Xl 588 фонарь инструкция на русском

Такой удобный, с длительным сроком работы, достаточно мощный фонарик LED Headlight XL-588 использует мой муж при работе в темноте, когда нужны свободные руки, при ремонте машины, на рыбалке. Он сильно отличается от маленького и простого, но не менее удобного Фонарик «Яркий луч» L-903B. Поэтому я решила написать и о помощнике мужа. Фонарь имеет чёрный пластиковый корпус и приспособление из трёх резинок для крепления фонарика на лоб.

У фонарика имеется сбоку на корпусе разъём для подзарядки и шнур для зарядки фонаря идёт в комплекте с фонариком.

На корпусе фонарика сзади имеется подвижное крепление. Оно имеет пластиковую пластинку обделаную мягкой тканью, которая комфортно соприкасается со лбом. Крепится на голову с помощью мягких резинок. Держится плотно, не сползает, кожу головы не перетягивает.

С другого бока имееется кнопка включения из ярко-красного пластика. Она вделана внутрь корпуса. Имеет два вида освещения, они регулируются числом нажатий кнопки.

Под стеклом расположены семь светодиодов, каждый по 0,5 Вт. Имеется у фонарика два режима освещения 5 светодиодов в экономном режиме и 7 светодиодов в полном режиме. Свет фонарика белый.

На креплениях находится название фирмы изготовителя данного прибора.

Удобно, что в одном корпусе сразу собраны аккумулятор и светодиоды. Светодиоды современные долго не ломаются. Аккумулятор нуждается в своевременной подзарядке.

Дальность свечения луча форнаря 10-15 метров, что вполне хорошо для работы в помещениях. Свет равномерно распределяется впереди прибора. При повороте головы свет всегда перед глазами. Это очень удобно. Может светить без перерыва 15 часов без подзарядки.

Этот фонарь очень удобен и надёжен. Он сделан компактно и его можно подзарядить. Удобен для работы в темноте и руками. Стоит сравнительно недорого. Плэтому рекомендую Вам этот фонарь LED Headlight XL-588 для работ, рыбалки. ремонта. Он может стать Вашим незаменимым помощником. Приятных Вам покупок!

Ремонт налобного фонаря

Фонарь не включается

Поработав около года, мой налобный фонарь LED Headlight XM-L T6 стал включаться через раз, а то и вообще отключаться без команды. Вскоре перестал включаться совсем.

Первым делом я подумал, что отходит аккумулятор в батарейном отсеке.

Сам бокс рассчитан на литий-ионные аккумуляторы типоразмера 18650 с платой защиты. А я использовал аккумуляторы без защиты и заряжал их универсальной зарядкой Turnigy Accucell 6 (аналог IMAX B6).

Поэтому пришлось нарастить контакты каплей припоя. Как известно, припой сплав мягкий и со временем напайка на контакте могла поистереться, а соединение с аккумулятором нарушиться.

Но, после проверки выяснилось, что причина неисправности кроется вовсе не в плохом контакте, а электронной начинке фонаря.

Любой ремонт начинается с диагностики и разборки. Разбирается фонарь легко. Вынимаем литиевый аккумулятор из батарейного отсека. Далее выкручиваем четыре шурупа.

Под поддоном для аккумуляторов смонтирована небольшая печатная плата.

На печатке всего десять элементов. Функцию управления выполняет миниатюрная микросхема в корпусе SOT-23-6 с маркировкой 819L 24 (U1). Как оказалось, это микросхема FM2819 — специализированный контроллер (не драйвер!) для светодиодов. Называть эту микросхему драйвером как-то язык не поворачивается.

Данная микросхема поддерживает четыре режима управления светодиодом, в том числе строб, от которого все хотят избавиться. Режимы переключаются циклически по команде с тактовой кнопки без фиксации.

Если бы мой фонарь не сломался, то о четвёртом режиме SOS, который активируется долгим нажатием кнопки (около 3 секунд), я бы и не узнал. Когда покупал, на странице продажи упоминалось только три режима.

Когда же стал изучать даташит на FM2819, то оказалось, что эта микросхема поддерживает четыре режима.

О микросхеме FM2819 я расскажу чуть позднее, а пока разберёмся, за что отвечают остальные элементы схемы.

Жёлтый керамический конденсатор запаян вместо родного, который отвалился, когда я разбирал корпус батарейного отсека. Судя по фото аналогичных фонарей ёмкость конденсатора, который установлен между выводом KEY и минусом «-» питания, может быть в довольно больших пределах. В моём был установлен чип-конденсатор на 10pF (100), а в других фонарях могут быть запаяны и на 10nF (103), и на 100nF (104), а то и вовсе отсутствовать.

Функцию силового ключа, который подаёт напряжение питания от литиевого аккумулятора на мощный светодиод, выполняет P-канальный MOSFET транзистор FDS9435A в корпусе SO-8. На фото видно, что на его корпусе указана сокращённая маркировка 9435A.

Плюс питания со стока транзистора FDS9435A подаётся на мощный светодиод не напрямую, а через три токоограничивающих резистора (R200 — 0,2 Ом; R500 — 0,5 Ом; 2R0 — 2 Ом). Они соединены параллельно. Их общее сопротивление меньше наименьшего сопротивления в цепи (т.е. меньше 0,2 Ом). Если посчитать, то оно равно 0,13 Ом.

О том, как соединять резисторы и рассчитывать их общее сопротивление я рассказывал тут.

Для подсветки тылового индикатора LED HEADLIGHT используется обычный SMD-светодиод красного цвета свечения. На плате обозначен, как LED. Он подсвечивает пластину из белого пластика.

Так как батарейный отсек находится с тыльной части головы, то в ночное время суток такой индикатор хорошо заметен.

Явно не помешает при велопрогулках и ходьбе вдоль дорожных трасс.

Через резистор в 100 Ом плюсовой вывод красного SMD-светодиода подключается к стоку MOSFET-транзистора FDS9435A. Таким образом, при включении фонаря напряжение поступает и на основной светодиод Cree XM-L T6 XLamp, и на маломощный SMD-светодиод красного цвета свечения.

С основными детальками разобрались. Теперь расскажу, что же сломалось.

При нажатии на кнопку включения фонаря было видно, что красный SMD светодиод начинает светить, но очень тускло. Работа светодиода соответствовала штатным режимам работы фонаря (максимальная яркость, низкая яркость и стробоскоп). Стало ясно, что управляющая микросхема U1 (FM2819) скорее всего исправна.

Раз она штатно реагирует на нажатие кнопки, то, возможно, проблема кроется в самой нагрузке – мощном белом светодиоде. Отпаяв провода, идущие на светодиод Cree XM-L T6, и подключив его к самодельному блоку питания, я убедился в его исправности.

Далее решил замерить напряжение на самой плате, чтобы узнать, где потерялись драгоценные вольты от аккумулятора.

При замерах оказалось, что в режиме максимальной яркости, на стоке транзистора FDS9435A всего 1,2V. Естественно, этого напряжения не хватало для питания мощного светодиода Cree XM-L T6, а вот красному SMD-светодиоду его было достаточно, чтобы его кристалл начал тускло светиться.

Стало ясно, что неисправен транзистор FDS9435A, который задействован в схеме как электронный ключ.

В замену транзистору ничего подбирать не стал, а купил оригинальный P-канальный PowerTrench MOSFET FDS9435A фирмы Fairchild. Вот его внешний вид.

Как видим, на этом транзисторе присутствует полная маркировка и отличительный знак фирмы Fairchild (F), выпустившей данный транзистор.

Сравнив оригинальный транзистор с тем, что установлен на плате, мне в голову закралась мысль о том, что в фонаре установлена подделка или менее мощный транзистор. Возможно, даже брак. Всё-таки фонарь не успел отслужить и года, а силовой элемент уже «отбросил копыта».

Цоколёвка транзистора FDS9435A выглядит следующим образом.

Как видим, внутри корпуса SO-8 находится всего лишь один транзистор. Выводы 5, 6, 7, 8 объединены и являются выводом стока (Drain). Выводы 1, 2, 3 также соединены вместе и являются истоком (Source). 4-ый вывод – это затвор (Gate). Именно на него приходит сигнал с управляющей микросхемы FM2819 (U1).

В качестве замены транзистору FDS9435A можно использовать APM9435, AO9435, SI9435. Всё это аналоги.

Выпаять транзистор можно как привычными методами, так и более экзотическими, например, сплавом Розе. Также можно применить метод грубой силы – подрезать ножом выводы, демонтировать корпус, а затем отпаять оставшиеся на плате выводы.

После замены транзистора FDS9435A налобный фонарь стал работать исправно.

На этом рассказ о ремонте закончен. Но, не будь я любопытным радиомехаником, то так и оставил бы всё, как есть. Работает и ладно. Но мне не давали покоя некоторые моменты.

Так как изначально я не знал, что микросхема с маркировкой 819L (24) это FM2819, то вооружившись осциллографом, я решил посмотреть, какой сигнал подаёт микросхема на затвор транзистора при разных режимах работы. Интересно же.

При включении первого режима на затвор транзистора FDS9435A с микросхемы FM2819 подаётся -3,4. 3,8V, которое практически соответствует напряжению на аккумуляторе (3,75. 3,8V). Естественно, на затвор транзистора подаётся отрицательное напряжение, так как он P-канальный.

При этом транзистор полностью открывается и напряжение на светодиоде Cree XM-L T6 достигает 3,4. 3,5V.

В режиме минимального свечения (1/4 яркости) на транзистор FDS9435A с микросхемы U1 приходит около 0,97V. Это если проводить замеры рядовым мультиметром без наворотов.

На самом же деле в этом режиме на транзистор приходит сигнал ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Подключив щупы осциллографа между «+» питания и выводом затвора транзистора FDS9435A, я увидел вот такую картину.

Картинка ШИМ-сигнала на экране осциллографа (время/деление — 0,5; V/деление — 0,5). Время развёртки — mS (миллисекунды).

Так как на затвор поступает отрицательное напряжение, то «картинка» на экране осциллографа переворачивается. То есть сейчас на фото в центре экрана показан не импульс, а пауза между ними!

Сама пауза длится около 2,25 миллисекунд (mS) (4,5 деления по 0,5mS). В этот момент транзистор закрыт.

Затем транзистор открывается на 0,75 mS. При этом на светодиод XM-L T6 поступает напряжение. Амплитуда каждого импульса составляет 3V. А, как мы помним, мультиметром я намерил всего лишь 0,97V. В этом нет ничего удивительного, так как мультиметром я мерил постоянное напряжение.

Вот этот момент на экране осциллографа. Переключатель время/деление установил на 0,1, чтобы лучше определить длительность импульса. Транзистор открыт. Не забываем про то, что на затвор приходит минус «-«. Импульс перевёрнут.

Теперь можно посчитать скважность импульсов (S).

S = (2,25mS + 0,75mS) / 0,75mS = 3mS / 0,75mS = 4. Где,

S — скважность (безразмерная величина);

Τ — период следования (миллисекунды, mS). В нашем случае период равен сумме включения (0,75 mS) и паузы (2,25 mS);

τ- длительность импульса (миллисекунды, mS). У нас это 0,75mS.

Также можно определить коэффициент заполнения (D), который в англоязычной среде называют Duty Cycle (часто встречается во всяких даташитах на электронные компоненты). Обычно он указывается в процентах %.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Таким образом, в режиме пониженной яркости светодиод включен лишь на четверть периода.

Когда делал подсчёты первый раз, то коэффициент заполнения у меня вышел 75%. Но потом, увидев в даташите на FM2819 строчку про режим 1/4 яркости, понял, что где-то облажался. Я просто перепутал паузу и длительность импульса местами, поскольку по привычке принял минус «-» на затворе за плюс «+». Поэтому и вышло всё наоборот.

В режиме «STROBE» мне не удалось посмотреть ШИМ сигнал, так как осциллограф аналоговый и довольно старый. Синхронизировать сигнал на экране и получить чёткое изображение импульсов мне не удалось, хотя было видно его наличие.

Типовая схема включения и цоколёвка микросхемы FM2819. Может, кому пригодится.

Не давали мне покоя и некоторые моменты, связанные с работой светодиода. Со светодиодными фонарями я раньше, как-то не имел дела, а тут захотелось разобраться.

Когда я полистал даташит на светодиод Cree XM-L T6, который установлен в фонаре, то понял, что номинал токоограничительного резистора маловат (0,13 Ом). Да, и на плате одно посадочное место под резистор было свободно.

Когда шерстил по интернетам в поисках информации о микросхеме FM2819, то видел фото нескольких печатных плат аналогичных фонарей. На одних были запаяны четыре резистора по 1 Ому, а на некоторых вообще SMD-резистор с маркировкой «0» (перемычка), что, на мой взгляд, вообще является преступлением.

Светодиод – это нелинейный элемент, и, поэтому, последовательно с ним необходимо включать токоограничивающий резистор.

Если заглянуть в даташит на светодиоды серии Cree XLamp XM-L, то можно обнаружить, что их максимальное напряжение питания составляет 3,5V, а номинальное 2,9V. При этом ток через светодиод может достигать величины в 3А. Вот график из даташита.

Номинальным током для таких светодиодов считается ток в 700 mA при напряжении в 2,9V.

Конкретно в моём фонаре ток через светодиод составил 1,2 A при напряжении на нём в 3,4. 3,5V, что явно многовато.

Чтобы уменьшить прямой ток через светодиод я запаял вместо прежних резисторов четыре новых номиналом в 2,4 Ом (типоразмер 1206). Получил общее сопротивление в 0,6 Ом (мощность рассеивания 0,125W * 4 = 0,5W).

После замены резисторов прямой ток через светодиод составил 800 mA при напряжении в 3,15V. Так светодиод будет работать при более мягком тепловом режиме, и, надеюсь, прослужит долго.

Поскольку резисторы типоразмера 1206 рассчитаны на мощность рассеивания в 1/8W (0,125 Вт), а в режиме максимальной яркости на четырёх токоограничивающих резисторах рассеивается мощность около 0,5Вт, то от них желательно отвести излишнее тепло.

Для этого зачистил от зелёного лака медный полигон рядом с резисторами и напаял на него каплю припоя. Такой приём частенько применяется на печатных платах бытовой электронной аппаратуры.

После доработки электронной начинки фонаря покрыл печатную плату лаком PLASTIK-71 (электроизоляционный акриловый лак) для защиты от конденсата и влаги.

При расчётах токоограничительного резистора я столкнулся с некоторыми тонкостями. За напряжение питания светодиода стоит принимать напряжение на стоке MOSFET транзистора. Дело в том, что на открытом канале MOSFET-транзистора теряется часть напряжения из-за сопротивления канала (R_(ds)on).

Чем выше ток, тем большее напряжение «оседает» по пути Исток-Сток транзистора. У меня при токе в 1,2А оно составило 0,33V, а при 0,8А – 0,08V. Также часть напряжения падает на соединительных проводах, которые идут с клемм аккумулятора на плату (0,04V). Казалось бы, такая мелочь, а в сумме набегает 0,12V. Так как под нагрузкой напряжение на Li-ion аккумуляторе проседает до 3,67. 3,75V, то на стоке MOSFET’а уже 3,55. 3,63V.

Ещё 0,5. 0,52V гасит цепь из четырёх параллельных резисторов. В итоге на светодиод приходит напряжение в районе 3-ёх с небольшим вольт.

На момент написания этой статьи в продаже появилась обновлённая версия рассмотренного налобного фонаря. В нём уже встроена плата контроля заряда/разряда Li-ion аккумулятора, а также добавлен оптический датчик, который позволяет включать фонарь жестом ладони.

Источник

Налобный аккумуляторный фонарь XING LI XL-588

Налобный фонарь с 9 светодиодами по 0,5 Вт.

2 режима работы: 5 светодиодов и все 9.

Простое переключение между режимами.

Питание от встроенного аккумулятора.

Опт. от 10 шт. Минимальный оптовый заказ 10 000 руб.

• 9 Светодиодов по 0,5 Вт.
• 2 режима: 5 светодиодов и все 9
• Вес гр.: 125
• Габариты мм: 60х70х65
• Простое переключение между режимами.
• Встроенный аккумулятор 650 mah.
• В комплекте шнур для подзарядки от сети 220V
• Дальность свечения 10-15 метров
• 3-х контактный регулируемый ремешок в комплекте
• Подарочная упаковка

Налобный светодиодный фонарь с двумя уровнями освещения обеспечивает равномерный белый свет в течение длительного времени. Единый корпус для светодиодов и батарей делает светодиодный налобный фонарь очень легким и компактным.

Современные светодиоды, в отличии от ламп, безотказно служат многие годы, не требуя замены! Одна зарядка аккумулятора обеспечивает более 15 часов непрерывного света.

Опт. от 10 шт. При заказе не менее 10 000 руб.

8 (495) 761-35-17 , 8 (929) 663-38-04

Прямые поставки от лучших российских и зарубежных производителей Демократичные цены и выгодные условия сотрудничества

Источник

Как заряжать аккумулятор налобного фонаря правильно

Как зарядить налобный фонарь на аккумуляторе? Казалось бы, ничего сложного, однако, тем не менее, здесь существуют определенные правила. Использование аккумуляторных батарей – удобный и экологически чистый способ автономного питания электрической техники. Обычные перезаряжаемые аккумуляторы можно заряжать сотни раз. Такие источники питания прослужат три-четыре года, а то и целых десять лет. Эффективность работы батарей зависит от того, насколько правильно вы их используете, как внимательны вы при их зарядке. Рассмотрим, к примеру, как зарядить аккумулятор фонаря.

Что из себя представляет зарядное устройство для аккумуляторов и как оно работает

Что происходит внутри обычной батарейки, такой как в фонарике? Когда вы включаете свет, вы вызываете химическую реакцию внутри источников питания, в результате которой под воздействием электролита начинают действовать электроды, вырабатывающие электричество, которое по цепи передается к лампочкам. Но такая реакция не может длиться бесконечно. Происходит постепенное ее угасание и лампа потухает.

Батареи как дорожные сумки: чем больше вы в них загружаете, тем сложнее в нее уложить что-то еще. Чрезмерная зарядка батарей, как правило, хуже, чем недостаточная. Избыточный ток приводит к нагреванию батарей, росту уровня давления внутри, выделению химических веществ и даже взрыву. Существуют зарядные устройства с таймером, что помогает предотвратить перегрузку батарей.

Как заряжать аккумулятор налобного фонаря или другого электрического прибора

Как правильно заряжать аккумулятор фонаря можно узнать в инструкциях к прибору, элементу питания и зарядному устройству. Различные зарядные устройства предназначены для использования с соответствующими им элементами питания. Это главное правило. Если вы задались вопросом, как заряжать налобный фонарь на аккумуляторе 18650, то ответ: только при помощи подходящего зарядного устройства. Некоторые фонари уже оборудованы встроенным зарядным устройством или такой прибор поставляется дополнительно в комплекте с осветительным прибором. Своей специфической зарядкой оборудована вся сложная электроника: смартфоны, ноутбуки, mp3-плееры и др. При покупке перезаряжаемых элементов питания обращайте внимание на указанные на батарейках уровни напряжения и силы тока. Зарядное устройство должно соответствовать этим параметрам. Некоторые производители зарядных адаптеров дополнительно указывают с элементами питания, с какими производителями совместима их продукция. Существует возможность покупки и зарядного устройства, и элементов питания в одном комплекте.

Как правильно заряжать аккумулятор фонаря:

1. Регулярно используйте фонарь и регулярно перезаряжайте аккумулятор. Не оставляйте батарею месяцами полностью заряженной или разряженной.
2. Надо обеспечивать возможность восстановления батареи. Для этого устанавливайте заряжаться только разрядившуюся батарею (при этом не истощайте батарею полностью). Как только свет фонаря начал тускнеть – выключите прибор и отложите или поставьте на зарядку.
3. Проследите, чтобы элементы питания соответствовали зарядному устройству.
4. Не допускайте чрезмерной зарядки батарей. Этим вы повредите их.
5. Не позволяйте батареям сильно нагреваться или охлаждаться в ходе зарядки, хранения или использования. Конечно, элементы питания могут нагреваться, когда их заряжают, однако если они становятся горячими – это проблема.
6. Не экономьте на покупке хорошего, качественного зарядного устройства. От этого зависит, как долго прослужат батареи.
7. Следуйте инструкциям, приложенным к используемым вами продуктам.

Теперь вы знаете, как правильно зарядить аккумулятор фонаря и сможете продлить срок работы элементов питания или даже целого осветительного прибора.

Источник

Ремонт фонаря XING LI XL-588 (горит часть светодиодов)

Фонаря XING LI XL-588 с частичным горением светодиодов.

Фонарь XING LI XL-588

Горят симметрично три светодиода из семи.

Частичное горение светодиодов

Разбираем фонарь, чтобы проверить исправность монтажа.

Разборка фонаря

Визуально заметен непропай вывода резистора, подающего напряжение на светодиод

Непропай резистора

Пропаиваем данный вывод

Устранение неисправности

Теперь мы видим, что все светодиоды горят. Фонарь XING LI XL-588 отремонтирован и пригоден к дальнейшему использованию.

Отремонтированный фонарь

Источник

Налобный фонарь xl 588 инструкция

Налобный светодиодный фонарь с двумя уровнями освещения обеспечивает равномерный белый свет в течение длительного времени. Единый корпус для светодиодов и батарей делает светодиодный налобный фонарь очень легким и компактным. На этот товар есть оптовая цена, если вы хотите купить этот и другие товары оптом — заполните форму и получите коммерческое предложение. Налобный аккумуляторный фонарь XING LI XL-588 9 LedWatt.

Купил я китайский фонарь XING LI XL-588 с зарядкой от сети и решил его протестировать. Там имеется кнопка чисто механическая на два положения (одно нажатие включает 4 диода, еще одно нажатие включает остальные четыре) микроконтроллера там нет! Включил его на полную мощность в 13:00 г а выключил г в 12:30 Яркость диодов упала не сильно, почти не заметно, можно свободно работать при таком освещении! Отработал почти сутки — супер!

Просто ЗАЧОТ! И тут моё любопытство стало меня доставать изнутри питая к этому фонарю нездоровый интерес. Я взял отвертку и приступил к вскрытию! Отвинчивая болтики я думал увидеть там схему стабилизации, но разочаровался Всё оказалось намного проще и не есть хорошо! Схему фонаря выкладываю ниже. Получается и зачотных элементов является сам аккумулятор! Именно по нему я и хочу задать вопросы: 1 — Какого типа этот аккумулятор?(кислотный и т.д.) 2 — Как узнать его ёмкость?

Снятые с фонаря параметры — Ток заряда аккумулятора — 45 мА Напряжение заряда — 4,5 вольта Напряжение аккумулятора без нагрузки — 4,29 вольт Думаю надо собрать стабилизацию для диодов и отключение ЗУ при полном заряде АКБ и будет супер фонарь! Фотки фонаря тут Вложения: [1.69 KiB] Скачиваний: 1700 _________________ Тяжело в учении — тяжелей в бою! Arik.Заранее извини за прямоту.твой АКБ полное г.но.не заморачивайся с зарядкой твой АКБ 4 вольтовый емкость 450-500мА.эти АКБ живут максимум год и то как повезет.потом на помойку.лучше рассмотри вариант с аком 18650.это литиевая банка.они есть с защитой. Зарядка тут на форуме есть. И еще нужно собрать хоть какой то драйвер(стабилизатор тока) для питания твоих светиков.а не резистор, как в твоем варианте. Держи не пожалеешь.работает просто сказка. Вложения: [186.87 KiB] Скачиваний: 1393.

Что написано на аккумуляторе? Есть надпись AGM? Или что-то другое? Обычно китайцы не удосуживаются маркировать такие аккумы. Уважаемый Arik! С подобными фонарями, пока аккумулятор жив, и правда, вроде замечаний и нету, работают, светят.

Но эти аккумуляторы очень недолгоживучи. И вот когда они начнут умирать (сульфатироваться) а у них это происходит очень быстро, Случается одна неприятность.

Он не светится. Выключатели там обычно кнопочные и не известно, в каком положении он находится. Так вот, если включить его на заряд во включенном положении (если аккумулятор кончен), высока вероятность того, что сгорят и все светодиоды всего фонаря. Видел с десяток разных по конструкции, но с одним и тем же диагнозом. Обратите внимание на схемотехнику его зарядника. Пока у аккумулятора есть какое-то внутреннее сопротивление, он не даст выгореть светодиодам. Если же его нету (он скончался) а Вы воткнули его в сеть на вершине синусоиды сети, в момент подключения ток источника (около 300в) будет ограничен всего лишь одним резистором в несколько ом.

(крутой фронт напруги — сопротивление конденсатора почти нулевое, диоды моста — тоже совсем чут-чуть) Обратите внимание на щелчек в момент включения фонаря в сеть. Он именно по этой причине. Очень большой бросок тока выведет со строя все светодиоды. Впрочем, пока аккумулятор еще жив, подобные броски не продлевают жизнь и ему тоже. Так что, если он Вам понравился, озаботьтесь лучше хорошим аккумулятором и сделайте грамотный зарядник. Так он же линейный. Velas F5025 Инструкция.

Хотя для одного ватта на диоде, малом падении такой вариант ‘умного резистора’ может и оправдан. Оправдан, оправдан! А у импульснго — динамические потери на переключение, плюс минимум 0.2в на диоде(в случае обратнохода), при малой разнице между напряжением питания и на светодиоде. Выйдет не намного лучше. Конечно, возможен вариант и без диода, но оно (имхо) того не стоит.

Совсем другое дело, если питание — батарейки. Тогда для полного их опустошения — да, импульсному быть!

Источник