. Когда щенок отбежит от вас, подайте команду «Ко мне» и вслед за этим покажите в правой руке лакомством. Как правило, щенок устремится к вам. Повторив команду «Ко мне» и показывая лакомство, отбегите на 3–4 шага назад, активизируя движения щенка, и остановитесь. Подбежавшего к вам щенка поощрите восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. После небольших перерывов упражнение повторите 3–4 раза.

Если после команды «Ко мне» и показа лакомства щенок к вам не пойдет, снова подайте команду «Ко мне», но более строгим тоном, и легким натяжением поводка подтяните щенка к себе, повторив 1–2 раза команду. Когда щенок окажется возле вас, поощрите его восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. Подтягивая щенка поводком, старайтесь не причинять ему боли. После небольшого перерыва упражнение повторите. На последующих занятиях добивайтесь, чтобы по команде «Ко мне» щенок к вам направлялся без помощи поводка, и не подходил, а подбегал. Поощрение щенка лакомством сокращайте.

После того как щенок привыкнет подбегать к вам по команде «Ко мне», приступайте к выработке навыка на жест. Когда щенок отбежит от вас на длинном поводке, произнесите его кличку, чтобы обратить на себя его внимание, сделайте жест: поднимите правую руку в сторону на уровень плеча ладонью вниз и быстро опустите ее к бедру правой ноги; чуть позже подайте команду «Ко мне». Подбежавшего щенка поощрите восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. После небольших перерывов упражнение повторите 3–4 раза.

На последующих занятиях постепенно команду «Ко мне» подавайте все реже, а затем ограничивайтесь одним жестом, подкрепляя его командой лишь изредка. В дальнейшем подзывайте щенка к себе командой и жестом одновременно, но периодически прибегайте то к одной команде, то к одному жесту.

После многократных упражнений жест станет для щенка равноценным команде «Ко мне» и он будет к вам подбегать в обоих случаях.

Если щенок по команде «Ко мне» и жесту будет приближаться к вам неохотно, вяло, активизируйте его движение показов в правой руке лакомства и отбеганием на несколько шагов.

В дальнейшем приучайте щенка при подходе по команде «Ко мне» и жесту обходить вас справа и сзади и садиться у вашей левой ноги. Отстегните поводок, предоставьте щенку свободное состояние и, когда он отойдет на 5–7 шагов, произнесите его кличку. Затем сделайте жест и подайте команду «Ко мне». Подбегающему к вам щенку покажите в правой руке лакомство, отведите его за спину и, переложив в левую руку, побудите щенка вслед за лакомством обойти вас справа. Когда щенок окажется у вашей левой ноги, переложите лакомство в правую руку и поднимите его вверх и немного назад. Стремясь за лакомством, щенок вынужден будет поднять голову и сесть. Как только щенок это сделает, отдайте ему лакомство и поощрите восклицанием «Хорошо» и поглаживанием. Если щенок не сядет, подайте команду «Сидеть» и только после ее выполнение поощрите его лакомством, восклицанием «Хорошо» и поглаживанием. После небольших перерывов упражнение повторите 3–4 раза. Добивайтесь от щенка постепенного ускорения выполнения команды.

Если подбегающего к вам по команде «Ко мне» и жесту щенка подхватывать левой рукой за ошейник и направлять к левой ноге, а после посадки по команде «Сидеть» поощрять восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством, то его можно приучить садиться у вашей левой ноги без того, чтобы он обегал вас сзади. Оба эти метода приучения подбегающего щенка посадке у левой ноги по своему назначению равноценные и допускаются на испытаниях собак по общему курсу дрессировки (ОКД). Но следует сказать, что второй метод по технике выполнения более простой. К тому же при этом методе собака не будет уходить из вашего поля зрения. Он не случайно давно закрепился в служебном собаководстве пограничных войск и других ведомств и в последние годы приобрел много сторонников среди собаководов-любителей.

Команда «Гуляй» с 6–8-месячными щенками отрабатывается на длинном поводке после выработки у щенка первоначальных навыков на команду «Ко мне» и жест. Поставьте щенка возле своей левой ноги, возьмите поводок в самом его конце левой рукой, а остальную его часть отбросьте назад так, чтобы он не сдерживал движение щенка по команде. Произнесите кличку, сделайте жест — быстро поднимите правую руку ладонью вниз в сторону желательного движения щенка и опустите к бедру правой ноги с небольшим наклоном корпуса вперед — и одновременно подайте команду «Гуляй». Вслед за этим немного пробегите вперед, увлекая рядом с собой щенка. Затем предоставьте возможность щенку немного погулять на длинном поводке, подзовите его к себе и поощрите восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. После небольших перерывов упражнение повторите 3–4 раза.

В дальнейшем бегайте со щенком после команды «Гуляй» и жеста все реже, а затем и вовсе прекратите, предоставив щенку возможность отбегать от вас одному. Постепенно подавайте команду «Гулять» после жеста все реже и затем ограничивайтесь одним жестом, подкрепляя его командой изредка. Со временем предоставляйте щенку свободное состояние по команде и жесту одновременно, но периодически делайте это то по одной команде, то по одному жесту.

Команда «Рядом» в этот возрастной период отрабатывается на коротком поводке. Методика приучения щенка к движению рядом с хозяином та же, что и с 3–6-месячными, с той лишь разницей, что допускаются рывки поводком.

Поставьте щенка возле свой левой ноги (основная стойка), подайте команду «Рядом» и одновременно с началом движения вперед рывком поводка увлеките щенка за собой. Если во время движения щенок попытается забежать вперед вас, подайте команду «Рядом» и сделайте рывок поводком назад, если попытается отойти в сторону — подайте команду «Рядом» и произведите рывок поводком к себе, если начнет отставать — подайте команду «Рядом» и сделайте рывок поводком вперед. Как только щенок примет правильное положение, поощрите его восклицанием «Хорошо» и продолжайте движение. Двигаясь, ослабьте натяжение поводка, чтобы щенок мог ошибиться (отойти от вашей левой ноги), и каждый раз действуйте, как указано выше.

На первых занятиях соблюдайте прямолинейность и одинаковый темп движения со щенком, а затем изменяйте темп движения, практикуйте повороты.

Перед изменением темпа движения подайте команду «Рядом» и произведите рывок поводком вперед, если увеличиваете скорость движения, и назад, если ее замедляете.

При поворотах подайте команду «Рядом» и сделайте рывок поводком: при повороте направо — вперед, налево — назад, кругом — вперед. Повороты кругом делаются через правое плечо. Каждый раз после рывка поводком и выполнения щенком команды ослабляйте натяжение поводка, но так, чтобы он не болтался и не мешал движению.

Все рывки поводком должны быть умеренными по силе, щадящими. За правильное движение щенка рядом с вами периодически поощряйте его восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством.

Навык хождения рядом по жесту вырабатывается у щенка следующим образом. Поставьте щенка у своей левой ноги и возьмите правой рукой короткий поводок так, чтобы вам было удобно делать им рывки. Похлопайте ладонью левой руки по бедру своей левой ноги, подайте команду «Рядом», произведите рывок поводков вперед и одновременно начните движение вперед. Во время движения периодически делайте жест (похлопывание ладонью левой руки по бедру левой ноги) и вслед за ним подавайте команду «Рядом». Постепенно команду «Рядом» и рывки поводком вперед производите после жеста все реже, ограничиваясь одним жестом. В дальнейшем направляйте щенка к движению рядом с собой по команде и жесту одновременно, но периодически прибегая лишь к одной команде или одному жесту.

Отработка команды «Сидеть» в рассматриваемом возрасте производится на коротком поводке.

Поставьте щенка возле своей левой ноги, повернитесь к нему вполоборота, возьмите поводок правой рукой в 15 см от ошейника, а левую руку наложите на поясницу щенка ближе к крестцу, большим пальцем к себе. Затем подайте команду «Сидеть», нажмите левой рукой на поясницу вниз и одновременно правой рукой натяните поводок вверх и немного назад. Как только щенок сядет, поощрите его восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. После небольших перерывов упражнение повторите 2–3 раза.

Когда у щенка будут выработаны первоначальные навыки посадки по команде «Сидеть» возле вас, можно перейти к отработке этой команды на расстоянии нескольких шагов. Поставьте щенка на коротком поводке против себя на расстоянии 2–2,5 шага, произнесите его кличку, чтобы обратить на себя его внимание и подайте команду «Сидеть». Как только щенок сядет, подойдите к нему и поощрите восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. После небольших перерывов упражнение повторите 2–3 раза.

Если команду «Сидеть» щенок не выполнит, повторите ее более строгим тоном. Если и она не будет выполнена, подойдите к щенку, подайте команду «Сидеть» и нажимом левой рукой на поясницу и натяжением правой рукой поводка вверх и немного назад посадите щенка. Затем поощрите восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. Поставьте щенка, отойдите от него на 2–2,5 шага, повернитесь к нему и командой «Сидеть» посадите его. После 5–7-секундной выдержки подзовите щенка и поощрите его.

Если щенок станет к вам двигаться без команды, быстро подойдите к нему, отведите его за поводок на место и посадите командой «Сидеть». При невыполнении команды используйте поводок и нажим рукой на поясницу, как указано выше.

Выработать у щенка навык посадки по жесту можно следующим образом.

Положите щенка напротив себя в 1,5–2 шагах, предварительно повернув ошейник с поводком карабином вниз. Возьмите в левую руку поводок и слегка натяните его. Сделайте жест — быстро поднимите правую руку в сторону на уровень плеча, согните в локте, придав предплечью вертикальное положение, ладонью вперед и опустите к бедру правой ноги; чуть позже подайте команду «Сидеть». После выполнение команды подойдите к щенку и поощрите его восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. Спустя некоторое время упражнение повторите 2–3 раза. Постепенно команду «Сидеть» подавайте все реже и затем ограничивайтесь одним жестом, подкрепляя его командой лишь изредка. В дальнейшем усаживайте щенка по команде «Сидеть» и жесту одновременно, но периодически делайте это по одной команде или только по одному жесту.

Отработка команды «Лежать» в 6–8-месячный возрастной период производится на коротком поводке.

Посадите щенка возле своей левой ноги, повернитесь к нему вполоборота, возьмите поводок в правую руку в 20 см от ошейника так, чтобы карабин поводка находился внизу ошейника и положите левую руку на холку. Затем подайте команду «Лежать», нажмите левой рукой на холку и одновременно правой рукой производите затяжной рывок поводком вниз и немного вперед. Как только щенок ляжет, поощрите его восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. Если щенок попытается подняться, вторично, более строгим тоном подайте команду «Лежать» и нажимом левой рукой на холку удерживайте в лежачем положении 7–10 секунд. Через некоторое время упражнение повторите 2–3 раза.

После выработки у щенка первоначальных навыков на команду «Лежать» возле хозяина переходите к отработке этой команды на расстоянии нескольких шагов. Посадите щенка на коротком поводке напротив себя на расстоянии 1,5–2 шагов, произнесите кличку и подайте команду «Лежать». Как только щенок ляжет, подойдите к нему и поощрите восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. После небольших перерывов упражнение повторите 2–3 раза.

Если щенок команду «Лежать» не выполнит, повторите ее более строгим тоном. Если и она не будет выполнена, подойдите к щенку, подайте команду «Лежать» и нажимом левой руки на холку и рывком правой рукой поводка вниз и немного вперед положите щенка. После этого поощрите его восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. Затем посадите щенка, отойдите от него на 1,5–2 шага, повернитесь к нему и командой «Лежать» положите. После 7–10-секунднй выдержки подзовите щенка к себе и поощрите его восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. Если щенок начнет двигаться к вам без команды, то быстро подойдите к нему, отведите за поводок к месту и командой «Лежать» положите его. При необходимости для укладки используйте поводок и нажим рукой на холку.

Выработка у щенка навыка ложиться по жесту производится следующим образом.

Посадите щенка напротив себя в 1,5–2 шагах, предварительно повернув ошейник с поводком карабином вниз. Возьмите жест — поднимите правую руку ладонью вниз вперед на уровень плеча и быстро опустите к бедру правой ноги; чуть позже подайте команду «Лежать». Когда щенок ляжет, подойдите к нему и поощрите восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. После небольших перерывов упражнение повторите 2–3 раза. Постепенно команду «Лежать» после жеста подавайте все реже и затем ограничивайтесь одним жестом, подкрепляя его командой лишь изредка. В дальнейшем укладывайте щенка по команде «Лежать» и жесту одновременно, но периодически делайте это или одной командой или одним жестом.

Отрабатывать команду «Стоять» со щенком 6–8 месяцев нужно на коротком поводке.

Посадите щенка возле своей левой ноги, повернитесь к нему вполоборота, подайте команду «Стоять» и левой рукой, подведенной под живот, побудите щенка встать. При этом, натягивая взятый в правую руку в 15 см от ошейника поводок вверх, удерживайте щенка от смещения в сторону. Когда щенок встанет и будет стоять, поощрите его восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. Если щенок попытается без команды сесть или лечь, повторите команду «Стоять» более строгим тоном и левой рукой, подведенной под живот, а правой за поводок удерживайте его от этого 7–10 секунд. Сделав небольшой перерыв, упражнение повторите 2–3 раза. После отработки у щенка первоначальных навыков стоять по команде возле хозяина переходите к отработке этой команды на расстоянии нескольких шагов. Посадите щенка на коротком поводке напротив себя на расстоянии 1,5–2 шагов, произнесите кличку и подайте команду «Стоять». Как только щенок встанет, подойдите к нему и поощрите восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. После небольших перерывов упражнение повторите 2–3 раза.

Если щенок команду «Стоять» не выполнит, подайте ее повторно более строгим тоном. Если и она не будет выполнена — подойдите к щенку, подайте команду «Стоять» и нажимом левой рукой под живот поставьте щенка, удерживая его от смещения поводком, натянутым правой рукой вверх. Затем посадите щенка, отойдите от него на 1,5–2 шага, повернитесь к нему и командой «Стоять» поставьте. После 7–10-секундной выдержки подзовите щенка к себе и поощрите его восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством.

Если щенок начнет двигаться к вам без команды, быстро подойдите к нему, отведите за поводок на место и командой «Стоять» поставьте.

Выработка у щенка навыка стоять по жесту производится следующим образом. Посадите щенка напротив себя в 1,5–2 шагах, предварительно повернув ошейник с поводком карабином вниз. Возьмите левой рукой и слегка натяните поводок. Сделайте жест — взмах правой рукой, слегка согнутой в локте, ладонью вверх, вперед на уровень пояса и опустите к бедру правой ноги, а чуть позже подайте команду «Стоять». Как только щенок встанет, подойдите к нему и поощрите восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. После небольших перерывов упражнение повторите 2–3 раза. Постепенно команду «Стоять» подавайте после жеста все реже и затем ограничивайтесь одним жестом, подкрепляя его командой лишь изредка. В дальнейшем ставьте щенка по команде «Стоять» и жесту одновременно, но периодически чередуйте команду и жест.

Отрабатывать команду «Место» в рассматриваемый период нужно не только в квартире, но и во дворе и других спокойных местах.

Возьмите щенка на длинный поводок, уложите его командой «Лежать» и положите перед ним какой-либо предмет (перчатку, скатанный короткий поводок и др.), обозначив им место щенка. Вторично подайте команду «Лежать», отойдите от щенка на 3–5 шагов и повернитесь к нему. После небольшой выдержки подзовите щенка к себе и поощрите его восклицанием «Хорошо» и поглаживанием. Затем сделайте жест — выбросите правую руку ладонью вниз на высоту пояса в направлении места, оставленного щенком, и опустите к бедру правой ноги с небольшим наклоном корпуса вперед и одновременно подайте команду «Место». В это же время левой рукой произведите несколько легких рывков поводком и направьтесь со щенком к обозначенному месту. При этом отпускайте щенка вперед, приучая к самостоятельному впоследствии движению к месту. Во время движения повторите команду «Место» 2–3 раза. Подойдя к предмету, положите щенка на оставленное им место и поощрите восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. После небольших перерывов упражнение повторите 2–3 раза.

Если, отходя от щенка, вы заметите, что он без команды «Ко мне» покидает свое место, подайте команду «Место» более строгим тоном, а если и она не будет выполнена, то немедленно подойдите к щенку, отведите его за поводок на место и уложите.

По мере выработки первоначальных навыков на команду «Место» после подачи этой команды все больше отставайте от щенка, а затем оставайтесь на своем месте, предоставляя ему возможность отправляться на место самостоятельно.

Когда щенок станет после жеста и команды «Место» отправляться на свое место, подавайте команду «Место» после жеста все реже, а затем ограничивайтесь одним жестом, подкрепляя его командой лишь изредка. Затем отправляйте щенка на место по команде «Место» и жесту одновременно, но периодически делайте это одной командой или одним жестом.

Отрабатывать команду «Апорт» с 6–8-месячными щенками нужно на коротком поводке.

Посадите щенка на коротком поводке у своей левой ноги, повернитесь к нему вполоборота, возьмите в правую руку палочку (апортировочный предмет), произнесите кличку щенка и помахайте палочкой пере его глазами. Заметив, что щенок пытается схватить палочку, подайте команду «Апорт» и предоставьте ему возможность схватить палочку. Как только это произойдет, повторите команду «Апорт» и поощрите щенка восклицанием «Хорошо».

Для того чтобы щенок крепко держал апортировочный предмет и не выпускал его из пасти, пробегите с ним 5–7 шагов, затем пройдите 3–5 шагов и остановитесь. Затем подайте команду «Дай» и возьмите палочку в правую руку. Когда щенок отдаст палочку, поощрите его восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. Спустя некоторое время упражнение повторите 2–3 раза.

После того как щенок станет активно хватать палочку и длительно держать ее в пасти, посадите его на коротком поводке у своей левой ноги, помахайте палочкой в правой руке перед его глазами, движением руки снизу вверх отбросьте ее на 2,5–3 шага. Одновременно с броском подайте «Апорт» и вместе со щенком быстро идите к палочке, повторив команду «Апорт». Если щенок схватит палочку, поощрите на короткую пробежку. Затем немного пройдитесь, остановитесь и по команде «Дай» возьмите палочку в правую руку. Вслед за этим поощрите щенка восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. После небольших перерывов упражнение повторите 2–3 раза.

Если щенок, подойдя к брошенной вами палочке, ее не возьмет, для повышения заинтересованности «оживите» ее движением ноги.

На последующих занятиях бросайте палочку одновременно с командой «Апорт» все дальше, до 5–7 шагов. Затем приступайте к приучению щенка к апортировке по жесту. Посадите щенка на коротком поводке возле своей левой ноги, бросьте предмет (палочку), сделав при этом жест — выбросите правую руку ладонью вниз в направлении брошенного предмета и опустите ее к бедру правой ноги с небольшим наклоном корпуса вперед, одновременно подайте команду «Апорт». Вслед за этим быстро направляйтесь к брошенному предмету, активизируя тем самым движение щенка, но постепенно отставайте от него; со временем после броска предмета, жеста и команды «Апорт» оставайтесь на месте. Как только щенок подбежит к палочке и схватит ее, подайте команду «Ко мне». Подбежавшего щенка посадите у левой ноги, если он приучен по команде «Ко мне» обегать вас справа и сзади или перед собой, если он к этому не приучен. Когда щенок сядет, подайте команду «Дай», возьмите палочку в руку и поощрите его восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. После небольших перерывов упражнение повторите 2–3 раза.

По мере выработки на жест и команду «Апорт» первоначальных навыков команду «Апорт» подавайте все реже и затем ограничивайтесь одним жестом, подкрепляя его командой лишь изредка. В дальнейшем направляйте щенка за апортировочным предметом по команде «Апорт» и жесту одновременно: периодически прибегая то к одной команде, то к одному жесту.

Команда «Фу» с 6–8-мсячными щенками отрабатывается по той же методике, что и для щенков 3–6-месячного возраста. Однако усложняются условия выработки навыков и возрастают требования к щенку. Главная задача этого периода начальной дрессировки — выработка более четкого реагирования на команду «Фу» для прекращения щенком нежелательных действий.

Особое внимание обратите на приучение щенка не поднимать с земли и не грызть кости и другие пищевые отбросы. С этой целью перед прогулкой по ее маршруту заранее разбрасывайте кусочки мяса, колбасы, сыра и кости, обозначив места их размещения веточками или другими малозаметными для щенка предметами. Во время прогулки со щенком на коротком поводке по такому маршруту внимательно наблюдайте за своим воспитанником и все его попытки схватить «приманку» немедленно пресекайте поданной строгим тоном запрещающей командой «Фу» и средней силы, но чувствительным рывком поводка. Затем погуляйте со щенком в стороне от «приманок» не менее 7–10 минут и повторите упражнение. В течение дня такие занятия проводите не более 2 раз.

По такой же методике приучайте щенка не брать корм, предлагаемый посторонними людьми с руки или брошенный перед ним на пол или на землю.

Запрещающую команду «Фу» и рывки поводком применяйте также для отучения щенка, если это за ним отмечается, от набрасывания во время прогулок на людей, животных, транспортные средства и их облаивание.

Команда «Покажи зубы» с 6–8-месячными щенками отрабатывается так же, как и с щенками 3–6-месячного возраста. Основная задача упражнений в рассматриваемом возрасте — поддержание и совершенствование ранее выработанных навыков. Особое внимание обратите на наличие необходимых навыков у щенка за 2–3 недели до выводки молодняка. При необходимости заранее повторите соответствующие упражнения.

Приучение к ходьбе по лестнице в указанный возрастной период производится по той же методике, что и для щенков 3–6-месячного возраста. Основная задача упражнений — выработка навыков преодоления лестниц с более высокими ступеньками и большей протяженности.

После того как щенок станет уверенно и спокойно ходить по обычным лестницам (междуэтажными и др.), приступают к приучению преодолевать невысокие сквозные (спортивно-дрессировочные) лестницы, по методике приучения ходить по обычным лестницам. Однако при подъеме по сквозной лестнице щенок видит и ощущает постепенное удаление от земли, в связи с чем в первые дни упражнений он испытывает беспокойство и страх. Поэтому при подъеме и особенно при спуске необходимо поддерживать щенка поводком, успокаивать его поглаживанием.

Когда щенок привыкнет ходить по сквозной лестнице рядом с вами на коротком поводке, приучайте его ходить без поводка, а затем и одного. Посадите щенка без поводка перед сквозной лестницей у своей левой ноги, сделайте жест — выбросите правую руку ладонью вниз в сторону лестницы и опустите к бедру правой ноги с небольшим наклоном корпуса вперед и одновременно подайте команду «Вперед». Вслед за этим со щенком у левой ноги преодолевайте лестницу. После спуска с лестницы поощрите щенка восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. Через некоторое время упражнение повторите 2–3 раза.

В дальнейшем все больше отставайте от щенка, а затем, сделав жест и подав команду «Вперед», оставайтесь на месте. Когда щенок поднимется на лестницу, быстро перейдите на ее противоположную сторону и спустившегося щенка поощрите восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. После небольших перерывов упражнение повторите 2–3 раза.

Приучение преодолевать другие препятствия в 6–8-месячный возрастной период производится по той же методике, что и для щенков 3–6-месячного возраста. При этом постепенно повышайте высоту вертикальных и длину горизонтальных препятствий и вводите новое препятствие — глухой (сплошной) забор.

Для безопорных прыжков в высоту используют легкоатлетические барьеры высотой 35 см для 6-месячных щенков и 45 см — для 7-месячных. Длина канав и других горизонтальных препятствий устанавливается на 10 см больше высоты вертикальных препятствий. Не забудьте, что перед преодолением канав и других горизонтальных препятствий подается команда «Вперед».

Приучать щенков преодолевать глухой сплошной забор начинают с 7-месячного возраста. Производится это методом зацепления щенком за верх забора передними лапами.

Поставьте щенка без поводка у своей левой ноги в 1,5 шагах от глухого забора высотой 65–70 см. Сделайте жест — выбросите правую руку ладонью вниз в сторону глухого забора и опустите к бедру правой ноги с небольшим наклоном корпуса вперед и одновременно подайте команду «Барьер». В момент прыжка подхватите и немного приподнимите щенка вверх, чтобы он смог зацепиться передними лапами за верх забора. Как только щенок перевалит через забор, быстро перейдите на его сторону и спрыгнувшего щенка поощрите восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. После небольших перерывов упражнение повторите 1–2 раза.

Если щенок, несмотря на вашу повторную попытку, откажется от прыжка на забор, то на виду у него снимите с забора верхнюю доску и добейтесь, чтобы щенок преодолел забор. Следите за тем, чтобы щенок с забора не сорвался и не ушибся, и при необходимости немедленно приходите ему на помощь. В противном случае вам питомец надолго испугается препятствия и преодолеть страх будет очень трудно.

По мере выработки у щенка первоначальных навыков все реже приходите ему на помощь и постепенно увеличивайте высоту забора до 80–90 см.

Выработка выдержки у щенков 6–8 месяцев производится по той же методике, что и у щенков 3–6-месячного возраста. Время выдержки постепенно увеличивается и к 8 месяцам доводится до 15 секунд.

Ежедневные игры щенка с хозяином и сверстниками и прогулки в рассматриваемый возрастной период продолжаются, постепенно увеличивается их время и интенсивность. Усложняется маршрут прогулки. Со щенком на коротком поводке выходите на участки с интенсивным движением людей и транспортных средств, но по-прежнему внимательно наблюдайте за своим питомцем. При малейшем беспокойстве и тем более испуге щенка немедленно приходите к нему на помощь. Погладьте его, отвлеките дачей лакомства. Рекомендуются в спокойных местах прогулки (пробежки) с велосипедистом.

Щенков 7-месячного возраста желательно приучать к выстрелам из стартового пистолета. Сначала с расстояния 90–100 м, а к 8 месяцам сокращая его до 50–60 м. Более близкие расстояния могут вызвать у щенка страх и заторможенность.

К отработке команды «Голос» приступают с 6-месячного возраста щенка.

Посадите щенка напротив себя на коротком поводке, надев петлю поводка на левую руку; наступите левой ногой на опущенный на землю поводок так, чтобы щенок не мог подпрыгивать, а в правую руку возьмите лакомство. Дайте щенку понюхать лакомство, затем поднимите его над головой щенка и помахайте им влево и вправо согнутой в локте и поднятой на уровень головы дрессировщика правой рукой ладонью вперед (жест для вызова голоса). Одновременно подайте команду «Голос». Сильное возбуждение на лакомство и невозможность приблизиться к нему и схватить вызовет у щенка лай. Как только щенок залает, поощрите его восклицанием «Хорошо» и лакомством. После небольших перерывов упражнение повторите 3–4 раза.

Постепенно команду «Голос» подавайте все реже, а затем ограничивайтесь одним лишь жестом, изредка подкрепляя командой. В дальнейшем вызывайте у щенка голос (лай) на жест и команду «Голос» одновременно, периодически прибегая то к одной команде, то к одному жесту, постепенно отказываясь от поощрения лакомством.

Отрабатывать команду «Ползи» нужно начинать с 7-месячного возраста щенка, на коротком поводке.

Подберите ровный участок без каких-либо режущих или колющих предметов, желательно покрытый травой, прилягте на правый бок, опираясь на локоть правой руки и положите слева от себя щенка. Возьмите в правую руку собранный в гармошку поводок, положите левую руку на холку щенка, подайте команду «Ползи» и, начав ползти, одновременно производите правой рукой легкие рывки поводком вперед, побуждая щенка ползти. В первое время щенок попытается приподняться. В таком случае удерживайте его от этого нажимом левой руки на холку и одновременно подавайте команду «Ползи». Когда щенок начнет ползти, поощрите его восклицанием «Хорошо» и лакомством и продолжите упражнение. В первые дни ограничивайтесь ползанием на расстояние 1,5–2 м, постепенно увеличивая его до 5 м.

Ползание для щенка — довольно трудное упражнение, поэтому не форсируйте выработку этого навыка, не допускайте перегрузки и сильного переутомления вашего питомца.

Таким образом, в 6–8-месячный возрастной период условия отработки со щенками команд «Ко мне», «Гуляй», «Рядом», «Сидеть», «Лежать» и др. постепенно усложняются, возрастают требования к щенку. Увеличивается расстояние при подаче и выполнении команд между щенком и дрессировщиком. Занятия проводят при наличии посторонних людей, животных, транспортных средств и других отвлекающих раздражителей. Но все эти усложнения должны вводиться постепенно, по мере того как щенок к ним достаточно подготовлен. Торопиться с усложнениями и тем более предъявлять к щенку непосильные для его возраста требования ни в коем случае нельзя.

Это правило в равной степени относится и к возможности приучения щенка к выполнению указанных команд без поводка. Переходить к приучению щенка работать без поводка можно лишь тогда, когда у щенка на ту или иную команду выработаны и закреплены достаточно выраженные соответствующие навыки при работе с ним на поводке. В противном случае щенок не только не приобретет новые навыки, но и утратит ранее выработанные. Если вы не имеете достаточного практического опыта по начальной дрессировке щенка без поводка и тем более необходимого для этого свободного времени, то лучше к упражнениям со щенком без поводка не приступайте. Эту задача можно будет выполнить позже, в период занятий по общему курсу дрессировки (ОКД).

Подготовительные упражнения из курса специальной дрессировки

Если щенок успешно усваивает программу начального курса общей дрессировки, то начиная с 6–7-месячного возраста, очень полезно вводить отдельные подготовительные упражнения из курса специальной дрессировки, направленные на выработку у щенка настороженности по отношению к посторонним людям, развитие зрения, слуха и особенности обоняния, обнаружение, дифференциацию и проработку запахового следа и др. Рекомендуем следующие упражнения.

1. Приучайте щенка к поиску хозяина по его запаховому следу. На прогулках со щенком без поводка в спокойных местах, в моменты, когда он от вас отбежит и чем-либо отвлечется, периодически прячьтесь от него за кустом, забором или другим укрытием и внимательно наблюдайте за своим питомцем. Потеряв вас из виду, он побегает и, не обнаружив хозяина, будет вынужден принюхиваться в поисках на земле вашего запахового следа и искать вас по этому следу. Когда щенок, уловив запаховый след, немного по нему пробежит, на первых занятиях облегчите ему дальнейший поиск и выйдите из-за укрытия, подав команду «Ко мне». Подбежавшего щенка поощрите восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. В течение одной прогулки упражнение после небольших перерывов повторите 2–3 раза.

Если щенок ваш запаховый след не обнаружит и к вам не направиться, а станет от вас удаляться в противоположную сторону, подайте ему из-за укрытия команду «Ко мне», а если он и на нее не отреагирует, выйдите из-за укрытия, громко произнесите кличку щенка и подайте команду «Ко мне». Как только щенок услышит или увидит вас и направится в вашу сторону, спрячьтесь за укрытие и по возможности незаметно для него переместитесь за другое укрытие.

Подбежав к месту вашего первого укрытия и не найдя вас, щенок будет вынужден принюхиваться и искать вас по следу. Когда щенок к вам подбежит, поощрите его восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством.

Постепенно увеличивайте протяженность запахового следа и не выходите из-за укрытия до тех пор, пока щенок не проработает след и к вам не подбежит.

2. Приучайте щенка к сторожевой службе. Во время прогулки со щенком на коротком поводке по тропе или узкой дороге помощник дрессировщика, заранее расположившийся за кустами, деревьями или другими укрытиями на расстоянии 15–20 шагов, создает шум (средней силы удары прутом по земле, дереву и др.). В это время подайте команду «Слушай» и, как только щенок обратит внимание на шум и насторожится, поощрите его восклицанием «Хорошо» и поглаживанием. Затем по условленному сигналу (поднятию вашей руки и др.) помощник дрессировщика выходит из-за укрытия и машет прутом, взятым в правую руку. Когда щенок, возбудившись, двинется в сторону помощника, последний должен медленно отступить, а приблизившемуся щенку позволить схватить выставленную в руке тряпку. После того как щенок ее схватит — подтягивать тряпку к себе. После непродолжительной «борьбы» помощник отпускает тряпку, которую дрессировщик по команде «Дай» забирает. Упражнение заканчивается «укладкой» помощника командой «Ложись», поданной дрессировщиком, поощрение щенка восклицанием «Хорошо», поглаживание и лакомством. Через 20–25 минут упражнение можно повторить, но не более одного раза.

Помощнику дрессировщика не следует сильно возбуждать щенка (бить его прутом или тряпкой, сильно подтягивать тряпку к себе), чтобы не вызывать у щенка злобы и других резко выраженных признаков активно-оборонительной реакции. Это задача для взрослой собаки. У 6–8-месячных щенков начальные, подготовительные упражнением спецдрессировки преследуют цель выработки у животных лишь настороженности, недоверчивости и смелости по отношению к посторонним людям, крепкой хваткой за тряпку. Со стороны помощника недопустимы действия, способные вызвать у щенка испуг.

Если после выхода помощника дрессировщика из-за укрытия и взмахов тряпкой щенок проявит выраженную боязнь (трусливость), необходимо прекратить упражнение, увести щенка в сторону, успокоить его, дать лакомство и в этот день более к упражнению не приступать. Через 2–3 дня упражнения можно возобновить, но в облегченных условиях. Помощник должен располагаться от щенка и выходить из-за укрытия на расстоянии 35–40 шагов. После настороженности и возбуждения щенка и начала его движения в сторону помощника последнему следует более активно, чем на первом занятии, убегать от щенка, чтобы активизировать у животного смелость и стремление к преследованию.

3. Приучайте щенка к выборке вещей по запаху хозяина. Подготовьте 8–10 деревянных палочек. Чтобы они не имела вашего запаха, проветрите их в течении двух суток. Палочки поместите в целлофановый пакет. Подберите на нем 2–3 палочки на расстоянии 20–30 см друг от друга. Посадите щенка в трех шагах от разложенных палочек, обхватите левой рукой его морду так, чтобы он не мог раскрыть пасть и, поднеся правой рукой палочку, которую вы держали в руке 4–5 минут, к носу щенка на расстояние 2–3 см, подайте команду «Нюхай». Когда щенок начнет принюхиваться к предмету, поощрите его восклицанием «Хорошо» и повторите команду «Нюхай». Затем подойдите к разложенным палочкам и незаметно для щенка положите к ним свою палочку. После этого вернитесь к щенку и командой «Нюхай» и жестом правой руки в сторону разложенных палочек направьте щенка на выборку, внимательно наблюдая за ним.

Как только щенок принюхается и схватит вашу палочку, возьмите ее в левую руку и поощрите щенка восклицанием «Хорошо», лакомством (правой рукой). Если щенок при выборке ошибется и схватит палочку без вашего запаха, возьмите ее и отбросьте от себя, а щенка снова направьте командой «Нюхай» и жестом на выборку. Если щенок, принюхиваясь к палочке с вашим запахом, все же не берет, подайте команду «Апорт»: и активизируйте щенка схватить предмет. После того как щенок возьмет палочку, поощрите его восклицанием «Хорошо» и лакомством. Погуляв со щенком 7–10 минут, упражнение повторите, но с использованием других палочек и на другом месте.

Приучать щенка к поиску хозяина по его запаховому следу и выборке вещей по запаху нужно лишь для выработки первоначальных навыков. Длительность таких упражнений приведет к выработке устойчивых навыков выборки вещей и поиска человека только по запаху своего хозяина. В дальнейшем такую собаку будет трудно приучать искать след и выбирать вещи по запаху других людей.

4. Приучайте щенка на привязи к спокойному ожиданию хозяина (дрессировщика) около магазина, мастерской и т. п. Первый занятия проводятся в спокойном месте во дворе, на садовом участке. Привяжите щенка к столбу, дереву, ограде, подайте команду «Жди» и медленно отойдите от него на небольшое расстояние так, чтобы он вас мог видеть. При сильном беспокойстве щенка (визг, лай, рывки поводка) повторите команду «Жди» более строгим тоном, но не возвращайтесь к нему. Когда щенок успокоится подойдите к нему и поощрите восклицанием «Хорошо, поглаживанием и дачей лакомства, а затем короткой прогулкой на поводке. После 4–5-минутного перерыва упражнение повторите 2–3 раза. В последующие дни дрессировки постепенно увеличивайте время и расстояние отхода от привязанного щенка и затем зайдите за куст, угол строения и т. п. чтобы щенок не мог вас видеть. Обычно в первые дни щенок проявит выраженное беспокойство (лай и др.). Такие действия пресекайте повторными командами «Жди» подаваемые строгим тоном. Возвращайтесь к щенку когда он успокоится и каждый раз поощряйте его восклицанием «Хорошо», поглаживание и дачей лакомства. Проявление радости щенком при вашем возвращении (повизгивание, подпрыгивание и др.) вполне естественно и допустимо. Если же щенок начнет лаять, то пресекайте лай запрещающей командой «Фу» и, продолжение лая — легкими рывками поводком и поощряйте его лишь после успокоения. Когда будут выработаны первоначальные навыки и при вашем уходе щенок будет вести себя спокойно переходите к дрессировке в более сложных условиях (у магазина, мастерской и др.). При этом потребуется помощник (член семьи, хороший знакомый). Когда дрессировщик подав команду «Жди» от него уйдет, следит, чтобы посторонние люди (взрослые и дети) не подходили к нему и не пытались с ним играть. Вначале дрессировщик уходит на 3–4 минуты, а затем постепенно на обычное требуемое время. Каждый раз при возвращении щенок поощряется дрессировщиком. Если щенок при уходе будет проявлять сильное беспокойство (лаять и др.), что свидетельствует о недостаточности предыдущей его дрессировки в облегченных условиях, то необходимо повторить ее 2–3 раза во дворе, на садовом участке и затем переходить к занятия возле магазина, мастерской и др. После приучения щенка к спокойному ожиданию хозяина необходимость в наблюдении за ним помощника дрессировщика отпадает. Дрессировщик при возвращении к щенку поощряет его восклицанием «Хорошо» и поглаживанием и прибегает к даче лакомство лишь изредка, чтобы подкреплять выработанный навык спокойного ожидания.

5. Приучайте щенка не брать пищевые продукты со стола, стула и др., или упавшие с них на пол. Начинайте это с 2–2,5-месячного возраста, когда организм достиг определенной степени развития, позволяющей применять меры принуждения без опасения, что они будут запугивать его (легкие удары прутиком или шлепки ладонью по спине). Для выработки необходимого навыка наблюдайте за щенком и как только он попытается схватить продукт со стола, стула и др. или упавший с них на пол подайте запрещающую команду «Фу», а если этого окажется недостаточно, то подкрепите команду легким ударом прутиком по спине. Ваши запрещающие действия должны быть по отношению к щенку щадящими, чтобы не вызвать у него испуга по отношению к вам. В то же время не оставляйте указанных нежелательных действий со стороны щенка без внимания и соответствующего запрещающего воздействия. В противном случае в будущем для приучения молодых собак не делать подобных нежелательных поступков потребует от вас значительно больших затрат внимания, терпения и времени.

6. Приучайте щенка к сидению на задних ногах с 6–7-месячного возраста. Это относится к собакам декоративных пород (пуделя, болонки и др.). Посадите щенка по команде «Сидеть» в углу комнаты, подайте команду «Служи» и вслед за этим поднимите его одной рукой подведенной ладонью под грудь так, чтобы он оторвал лапы передних ног от пола (земли) и сидел на задних ногах. Удерживайте в таком положении 3–4 секунды, после чего поощрите восклицанием «Хорошо» и лакомством подаваемым другой рукой. После этого уберите свою руку от щенка и предоставьте ему возможность занять обычное сидячее положение. После небольших перерывов упражнение повторите 3–4 раза. Если щенок после его подъема по команде «Служи» и отрыва передних ног от пола (земли) навалится грудью на ладонь руки и попытается сесть с опорой на передние лапы, то подайте более строгим тоном повторную команду «Служи» и удерживайте его в сидячем положении на задних ногах 4–5 секунд. Когда он успокоится поощрите его восклицанием «Хорошо» и лакомством. Затем уберите свою руку и предоставьте возможность занять обычное сидячее положение. Постепенно щенок научится садиться по команде «Служи» на задние ноги с отрывом передних ног без вашей помощи. По мере выработки и закрепления навыков вводите усложнения. Увеличивайте сидение на задних ногах по команде «Служи» до 10–12 секунд, подавайте команду «Служи» в любом месте комнаты и коридора, а затем во дворе, на приусадебном участке и в других спокойных местах.

7. Приучайте щенка к подаче лапы. Это производится в 4–5-месячном возрасте. Посадите щенка против себя по команде «Сидеть», подайте команду «Дай лапу», вслед за этим возьмите правую ногу выше запястья и поднимите ее на высоту горизонтальной линии от плеча. После короткой выдержки поощрите собаку восклицанием «Хорошо» и лакомством подаваемым другой рукой и затем опустите ногу. После небольших перерывов упражнение повторите 4–5 раз. Постепенно у щенка выработается навык поднимать ногу и протягивать лапу к вашей руке после подачи команды «Дай лапу». Если он по команде «Дай лапу» ногу не поднимает, то после повторной команды «Дай лапу» слегка поднимите своими пальцами ее вверх и добейтесь, чтобы собака протянула лапу к вашей руке. По мере выработки навыка необходимость в такой помощи щенку с вашей стороны отпадет. Особое внимание обратите на первую подачу щенком лапы по вашей команде. Вслед за этим незамедлительно поощрите щенка восклицанием «Хорошо» и дачей лакомства, а после опускания ноги и небольшой с ним пробежкой. После небольших перерывов упражнение повторите 3–4 раза. По мере выработки первоначальных навыков и их закрепления переходите к усложнениям. После подачи щенком лапы по вашей команде «Дай лапу» и опускания ноги подайте команду «Другую лапу» и после небольшой выдержки приподняв ее, как при первых упражнениях, поощрите его восклицанием «Хорошо» и дачей лакомства. Когда будут выработаны первоначальные навыки и на эту команду необходимость в поднимании ноги после команды «Другую лапу» отпадает и собака по команде начнет поднимать вторую лапу без вашей помощи. Не забывайте каждый раз своевременно поощрить за правильные действия. В дальнейшем поощрение лакомством производите все реже с той лишь целью, чтобы подкрепить выработанный навык. Все действия по подниманию у собаки ног в процессе дрессировки производите осторожно, чтобы не вызвать у нее боли. Выработка этого навыка имеет не только игровое, но и практическое значение, так как оно облегчает подготовку собаки к вытиранию лап тряпкой после выгулов и прогулок в плохую погоду, когда лапы сильно загрязняются.

8. Поиск спрятанных и потерянных вещей. Навык вырабатывается у щенков с 7-ми месячного возраста. До этого у них должны быть выработаны первоначальные навыки апортировки и желательно выборки вещей дрессировщика. Возьмите вещь (палочку, перчатку, носок и др.), покажите щенку и спрячьте ее в другой комнате так, чтобы собака имела к нему свободный доступ. Если вещь давно вами не бралась и не использовалась, то перед тем, как ее спрятать подержите и потрите ее в руке 3–4 минуты, чтобы на ней остались в достаточном количестве микрочастицы-носители вашего запаха. Затем возвратитесь к щенку, назовите кличку, чтобы привлечь к себе внимание, подайте команду «Ищи» и увлеките за собой щенка в другую комнату к месту, где спрятана вещь. Чтобы облегчить щенку поиск на первых днях дрессировки жестом правой руки указывайте направление поиска. Когда щенок найдет вещь, он как правило схватит ее. В таком случае поощрите его восклицанием «Хорошо», подайте команду «Дай» и взяв его другой рукой дайте лакомство, повторяя «Хорошо». Если найдя предмет щенок его не берет, то подайте команды «Апорт», «Дай» и когда щенок схватит вещь действуйте как указано выше. Если щенок вещь не обнаружит, то на первых занятиях облегчите поиск жестом руки в направлении места, где спрятана вещь, предварительно подав команду «Ищи». После выработки первоначальных навыков постепенно вводите усложнения. Прячьте предмет в другие комнаты, кухню, коридор, увеличивайте время от закладки предмета до начала его поиска, а в дальнейшем все меньше оказывайте помощь щенку при поиске предмета. Дрессировка по поиску вещей утерянных хозяином (дрессировщиком) производится во дворе, на приусадебном участке и в поле по тропе, по которой обычно со щенком совершаются прогулки. Во время прогулки незаметно для щенка бросьте назад и немного в сторону от тропы свой предмет на участке чем-либо приметным (куст, пенек и др.). Пройдя со щенком 25–30 шагов остановитесь, пройдите в обратном направлении несколько шагов, подайте команду «Ищи» и жестом руки направьте щенка в сторону оброненной вещи.

На первых дрессировочных занятиях облегчайте щенку поиск жесток руки в направлении предмета и подводом к нему. Как только щенок найдет и схватит предмет, подайте команду «Дай», возьмите предмет в руку и поощрите щенка лакомством подаваемым другой рукой и восклицанием «Хорошо». После этого продолжите прогулку и повторите упражнение 2–3 раза. Если щенок обнаружив предмет, его не берет, то действуйте как это указано для аналогичного случая при поиске предмета спрятанного дрессировщиком. Постепенно на последующих занятиях вводите усложнения. Бросайте во время прогулки другие свои предметы, увеличивайте протяженность прогулки и время от того, как бросается предмет и начинается его поиск, предметы бросаются несколько дальше от прогулочной дороги, тропы, прогулки и поиск «утерянных» предметов производятся на других участках местности.

9. Поиск членов семьи. Члены семьи вместе со щенком и его хозяином (дрессировщиком) находятся в одной комнате. Один из них (мать, брат и др.) на виду у щенка уходит в другую комнату и прячется (за ширму, шкаф и др.). Если щенок попытается выйти из комнаты вслед за уходящим, то дрессировщик удерживает его за ошейник. Через 1–2 минуты дрессировщик произносит кличку щенка, чтобы привлечь к себе его внимание, подает команду на поиск ушедшего, например «Ищи маму» («Ищи Сережу» и др.), увлекая за собой щенка идет в другую комнату и повторив команду «Ищи маму» (Сережу и др.) побуждает его на свободный поиск. Как только щенок найдет ушедшего члена семьи и начнет проявлять радость (подпрыгивать и др.) тот должен дать ему лакомство, вслед за чем дрессировщик поощряет щенка поглаживанием, восклицанием «Хорошо» и лакомством. После этого люди и щенок возвращаются в первую комнату к другим членам семьи. Через 5–7 минут, когда щенок успокоится, упражнение повторяется с другими членами семьи, но не более 3–4 раз. В последующие дни, по мере выработки у щенка навыков правильного поиска, упражнения усложняются. Члены семьи уходят и прячутся в другую комнату или кухню, кладовую или другое подсобное помещение, в комнату (кладовую и др.) предварительно заходит другой член семьи. Если щенок попытается приблизиться к нему дрессировщик должен удерживать его за ошейник и повторив команду продолжить поиск. При затруднении щенка в поиске спрятавшийся человеку привлекает к себе его внимание несильным звуком (хлопок рукой по мебели, полу и др.). Очередность поиска членов семьи должна постоянно меняться. В дальнейшем после обнаружения щенком искомого человека дрессировщик командой «Голос» побуждает его к облаиванию и поощрение щенка производится только после нахождения и облаивания человека. На последующих занятиях дрессировщик после команды на поиск остается на месте, побуждая щенка к самостоятельному поиску. Когда щенок найдет человека, тот поощряет его лакомством, возвращается со щенком и дрессировщик поощряет его поглаживанием, восклицанием «Хорошо» и лакомством. Поиск человека производится также, когда он заранее находился в другой комнате (кухне и др.). По мере выработки первоначальных навыков поиска переходят к поиску хозяина (дрессировщика) по команде члена семьи. Каждый раз разысканный человек и щенок должны возвращаться в комнату, из которой щенок был послан на поиск. Когда необходимые навыки закрепятся, при наличии возможности, поиск членов семьи производится во дворе, а также на местности за его пределами но так, чтобы не произошло несчастного случая из-за проезжающего транспорта и др. неблагоприятных условий.

10. Охрана квартиры. Необходимо приучать щенка к реагированию на попытку постороннего человека открыть наружную дверь и оповещению об этом хозяина (дрессировщика) и членов его семьи. На людей проходящих возле квартиры или входящих в другие соседние квартиры щенок должен реагировать спокойно, без оповещения об этом хозяина (дрессировщика) и членов семьи. Квартира может охраняться собакой с бесшумным оповещение о попытке проникновения в нее постороннего человека или оповещением лаем.

Бесшумное оповещение. Помощник дрессировщика (посторонний человек, который должен предварительно быть проинструктирован о всех его действиях), подходит к наружной квартирной двери, слегка стучит по ней, вставив в замок ключ производит щелчки и затем нажимает на кнопку звонка. Как только щенок на это среагирует и побежит к двери, дрессировщик вместе с ним подходит к двери и поощряет щенка восклицанием «Хорошо» и поглаживанием.

Если щенок начнет лаять, дрессировщик пресекает лай командой «Фу», а при продолжении лая и легкими рывками за ошейник. После прекращения помощником дрессировщика активных действий (ударов по двери, щелкания замком и др.) он уходит. Дрессировщик уводит щенка из коридора в комнату, поощряя восклицанием «Хорошо» и поглаживанием, берет правой рукой левую переднюю лапу и проводит ею 2–3 раза по своей ноге, а затем дает щенку лакомство. После 5–6 минутного перерыва упражнение повторяется 1–2 раза. По мере выработки первоначальных навыков упражнение усложняется. Помощник ограничивается созданием шума за дверью без звонка. В качестве помощника привлекается другой посторонний человек. После подбегания щенка к двери на звуки, подаваемые помощником дрессировщика, дрессировщик остается в комнате на своем месте и поощряет щенка восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством лишь тогда, когда он к нему подбежит от двери и проведет лапой по его ноге. После окончания упражнений помощник дрессировщика уходит. В таком же порядке дрессировщик действует и при приходе знакомых людей с той лишь разницей, что он впускает их в квартиру.

Оповещение лаем. Помощник дрессировщика, подойдя к наружной двери со стороны лестничной клетки, производит те же действия, как и при приучении щенка к бесшумному оповещению. После этого дрессировщик подходит к подбежавшему к двери щенку и командой «Голос» вызывает лай, а затем поощряет его восклицанием «Хорошо», поглаживанием и дачей лакомства. Упражнение повторяется через 5–6 минут 2–3 раза. Нередко подбежавший к двери щенок начинает лаять. В таком случае необходимость в подаче команды «Голос» отпадает.

Некоторые щенки возбуждаются и реагируют лаем на людей проходящих по лестничной клетке или входящих в соседние квартиры. Такие нежелательные действия должны немедленно пресекаться запрещающей командой «Фу», а при недостаточной ее эффективности и рывком за ошейник.

Правильное воспитание и успешная начальная дрессировка щенка требуют от владельца необходимой теоретической и практической подготовки и строгого выполнения соответствующих рекомендаций. Однако и этого недостаточно для успешных занятий с 3–4-месячными щенками. Поэтому настоятельно рекомендуем с указанного возраста заниматься начальной дрессировкой в учебных группах владельцев щенков старшего возраста, организуемых при клубах служебного собаководства и осуществляемых под руководством опытных инструкторов-дрессировщиков.

Если такой возможности нет, то владельцу щенка до начала самостоятельной с ним работы рекомендуем основательно познакомиться с имеющимися учебными пособиями, пройти при клубе соответствующие учебные курсы и в дальнейшем периодически консультироваться у опытных инструкторов-дрессировщиков. Самостоятельно начальную дрессировку щенка нужно проводить по сокращенной программе, вырабатывая у животного простые полезные навыки.

В заключение еще раз подчеркиваем необходимость систематического воспитания и начальной дрессировки щенка. Это позволит подготовить для себя дисциплинированную, понятливую молодую собаку, способную в дальнейшем успешно усваивать общий и специальные курсы дрессировки и служить вам преданно, умело и эффективно.

Доводы некоторых кинологов, получившие в последние годы значительное распространение о том, что ранняя начальная дрессировка нецелесообразна и даже вредна, так как она якобы затормаживает нормальное физическое и особенно психическое (поведенческое) их развитие, не имеют под собой какого-либо теоретического обоснования и убедительно опровергаются практикой работы передовых опытных специалистов служебного собаководства.

Конечно, воспитание и начальная дрессировка щенка должны проводиться по принципу от простого к сложному, поэтапно и быть посильными для каждой возрастной группы, о чем неоднократно говорилось выше. Нужно постоянно учитывать незавершенность его физического или психофизиологического роста и развития и соответственно этому подбирать и осуществлять методику начальной дрессировки. Но упускать, богатый возможности, заложенные в организме щенка, для выработки полезных рефлексов, навыков и привычек нельзя. Если не заниматься воспитанием и начальной дрессировкой щенка, у него неизбежно появятся вредные привычки, многие из которых у взрослых собак трудно поддаются исправлению или вовсе не исправимы.

Сбережение щенков. Первая помощь больным

Щенки, так же как и старые животные, подвержены заболеваниям больше, чем зрелые собаки. Особенно часто у щенков отмечаются инфекционные болезни (чума, парвовирусный энтерит, инфекционный гепатит и др.), инвазионные болезни — гельминтозы (нематодозы, вызываемые круглыми паразитическими червями, цестодозы, вызываемые ленточными червями и др.), арахноэнтомозы (зудневая и ушная чесотка, демодекоз (железница) и др.). Щенки более интенсивно и с более тяжелыми для здоровья последствиями поражаются блохами. Это объясняется тем, что организм щенков еще полностью не сформировался, не окреп, не обладает достаточными защитными биологическими свойствами. По той же причине щенки более, чем взрослые собаки, подвержены болезням органов дыхания (ринит, ларингит, бронхиты, пневмонии и др.), органов пищеварения (стоматит, гастрит, гастроэнтерит и др.), гиповитаминозам, вызываемым недостаточностью поступления в организм витаминов и др.

Ярко выраженная, свойственная щенкам активность поведения (большая подвижность) и в то же время незавершенность их физического развития и недостаточность жизненного опыта приводят довольно часто к ранениям, ушибам, а нередко и к переломам костей. Этим же вызваны нередкие случаи заглатывания щенками во время игры металлических и пластмассовых шариков, ваты, обрывков ткани и других предметов и возникновение непроходимости (закупорки) кишечника.

Все это необходимо учитывать и своевременно принимать меры профилактики. Владельцам обязательны и начальные знания и практические навыки по своевременному выявлению болезней щенков и оказанию животным первой доврачебной помощи.

Для того чтобы предупредить болезни щенка и обеспечить работоспособность, следует содержать его в сухом, чистом, достаточно освещенном помещении, ежедневно чистить животное, правильно и полноценно кормить, своевременно, не менее 3–4 раз в день выгуливать для отправления естественных надобностей, а также ежедневно длительно с ним гулять.

Не допускайте скармливания щенку несвежего прокисшего корма, а также корма горячего или сильно охлажденного. Суп, мясо и другие продукты, хранящиеся для щенка в холодильнике, перед скармливанием нужно подогреть до комнатной температуры. Не держите остатки корма в кормушке, особенно в жаркую пору. Ни в коем случае не давайте щенку куриные и другие острые кости. Остерегайтесь сильного переохлаждения щенка, особенно после интенсивного разогревания организма во время длительной игры или пробежки (купание щенка в холодной воде, длительное содержание на привязи на сквозняке и др.). В то же время постепенно закаливайте животное, приучая к прогулкам в холодную погоду, купанию и т. д.

Во время выгуливания и прогулок постоянно наблюдайте за щенком, немедленно пресекайте попытки хватать и заглатывать пищевые отбросы.

Исключите возможность заглатывания щенком различных шариков, пуговиц, нитяных клубков с иголками, булавками и другими острыми предметами, наперстков, ваты, тряпок и т. д. Тщательно прячьте от щенка подобные вещи. Не держите их не только на полу, но и на столе, диване и т. п. Большую привлекательность и в то же время угрозу для щенка представляют вата и тряпки, особенно если ими стирали остатки пищи.

Для профилактики заразных болезней зарегистрируйте своего щенка в районной ветеринарной станции, получите на него регистрационное удостоверение и номерной знак и своевременно делайте ежегодные профилактические прививки против чумы, бешенства, парвовирусного энтерита, а в неблагополучных районах также против инфекционного гепатита, лептоспироза и других заразных болезней (по указанию райветстанции).

Перед укреплением номерного знака к ошейнику рекомендуем выгравировать на нем номер вашего телефона, что облегчит вам поиск пропавшего щенка.

Не позволяйте щенку пить воду из луж, канав и других загрязненных источников, так как они могут быть причиной заражения возбудителями инфекционных и инвазионных болезней.

При появлении в районе вашего проживания вспышек заболевания животных чумой, парвовирусным энтеритом и другими опасными заразными болезнями исключите общение щенка с другими собаками и примите необходимые меры профилактики по указанию ветеринарного врача. Так, например, в таких районах не допускаются выставки, соревнования собак и другие массовые их скопления. В то же время полная изоляция щенков, в принципе, вредная для физического и психофизиологического их развития, не гарантирует ваших питомцев от заболевания: заражение может произойти через обувь, одежду владельцев и их знакомых, а также при посредстве зараженных различных предметов, вносимых в дом.

Советуем по возможности поддерживать регулярный контакт с опытным ветеринарным врачом, который мог бы систематически наблюдать за вашим питомцем и своевременно оказать квалифицированную ветеринарную помощь.

Рекомендуем также овладеть минимумом знаний и практических навыков по оказанию собаке первой помощи. Постарайтесь скомплектовать домашнюю ветеринарную аптечку примерно такого ассортимента:

Ножницы, желательно изогнутые по плоскости (для выстригания шерсти и др.), — 1

Термометр ветеринарный — 1

Спринцовка на 70–100 мл жидкости — 1

Вата стерильная — 100 г.

Вата обычная для компрессов — 100 г.

Клеенка или парафиновая бумага для компрессов — 1 кусок

Спиртовой 5-процентный раствор йода — 20–25 г.

Перманганат калия (марганцовка) — 10 г.

Борная кислота — 20 г.

Спиртовой 1–2-процентный раствор бриллиантовой зелени — 20–25 г.

Перекись водорода, 3-процентный раствор — 50 г.

О заболевании щенка можно узнать лишь по изменению его внешнего вида и поведения. Поэтому внимательно наблюдайте за своим питомцем.

Здоровый щенок весел, жизнерадостен, охотно играет, гуляет и имеет хороший аппетит. Нос влажный, цвет слизистой оболочки носа, рта и глаз бледно-розовый, шерсть блестящая. Температура тела 38,0–39,2 °C, но после усиленной работы (пробежки, игры), особенно в жаркую, влажную погоду, может повышаться. Частота пульса 110–120 ударов в минуту, частота дыхания — 18–20 в минуту, но после рабочей нагрузки она увеличивается.

Больной щенок менее подвижен (вял), быстро устает при физической нагрузке. Аппетит ухудшается или вовсе отсутствует. Шерстный покров тускнеет, лежит неровно (торчком). Слизистые оболочки нередко бледнеют, желтеют и краснеют. Расстраивается работа органов пищеварения (запоры, поносы) и дыхания (кашель, слизистый или гнойные истечения из носа). Наблюдаются слизисто-гнойные истечения из носа. Увеличивается или уменьшается против нормы частота пульса и дыхания, температура тела. Может появиться хромота, болезненность при надавливании на участки тела.

Заметив во внешнем виде щенка и его поведении какие-либо отклонения от нормы, тщательно осмотрите животное, измерьте температуру тела, частоту пульса и дыхания. Если щенок проявляет сильное беспокойство и тем более агрессивность, необходимо предварительно надеть на него намордник или зафиксировать пасть бинтом, шнуром или поводком. Для фиксации бинт (шнурок, поводок) накладывается на спинку носа, несколько раз перекрещивается под нижней челюстью и надежно завязывается на затылке.

Измерение температуры тела. Перед измерением термометр 2–3 раза встряхивается и его конец смазывается вазелином. Затем владелец надевает на щенка намордник или фиксирует морду бинтом (шнуром, поводком) и в стоячем или лежачем положении крепко удерживает его за ошейник. Помощник осторожно вращательными движениями вводит термометр в прямую кишку, предварительно взяв другой рукой за корень хвоста. Термометр удерживается в прямой кишке рукой или зацепляется за шерсть с помощь привязанной к нему прищепки. Через 7–8 минут термометр вынимается, протирается ватой и по ртутному столбику определяется температура тела.

Подсчет пульса. Пальцы накладываются на внутреннюю поверхность бедра и нащупывают пульсирующую бедренную артерию. Подсчет пульса ведется в течение 1 минуты по секундной стрелке часов. Частоту пульса можно также определять и по сердечным толчкам, прикладывая ладонь к левой стороне грудной клетки.

Подсчет дыхания. Частота дыхания определяется наблюдением в течение минуты за движением грудной клетки.

Если при осмотре и исследовании щенка в состоянии его организма выявляются резкие отклонения от нормы, необходимо безотлагательно обратиться за помощью к ветеринарному врачу. Попытки в таких случаях самим ставить диагноз и самостоятельно лечить животных, как правило, неэффективны и могут привести к тяжелым последствиям.

Это, однако, не исключает целесообразности и необходимости оказания щенку первой доврачебной помощи. Своевременная умелая первая помощь способствует ускорению выздоровления щенка, а нередко и сохраняет ему жизнь (сильное кровотечение при ранении, переломы костей и др.). Владелец щенка должен умело выполнять на дому все профилактические и лечебные процедуры, рекомендуемые ветеринарным врачом.

Дача лекарств. Наиболее простой и эффективный способ — помещение сухих лекарств в надрез небольших кусочков мяса, шарик из мясного фарша или хлеба и дача в виде лакомства. Если таким способом не удается дать щенку лекарство, прибегают к принудительным мерам. В раскрытую владельцем при помощи обеих рук и приподнятую пасть щенку помощник забрасывает на корень языка лекарство. Затем владелец зажимает левой рукой пасть, удерживая ее в приподнятом состоянии, а правой рукой поглаживает снизу шею щенка, побуждая его проглотить лекарство.

Для дачи щенку жидких лекарств владелец зажимает левой рукой его морду и поднимает ее, а правой рукой растягивает угол губ так, чтобы в пасти образовался кармашек. Затем помощник ложкой вливает в пасть лекарство, после чего владелец отводит правую руку и, поддерживая морду вверх, побуждает щенка проглотить лекарство. Если объем жидкого лекарства превышает возможность проглотить его за один раз, процедура повторяется до полного спаивания лекарства.

Наложение согревающего компресса. Плотная ткань (холст, фланель и др.) смачивается теплой водой, тщательно отжимается и накладывается на соответствующий участок тела. На нее накладывается насколько большего размера клеенка или парафиновая бумага, затем слой ваты. Компресс укрепляется бинтом.

Промывание пасти производится с помощью спринцовки, наконечник которой вставляется в угол пасти. Голова щенка при этом держится опущенной вниз так, чтобы исключить возможность заглатывания жидкости.

Раны — открытые повреждения, характеризующиеся нарушением целостности кожи или слизистой оболочки, кровотечением, зиянием (расхождение краев раны) и признаками боли. Первая помощь при небольших незагрязненных ранах заключается в смазывании 5-процентным спиртовым раствором йода раны и прилегающего участка кожи и накладывании защитной марлевой повязки. Все другие раны подвергаются тщательной обработке. Кожа вокруг раны очищается от загрязнения ватным или марлевым тампоном, смоченным 3 — процентным раствором перекиси водорода, и тщательно выстригается или выбривается без предварительного намыливания. Рана очищается от земли, волоса, сгустков крови осторожным протиранием тампоном, смоченным 3-процентным раствором перекиси водорода, а кожа вокруг протирается спиртом, водкой или одеколоном и затем смазывается 5-процентный спиртовым раствором йода. На рану накладывается защищающая повязка из стерильного марлевого бинта. На кровоточащие раны накладывается тугая давящая повязка из марлевого бинта.

При сильном кровотечении прежде всего принимаются меры к его прекращению. Если повреждена конечность, то на нее выше раны накладывается жгут (резиновая трубка, веревка, ремень, скрученная ткань), под которой кладется слой ваты. Жгут можно держать 1–1,5 часа. Сильные кровотечения на туловище и других участках тела требуют наложения на рану давящей марлевой повязки. Для усиления давления необходимо надавить повязку рукой, удерживать такое положение длительное время или положить под давящую марлевую повязку завернутый в стерильный марлевый бинт деревянный или пластмассовый предмет округлой формы. Когда кровотечение прекратится, рану и прилегающий участок кожи подвергают вышеуказанной обработке.

При глубоких и других тяжелых ранах после оказания щенку первой помощи необходимо срочно обратиться к ветеринарному врачу.

Переломы костей конечностей вызывают сильную болезненность в месте перелома (щенок не может опереться на конечность, держит ее на весу), подвижность и хруст костей при их перемещении руками. Первая помощь заключается в придании кости правильного положения, тщательном бинтовании марлевым бинтом области перелома, наложении слоя ваты, а затем шины (прочные прутья, дранки, металлическая сетка и др.) с надежным бинтованием. После оказания первой помощи следует возможно быстрее обратиться к ветеринарному врачу.

Ушибы — это закрытые повреждения тканей, характеризующиеся болезненностью, припухлостью, местным повышением температуры и кровоподтеком. Первая помощь: поврежденный участок тела смазать 5-процентным спиртовым раствором йода (при сильных ушибах предварительно выстричь волос) и в течении 1–2 суток применять холод (пузырь со льдом или снегом, холодные примочки). Если за это время припухлость не исчезнет, следует обратиться к ветеринарному врачу. При ушибах суставов целесообразно применять давящие повязки (тугое бинтование), а при сильной хромоте наложить на конечность шину и обратиться к ветеринарному врачу.

Вывихи — это повреждения суставов, при которых происходит смещение суставных костей, характеризующиеся внезапно наступившей болезненностью, припухлостью в области сустава, нарушением его конфигурации и функции (работы), укорочением или удлинением конечности, хромотой. Первая помощь: попытаться возможно быстрее вправить сустав. При вывихах ноги хозяин надевает на щенка намордник или фиксирует пасть бинтом (шнуром, поводком) и крепко удерживает его, а помощник одной рукой оттягивает конечность, другой прощупывает сустав и старается поставить концы костей на свое место. Если это удается, то сустав приобретает нормальную конфигурацию и при этом нередко слышен щелкающий звук. На вправленный сустав накладывается фиксирующая повязка (шина). Если вправить сустав не удается, необходимо возможно быстрее обратиться к ветеринарному врачу. Запоздалое обращение затруднит работу врача вследствие увеличения отечности в области сустава и др.

Повреждения глаз вызываются ушибами, уколами, попаданием насекомых и других инородных тел и др. Первая помощь: промыть спринцовкой или ватным тампоном поврежденный глаз. Осторожно удалить тампоном инородные тела, повязать глаз марлевым бинтом. При значительных повреждениях обратиться к ветеринарному врачу.

Конъюнктивит — это воспаление конъюнктивы глаза. Вызывается попаданием пыли, волос, насекомых и других инородных тел, а также дымом и болезненными микроорганизмами. Характеризуется частичным или полным закрытием век, покраснением и припухлостью конъюнктивы, истечением прозрачной жидкости, слизи или гноя. Щенок часто трет глаза лапами. В целях оказания первой помощи осторожно очистите конъюнктиву глаза и прилегающий участок кожи тампоном, смоченным 3 — процентным водным раствором борной кислоты, от слизи и гноя. Наложите на поврежденный глаз защитную марлевую повязку. Обратитесь к ветеринарному врачу.

Ожоги вызываются воздействием высокой температуры, кислотами и щелочами.

При слабых ожогах (1-й степени) отмечается покраснение кожи, припухлость, небольшая болезненность. При средних (2-й степени) — наблюдается появление пузырей с водянистой жидкостью. Сильные ожоги (3-й степени) вызывают омертвение тканей (некроз), обугливание кожи и находящихся под ней тканей.

Первая помощь при ожогах от высоких температур (кипяток и др.) заключается в том, чтобы 5–6 раз подряд обильно смочить обожженный участок 5 — процентным водным раствором перманганата калия (марганцовки), повторить обработку через 1–2 часа. Если перманганата калия нет, смажьте 5-процентным спиртовым раствором танина, растительным маслом или рыбьим жиром. Если животное получило ожог кислотой, обмойте в течение 5–6 минут обожженный участок водой, затем приложите к нему марлевую салфетку смоченную 10-процентным водным раствором пищевой соды. Ожог щелочами требует немедленного в течение 5–6 минут обмывания водой пораженного участка и приложения марлевой салфетки, смоченной 3 — процентным растровом лимонной или 2-процентным раствором уксусной кислоты. После оказания первой помощи обязательно обратитесь к ветеринарному врачу.

Обморожение — повреждение тканей от длительного воздействия низкой температуры. Различают три степени обморожения, основные признаки которых совпадают с соответствующими ступенями ожогов. В таких случаях — прежде всего заведите щенка в теплое помещение и энергично разотрите обмороженное место. Если теплого помещения нет, то обмороженный участок тела энергично в течение длительного времени растирайте шерстяной рукавицей для восстановления кровообращения. После оказания первой помощи обратитесь к ветеринарному врачу.

Экзема — это заболевания кожи. Различают экзему острую и хроническую, сухую и мокнущую. Вызывается раздражением кожи (расчесы и другие механические повреждения, частое мытье, особенно с применением хозяйственного мыла и недостаточным последующим промыванием теплой водой, длительное применение мазей и линиментов) и различными незаразными внутренними болезнями (желудка, кишечника, печени и др.). Появлению экземы способствует длительное неполноценное кормление.

Воспаление наружного уха вызывается попаданием в наружный слуховой проход холодной воды, насекомых, клещей и других инородных тел, скоплением секретов ушных желез, а также бывает как осложнение при чуме и других болезнях. Сопровождается зудом и болезненностью в области уха. Щенок наклоняет больное ухо, трясет и трет им. Наблюдаются выделения из уха темно — или желто-бурого экссудата с неприятным запахом. Первая помощь: очистить наружный слуховой проход от инородных тел и экссудата ватными тампонами, намотанными на деревянные палочки с насечкой (чтобы вата на спадала), слегка смоченными 3-процентным раствором перекиси водорода. Затем наружный слуховой проход тщательно вытереть сухим ватным тампоном, намотанным на деревянную палочку. Обратиться к ветеринарному врачу.

Ринит — воспаление слизистой оболочки полости носа. Возникает от вдыхания дыма, пыли и других раздражающих веществ, сильного переохлаждения, попадания в носовую полость растений, насекомых и других инородных тел, а также как осложнение при различных болезнях.

Характерные признаки болезни: щенок трясет головой, трет носом, чихает, часто облизывается. Наблюдаются слизистые или гнойные выделения из носа, в запущенных стадиях — затрудненное дыхание. В целях оказания первой помощи очистите ноздри от выделения ватным тампоном, смажьте носовые проходы 1–2-процентной ментоловой мазью. При тяжелых формах ринита обратитесь к ветеринарному врачу.

Стоматит — это воспаление слизистой оболочки пасти. Возникает от поедания горячего корма, заболеваний зубов, ослабления организма. Характеризуется сначала покраснением и отечностью слизистой оболочки, затем появлением на ней пузырьков, наполненных жидкостью, и язвочек. Отмечается кровоточивость десен. Длительный стоматит сопровождается неприятным запахом из пасти. Первая помощь заключается в следующем. Промойте спринцовкой полость пасти слабым (бледно-розовым) раствором перманганата калия (марганцовки) или 2-процентным водным раствором борной кислоты. Смажьте язвочки 5-процентным спиртовым раствором йода. Установите на 1–2 дня голодную диету. Затем в течение 2–3 дней давайте щенку жидкий суп. Если стоматит не проходит или приобретает тяжелую форму, обратитесь к ветеринарному врачу.

Гастроэнтерит — это воспаление желудка и кишечника. Возникает от скармливания слишком холодного, горячего или испорченного (прокисшего) корма, при отравлениях избыточным количеством поваренной соли (скармливание недостаточно вымоченной солонины и др.) и различными отравляющими веществами, а также при чуме и других заразных болезнях. Характеризуется ухудшением аппетита, общей слабостью, сонливостью, затем появлением рвоты, иногда с примесью крови. Наблюдается упадок сил, появление поноса (иногда с примесью крови), сопровождается резким снижением температуры тела.

Бронхепревмония — воспаление бронхов и легких. Возникает от сильного переохлаждения (купание в холодной воде и др.), длительного воздействия дыма и пыли. Нередко отмечается при чуме и других заразных болезнях. Характеризуется общим угнетением, ухудшением аппетита, болезненным сухим кашлем, повышением температуры тела до 40,0–41,0 °C. В дальнейшем кашель становится влажным, появляются слизисто-гнойные выделения из носа, ухудшается общее состояние. Несвоевременное и неправильное лечение может привести к гибели щенка. Первая помощь: очистить ватным тампоном ноздри от выделений, дать щенку теплого молока. Обязательно обратиться за помощью к ветеринарному врачу.

Рахит вызывается нарушением обмена веществ в организме щенка, сопровождаемым размягчением и неправильным ростом костей, нарушением функции кроветворения, отставанием в росте и другими расстройствами. Вызывается недостатком в корме витаминов Д2, А, кальция, фосфора и неправильным их соотношением. Развитию рахита способствует недостаточность ультрафиолетового облучения (содержание щенка без солнца), что особенно часто бывает в зимний период. При рахите отмечается извращение аппетита (щенок поедает землю, грызет мебель, лижет стены). Наблюдается гастроэнтерит, запоры, поносы, слабость конечностей, хромота, утолщение суставов, деформация костей головы, искривление конечностей, появление на ребрах четок (утолщений).

Основная задача собаковода — не допустить появления у щенка рахита, что достигается полноценным его кормлением и по возможности регулярным содержанием под воздействием солнца. При появлении признаков рахита необходимо приступить к систематическому лечению щенка по указанию ветеринарного врача. Но следует помнить, что лечение рахита, особенно запоздалое, не всегда приносит полное выздоровление.

Отравление — тяжелое общее заболевание организма, вызываемое поступление в него отравляющих веществ, а также избыточного количества поваренной соли. Характеризуется общим угнетением (при некоторых отравлениях — возбуждением), рвотой, часто с примесью крови, отказом от корма, пенистым истечением из ротовой полости, поносом, сильной жаждой, судорогами и параличами. Возможна быстрая смерть. Первая помощь при отравлениях ядовитыми веществами: очистить желудок, вызывав рвоту принудительным спаиванием щенку избыточного количества воды. Затем заставить щенка выпить раствор слабительной соли (натрий сульфат или магний сульфат, чайная ложка на 1/2 стакана воды). После этого давать щенку молоко, воду, крепкий холодный чай.

Во всех случаях отравлений после оказания первой помощи необходимо как можно быстрее обратиться к ветеринарному врачу.

Бешенство — инфекционная болезнь, вызываемая вирусом, передающимся со слюной при укусах больными животными. Особенно часто болеют собаки и кошки, а также дикие животные (лисицы и др.). Заражение возможно также путем попадания зараженной слюны на кожу и слизистые оболочки, имеющие ранки, царапины и др.

Буйная форма бешенства характеризуется изменением поведения собак. У собак отмечается угнетение, они стремятся спрятаться, на подзыв хозяина не реагируют или подходят неохотно. У другой части собак, наоборот, появляется повышенная ласковость. Они стремятся облизывать хозяину руки, лицо. У всех больных собак затрудняется прием корма и воды, а затем вследствие паралича мышц они совершенно не могут глотать, отвисает нижняя челюсть, из пасти течет слюна, появляется косоглазие. Затем наступает общее возбуждение (припадки), извращается аппетит (собаки грызут и заглатывают щепки и другие несъедобные предметы). Собаки стремятся убежать и кусать животных и людей (агрессивность). Возбуждение и агрессивность сменяются общим угнетением, апатией, наступает паралич задних конечностей и хвоста. На 6–11-й день животные погибают.

При тихой (паралитической) форме бешенства возбуждение и агрессия не наблюдается. Отмечается паралич мышц, сопровождаемый затруднением глотания и слюнотечением. Возникает подозрение, что собака подавилась костью. Нарастающий паралич и упадок сил на 2–4-й день приводят к гибели.

Меры профилактики заключаются в строгом соблюдении установленных местными органами власти правил содержания собак, не допуская даже кратковременного их безнадзорного содержания (бродяжничества). Своевременно регистрируйте собак в районной ветеринарной станции и доставляйте их для ежегодных профилактических прививок против бешенства. Щенков прививают с 3-месячного возраста.

О каждом случае покуса собаки дикими животными (лисицами и др.), собаками и кошками, а также при подозрении на заболевание собаки бешенством следует немедленно сообщить ветеринарному специалисту, обслуживающему данный населенный пункт, медицинскому учреждению и милиции. Нужно надежно изолировать животных, подозреваемых на бешенство, покусанных бродячими собаками или дикими животными. В дальнейшем строго выполнять указания ветеринарных специалистов районной ветеринарной станции.

Чума — острая инфекционная болезнь, вызываемая вирусом. Широко распространена. Особенно часто болеют щенки и молодые собаки. Протекает сверхостро, остро и абортивно.

Сверхострое течение чумы характеризуется резким (до 40 °C) повышением температуры тела, полным отказом от корма, коматозным состояние и смертью животного через 2–3 дня.

Для острого течения чумы сначала характерно ухудшение аппетита, общее угнетение, повышение температуры тела до 41,0 °C в течение 10–15 дней, быстрая утомляемость при работе, у отдельных собак рвота, небольшой понос, слизистое истечение из носа. У некоторых собак через 2–3 дня температуры тела снижается и может наступить выздоровление. Однако затем чаще всего температура снова повышается, появляется обильное слизистое, а затем гнойное истечение из глаз (веки склеиваются (и из носа (корочки из засохшего гноя на краях ноздрей, закупорка носа гноем, собака чихает, трет носом). Постепенно признаки болезни усиливаются. Появляется кашель, у некоторых собак понос, на бесшерстных местах кожи — красные пятна и пузырьки, отпадающие сухие корочку. Общая слабость нарастает, отмечается полный отказ от корма, затем появляются признаки поражения нервной системы (судороги, параличи групп мышц). У некоторых собак возникает парез задней части тела (собака не может подняться), паралич хвоста и конечностей. Нарастающая общая слабость может привести к гибели. У щенков до 2-месячного возраста чума протекает, как правило, без повышения температуры тела и атипично (со стертой картиной болезни).

При абортивном течении чумы после 1–2-дневного общего недомогания животное выздоравливает.

В целях профилактики необходимо следить, чтобы щенок не контактировал с бродячими собаками. Ежегодно по указанию местных ветеринарных органов производить профилактические прививки против чумы. Заметив признаки, похожие на чуму, немедленно обратиться к ветеринарному врачу.

Парвовирусный энтерит — острая инфекционная болезнь, вызываемая вирусом. Характеризуется отказом от корма, сильной рвотой со слизью, затем диареей (понос) в течение нескольких дней. Кал жидкий от серо-желтого до кровавого цвета с резким неприятным запахом. В начале заболевания у некоторых собак отмечается повышение температуры тела до 39,5–41,0 °C. Затем температуры снижается.

Щенки часто болеют сверхострой формой, при которой быстро наступает угнетение, сильная рвота и диарея (понос) с кровью. Через 1–3 дня щенок может пасть от острой формы парвовирусного энтерита.

При обнаружении у щенка признаков заболевания парвовирусным энтеритом необходимо немедленно обратиться за помощью к ветеринарному врачу. Для профилактики болезни необходимы ежегодные профилактические прививки. Щенков прививают с 2–3-месясчного возраста.

Инфекционный гепатит — острая инфекционная болезнь, вызываемая вирусом. Характеризуется повышением температуры тела до 41,5 °C, ухудшением аппетита, а затем отказом от корма, прогрессирующим угнетением, рвотой с примесью желчи, анемичность или желтушность слизистой оболочки глаз и рта, появлением мочи темно-бурого цвета. Собака лежит или стоит, широко расставляя передние лапы. При выявлении этих признаков необходимо немедленно обратиться к ветеринарному врачу. Для предупреждения инфекционного гепатита применяются в неблагополучных районах ежегодные профилактические прививки.

Гельминтозы — заболевания, вызываемые паразитическими червями. В большинстве случаев протекают в хронической форме и характеризуются расстройством пищеварения, ухудшением или потерей работоспособности, иногда рвотой, сильным зудом в области ануса (собака трет задом о землю и окружающие предметы). У щенков гельминтозы могут появиться путем внутриутробного заражения. Они замедляют рост и развитие щенков и при сильном заражении животное может погибнуть (закупорка паразитическими червями кишечника, сильная общая интоксикация). Некоторые гельминты собак при непринятии своевременных профилактических и лечебных мер могут явиться источников заражения других животных и людей.

У собак чаще всего регистрируются следующие гельминтозы.

Трематодозы (описторхоз, аляриоз и др.). Вызываются мелкими червями-трематодами, обитающими у собак в желчных ходах печени, поджелудочной железе, желудке и тонком отделе кишечника.

Заражение собак трематодами происходит преимущественно от поедания сырой пресноводной рыбы, являющейся носителем личинок трематод.

Цестодозы (дифиллоботриоз, тениозы, эхинококкоз, дипилидиоз и др.) вызываются ленточными червями-цестодами, достигающими по длине нескольких метров. Взрослые (половозрелые) формы обитают в тонком кишечнике собак, а их личинки находятся и развиваются в организме рыб (промежуточные хозяева рачки-циклопы и др.), разных животных и человека. Собака заражаются цестодами при скармливании им зараженных сырых пресноводных рыб, сырых внутренних органов домашних и диких животных, а также заглатывании инвазированных блох и власоедов.

Нематодозы (токсаскаридоз, токсокароз, унцинариоз и др.) вызываются круглыми червями-нематодами длиной от нескольких миллиметров до 18 и более сантиметров, взрослые (половозрелые) формы которых обитают в желудке и тонком кишечнике собак и других животных, а их личинки развиваются во внешней среде в яйцах, которые выносятся вместе с калом собак. При заглатывании собаками с кормом и водой яиц нематод в организме собак вырастают половозрелые нематоды. Некоторые личинки (токсокар) проходят сложный цикл развития в процессе миграции в организме собак, другие личинки (токсоскар) проходят цикл развития в тонком кишечника собак. Возможно внутриутробное заражение щенков.

При появлении у собак признаков, дающих основание подозревать заболевание гельминтозами (исхудание при нормальном кормлении, беспричинная рвота), а также если вы обнаружили в кале гельминтов (червей) или их члеников, необходимо обратиться к ветеринарному врачу для обследования собак и лабораторного исследования их кала на яйца гельминтов и проведения дегельминтизации (дачи препаратов для изгнания гельминтов из организма).

Для профилактики гельминтозов необходимо ежегодно, по указанию ветеринарных органов, проводить исследование кала собак на яйца гельминтов и дегельминтизацию животных. Следить, чтобы собаки не заглатывали пищевых отходов и отбросов. Не скармливать собакам сырую пресноводную рыбу и сырые внутренние органы домашних и диких животных.

Соблюдение указанных правил избавит вашего питомца от опасности. Совершенно необоснованны убеждения многих людей, особенно имеющих детей, что собаки представляют большую опасность для здоровья и на этом основании боязнь заводить животных. Заражение людей гельминтами возможно через источники, широко распространенные во внешней среде (зараженная земля, вода, растительность и др.), если не соблюдать меры личной гигиены (мытье с мылом рук, тщательное мытье перед употреблением сырых овощей и фруктов, очистка одежды и обуви и др.). Если же за собакой ухаживать, систематически ее чистить, своевременно проводить обследования на гельминты и дегельминтизации, то она для вас никакой опасности по гельминтам представлять не будет.

Стригущий лишай — заболевание кожи и ее производных, вызываемое грибами-дерматофитами. После заражения у собак отмечается ломкость волос, на коже появляются покрытые серыми чешуйками и корками безволосые участки округлой, а затем овальной формы. На облысевших участках кожи нередко появляется гной, при высыхании образующий корочки и струпья. В отличие от чесотки, при стригущем лишае зуд небольшой или вовсе отсутствует.

Зудневая чесотка — заболевание кожи, вызываемое чесоточным клещом. На месте внедрения в кожу чесоточного клеща сначала появляются узелки, затем пузырьки, наполненные жидкостью. Появляется зуд, и собака расчесывает эти места, из лопающихся пузырьков выделяется жидкость, которая склеивает волосы и засыхает на коже, образуя корочки и струпья. Волосы выпадают, кожа утолщается; становится складчатой. Сильная чесотка приводит к резкому похуданию животного, вялости, малой работоспособности. В запущенных случаях собака может погибнуть от истощения.

Ушная чесотка — заболевание кожи на внутренней поверхности ушной раковины, в наружном слуховом проходе и на барабанной перепонке, вызываемое чесоточным клещом-кожеедом. При ушной чесотке собака чешет ушную раковину, трясет головой, расчесывает ухо когтями. Затем из ушной раковины начинает выделяться жидкость — сначала серозная, позже — гнойно-ихорозная, которая покрывает ее нижние края. На коже уха образуются корки и струпья серого или коричневого цвета. В запущенных случаях может произойти прободение барабанной перепонки, воспаление среднего уха.

Демодекоз (железница) — заболевание кожи, вызываемое клещом, паразитирующим в сальных железах и волосяных мешочках. Различают чешуйчатую, гнойничковую (пустулезную) и бессимптомную форму железницы. Поражается кожа губ, надбровных дуг, возле ушных раковин и на конечностях, очень редко на туловище.

При чешуйчатой форме на указанных местах выпадают волосы, кожа утолщается, становится синевато-серого цвета или медно — красного, на ней появляется отрубевидный налет (чешуйки). Гнойничковая форма характеризуется выпадением волос, появлением узелков, которые превращаются в гнойнички, выделяющие жидкость. Кожа утолщается, приобретает красный цвет. У некоторых собак одновременно может протекать и чешуйчатая и гнойничковая формы железницы. Бессимптомная форма железницы заключается в наличии железничного клеща в коже, но отсутствием на ней каких-либо видимых изменений. В запущенных случаях тяжелые формы течения болезни и отсутствие лечения могут привести собаку к гибели.

Блохи, вши, власоеды паразитируют на собаках, если те нерегулярно чистятся и не подвергаются профилактической мойке и обработке против этих насекомых. Наиболее часто собаки поражаются блохами. В таких случаях у собак проявляется сильный зуд, появляются царапины и ссадины от расчесывания, нередко — облысение отдельных участков кожи. Собака пытается ловить блох зубами (характерное поведение). Часто блохи от собак переселяются на людей, вызывая зуд кожи. Иногда обнаружить блох на собаке не удается, но в то же время имеются явные признаки их присутствия: собака беспокоится, перебирает зубами волос, на коже и волосах имеются темные засохшие частицы (засохшие выделения блох и кровь). Для проверки эти частицы помещают в пробирку или в другую прозрачную стеклянную посуду с небольшим количеством воды. Окрашивание воды в красноватый цвет будет свидетельствовать о паразитировании блох на собаке.

При выявлении у собак признаков, похожих а заболевание стригущим лишаем, чесоткой, демодекозом, и обнаружении насекомых необходимо обратиться за помощью к ветеринарному врачу. Одним из эффективных средств борьбы с насекомыми на собаках является их мытье с применением зоошампуня, содержащего противопаразитарные средства. Обработку производят дважды через 10–12 дней. После мытья собаки зоошампунем следует тщательно неоднократно промыть ее теплой водой и насухо вытереть. Одновременно производят обработку мест содержания собаки (мойка с мылом, обработка 1-процентным водным раствором хлорофоса, 1-процентной эмульсией карбофоса и др.). Против блох на собаках применяются также инсектицидные ошейники (ошейники содержащие химические противоблошинные препараты). Следует однако иметь в виду, что они достаточно эффективны при их использовании в комплексе с другими мерами профилактики и борьбы (при обнаружении на собаках блох мытье животных теплой водой с зоошампунем содержащим противооблошинные препараты, периодическая обработка мест размещения собаки (пол, плинтуса и др.) 1-процентным раствором хлорофоса, кипячение наволочки надеваемой на коврик для отдыха собаки и др.).

Пастбищные клещи. Во многих районах в теплый период года на собак нападают пастбищные клещи. Клещи прокусывают кожу, впиваются и сосут кровь.

Небольшое их количество вызывает местное раздражение и беспокойство, массовое нападение изнуряет собак. Кроме того, клещи могут быть переносчиками некоторых инфекционных (бруцеллез и др.) и инвазионных (пироплазмоз и др.) болезней. Особую опасность они представляют как источник заражения собак кровепаразиторной болезнью — пироплазмозом, которая нередко заканчивается смертью щенков. Чаще всего клещи присасываются возле ушей, глаз, между пальцами и на других участках тела, недоступных для собак.

Основной мерой борьбы с клещами является ежедневное ощупывание собак в сезон нападения их на животных, снятие и уничтожение клещей. Если клещ сильно присосался, его нельзя отрывать: при этом головка клеща может остаться в теле и вызвать воспаление. Рекомендуем смазать кожу в месте внедрения клеща 5-процентным спиртовым раствором йода или минеральным маслом, что будет способствовать его гибели и отторжению.

В сезон нападения пастбищных клещей на животных рекомендуется по возможности избегать посещения с собаками мест массового обитания клещей (кустарники и др.).

Пироплазмоз. Кровепаразитарная болезнь собак протекающая в сверхострой, острой и хронической форме с признаками анемии, желтухи, гемоглобинурии, общего угнетения, отказа от корма, повышения температуры тела, а затем ее снижения, учащения пульса и дыхания, пареза и паралича задних конечностей. При хронической форме эти признаки менее выражены. Заражение собак происходит после присасывания к коже переносчиков пироплазмоза — пастбищных клещей преимущественно в весенний и осенний периоды года. Пироплазмы (возбудители пироплазмоза) паразитируют в эритроцитах, лейкоцитах и плазме крови и обнаруживаются при микроскопическом ее исследовании. Инкубационных (скрытый) период 7–10 дней. При сверхострой форме болезни собака может погибнуть внезапно без заметных признаков болезни. Точный диагноз болезни устанавливается при лабораторном микроскопическом исследовании мазков крови в ветеринарной лаборатории. Особенно тяжело болеют щенки и молодые собаки. При выявлении признаков пироплазмоза необходимо срочно обратиться к ветеринарному врачу. Своевременное квалифицированное лечение укорачивает срок болезни и, как правило предохраняет от летального (смертельного) исхода.

Профилактика: в сезон нападения клещей необходимо ежедневно тщательно осматривать (прощупывать) собак и снимать с кожи клещей. В неблагополучных по пироплазмозу районах весной и осенью собак длительно находящихся на природе в лесистой и кустарниковой местности (охотничьи, караульные, сторожевые) целесообразно подвергать профилактической обработке (подкожно, внутримышечно) растворами препаратов используемых при лечении пироплазмоза.

В заключение напоминаем, что во всех случаях заболеваний собаки нельзя полагаться лишь на свой опыт и советы других собаководов. Следует своевременно обратиться за помощью к ветеринарному врачу.

Приложения

Таблица 1

Некоторые показатели роста и развития щенков

Таблица 2

Сроки обработки щенков по требованиям стандартов пород собак

Таблица 3

Навыки начальной (предварительной) общей дрессировки, вырабатываемые у щенков различных пород

Продолжение таблицы 3

Навыки начальной (предварительной) общей дрессировки, вырабатываемые у щенков различных пород

Условные обозначения:

О — обязательно;

Ж — желательно;

Н — не требуется.

Оглавление

Общие сведения и рекомендации

Содержание и кормление щенков в подсосный период

Выбор щенка

Возрастные особенности щенков

Содержание щенков и уход за ними после отъема от матерей

Кормление щенков после отъема от матерей

Воспитание, начальная дрессировка щенка и их задачи

Воспитание и начальная дрессировка щенка в возрасте 1–3 месяцев

Воспитание и начальная дрессировка щенка в возрасте 3–6 месяцев

Воспитание и начальная дрессировка щенка в возрасте 6–8 месяцев

Подготовительные упражнения из курса специальной дрессировки

Сбережение щенков. Первая помощь больным

Приложения

Реклама на сайте

А. Михайловский
Воспитание щенка
Советы начинающему собаководу
Издание третье

Глава первая

Покупка щенка. — Породы служебных собак и их особенности. — Документы на щенка и оформление покупки

Если вы хотите иметь хорошую собаку, верного друга и защитника, не покупайте взрослую собаку, а приобретите щенка, сами его вырастите и воспитайте по своему вкусу.

Купить щенка нетрудно, но для того, чтобы приобрести хорошего щенка, на которого не жаль потратить труды и деньги, требуются некоторые специальные знания. Прежде всего надо решить, для какой цели предназначена собака, где она будет жить и кто будет за ней ухаживать. Например, крупную, злобную собаку нельзя доверить слабым, больным старикам или малолетним ребятам. Кроме того, при содержании собаки в квартире приходится учитывать рост животного и его темперамент. Часто бывает, что в поисках сторожа для приусадебного участка по неопытности выбирают комнатную собаку, которая мало пригодна для несения караульной службы, а для содержания в комнате покупают очень крупных, злобных собак и потом не знают, как от них избавиться. Обычно, за исключением охотничьих собак, которых содержат для целей охоты, собак приобретают в быту для охраны квартиры, дома, приусадебного участка, для личной охраны и спортивных занятий. В каждом отдельном случае полезно иметь собаку, обладающую теми качествами, которые наиболее пригодны для ее будущей службы.

Покупая взрослую собаку, вы можете хотя бы приблизительно определить, годится ли она для намеченных целей. Ну, а как быть с маленьким щенком? Ведь предугадать по его внешнему виду, каким он будет, когда вырастет, почти невозможно. И вот, купив забавного, веселого карапузика, вы вместо крупного караульного пса можете вырастить маленькую трусливую дворняжку.

Чтобы избежать такой неудачи, надо покупать не просто приятного щенка, а щенка определенной породы от родителей, известных своей работоспособностью. Собаки, принадлежащие к той или иной породе, стойко передают по наследству ценные качества породы. Наметив нужную для себя породу, вы, приобретая щенка этой породы, будете заранее уверены, что при правильном воспитании вырастите такую собаку, о которой мечтали.

В практике служебного собаководства используется в основном несколько основных пород собак (служебным собаководством мы называем использование собак на различной службе, за исключением охоты). К лучшим служебным породам, распространенным в средней полосе Советского Союза, относятся восточноевропейские и кавказские овчарки, доберман-пинчеры, эрдельтерьеры, колли. Заслуживает внимания и вновь создаваемая порода — черный терьер, которую успешно выводит группа специалистов.

Рассмотрим каждую из перечисленных пород по ее специфическим особенностям и пригодности к несению той или иной службы.

Восточноевропейская овчарка, (рис. 1) — крупная, сильная, выносливая собака, крепкого сухого телосложения. Вытянутой формы голова имеет плоский лоб и сильную клинообразную морду.

^{Рис. 1. Восточноевропейская овчарка}

Глаза овальные, косо поставленные, темного цвета. Уши средней длины, стоячие, высоко посаженные. У этой овчарки длинное, мускулистое туловище с крепкой спиной и широкой, глубокой грудью. Хвост саблеобразный, слегка опущен книзу и доходит до скакательного сустава. Передние ноги прямые, прочные, с наклонной пястью, задние — оттянуты назад. Лапы с сильными пальцами собраны «в комок». Восточноевропейские овчарки имеют прямую шерсть с густым подшерстком и бывают различного окраса, чаще серого, чепрачного и изредка черного. Средний рост кобеля 67 см, вес около 40 кг. Сила, выносливость, преданность своему хозяину и способность легко переносить даже самый суровый климат делают эту породу собак весьма пригодной для использования в различных видах службы. При размещении в квартире следует учитывать крупные размеры собаки и присущую этой породе злобность и недоверчивость к посторонним.

Кавказская овчарка (рис. 2) — крупная, сильная, чуткая собака, недоверчивая к посторонним и отличающаяся большой злобностью. У нее широколобая голова с тупой мордой, небольшие, косо поставленные глаза темного цвета. Уши висячие (обычно их в раннем щенячьем возрасте коротко обрезают). Сильная шея, крепкая спина, широкая грудь, крепкий костяк и мускулистые конечности свидетельствуют о большой физической мощи. Хвост серповидный или загнутый кольцом, доходит до скакательного сустава.

^{Рис. 2. Кавказская овчарка}

Кавказские овчарки бывают длинношерстые и короткошерстые и обладают весьма разнообразным окрасом. Чаще встречаются бурые, серые, рыжие и пестрые. Средний рост кобеля 67 см. Средний вес свыше 40 кг. Собаки этой породы благодаря выносливости, неприхотливости, большой физической силе и злобности весьма пригодны для караульной службы, особенно в условиях охраны приусадебного участка в сельской местности. Для содержания в квартирных условиях, особенно в городской черте, мало пригодны.

Доберман-пинчер (рис. 3) — собака выше среднего роста, сухого телосложения, с крепкой, рельефной мускулатурой. Голова в виде правильного тупого клина, имеет сильную морду и темные овальные глаза. Висячие уши в щенячьем возрасте (около четырех месяцев) подрезаются с таким расчетом, чтобы стояли кончиками вверх; эту операцию производит ветеринарный врач. У доберман-пинчера квадратное туловище с прямой короткой спиной, глубокая грудь, прямые, отвесно поставленные передние ноги. Задние ноги слегка оттянуты назад. Хвост коротко обрезается в самом раннем возрасте. Шерсть у добермана короткая, жесткая, блестящая. Окрас черный или коричневый с ржаво-рыжими подпалами. Средний рост кобеля 66 см, вес 36 кг. Доберман-пинчеры отличные служебные собаки; используются главным образом для защитной, караульной и розыскной службы. Из-за короткой шерсти эти собаки мало пригодны для содержания на дворе, особенно в зимних условиях; чаще всего их используют для охраны квартиры.

^{Рис. 3. Доберман-пинчер}

Эрдельтерьер (рис. 4) — собака квадратной формы, несколько выше среднего роста. Удлиненная голова с плоским лбом и небольшими глазами темного цвета, благодаря бороде и усам по форме кажется похожей на кирпич. Небольшие висячие уши приподняты на хряще. У эрдельтерьера прямые передние ноги, а задние ноги несколько оттянуты назад; благодаря длинной голени и сухому мускулистому бедру они как бы напоминают натянутый лук. Хвост обрезают на третий день после рождения щенка. У взрослой собаки он должен быть достаточно длинным и торчать кверху. Шерсть у собак этой породы жесткая и требует специальной обработки (щипка не менее двух раз в год). Щипка придает шерсти еще большую жесткость. Окрас этой породы темно-чепрачный с рыжими или желтыми подпалами. Средний рост кобеля около 63 см, вес 30 кг. Благодаря неприхотливости, смелости и энергии эрдельтерьеры, несмотря на незначительный рост и вес, с успехом применяются для защитной и розыскной служб. Их удобно содержать в квартирных условиях, особенно в тех случаях, когда размеры квартиры не позволяют держать крупную собаку.

^{Рис. 4. Эрдельтерьер}

Колли, или, иначе, шотландская овчарка (рис. 5), — собака несколько выше среднего роста, живая и очень энергичная. У нее длинная узкая голова с плоским лбом, небольшие овальные темного цвета глаза, высоко посаженные уши, как бы слегка надломленные в верхней части. Крепкий, мускулистый корпус несколько растянут. Грудь у собак этой породы умеренно широкая и достаточно глубокая. Передние ноги прямые с короткой, прямой пястью и кошачьей лапой. Задние ноги параллельно отставлены назад. Хвост достаточно длинный, опущен книзу и имеет форму сабли. Шерсть длинная, густая, с хорошим подшерстком, не должна быть слишком мягкой. На шее она длиннее, чем на корпусе, и напоминает спадающую гриву. На задних ногах шерсть очень густая и длинная, образует так называемые «штаны». Морда у колли гладкая, а хвост покрыт обильной шерстью. Желто-пегий, черно-пегий или трехколерный окрас в сочетании с длинной шерстью придает колли очень нарядный вид.

^{Рис. 5. Колли}

Средний рост для кобелей 63 см, средний вес 32 кг. Благодаря своей теплой «одежде» шотландская овчарка хорошо переносит сильные морозы, она может круглый год жить во дворе. У большинства собак этой породы мирный характер, поэтому они менее пригодны для несения защитно-караульной и розыскной служб.

Черный терьер (рис. 6) — достаточно крупная, сильная, чуткая собака, недоверчивая к посторонним, умеренно злобная. Удлиненная голова с плоским лбом и небольшими глазами темного цвета, висячими ушами. У черного терьера прямые передние ноги, а задние ноги несколько оттянуты назад; благодаря длинной голени и сухому мускулистому бедру они напоминают натянутую упругость. Хвост коротко обрезается в самом раннем возрасте. Шерсть у собак этой породы жесткая, блестящая. Окрас этой породы черный, с чуть заметной сединой. Средний рост кобеля около 66 см, вес 38 кг. Сила, выносливость, преданность своему хозяину и способность легко переносить самый суровый климат делают эту породу собак весьма пригодной для использования в различных видах службы. При размещении в квартире следует учесть, что собаки этой породы массивные, злобные и недоверчивые к посторонним.

Наметив нужную породу, надо подумать, где и как купить хорошего щенка. В крупных столичных или областных городах имеются клубы служебного собаководства ДОСААФ и в них вы сможете получить исчерпывающую консультацию по всем вопросам. Но там, где таких клубов нет, вам самим придется разбираться в качествах покупаемого щенка.

Прежде всего надо установить, действительно ли щенок принадлежит к желаемой породе. Принадлежность к породе определяется, кроме внешности родителей, наличием соответствующих родословных документов, выданных общественными или государственными собаководческими организациями. В таких документах указывается кличка собаки, время ее рождения, порода, а также клички ее предков. У чистопородной собаки должно быть указано четыре «колена» предков.

Ознакомившись с документами и убедившись в породности родителей вашего будущего щенка, надо поинтересоваться, дрессировались ли они на какую-нибудь службу, участвовали ли на испытаниях и выставках и имеют ли за это дипломы. Хорошо дрессированные собаки в какой-то мере передают по наследству усвоенные навыки и их потомки наследуют способность лучше поддаваться дрессировке. После такой проверки вы сможете приступить к выбору щенка.

Щенки обычно родятся не в одиночку, а пометом (так собаководы называют поголовье щенков, родившихся от одной суки), в среднем по 6–8 голов, но в отдельных случаях количество щенков у одной суки достигает 12 и даже 15 голов. Выгоднее брать щенка из небольшого помета. Такой щенок бывает упитаннее, так как ему достается больше материнского молока, да и за меньшим количеством детенышей суке значительно легче ухаживать, а это благоприятно сказывается на качестве щенков. Если приходится выбирать себе питомца из большого помета, то надо поинтересоваться, как, когда и чем начал подкармливать хозяин своих щенков, так как при своевременном и правильном подкорме в большом помете к месячному возрасту можно получить полноценных щенков.

Надо заранее решить, какого пола должна быть ваша будущая собака, так как и кобель и сука имеют свои достоинства и недостатки. Кобели более импозантны, строже и воинственнее сук, но менее привязаны к дому и могут изменить своему хозяину, если вблизи происходит «собачья свадьба». Суки более привязаны к дому и хозяину, меньше отвлекаются во время дрессировки и не так драчливы с другими собаками.

^{Рис. 6. Черный терьер}

Намеченный щенок должен быть крупным, здоровым и достаточно подвижным. При наружном осмотре у него не должно быть явных физических недостатков: плохого зрения и слуха, искривленных лап или грудной клетки, природной бесхвостости, неправильного строения черепа и челюстей, раздвоенного носа или неба, пупочной грыжи, несоответствий в строении тела, окрасе или резких отклонений от основных признаков породы. В крайнем случае пупочная грыжа не является препятствием при выборе щенка, так как с возрастом она или пропадает или легко поддается оперативному вмешательству.

У щенков породы кавказская овчарка должны быть обрезаны уши; у доберманов, эрделей и черных терьеров — обрезаны хвосты.

Щенок должен иметь хороший вес, сообразно своему возрасту и породе. Месячный щенок (кобель) весит в среднем:

кавказская овчарка… — 4,5 кг

восточноевропейская овчарка… — 4 кг

доберман-пинчер… — 3,2 кг

эрдельтерьер… — 3 кг

черный терьер… — 3,5 кг

Эти цифры являются ориентировочными и могут колебаться в зависимости от количества щенков в помете и их общей упитанности. Следует помнить, что вес у щенков мужского пола обычно будет несколько больше, чем у женского пола.

Цена на месячного щенка в зависимости от качества его родителей (от собак-медалистов она бывает выше) колеблется от 10 до 25 руб. При покупке новый владелец щенка должен получить щенячью карточку, заверенную общественной или государственной собаководческой организацией, в которой должны быть указаны: время рождения щенка, его кличка, пол, порода и происхождение, а также передаточная надпись владельца помета, устанавливающая принадлежность щенка новому владельцу. Самодельные родословные документы, не заверенные соответствующими собаководческими организациями, не являются официальными и не могут приниматься в расчет при получении потомства от вашего щенка, а также на выставках, состязаниях и прочих общественных мероприятиях. Отсюда понятно, как важно получить при покупке щенка родословную карточку, которую надлежит зарегистрировать в ближайшем клубе служебного собаководства ДОСААФ. Лучшее время покупки щенка — весна, так как весной и летом щенок будет находиться в лучших климатических условиях, наберется сил и здоровья, бегая и играя на воздухе под благотворными солнечными лучами, и к осени превратится в здорового, крепкого подростка, способного легко перенести осеннюю непогоду и наступающую зиму.

При доставке щенка к месту нового жительства следует помнить, что в большинстве крупных городов перевозка собак городским транспортом, за исключением такси, не разрешается.

Весной и летом щенка удобнее всего везти в обычной корзинке, обвернув щенка мягкой чистой тряпкой. В зимнее время его дополнительно укутывают в теплый платок или сажают за пазуху, оставляя при этом отверстие для доступа воздуха.

Приобретение щенка принесет его новым хозяевам и хлопоты, и заботы. Поэтому необходимо помнить, что правильное воспитание щенка всегда сопряжено с затратой времени и денежных средств.

Глава вторая

Где будет жить ваш щенок.? — Место для щенка. — Лежанка и будка. — Отношение щенка к посторонним лицам

Где будет жить ваш щенок, зависит от того, для какой цели он предназначается, когда станет взрослым. Будущего сторожа сада и надворных построек нужно с самого начала приучить к содержанию во дворе; если же щенок приобретен для охраны квартиры, да еще в условиях большого города, воспитывать его надо в комнатных условиях.

Прежде чем привезти купленного щенка домой, надо позаботиться об организации его «местожительства». Щенок обязательно должен иметь специально отведенное ему место, привыкнуть к нему и менять свое место только в самом крайнем случае. Поэтому надо заранее продумать, где удобнее всего поместить щенка, так как нельзя привезти щенка домой, а уж потом искать подходящий для него уголок.

Посмотрим, как устроить щенка во дворе и в квартире. Во дворе щенок должен жить в специально построенной будке. Поздней осенью и зимой маленького щенка, не приученного к содержанию на воле, устраивать на жительство в будке рискованно. Лучше отложить покупку щенка до весны, а с наступлением теплых весенних дней без всякого риска поместить его в специально построенной будке. Будку следует делать капитальной, чтобы она служила домом не только для щенка, но и для взрослой собаки, в которую превратится ваш питомец, когда вырастет.

Участок для будки надо выбирать не на юру, а в защищенном месте. Он должен хорошо освещаться солнцем и находиться на сухом грунте. Для того чтобы щенок на первых порах не мог сбежать со двора и чтобы к нему не проникли посторонние собаки, уголок, где поставлена будка, надо огородить недорогой оградой. Если возможно, хорошо для этой цели построить специальный выгул размером 8–12 м², использовав для ограды метровую металлическую сетку; сетку можно заменить частым штакетником пли оградой из отходов лесоматериалов. Будка (рис. 7) делается из сухого, чисто оструганного леса. Она состоит из трех основных частей — пола, стенок и одно- или двухскатной крыши. Пол поднимается от земли при помощи двух 5-сантиметровых брусков, расположенных по краям пола. Стенки будки крепятся в шип или при помощи планок. Для того чтобы стенки будки не съезжали с пола, по его краям набиваются узенькие плинтусы или небольшие бабашки. В передней стенке, ближе к краю, делается лаз, то есть вход для щенка, размером 35х25 см. Размер будки с учетом того, что в дальнейшем в ней будет жить взрослая собака, равняется 80х70х70 см.

Перед будкой следует устроить лежанку размером 80х70 см. Для предохранения от сырости она, так же как и будка, должна покоиться на двух брусках толщиной 5 см.

^{Рис. 7. Предметы, необходимые для содержания щенка и ухода за ним: 1 — аппорт; 2 — щетка; 3 — гребешок; 4 — будка; 5 — игрушка (кость); 6 — лежанка; 7 — мисочка для корма}

На первое время маленькому щенку, а позднее, в осеннее и зимнее время, и более взрослому в будку надо стелить мягкую подстилку. На подстилку идет ржаная, пшеничная или овсяная солома, сухой длинноволокнистый мох, чистая, упаковочная стружка или мягкий камыш. Сено для подстилки употреблять не следует, так как оно дает обильную пыль. Подстилку ежедневно перетряхивают и взбивают, а по мере надобности заменяют новой.

В зимнее время лаз завешивается плотной матерчатой (лучше суконной) занавеской или стеганым ватничком, который прибивают к верхнему обрезу лаза. Щенок очень быстро приучается открывать такую занавеску головой. Однако надо следить, чтобы во время игры он не пытался рвать ее зубами. Зимой будку можно обкладывать снаружи снегом.

Для уборки очень удобны будки с откидной передней стенкой. У такой будки передняя стенка крепится к полу при помощи форточных петель, а к боковым стенкам, которые наглухо соединяются с полом, прикрепляется обычными задвижками. Чтобы передняя стенка плотно подгонялась к боковым, на них изнутри набивают узкие планки. Зимой на них можно набивать полоски войлока.

Если щенок будет размещаться в квартире, устройство его местожительства также требует некоторой предварительной подготовки.

Прежде всего надо подобрать удобное постоянное место не на ходу, с хорошим дневным освещением, размером не менее 60х70 см. На это место, так мы в дальнейшем будем называть ложе щенка, кладется подстилка, состоящая из матрасика, сшитого из бумажной ткани и набитого ватой, соломой или мелкой стружкой. На матрасик надо надевать наволочку, которая стирается два-три раза в месяц. Однако лучшей кроваткой для щенка мы считаем специальную лежанку (см. рис. 7), сделанную из четырех брусков в виде продолговатой рамки размером 60х70 см и высотой 8–10 см. По углам рамки подбиваются трехсантиметровые подкладки, которые служат для нее как бы ножками. На рамку набивается мешковина. На мешковину кладут простынку, которую стирают три раза в месяц. Чтобы простынка не сбивалась на сторону, ее по углам привязывают бечевкой к нижним углам лежанки.

Как только щенок будет доставлен домой, его надо сразу приучать к месту, так как щенок, а в дальнейшем и взрослая собака, должен отлично знать свое место и по первой команде «Место!» безотказно выполнять это приказание. Итак, мы видим, что место как понятие ложа, предназначенного для собаки, и команда «Место!» совпадают. В дальнейшем мы увидим, что целый ряд команд будет совпадать с понятиями о предметах, с которыми связаны эти команды (например, барьер, аппорт и т. д.).

Приучение к месту в помещении и во дворе, в будке производится следующим образом. Щенка укладывают на лежанке, стараясь делать это без всякого принуждения, и при этом ласково повторяют два-три раза команду «Место!». Одновременно щенка слегка поглаживают по бочку и спинке, стараясь этим движением успокоить его. При попытке щенка вскочить со своего места его опять осторожно укладывают и повторяют команду «Место!» несколько более настойчивым тоном. Это упражнение надо проделывать очень терпеливо до тех пор, пока щенок не смирится и не удержится некоторое время на своем месте.

Как бы щенок ни скулил и ни волновался (а скулить без матери на первых порах он будет обязательно), надо выдержать характер и ни в коем случае не брать щенка на руки и не устраивать его возле себя на кровати или диване. Помните, что щенок очень скоро привыкнет к месту, а всякого рода поблажки с вашей стороны только излишне затянут обучение. Обучение команде «Место!» надо повторять несколько раз в день до тех пор, пока щепок не усвоит, где находится его постоянное место, и самостоятельно не будет там укладываться на отдых.

Команда «Место!» — первая команда, которую должен знать ваш щенок. Это будет пробным камнем ваших педагогических способностей, и поэтому советуем отнестись к этому делу как можно более внимательно. Команду «Место!» отрабатывают ежедневно и она становится настолько привычной для щенка, что для ее выполнения редко требуется повторное приказание. По мере выработки этой команды ласковый тон, которым произносится команда «Место!», следует заменять более повелительным, а затем и приказным тоном.

При устройстве щенка во дворе, в выгуле приучение к будке как к месту отдыха проходит без особого труда. Оставаясь в выгуле, щенок инстинктивно будет искать для себя укромный уголок, которым, естественно, окажется будка, и он скоро к ней привыкнет.

Очень часто начинающие собаководы задумываются над тем, как щенок должен вести себя по отношению к посторонним лицам и как они должны вести себя в отношении щенка?

Начнем с последнего. Чём меньше посторонние будут обращать внимание на вашего щенка, заигрывать с ним, таскать на руках, а тем более — дразнить и вызывать у щенка признаки злобности, что обычно кажется очень забавным, тем меньше ему приносится вреда. Следует помнить, что подобные «игры» посторонних людей со щенком могут привести к развитию у него такой злобности, что обуздать ее во взрослом возрасте будет очень трудно. Не бойтесь того, что маленький щенок излишне добродушен. Со временем, когда он подрастет и окончательно сформируется его характер, у него появится достаточная злобность, которую вы можете развить или уменьшить во время специальной дрессировки, когда к взрослой собаке можно будет применять надлежащее принуждение.

Ко всем посторонним щенок должен относиться совершенно безразлично, пока не видя в них ни своих «врагов», ни «друзей». Вызывать же искусственно недоверчивость к посторонним у маленького щенка не рекомендуется.

Глава третья

Значение питания. — Питание щенка под матерью. — Питание щенка в возрасте одного-двух месяцев. — Можно ли кормить щенка остатками от своего стола?

Главным условием при воспитании щенка является его правильное питание. Здесь можно смело применить известную русскую пословицу «Как полопаешь, так и потопаешь». Опыт передовых собаководов показал, что, применяя правильные кормовые рационы и умело их скармливая, можно значительно повысить вес щенка, хорошо подготовить его организм к сопротивлению различным заболеваниям, распространенным в щенячьем возрасте, укрепить костяк, двинуть в рост, повысить выносливость, улучшить общее состояние.

Для того чтобы установить, как и чем кормить месячного щенка, надо предварительно ознакомиться о тем, чем обычно щенок питается в подсосный период и каким основным уходом пользуется он от матери.

Беременность суки продолжается 62–64 дня. Щенки родятся слепыми, глухими и беззубыми. На третий-четвертый день после появления на свет они начинают слышать, а на десятый-двенадцатый день у них открываются глаза. Пройдет еще примерно полторы недели, и у щенков прорежутся молочные зубы, которые впоследствии сменятся на постоянные. В течение первого месяца жизни щенки питаются материнским молоком, однако опытные собаководы-любители примерно с двенадцатого дня начинают их подкармливать коровьим молоком, а затем манной кашей. К этому добавляют в небольших порциях доброкачественный сырой фарш или куриные яйца, а также мелко натертую зелень. Постепенно увеличивая подкормку, к месячному возрасту щенку начинают давать крупяной суп с мелкой мясной крошенкой и различные препараты фосфора и кальция.

Таким образом, месячный щенок, как правило, привыкает есть, кроме материнского молока, самую разнообразную пищу и, попав в ваши руки, нуждается только в систематическом и правильном кормлении.

Прежде всего установим, как часто надо кормить щенка и сколько пищи ему следует давать за один раз. В этот период его кормят шесть раз в день с равными промежутками и по возможности в точно установленные часы. Ночью щенка не кормят. Он должен привыкнуть спокойно спать до утра и не тревожить своего хозяина. Щенки в раннем возрасте спят очень много и чередуют сон с кормежками, выгуливанием и краткими играми. Первую кормежку щенка следует приурочить к вашему личному распорядку дня, скажем, к 8 часам утра. Если последняя кормежка вами намечается на 21 час, то интервалы между кормежками будут несколько больше двух с половиной часов.

Для корма следует приобрести небольшой алюминиевый или эмалированный тазик. После кормежки тазик убирают и ополаскивают горячей водой. Оставлять недоеденную пищу нельзя. Щенок должен есть в точно назначенное время и кормить его в другое время не следует. Щенку надо давать такую порцию еды, чтобы она была для него достаточной и чтобы он съедал ее полностью, или, как говорят собаководы, «в подлиз». Поэтому точный объем каждой порции установить заранее трудно. Она будет зависеть от размера щенка, его аппетита и от питательности корма. Щенку в возрасте от одного до двух месяцев надо давать в каждую дачу примерно от одного до полутора стаканов густого чуть теплого супа. Само собой разумеется, что начинать надо с одного стакана и по мере роста щенка доводить порции до полутора стаканов, а если понадобится, то и до двух. Некоторые щенки необычайно жадно поедают корм и переедаются; в результате у них появляется вздутие живота и поносы. За такими щенками надо следить и своевременно отбирать у них корм, как только станет заметно, что бока и живот слишком раздулись и приняли уродливую форму. В первые дни лучше немного не докормить, чем перекормить не привыкшего к новым условиям питомца. Очень часто на новом месте (с изменением пищи) щенка начинает поносить. Этого не следует пугаться: понос прекратится сам, как только щенок приспособится к новому питанию.

Мисочку с кормом следует ставить раз и навсегда в отведенном для этого месте и в другом месте кормить щенка не рекомендуется. Чтобы избежать грязи, под мисочку нужно подкладывать клеенку, кусок фанеры или сложенную вдвое газету (последнюю следует менять как можно чаще). Кормить щенка можно или специально приготовленной пищей, или остатками от своего стола. Само собой разумеется, что кормить щенка специально для него приготовленной пищей значительно полезнее и затраченные на это труд и средства окупятся сторицею. Каждый собаковод всеми силами стремится готовить для щенка именно так, как рекомендует практика современного собаководства; однако бывают обстоятельства, когда готовить отдельный корм не представляется возможным, в этих случаях приходится довольствоваться остатками от своего стола с соответствующими добавлениями.

Приготовление специального корма в основном сводится к ежедневной варке кашеобразного крупяного супа с овощами на мясном бульоне. Количество продуктов, из которых приготовляется пища, неодинаково для одно- и двухмесячного щенка.

Набор продуктов на сутки для щенка от одного до двух месяцев приводится ниже:

Для разнообразия часть крупы можно заменять белым хлебом: его дают утром накрошенным в молоко (30–50 г хлеба на 1–1,5 стакана молока). При изготовлении супа хорошо разваренный картофель и морковь следует тщательно размять, а капусту нашинковать. Промытую и обваренную зелень надо мелко рубить или пропускать через машинку. Зелень закладывают в суп (по чайной ложке в дачу) после того, как он остынет до температуры парного молока. Молоко можно давать и в чистом виде, и забеливая им суп. Вареное мясо крошится в суп мелкими кусочками. Глицерофосфат подбавляется понемногу в две-три порции пищи.

При составлении дневного рациона не учитывались условия местного рынка. Там, где трудно достать свежее мясо, его можно заменить яйцами (вместо 200 г мяса пять штук яиц). Яйца добавлять в корм частью сырыми, частью всмятку. В крайнем случае мясо заменяется творогом (жирным); 100 г мяса — 300 г творога.

При кормлении щенка от своего стола необходимо добавлять к пище те продукты из рациона, которые отсутствуют в вашем меню. Остатки пищи нужно тщательно перебирать, чтобы изъять из них острые птичьи или рыбьи кости, а также трубчатые кости мелких животных. Овощи и куски хлеба разминают рукой, перец и лавровый лист удаляют. В корм, который обязательно должен быть свежим, добавляют глицерофосфат, рыбий жир и протертую зелень.

Глава четвертая

Новый дом. — Кличка щенка. — Обучение команде «Ко мне!» Уход за маленьким щенком, уборка его места или выгула. — Физическое развитие щенка. — Значение прогулок

Итак, вы устроили щенка в своем доме. Щенок, попав в новую для него обстановку и лишившись материнских забот, естественно, начнет скучать и искать общения с живыми существами. Вы в качестве владельца щенка будете для него самой главной опорой в жизни и поэтому вам надо постараться заменить, насколько это возможно, материнскую ласку и заботы разумно налаженным уходом и воспитанием.

Надо подумать над тем, что должен знать ваш щенок или, вернее, с чего надо начать его воспитание. Конечно, он должен знать свою кличку и отзываться на нее. Вот и дадим ему имя, или, как говорят собаководы, кличку.

Кличку щенок запоминает очень скоро, особенно, если она короткая и звучная. Для кобеля, скажем, — Лель, Гром, Барс, Меч, Бой, Рекс, а для суки — Млада, Тина, Буря, Аза и т. д. Условно назовем вашего щенка Аза. Утром, как только Аза проснется и завозится на своей подстилке, ласково назовите ее по кличке — «Аза». Как только щенок обратит внимание на ваш голос и кличку «Аза», приласкайте его и снова назовите по кличке. Так, в течение первого дня при каждом удобном случае обращайте на себя его внимание кличкой «Аза» и обязательно ласкайте его, поглаживая по спинке, и снова произносите кличку «Аза». Лучше всего это проделывать тогда, когда щенок только что проснулся или занялся каким-нибудь делом (прогулкой или игрой — для него и это дело) и на это время забыл о вашем существовании.

Напоминая о себе и одновременно с этим произнося кличку «Аза», вы будете все это подкреплять лаской, а время от времени и дачей лакомства в виде маленького (величиной с ноготь) кусочка вареного мяса, сыра или булки. Если щенку в это время настала пора принимать пищу, после оклика «Аза» поставьте ему мисочку с кормом на отведенное для этого место. Через один-два дня щенок отлично усвоит свою кличку, особенно если она будет произноситься с одинаковой интонацией и без дополнительных слов, затрудняющих ее запоминание. Привыкая к кличке, щенок не должен забывать команду «Место!».

Как только он «запомнит» команду «Место!» и свою кличку, полезно оклик «Аза» чередовать с командой «Место!», но не увлекаться и не утомлять этим щенка, так как частая посылка на место скоро надоест маленькому щенку, он начнет скучать, выполнять ваш приказ кое-как и может совсем отказаться от выполнения и этим все ваши старания будут сведены на нет.

Когда вы убедитесь, что щенок хорошо усвоил свою кличку и не забывает команду «Место!», следует заняться обучением команде «Ко мне!». Эта команда имеет первостепенное значение в жизни собаки, так как является главным связующим звеном между собакой и ее владельцем.

Чем лучше усвоена команда подзыва, чем безотказнее и быстрее она будет выполняться, тем успешнее пойдет вся дальнейшая дрессировка. На прогулках, как бы далеко не убежал ваш щенок, куда бы он ни запропастился, какая бы ему ни угрожала беда, команда «Ко мне!» должна заставить его немедленно приблизиться к вам, словно под действием магнита.

Отработка этой команды требует от владельца щенка предельного внимания, настойчивости и ласкового обращения с питомцем. Эта команда должна быть связана со всем самым приятным для щенка — общением с любимым хозяином, лаской, кормежкой, лакомством, короткой, но веселой игрой.

Утром, когда щенок проснется и наступит время кормежки, держа в руке тазик с кормом, обратите на себя внимание щенка подачей его клички. Как только щенок обратит на вас свое внимание, ласково позовите «Аза, ко мне!» и вместе с этим поставьте на предназначенное для кормежки место Азину пищу. Когда щенок двинется к корму, повторите в ласковой интонации команду «Ко мне!» и при этом постарайтесь заинтересовать вашу Азу кормом. Аза подбежала к корму, повторите «Ко мне!», «Аза, ко мне!» и дайте корм.

В дальнейшем при каждой даче корма подавайте команду «Ко мне!», как это мы сейчас разобрали. Кормежку начинайте только тогда, когда Аза приблизится к вам по команде. Первое время команду подавайте одновременно с названием клички щенка «Аза, ко мне!», а затем, по мере ее усвоения, переходите только к одной команде «Ко мне!». Однако проводить такие занятия только во время кормежки недостаточно. В перерывах между кормежкой, когда щенок не увлекся каким-нибудь занятием, когда он от вас недалеко и еще лучше когда он следит за вами, надо, ласково позвав щенка по кличке, весело подать команду «Ко мне!». При этом можно призывно похлопать ладонью по своей ноге или около себя, по полу. Если щенок не подойдет или будет подходить очень вяло, повторите команду несколько громче и покажите ему кусочек любимого лакомства. Если и это не поможет, начните быстро отодвигаться от щенка, подавая команду «Аза, ко мне!», и обязательно добейтесь энергичного подхода. Выполнение подхода подкрепите лакомством, лаской и поощрением — ласково произнесенным словом «Хорошо» и командой «Ко мне», то есть «Хорошо — ко мне!» Помните: вы должны приложить все свое старание к тому, чтобы щенок выполнил вашу команду и выполнил не кое-как, а быстро и энергично.

Такие занятия надо проводить ежедневно до тех пор, пока Аза не усвоит команду. В дальнейшем эта команда подается по мере надобности, но ее выполнение обязательно надо поощрять похвалой и иногда лакомством.

Ну, а как поступить в том случае, если вопреки вашим стараниям щенок не выполнит команду «Ко мне!» и вы почувствуете, что занятие начинает ему надоедать, он устал, и, несмотря на все ваши попытки, работа остается безрезультатной? В этом случае немедленно прекратите обучение, займите щенка веселой игрой или поведите на прогулку, отвлеките его так, чтобы он на время совсем забыл про занятия.

После отдыха выберите удобную минуту, когда щенок будет свободен от занятий или развлечений, и энергично и весело подайте команду «Ко мне!». Подбежавшего щенка погладьте и угостите лакомством.

Кличка, команды «Место!» и «Ко мне!» — это три задания, которые щенок должен изучить до двухмесячного возраста. Другими занятиями загружать его не следует. Причем занятия (это особенно важно!) должны быть веселыми, иметь форму игры, а отнюдь не принуждения.

Наряду с учением щенка надо правильно за ним ухаживать: содержать в чистоте самого щенка, его кормушку и его место, то есть, соблюдать основные правила зоогигиены.

Утро щенка надо начинать с тщательного осмотра вашего питомца. Здоровый щенок, после того как встал со своей подстилки, становится достаточно оживленным и веселым. Глаза у него чистые, ясные, без существенных следов гноя, мочка носа постепенно делается влажной, блестящей и прохладной (у только что проснувшегося щенка она еще сухая и теплая). Щенок с аппетитом поедает свой корм и охотно вступает в игры с хозяином.

Больной щенок имеет понурый, скучный вид, шерсть у него тусклая, взъерошенная, глаза мутные, а иногда и гноятся. Нос сухой и горячий, а иногда появляются выделения из носа в виде вязкой слизи. Щенок плохо ест, ищет теплого места, изредка поскуливает. Такие признаки должны насторожить хозяина.

В подобных случаях лучше всего обращаться к ветеринарному врачу.

Если щенок здоров, займитесь его туалетом. Для этого подготовьте роговой частый гребешок и небольшую мягкую суконку. На гребешок начесывается не бывшая в употреблении гигроскопическая вата. Уложив поудобнее щенка, его осторожно по шерстке прочесывают гребешком: начинают со лба и шеи, затем ведут по спине к хвосту, следя за тем, чтобы зубцы не царапали нежную щенячью кожицу. Однако гребешок должен доставать до кожи: это создает легкое раздражение, способствующее хорошему кровообращению в области кожного покрова. После спины прочесывают бока, хвост, грудку, передние и задние ноги. Живот и внутреннюю сторону ляжек протирают суконкой, которую по мере надобности стирают в кипятке. Каждый участок тела надо прочесывать три-четыре раза подряд, а затем уже приступать к следующему. Благодаря этому у щенка ежедневно будут удаляться из шерсти пыль и грязь, а если заведутся блохи, то они не минуют гребешка. Окончив прочесывание, гребешок очищают от ваты и вату сжигают.

После того как щенок будет причесан, надо чистой ватой или тряпочкой протереть ему глаза, каждый в отдельности, чистым местечком или чистым кончиком ваты. Нельзя протирать оба глаза одной и той же ватой. Не реже одного раза в неделю протирайте ушные раковины щенка.

Протирать надо очень осторожно, а ватку, которой будете производить эту операцию, полезно смачивать в слабом растворе борной кислоты или перекиси водорода.

Мыть щенка следует по мере надобности, но не чаще одного-двух раз в месяц. Для этого в 0,25 л горячей воды надо положить 25–30 г мелко наструганного детского или 72% хозяйственного мыла. Когда мыло распустится, щенка поливают этим жидким мылом, моют в теплой воде, тщательно скребут шерстку, чтобы мыло не оставалось на волосах, а образовывало обильную пену. При этом надо следить, чтобы мыло не попадало в глаза и уши. Пену смывают теплой водой с небольшим количеством уксуса (1–2 чайных ложки на 1 л воды). После мытья тщательно вытрите щенка сухой тряпкой, укутайте в теплую тряпку и уложите на место.

После туалета щенка надо заняться уборкой его места. Сдвинув в сторону лежанку или матрасик, протирают пол тряпкой, стряхивают простынку и взбивают матрас. Не реже трех раз в месяц лежанку, пол под ней и вокруг протирают тряпкой, смоченной легким раствором креолина или лизола.

Если щенок содержится в будке на дворе, в его выгуле убирают экскременты, перебирают и перетряхивают подстилку в будке и подметают выгул. Раз в десять дней будку протирают слабым раствором креолина или лизола. Для мытья такого маленького щенка надо брать в комнату и мыть, как указано выше. После мытья щенок должен обсохнуть в доме; для этого требуется примерно 6 часов.

Чтобы облегчить уборку за маленьким щенком, со держащимся в комнате, рекомендуем достать ведро сухих опилок и каждую лужицу и кучку немедленно присыпать горстью опилок. Опилки следует несколько раз в день сметать маленьким веником в железный совок, а затем выбрасывать в уборную. Пол необходимо время от времени протирать тряпкой, смоченной дезинфицирующей жидкостью.

Физическое развитие и закалка организма маленького щенка имеют громадное значение для его дальнейшей жизни. Благодаря закалке он станет сильнее и крепче, легче будет переносить различные заболевания, окажется более приспособленным к дрессировке и несению службы, связанной с длительным пребыванием на улице.

Однако нельзя чрезмерно увлекаться тренировкой еще неокрепшего организма щенка: вместо пользы это может принести непоправимый вред. Физическую нагрузку надо вводить постепенно, не переутомляя щенка и постоянно следя за его поведением. Во время игры или прогулок у щенка очень резко проявляется усталость, он начинает отказываться от игры или делает остановку, садясь во время прогулки. Такое поведение щенка должно служить для вас своеобразным стоп-сигналом, по которому следует немедленно дать щенку необходимый отдых. Лучшая физическая тренировка для щенка — это прогулки и игры со сверстниками. Для щенка в возрасте от одного до двух месяцев длину прогулки постепенно увеличивают с 50 до 150–200 м. Прогулки полезно сочетать с выгуливанием щенка после его сна и перед очередной кормежкой. Три-четыре прогулки в день по 15–20 мин. (с остановками) на первых порах будут для щенка совершенно достаточными. Прогулки надо проводить там, где меньше пешеходов, автомобильного и велосипедного движения; при этом нужно стремиться к тому, чтобы щенок двигался непринужденно, но не отбегал от вас далеко в сторону.

Вот тут-то и понадобится команда «Ко мне!», подкрепленная лаской и лакомством. Однако указанной командой нельзя злоупотреблять. Поэтому, кроме команды «Ко мне!», нужно соответственно регулировать свои движения и не давать щенку уходить на большое расстояние.

При игре со сверстниками щенки сами соразмеряют свои силы и с появлением усталости немедленно прекращают игру. Однако здесь надо следить, чтобы ваш питомец играл только со знакомыми щенками одинакового возраста и силы. Играя с более сильным собратом, ваш щенок все время будет побежденным и это может выработать у него робость и неуверенность.

Если нет подходящего сверстника, игры со щенком проводит сам хозяин, используя для этого тряпку, любимую косточку, резиновый мячик и т. п. Во время игры можно допускать «борьбу» за овладение игрушкой, но при этом щенок обязательно должен оказаться «победителем».

Помните, что Щенки боятся не холода, а сырости и сквозняков. Если даже в помещении прохладно, щенка не следует кутать (это можно делать только после купания). В сухую погоду щенку не страшен мороз, а в сырую погоду прогулки лучше заменять игрой в помещении. Если щенок попадает под дождь или сырой снег, то по возвращении домой нужно хорошенько протереть его сухой тряпкой. Щенку необходим свежий воздух. Используйте каждую удобную минуту для прогулки и игры с питомцем на свежем воздухе, это принесет большую пользу.

Глава пятая

Щенок в возрасте двух-четырех месяцев. — Некоторые особенности этого возраста. — Новый кормовой рацион. — Приучение к чистоплотности. — Прогулки и игры. — Первый барьер. — Ошейник и поводок. — Прогулка на поводке. — Команда «Гуляй!». — Команда «Фу!»

Когда щенку исполнится два месяца, он окончательно отвыкнет от матери и отлично приспособится к жизни у нового хозяина. В возрасте от двух до четырех месяцев щенок как бы утверждает себя в окружающем мире. Он всем интересуется, хочет все узнать, все попробовать зубами или лапой и уж во всяком случае попытается освоиться с различными предметами с помощью обоняния, зрения и слуха. К этому времени значительно изменится и его внешний вид. Из неуклюжего, малоподвижного увальня он превратится в веселого, подвижного шалуна. Передние ноги будут казаться очень толстыми, глаза потеряют молочный оттенок, а шерсть станет более длинной и гладкой.

В это время требуется уделять щенку еще больше внимания, так как он становится особенно восприимчивым к рахиту. Надо приложить все усилия, чтобы путем правильного питания и ухода избежать появления этой болезни (о борьбе с рахитом можно найти материал в книгах по собаководству). В этот период начинает формироваться характер щенка и наступает бурное развитие его организма. В связи с указанными особенностями в первую очередь должно измениться питание щенка. Если двухмесячного щенка надо кормить шесть раз в день, то к четырем месяцам количество дач может быть уменьшено до пяти за счет увеличения объема. К двум месяцам щенок получает около 1,5 стакана пищи в одну кормежку, однако вскоре потребуется новое увеличение объема пищи. К четырем месяцам при пятикратном кормлении объем пищи должен достигать не менее 0,6 л для пород, имеющих средний и выше среднего вес, а для щенков крупных пород 0,8 л.

Само собой разумеется, что объем корма зависит от аппетита щенка и его роста и указан лишь приблизительно. На приготовление густого супа двух-четырехмесячному щенку следует использовать примерно такой набор продуктов:

Кроме того, начиная с трехмесячного возраста щенку следует дополнительно давать 1–2 ржаных сухаря весом по 20–30 г. Начиная с трехмесячного возраста щенку можно давать мягкие кости (сначала вареные, а затем и сырые).

При кормлении щенка от своего стола в пищу, так же как и маленьким щенкам, надо добавлять недостающие продукты, по возможности придерживаясь приведенного рациона. Необходимо добавлять молоко, зелень, глицерофосфат кальция и рыбий жир.

Уход за двух-четырехмесячным щенком такой же, как и за маленьким, однако теперь можно приучать его к чистоплотности в помещении. Собаки — животные достаточно чистоплотные и, если их к тому не вынуждают обстоятельства, никогда не оправляются возле своей лежанки. Но щенок нуждается в частом выгуливании, так как он не научился еще «терпеть», дожидаясь очередной прогулки. Поэтому он оправляется там, где его застанет необходимость.

Есть два способа приучения щенка к чистоплотности. Первый основан на том, чтобы не заставлять щенка «терпеть», а как только у него появится надобность оправиться, немедленно выпускать или выносить на улицу. Обычно такая потребность возникает сразу после сна, после игры или вскоре после кормежки. Надо следить за щенком очень внимательно и, как только он проснулся и слез со своей лежанки или поел и отошел от миски, следует быстро взять его на руки, вынести во двор (лучше в определенное сухое место) и дожидаться, пока он не оправится. Если вы будете внимательно следить за щенком и не допустите, чтобы он выгуливался в комнате, он очень скоро привыкнет делать свои «делишки» на дворе, будет беспокойно искать дверь и при необходимости проситься на улицу. Если же щенок не «удержался» и если вы пропустили нужный момент и он оправился в комнате, надо все-таки вынести щенка на улицу и дать ему там побыть хотя бы две-три минуты. Если после мнимой «провинности» прошло некоторое время и вы не вынесли щенка во двор, знайте, что щенок «забыл» о своем «проступке». Неправильно поступает тот владелец, который наказывает щенка за проступки спустя продолжительное время. Ни в коем случае нельзя тыкать щенка носом в лужи.

Второй способ применяют тогда, когда бывает затруднительно часто выносить щенка во двор. В этом случае надо сделать низкий ящик с песком или купить поддон от газовой плиты и насыпать в него песок или печную золу. Щенка приучают выгуливаться на ящике с песком так же, как было указано. Надо следить за поведением щенка после сна, еды и игр и при первой же попытке оправиться на полу сажать его на ящик. Через некоторое время щенок так привыкнет оправляться на ящике, что сам, по своему почину, будет отправляться туда, чтобы совершать свои «делишки». Песок или золу надо менять как можно чаще, чтобы избежать появления неприятного запаха в комнате, да и щенок не так охотно оправляется на мокром песке. Когда щенок подрастет и количество его «прогулок» на ящик значительно сократится, ящик следует убрать, а место, где он стоял, протереть раствором креолина или лизола. Теперь щенка можно выводить или выносить на улицу реже, да и он сам сумеет удерживаться от частых лужиц. При большой заботе и внимании со стороны хозяина приучать щенка к чистоплотности можно и несколько раньше.

Начиная с двухмесячного возраста следует уделять большое внимание физическому развитию щенка. Оно будет сводиться, во-первых, к прогулкам на свежем воздухе и играм, которые можно в случае ненастной погоды проводить и в помещении. Прогулки надо совмещать с выгуливанием щенка, делая их на первых порах почаще; продолжительность прогулки и протяженность ее маршрута надо постепенно увеличивать. Подросшему щенку можно разрешать отбегать от вас на большее расстояние (20–30 м) при условии, что щенок безотказно выполняет команду «Ко мне!», и только в том случае, если поблизости нет автомобилей и велосипедов.

Игры со щенком должны стать более разнообразными и включать в себя элементы легкой физической нагрузки. Рекомендуются следующие игры: догонялки с мячом и палочкой, беганье взапуски с хозяином, игра с подвесным мячом, беганье между стульями и, конечно, игра со сверстниками. Во время игр следует приучать щенка к различным неожиданностям, следя за тем, чтобы они не испугали его. Во время игры сделайте так, чтобы неожиданно упала щетка или свалились со стула башмаки или чтобы на щенка упал большой платок. Если щенок оробеет от неожиданности, окажите ему поддержку, ободрите его веселым восклицанием и огладьте. Обязательно ознакомьте щенка с тем, что его напугало. Пусть он осмотрит «страшилище» со всех сторон, обнюхает и убедиться, что это просто щетка или платок.

Когда щенок достигнет трехмесячного возраста, его можно приучать к прыжкам через небольшие препятствия. Это не должно быть занятием по преодолению барьера, когда по команде щенок обязан взять барьер. Это будет только новое развлечение и развитие привычки не бояться препятствий, встречающихся на пути. Приучать к прыжкам через низенькие барьеры надо путем игры, используя для этого погоню за любимой игрушкой. Барьер в виде легкой рейки, ставят на пути бегущего щенка. Очень удобно пользоваться барьером, когда щенок бежит вдоль стены и рейка, упертая одним концом в стену на небольшой высоте от пола, преграждает ему путь. Длина рейки должна быть не менее 1,5 м, чтобы щенок, догоняющий брошенную вдоль стены игрушку, не имел времени обежать препятствие, а был вынужден сгоряча перемахнуть через барьер. Рейку можно класть концами и на два чурбачка; в подобном случае она будет для щенка настоящим барьером. Первоначальная высота чурбачков не должна превышать 10 см. Во время игры можно разрешать два-три прыжка через барьер, а игру в барьер надо проводить не чаще четырех раз в неделю. Дней через десять высоту чурбачков можно довести до 15 см, а еще через десять дней до 20 см. Предельная высота барьера для четырехмесячного щенка не должна превышать 25 см; число прыжков во время игры — не более четырех. Рейку надо укладывать на чурбачки заранее, а ни в коем случае не перед носом бегущего щенка, ибо такая неожиданность может его напугать.

Одновременно с прыжками через барьер надо приучать щенка к ошейнику и поводку. Удобен ошейник шириной в два сантиметра из мягкой, но прочной кожи, без металлических украшений. Длина ошейника должна соответствовать объему шеи. Затянутый на шее ошейник имеет запас «на рост» в 8–10 см. Ошейник надо правильно подогнать к шее щенка. Степень затянутости ошейника проверяют, пропустив указательный палец между ошейником и шеей щенка. Если палец свободно продвигается вокруг шеи, значит ошейник затянут не туго и подгонка произведена правильно. С возрастом следует изменять подгонку ошейника; об этом нельзя забывать. Каждые полмесяца нужно заново проверять подгонку.

Приучение к ошейнику производится следующим образом. На прогулке или в комнате во время игры надо незаметно надеть на щенка ошейник, затянув его значительно слабее, чем следует, и немедленно отвлечь щенка интересной игрой. Если щенок, увлеченный игрой, не обратит внимания на ошейник, то успех обеспечен. Следует только повторять это занятие два-три раза в день, постепенно увеличивая время пребывания щенка в ошейнике, и отвлекать его игрой всякий раз, как он начнет проявлять беспокойство. Обычно щенок через несколько дней привыкает к ошейнику и последний его не беспокоит. Если же щенок привыкает к ошейнику плохо, старается сорвать его лапой, трется шеей о землю и мотает головой, надо, не прекращая занятий, заменить ошейник легкой ленточкой, а затем тесемкой. Когда щенок привыкнет носить на шее плотно завязанную тесемку, ее можно заменить ошейником. Дача лакомства, ласковое «Хорошо» и оглаживание оказывают большую помощь в этом занятии. Когда щенок привыкнет к ошейнику и начнет относиться к нему безразлично, надо оставить ошейник на щенке в течение всей прогулки, надевать его дома на два-три часа и обязательно надевать перед каждой прогулкой. Это заставит щенка полюбить свой ошейник, как обязательный спутник прогулок.

Итак, мы приучили щенка к ошейнику. Настала очередь приучить его находиться на поводке.

Поводок должен быть изготовлен, так же как и ошейник, из мягкой прочной кожи или тесьмы длиной 1,5–2 м. На одном конце прикрепляется карабин, а на другом делается петля, в которую свободно просовывается рука. Методика приучения к поводку аналогична приучению к ошейнику. Во время прогулки или игры в комнате надо незаметно пристегнуть к надетому на щенка ошейнику карабин поводка, отвлекая игрой внимание щенка от нового снаряжения. Конец поводка следует пустить свободно по земле. После одного-двух занятий конец поводка надо брать в руку, стараясь держать его на слаби и чуть-чуть натягивать, немедленно ослабляя при первой же попытке щенка сильно тянуть или вырваться из ваших рук. Сочетая свои движения с движениями щенка во время игры, постепенно меняйте ритм движения и этим приучайте щенка двигаться сообразно вашему движению, а следовательно, на натянутом поводке.

Можно применять и другой способ приучения к поводку. Поводок пристегивается к ошейнику перед выходом на прогулку. Щенок, обрадованный предстоящей прогулкой, весело помчится к двери и не заметит, что за ним по земле волочится поводок. Для особо нервных и трусливых щенков, имеющих неуравновешенный характер, на первых порах можно использовать вместо поводка легкий метровый шнурок, а в дальнейшем перейти на кожаный поводок. Во всех случаях приучения щенка к поводку не рекомендуется пользоваться металлической цепочкой, хотя бы и облегченного образца. Во время приучения к поводку нельзя разрешать щенку играть с поводком и особенно грызть его, так как это может перейти в нежелательную привычку, от которой трудно будет отучить щенка.

Одним из основных элементов воспитания щенка и приучения его к необходимой дисциплине является приучение ходить рядом на поводке, приноравливаясь к движению хозяина. Указанный прием отрабатывается с более взрослым щенком, а в период, о котором идет речь, надо добиться хотя бы того, чтобы щенок не рвался на поводке и не тащил за собой хозяина.

Прогулки по людным местам с оживленным движением надо проводить на поводке, отпуская от себя щенка не более чем на 1,5 м. Конечно, такое ограничение не понравится щенку и он начнет рваться и тянуть поводок. Каждую потяжку и рывок вы должны предупреждать настойчивым сдерживанием щенка и не только не давать ему свободу, но, наоборот, несколько укорачивать поводок, замедляя при этом свой шаг. Сдерживание поводком должно быть достаточно энергичным, но без рывка. При этом надо оглаживать щенка, отвлекать его от бросков и рывков лакомством или произношением клички. Это надо проделывать до тех пор, пока щенок не успокоится и не перестанет тянуть. При сильном возбуждении щенка лучше прекратить движение, огладить щенка, а затем снова продолжать путь, но в замедленном темпе. Как только щенок смирится и перестанет тянуть, поводок можно незаметно несколько отпустить, как говорят, «отдать поводок», но отнюдь не выпускать его из руки. Подобные занятия надо проводить ежедневно по нескольку раз до тех пор, пока щенок не смирится и не подчинится вашей воле. Это случится не скоро, так как щенок с трудом привыкает к ограничению свободы, особенно если у него живой характер. Помните, что здесь надо проявить большое терпение и выдержку.

Как только щенок начнет вести себя дисциплинированно и будет подчиняться хозяину, его можно приучать к команде «Гуляй!». Для этого в малолюдном месте надо спускать щенка с поводка, подавая при этом команду «Гуляй!». Когда щенок почувствует свободу и начнет отбегать на слишком большое расстояние, его надо подзывать к себе командой «Ко мне!», оглаживать, давать лакомство и снова отпускать на прогулку командой «Гуляй!» и побуждающим к прогулке жестом правой руки слева направо. После нескольких пробежек щенка следует подозвать и идти с ним без поводка, удерживая его около себя, а затем взять на поводок. Команда «Ко мне!» требует безоговорочного выполнения, и лучше совсем не подавать команды, чем подать и не добиться ее выполнения. Поэтому не подавайте команду, когда щенок чем-либо занят и может не обратить на нее должного внимания.

Подрастающий щенок, как и взрослая собака, должен немедленно и безотказно выполнять запрещающую команду «Фу!». К четырем месяцам ваш щенок будет совершать большое количество нежелательных для вас действий. То он бросится на курицу или облает и испугает маленького ребенка, то схватит на улице какие-нибудь отбросы, то заберется на стол и утащит оставленную провизию. Да мало ли что может за день натворить живой, энергичный четырехмесячный щенок!

Чтобы проказы и шалости не вошли в привычку, их надо немедленно пресекать, для этого и служит запрещающая команда «Фу!». При хорошей отработке этой команды нежелательные действия будут прекращены мгновенно, почти автоматически. Команда «Фу!» подается резким и строгим голосом, выражающим недовольство хозяина. Одновременно она сопровождается физическим воздействием в виде шлепка ладонью, несильного удара поводком или прутиком, а если щенок следует на поводке, то легким рывком поводка.

Выработка этой команды должна сочетаться с пресечением раз и навсегда запрещенных щенку действий (например, влезание на кровать, диван, стол, хватание продуктов, лежащих на местах, не отведенных для кормежки, погоня за курами, прыганье лапами на хозяина и т. п.). Для этого надо внимательно следить за действиями щенка. В момент совершения проступка строгое «Фу!», подкрепленное физическим воздействием, всегда произведет нужное действие. Щенок быстро воспринимает «Фу!» как наказание за совершаемый проступок и по этой команде немедленно прекращает проказы. При выработке команды «Фу!» надо исходить из следующих правил, обязательных для хозяина и его питомца:

1. Нельзя подавать команду «Фу!», если щенок не напроказил или совершил такой проступок, который не воспринимается им как недозволенное действие. Щенок должен сразу понять, за что подана команда «Фу!» и какое действие он должен прекратить.

2. Если щенок не выполнил команду, надо обязательно добиться ее выполнения, повторив «Фу!» более грозно и сопровождая команду более ощутимым физическим воздействием, а иногда и применением силы. Поясним примером: щенок схватил носки и начинает их рвать. Хозяин подает команду «Фу!» и дает щенку легкий шлепок. Однако щенок вошел в раж и не только не оставляет носков, но начинает их рвать с большей силой. Хозяин подает команду более резко, дает более сильный шлепок и обязательно отбирает носки, хотя бы для этого надо было разжать у щенка челюсти.

3. Не подавать команду «Фу!» несвоевременно, то есть спустя некоторое время после совершения проступка. В подобном случае щенок уже забудет про свой проступок и не будет знать, за что его наказали. Приведем пример: возвратившийся домой хозяин обнаружил порванные книги, разорванную одежду, лужицу на полу. Все это щенок сделал давно и, конечно, забыл о совершенном. Он радостно встречает хозяина, а тот кричит ему «Фу!» и наносит удары. Щенок не поймет, за что наказан, потому что уже забыл про свой проступок. Такое «Фу!» принесет только вред и приведет к запугиванию щенка.

4. Нельзя злоупотреблять командой «Фу!». Это может привести к тому, что щенок начнет бояться своего хозяина или, что еще хуже, привыкнет к постоянному окрику «Фу!».

5. Не следует давать щенку забыть команду «Фу!», даже если он примерно себя ведет. Время от времени рекомендуется провоцировать щенка на совершение проступка и в этот момент резким «Фу!» своевременно одернуть его. Для этого можно оставить вкусную еду в неположенном месте или положить на диван любимую игрушку и, спрятавшись, незаметно наблюдать за действиями щенка. Как только он схватит еду или залезет на диван за игрушкой, строгое «Фу!» и шлепок напомнят шалуну, что такие действия запрещены и на свете существует грозное «Фу!».

Щенкам и взрослым собакам присуще стремление подбирать на земле всевозможные отбросы. Эта повадка вызвана не голодом, а врожденной потребностью, так как в далеком прошлом собака таким путем отыскивала себе пищу. Подбирание отбросов не только нарушает дисциплину животного, но приводит к пагубным последствиям, так как щенок может подобрать вредный или даже отравленный корм.

Бороться с этим недостатком надо уже в раннем возрасте, одновременно с отработкой команды «Фу!», Отучить щенка от подбирания с земли различных отбросов можно двумя способами. Первый заключается в том, что перед очередной прогулкой постороннее для щенка лицо (это нужно для того, чтобы от приманки не пахло хозяином) раскладывает в точно установленном месте несколько кусочков мяса, или головы копченой селедки, или колбасу, а иногда даже корочки хлеба, посыпанные хиной, перцем или другим горьким, но безвредным снадобьем.

Во время прогулки надо спровоцировать попытки щенка хватать отбросы, намеренно подводя его к нужным местам. Схватив приготовленный таким образом «гостинец», щенок долго будет скулить и отплевываться и едва ли захочет немедленно повторить свой проступок. Этот жестокий урок надо провести несколько раз, меняя место расположения, качество и вкус приманки, а также горькую приправу.

Другой способ совмещается с отработкой команды «Фу!». В данном случае разложенная на земле приманка не имеет горькой приправы. Хозяин щенка, находясь рядом с ним, внимательно следит за его поведением. При первой попытке щенка схватить лакомый кусок хозяин тотчас резко подает команду «Фу!» и одновременно наносит ощутимый удар прутиком по крупу щенка, соразмеряя силу удара с возрастом щенка. Этот «урок» проводится также несколько раз, в различных местах и с разной приманкой.

Положительный эффект дает сочетание первого и второго способов.

Глава шестая

Четырехмесячный щенок — Щетка и скребница. — Как научить щенка плавать. — Прогулки и прыжки через барьер. — Щенячий кросс

К четырем месяцам у щенка появляются некоторые черты молодой собаки. Это связано с дальнейшим формированием его организма, сменой зубов и шерсти. Теперь у него все больше и больше проявляются основные признаки породы, а к шестимесячному возрасту уже можно судить о будущих достоинствах и недостатках вашего питомца. Бурный рост щенка требует более обильного и питательного корма, объем разовых дач увеличивается до 1 л, а количество их уменьшится к шести месяцам до четырех. Особенно крупным щенкам с хорошим аппетитом можно давать до 5 л пищи в день. Четырехмесячный щенок может есть самый разнообразный корм, он меньше нуждается в молоке, а больше в мясной и крупяной пище, причем в состав мясного пайка желательно включать кости молодых животных, особенно телячьи. По-прежнему следует избегать костей мелких животных и рыбы. Обязательная дача молока постепенно сокращается и к шести месяцам может быть прекращена. Дача мяса, наоборот, увеличивается до 400 г (из них 100 г в сыром виде), крупы от 300 до 500 г, рыбьего жира до 30 г, овощей до 250 г и сухарей до 75 г.

Увеличивать норму продуктов нужно не сразу, а постепенно, с тем чтобы довести ее до полного объема примерно к шестимесячному возрасту.

После четырех месяцев у щенка меняются молочные зубы, а щенячий пух заменяется остьевой шерстью. Это вызовет некоторые изменения в уходе за щенком.

Если щенок живет во дворе, в будке, изменится только уход за его шерстью; если же щенок живет в квартире, придется дополнительно пересмотреть его место, пригодность лежанки, а также подготовить игрушки, которые будут необходимы в период смены зубов, когда у щенка чешутся десны, и он грызет все, что ему попадается на зубок; давать в качестве игрушек предметы домашнего обихода не рекомендуется. Для ухода за шерстью надо купить щетку и скребницу. Щетка должна иметь густую, короткую и достаточно жесткую щетину (типа конской щетки). На щетку набивается петля из широкой тесьмы или ремня, в которую просовывается до половины кисть руки. Это помогает крепко держать щетку в ладони. Чистку щенка щеткой начинают с головы, затем чистят шею, спину, бока, круп, передние и задние ноги и под конец грудь и хвост. Части тела, не покрытые волосами, чистить щеткой нельзя. Щетку следует водить взад и вперед (то есть по шерсти и против нее), нерезкими взмахами и без нажима. Во время чистки щетку несколько раз очищают от грязи и волоса о скребницу, которая служит только для этой цели. Перед чисткой нужно расчесать шерсть редкой стороной гребешка. На безволосых местах кожа протирается мягкой суконкой.

Во время смены молочных зубов у щенка сильно зудят десны, а иногда наблюдается легкое недомогание и потеря аппетита. В это время щенок может наделать много бед, так как грызет все, что удобно грызть, — обувь, ковры, ножки столов и стульев и т. п. Рекомендуется прятать и убирать все, что может погрызть щенок, и приготовить для него побольше игрушек в виде сухих берцовых костей, кусков литой резины или чурбачков, сделанных из твердого дерева, не дающего острых заноз. Это опасный для хозяина период обычно продолжается один-два месяца и прекращается вскоре после смены зубов.

В летнее время, в хорошую погоду, взрослого щенка можно приучать к плаванию. Плавание отличное упражнение для физического развития щенка и любимое развлечение для щенков, научившихся плавать. Первоначальное обучение следует производить в водоемах со слабым течением и чистой водой (лучше в прудах и озерах с пологими берегами и ровным песчаным дном). При обучении нельзя применять принуждение. Купание и плавание для щенка должно быть приятным развлечением, а всякое насилие будет отпугивать его от воды. Предлагаем на выбор два способа обучения плаванию; какой для вас удобнее — выбирайте сами.

Первый основан на привязанности щенка к своему хозяину. В теплый, погожий день отыщите на берегу пруда удобный спуск к воде, поиграйте со щенком на берегу, лучше всего в догонялки, а затем входите в воду на такое расстояние, чтобы щенок, слегка погружаясь в воду, мог свободно к вам подойти. При этом щенка надо называть по кличке, подавать команду «Ко мне!», поощрять лакомством, увлечь игрой, но обязательно подзывать к себе без малейшего принуждения. Подзыв надо повторить несколько раз до тех пор, пока щенок не освоится с водой и не будет охотно в нее входить. Следующий этап обучения сведется к тому, чтобы заманить щенка в более глубокое место, где он принужден будет плыть. Это обычно достигается игрой на мелком месте. Сделав один-два шага с мелкого места в более глубокое, вы увлечете за собой щенка, и он, с разгону побарахтавшись, поплывет за вами или к берегу. Ваша задача будет сводиться к тому, чтобы подбодрить щенка возгласом: «Хорошо, Аза, хорошо!», а если понадобиться, то и осторожно поддержать маленького пловца ладонью под грудкой. Как только щенок почувствует, что может плыть, он охотно будет заходить в воду и плавать со своим хозяином.

Другой способ основан на игре с палочкой. Выбрав удобное место, начните на берегу игру в палочку, бросая ее щенку и отбирая обратно. Когда щенок увлечется игрой, киньте палочку в воду на мелком месте, недалеко от берега. В погоне за палочкой щенок забежит в воду, схватит палочку и вынесет ее на берег. Повторяя эту игру несколько раз, вы приучите щенка охотно входить в воду. Через один-два дня забрасывайте палочку на более глубокое место; по привычке бросившись за ней, щенок попадет на глубину и поплывет.

Научив щенка плавать, пользуйтесь каждым теплым днем, чтобы дать ему хорошенько покупаться. Пяти-шестимесячный щенок может свободно проплывать 10–15 м. Купание можно проводить и на более быстром течении только тогда, когда щенок научится хорошо плавать.

Физическое воспитание в этом возрасте имеет особо важное значение, поэтому обычных прогулок и игр для щенка будет недостаточно. С ним следует регулярно заниматься интенсивными пробежками, прыжками через небольшие препятствия, преодолением сильно пересеченной местности, подъемом на крутой откос и быстрым спуском с большой крутизны. Если есть велосипед, надо использовать его во время прогулок со щенком. Это даст возможность увеличивать скорость движения и чередовать длительные пробеги с короткими энергичными рывками. Щенку полезно бежать за велосипедом на дистанцию 0,5–1 км со скоростью 8–10 км в час. Небольшой участок (50–75 м) надо проходить на повышенной скорости. Это приучит щенка в нужный момент мобилизовывать свои силы и полностью их выкладывать. Прогулки с велосипедом надо устраивать не менее двух раз в день. Если велосипеда нет, следует совершать более продолжительные прогулки, во время которых полезно, кроме занятий по дрессировке, бегать взапуски и играть в закидушки с мячом и палочкой.

Прыжки через препятствия отлично развивают мускулатуру задних ног и особенно рекомендуются для щенков породы, имеющей формы, близкие к квадрату (эрдельтерьер, доберман-пинчер и т. д.). Желательно обучить щенка прыгать способом «ласточка», не касаясь препятствия. Прыжкам «ласточкой» щенок уже научился в более раннем возрасте, когда преодолевал щенячий барьер (рейку) в процессе игры. Теперь прыжки будут являться занятием, а не игрой, и он должен научиться безотказно прыгать через препятствие по команде «Барьер!». Прыжки можно начинать и через рейку и через штакетник высотой в 30 см. При первых прыжках через штакетник на его верхний край можно класть рейку, которая привычна для щенка; как только щенок освоится с видом штакета, рейку следует убрать.

Первоначальное обучение сводится к тому, что хозяин, встав боком возле штакета, заносит над ним правой рукой лакомство и одновременно энергично подает команду «Барьер!». Как только щенок перепрыгнет за лакомством через барьер, его надо похвалить «Барьер, хорошо!» и дать лакомство. Уловив момент, когда щенок соберется прыгнуть, вы должны помочь ему решиться на это жестом над барьером, как бы выражая этим приглашение сделать прыжок. Обычно прыжок через 30-см барьер для щенка, знакомого с барьером, не представляет затруднения, и через два-три дня ваш питомец по первой команде и жесту охотно возьмет барьер. Ежедневно надо делать не более двух-трех прыжков и постепенно (дней через десять) довести число прыжков до пяти. Следите, чтобы прыжки не надоели щенку; если он заупрямился, надо любыми средствами добиться, чтобы прыжок был совершен, а затем прекратить занятие и перейти на веселую игру. Дней через десять высоту штакетника можно довести до 35 см, а к пятимесячному возрасту — до 40 см. В дальнейшем высоту барьера надо строго сообразовать с возможностями щенка, не увлекаться чрезмерной высотой. Прыжок через 50-см штакетник является предельным для щенка, и увеличивать высоту барьера опасно. Прыжки через штакетник можно чередовать с прыжками через планку, следя за тем, чтобы щенок не нырял под нее и не обегал стороной.

Бег по пересеченной местности можно проводить вместе со щенком, увлекая его своим примером на преодоление трудных участков дороги. Маршрут нужно выбирать с таким расчетом, чтобы на пути попадались и небольшие препятствия, и канавы, и спуски. Дистанция такого пути не должна превышать 200 м. Можно также использовать игру «палка-догонялка», забрасывая палку на участке сильно пересеченной местности. Три-четыре заброса палки на 25–30 м будут отличной тренировкой для щенка, особенно если в погоне за палкой ему придется преодолевать некоторые препятствия. К пятимесячному возрасту щенка можно приучить взбегать на крутой подъем и быстро спускаться с крутого склона. Удобнее всего это делать путем забрасывания мяча на горку и пускания мяча под уклон. Однако это упражнение надо производить осмотрительно, не перегружая щенка и не увлекаясь этой веселой игрой. Помните, что щенок может переутомиться и из-за этого несколько дней прибаливать.

Глава седьмая

Дрессировка — не игра, а работа. — Правильная подача команды. — Требования дрессировщика к своему питомцу. — Команды «Сидеть!» и «Лежать!» — Команда «Рядом!» — Команды «Аппорт!» и «Дай!»

С пятимесячного возраста можно начать отработку со щенком навыков основных приемов дрессировки. До этого щенок «знакомился» с выполнением команд главным образом путем игры. Они были для него развлечением и, за исключением команд «Ко мне!» и «Фу!», не носили обязательного характера. Теперь настала пора, когда щенок должен научиться безотказно выполнять все команды своего хозяина-дрессировщика. Игра превращается в труд, забава — в дрессировку. Хозяин (теперь мы будем называть его дрессировщиком) должен научить своего питомца по первой команде садиться, ложиться, ходить рядом на поводке и приносить брошенный предмет (аппорт).

Для этого сначала поговорим о командах. Команду надо произносить четко, спокойным приказным тоном, не слишком громко (так как собаки обладают отличным слухом) и в одной и той же интонации. Только команда «Фу!» подается более громко, резко и строго, так как требует от собаки немедленного прекращения ее действий.

При невыполнении приема повторная команда отдается более громко и строго. Научиться правильно подавать команду не так-то легко. Очень часто дрессировщик кричит собаке, которая сидит от него в двух-трех шагах, буквально оглушая ее своим криком, а собака на таком расстоянии различает малейшее дыхание своего дрессировщика. Бывает и наоборот: дрессировщик подает команду неуверенно, слишком тихо, а собака, отвлеченная в это время каким-нибудь посторонним событием, не обращает внимания на команду и не выполняет ее вовремя. Тут, конечно, основная вина ложится на дрессировщика, который не учел посторонней заинтересованности щенка и не подал команду достаточно громко, чтобы завладеть ее вниманием.

Обучение команде «Сидеть!» лучше всего проводить во время прогулки после того, как щенок основательно выгулялся. Место для занятий надо выбирать так, чтобы вокруг было как можно меньше посторонних отвлечений. Это требование будет относиться и к обучению остальным приемам. Перед выходом на занятия надо подготовить лакомство. Обычно для этого пользуются кусочками вареного мяса величиной с ноготь, кусочками сыра или колбасы. Последние могут быть и более мелкого размера, так как сыр и колбаса обладают более резким запахом. Количество лакомства зависит от продолжительности урока, но в среднем на занятие по одному приему понадобится 8–10 кусочков. Лакомство в плотном пакетике помещается в правом кармане так, чтобы его можно было на ходу легко достать правой рукой, когда понадобится поощрить щенка. При укладке лакомства и в дальнейшем во время занятий надо постараться устроить так, чтобы щенок не знал, где оно находится, иначе он все время будет следить за карманом и тыкаться в него носом.

Поставьте щенка сбоку от вашей левой ноги, повернитесь к нему вполоборота, возьмите кусочек лакомства в щепоть правой руки, а левой слегка придерживайте щенка, чтобы он не мог убежать. Затем дайте понюхать вашему ученику лакомство и начните поднимать его над носом щенка вверх и назад с таким расчетом, чтобы щенок не мог его схватить и в то же время задирал голову. Как только вы почувствуете, что щенок вот-вот сядет на задние ноги, чтобы еще выше поднять голову, подайте команду «Сидеть!» и одновременно немного приподнимите лакомство; этим движением вы завершите начавшуюся посадку. В тот момент, когда щенок сделает посадку, дайте ему лакомство и весело похвалите «Хорошо, сидеть!». После трех-четырех упражнений щенок свяжет между собой команду, посадку и лакомство и будет охотно садиться по команде. В дальнейшем поднимать лакомство над головой щенка не потребуется. Услышав команду и увидя лакомство, он будет быстро садиться, а через несколько дней достаточно будет одной команды «Сидеть!», чтобы заставить щенка сесть. Много раз подряд посадкой заниматься не следует: это может надоесть щенку, он устанет и начнутся нежелательные срывы.

Когда щенок усвоит выполнение посадки, его надо приучить к небольшой выдержке в этом положении, одновременно переходя на изучение приема «лежать». Приучить щенка к выдержке — значит добиться того, что между выполненной посадкой и дальнейшими действиями щенка будет иметься определенная пауза. На время паузы задерживается дача лакомства за совершенную посадку. Паузы приучают щенка спокойно дожидаться лакомства. При первой же попытке щенка подняться подается команда «Сидеть!» более громким и строгим голосом. Постепенно увеличивая паузы, можно добиться того, что по команде «Сидеть!» щенок будет находиться в этом положении целую минуту. Не следует испытывать терпение щенка более длительное время, так как его нервная система менее устойчива, чем у взрослой собаки, он легко переутомляется и может нарушить дисциплину. После того как у щенка достаточно прочно закрепится выдержка на команду «Сидеть!», можно пробовать отходить от щенка на один-два шага и даже обходить его кругом; попытки щенка сорваться с места следует прекращать командой «Сидеть!».

Выполнение команды «Лежать!» построено на том же принципе, что и выполнение команды «Сидеть!». Чтобы уложить щенка, надо сначала его посадить и сделать небольшую выдержку. После этого, опустившись на левое колено, лицом к щенку, заинтересуйте щенка лакомством, которое должно находиться у вас в правой руке. Когда щенок потянется за лакомством, вы придержите его слегка левой рукой за холку, а правую руку опускайте вниз, жестом, как бы приглашая щенка пригнуть морду к земле. В начале этого жеста подайте команду «Лежать!» и как только щенок ляжет, сейчас же дайте вкусный кусочек и похвалите щенка «Хорошо, лежать!». При отработке этого приема жест, приглашающий щенка лечь вслед за лакомством, надо сочетать с движением щенка и, как только он начнет ложиться, закончить его более энергично и этим как бы довести щенка до положения «лежать». При этом надо следить, чтобы щенок, ложась вслед за кусочком лакомства, не заваливал свой круп на сторону, а поджав задние ноги под себя, принял бы позу сфинкса. Заваленный круп надо поправлять левой рукой.

В дальнейшем прием «лежать» отрабатывают таким же образом, как и «сидеть»: сначала закрепляется безотказное выполнение команды, а затем вырабатывается выдержка. Занятия посадкой и укладкой рекомендуется чередовать, так как разнообразие меньше утомляет щенка.

Свободной прогулке на поводке ваш питомец научился еще в трехмесячном возрасте, а теперь в пятимесячном возрасте его можно научить идти рядом с дрессировщиком, не тянуть вперед и вбок, а всецело подчиняться предложенному ритму движения. У взрослой собаки хождение рядом вырабатывается, как правило, на основе принуждения в виде резких рывков; к щенку подобные принуждения неприменимы. Здесь следует использовать его привязанность к хозяину-дрессировщику и лакомство.

Запаситесь хорошей порцией лакомства, как следует выгуляйте щенка и, выбрав удобное место, пристегните к ошейнику поводок. Держа его в левой руке приблизительно в двадцати сантиметрах выше ошейника, на правую руку наденьте петлю, имеющуюся на конце поводка. Подравнивая левой рукой, оглаживайте щенка, чтобы он был спокоен и не рвался вперед или в сторону. Улучив момент спокойного состояния щенка, энергично подайте команду «Рядом!» и одновременно начните движение по прямой ровным, неторопливым шагом.

Если щенок движется в нужном ритме, не уходя и не отставая от вашей левой ноги, через два-три шага похвалите его и дайте лакомство, незаметно вынутое из кармана. Как только щенок начнет ускорять шаг и потянет вперед, сбавьте свой шаг, сдерживая щенка на поводке, и одновременно подайте команду «Рядом!». Если щенок сбавит шаг, похвалите его «Хорошо, рядом!» и дайте лакомство. Если щенок не послушается и будет тянуть вперед, остановитесь, успокойте его сглаживанием, назовите по кличке и снова начните движение, как уже было указано. Если щенок начнет отставать, то, наоборот, надо несколько ускорить свой шаг, подать команду «Рядом!», слегка подтягивая щенка, и постараться ввести его в нужный ритм; для этого можно показать кусочек лакомства. Как только щенок поравняется с вами, похвалите его и дайте лакомство. При сильном отставании щенка надо сделать остановку, успокоить его поглаживанием и снова начать движение, подав команду «Рядом!». Регулируя таким образом движение щенка возле своей левой ноги, проводите упражнение во время прогулки 3–4 раза по 20–25 м, чередуя его с повторением приемов «сидеть» и «лежать». Когда вы убедитесь, что щенок связал команду «Рядом!» с необходимостью следовать около вашей левой ноги, можете удлинить путь совместного движения до 30–40 м. Только длительной методической работой со щенком вы сумеете выработать у него навык двигаться рядом с вами на разных аллюрах. Помните, что лакомство играет при этом первостепенную роль и что этот прием вырабатывается у щенка весьма туго.

Если щенок плохо поддается обучению из-за особенностей своего характера (излишне возбудимый, пассивный), можно испробовать следующий способ, часто дающий отличные результаты. Надо воспользоваться лестницей в многоэтажном доме, но обязательно не в том, в котором вы живете. После хорошего выгуливания на улице подведите своего ученика к первому маршу лестницы. Поставьте его между стеной и своим левым коленом, а поводок возьмите так, как было указано в первом способе. Затем медленно поднимайтесь вверх по лестнице, придерживая поводком щенка. При движении подайте команду «Рядом!» и поступайте так же, как было рекомендовано при движении по ровной местности. Щенок, ограниченный с одной стороны стеной, а с другой вашей ногой, будет двигаться вверх по прямой и не сможет рваться в стороны. Наличие лестницы создаст некоторую неуверенность в движении щенка, и он не будет сильно тащить вас вверх или отставать. После подъема на первый марш сделайте остановку, отвлеките щенка короткой игрой и поднимайтесь дальше. В первые два-три дня подниматься надо только на один марш. Спуск совершайте в несколько замедленном темпе. Дней через десять-двенадцать занятия на лестнице можно чередовать с занятиями во дворе, а еще через несколько дней можно будет и совсем отказаться от лестницы. Помните, что при спуске щенок невольно будет ускорять темп и тянуть, поэтому не забывайте об остановках. Во время остановок следует успокоить щенка, дать ему лакомство и поощрить похвалой «Хорошо!».

Последний прием, которому следует обучить щенка до шестимесячного возраста, — это аппортировка, то есть подача брошенных или оставленных предметов, а также ношение за хозяином легкой поноски. Обучение аппортировке можно разбить на четыре этапа. Первый этап — обучение хватке аппорта, хватке и подноске предмета, отдаче аппорта по команде «Дай!». Второй этап — обучение поднимать аппорт с земли по команде «Аппорт!» и отдаче его хозяину по команде «Дай!», Третий этап — движение с аппортом. Четвертый этап — доставка брошенного или положенного аппорта и отдача его по команде «Дай!».

Перед занятием надо сделать удобный аппорт. Для этой цели подходит кругляш из твердого дерева (лучше всего из бука или березы) диаметром 5 и длиной 22 см. В 5 см от каждого конца надо сделать пропилы глубиной в 1 см и ровно обстругать середину кругляша так, чтобы получилась ручка с двумя утолщениями по бокам, по виду похожая на спортивную гантель. К этому снаряду щенка надо приучать путем игры. Щенок, предварительно обученный схватывать брошенные хозяином предметы, легко освоит первый этап обучения. Если же он этому не научится, дрессировщик должен взять аппорт в правую руку и, поддразнивая им щенка, всячески вызывать его на хватку. В том случае, когда щенок не хватает аппорт, следует прекратить занятие на одну-две минуты, а затем возобновить его. Если не удается заинтересовать щенка аппортом, погуляйте со щенком пять-десять минут и затем, привязав аппорт на длинный шпагат, медленно потяните его по земле. Охотничий инстинкт заставит щенка броситься на уползающий аппорт и схватить его зубами. Как только щенок схватит аппорт, слегка потяните его из пасти щенка, а затем, подав команду «Дай!», осторожно выньте аппорт из пасти щенка, дайте ему лакомство и спрячьте аппорт за спину. После нескольких упражнений щенок будет так заинтересован аппортом, что охотно начнет брать его из ваших рук. Теперь проделайте это же с предварительной командой «Аппорт!», а как только щенок схватит аппорт, отрабатывайте команду «Дай!». Для этого схваченный щенком аппорт надо взять в левую руку и, подавая просительно команду «Дай!», неторопливо отобрать аппорт у щенка, а затем похвалить его и дать лакомство. Если щенок не захочет отдавать аппорт, нельзя отбирать его силой. В таком случае, повторив команду «Дай!», ослабьте свое усилие и одновременно переключите внимание щенка на лакомство, чтобы отвлечь щенка от аппорта. Как только щенок отдаст аппорт, его надо похвалить возгласом «Хорошо, дай!» и дать лакомство. Команда «Дай!» потребует длительной отработки, так как щенок не скоро научится отдавать аппорт по вашей команде. Продолжая обучение команде «Дай!», приступайте ко второму этапу обучения.

Подзадорив щенка, выберите момент, когда он хочет схватить аппорт, отбросьте его на 1 м от щенка и тотчас же подайте команду «Аппорт!». Как только щенок схватит аппорт зубами, следует поощрить его возгласом «Хорошо, аппорт!», а затем, подав команду «Дай!», поощрить лакомством и взять аппорт.

Третий этап сводится к тому, что щенок, находясь на поводке, хватает брошенный возле него аппорт. Вместе со щенком, держащим аппорт в зубах, дрессировщик проходит 10–15 м, а затем подает команду «Дай!», берет аппорт и награждает щенка лакомством. Постепенно это расстояние надо увеличивать. Если щенок по пути выбросит аппорт из пасти, следует подать команду «Аппорт!» и заставить щенка его взять. В дальнейшем, когда щенок научится носить аппорт, последний заменяют легкой сумочкой, газетой или какой-либо другой поноской.

Четвертый этап обучения — подноска брошенного аппорта на некоторое расстояние. Посадив щенка у левой ноги, отбросьте аппорт на 3–4 м и придержите щенка до тех пор, пока аппорт не упадет на землю. Указав жестом туда, где лежит аппорт, подайте команду «Аппорт!». Когда щенок бросится и ухватит его зубами, подайте команду «Ко мне!». Щенок прибежит к вам с аппортом в зубах, подайте команду «Дай!», а затем весело скажите «Хорошо!» и поощрите его лакомством.

* * *

Служебные собаки выращиваются в различных ведомственных питомниках, но основная их масса содержится и подготовляется у собаководов-любителей, объединенных в клубы служебного собаководства ДОСААФ.

В большинстве республиканских, краевых и областных центров, а также в крупных городах созданы секции и клубы служебного собаководства ДОСААФ, деятельность которых проводится на общественных началах и хозяйственном расчете. Клубы и секции организуют и проводят воспитательную и учебно-методическую работу с собаководами-любителями, а также организуют селекционную работу по воспроизводству высокопородного поголовья служебных собак для нужд народного хозяйства и оборонных целей.

Оглавление

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвертая

Глава пятая

Глава шестая

Глава седьмая

А. Михайловский

Воспитание щенка

Советы начинающему собаководу

Издание третье

Глава первая

Покупка щенка. — Породы служебных собак и их особенности. — Документы на щенка и оформление покупки

Если вы хотите иметь хорошую собаку, верного друга и защитника, не покупайте взрослую собаку, а приобретите щенка, сами его вырастите и воспитайте по своему вкусу.

Купить щенка нетрудно, но для того, чтобы приобрести хорошего щенка, на которого не жаль потратить труды и деньги, требуются некоторые специальные знания. Прежде всего надо решить, для какой цели предназначена собака, где она будет жить и кто будет за ней ухаживать. Например, крупную, злобную собаку нельзя доверить слабым, больным старикам или малолетним ребятам. Кроме того, при содержании собаки в квартире приходится учитывать рост животного и его темперамент. Часто бывает, что в поисках сторожа для приусадебного участка по неопытности выбирают комнатную собаку, которая мало пригодна для несения караульной службы, а для содержания в комнате покупают очень крупных, злобных собак и потом не знают, как от них избавиться. Обычно, за исключением охотничьих собак, которых содержат для целей охоты, собак приобретают в быту для охраны квартиры, дома, приусадебного участка, для личной охраны и спортивных занятий. В каждом отдельном случае полезно иметь собаку, обладающую теми качествами, которые наиболее пригодны для ее будущей службы.

Покупая взрослую собаку, вы можете хотя бы приблизительно определить, годится ли она для намеченных целей. Ну, а как быть с маленьким щенком? Ведь предугадать по его внешнему виду, каким он будет, когда вырастет, почти невозможно. И вот, купив забавного, веселого карапузика, вы вместо крупного караульного пса можете вырастить маленькую трусливую дворняжку.

Чтобы избежать такой неудачи, надо покупать не просто приятного щенка, а щенка определенной породы от родителей, известных своей работоспособностью. Собаки, принадлежащие к той или иной породе, стойко передают по наследству ценные качества породы. Наметив нужную для себя породу, вы, приобретая щенка этой породы, будете заранее уверены, что при правильном воспитании вырастите такую собаку, о которой мечтали.

В практике служебного собаководства используется в основном несколько основных пород собак (служебным собаководством мы называем использование собак на различной службе, за исключением охоты). К лучшим служебным породам, распространенным в средней полосе Советского Союза, относятся восточноевропейские и кавказские овчарки, доберман-пинчеры, эрдельтерьеры, колли. Заслуживает внимания и вновь создаваемая порода — черный терьер, которую успешно выводит группа специалистов.

Рассмотрим каждую из перечисленных пород по ее специфическим особенностям и пригодности к несению той или иной службы.

Восточноевропейская овчарка, (рис. 1) — крупная, сильная, выносливая собака, крепкого сухого телосложения. Вытянутой формы голова имеет плоский лоб и сильную клинообразную морду.

^{Рис. 1. Восточноевропейская овчарка}

Глаза овальные, косо поставленные, темного цвета. Уши средней длины, стоячие, высоко посаженные. У этой овчарки длинное, мускулистое туловище с крепкой спиной и широкой, глубокой грудью. Хвост саблеобразный, слегка опущен книзу и доходит до скакательного сустава. Передние ноги прямые, прочные, с наклонной пястью, задние — оттянуты назад. Лапы с сильными пальцами собраны «в комок». Восточноевропейские овчарки имеют прямую шерсть с густым подшерстком и бывают различного окраса, чаще серого, чепрачного и изредка черного. Средний рост кобеля 67 см, вес около 40 кг. Сила, выносливость, преданность своему хозяину и способность легко переносить даже самый суровый климат делают эту породу собак весьма пригодной для использования в различных видах службы. При размещении в квартире следует учитывать крупные размеры собаки и присущую этой породе злобность и недоверчивость к посторонним.

Кавказская овчарка (рис. 2) — крупная, сильная, чуткая собака, недоверчивая к посторонним и отличающаяся большой злобностью. У нее широколобая голова с тупой мордой, небольшие, косо поставленные глаза темного цвета. Уши висячие (обычно их в раннем щенячьем возрасте коротко обрезают). Сильная шея, крепкая спина, широкая грудь, крепкий костяк и мускулистые конечности свидетельствуют о большой физической мощи. Хвост серповидный или загнутый кольцом, доходит до скакательного сустава.

^{Рис. 2. Кавказская овчарка}

Кавказские овчарки бывают длинношерстые и короткошерстые и обладают весьма разнообразным окрасом. Чаще встречаются бурые, серые, рыжие и пестрые. Средний рост кобеля 67 см. Средний вес свыше 40 кг. Собаки этой породы благодаря выносливости, неприхотливости, большой физической силе и злобности весьма пригодны для караульной службы, особенно в условиях охраны приусадебного участка в сельской местности. Для содержания в квартирных условиях, особенно в городской черте, мало пригодны.

Доберман-пинчер (рис. 3) — собака выше среднего роста, сухого телосложения, с крепкой, рельефной мускулатурой. Голова в виде правильного тупого клина, имеет сильную морду и темные овальные глаза. Висячие уши в щенячьем возрасте (около четырех месяцев) подрезаются с таким расчетом, чтобы стояли кончиками вверх; эту операцию производит ветеринарный врач. У доберман-пинчера квадратное туловище с прямой короткой спиной, глубокая грудь, прямые, отвесно поставленные передние ноги. Задние ноги слегка оттянуты назад. Хвост коротко обрезается в самом раннем возрасте. Шерсть у добермана короткая, жесткая, блестящая. Окрас черный или коричневый с ржаво-рыжими подпалами. Средний рост кобеля 66 см, вес 36 кг. Доберман-пинчеры отличные служебные собаки; используются главным образом для защитной, караульной и розыскной службы. Из-за короткой шерсти эти собаки мало пригодны для содержания на дворе, особенно в зимних условиях; чаще всего их используют для охраны квартиры.

^{Рис. 3. Доберман-пинчер}

Эрдельтерьер (рис. 4) — собака квадратной формы, несколько выше среднего роста. Удлиненная голова с плоским лбом и небольшими глазами темного цвета, благодаря бороде и усам по форме кажется похожей на кирпич. Небольшие висячие уши приподняты на хряще. У эрдельтерьера прямые передние ноги, а задние ноги несколько оттянуты назад; благодаря длинной голени и сухому мускулистому бедру они как бы напоминают натянутый лук. Хвост обрезают на третий день после рождения щенка. У взрослой собаки он должен быть достаточно длинным и торчать кверху. Шерсть у собак этой породы жесткая и требует специальной обработки (щипка не менее двух раз в год). Щипка придает шерсти еще большую жесткость. Окрас этой породы темно-чепрачный с рыжими или желтыми подпалами. Средний рост кобеля около 63 см, вес 30 кг. Благодаря неприхотливости, смелости и энергии эрдельтерьеры, несмотря на незначительный рост и вес, с успехом применяются для защитной и розыскной служб. Их удобно содержать в квартирных условиях, особенно в тех случаях, когда размеры квартиры не позволяют держать крупную собаку.

^{Рис. 4. Эрдельтерьер}

Колли, или, иначе, шотландская овчарка (рис. 5), — собака несколько выше среднего роста, живая и очень энергичная. У нее длинная узкая голова с плоским лбом, небольшие овальные темного цвета глаза, высоко посаженные уши, как бы слегка надломленные в верхней части. Крепкий, мускулистый корпус несколько растянут. Грудь у собак этой породы умеренно широкая и достаточно глубокая. Передние ноги прямые с короткой, прямой пястью и кошачьей лапой. Задние ноги параллельно отставлены назад. Хвост достаточно длинный, опущен книзу и имеет форму сабли. Шерсть длинная, густая, с хорошим подшерстком, не должна быть слишком мягкой. На шее она длиннее, чем на корпусе, и напоминает спадающую гриву. На задних ногах шерсть очень густая и длинная, образует так называемые «штаны». Морда у колли гладкая, а хвост покрыт обильной шерстью. Желто-пегий, черно-пегий или трехколерный окрас в сочетании с длинной шерстью придает колли очень нарядный вид.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11