Замена автомата на мануал

Рано или поздно, каждый из нас может столкнуться с моментом, когда приходит время заменить автоматический выключатель в электрощитке.

Случиться это может по разным причинам:

Наиболее распространенный случай — это выгорание контактов.

Если автомат у вас начал выбивать, а никаких следов его повреждения нет (почерневший корпус или подгоревшая изоляция на проводе), сначала найдите причину его срабатывания и никогда не спешите менять автомат на большую величину. 

Запомните, что автоматы выбираются в первую очередь исходя из сечения подключенного к ним кабеля, и уже только потом смотрят на нагрузку.

Но если в вашем случае пришло все таки время замены, следует знать как это сделать правильно.

Рассмотрим два варианта:

Как заменить автомат в щитке

Выражение «замена автомата со снятием напряжения» означает, что отключен должен быть не только данный выключатель, но и снято все напряжение до него. Как правило, для этого выключают вводной автомат, рубильник или пакетник, питающий весь распредщиток.

После отключения при помощи индикаторной отвертки или мультиметра, нужно проверить и убедиться в отсутствии напряжения на контактах.

Далее ослабляем винтовые зажимы на выключателе сверху и снизу.

Сделать это можно как крестовой, так и плоской отверткой, так как профиль винтов в модульных автоматах рассчитан под любую из них. 

Хотя профессиональные электрики для этого используют специальный инструмент с профилем Pz/fl или Ph/sl.

Что это такое и нужно ли это вам, можете ознакомиться в отдельной статье.

Если контакты до этого грелись и заплавились, то такой винт выкрутить у вас не получится.

Такое очень часто случается на алюминиевой проводке. Данный металл со временем ослабевает и начинает течь. Контакт прослабляется все больше и больше.

Говорят, что новые алюминиевые провода, сделанные из сплавов 8030 и 8176, которые совсем недавно опять разрешили использовать в домашней электропроводке, лишены этих недостатков.

Однако только многократная практика, может подтвердить или опровергнуть эти заявления производителей. 

Так вот, при невозможности открутить винт, просто перекусываете бокорезами или пассатижами сами провода в чистом месте там, где нет оплавления или почернения изоляции.

Далее отводите провода в сторону и приступаете к демонтажу выключателя.

Как снять автомат с рейки

Практически все современные модульные автоматы крепятся на дин-рейку. Она может отличаться размерами и профилем, но принцип монтажа любых коммутационных аппаратов на ней одинаков.

Найдите снизу выключателя П-образную проушину. Вставьте в нее небольшую плоскую отвертку и потяните вниз.

Если у вас двух или трехполюсный автомат, УЗО или диффавтомат, таких проушин может быть две штуки. Оттягивать придется каждую из них.

Далее, не вынимая отвертку, делаете с помощью нее как рычагом, легкое движение вверх и освобождаете нижнюю часть автомата с Din-рейки.

Затем приподнимаете сам корпус автомата вверх и полностью снимаете его с крепежа.

Вроде бы все просто и элементарно, но в тесных условиях маленькой щитовой, все эти хрупкие проушины часто ломаются. На старых выключателях это не проблема, а вот новый экземпляр стоит поберечь.

Еще один нюанс заключается в том, что некоторые проушины подпружинены. Стоит вытащить из них отвертку и они тут же возвращаются назад.

Особенно это неудобно на двух и трехполюсных моделях. Приходится проявлять чудеса ловкости.

Кроме того, вышеописанный демонтаж легко производится на одиночных автоматах или аппаратах подключенных как сверху, так и снизу при помощи обычного одножильного провода. Но есть выключатели, которые стоят внутри целой сборки, запитываемой через так называемую фазную гребенку.

Это очень удобная и надежная вещь, которой давно пользуются все электромонтажники. Так вот, если вам нужно поменять автомат именно в таком ряду или цепочке, придется откручивать все контакты, всех выключателей, куда заходит эта гребенка.

Затем ее вытаскивать и только после этого демонтировать нужный выключатель. Иным способом этого сделать у вас не получится.

Если у вас автомат старого образца, который намертво крепится на винтах с резьбой, непосредственно к металлическому основанию, то здесь основная проблема будет связана с откручиванием этих самых винтов.

За долгое время они могут и заржаветь. Поэтому заранее запаситесь WD-40. Может даже придется их высверливать.

Вместо них рекомендуется устанавливать уже модульные экземпляры. Для этого крепят на саморезы короткий кусочек дин-рейки, а уже на нее садят новый выключатель.

Монтаж нового модульного аппарата выполняется в обратном порядке. Сначала на дин-рейку садится верхняя часть выключателя.

Затем отверткой оттягивается проушина и прижимается нижняя. После чего нижний захват отпускается и защелкивается на свое посадочное место.

Осталось подключить контакты. Если у вас до этого были многожильные проводники, обжатые соответствующими наконечниками, то вы просто заводите их обратно в верхние и нижние зажимы и затягиваете винты.

Если жила была без наконечника, то есть большая вероятность в ее деформации, изгибе и т.д.

В этом случае, при наличии запаса провода, старый кончик лучше выкусить и зачистить его заново. После чего, отверткой зажать свежий, не деформированный проводник.

При этом не перестарайтесь с усилием затяжки. На недорогих модульных автоматических выключателях, винты очень легко срываются. Также опасна и «недотяжка» контактов.

Каждый зажим в таких устройствах нужно «тянуть» с определенным усилием, рассчитанным производителем аппарата. 

Профессионалы используют в этом деле специальные динамометрические отвертки. 

Какие еще ошибки могут вас подстерегать при такой простой казалось бы операции, как замена автомата? Первая и самая распространенная — это попадание под зажимной контакт провода с изоляцией.

Вторая — подключение нескольких жил разного сечения под одну клемму.

Довольно часто, под один и тот же автомат заводят сразу по две жилы. Главным образом это применяется на верхних клеммах, где такие жилы выступают в роли перемычек.

В этом случае лучше использовать заводскую гребенку или конструкцию как на фото ниже.

После подключения проводов, подаете напряжение на автомат, включив вводной выключатель. Далее необходимо проверить как себя ведет новый аппарат под нагрузкой.

Втыкаете в розетки дома электрические приборы и смотрите, чтобы на контактах выключателя не было никаких искрений, потрескиваний, нагрева и других посторонних эффектов.
Нагрев лучше всего проверять с помощью пирометра.

Если он у вас конечно имеется.

Замена автомата под напряжением

Теперь рассмотрим случай, когда у вас нет возможности отключить напряжение, а подгоревший автомат, так или иначе требуется заменить.

Это может произойти по причине отсутствия вводного выключателя или рубильника. Либо вам необходимо заменить именно его.

Иногда пакетник меняют на этот самый выключатель, который далее будет играть роль вводного.

Кстати, в этом случае вместо простого автомата, ставьте выключатель нагрузки. Что это такое и почему именно его необходимо монтировать на вводе, читайте в отдельной статье. 

Вся эта работа обычно происходит в подъезде. Упрощенная схема типичного этажного электрощитка (для одной квартиры) в большинстве многоэтажек, выглядит следующим образом.

Сбоку проходит так называемый стояк. Четыре провода с тремя фазами и нолем.

От этого ноля, как правило зануляется и весь корпус щитовой. В отдельных местах изоляция с жил стояка снята и установлены специальные зажимы, в простонародии называемые «орехи».

Через них фаза и ноль поступают на пакетный переключатель (пакетник).

В домах с капитальным ремонтом, вместо него уже стоят вводные выключатели.

Кстати, пакетник довольно не безопасная штука и очень часто при переключениях перекрывает его металлический корпус.

Поэтому опытные электрики включают и выключают подобные устройства, отвернувшись и убрав глаза.

Далее с пакетника напряжение поступает на электросчетчик. После прибора учета, ноль идет на зажимную колодку, а фаза через автомат на вашу квартиру. Там уже стоит отдельный распредщиток.

Автоматов в подъездном щитке обычно установлено 3 шт, но у многих до сих пор задействовано только два (свет+розетки).

Никогда не беритесь за замену автоматов под напряжением в щитках, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Даже все далее приведенные советы, вам не помогут избежать неприятных последствий в таких распредустройствах.

Первое, что хотелось бы отметить, если у вас нет никакого опыта в работе с электричеством, никогда не занимайтесь самостоятельной заменой аппаратов защиты под напряжением.
Пригласите для этого дела опытных электриков.

Советы будут относиться в первую очередь к тем, кто уже имеет представление о данной работе, и не раз ремонтировал, собирал щитки или менял автоматы, но без напряжения.

Запомните главное правило — работа под напряжением должна выполняться только специальным изолированным инструментом, прошедшим испытание до 1000В, и предназначенным для такого вида деятельности.

Никаких отверток с голыми жалами или плоскогубцев, с перемотанными изолентой ручками.

Данный изолированный инструмент выпускается со специальной расцветкой и имеет соответствующие надписи.

Второе — работать нужно не голыми руками, а в перчатках. 

Если у вас есть диэлектрические, это наилучший вариант.

При этом на ногах также должна быть обувь, а не простые тапочки. Вполне уместен будет и сухой резиновый коврик из ванной.

Третье — вся работа в электрощитке под напряжением, подобна хирургической операции. И как при любой операции, рядом с вам обязательно должен присутствовать второй человек. В одиночку никогда не занимайтесь подобным.

Пошаговая инструкция и опасности при замене

А теперь рассмотрим сам порядок работы. Сначала выключаете автомат, который требуется заменить.

Менять вы его будете хотя и под напряжением, но без нагрузки. Далее очень важно определить, с какой стороны подходит питание и какой из проводников у вас остается под напряжением.

Не всегда питание на автомат подается сверху, поэтому проверяйте индикаторной отверткой оба зажима. На одном из них лампочка будет светиться, на другом нет.

Здесь стоит сделать важное отступление. Если у вас напряжение на автомат подается через гребенчатую шинку, то спешу вас огорчить — легко и безопасно заменить один выключатель без обесточения, у вас скорее всего не получится.

Вы не сможете элементарно демонтировать старый автомат из этой самой шинки, не отсоединив ее от всех остальных аппаратов в цепочке. А это весьма осложняет задачу.

После того как выяснили, где находится питающий проводник, откручиваете изолированной отверткой винты. Сначала тот, на котором напряжения нет. Потом на втором, где есть 220В.

Что здесь советуют делать профессионалы? Когда будете откручивать второй винт, второй рукой пассатижами, обязательно придерживайте жилу. В момент ослабления контакта, проводник может выскочить или отпружинить в самую неожиданную сторону.

Вы заранее должны предвидеть и предотвратить эту ситуацию. Особенно это касается случаев, когда питающая жила в натяжку идет отводом от ореха с подъездного стояка.

Без пассатиж с изолированными ручками проводники в щитовой лучше не трогать. Даже в перчатках.

Если же сделать этого не возможно, по причине недостатка места, то все операции по перемещению проводников, старайтесь проделывать одной рукой. Вторую при этом следует спрятать за спину.

Если вы фазный провод не откручиваете, а выкусываете бокорезами, делайте это как можно дальше от металлической планки в щитке. Так как в момент перекусывания жилы, лезвия кусачек автоматически оказываются под напряжением.

И если вы ими случайно коснетесь любой части корпуса, будет большой бада-бум! Так как все металлические детали в эл.щитовой являются общим нолем. Соответственно, случайное соприкосновение с ними, тут же вызовет короткое замыкание.

Причем в общем щитке со счетчиками других квартир, это однофазное КЗ, быстро может перейти в межфазное, с гораздо более серьезными последствиями.

После того, как опасный провод демонтирован, на его конец одевается кембрик, кусок термоусадки или он просто обматывается изолентой.

Ваша задача — изолировать его любым доступным способом, пока вы будете менять автомат.

При замене трехфазного вводного модульного автомата под напряжением, все эти операции проводятся поочередно с каждой фазой. 

Только не забудьте отметить и запомнить фазировку и правильное расположение фаз.

Когда позволяет запас, отсоединенный проводник отведите как можно дальше. При этом будьте осторожны с его вторым концом, которым он подключен, например к пакетнику или ореху в стояке.

При сильных изгибах жила может отломиться или просто выскочить из плохо зажатого контакта. И тогда делов у вас прибавится.

Если подобная неприятность все же случилась на орешке, то пересоединить на нем провод без погашения всего стояка не получится. В этом случае гораздо безопаснее немного раскошелиться и купить один прокалывающий зажим.

Такими подключают под напряжением вводной кабель на проводах СИП. 

Он имеет специальную конструкцию с прокалывающими зубьями. За счет них, вам даже не придется снимать изоляцию с основной фазы по стояку.

Нередко бывают случаи, когда нужно перебрать всю 3-х фазную щитовую в подъезде, а отключения не дают.

В такой ситуации, откусываете старые отводы от стояка, выполненные на орехах и выкидываете все лишнее. Далее без напряжения, спокойно и безопасно собираете новую схему и подключаете все заново к стояку через прокалывающие зажимы.

Но вернемся к нашему автомату. После удаления проводов с него, снимаете старый автомат по инструкции описанной в самом начале. Монтируете на его место новый.

Подключаете к нему сначала провод без напряжения, а затем, сняв изоляцию (кембрик, термоусадку) с кончика фазной жилы, аккуратно пассатижами заводите ее в автомат.

Все что осталось — это хорошо затянуть контакты. Включаете нагрузку и проверяете работоспособность аппарата.

Здравствуйте. Мы сделали это. 22 часа работы и я на «ручке»)

Произошла замена штатной АКПП АФ20 на не совсем штатную для ОВБ МКПП — Ф16, с одновременной установкой внешнего гидровыжима.
Сам процесс не столько сложен, сколько изобилует различными нюансами, начиная с полного списка необходимых для замены, добавления или изменения, запчастей, заканчивая методами и способами их ломания, собирания и подгонки друг к другу.

Выражаю огроменную благодарность ряду людей, помогших мне так или иначе реализовать «маньячную идею» в жизнь:
1. В первую очередь, Фёдору ака fv152. vectra-club.ru/forum/memb…p?mode=viewprofile&u=1936
Этот человек, с несколько раздолбайским характером, в части соблюдения времени, обладает теме не мене, незаурядным инженерным умом и просто золотыми руками. Спасибо, Фёдор. Этот пост без твоего труда — пшик.

2. Игорю ака IgorLeo, vectra-club.ru/forum/memb…?mode=viewprofile&u=47241, предоставившего абсолютно рабочую коробку Ф16 за вменяемые деньги.
3. Алексею ака Inalex, vectra-club.ru/forum/memb…?mode=viewprofile&u=15784 потратившего свои выходные в пробках на Невском, для того, чтобы эту коробку оттаранить в ТК для пересылки ко мне.
4. Максиму ака Smd2007 vectra-club.ru/forum/memb…?mode=viewprofile&u=53313 за невероятно опертивную отправку нужных мне опор за адекватные деньги из другой страны, практически с доставкой на дом.
5. Саше ака Ambrazura, vectra-club.ru/forum/memb…?mode=viewprofile&u=60646 за поиски редких опор, и отправки их вместе с зеркалом, которое не относится к теме, но добавило безопасности мне при обгонах, которые стали возможны на механике, ибо на автомате с 2,0 двигателем, ОВБ непрогнозируемо разгоняется и я ТРИ месяца не обгонял почти ни разу на трассе)). Кстати, не реклама, но одноклубникам в Оренбурге я бы посовветовал познакомиться с Александром, ибо он умеет находить запчасти даже там, где их нет.
6. Конечно же, Стасу ака Mrakus, vectra-club.ru/forum/memb…?mode=viewprofile&u=24702 за его консультации и прежние отчёты с информацией по теме.
7. Сергею ака Shuruz, vectra-club.ru/forum/memb…?mode=viewprofile&u=45915 за предоставленную информацию. Этот человек ответственно подходит к вопросу подбора продаваемых им запчастей, маскимально идя на встречу к клиенту. Сергей, я не обратился к Вам за покупкой, однако Ваша помошь была неоценимой. Спасибо за фото.
8. Asik88, за ценные фото почти всех нужных деталей, которые пролили свет на два нюанса.
vectra-club.ru/forum/memb…?mode=viewprofile&u=66075

Как видно из верхнего абзаца — поиск нужных нам запчастей займёт львиную долю времени. Поэтому, если вы не чуете в себе сил по поиску «найди то, не знаю, что, там, не ведомо где», то даже не начинайте. Просто обратитесь в Питере к Муханику, а в Москве к fv152 и это избавит вас от многого, многого геморроя)) И от интересной работы тоже, кхе, кхе.

Теперь, по традиции, ссылки так или иначе, помогшие нам и помогущие вам:
1. Замена АКПП на МКПП на ОВА
vectra-club.ru/forum/view…opic.php?p=518646#p518646
2. Колдовство с электрикой после замены АКПП на МКПП
vectra-club.ru/forum/view…ic.php?p=1672209#p1672209
3. Цена замены АКПП на МКПП
vectra-club.ru/forum/view…ic.php?p=1746645#p1746645
4. Замена АКПП на МКПП
vectra-club.ru/forum/view…ic.php?p=1781209#p1781209
5. Это, скорее, как не надо делать:
vectra-club.ru/forum/view…ic.php?p=2146916#p2146916
6. Немного про то, какие бывают Ф16
vectra-club.ru/forum/view…ic.php?p=2304247#p2304247
7. Немного про внешний выжимной:
vectra-club.ru/forum/view…ic.php?p=2538492#p2538492

Части тела автомобиля, куда вам придётся залезть (это не последовательность действий):

1. Салон. Освобождение рулевого кардана для опускания подрамника. Замена селектора КПП. Убрать мозги АКПП. Вытащить проводку АКПП.
2. Левый борт. Освобождение подрамника от рычагов, кхе, кхе. Вынимание полуоси. оба стаба от стойки. Сюда же будет вытаскиваться коробка. Хотя, как вам нравится, можно и в яму сбросить.) Отсюда же, впоследствии, вы будете первичный вал засовывать и крышечку прикручивать.
3. Правый борт. освобождение от рычага, стабов, вынимаем полуось.
4. Подрамник. Весь опускается.
5. Выхлоп. Приёмная труба. Иначе подрамник не опустится. Заодно можно поменять выпускной коллектор, если он у вас треснут, как был у меня)
6. Бампер передний. Ой, вы же ещё не опустили подрамник?)). А заодно, можно сменить нижние резинки радиатора (да и верхние). Да и сам радиатор (ну, вдруг он у вас течёт)
7. АКБ, площадка его. Все разъемы электрические, что будут мешать смотреть «вдаль»
8. Перед тем, как опустить подрамник, не забудьте отомкнуть трос селектора АКПП.
9. …И трубку ГУРа.
10. …И электроразъем компрессора климата.
11. …и электроразъемы самой коробки.
12. И компрессор на подрамнике свои трубки двумя (!) кронштейнами хранит, прикреплённые.
13. И трубки АКПП от радиатора.
14. Левую переднюю опору коробки.
15. Заднюю опору коробки. Кстати, кронштейны задней опоры 1,6 и 1,82,0 с виду не отличите. Пока не поставите всё на место и. кронштейн не подойдёт к коробке)). Буквально на 5мм. Но не подойдёт. И вы снова будете вывешиват двигло, опускать подрамник… А Фёдор, зараза такая, научился снимать заднюю опору БЕЗ снятия коробки и двигателя! Обращайтесь, возьмет дорого, но дешевле, чем с вас сдерут в сервисе за снятиевывешивание двигла и опускания подрамника для замены задней опоры))
16. Ну и собственно, саму коробку от двигателя — вжжик.
17. А потом флекспластину с её «переходником» от коленвала.

Усё. Коробка на полу.

По запчастям уже много и практически всё описано. Я подброшу пару нюансов, об которые сами споткнулись:
1. Берите болты маховика заранее. На МКПП они длиннее чем на АКПП, и имеют интересную резьбу (строительныйе болты не подойдут, хыхы). А вот с автомата 2,5 они той же длины, но имеют неправильные головки. У нас, как назло, море болтов от АКПП 2,5 было и ни одного правильного.
2. Ищите правильные опоры. И обязательно сверяйте с номерами из правильных каталогов. Перед тем, как монтировать подрамник, примерьте все детали по посадочным местам.
3. Найденный маховик не должен иметь слизанные шлицы.
4. Найдитекупите дополнительные болты для прикручивания Ф16 к двигателю. На всяякий случай)
5. Будьте готовы к тому, что закладные гайки в подрамнике могут провернуться. Кто, как и какого х… их до вас почти провернул — тема другой сказки.
6. Двигатель я бы посоветовал вывесить, сняв капот. Или домкрат ваш должен быть устойчивым. Вы никогда не видели, как быстро двигатель падает в яму?)
7. Кронштейн крепления цилиндра сцепления я бы заказал за 14 дней ДО начала работ, если вы любите экзист.
8. Кто забыл купить задний сальник коленвала, тот и зря это сделал.
9. Приобретите резиночку на трубку ГУРа. Стоит мало, а оберегает от большого гемороя.
10. Вам понадобятся антифриз, декстрон и тормозная жидкость. Тормозуху марки Росинка многие не любят. И многие не зря.
11. Я бы ещё купил прокладку приёмной трубы и как минимум, два болта с пружинками, если у вас ещё оригинальный выпуск.
12. Сальники вновь устанавливаемой коробки покупаются по уровню вашего желания ездить на этой коробке как можно дольше, заглядывая под неё и в неё, как можно меньше.
13. Вилку не придётся варить, если она от Ф16, т.е. от GM.
14. Пластиковые втулки не всегда плохи и бушные.
15. Ранее мы покупали комплект сцепления Мекарм, в котором был металлический выжимной и он… не подходил. Сейчас, по тому же номеру, приходит выжимной в пластиковом корпусе и прекрасно встаёт на место. (не тратьте, как я, деньги на отдельнопокупаемый выжимной). Кстати, кому продать новый за 300 рублей?
16. ПолюбИте герметик от фирмы GM. он сэкономит вам море денег на некоторые прокладки)
17. Не забудьте купить три ключа на 15. Если у вас возник вопрос «зачем» — то вам рано заниматься этим делом. Если вы знаете ответ на этот вопрос, но всё равно он возник — не тролльте меня. Я только учусь.
18. Вам понадобится длинная бита М8. Первичный вал и всё такое.
19. Съемник стопорных колец.
20. Маахонькие круглогубцы или пассатижики.
21. Хорошая шлицевая отвертка.
22. Бита на 30 и вороток, а лучше — удлиннитель воротка.
23. Два сверла на 5мм. А лучше на 4,8.
24. Я не говорил, что это ВСЕ инструменты, что вам будут нужны.
25. Вам понадобится резиновая заглушка от механики, ибо в заглушке от автомата идет и проводка. Переборкащит моторного отсека.
26. Болгарка сэкономит до часа вашей жизни.
27. Дрель. И не спрашивайте меня, что нужно дрелить. Вертолёт-с.
28. Про набалдашник на ручку КПП все забывают. Я даже от Ф23 сперва поставил. Так хотелось, так хотелось)

Что-то я ещё забыл. Вы спрашивайте, вместе вспомним детали.

А вот так выглядела коробка после 3000 км без масла, и ещё 3.500 с маслом с переменным супехом:
tirex.users.photofile.ru/…1617/xlarge/105728814.jpg
tirex.users.photofile.ru/…1617/xlarge/105728815.jpg

А коробка, пришедшая в обрешётке через ТК, к сожалению, ни одну передачу не хотела включать. Пришлось снять верхнюю крышку и увидеть, что передачи стоят вот так:
tirex.users.photofile.ru/…1617/xlarge/105728824.jpg
tirex.users.photofile.ru/…1617/xlarge/105728823.jpg
tirex.users.photofile.ru/…1617/xlarge/105728825.jpg

Выставил их в пложение «нейтраль» и снова крышечку прикрутил на место. И все передачи появились. Заодно стало возможно попасть штоком регулировки в свой паз. До этого это было нереально сделать.

Что сказать. В одно лицо я снимаю коробку за 8 часов. Ставлю обратно ещё за 12. Пришлось два раза её снимать. Не вовремя обнаружил несоставной вал. Думал, ща накину без корзины, так полегче, потом уже сцепление воткну. И обломился…
Весь процесс делал впервые сам. Есть ощущение, что в следующий раз часа на 3 будет поменьше. При сборке, под утро и чумной, не до конца воткнул левый ШРУС. С утра уже, долго думал, почему все передачи могут включаться без сцепления на заведённом двигателе.
Выражаю свою благодарность Андрею ака Муханик за возможность ездить на хорошей, усовершенствованной коробке с интересными передачами. Саше ака Elf за моральную и информационную поддержку. Фёдору ака fv152 за предоставленный инструмент и оборудованный гараж. Успешным дельцам с клуба на дорогих машинах — за вырабатывание крепости моего характера и оттачивание острого пера. Создателюлям клуба — за возможность найти коллег по интересам.

И немного старых комментов, позволяющих оценить геморность мероприятия:

1. Спасибо за комплимент, я передам его Муханику, как автору коробки) Тем не менее, я доволен ею чуть более, чем полностью )
2. А мне показалось, что между самой нижней точки верхнего выреза лонжерона и подрамником, для вылезания пакета не хватает всего 2-х сантиметров. (
3. Сервис мне не нужен. Я уже наелся сервисами. Спасибо.
4. В Москве, кстати, для информации, 8 тыщ берут. Минимум. Там, где 4 и 6, я точно не хотел бы менять сцепление со снятием коробки. По пути там столько свего можно порвать, не подключить, сломать, зацепить, надломить, оборвать, и порезать… Что узхнаешь об этом надломленном, где-нибудь под Коряжмой, из которой хороший человек, Лёха, к сожалению, переезжает, и обратиться будет не к кому)
5. Ну я не рискнул бы подрамник на рудевых тягах оставлять, жалко мне их, и рейку жалко, да и пыльники.
6. Когда двигло вывешиваешь, при имениях с коробкой, двигатель же ж, туда, сюда норовит сдвинуться, отсюда и гемор с попаданиями того в этого.
7. Я лучше за 5 штук сниму гараж на месяц. А оставшиеся три потрачу на воблу, чтоб вечером там оторваться за гаражом, на берегу реки.)
8. Для меня основной гемор при снятии коробки в сборе — это многочисленность операций по опусканию подрамника с обеих сторон машины и (основной) это позиционирование коробки относительно двигла, при её монтаже обратно. И только система брусочков, досочек и крепкий ломик позволяют это сделать.

Из ямы. Если что. Но за советы спасибо.
tirex

Для отечественной автоиндустрии недавних лет характерен подход к конструированию, когда любая модель легкового авто имела только один (редко – два) варианта силового агрегата за всю историю производства. То же касалось и выбора трансмиссии.

Машины западных марок всегда комплектуются широким диапазоном силовых агрегатов и коробок передач к ним. Для большинства моделей есть версии как с ручным переключением, так и с автоматом. Поэтому замена АКПП на МКПП для многих иномарок – реальная процедура.

Когда и зачем меняют АКПП на механику

АКПП создает водителю более комфортные условия в салоне. В дальних поездках с автоматической трансмиссией медленнее копится усталость, больше внимания можно уделить дороге.

МКПП дешевле в эксплуатации, менее капризна к качеству смазки. К тому же дает владельцу полный контроль над крутящим моментом мотора.

При решении о замене АКПП на МКПП приходится делать выбор между ценой и удобством.

Основные аргументы за и против замены автомата на механику для наглядности сведены в таблицу.

Достоинства МКПП	Недостатки МКПП
Больший срок службы	Требует постоянного участия водителя
Ниже вероятность крупной поломки	Есть риск неправильного выбора передачи
У МКПП более низкая цена	Неопытный водитель часто путает педали
Экономия в массе авто за счет меньшего веса агрегата	Усталость при городской езде в пробках
Снижение расхода топлива на всех режимах	При ручном переключении теряется мощность
Допускает экстремальные приемы вождения в сложных условиях	При неумелой езде быстро ломается
Возможность буксировки на дальнее расстояние
Запуск двигателя с «толкача» (с горки, вручную) при поломке стартера, разрядившейся АКБ

Особенно актуальна замена АКПП механикой для владельцев машин, живущих в регионах с большим количеством снега зимой. Чтобы выбраться из сугроба или преодолеть обледеневшую колею, им часто приходится применять езду с раскачкой, быстро и много раз переставляя ручку КПП с первой передачи на заднюю.

Коробка-автомат нужного эффекта не даст. Более того, на многих АКПП подобные маневры запрещены из-за высокого риска поломки.

МКПП окажется вне конкуренции и при загородной езде по топким грунтовкам.

В каких случаях необходима замена автомата

Приобретение МКПП и замена коробки бывает единственным способом продолжить эксплуатацию машины, «родная» АКПП которой сильно изношена или разрушилась. Такая проблема случается обычно с авто старых выпусков, уже имеющих солидный пробег. Найти оригинальный аналог для замены коробки может быть невозможно. Даже если агрегат подходящей модели найдется в другом городе, никто не гарантирует, что от прослужит долгое время.

На многие АКПП прошлых выпусков запасные части перестали производить еще 10-20 лет назад. Найти нужное для ремонта по приемлемой цене не удастся, а замена на механику не имеет альтернативы.

В подобных ситуациях установка МКПП станет единственным разумным выходом.

Другой мотив для замены АКПП на механику – автомобиль с автоматом используют в северных регионах с плохо работающими дорожными службами.

После каждого снегопада улицы надолго превращаются в пересеченную местность, проехать по которой можно лишь постоянно буксуя. Автоматическая коробка при работе в таких условиях выйдет из строя буквально спустя несколько месяцев.

Порядок типичной замены АКПП на МКПП

На каждой модели машин установка МКПП вместо АКПП происходит с учетом конструктивных особенностей. Общими для большинства легковых авто окажутся основные шаги при замене:

1. Машину устанавливают на подъемник или эстакаду. Потребуется тельфер или другой подъемник, чтобы аккуратно извлечь двигатель в сборе с коробкой. В крайнем случае, придется звать на помощь помощника.
2. Снимают АКБ с машины, чтобы исключить замыкания, опасные для электроники.
3. Удаляют все мешающее замене узлы – защитные щиты, детали выпускного тракта, приборную доску и узел селектора.
4. Отсоединяют от коробки все шланги и провода, снимают поддон, сливают масло.
5. Демонтируют приводы трансмиссии: полуоси, промежуточный вал и другие элементы.
6. Откручивают весь крепеж АКПП к кузову и двигателю. Если отсоединить коробку отдельно от двигателя не удается, готовят к демонтажу весь силовой агрегат в сборе.
7. Извлекают коробку по отдельности или вместе с мотором.

Для установки механики потребуется замена крепежных деталей и приводов, которые нужно приобрести заранее. Последовательность сборки и монтажа МКПП индивидуальна для каждой модели. Общие шаги для всех типов:

1. Маховик ДВС нужен другой, рассчитанный на работу с механическим дисковым сцеплением. Для его точной установки на коленвал могут потребоваться особые переходные втулки и т. д.
2. В салоне монтируется педальный узел с 3-й педалью, к ней подключается гидравлический или электрический привод.
3. На коробку ставят датчики спидометра, включения заднего хода и другие, которых не было на АКПП.
4. Изменяют прошивку ЭБУ двигателя.

Особенности и нюансы замены

В легковых авто, выпущенных в середине 90-х годов прошлого века, замена коробки на другой тип не составляла проблем, поскольку контроллер АКПП работал отдельно и не зависел от главного ЭБУ.

Прогресс при внедрении новой электроники привел к тому, что с некоторого времени все блоки управления автомобиля связаны между собой, либо все функции выполняются единым бортовым компьютером.

Поэтому отключение датчиков и исполнительных узлов АКПП от центрального блока управления вызовет множество трудно предсказуемых проблем. Диагностика станет выдавать десятки ошибок МКПП, а двигатель перейдет в неэкономичный режим либо вовсе перестанет заводиться.

Поэтому перед заменой автомата на механику имеет смысл найти все доступные данные о том, как оживить «мозги» машины после демонтажа с нее АКПП. Умельцы и энтузиасты разрабатывают эксклюзивные прошивки для МКПП, придумывают способы обхода встроенных сценариев чип-тюнингом или установкой особых плат-обманок.

Замена коробки в автосервисе, цены

Вилка расходов, которые потребует свап АКПП на МКПП, окажется значительной. Для люксовых моделей авто верхняя планка на замену АКПП приблизится к миллиону рублей (с учетом покупки новой механики). Более распространенные машины среднего класса с большим пробегом нуждаются в куда меньших вложениях.

Чтобы не попасть в положение, когда затраты на ремонт больше реальных возможностей владельца, лучше заранее узнать, во сколько обойдутся работы по установке МКПП. Еще правильнее зафиксировать цену в договоре. Это получится только тогда, когда ремонт планируется в сервисе.

Обращаться за помощью профессионалов разумно тем владельцам, которые не имеют квалификации и опыта ремонтника. Мастера крупного сервиса за годы работы не раз сталкивались с аналогичными заменами и представляют все сложности.

При этом нужно учитывать, что свап трансмиссии с АКПП на механику не входит в перечень типовых работ по обслуживанию авто. Поэтому не каждая компания возьмется оказать такую услугу.

Общее представление о стоимости на примере популярных моделей VW Passat B3 и B5:

1. Для В3 подержанную МКПП можно подобрать на уровне от 200 долларов.
2. Сама замена с учетом комплектующих будет стоить от 400 до 500 долларов.
3. Для Passat B5 соответственно: цена КПП-механики б/у от 500, работы по ее замене – от 700 долларов США.

Замена АКПП на примере популярных марок

По замене АКПП на механику на некоторых моделях легковых машин накоплен достаточный опыт. Это касается в первую очередь популярных в народе иномарок:

• Фольксваген Пассат Б5, Golf;
• Мазда 3;
• Форд Фокус;
• Honda Accord;
• Киа Спектра.

В модельном ряду таких авто есть возможность выбора между 5-ступенчатой механикой и АКПП4. Поэтому для замены одного типа на другой достаточно заказать комплект заводских деталей МКПП.

К примеру, на Фольксвагенах при установке механики потребуется также замена таких агрегатов: сцепление, стартер, полуоси и ряда мелочей. Точные перечни деталей, подлежащих замене, лучше уточнить у мастера.

Заключение

Учитывая возможные сложности, замена автоматической коробки на механику не всегда окажется экономичным решением. Техническая возможность установки МКПП вместо АКПП во многом зависит от того, есть ли в модельном ряду бренда каждый из этих вариантов.

Когда хозяин хочет переделать на механику автомобиль, производившийся исключительно с автоматом, то многие детали для свапа придется заказывать самому или искать комплекты для МКПП кустарного происхождения.

На этом пути часто возникают проблемы такой сложности, что решить их удается только финансовыми вливаниями, сопоставимыми с покупкой новой коробки-автомата.

Для примера, семейство карбюраторных V-образных «восьмерок» Toyota UZ комплектовалось АКПП 35-50LS. Желание поставить взамен «убитого» автомата механику на премиальную Тойоту или Лексус потребует покупки переходного свап-комплекта, цена которого на уровне 100 – 120 тысяч рублей без стоимости самой коробки.

Поэтому, чтобы не заморозить машину без движения в боксе, лучше еще до начала замены найти всю информацию о работе. Почитать отзывы тех, кто делал такое раньше. Проконсультироваться в автосервисах, готовы ли они взяться за такую замену.

Если у вас есть собственный опыт переделки АКПП на МКПП – расскажите о нем в комментариях. Ваш пример может помочь многим владельцам авто, только раздумывающим о замене автоматической трансмиссии на механику.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

( 4 оценки, среднее 5 из 5 )