Забор из камней своими руками с пошаговой инструкцией

Забор из камня имеет множество отличительных особенностей и преимуществ. Подобные ограждения характеризуются невероятной надежностью, фактурностью и долговечностью. Для строительства можно использовать самый разнообразный каменный материал, что позволяет воплощать в реальность бесконечное количество дизайнерских задумок – готовая конструкция сможет гармонично вписаться в любой ландшафт.

Срок службы забора из камня как таковой не имеет ограничений. Все зависит от качества раствора для кладки и правильности выполнения работы. К обустройству ограждения нужно подойти с максимальной ответственностью. Конечно, для этого можно пригласить бригаду профессиональных строителей, но в такой ситуации придется потратить очень много денег. Да и зачем это делать, если со всеми необходимыми мероприятиями можно справиться собственными силами?

Что нужно для строительства забора?

В первую очередь выбираем материал для строительства нашего ограждения. Мы можем выкладывать бутовый либо тесаный камень. Тесаными называют камни с конкретными размерами и определенной формой. Их удобнее всего использовать для кладки. При отсутствии опыта кладки камня столбы однозначно рекомендуется строить из тесаных элементов.

Бутовый же камень имеет неправильную форму и позволяет возводить конструкции с уникальным дизайном. Именно из такого материала рекомендуется выкладывать пролеты – получится очень красиво и оригинально.

Среди самых популярных материалов для кладки каменных ограждений можно выделить известняк и доломит, а также гранит и песчаник.

Закупаем или добываем самостоятельно нужное количество выбранного камня, а затем подготавливаем следующие рабочие инструменты:

• бетономешалку либо емкость для приготовления раствора вручную;
• рулетку;
• лопату;
• мастерок;
• уровень;
• пруты и шнур для разметки.

Несколько слов о подготовке к работе

После подготовки всего необходимого инструментария приступаем к планированию. Нам нужно начертить эскиз будущего забора с учетом особенностей его пространственного размещения и размеров. В плане габаритов ориентируйтесь полностью на свои предпочтения и финансовые возможности. Средняя высота подобных заборов – 2-2,5 м.

Расчищаем площадку от растений и мусора, выравниваем грунт и переносим чертеж на местность. Для разметки используем любые устойчивые прутки и прочную веревку. Вбиваем разметочные стойки в землю по периметру будущей конструкции, натягиваем между ними шнурок и переходим к следующему этапу.

Цены на облицовочный камень

Облицовочный камень

Делаем фундамент

Конструкция из камня будет иметь солидный вес, поэтому перед началом ее возведения мы должны уделить должное внимание обустройству фундамента. Мы будем строить забор на сплошном ленточном армированном основании – самый оптимальный вариант для тяжелого ограждения.

Ширину фундамента делаем примерно на 15 см больше аналогичного показателя готового ограждения. Высоту цоколя (часть основания, выступающая над землей) выбираем на свое усмотрение. Строители рекомендуют, чтобы он был не ниже 10-15 см. На это значение будем ориентироваться при дальнейшем возведении опалубки.

Первый шаг. Роем траншею глубиной порядка 70 см.

Второй шаг. Засыпаем дно ямы 5-сантиметровым слоем песка. Подушку тщательно утрамбовываем.

Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Ее можно собрать из досок, фанеры и прочих подходящих материалов.

Четвертый шаг. Укладываем на песчаную подушку армирующий каркас. Для укрепления забора будет достаточно 8-миллиметровых прутков. Армируем в 2 слоя. Сначала укладываем сетку из арматуры на высоте 50 мм от песчаной подушки.

Вторую сетку закрепляем на 50 см ниже уровня грунта. Для крепления обоих армирующих слоев и дополнительного упрочнения фундамента предварительно вбиваем в грунт арматуру или трубы диаметром порядка 10 мм.

Пятый шаг. Заливаем бетон. Опалубку убираем минимум через 2 недели. Сам же бетон будет набирать прочность порядка 1 месяца.

Строим столбы

Мы будем строить столбы по методу скользящей опалубки. Рекомендованные размеры столбов – 300х300 либо 400х400 мм на ваше усмотрение. Саму опалубку будем собирать из досок, скрепляя их саморезами.

Первый шаг. Выставляем опалубку для первого ряда камней. Выдерживаем выбранные габариты столбов.

Второй шаг. Временно выкладываем первый слой столба без раствора. Камни должны прилегать к стенкам опалубки максимально плотно. Зазоры между элементами кладки исключаем.

Третий шаг. Тщательно выверив камни для кладки первого ряда, укладываем их уже с применением раствора. Используем густую цементную смесь. Если камни имеют ровные грани, просто выкладываем их на раствор подобно кирпичу. Если же грани элементов неровные, придется повозиться немного дольше. В такой ситуации дополнительно заливаем раствор в зазоры между камнями. Аналогичным образом мы будем выкладывать и все последующие ряды.

Четвертый шаг. Заполнив один ряд опалубки, выставляем поверх него другой и продолжаем кладку столба. Аналогичной последовательности будем придерживаться и далее.

Пятый шаг. Выждав сутки после выкладывания первого яруса, демонтируем нижнюю часть опалубки. Вышележащий фрагмент, при этом, оставляем, чтобы иметь возможность для крепления следующего яруса деревянной конструкции.

Убрав часть опалубки, тщательно заделываем густым цементным раствором щели между камнями, обеспечивая аккуратный вид столба и делая его более прочным. В будущем мы выполним расшивку швов. Руководство по проведению этой работы будет приведено далее.

Полезный совет! Чтобы кладка гарантировано не разрушилась, даем каждому ее ярусу возможность набрать прочность в течение суток и лишь после этого продолжаем работу.

Выкладываем пролеты

Фундамент и столбы готовы. Можем приступать к выкладыванию пролетов. Оптимальный размер камней для кладки секций – до 20-25 см. Такие элементы имеют сравнительно небольшой вес, что делает работу с ними более легкой и удобной. При необходимости разбиваем большие камни на более мелкие фрагменты с помощью молотка либо же дробим их перфоратором.

Камни будем скреплять густым раствором из порции цемента и трех порций песка. Если хотим получить швы отличного от раствора цвета, добавляем в смесь сухой краситель.

Как правило, ширина каменного столба превышает аналогичный показатель секции пролета. Ввиду этого стену нужно равномерно сместить по отношению к наружной и внутренней сторонам столбов.

Работу выполняем в такой последовательности.

Первый шаг. Наносим цементную смесь на основание.

Второй шаг. Симметрично выкладываем камни по обеим граням пролета. Соединяем края секции ниткой. По ней мы будем ориентироваться при дальнейшей кладке.

Третий шаг. Полностью выкладываем первый ряд пролета, заполняя пространство между гранями, выложенными на предыдущем этапе. Камни лучше всего размещать плоской стороной вверх. Щели и пустоты заполняем густой цементной смесью.

Даем кладке набрать прочность в течение суток и аналогичным образом укладываем следующий ряд. Так работаем до достижения запланированной высоты. Ряды настоятельно рекомендуется выкладывать с перевязкой.

Полезный совет! Чтобы получить ровную верхнюю линию ограждения, последний ряд каждого пролета выкладываем из камней одинаковой высоты.

В процессе кладки работаем максимально осторожно. Стараемся не допускать попадания цементной смеси на лицевую сторону кладочных элементов. Если на камни все-таки попадает раствор, сразу же его счищаем.

Отделка забора

Чтобы забор имел более привлекательный вид, выполняем расшивку швов. Они могут быть выпуклыми, неглубокими и глубокими. Третий вариант позволяет визуально расширить объем кладки. В остальном же ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности дизайнерской задумки.

Узнайте, как сделать искусственный камень своими руками в домашних условиях, из нашей новой статьи.

Для расшивки готовим следующее:

• проволочную щетку;
• чистик;
• поролон.

Швы легче всего расшиваются спустя 3-4 часа после кладки. Далее цементная смесь становится слишком тугой и сложно поддается расшивке.

Работаем в таком порядке.

Первый шаг. Зачищаем камни и швы проволочной щеткой.

Второй шаг. С помощью чистика создаем в швах аккуратные канавки глубиной до 10-20 мм (на свое усмотрение).

Третий шаг. Моем ограждение. Для этого используем поролон, щетку и раствор 30%-й соляной кислоты. Соблюдаем меры предосторожности: работаем с кислотой в защитных перчатках.

Забор готов.

Дополнительно для декорирования забора и обеспечения быстрого отведения атмосферной влаги устанавливаем на столбы специальные колпаки. При желании дизайн ограждения можно дополнить всевозможными коваными элементами –это остается на усмотрение владельца.

Как сделать забор из габионов

Длина х Ширина х Высота,метр	Ячейка,см	Вес 1 сетки, кг
1х0,5х0,5 (Zn 240гр/м.кв.)	6х10	6,8
1х0,5х1 (Zn 240гр/м.кв.)	6х10	13
2х0,5х0,5 (Zn 240гр/м.кв.)	6х10	12
2х0,5х1 (Zn 240гр/м.кв.)	6х10	18,5

Удачной работы!

Видео — Монтаж забора из габионов

Видео — Строительство забора из габионов

Видео – Изгородь из натурального камня своими руками

Ещё и сегодня можно увидеть элементы ограждений, построенных нашими предками века назад. Изначально суть сооружения заборов заключалась лишь в ограждении своей территории от посягательств извне. Но человеку свойственно чувство прекрасного, равно как и беспокойство о том, как его воспринимают окружающие — ему нужно красивее, полезнее и прочнее. А какой из естественных материалов лучше всего подходит для сооружения такого забора? Правильно! Натуральный камень.

Как устроить на участке забор из камня

Установка ограждения на своём земельном наделе — старая традиция. Первоначально предназначенное для охраны, в настоящее время оно стало ещё и элементом декора, и показателем статуса владельца.

Одним из популярных материалов для устройства забора является строительный камень натурального или искусственного происхождения. Причина — в его прочности и долговечности, позволяющих строениям из камня служить многим поколениям людей. Широчайший выбор и природная красота материала позволяют вписать такое ограждение в экстерьер любого участка.

Достоинства и недостатки ограждений из камня

Говоря о положительных качествах и недостатках каменных заборов, оговоримся, что подразумевается квалифицированное изготовление таких строений. К достоинствам следует отнести:

1. Долговечность ограждений. Они могут служить многие десятилетия и даже века.
2. Экологичность. Натуральные материалы не наносят ущерба окружающей среде.
3. Возможность гармонично вписать ограду из камня в окружающий ландшафт.
4. Устойчивость к воздействиям любых климатических явлений.
5. Разнообразие видов камня и широкие возможности при выборе способов кладки.
6. Прекрасная сочетаемость с другими материалами, такими как древесина, металл, профилированный лист и многое другое.

Забор из такого материала может стоить недорого, особенно при строительстве своими руками, но может и подчёркивать элитарность участка при использовании красивых дорогостоящих камней.

При многих положительных качествах каменные заборы имеют существенный недостаток — высокую трудоёмкость изготовления. Будучи тяжёлым сооружением, такая ограда требует устройства мощного фундамента.

Виды камней для забора

Строительный камень для забора можно приобрести в строительных магазинах или на рынках. Если есть возможность — можно заготовить его самостоятельно. Для кладки обычно применяются такие виды камня:

1. Валуны или булыжники. Стоят недорого, широко распространены в природе. Камень долговечен, устойчив к воздействию природной среды. Легко обрабатывается скалыванием, что позволяет при кладке производить подгонку по месту. Наиболее часто встречается серого или коричнево-красноватого цвета.

   

   Использование такого природного камня придаёт забору дополнительную прочность и долговечность
2. Гранит. Прочный и долговечный материал, обработке поддаётся трудно. По внешнему виду иногда напоминает мрамор.

   

   Забор из гранита не только прочен, но и очень красив

3. Доломит. Камень красивой фактуры, обычно плоской формы. Обладает высокими прочностными характеристиками, но легко поддаётся обработке. Бывает разного цвета, в природе встречается белый или серый.

   

   Заборы из доломита (плитняка) технологичны, красивы и долговечны

4. Известняк, также называемый ракушечником. Материал лёгкий по весу и очень пористый. Обладает приятным внешним видом, что используется для отделочных работ. Имеет низкую теплопроводность, поэтому применяется для строительства зданий. Минерал легко поддаётся обработке, при этом проявляет завидную долговечность в условиях климата средних широт. При повышенной влажности поверхность из этого материала нужно дополнительно обрабатывать водоотталкивающими составами.

   

   Известняк — прочный и лёгкий материал для строительства ограждений

5. Песчаник. Очень красивый природный камень самых разнообразных расцветок. По прочности приближается к граниту.

   

   Использование песчаника в постройке забора придаёт поверхности неповторимо красивый вид

6. Галька. Обладает очень красивым внешним видом, в строительстве используется как вспомогательный материал для заполнения пустот в процессе строительства ограждений из камня.

   

   Красиво подобранную гальку используют для отделки наружной поверхности, помещая между крупными камнями в заборе
7. Бут. Этим термином определяются бесформенные камни различных видов.

   

   Надёжный и красивый забор можно построить из бутового камня

Популярны и заборы из искусственного строительного камня. Обычно это материалы на основе бетона с добавлением различных красителей. При сходных с природным камнем эксплуатационных характеристиках заборы из такого материала возводятся с гораздо меньшими трудозатратами.

Подготовка к строительству забора

Для подготовки к постройке ограждения нужно рассчитать потребность в материалах и затраты на них, чтобы оценить свои финансовые возможности. Для этого нужно:

1. Рассчитать площадь, которую будет занимать само ограждение. Это позволит правильно определить количество бетона и арматуры на создание опорной плиты. Её ширина зависит от несущей способности грунта под фундаментом. Это строго индивидуальный показатель для каждого участка. Он определяется специалистами по результатам разведочного бурения на месте строительства и лабораторного анализа образцов. Такая услуга может стоить 6–9 тысяч рублей, но эти затраты могут быть компенсированы за счёт экономии материалов.
2. Определить высоту фундамента. Показатель зависит от наличия и величины уклона. Нормальный выступ бетонного фундамента над поверхностью составляет 15–20 сантиметров. С учётом уклона он может быть выше.
3. Рассчитать ширину опорного основания под забор. Она зависит от калибра используемых для возведения камней. Из практики установлено, что она должна составлять не менее двух максимальных размеров. Нормальным показателем считают толщину забора 60–80 сантиметров.
4. На основе перечисленных показателей рассчитать объём бетона, который понадобится для возведения фундамента ограждения.

Это первый этап расчёта, результаты которого, возможно, придётся корректировать.

Далее, нужно определить массу верхнего строения забора. Для этого необходимо:

1. Определить основной материал для устройства ограждения. Это значит, что выбор состоит в назначении нужного вида материала в определённой фракции. Таким образом, определяется толщина пролёта забора.
2. Используя данные о высоте пролёта, назначаемой застройщиком, можно вычислить объём материала, требующегося для одной секции.
3. На основе данных об удельном весе материала рассчитывается масса материала для пролёта забора.
4. Зная вес материала и массу фундамента, которая определена ранее, можно рассчитать удельную нагрузку на грунт фундамента и верхнего строения забора. Если она превышает допустимые нагрузки, рассматривают вариант использования другого материала или комбинированную конструкцию забора с частичным использованием заменителей.

Пример расчёта материалов для забора

Прежде всего, определяемся с объектом расчёта. Удобнее всего вычислить потребность для одного пролёта, состоящего из столба и перемычки между отдельными секциями.

Размеры столба определяются качеством грунта и глубиной промерзания почвы в регионе строительства. Подошва столба в любом случае должна находиться ниже этой точки. Для его установки нужно выкопать или пробурить шурф нужной глубины плюс 35–40 сантиметров. Этот «плюс» нужен для устройства дренажа из гравия и песка слоем до 30 сантиметров, который нужно тщательно утрамбовать и пролить водой для уплотнения.

Бурение шурфа для основания столба можно выполнить обыкновенным садовым буром. После устройства дренажа на дно вертикально устанавливается металлическая основа столба, для чего можно использовать:

• металлическую балку или швеллер от №12;
• трубу круглую оцинкованную диаметром 100–120 мм;
• трубу квадратную 60х60 или 100х100 миллиметров;
• уголок 150х150 миллиметров;
• квадратный или круглый остов из арматуры или сетки.

Основание столба опускается в шурф и производится его бетонирование раствором марки 200 до уровня подошвы фундамента. Далее, нужно установить опалубку и в один приём произвести заливку остального фундамента с предварительным армированием.

Фотогалерея: поэтапное возведение фундамента для каменного забора

Чтобы рассчитать нагрузку столба на фундамент, нужно вычислить его объем и умножить на удельный вес материалов.

Расчёт количества секций для забора длиной 36 метров (приблизительно 10 соток при квадратном участке) производится следующим образом:

1. Учитываем длину воротного и калиточного пространства. Для ворот расстояние между осями опорных столбов составляет 3,6–4,2 метра, для калитки 1,8–2,2 метра. Общая длина неогораживаемого участка составит (в средних величинах) 3,9 + 2,0 = 5,9 метра.
2. Длина забора при ограждении остального пространства будет равна 36,0 — 5,9 = 30,1 метра.
3. Расстояние между осями столбов забора должно быть 2,5–3,0 метра, рассчитываем количество секций: 30,1 : 2,75 = 10,95, принимаем 11 штук.
4. Далее, объём каждой составляющей секции умножаем на их количество и получаем потребность каждого материала в отдельности.

Инструменты

При возведении забора поочерёдно выполняется ряд различных операций, каждая из которых требует специфического набора различных инструментов. Основные инструменты перечислены в таблице.

Таблица: основные инструменты для заливки фундамента

Этап работ	Содержание операции	Инструменты	Примечания
1. Расчистка стройплощадки	Удаление растительности и почвенного слоя	Лопаты штыковая и совковая
2. Разметка фундамента	Выполнение замеров и натяжка шнуров по контуру опорного основания	Шнур строительный, колышки деревянные, топор, молоток
3. Рытьё траншеи	Выемка грунта	Лопаты штыковая и совковая
4. Трамбовка дна траншеи виброплитой	Уплотнение грунтового основания по дну траншеи	Виброплита	Возможна аренда
5. Устройство дренажа по дну траншеи	Отсыпка слоя гравия толщиной 30 сантиметров и песка 15 сантиметров, трамбовка вручную, поливка водой	Лопаты штыковая и совковая, тачка садовая, трамбовка, шланг садовый
6. Монтаж опалубки	Установка ограждения фундамента из древесины и лицевых плит: распиловка брусков и досок, заострение кольев и нагелей, сборка каркаса с помощью гвоздей, установка лицевых плит и распорок с помощью винтов	Ножовка, топор, молоток, шуруповёрт
7. Установка арматуры	Нарезка прутков необходимой длины. Укладка прутков в траншею, вязка армирующей сетки	Болгарка, бокорезы, плоскогубцы
8. Приготовление бетонного раствора	Дозирование компонентов, смешивание и затворение раствора	Лопата совковая, бетономешалка, ведро	возможна аренда бетономешалки
9. Заливка фундамента	Подача раствора в траншею, трамбовка	Лопата совковая, трамбовка ручная, вибратор	возможна аренда вибратора
10. Контроль горизонтальности фундамента	Проверка заливки инструментальным способом	Уровень строительный лазерный
11. Демонтаж опалубки	Разборка ограждения фундамента	Монтировка, ломик с гвоздодёром, молоток

Устройство каменного забора пошагово

Одной из причин отказа от использования природного строительного камня является сложность выполнения кладки. Но если разобраться и понять принцип, ничего особо сложного в ней нет.

Способы кладки из натуральных камней

Применяются несколько способов кладки из природного камня.

Кладка «дикая»

Стену формируют из камней неопределённой формы и разного размера. Камень укладывают на основание, следующий тщательно подбирают по максимальному примыканию к предыдущему. Плоская грань ориентируется на лицевую сторону забора. Скрепление камней производится кладочным раствором. Заполняют один пролёт между столбами, при этом работы нужно прекратить, когда проявятся первые признаки отвердения раствора. Далее, нужно разделать швы. Для этого используют прочный полиэтиленовый пакет, заполненный раствором. Раствор подаётся на шов через срезанный уголок и распределяется по незаполненным местам, затем производится разделка швов. Крупный камень размещают по передней и задней плоскости кладки, середина забивают обломками и гравием, заливают раствором, утрамбовывают. Лучшими материалами для такой кладки являются сланцы, бут, доломит и песчаник.

Тесовая кладка

Принцип тот же, но камни перед кладкой подвергаются обработке стёсыванием для придания формы, близкой к прямоугольной.

Кладка плоская горизонтальная

Выполняется продолговатыми камнями слоистых минералов природного происхождения, которые при укладке размещаются горизонтально.

Кладка плоская вертикальная

Применяются такие же материалы, только ориентируются в вертикальном направлении.

Бутовая кладка

Для неё используют округлые камни примерно одинакового размера. Кладка производится с применением опалубки. Промежутки между камнями заполняются гравием средней фракции и заливаются кладочным раствором. По мере заполнения пространства опалубка наращивается и работа продолжается.

Для кладки стен из природного камня нужны опыт и определённые навыки. Однако, начав с неответственного участка, любой домашний мастер способен быстро понять принцип действий и качественно выполнить работу самостоятельно. Однако нужно помнить, что эта работа потребует немалых затрат времени и сил.

Отделочные работы

Выше мы уже рассмотрели порядок выполнения подготовительных работ при строительстве ограждения. Говоря о завершающих фазах, нужно выполнить разделку швов. Для этого понадобится инструмент:

• щётка металлическая;
• чистик;
• кельма шовная;
• губка.

Как заполняются швы с помощью пакета с раствором, мы уже рассмотрели выше. Расшивка производится спустя 3–4 часа после заполнения. В противном случае масса начнёт отвердевать и формирование стыков будет проблематично.

Вначале поверхность камней нужно очистить щёткой от следов раствора. После этого нужно сформировать швы, используя кельму или чистик.

Для придания забору окончательного вида его необходимо помыть. Трудноудаляемые следы кладочного раствора можно устранить, используя раствор соляной кислоты в концентрации порядка 30% и губку. Операция выполняется обязательно в резиновых перчатках. В противном случае химических ожогов не избежать.

Завершающей операцией при строительстве забора является установка колпаков на столбы и наверший на пролёты забора. Это позволит избежать попадания воды внутрь кладки. Иначе при её замерзании вся конструкция может быть разрушена.

Советы и рекомендации

1. Приступая к строительству на загородном участке, нужно продумать гармоничность композиции. Цветовое решение крыши дома должно гармонировать с тоном ограждения. В этом случае экстерьер будет смотреться как единое целое.
2. По окончании установки ограждения его желательно покрыть специальным лаком. Он позволит выделить всю природную красоту камня. Эта операция является обязательной в случае высокой пористости материала.
3. Если участок имеет уклон, на этапе устройства фундамента в нижних точках нужно предусмотреть установку дренажных отверстий. Это позволит избежать скопления воды на участке.
4. Остатки камня от строительства ограждения можно использовать для мощения тротуаров на участке.

Видео: устройство забора из природного камня

Каждый хозяин, мечтающий сделать не только дом, но и все постройки на участке по-настоящему эксклюзивными, думает о том, каким забором оградить свой участок. Каменный забор — это идеальный вариант придать завершённость внешнему виду строения. Да и расходы можно намного уменьшить, если построить это сооружение своими руками.

Выбор материала для забора

Наиболее популярными материалами для возведения заборов являются:

• Булыжник – обломки базальта либо гранита серо-стального цвета, имеющий большую механическую прочность и химическую стойкость, обрабатывается плохо, имеет, как правило, округлую форму.
• Доломит – цвет варьируется от бело-желтого до светло-серого, плоский, с четко очерченными гранями, внешне схож с мрамором.
• Известняк, или ракушечник – светлого цвета, мягкий, пористый камень, хорошо обрабатывается, однако очень сильно напитывает влагу.
• Песчаник – твердый камень слоистой структуры, хорошо отталкивает влагу, морозостоек, очень популярен при возведении заборов.
• Бут – песчаник, известняк или гранит неправильной формы. Часто идет в качестве заполнителя при строительстве фундаментов.

Самый простой вариант для работы – обработанный известняк либо ракушечник. Значительно легче выложить забор из камней правильной формы, напоминающей кирпич, чем из бесформенных бута и булыжника, однако даже на фото забор из камня неправильной формы смотрится значительно более оригинально, чем из одинаковых фрагментов.

Делаем столбы для забора из камня

Возведение столбов начинается с измерения расстояния между ними. Если оно разное, то можно немного стянуть или растянуть трубы с помощью веревки. Столбики из камня для забора делаются немного шире пролетов, что визуально разделяет всю стену на секции.

Далее делается опалубка в виде квадрата с необходимой шириной столба. При этом высота опалубки не должна превышать 40 – 50 см. Когда все будет выполнено, выкладывается слой очищенных камней и делается это максимально близко (параллельно) к плоскости досок! После этого все полости заливаются в меру густым раствором. Кстати, раствор для самого забора из камня делается вот так: 1 часть цемента, по 1,7 части гравия и песка! Важно следить, чтобы все щели между камней заполнились связующей смесью, но сам раствор не растекался по столбу.

Таким образом, данную процедуру необходимо проделать на каждом столбе и оставить застывать на один – два дня. С опалубкой для столбов каменного забора тоже можно немного схитрить. Чтобы каждый раз не собирать новый квадрат, можно к нижнему ряду просто приколачивать еще один и так далее! Постепенно высота столбов достигнет желаемого уровня, и тогда можно начинать кладку стен!

Инструменты и расходные материалы

Для строительства забора будут нужны:

• Цемент марки М400;
• Щебень и песок;
• Арматура 8-12 мм;
• Доска для опалубки, желательно обрезная;
• Декорирующие элементы – навершия, фонари, оградки и т.п.
• Труба 3-4 метров большого диаметра;
• Бетономешалка, совковые и штыковые лопаты, ведра;
• Шнур, отвес, рулетка, уровень.
• Щетка из проволоки;
• Кувалды и молотки;
• Болгарка с диском по камню.

Подготовка и заливка фундамента

Чтобы забор стоял на добротном основании, необходимо вылить под него ленточный фундамент как минимум на 10-20 см толще забора и хотя бы на 20 см выше уровня почвы.

Фундамент заливают так:

• Обозначают колышками территорию, где будет стоять забор и протягивают между ними шнур.
• Внутри огражденного колышками периметра снимают дерн, при этом общая ширина фундамента должна быть не менее 50 см.
• Заглубляют траншею на 80 см, а в местах установки столбов еще на 40 см.
• Тщательно выровняв дно траншеи, просыпают ее песком слоем не менее 5 см и хорошо утрамбовывают.
• Сколачивают щиты опалубки высотой 100-110 см и устанавливают их по бокам траншеи, укрепив их при помощи распорок и стоек. Можно также засверлившись в щитах с обеих сторон по два отверстия, дополнительно стянуть их в верхней части вязальной проволокой.
• Устанавливают в траншее армирующую решетку с квадратной ячейкой 15-20 см при помощи расположенных в траншее с шагом 50 см стальных прутков.
• В центре сечения столбов вертикально выставляют стальные трубы соответствующей высоте столбов длины.
• Изготавливают из смеси цемента, песка, щебня и пластификаторов бетон при помощи бетономешалки и заливают его в траншею.

Через неделю опалубку можно снять, но строительство забора продолжают после полного отвердевания бетона в течение 28 суток.

Столбы

Столбы с целью ускорения процесса строительства возводятся синхронно. Для возведения столбов понадобится квадратная или прямоугольная опалубка из досок 150-200 мм ширины, собранная на саморезы.

Алгоритм действий таков: после монтажа опалубки выкладывают максимально тесно внутри нее камни, а пустоты между ними заполняют густым раствором.

Поверх первой опалубки монтируют такую же вторую и так же заполняют ее камнями и раствором. Через два-три дня нижние опалубки снимают, а в незаполненные пустоты набивают раствор.

Опалубка монтируется выше, и процесс повторяется. Для защиты столбов от атмосферного воздействия применяют колпаки из металла либо пластика. Весь процесс возведения столбов может длиться до месяца и более в зависимости от их высоты.

Как построить красивый каменный забор: пошаговый план

Планировка

Чтобы начать строить забор из камней, первоначально необходимо очистить всю территорию, подлежащую огораживанию, а не только узкую полоску, намеченную для ограждения. От мусора, сорняков, опавших листьев избавиться, ненужный в данный момент инструмент, домашнюю утварь, технику убрать в подсобные помещения, дабы не мешали и не пачкались. Далее надо выкорчевать стоящие на рабочем пространстве кустарники и деревья. Почва, если она плодородна, может быть перемещена на середину участка либо на грядки. Оставшийся почвенный слой разравнивается.

Следующий шаг – разметка на местности

Как построить забор из камней самостоятельно? Для этого нужно выполнить следующие работы:

1. По всем углам огораживаемой площади вбиваются колышки, между которыми натягивается веревка.
2. Далее отмечаются отрезки под ворота и калитку.
3. После этого можно приступать к рытью траншеи под фундамент.

Траншея под фундамент

Ширина и глубина траншеи зависит от нескольких факторов: чем выше забор – тем глубже, чем массивнее конструкция – тем толще.

Более чем двухметровый забор требует фундаментного основания не менее 80 сантиметров глубиной. Комбинированный забор, состоящий из каменного основания и опорных столбов с прикрепленными к ним секциями из более легкого материала, может стоять на фундаменте в 30-40 см. Массивная, состоящая полностью из камня и раствора ограда требует устойчивого основания в 50 и более см.

Как сделать фундамент

Теперь предстоит соорудить опалубку , выступающую над поверхностью земли примерно на 20 см, уложить на песок арматуру так, чтобы она не соприкасалась с опалубкой, после чего можно приступать к заливке бетона. Для экономии бетона в фундамент можно засыпать камни, щебень – до 70-75 процентов от общего объема фундамента.

Важно!Раствор обязательно тщательно утрамбовывать, чтобы он заполнял все промежутки между щебнем и там не оставались пустоты. Завершающий этап – выравнивание поверхности фундамента, проверка уровнем для устранения уклонов.

Как сделать каменный забор своими руками

Подготовка

1. Определяем место будущего забора. Если ваш участок граничит с соседским, нужно будет получить от соседей разрешение на постройку.
2. Определяем протяжённость, толщину и высоту будущего забора. Толщина может достигать одного метра, но чаще бывает около полуметра.
3. Перемножив эти величины, вычисляем объем будущей конструкции и рисуем схему.

   Пример схемы забора

4. Выбирая камень, подумайте о размере. Крупный камень требует меньше времени на укладку и меньше раствора. Мелкий — больше. Но крупный часто бывает настолько велик и тяжёл, что класть его самостоятельно будет крайне трудно.
5. При покупке камня можно рассчитать требуемое количество. У производителя или в магазине всегда есть точные данные в таблице, сколько именно этого камня пойдёт на кубометр объёма конструкции. Зная заранее рассчитанный объём забора, ничего не стоит сделать простейшие вычисления и определить, сколько камня пойдёт на забор. В «Справочнике каменщика» есть примерный расчёт количества камня на кубометр кладки в зависимости от исполнения.
6. Точно так же рассчитываем нужное количество бетона или иного раствора. Конечно, бетона на каменную кладку мы потратим много больше, чем на кирпичную — из-за неправильной формы камней. В «Справочнике каменщика» приводятся и такие цифры.
7. Но нужно понимать, что все эти цифры — сугубо приблизительные, и окончательное требуемое количество материалов будет зависеть от мастерства и привычек каменщика и дизайнерского решения забора (как кладутся камни — редко или часто, как решены швы и так далее). Приплюсовываем к рассчитанному количеству ещё 25% на бой и некондицию. Закупаем все, что рассчитали.

Справочный расход материалов на 1 кубометр кладки из камня

Примерный расход камня на кубометр забора в зависимости от вида кладки

Обычный способ кладки	Кладка рядами
0, 9 м3	0, 98 м3

Примерное соотношение количества камня и раствора в зависимости от плотности укладки при кладке без гравийной засыпки.

Камни природные (или искусственные с пустотами внутри)	0,95 м3	0,9 м3	0,96 м3	0,93 м3
Бетон или раствор	0,095 м3	0,110 м3	0,092 м3	0,111 м3

Примерное соотношение количества камня, гравия (или топливного шлака для засыпки) и раствора в зависимости от плотности укладки при кладке с гравийной засыпкой.

Камни природные (или искусственные с пустотами внутри)	0,95 м3	0,9 м3	0,96 м3	0,93 м3
Бетон или раствор	0,095 м3	0,110 м3	0,092 м3	0,111 м3
Гравий или шлак	0,27 м3	0,26 м3	0,27 м3	0,26 м3

Материалы

Цемент	марка не ниже М400	Согласно расчёту
Песок	гомогенный мелкий	Согласно расчёту
Гравий	для фундамента	Согласно расчёту
Камень для строительства		Согласно расчёту
Швеллер для опор	швеллер 60х60 мм	Согласно расчёту
Арматура	8–15 миллиметров	Согласно расчёту
Доски для опалубки		Согласно расчёту
Брус для опалубки	сечением 20х40 мм	Согласно расчёту
Гидроизоляция	рубероид	Согласно расчёту

Инструменты

Лопаты для копания	1–2 штуки
Агрегат для замешивания бетона (или лопата и ёмкость для замешивания бетона)	1 штука
Тяпка (или болгарка со специальными насадками для колки или резки камня)	1 штука
Молоток	1 штука
Гвозди	Согласно расчёту
Гвоздодёр	1 штука
Отвес (уровень)	1 штука

Этапы строительства

1. Размечаем территорию бечёвкой и колышками.

   Размечаем будущий забор на территории

2. Роем траншею под ленточный фундамент. Есть правило: ширина котлована на 15 сантиметров больше, чем толщина будущего забора; её глубина — 70–80 сантиметров для забора высотой до двух метров. Если забор выше, то траншея делается глубже: 10 сантиметров на каждый лишний метр высоты.

   3D-моделирование фундамента
3. Определяем место опорных столбов, они должны стоять через каждые 2,5–3 метра. Без таких столбов сооружение будет значительно менее прочным. Бетонные столбы заливаются самостоятельно.

   Пример схемы фундамента и опор

   Но есть альтернатива — готовые бетонно-блочные опоры. В такие полые столбы можно помещать электрические провода для освещения забора.

   

   Полый блок для опорного столба

4. На дне траншеи утрамбовываем щебень или гравий толщиной 3–5 сантиметров.
5. Укладываем туда арматуру (сечением от 8 до 14 миллиметров).
6. Собираем опалубку из досок так, чтобы фундамент после заливки был выше земли на 10 сантиметров.

   Собранная в траншее опалубка

7. Замешиваем бетон по возможности сразу на всю траншею.

   Замешивание бетона специальным «миксером»

8. Заполняем траншею бетоном.
9. Укладываем поверх бетона гидроизоляцию (рубероид).
10. В местах, намеченных для опор, в бетоне крепим арматурные конструкции для опор.
11. Надеваем на арматуру бетонные опорные блоки.
12. Заливаем отверстия в бетонных блоках бетоном. Опоры становятся монолитными.
13. Можно не использовать готовые блоки. В этом случае монтируется квадратная скользящая опалубка по форме столбов. Внутрь ставится арматура и последовательно кладутся булыжники.

    Заливка опоры в опалубку

14. Бетон заливается в опалубку, она перемещается, процесс повторяется.

    Скользящая опалубка — отличная вещь

15. Столб будет единой конструкцией с ленточным фундаментом.
16. В опорные столбы закладывается по несколько анкеров — штырей для лучшего контакта и сцепления с пролётом.

    Схема фундамента и опор, видны анкеры, вместо плёнкинарисован капельник

17. Опора должна возвышаться над будущим забором на 20–25 сантиметров.
18. Накрываем фундамент сверху плёнкой, защищающей от растрескивания и попадания дождя.
19. Забываем про фундамент на 2 недели.
20. Разбираем опалубку.
21. Можно приступать к кладке пролётов. Если наши камни мелкие — то придётся сооружать новую опалубку на каждый пролёт. Если крупные — достаточно натянуть ограничивающие бечёвки.

    Готовые фундамент и опоры
22. Во всю длину пролёта на гидроизоляцию кладётся толстый слой раствора. Камни последовательно укладываются вдоль краёв фундамента, между ними прокладывается раствор. По мере укладки каждого ряда камней нужно дать раствору затвердеть. Поэтому пролёты оказываются в работе последовательно.

    Возведение пролёта

23. Следующий ряд камней должен лечь внахлёст, или, как говорят строители при кладке кирпичей, «с перевязкой». Каждый верхний камень должен опираться на 2–3 нижних. Только так забор выйдет крепким и монолитным.

    Кладка с перевязкой

24. Для верхнего ряда подбираются примерно одинаковые камни.
25. После укладки и подсыхания верхнего ряда по нему делается стяжка раствором.
26. Можно сделать заполнение и расшивку цементных швов, которые придадут забору законченный вид и уберегут его от гнёзд мелких насекомых.

    Пример расшивки швов

27. Когда все окончательно высохнет, можно начинать монтаж кровли (капельника). Но можно и обойтись без неё, сделав по верху забора «гребень» из цементного раствора 1:1 (одна часть цемента на одну часть песка).
28. Забор готов.

    Готовый забор

Стены

Перед возведением стен размечается фундамент. Стена по толщине меньше столба как минимум на 10 см, следовательно, отступ от края столба внутрь составит как минимум 5 см. С краев стены симметрично по уровню выставляют камни, между ними натягивают шнур.

Чтобы было удобнее работать, камень кладут плоской стороной вверх, а щели между ними забивают раствором. Ряды камней кладут с перевязкой для большей прочности конструкции. Расхождение уровня с вертикалью не должно превышать 1 см на 2 метра высоты забора.

Проектирование ограждения

Для того чтобы проект был грамотно реализован нужно участь 3 момента:

• состояние почвы и степень атмосферных воздействий;
• особенности окружающего ландшафта;
• наличие и расположение грунтовых вод, их химическую агрессивность.

Не менее важно определить свой строительный навык и финансовые возможности. Если положение не позволяет нанять специального человека, то это не беда, ведь сделать все можно своими руками. При отсутствии опыта также не стоит переживать, достаточно ограничиться более простой конструкцией. Например, каменной насыпью или забором из габионов. Технология простая и понятная, при этом конструкция не менее прочная. Попробуйте комбинировать природный камень с кирпичом, что создаст красивое и долговечное сооружение. При создании чертежа стоит учитывать не особенности стройматериалов и принцип их размещения, но и расположение опорных столбов, ворот и калитки.

Как определить границы территории

Перед тем, как сделать каменный забор, обязательно выясните, где проходят границы ваших владений. Возможно, они находятся не там, где вы думали, что чревато сносом новой постройки, либо разногласиями с соседями.

Обратите внимание! В дальнейшем изменить траекторию пролегания забора уже не получится без его полного разрушения. Помочь вам в этом деле могут приглашенные геодезисты. Межевание границ – одна из оказываемых ими услуг.

Вы уже уточнили границы своего участка? Теперь можно приступать к замерам длины сторон, а также зарисовке будущего строения. Не забывайте отметить на вашем эскизе высоту забора, места, где у вас будут входы (калитка, створчатые или иные ворота). Высота забора выбирается индивидуально. Если вы желаете высокий забор, то оптимальная протяженность в высоту – от 2 м. до 2,200 см. Далее приступайте к разметке необходимого количества столбов для опоры. Для соблюдения крепости строения необходима определенная длина пролетов на число опор: примерно 1 столб на 2,5-3 метра протяженности. Максимальная длина – 3,2 метра — больше не рекомендуется.

Расшивка

Расшивку забора в декоративных целях выполняют при помощи чистика, плоских скребниц, поролона, ветоши и металлической щетки.

Существует три варианта расшивки – глубокий, неглубокий и выпуклый. Производят расшивку через 4 часа после кладки, чтобы раствор успел частично схватиться.

Делается она следующим образом:

• Камень и швы зачищаются от излишков раствора металлической щеткой;
• При помощи чистика делаются внешне эстетичные углубления в растворе глубиной до 2 см;
• Камень и швы замываются при помощи губки и ветоши.

Игнорировать расшивку швов не стоит, поскольку без расшивки забор выглядит значительно хуже с эстетической точки зрения.

Заборы из камня можно комбинировать с другими материалами – можно делать в промежутке между столбами в верхней части забора оградки из профнастила или кованого металла, а также деревянные окованные железом ворота – все это неплохо сочетается с камнем и удачно дополняет его.

Подготовка к сооружению: расчёт площади для забора

На подготовительном этапе постройки забора из камня необходимо определить его точное расположение, составить чертёж или схему конструкции, а также сделать предварительные расчёты необходимых материалов. Если ваше домовладение расположено рядом с соседями, то необходимо получить от них письменное разрешение на застройку. Чтобы избежать в дальнейшем споров о границе территорий, нужно оформить соответствующие документы на строительство в БТИ. Эти действия помогут без проблем заняться строительством.

После того как оформлены все документы, можно приступать к строительным работам. Прежде всего, необходимо расчистить участок от мусора и выровнять его. Затем, в соответствии с чертежами и схемами, нужно сделать разметку под фундамент. Для этого используются шнуры, натянутые на колья.

Рассчитать площадь забора, а вернее его фундамента, не составляет труда. Для удобства вычислений сначала необходимо выявить площадь ленточного фундамента между столбами, а потом — площадь для всех столбов.

Для этого необходимо учитывать то, что основание должно быть на 15 – 16 см шире забора (по 7,5 – 8 см с каждой стороны). Ширина ленточного фундамента для забора будет 40 см, поэтому: 40+16=56 см.

Например, участок домовладения имеет квадратную форму. Забор будет устанавливаться по всему периметру. Поэтому необходимо рассчитать длину одной стороны участка. Допустим, она равна 15 м.

Чтобы рассчитать площадь основания забора для одной из четырёх сторон участка, нужно: 15·0,56=8,4 м2. Теперь, чтобы рассчитать общую площадь для фундамента по всему периметру, нужно полученное значение умножить в четыре раза: 8,4·4=33,6 м3. Это неокончательная цифра, так как она показывает всего лишь сплошную ленту без учёта двойных ворот и двух калиток. Их общая ширина равна 5 м. Эту цифру необходимо вычесть из общей длины: 33,6 – 5=28,6 м2.

Основание придаст устойчивости ограждению

Также необходимо учитывать столбы забора, основание для которых имеет размеры 50х50 см, а с учётом того, что фундамент должен быть на 16 см шире столба, то: 50+16=66 см (0,66), а площадь основания для одного столба: 0,66·0,66=0,4356 м2.

Теперь легко посчитать общую площадь фундамента для столбов. Для этого нужно их общее количество умножить на площадь одного столба: 23·0,4356= 10,005 м2.

Чтобы получить точную площадь всего фундамента, следует:

• из общей длины ленточного основания (28,6 м3) вычесть сумму длины каждого основания столба: 28,6 – (0,66·23) = 28,6 – 15,18 = 13,42 м2, площадь ленточного фундамента между столбами;
• теперь к этой цифре нужно прибавить общую площадь для всех столбов: 13,42+10,005=23,425 м2, потребуется для закладки фундамента под каменный забор по всему периметру участка.

Выбор материала, размеры для забора. Советы

Для строительства забора выбран бутовый камень, так как этот материал заключает в себе все необходимые качества для возведения подобных строений. Внешний вид бутового камня в стенах забора очень гармонично вписывается в окружающий ландшафт, а красный оттенок в результате обжига материала делает его ещё красивее. Неровные черты и рельефность подчёркивают естественное происхождение материала.

Оптимальными размерами забора являются: ширина — 250 см, высота — 200 см. Этих параметров для ограждения достаточно, чтобы оно было высоким и одновременно крепким. Нетрудно посчитать общую площадь забора, если знать площадь одной секции и столба. Для этого 2,5·2+2·0,5= 6 м2. Затем эту цифру умножить на общее количество секций и столбов.

Оптимальные параметры сохранят время и деньги на стротельство

При подборе материала для строительства забора необходимо:

1. Выбирать камни горных пород. Они обладают хорошей прочностью и долговечностью.
2. Обратить внимание на размер материала, чтобы он был нужной формы и веса. Тяжёлые камни неудобны при кладке, в связи с чем появится необходимость привлечения строительной техники. Однако чем меньше камень, тем больше получится швов, а это может неэстетично выглядеть.
3. Учесть такое свойство, как морозоустойчивость. Камень для забора должен как минимум выдерживать пятнадцать циклов полного замораживания и оттаивания.
4. Покупать материал, отсортированный по размеру, цвету и породе. Это удобно, так как при кладке вы будете тратить время на поиски камня нужного размера.

Для возведения конструкции забора также потребуются следующие материалы:

1. Рубероид либо другой гидроизоляционный материал;
2. Армирующий материал для столбов (в нашем случае использован квадратный швеллер с размерами сторон 60х60 мм), в количестве 23 штуки.
3. Арматурные прутья диаметром 10 мм, общим количеством 300 погонных метров.
4. Доски для изготовления опалубки.
5. Брусья сечением 20х40 мм для изготовления упоров и распорок.
6. Песок для создания подушки фундамента.
7. Гравий для получения слоя под основание забора.

Расчёт необходимого количества материала. Примеры

Определив площадь фундамента и самого ограждения, нужно рассчитать общее количество бетонной смеси, необходимой для основания забора. Следует учесть, что под каждым основанием для столбов будет заливаться бетон для дополнительной устойчивости конструкции. В результате должен получиться цельный ленточно-свайный фундамент с расширениями для столбов. Длина этих свай составляет 70 см, ширина — по 15 см каждая сторона.

Эти вычисления также не представляют сложности. Для этого необходимо знать высоту ленточного фундамента, его ширину, а также ширину и длину основания для столбов. Чтобы не запутаться в вычислениях, сначала нужно посчитать объём фундамента под одним столбом, а затем — под секцией. Полученные цифры умножить на количество столбов и секций.

конструкция основания имеет монолитную форму

Для этого необходимо:

1. Рассчитываем объём бетона для основания одного столба: 0,66·0,66·0,70=0,30 м3. Для 23 столбов нужно: 0,3·23=6,9 м3.
2. Находим значение объёма бетонной смеси для одного пролёта между столбами: 2,5·0,56·0,70=0,98 м3. Для 22 пролётов между столбами (кроме пролёта под воротами) нужно: 22·0,98=21,56 м3.
3. Определяем объём бетона для одной сваи: 0,70·0,15·0,15=0,01575- округлим до 0,02 м3. Теперь находим общий объём для всех свай: 0,02·23=0,46 м3.
4. Чтобы найти общее количество бетона, необходимого для строительства забора, нужно сложить результаты вычислений по 23 столбам, 22 пролётам и 23 сваям: 6,9+21,56+0,46=28,92 м3.

Инструменты

Для возведения закладки фундамента и возведения забора из бутового камня потребуются следующие инструменты:

1. Бетоносмеситель.
2. Штыковая, совковая и винтовая лопата.
3. Ёмкости для смеси и воды.
4. Молотки и кувалды разной величины.
5. Строительный уровень или отвес.
6. Большой угольник.
7. Измерительная рулетка.
8. Шнур и колья для разметки.
9. Кельмы.
10. Шуруповёрт.
11. Проволока или пластиковые хомуты.
12. Гвозди и саморезы.

Строительство каменных заборов: сухая кладка камня-песчаника

Большинство стен для прочности выкладывают на растворе. Единственным исключением являются ограды, построенные из природного камня всухую. Такие стены, если они построены правильно, будут стоять многие годы, и даже если отдельные камни выпадут, их можно быстро полностью восстановить.

Наиболее подходит для сухой кладки забора камень-песчаник. Как правило, все шесть его поверхностей попарно параллельны. Толщина материала составляет от 15—20 до 100 мм и более. Длина же и ширина плитняка может достигать 2 м — здесь все зависит от того, как раскололся пласт во время добычи. Плитняк сортируют по толщине: тонкие пласты идут на производство облицовочной плитки, из более толстых камней выкладывают фундаменты и стены различных строений. Песчаник хорошо режется болгаркой.

Если вы хотите, чтобы забор имел совершенно натуральный вид, лучше всего выкладывать стенки всухую. Благодаря неправильной форме камней в стене образуется много щелей, которые обязательно облюбуют растения.

Перед тем как сделать забор из камня-песчаника, убедитесь, что у вас есть место, куда сгрузить доставленные камни. Затем рассортируйте камни по размерам: большие — для основания; среднего размера с ровной гранью — для лицевой стороны; длинные сквозные и мелкие — для забутовки. Отложите камни, которые будут формировать гребень стены.

Прочность забора из натурального камня, выложенного своими руками всухую, зависит от тщательности укладки каждого отдельного камня. Ни бетонный, ни столбчатый фундамент под такую стену не закладывают. В неглубокую траншею кладут слой больших тяжелых камней, а на них укладывают первый ряд стены.

До того как построить забор из камня, сначала разметьте границы основания ограждения  шириной 900— 1000 мм, снимите дерн или освободите поверхность от растительности. Выкопайте траншею на глубину приблизительно 150 мм либо до тех пор, пока не достигнете грунта. Утрамбуйте грунт, чтобы он стал твердым.

Теперь можете укладывать камни фундамента. Это должны быть большие и относительно плоские камни, прямоугольные грани которых должны находиться с внешней стороны стены. Подгоните камни друг к другу как можно теснее и равномерно заполните промежутки между ними более мелкими камнями.

Ключевой особенностью свободно стоящего забора из природного камня, выложенного своими руками всухую, является то, что каждая ее поверхность, от фундамента и до вершины, наклонена внутрь. Этот наклон называется откосом. В результате стена, которая имеет на уровне земли толщину 900 мм, суживается к вершине до 400 мм.

Без навыка такой уклон не обеспечить, поэтому надо изготовить две откосные рамы, которые помогут построить стену с постоянным и точным уклоном.

Их устанавливают на противоположных концах фундамента и киянкой забивают заостренными концами в землю. Боковые поверхности рам обозначают нужный откос. Для облегчения контроля на рамы натягивают строительный шнур, который по мере укладки стены необходимо перемещать вверх вдоль рам.

«Сухая» ограда состоит из двух раздельных стенок, сходящихся к вершине, а пространство между ними заполняют забутовкой — заполнителем из более мелких камней. Выложите ряд камней среднего размера на фундамент вдоль каждой лицевой стороны стены, укладывая наиболее ровным торцом наружу. Убедитесь, что ряд слегка отступает от края камней фундамента. Чтобы камни не скатывались с предыдущего ряда, используйте мелкие осколки для их подклинивания (этот процесс называется забивка). Такие камешки-клинья забивают изнутри стены, чтобы они не были заметны. Заполните полость между противоположными рядами мелкими кусками камня и как можно плотнее утрамбуйте их. Не используйте для забутовки мягкий грунт: его очень скоро вымоет дождь, и камни станут опасно неустойчивыми.

Оценить количество требуемого материала для такого забора — довольно трудная задача, поскольку вы не можете просто подсчитать количество блоков, как в случае с кирпичной стеной. По приблизительным оценкам,

1т камня заполняет приблизительно 7 м3 стены, включая фундамент. Разумеется, заказывать стройматериал надо с запасом, чтобы не искать его снова, если вам не хватит нескольких камней.

На концах стены выкладывают слой длинных сквозных камней. Они должны быть направлены в центр стены и наклонены немного назад для дополнительной устойчивости.

В зависимости от толщины используемого камня, возможно, придется добавить второй или даже третий ряд, чтобы довести стену до высоты около 600 мм. При этом постоянно проверяйте, чтобы каждый ряд имел требуемый уклон. Камни старайтесь класть так, чтобы они перекрывали место стыка между камнями, лежащими в ряду под ними. Это напоминает ложковую перевязку в кирпичной кладке.

Посмотрите, как выглядят заборы из камня-песчаника на этих фото:

Убедитесь, что поверхности обеих боковых стенок и забутовка выровнены по горизонтали. Затем уложите ряд длинных сквозных камней, каждый из которых проходит от одной поверхности стены до другой и тем самым перевязывает обе стенки. Слишком длинные камни следует укоротить с помощью долота и молотка. Если у вас недостаточно камней нужной длины, расположите их на равном расстоянии друг от друга вдоль всей стены, а затем уложите между ними более короткие, «полусквозные» камни. Они должны быть достаточно длинными и достигать центральной линии стены. Снова проведите забивку мелких камней, действуя с внутренней стороны стены. Камни не должны качаться! Затем уложите заполняющие камни в промежутки между ними.

Продолжайте строительство стены до требуемой высоты, контролируя кладку с помощью строительного шнура на откосной раме. Для низкой стены может потребоваться всего лишь один дополнительный слой фасадных камней, за которым следуют покрывающий слой и гребень. Для более высоких стен может потребоваться еще один слой фасадных камней и еще один слой сквозных камней ближе к вершине. Учтите, что максимальная высота ограды, сложенной всухую строителем-любителем, — 1200 мм. Более высокие стены весьма неустойчивы, для их возведения лучше пригласить специалиста.

Проведите окончательные забивку и забутовку и снова проверьте уровень верхней поверхности стены. Теперь можно класть покрывающий ряд. Его камни укладывают так, чтобы предотвратить насыщение забутовки дождевой водой. Их лицевые концы должны выступать за уклон откоса приблизительно на 50 мм, перевязывая верхние ряды между собой, а внутренние концы — сцепляться друг с другом как можно плотнее, подобно зубьям пилы. Чтобы хорошо подогнать камни, при необходимости их следует обрезать. Проведите забивку, чтобы камни устойчиво лежали в верхнем ряду стены и служили надежным фундаментом для гребня.

Если вы строите забор в местности, где зимние холода особенно суровы, лучше все-таки немного отойти от традиций и положить покрывающий ряд на растворную постель.

Это уменьшит проникновение воды и, соответственно, предотвратит разрушение стены и отдельных камней из-за морозов. Ведь именно при замерзании воды возникают силы, которые сдвигают камни и делают стены неустойчивыми.

После окончательной проверки завершающего ряда по строительному шнуру выкладывают гребень. В качестве гребня можно использовать ряд ровно подогнанных друг к другу полукруглых камней, уложенных на ребро, либо отдельные камни, плоско уложенные на вершину покрывающего ряда.

В любом случае камни должны располагаться как можно плотнее друг к другу. Если их кладут на ребро, то они должны иметь одинаковый небольшой наклон. Небольшие камешки забивают молотком под каждый отдельный камень гребня, чтобы придать устойчивость.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как своими руками сделать забор из габионов.

Этапы возведения забора из камня

После проведения подготовительной работы можно приступить собственно к строительству забора. Процесс этот трудоёмкий и нелёгкий, поэтому следует запастись терпением и упорством.

Закладка фундамента

Ленточный фундамент — основа и гарантия того, что забор прослужит долго. Это сооружение должно быть непрерывным, даже в тех местах, где будут проёмы (ворота, калитка и т. п.).

Последовательность действий при возведении фундамента забора такова:

1. При помощи шнура и колышков делаем разметку будущего ограждения. Можно воспользоваться услугами профессионалов для определения границ и мест опорных столбов забора.

   Разметка забора — необходимый этап строительства ограждения

2. На размеченном участке копаем траншею, ширина которой должна быть больше ширины забора на 8 сантиметров с каждой стороны. Например, ширина забора предполагается 30 см, значит, траншею нужно копать шириной 46 см.
3. На дно выкопанной ямы укладываем слой песка и утрамбовываем его. Из подручных деревянных материалов (доски, фанера и пр.) сооружаем опалубку (немного выше предполагаемого ленточного фундамента), укладываем арматуру.
4. При помощи специальной лопаты (винтовой) делаем ямки для свай глубиной до 70 см и шириной 15 см. На дно этих углублений также помещаем песок и утрамбовываем.
5. Поверх песка насыпаем свой гравия толщиной 10 см.

   На размеченном участке копаем траншею, ширина которой должна быть больше ширины забора на 8 сантиметров с каждой стороны

6. Затем заполняем бетонной смесью траншею с опалубкой и сваями. Арматура должна быть покрыта бетоном не менее чем на 20 мм. Обязательное действие — уплотнение бетона, для этого применяют глубинный вибратор. Заливать бетон следует непрерывным потоком, за один приём, не допуская разделения этого процесса на несколько дней. Полые бетонные кубы — фундаментные стаканы — помогут в укреплении всего заборного сооружения. Их можно изготовить самим, а можно приобрести готовыми, но при этом придётся выложить довольно крупную сумму.
7. После заливки выдерживаем более недели, при этом желательно соорудить отмостку — для защиты фундамента. Можно использовать листы рубероида или толстого полиэтилена. Периодическое увлажнение залитого фундамента придаст конструкции дополнительную прочность и убережёт её от растрескивания.
8. После застывания бетона убираем опалубку и очищаем верхний слой фундамента от мусора и грязи.

   Залитый бетон закрывают рубероидом

Подготовка камня

Пока фундамент проходит этап застывания, можно не терять время и подготовить камень. Сортировка, очистка и сушка материала — обязательные манипуляции при строительстве. Если камни слишком выпуклые, их поверхность стёсывают при помощи молотка и других инструментов, стараясь придать им плоскую форму.

Более крупные камни откладывают для установки опорных стоек, небольшие экземпляры готовят для использования в сооружении пролётов. Можно также разобрать камни по цвету, разделив подходящие цветовые оттенки на группы.

Установка столбов

Жёсткость конструкции и её надёжность во многом зависят от опорных столбов. Стойки устанавливают на бетонные чаши, которые были сооружены ранее. Опорные столбы можно соорудить разными способами. Удобно для этих целей воспользоваться скользящей опалубкой (ящик из досок необходимых размеров, без дна). Располагается эта опалубка таким образом, чтобы швеллер был в середине, затем заливается раствор.

Следующие манипуляции повторяются для каждого ряда камней:

• подбирают камни нужного размера;
• укладывают их плотно к стенкам опалубки;
• вынимают уложенные камни;
• готовят раствор;
• укладывают камни и закрепляют их раствором.

Внимательно следите за раствором — он не должен быть слишком жидким. Когда опалубка заполнится до конца рядами камней с раствором, нужно «нарастить» опалубку, поставив второй деревянный ящик без дна на первый и скрепив их саморезами. Все действия повторяются до заполнения второго ящика. Затем нужно выждать не менее суток, чтобы полученная часть столба просохла, и продолжить этот процесс до сооружения опоры на нужную высоту. Первую часть опалубки надо снять, оставив вторую, и к ней прикрепить третий уровень опоры и т. д. В швы между камнями необходимо добавить раствор (цемент — 1 часть, песок — 3 части). Излишки раствора и грязь нужно удалить поролоновой губкой, смоченной в воде.

Фотогалерея: этапы установки опорных столбов забора

Первый этап установки столбов: камни укладываются в скользящую опалубку и заливаются раствором
После заливки бетона и набора им прочности опалубка разбирается и поднимается выше — чтобы её нижняя часть на несколько сантиметров охватывала верх уже отлитого столба
Заключительный этап: столб отлит на нужную высоту

Укладка камней

Параллельно с установкой столбов можно выполнять работы по укладке камней в пролётах. Оптимальный размер камней — 20–25 см. Последовательность действий следующая:

1. На основу фундамента нанести цементный раствор (цемент:песок = 1:3).
2. Выложить первый ряд камней, развернув их плоской частью вверх.
3. Между камнями залить раствор, в который можно добавить колер определённого цвета. Во избежание затвердевания раствора эти манипуляции проводят быстро, без отдыха.
4. После укладки одного ряда дают ему время для отвердевания и только после этого продолжают укладку камней.

Советы бывалых строителей:

1. При работе с раствором следите, чтобы его частички не попадали на лицевую часть камней. Если вы заметили раствор на камнях, то его нужно срочно удалить, не допуская затвердевания. Если всё же образовались участки камней с затвердевшим раствором — воспользуйтесь для его удаления металлической щёткой, насаженной на дрель.
2. Начинайте выкладывать пролёты с наружных границ.
3. Используйте шнур или верёвку, натянутую от начала к концу пролёта, — для ориентировки в укладке рядов камней, чтобы забор получался ровным, без перекосов.
4. Используйте перевязку — укладку камней верхнего ряда с опорой на камни второго или третьего нижележащего ряда.
5. Для получения ровного края забора подберите для последнего ряда камни одинаковой высоты. Этого же результата можно добиться, применив цементную стяжку.

Детали

Главнейшее украшение природного камня – текстура и цвет. Поэтому, построенные заборы из натурального камня, самодостаточны и не требуют применения декоративных деталей для улучшения внешнего вида. Однако, по желанию, верх опорных столбов можно оборудовать нарядными водозащитными конструкциями – колпаками с пиками.

Нередко монументальные каменные заборы украшают ажурной ковкой, разнообразными фонарями и «живыми» декоративными элементами – вьющимися растениями –лианами (виноград, розы).

Полотна глухих заборов можно оживить при помощи стеклянной мозаики, панно, выполненное из пластиковых бутылок и отработанных компакт-дисков.  Использование тех или иных декоративных деталей зависит от предпочтений и пожеланий владельцев земельных участков, на которых возводятся каменные заборы.

Ограждение можно возвести из самых разных материалов, но именно забор из камня считается самым надежным. К тому же такая конструкция выглядит очень красиво и оригинально. Чаще всего для строительства применяют природное сырье, но в последнее время большой популярностью стали пользоваться искусственные разновидности материалов. Построить ограждение возможно и своими руками.

Основная информация

Камень — очень популярная разновидность сырья для строительства заборов. Этот материал обладает множеством преимуществ:

1. Надежность. Невозможно сломать такой забор без профессионального оборудования или специальных инструментов. Дом будет отлично защищен.
2. Длительный срок службы. Каменное ограждение очень долговечно. Оно с легкостью переносит неблагоприятные погодные условия: холод, жару, ветер и дождь.
3. Презентабельность. Такая ограда выглядит очень солидно и красиво.
4. Сочетаемость с другими элементами. Нередко при строительстве каменного забора используются металлические или деревянные фрагменты, а также дополнительные кованые украшения.
5. Пожароустойчивость. Ограждения из этого материала служат хорошей преградой от вторжения огня извне.
6. Экологическая чистота. Природный камень — натуральный материал, не оказывающий никакого негативного влияния на здоровье человека.
7. Свобода в выборе размера. Из камня можно построить именно такой забор, какой пожелает владелец. Не существует никаких запретов и критических параметров.

В данном видео рассмотрим как сделать забор из камня:

Однако у всего есть и свои минусы. Выделяют следующие недостатки материала:

1. Высокая стоимость. Камень — недешевое сырье. Если установка будет производиться рабочими, это также обойдется в немалую сумму. Можно сэкономить, если построить каменный забор своими руками.
2. Необходимость соблюдения условий. Этот материал достаточно привередлив. Камень имеет большую массу, поэтому основа должна быть очень прочной и надежной. Для возведения постройки не подойдут участки с близкорасположенными грунтовыми водами и места с колебаниями почвы.
3. Трудоемкость. Для того чтобы построить такой забор, нужно потратить много сил и времени.

Разновидности материалов

Перед тем как сделать забор из камня своими руками, нужно выбрать материал для будущей ограды. Для строительства подойдут следующие виды сырья:

1. Крупный гравий или галька. Недорогой заборный камень, однако процесс возведения будет трудоемким из-за небольших размеров.
2. Песчаник. Прекрасно переносит любую температуру. Этот материал отличается хорошей влагоустойчивостью.
3. Булыжники и валуны. Очень доступные и дешевые материалы. Булыжники даже можно найти в природе и раздробить их на подходящие части.
4. Известняк. Легко поддается обработке. Значительный минус — недостаточная переносимость влаги. Для того чтобы известняк служил надежно и долго, его обрабатывают особым составом — изолятором.
5. Доломит. Такие образцы добывают в горах, поэтому стоят они не слишком дешево. При этом доломит — очень популярный материал, славящийся своей стойкостью и привлекательным внешним видом.
6. Искусственный камень. Эффективно конкурирует с натуральными образцами. Можно легко подобрать материал желаемой расцветки и подходящей структуры. Поэтому ограждение из таких экземпляров не менее популярно, чем забор из природного камня.
7. Бут. Материал представляет собой части от больших камней и выглядит очень интересно.
8. Речной камень. Этот материал достаточно популярен, поскольку выглядит очень оригинально и имеет миниатюрные размеры. Из него можно делать небольшие аккуратные ограждения.

Необходимые инструменты

Перед тем как перейти непосредственно к строительству, нужно закупить материал или добыть дикий камень и обзавестись инструментами для работы. Потребуются:

• емкость для замеса раствора или бетономешалка;
• песок и щебень для приготовления смеси;
• цемент (маркировка 300);
• лопата;
• мастерок;
• арматура;
• гвозди и доски;
• сварочный аппарат (если планируется высокое ограждение);
• труба диаметром 50-80 мм;
• рулетка;
• бечевка и колья.

Процесс строительства

Перед тем как начать делать кладку забора из камня, нужно подумать о личной безопасности. Работу следует производить в защитных сапогах и плотных перчатках. Если необходимо раскалывать камень, стоит надеть специальные очки. Можно заблаговременно подготовить антибактериальные средства и бинты.

Создание фундамента

Для начала нужно выкопать траншею. Ее размер должен быть равен длине и ширине будущего каменного ограждения. Для этого может понадобиться лопата, а в некоторых случаях даже лом. Глубина траншеи подбирается индивидуально, но более 700 мм ее делать бессмысленно. Землю из выкопанного углубления не нужно выбрасывать, она пригодится для засыпания краев готового фундамента.

Далее нужно сколотить доски под нужную конструкцию. По такой же форме свариваются прутья и помещаются в траншею. По всему размеру нужно вбить колья. Сверху же через 1,5-2 метра следует прибить поперечные балки. Это действие необходимо для того, чтобы доски не расходились при заливке.

В готовую конструкцию вливается бетон. Для приготовления раствора нужно следовать такому соотношению: на 1 часть цемента потребуется 2 части песка и 4 части щебня. Компоненты помещаются в бетономешалку и смешиваются.

После того как состав уже приготовлен, можно слить его в контейнер и разносить по периметру ограждения ведрами. Но можно сделать гораздо проще и заливать смесь в опалубку с помощью желоба. При каждом замесе нужно перемещать бетономешалку.

Также нужно произвести разметку точек для столбов. В каждой следует приварить трубу к арматуре. Стоит обратить внимание на то, что высоту необходимо делать «про запас».

После того как все работы с бетоном будут закончены, готовую конструкцию следует оставить сохнуть на 15-20 суток. Чтобы застывание прошло качественно и равномерно, нужно поместить пленку (изолятор) сверху опалубки. Если этого не сделать, верх слишком быстро просохнет, и фундамент будет менее эффективным.

Часто начинающие строители делают одну и ту же ошибку на этой стадии строительства. Нельзя заливать фундамент вровень с землей. Растаявший снег и дождь будут накапливаться вдоль ограждения и размывать почву. Может образоваться плесень. Фундамент нужно делать немного выше уровня грунта, после чего следует присыпать края небольшим слоем декоративного щебня (земли) или задекорировать бетон.

Возведение столбов

Строительство начинается с определения расстояния между столбами. Если оно различается, можно аккуратно растянуть или стянуть трубы при помощи веревки. Столбы нужно делать чуть больше пролетов, чтобы стена внешне разделялась на отдельные секции.

Опалубка делается в форме квадрата с нужной шириной столба. Ее высота не должна быть больше 40-50 см. Когда все будет готово, следует выложить слой камней параллельно к плоскости досок. Затем полости нужно залить густым составом. Раствор непосредственно для ограждения делается по такому рецепту: 1 часть цемента и по 1,7 части песка и гравия. Важно проконтролировать, чтобы все отверстия между камнями были залиты смесью, но сам состав не должен стекать по столбу.

Эту процедуру нужно совершить с каждым столбом и дать конструкции застыть, оставив ее на день-два. С опалубкой возможно значительно упростить работу. Чтобы каждый раз не собирать новый квадрат, можно просто заколачивать еще один к нижнему ряду. Когда высота станет нужного уровня, необходимо приниматься за кладку стен.

Кладка стен забора

Стену можно возводить по разным технологиям. Многие специалисты натягивают бечёвку. Она служит ориентиром по отклонению и высоте ограждения. Сначала по всему периметру ограды закладывается один слой камней, и составом заливаются все щели. Через сутки делается второй слой и т.д. Это достаточно удобно, но есть вероятность уложить кривую стену, поэтому лучше всего пользоваться опалубкой.

Если выкладываются большие округленные камни, использование опалубки не даст нужного результата. В таком случае необходимо накладывать элементы на «глаз».

Опалубка должна быть аналогичной столбам, но можно не накладывать камни максимально к доскам. Допустимы небольшие неровности — они придают забору естественность. После того как первый слой выложен, камни нужно покрыть составом и оставить сохнуть на 1-2 дня.

Не следует делать чрезмерно высокую опалубку, это приведет к образованию пустот. Конструкция не будет прочной и качественной. Швы следует забивать с помощью мастерки.

Чтобы высота пролетов была идентичной, ближе к окончанию работы их следует измерить рулеткой. Если есть какая-либо неточность, нужно варьировать объем камней. После завершения процедуры укладки и демонтажа опалубки стоит выполнить расшивку швов, чтобы состав не затвердел больше, чем нужно.

Расшивка ограждения

После того как была сделана заливка, нужно сделать перерыв примерно на 5 часов, а после начать расшивку швов. Твердой щеткой следует счистить все остатки состава. Затем понадобится чистик — инструмент, похожий на прямоугольник и имеющий выступ, равный необходимой ширине шва.

Чтобы ограждение выглядело естественно и объемно, лучше выполнять глубокие швы. Если же требуется эффект целого пространства, то углубления нужно делать не больше 2 см. Расшивка делается просто, самое главное — точные углубления. Профессионалы советуют после расшивки обработать камни и швы раствором соляной кислоты (максимум 30%).

Заключительные детали

Каменное ограждение уже готово. Однако результат все равно смотрится незавершенно. Все дело в мелких деталях, которые должны украсить забор. Чтобы стена выглядела привлекательно и ухоженно, следует выполнить всего два шага:

1. На каждый столб необходимо установить по колпаку. Их можно приобрести в магазине или сделать у кузнеца на заказ.
2. Швы можно обработать водостойким покрытием, тогда ограда будет визуально разделена на пролеты.

Построить ограждение непросто, но это абсолютно возможно. Такую работу способен проделать даже человек, ранее не занимающийся ручным трудом.

При недостатке финансов можно отыскать камни самостоятельно, а фундамент заложить вместе с товарищами. Самое главное — не торопиться. Тогда новый забор будет радовать взгляд долгие годы.

Перед тем как сделать забор из камня своими руками необходимо предварительно до начала работ не только выбрать и приобрести в оптимальном количестве подходящий материал, но и выяснить последовательность действий и все важные нюансы, позволяющие возвести прочное и долговечное ограждение.

Преимущества каменных заборов

Ограды из камня возводятся уже на протяжении многих лет, и даже сегодня им крайне часто отдается предпочтение, поскольку они существенно превосходят по собственным показателям множество других современных строительных материалов, что используются для этой задачи. Каменные заборы пользуются высоким спросом ввиду ряда следующих причин:

• Используемые при их сооружении материалы являются натуральными и экологически безопасными.
• Большое количество различных видов камня. Благодаря этому для ограждения можно выбрать наиболее подходящий материал в соответствии с личными предпочтениями не только по внешнему виду, но и по благоприятной для себя стоимости.
• Каменный забор стойко переносит воздействие огня и не поддается возгоранию. При возможном воспламенении сухой травы или при возникшем пожаре у рядом живущих соседей пламя от них не сумеет переместиться на собственный участок, поскольку такое ограждение в подобной ситуации выступает в качестве защитного барьера.
• Продолжительный период эксплуатации. Отрицательно повлиять и сократить срок службы ограды способен лишь используемый в ходе возведения раствор.
• Вне зависимости от выбора искусственного или дикого камня любой из видов материала может хорошо сочетаться с ландшафтным дизайном приусадебного участка.
• Выполненный из него забор не гниет и не подвергается разрушению под влиянием плесени и грибка.

Учитывая основные положительные качества, каменные ограждения являются отличным решением, но поскольку у разных горных пород имеются некоторые собственные особенности, предварительное ознакомление с ними позволяет отдать предпочтение более благоприятному для себя варианту.

Выбор камня для забора

Перед тем как сделать каменный забор первым делом необходимо подобрать подходящий для этой цели основной материал, что бывает бутовым или тесаным. Вторые камни обладают определенной формой и конкретными габаритами, благодаря чему посредством них существенно проще осуществлять кладку. Если опыт проведения подобных работ отсутствует, то для сооружения столбов ограждения лучше всего приобретать тесаные элементы.

Бутовый камень не располагает правильной формой, предоставляя возможность добиваться создания внешне оригинальных конструкций. Учитывая эту особенность, более подходящим вариантом является использование материала при выкладке пролетов, благодаря чему они приобретают уникальный и привлекательный вид.

Валуны и булыжники

При наличии слишком ограниченного бюджета одним из наиболее оптимальных решений является возведение забора из булыжников. Этот материал отличается своей очень доступной стоимостью и высокой прочностью, но в большинстве случаев такие камни имеют достаточно простой внешний вид. Для создания более привлекательного ограждения нужно отдавать предпочтение элементам ярких цветов. К числу оптимальных вариантов относятся красные валуны, в ходе использования которых удается добиться сооружения оригинального и привлекательного забора, что положительно выделяется на фоне многих других конструкций.

Гравий

Камни этой разновидности обладают наиболее мелкими габаритами из числа тех, что применяются при возведении ограждений, из-за чего процесс отличается высокой трудоемкостью. С учетом данной особенности материалу отдается предпочтение в крайне редких случаях. Обычно в такой ситуации совершается сооружение ограждения совместно с использованием кирпичей, которые при создании столбов выступают в качестве основы, а гравий играет декоративную роль. Материал по аналогии с булыжниками отличается доступной стоимостью. По этой причине отдавая ему предпочтение, следует учитывать, что основную часть расходов потребуется потратить на кирпичи.

Известняк

Этот вид камней зачастую используется при облицовке уже построенных заборов. Известняк имеет незначительный вес и мягкую структуру, благодаря чему проведение работ с его применением происходит крайне просто. Материал относительно недорогой по стоимости, но все же ему присущие некоторые недостатки. Один из них заключается в высокой природной пористости известняка, из-за чего он плохо переносит воздействие влаги, которая проникает в поры и приводит к его внутреннему разрушению. Во избежание возникновения такой проблемы материал можно обрабатывать специальными гидрофобными пропитками, но в таком случае повышаются расходы.

Песчаник

Такие элементы используются не только при сооружении ограждений, но и часто при постройке зданий. Песчаник стойко переносит воздействие низких и высоких температур, а также воды, ввиду чего период службы выполненного из него забора крайне внушительный. Эти положительные качества материала обеспечивают ему значительный спрос на рынке, но по причине крупной цены нередко предпочтение отдается другим более доступным вариантам. Если возникает потребность исключительно во внешней облицовке ограды, то выгоднее выбрать плитку из песчаника, стоимость которой на порядок дешевле.

Бутовый камень

С его помощью можно выполнить как облицовку, так и полностью соорудить ограждение, а также использовать для ряда других строительных задач, к примеру, когда возникает потребность сделать фундамент. Внешне материал, в качестве которого выступает песчаник, гранит или известняк, имеет неправильную форму. В целом бутовый камень это мелкие куски от более крупных валунов. Внушительные показатели прочности, неординарный вид и достаточно доступная стоимость бутового камня обеспечивают его крайне высокий спрос на рынке.

Доломит

Плоский декоративный материал желтовато-белого или светло-серого цвета с наличием острых граней. Добывается доломит в ходе осуществления взрывных работ на специальных карьерах. На его стоимость во многом влияет форма и размеры, но в основном она достаточно высокая. Доломит обладает значительным уровнем прочности и привлекательным внешним видом, ввиду чего материал часто используется для отделки заборов.

Искусственный камень

Он пользуется огромным спросом на рынке, поскольку внешне им имитируются различные виды натурального камня, а стоимость на порядок ниже. Материал производится в обширном количестве цветов, текстур и форм, благодаря чему можно выбрать для ограды тот, что идеально сочетается с ландшафтным дизайном территории возле дома.

Как сделать забор из камня своими руками: поэтапная инструкция

Возведение ограждения состоит из ряда процессов, выполнение которых предстоит совершить с учетом важных нюансов. Благодаря их соблюдению удается добиться создания не только прочной и соответственно отличающейся высоким сроком службы ограды, но и внешне привлекательными и обладающими оптимальным уровнем ровности элементами конструкции, что отлично сочетаются между собой.

Разметка территории

Этот процесс осуществляется перед возведением ограждения вне зависимости от используемого материала, в качестве которого также может выступать кирпич, древесина и прочие. Перед тем как построить каменный забор следует заблаговременно выяснить точные границы своего участка, чтобы избежать захвата соседской территории, поскольку ввиду монолитности ограды после сооружения ее уже не удастся передвинуть. Для исключения образования подобной ошибки лучше воспользоваться услугами геодезистов, которые совершат межевание.

Зная точные границы участка необходимо произвести измерение протяженности всех сторон и для удобства сделать на бумаге план. В следующую очередь требуется определиться с предпочитаемой высотой ограды. В основном этот показатель варьируется в диапазоне 2-2,5 м. После нужно отметить место, где будут располагаться ворота и калитка, а затем выполнить расчет численности опорных столбов. Их количество можно выяснить, учитывая рекомендуемую протяженность пролетов в пределах 2,5-3,2 м.

Следом можно приступать к расчистке территории от присутствующего на ней мусора и растений, выравниванию грунта и перенесению разметки с бумаги на требуемый участок. Для последней цели можно применять любые крепкие нитки или шнурки, тугое натягивание которых предстоит совершать между вбиваемыми в землю разметочными кольями по периметру возводимой конструкции, что будут не только указывать пределы предстоящей траншеи, но и места установки опорных столбов.

Возведение фундамента каменного забора

Вне зависимости от используемого вида камня сооружаемое ограждение в любом случае получается с наличием крупного веса, ввиду чего для него требуется создавать надежное основание, которое сумеет полноценно не только выдерживать такую нагрузку, но и другие отрицательные воздействия окружающей среды на протяжении многих лет. При возведении каменных заборов в большинстве случаев производится заливание ленточного фундамента, что отлично подходит для такой конструкции.

Сами же работы нужно совершать в следующей последовательности:

1. Первоначально пользуясь лопатой и при потребности ломом, требуется произвести выкапывание траншеи. Ее протяженность должна соответствовать предварительно сделанной разметке. Ширину основания следует делать где-то на 15 см больше, чем должен иметь сам забор в готовом виде. В основном этот показатель не превышает 0,5-0,6 м. Рыть траншею нужно на глубину в 70 см, если итоговая высота забора не будет превышать 2 м. Когда создается ограждение выше, то рекомендуется углубляться на 10 см с каждым дополнительным метром вверх. Сразу весь выкапываемый грунт применять для других целей не следует, поскольку в дальнейшем некоторая его часть потребуется для засыпания краев фундамента.
2. Дальше на дно созданной траншеи необходимо поместить слой песка или щебня толщиной в 5 см, а затем произвести его тщательную утрамбовку. Благодаря наличию такой подушки удастся исключить дальнейшее образование трещин в основании.
3. На следующем этапе надо собрать опалубку, которая позволит сдержать залитый раствор и придать ему требуемой формы. Для ее создания можно использовать нарезанные по размеру доски, фанеру и другие подобные материалы. Дальше из любого из них следует совершить создание щитов, что затем требуется установить вплотную по бокам выкопанной канавы. Для закрепления элементов конструкции спустя каждый метр необходимо использовать вертикальные стойки и выполнять подпорку диагональными распорками.

1. После ее создания на подушку следует произвести укладку армирующего каркаса. Для укрепления каменного забора оптимально использовать прутья диаметром в 8 мм. Армирование требуется совершать в 2 слоя. Для фиксации обоих из них и чтобы добиться дополнительного укрепления основания надобно заранее также произвести вбивание в грунт арматуры или трубы диаметром около 10 мм. После первым делом необходимо осуществить укладывание арматурной сетки на 5 см удалении от подушки. Закрепление второго слоя нужно выполнить на глубине в 0,5 м от поверхности.
2. По окончании предыдущих этапов можно приступать к приготовлению бетонного раствора. В процессе его замешивания кроме воды нужно использовать цемент, песок и щебень в соотношении 1:2:4. Для приготовления раствора крайне желательно пользоваться бетономешалкой, которая позволяет тщательно осуществлять перемешивание всех компонентов смеси и значительно ускорить работы, что особенно важно при заливании фундамента. Готовый состав можно сливать в ведра и переносить с их помощью по периметру ограждения. Для большего удобства можно задействовать желоб, благодаря которому появится возможность наполнять опалубку раствором напрямую с бетономешалки, совершая ее перемещение при проведении каждого нового замеса.

После окончательной заливки фундамента для забора нужно сделать перерыв минимум на 2, а лучше и на 3 недели. Лишь по их истечении можно снимать опалубку. За этот промежуток времени основание не только застынет, но и приобретет оптимальную прочность. В целом же повышение крепости бетона происходит на протяжении около 1 месяца.

Строители с отсутствием должного опыта нередко допускают одну критическую ошибку, что заключается в заливании основания на одном уровне с поверхностью земли, а в некоторых ситуациях и вовсе ниже нее, из-за чего в дальнейшем образуются сложности связанные с водой. В результате во время дождя, таяния снега и в других подобных случаях будет происходить ее скопление вдоль ограды, приводя к размягчению грунта, а также возникновению плесени. С учетом этого оптимальным вариантом является возведение фундамента на высоту, слегка превышающую уровень почвы. В будущем для маскировки можно выполнить его отделку декором или засыпать небольшим слоем земли или декоративного камня.

Подготовка камня к дальнейшему использованию

Учитывая свободное время, в течение которого происходит застывание залитого фундамента его можно частично потратить на подготовку применяемого в дальнейшем материала. Первым делом требуется произвести сортирование камней по величине, благодаря чему удастся добиться существенного увеличения скорости кладки. Слишком большие элементы нуждаются в дроблении, и без этого они могут оказаться не пригодными для использования в процессе сооружения забора. После необходимо осуществить очистку камней от грязи, а также помыть их.

Закладывание и сооружение столбов

Благодаря их наличию возводимый забор приобретает большую надежность и гармонично разделяется на секции. По этой причине они обычно создаются со слегка более крупными габаритами относительно самих стен ограждения. Во многих случаях размеры столбов достигают 30х30 или 40х40 см. Если их сооружение происходит с использованием способа скользящей опалубки, то действия необходимо осуществлять в следующей последовательности:

1. Работы следует начинать с измерения дистанции между элементами. Если она отличается между трубами, то ее можно слегка увеличить или уменьшить посредством натянутой веревки.
2. Дальше можно приступать к сбору опалубки. Для ее создания требуется применять доски, а для их фиксации между собой саморезы. Таким способом необходимо сделать опалубку для первого ряда камней с соблюдением предварительно подобранных габаритов столбов.
3. Следом за этим нужно произвести временное выкладывание нижней шеренги заранее вымытого материала без использования раствора. Укладку камней надо совершать с максимально плотным прилеганием к стенам опалубки, избегая также зазоров между самыми элементами.
4. Далее можно приступать к приготовлению раствора с использованием цемента и песка в соотношении 1:3, а также воды в таком количестве, чтобы смесь имела густой вид.
5. Закончив с ним и размещением первого ряда камней можно приступать к их укладке с использованием готового бетонного состава. Если применяемые элементы обладают ровными гранями, то их выкладывание с задействованием раствора требуется осуществлять таким же образом, как и при проведении работ с кирпичом. В ином случае процесс отнимает слегка большее количество времени, поскольку возникает потребность в дополнительном заливании смеси в щели между самими элементами. Таким же способом необходимо производить выкладку и всех последующих рядов.
6. После заполнения одного яруса опалубки необходимо сверху осуществить выставление следующего по счету и производить дальнейшую кладку.
7. Спустя сутки по завершении выкладки первого ряда можно приступать к снятию нижней части конструкции. Второй ярус нужно оставить, чтобы было к чему фиксировать последующий уровень опалубки.
8. После демонтажа части конструкции необходимо совершить тщательную заделку зазоров между камнями посредством густой цементной смеси, благодаря чему удастся придать столбу аккуратного внешнего вида и повысить его прочность.

Проведение работ и дальше следует выполнять аналогичным способом до момента достижения желаемой высоты. При наличии времени и для ускорения процесса сооружения забора в целом можно параллельно заниматься возведением и других столбов.

Выкладка пролетов

После окончательного создания фундамента и столбов можно приступать к возведению секций. Подходящим вариантом для пролетов является использование камня, обладающего габаритами до 20-25 см, поскольку такие элементы располагают относительно мелким весом, благодаря чему проведение работ происходит с большим удобством. При потребности слишком крупные изделия требуется разбивать на меньшие по размерам фрагменты посредством молотка или перфоратора.

Ввиду того что столбы создаются с немного большей шириной нежели пролеты между ними в ходе проведения работ надо осуществлять равномерное смещение стен относительно их наружных и внутренних сторон. Сам процесс сооружения секций требуется совершать в следующей последовательности:

1. Первым делом нужно выполнить приготовление густого раствора, состоящего из цемента и песка в соотношении 1:3. Если имеется необходимость добиться создания швов с другим цветом, то в смесь требуется произвести добавление подходящего сухого красителя.
2. Далее для создания ровного забора требуется осуществить монтаж опалубки аналогичным способом тому, что задействуется при сооружении столбов, но в этом случае камни не обязательно так плотно прислонять к доскам и незначительные неровности являются допустимыми. Возведения слишком высокой конструкции лучше избегать, поскольку в итоге в растворе возникнут пустоты, из-за чего забор в целом будет иметь низкое качество. Кроме этого не лишним дополнительно совершать и натягивание ниток, которые будут выступать в качестве ориентиров по высоте и ширине возводимого забора. Строители с наличием многолетнего опыта обходятся и вовсе лишь ими, но без соответствующих навыков и особенно если работы выполняются впервые добиться создания ровных стен только с их помощью достаточно сложно.

1. После этого готовый раствор следует нанести на поверхность фундамента и можно приступать к симметричной выкладке подготовленных камней по обеим граням секции внутри деревянной конструкции.
2. По завершении выкладки первого ряда секции необходимо произвести заполнение пространства между гранями. Камни лучше всего располагать плоской стороной кверху. Оставшиеся зазоры и пустоты нужно полноценно заделать густым цементным раствором.
3. Далее выполненный ряд должен приобрести прочность, для чего требуется сделать перерыв на сутки, по истечении которых можно продолжать работы таким же образом, пока не будет достигнут необходимый уровень. Для создания ровной верхней линии забора крайнюю полосу каждой из секций нужно делать из камней, обладающих одинаковой высотой.

Применять цементный раствор в ходе кладки следует максимально аккуратно, избегая его попадания на наружную сторону камней. Если этого все же не удается полностью исключить, то попавшую на элементы смесь требуется сразу очищать от нее.

Расшивка швов

По окончании процесса укладки и снятия опалубки важно осуществить заблаговременную расшивку швов, поскольку если оставить это на потом, то раствор приобретет слишком высокую прочность и совершить это станет на порядок сложнее. В ходе ее выполнения удается сделать внешний вид забора более привлекательным. Оптимально приступать к проведению работ по истечении около 3-5 часов после кладки.

Швы бывают выпуклыми, неглубокими и глубокими. В последнем случае удается добиться визуального увеличения объема кладки. Если есть потребность в создании монолитного эффекта, то следует делать минимальные углубления, которые не превышают 2 см. В целом же выбор в сторону любого из вариантов можно отдавать в зависимости от личных предпочтений и особенностей дизайна.

Для проведения расшивки необходимо наличие проволочной щетки, поролона и специального чистика, имеющего вид металлического прямоугольника с выступом, что соответствует требуемой ширине шва.

Производить работы нужно в следующей последовательности:

1. Первоначально надо выполнить зачистку камней и швов посредством проволочной щетки.
2. Следом за этим используя чистик требуется осторожно сделать канавки в швах с углублением не превышающим 10-20 мм.
3. Дальше необходимо совершить мытье забора. Для этой задачи нужно пользоваться поролоном, щеткой и 30% раствором соляной кислоты, к применению которой следует прибегать исключительно при использовании перчаток и других средств индивидуальной защиты.

После выполнения всего вышеуказанного забор считается сооруженным, но все же имеется еще один дополнительный этап, которого также желательно не избегать.

Финишное декорирование

Использование специального декора позволяет придать ограждению завершенного вида, сделать его более ухоженным и даже добиться быстрого отвода атмосферных осадков. В качестве таких элементов выступают колпаки, установку которых требуется осуществлять на каждый возведенный столб, а также бетонные заборные крышки, предназначенные для монтажа поверх секций. Приобрести их можно в строительных магазинах. При желании добиться еще большего визуального разделения ограды на пролеты швы столбов можно вскрыть водостойкой краской темноватого цвета на свое усмотрение.

После выяснения как сделать забор из камня своими руками, выбора и покупки требуемых материалов можно приступать к проведению работ по сооружению ограждения с учетом важных нюансов, позволяющих сделать все качественно и исключить ошибки, что способны отрицательно повлиять на его срок службы.

Видео: