Замена цепи грм g4fc мануал

Всем привет! Начну с того, что пускай я и Дон-Кихот, который борется с «ветрянными мельницами», однако по итогам получен как всегда бесценный опыт, надеюсь он поможет и Вам. Пробег на данный момент 86 т.км. Итак, вводные — что, зачем, и как.
Что? Замена цепи ГРМ и проверка тепловых зазоров клапанов, а вернее проверка зазоров между толкателями и кулачков распредвалов в нерабочем положении хода.
Зачем? Появился непонятный шум от двигателя, начитался-насмотрелся-наслушался, принял решение – менять. И забегая вперёд, даже неважно что может быть и потратил деньги, поработал ради работы, казалось бы, впустую, но «это всего лишь бабки!» (Духless, Д. Козловский ©) Опыт во всяком случае приобретён, что значительно дороже.
Как? Руками с головой, по продолжительности операция может занимать до полного дня. Мы с коллегой работали с 7 утра, а закончили в 12 ночи. Если рука «набита», есть опыт, можно конечно и быстрее.
Возможные трудности в процессе:
1. Наличие инструмента, а именно стандартный набор трещоток, головок, свечник ну и запчасти. Ключ на 22 для вращения коленвала за болт шкива и снятия данного болта, лучше всего будет наличие «воздуха» и «пистолета» при демонтаже, слетит на раз-два. Набор щупов для проверки тепловых зазоров (которые проверяются на «холодную» при температуре окружающей среды в 20 градусов – ну это идеальные условия конечно), желательно, но не обязательно наличие смотровой ямы.
2. Снять генератор с нижнего крепления оказалось не такой лёгкой задачей, сам паз крепления генератора может прикипеть к установочной плоскости, которая создаётся блоком и боковой крышкой. Снимали минут 20-30, хорошо засел.
3. Возможная трудность со снятием-установкой приводного ремня. Для выполнения данной операции крайне желательно наличие помощника, если снять – в принципе без проблем, то поставить обратно на место – тут не всё просто.
4. Снятие боковой крышки, которая установлена на герметик. Наличие стамесок, проских отверток приветствуется, главное – не переусердствовать и аккуратнее, в теории можно поломать крышку, а это совсем боль.
5. Очистка самой крышки от нагара и остатков герметика, очистка привалочной поверхности на блоке и ГБЦ. Скорее нудно и долго, чем сложно.
6. Наличие разводного ключа. Для установки новой цепи потребуется чуть поворачивать (при снятии старой цепи, впускной вал чуть провернётся, это точно) распредвалы, чтобы на их метки «сели» соответствующие им омеднённые звенья новой цепи.
7. Наличие динамометрических ключей, чтобы по «фэн-шую», ну или почти. Мы использовали только один, с моментом затяжки от 5 до 40Нм. Может потребоваться и второй, который тянет до 200-от, если нет «пистолета» и «воздуха». Второй нужен для затяжки болта шкива коленвала, в нашем случае мы решили затянуть пистолетом, не знаю насколько это правильно, но зато очень удобно, хотя-бы тем, что в процессе отворота-заворота этого болта «почти» (чуть вставленная отвертка между шкивом и отливкой на крышке) не нужно фиксировать «колено» от проворота и не важно, с механикой у вас авто или с автоматом. С механикой можно и без пистолета (воткнул передачу, помощник давит тормоз), с автоматом нужна фиксирующая приспособа.
8. Вся операция долгая, поэтому советую запастись временем, провиантом и желательно отключить телефон, ну или хотя-бы предупредить близких о том, что выход на связь состоится, когда это будет возможно. В общем чтобы не было ситуаций, когда звонит жена, мама, бабушка, девушка – «Вась, ну чё там, когда доделаешь, когда дома будешь?! Получается?!» Ибо стоя с красной мордой, тщетно пытаясь выполнить ту или иную операцию, а в итоге взять телефон и услышать это – очень мотивирует на скорое завершение работ.
Запчасти
• 703141410 VICTOR REINZ — Герметик, им нужно будет намазать боковую крышку
• 703141500 VICTOR REINZ — Смывка герметика, ею работал на крышке, штука хорошая. По блоку побоялся.
• LN2505 LAVR — Набор для раскоксовки. Сама жижа + промывка масляной системы.
• 0242135509 BOSCH — Свечи. После раскоксовки лучше поставить новые
• 19465 LUKOIL — Лучок, промывочное масло. Для удаления следов вмешательства и остатков раскоксовки с промывкой.
• 1900 LIQUI MOLY — Очиститель тормозов, отлично удаляет масло.
• 267402G000 HYUNDAI/KIA — Клапан вентиляции крышки ГБЦ, дешёвый, почему бы и не поменять.
• 8849 LIQUI MOLY – Охлаждайка G11, цвет — синий.
• Ln5003 LAVR — Вода дистиллированная. Если будете делать промывку системы охлаждения, то можно через дистиллированную воду, либо обычную.
• 251242B000 HYUNDAI/KIA — Прокладка водяной помпы. В итоге не была установлена, коллега был шустр и пока я носом водил, поставил прокладку из комплекта помпы.
• 244312B000 HYUNDAI/KIA — Раз башмак.
• 244202B000 HYUNDAI/KIA — Два башмак.
• WPY025 AISIN — Водяная помпа, не зря купил, у снятой родной уже был небольшой люфтец.
• FO003 FORTECH — Фильтр масляный
• 214212B020 HYUNDAI/KIA — Сальник коленчатого вала двигателя, передний.
• P1GA050 PARTS MALL — Прокладка крышки клапанной + свечных колодцев.
• 2441025001 HYUNDAI/KIA — Натяжитель цепи ГРМ
• 1140306201 HYUNDAI/KIA — Болт, 10 шт., это в т.ч. которыми прикручена боковая крышка. Купил не зря, т.к. дешево и старые болты были со следами старого герметика на резьбе.
• 9043 LIQUI MOLY — Мутаген, тьфу Molygen, просто зелёное масло Liqui Moly 5W30
• 252862B010 HYUNDAI/KIA — Обводной ролик ремня вспомогательных агрегатов
• FA079 FORTECH — Фильтр воздушный
• 0N2202S OPTIMAL — Ролик натяжителя ремня вспомогательных агрегатов. Ну не натяжитель-же новый покупать?!
• 211422B000 HYUNDAI/KIA – Уплотнительные кольца масляных каналов
• 243212B200 – Цепь ГРМ!
По деньгам всё вышло порядка 22-ух тысяч, страшное дело.

Всё начинается с того, что снизу мы снимаем «защиту» картера(ов), правый пластиковый грязеотталкивающий щиток, домкратим правую сторону и снимаем правое колесо. Далее нам потребуется снять приводной ремень, снять его достаточно легко, накидываем ключ на болт ролика натяжителя ремня и против часовой (там обратная резьба) стрелки его отводим, второй рукой или помощником скидываем ремень. Далее откручиваем верхний болт насоса ГУР, ослабляем при этом нижний и отводим шкив ГУР от себя. Снимаем генератор, путём откручивания верхнего болта крепления и ослабления нижнего (выкручивать полностью не надо). Снимаем шкив помпы, при этом не забывая фиксировать его от проворота отвёрткой. Снимаем обводной ролик и натяжитель ремня. Начинаем сливать масло и ОЖ, перекур. Под поддон картера ДВС ставим домкрат через деревяшку или резиновую шайбу, ну чтобы не больно было, затем снимаем правую опору двигателя. Снимаем клапанную крышку вместе со свечной косой (про то как свечи снимать писать не буду, однако полностью их выворачивать тоже смысла нет). К крышке подходят два шланга вентиляции/экологии, отводим их хомуты в сторону пассатижами и ими же пытаемся чуть-чуть вправо-влево покрутить шланг на штуцере, так сойдут гораздо проще. Далее откручиваем много болтов, помогаем сойти крышке лёгкими постукиваниями резиновой киянки. Откручиваем помпу, да-да, ОЖ сливается не быстро, перекур давно кончился, клапанная крышка снята и за это время в принципе она сливается. Главное – подставить ёмкость под место слива жидкости с помпы. Итак, всё навесное с крышки снято, теперь дело за снятием боковой крышки. Опять-же откручиваем много болтов и запоминаем, где какой стоял (и их количество! оно смотрится в электронном каталоге hyundai.epcdata.ru/. Некоторые болты находясь сверху – не увидеть.). Визуально осматриваем всю крышку по плоскости и периметру, дабы понять, что её больше ничего не держит. Берём отвёртки, стамески, молотки и начинаем аккуратно отводить крышку по периметру и где это возможно. Повторюсь, сама крышка сидит на герметике достаточно плотно, нам понадобилось в районе получаса на её демонтаж. Всё, теперь доступ к цепи есть. Снимаем правый башмак цепи и саму цепь. На всякий случай предупреждаю, натяжитель цепи в момент снятия этой самой цепи выстрелит на всю длину и если вы захотите вновь использовать старый натяжитель, то просто поставьте его в тиски, плоской отвёрткой отведите зуб виксации и зажмите натяжитель в тисках, не забыв в конце вставить в его спецотверстие какой-нибудь тонкий и прочный стержень, например, гвоздь для фиксации положения. Далее снимаем левый башмак. Установка новой цепи – проще некуда. Ставим новый правый башмак на место, совмещаем омеднённые звенья цепи с соответствующими метками на звезде коленвала, впускной фазовращалке и звезде выпускного вала. Ставим левый башмак и новый натяжитель, ещё раз проверяем, что метки на месте, выдёргиваем чеку и всё, новая цепь установлена. Обращаю Ваше внимание, болты крепления башмаков – очень нежные, не переусердствуйте с их затяжкой. Чуть не забыл добавить. В процессе замены цепи торцанул толкатель второго впускного клапана 4-го цилиндра, тепловой зазор там был 0,05, соответственно на «холодном» моторе, нужно 0,15-0,25. Сборку производим в обратной последовательности. Коллеги! Убедительная просьба, задавать аргументированные вопросы и обрушиваться только с конструктивной критикой! Кому-то может показаться, что бабки потрачены напрасно, но я так не считаю. У меня теперь новая цепь. «Кто молодец? Я молодец!..» (Ленинграл — Экспонат) Фото, видео прилагается, а сам пост будет дополняться. Илье Юрьевичу привет и большое человеческое спасибо! Без него бы ничего не получилось! Также думаем на постоянной основе выкладывать нашу гаражную жизнь и чем интересным мы там занимаемся. Как считаете, будет интересно? Или этого добра уже навалом?

7. Цепь привода ГРМ 2. Направляющая приводной цепи 3. Рычаг приводной цепи 4. Автоматический натяжитель приводной цепи 5. Крышка приводной цепи 6. Промежуточный шкив ремня привода вспомогательного оборудования 7. Прокладка водяного насоса 8. Водяной насос 9. Шкив водяного насоса 10. Шкив коленчатого вала

• СНЯТИЕ

Для снятия приводной цепи снятие двигателя не требуется.

1. Снять крышку двигателя и крышку катушек зажигания.

2. Отвернуть болты крепления водяного насоса и промежуточного шкива ремня привода вспомогательного оборудования.

4. Снять ремень привода генератора (А).

7. Отвернуть болты и гайки крепления и снять кронштейн крепления опоры [А] и провод «массы» (В).

УКАЗАНИЕ : Подставить домкрат под двигатель.

8. Отвернуть болты крепления и снять кронштейн генератора [В].

9. Отвернуть болты и гайки крепления, затем снять поддерживающий кронштейн (А].

10. Отвернуть болты крепления и снять шкив водяного насоса (А).

11. Отвернуть болты крепления и снять водяной насос [А].

12. Отвернуть болт крепления и снять промежуточный шкив (А) ремня привода вспомогательного оборудования.

13. Отсоединить разъем катушек зажигания (А) и шланг вентиляции [В].

14. Отсоединить шланги системы принудительной вентиляции картерных газов (А, В), как показано на рисунке.

1В. Отвернуть болты крепления крышки головки блока цилиндров (А).

18. Снять боковую крышку.

19. Провернуть шкив коленчатого вала по часовой стрелке, совместить выборку на шкиве с меткой на крышке приводной цепи ГРМ, как показано на рисунке.

20. Отвернуть болт крепления (В) и снять шкив коленчатого вала (А).

22. Совместить установочные метки звездочек распределительных валов с верхней поверхностью головки блока цилиндров, чтобы установить поршень первого цилиндра в ВМТ.

• Проверить, чтобы направляющий штифт коленчатого вала был направлен вверх.

УКАЗАНИЕ ;

Нанести краской метки на звенья приводной цепи, где они совпадают с установочными метками звездочек впускного и выпускного распредвала. Также нанести метку на цепь в месте совпадения с меткой на звездочке коленчатого вала.

23. Отвернуть болты крепления и снять гидравлический натяжитель (А), как показано на рисунке.

УКАЗАНИЕ :

Перед снятием натяжителя, зафиксировать плунжер, установив стержень через отверстие (В), как показано на рисунке выше.

24. Отвернуть болты крепления и снять направляющую (В) и рычаг (А) приводной цепи.

25. Снять приводную цепь ГРМ (А).

• УСТАНОВКА

1. Совместить установочные метки на звездочках распределительных валов с верхней поверхностью головки блока цилиндров (поршень первого цилиндра находится в ВМТ на ходе сжатия).

• Проверить и убедиться в том, что направляющий штифт коленчатого вала направлен вверх.

• Установить направляющую цепи привода ГРМ (А). Момент затяжки болтов крепления 9.8 — 11.8 Н•м.

При установке приводной цепи, совместить установочные метки на звёздочках заспредвалов с нанесенными на цепь метеами. Порядок установки цепи: звёздочкаколенвала — направляющая цепи — звёздочка впускного распределительного вала — звездочка выпускного распределительного вала.

2. Установить рычаг натяжителя цепи [А], момент затяжки болтов крепления: 9.8 — 11.8 Н•м.

3. Установить гидравлический натяжитель приводной цепи (А), затем извлечь стопорный палец [В]. Затянуть боты крепления натяжителя моментом затяжки 9.8 -11.8 Н•м.

УКАЗАНИЕ :

Проверить расположение установочных меток распределительных валов и коленчатого вала.

4. Установить крышку цепи привода ГРМ.

• Перед установкой, удалить остатки герметика с поверхностей контакта крышки и блока цилиндров.

• Нанести на поверхность контакта крышки приводной цепи и корпуса водяного насоса с блоком цилиндров, специальный герметик [THREE BOND 1282В), на остальные поверхности нанести герметик THREE BOND 1217Н. Толщина валика герметика: 3.5 — 4.5 мм.

• Нанестигерметик(1217Н) на поверхность между головкой блока и блоком, затем установить крышку цепи привода ГРМ. Крышку устанавливать в течение 3-5 минут, после нанесения герметика.

• Совместить установочный штифт на блоке цилиндров с отверстием масляного насоса. Затянуть болты крепления крышки приводной цепи с моментом затяжки 18.6 — 23.5 Н•м (болты 12 мм) и 9.8 — 11.8 Н•м (болты 10 мм).

УКАЗАНИЕ :

После установки крышки, не запускать двигатель в течение, как минимум часа.

5. Используя специальное приспособление (09455-21200), заменить уплотнительную манжету в крышке (А), как показано на рисунке.

6. Установить шкив коленчатого вала. Затянуть болт крепления моментом затяжки 127.5 — 137.3 Н•м.

УКАЗАНИЕ :

При установке шкива коленчатого вала, необходимо снять стартер и установить специальный фиксатор (09231-2В100), как показано на рисунке.

При установке шкива коленчатого вала, необходимо, чтобы выборка находилась на внешней стороне.

7. Установить боковую крышку. Затянуть болты крепления моментом затяжки 8.8 — 10.8Н•м.

8. Установить правое переднее колесо.

9. Перед установкой крышки головки блока цилиндров, необходимо удалить масло, загрязнения и остатки герметика с поверхности головки блока и крышки приводной цепи ГРМ.

10. Нанести на поверхность контакта головки блока с крышкой специальный герметик [THREE BOND 1217Н). Толщина валика герметика: 2.0 — 2.5 мм.

11. Установить крышку головки блока цилиндров [А] вместе с новой прокладкой (В).

УКАЗАНИЕ :

Всегда использовать новую прокладку крышки.

12. Установить и затянуть болты крепления крышки головки блока цилиндров в два подхода, в последовательности указанной н рисунке. Момент затяжки: 1-ый подход: 3.9 — 5.9 Н•м. 2-ой подход: 7.8 9.8 Н•м.

13. Установить катушки зажигания. Затянуть болты крепления моментом затяжки 9.8 — 11.8 Н•м.

14. Подсоединить шланги системы принудительной вентиляции катерных газов (рисунок см. выше «Снятие»),

15. Подсоединить разъем катушек зажигания и шланг вентиляции.

16. Установить промежуточный шкив ремня привода вспомогательного оборудования. Затянуть болт крепления моментом затяжки 42.2-53.9 Н•м.

17 Установить водяной насос с новой прокладкой. Затянуть болты крепления моментом затяжки 9.8 -11.8 Н•м.

18. Установить шкив привода водяного насоса. Затянуть болты крепления с моментом затяжки 9.8-11.8 Н•м.

19.Установитькронштейнкрепления опоры двигателя (А). Момент затяжки болтов крепления 29.4 41.2 Н•м.

20. Установить кронштейн крепления генератора. Затянуть болты крепления моментом затяжки 19.6 — 26.5 Н•м.

21. Поддомкратить двигатель и установить кронштейн крепления опоры двигателя (А), подсоединить провод «массы». Момент затяжки: болт (С) — 58.8 — 83.4 Н•м; болт и гайки (D, Е] — 49.0 — 58.8 Н•м; болт [F] — 9.8 — 11.8 Н•м.

22. Установить генератор (А). Затянуть болты крепления с моментом затяжки 19.6-26.5 Нм [болты 12 мм), 29.4 — 41.2 Н • м [болты 10 мм).

23. Установить приводной ремень вспомогательного оборудования.

24. Отрегулировать натяжение приводного ремня, проворачивая регулировочный болт (А). Натяжение ремня: новый ремень — 931.6

— 1029.7 Н; используемый ремень

— 637.4 — 735.5 Н. Момент затяжки болта: 9.8-11.8 Н•м.

25. Установить крышку катушек зажигания и крышку двигателя.

• ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Звездочки, гидравлический натяжитель, направляющая цепи и рычаг натяжителя

1. Проверить зубья звездочек привода распределительных валов и коленчатого вала на наличие повышенного износа, сколов и поломок. При необходимости, заменить звездочки новыми.

2. Проверить поверхность контакта с цепью у рычага натяжителя и направляющей на наличие повышенного износа и повреждений. При необходимости, заменить новыми.

3. Проверить ход плунжера гидравлического натяжителя и плавность его перемещения. При обнаружении, каких-либо дефектов, заменить натяжитель в сборе.

Ремень привода вспомогательного оборудования и шкивы

1. Проверить промежуточный шкив на наличие загрязнения нефтепродуктами, также на наличие повышенного износа и повреждений. При обнаружении дефектов, заменить новым.

2. Проверить ремень привода на наличие повышенного износа. При необходимости, заменить новым.

3. Проверить шкивы на наличие вибраций при вращении. При необходимости, заменить шкив новым.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Не перекручивать, изгибать или выворачивать ремень привода вспомогательного оборудования.

Не допускать попадания нефтепродуктов и охлаждающей жидкости на поверхность ремня.

Замена цепи ГРМ Hyundai Elantra HD (J4)

Привет всем! Наконец-то я решил написать статью про самостоятельную замену цепи ГРМ на своей Элке! Ребята, девчата, поверьте — поменять цепь не сложно, это не то что поменять корзину сцепления без ямы! 🙂 Для тех, кто хочет заменить цепь дома важно знать какой комплект ГРМ заказать! Собственно поэтому и решил написать эту статейку на сайте моя элантра …

Комплект ГРМ на Hyundai Elantra J4/HD для замены

Итак, для замены цепи грм советую покупать только оригинальные запчасти, а не аналоги! Сразу скажу, что менять цепь лучше вместе с заменой масла в двигателе и заменой антифриза, так эти жидкости нужно будет слить! Вот какой комплект я купил и ориентировочные цены:

Цепь №24321 2B200 (это усиленная) или №24321 B000 — это стандартная, оригинальная. Цена

3000р;
Натяжитель цепи ГРМ №24410 2B000 , цена

3400р., он вот такой;
Два башмака: один — успокоитель №24431 2B000, другой — натяжной №24420 2B000. Цена за 2

1800-2100р.;

Кольцо (шайба) на сливную пробку масла двигателя №2151323001 , цена 20р., но её можно и не брать, если у Вас она в нормальном состоянии;

Моторное масло хотел взять Ликви-Молли 5W-30, но такого не было, взял Total Quartz 9000 5W-40 и не жалею. Цена масла 1340р.;

Масляный фильтр №26300 35504 , цена около 200р.;

Антифриз красный G11, цена 1000р.;

Герметик для крышки ГРМ, я взял Abro 999 серый, цена около 200р.;

Остальные запчасти я не брал, но также советую поменять. Сальник коленвала, он находится в крышке цепи грм и 2 резиновых колечка на входное и выходное отверстие маслонасоса (наружный диаметр колец — 30мм, толщина 2мм) и прокладка водяного насоса (помпы). Вот номера этих запчастей:

№21421 2B020 — Сальник коленвала Hyundai Elantra HD(J4) на передней крышке

№25124 2B000 — Прокладка помпы Хундай Элантра 4 (прокладка водяного насоса)

№21142 2B000 — Кольца масляных каналов Elantra HD 1.6

Вроде бы всё, запчасти купили, теперь готовим инструменты!

Какие инструменты нужны для замены цепи ГРМ?

Перечислю минимальный набор инструментов, который понадобится:

• Домкрат + балонник;
• Набор головок на 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22;
• Отвертка плоская или нож;
• Емкости для моторного масла и антифриза;
• Подставка под двигатель;
• Очиститель карбюратора или растворитель;
• Противооткатные упоры.

Теперь можно заниматься заменой!

Замена цепи ГРМ на Hyundai Elantra HD

Саму замену цепи буду описывать по-шагово, по памяти, фотографии тоже есть, строго не судите! 😉 Я менял цепь на холодном двигателе и вам советую также на холодном, так как нужно будет слить масло и «охлаждайку»!

1. Прежде всего нужно сорвать гайки на правом переднем колесе;
2. Ставим противооткатные упоры под задние колеса (безопасность превыше всего), поддомкрачиваем автомобиль и снимаем переднее правое колесо (со стороны переднего пассажира);
3. Откручиваем сливную пробку внизу радиатора охлаждения двигателя и сливаем антифриз в подготовленную тару, я соорудил вот такую конструкцию;
4. Отсоединяем «минусовую» клемму от аккумулятора;
5. А пока антифриз сливается — можно приступить к снятию клапанной крышки, это я ужи писал в статье про замену прокладки клапанной крышки, повторяться не буду. После снятия клапанной крышки советую накрыть какой-либо тканью распредвалы, чтобы мусор не попал;
6. Проворачиваем двигатель за болт крепления шкива к коленвалу и выставляем верхнюю мертвую точку, чтобы метки на распредвалах смотрели «друг на друга» (фото с уже снятой крышкой, чтобы было виднее);
7. Снимаем ремень привода и откручиваем ролик (генератор — помпа — компрессор кондиционера) — писал про это в записи замены ремня;
8. Сливаем моторное масло в тару и закручиваем на место сливную пробку с новым колечком;
9. Откручиваем провод зарядки с генератора, отсоединяем с него фишку, снимаем сам генератор;
10. Ставим упор под поддон двигателя, я использовал домкрат с досточкой и слегка приподнимаем двигатель, буквально на 1-2 см;
11. Далее откручиваем опору двигателя, советую открутить её целиком, вот так;
12. Откручиваем кронштейн крепления опоры;
13. Откручиваем 4 болтика фланца помпы (я удерживал рукой) и откручиваем саму помпу;
14. Снимаем пластиковую защиту (выкручиваем три болта готовкой на 10). Берём головку на 22, побольше удлинителей, стопорим шкив коленвала и откручиваем болт (против часовой стрелки) и снимаем шкив;
15. Теперь можно откручивать крышку ГРМ! Вывернули болты, а крышка не снимается? Тогда берем деревяшку и постукиваем её и она должна «отойти» от двигателя! Держится она на герметике.
16. После снятия крышки грм, снимаем сначала башмак-успокоитель, а потом башмак натяжителя, следом сам натяжитель цепи и цепь грм;
17. Очищаем всё от старого герметика на двигателе и на крышке ГРМ, не потеряйте резиновые колечки на «входе и выходе» маслонасоса;
18. Меняем при необходимости сальник коленвала в крышке;
19. Наносим новый герметик на крышку и пока он подсыхает — отправляемся устанавливать новую цепь грм;
20. Прикручиваем башмак-успокоитель, башмак-натяжитель;
21. Одеваем цепь. На новой цепи будут метки медного цвета (состава скорее всего тоже), которые необходимо совместить с метками на распредвалах и коленале. Шпонка (точнее штифт) на коленвале должен «смотреть» вверх, к распредвалам, а метка коленвала будет где-то на «17 часов»;
22. Устанавливаем на место новый натяжитель с «чекой»;
23. Тщательно проверяем метки, рукой слегка натягиваем цепь и вынимаем чеку, готово, новая цепь грм установлена! Вот ещё видео снял установленной цепи.
25. 
26. Новая усиленная цепь ГРМ Hyundai Elantra HD

Вот и всё, наслаждаемся тихой работой двигателя! 🙂

Работа двигателя G4FC на новой усиленной цепи ГРМ

Вот видео, может пригодится:

Хендай Элантра как поменять цепь ГРМ/Hyundai Elantra

Кому помог — прошу поделится в соц.сетях! Спасибо! Всем ровных дорог и попутного ветра!

Источник

Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.

Hyundai двигатель 1,6 CVVT – G4FC. Замена цепи ГРМ

Специальные инструменты

• Фиксатор маховика (место установки стартера) — № 09231-2B100.
• Фиксатор маховика (картер маховика) — № 09231-3D100.

Специальные указания

• Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
• Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.

• Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
• Соблюдайте моменты затяжек.
• Если есть: Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.
• НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
• НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.

Процедуры установки фаз газораспределения

• Убедитесь, что коленчатый вал находится в ВМТ поршня первого цилиндра [1].
• Убедитесь, что установочный штифт коленчатого вала расположен, как показано на рисунке [2].
• Убедитесь, что установочные метки регуляторов распределительных валов совмещены с верхней плоскостью головки блока цилиндров [3].
• Нанесите краской метки положения звеньев цепи относительно установочных меток на звездочках [4].
• Перед проведением ремонта двигателя зафиксируйте натяжитель цепи привода ГРМ во втянутом положении [5]:
o Утопите шток в корпус натяжителя [6].
o Вставьте подходящий штифт для фиксации штока натяжителя [7].
• Совместите окрашенные звенья цепи с установочными метками каждой звездочки [4].
• Извлеките фиксатор натяжителя цепи привода ГРМ после проведения ремонта [7].
• Затяните болт шкива коленчатого вала моментом 128-137 Нм.

Источник

Замена цепи газораспределительного механизма (ГРМ)

Так надо ли менять привод газораспределительного механизма G4KD? Если да, то когда? Механики отвечают на первый вопрос утвердительно. А сроки можно определить по симптомам: посторонним шумам при заведённом моторе. При достижении пробега в 150 тыс. км. рекомендуется проверить натяжитель. Если он выдвинулся практически полностью (это видно по его зубьям), то приговор можно подписать не только цепи, но и натяжителям с успокоителями.

Заменить комплект ГРМ можно самостоятельно, но к процессу стоит отнестись ответственно. Кроме этого, запастись динамометрическим ключом, ведь все детали двигателя имеют свой собственный момент затяжки, который надо строго соблюдать.

Технические особенности

Силовые агрегаты серий Gamma-1 и Gamma-2 не имеют весомых конструктивных отличий и получили славу признанных любимцев благодаря массовому распространению: с 2010 до 2016 года этими моторами комплектовались популярные «корейцы» Kia Rio и Hyundai Solaris.

Блок цилиндров

Бензиновый двигатель G4FC – классический рядный четырехцилиндровый мотор. Имеет шестнадцать клапанов и два распредвала, в алюминиевом блоке цилиндров расположены литые вставки гильз из тонкостенного чугуна. Мотор G4FC считается примером надежности среди собратьев.

Высокопрочный коленвал

Высокопрочный коленчатый вал имеет пять коренных и четыре шатунных шейки, а также четыре противовеса, идущих от боковых и центральных щек. В алюминиевых поршнях короткие юбки для облегчения веса и улучшения скольжения.

ГБЦ с двумя распредвалами

В шестнадцатиклапанной головке блока цилиндров установлены два распредвала: в Gamma-1 с фазовращателем CVVT только на впуске, в Gamma-2 CVVT на впуске и на выпуске. Цепной привод ГРМ G4FC с гидронатяжителем на протяжении срока эксплуатации редко доставляют проблемы.

Цепной привод с гидронатяжителем

Тепловые зазоры клапанов в G4FC требуют периодической регулировки ввиду отсутствия гидрокомпенсаторов.

Меняем ГРМ G4KD

Первым делом необходимо снять с мотора всё, что мешает замене цепи.

Отсоедините минусовую клейму аккумуляторной батареи.

Отсоединяем провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Снимите пластиковую крышку мотора (A).

Снимаем пластиковую крышку мотора

Поддомкратьте автомобиль и демонтируйте переднее колесо с пассажирской стороны.

Поддомкратьте автомобиль и демонтируйте переднее колесо с пассажирской стороны и брызговик.

Снимите крышку, защищающую приводной ремень навесного оборудования.

Ориентируясь по метке, проверните коленвал так, чтобы поршень в первом цилиндре оказался в верхней мёртвой точке (цикл сжатия).

Установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ позволяют метки на цепи привода и звездочке коленчатого вала. Метка Б на звездочке должна находиться напротив окрашенного звена А цепи привода ГРМ.

Выкрутив пробку в поддоне, слейте в подготовленную ёмкость моторное масло.

Слейте масло из картера двигателя

Второй домкрат уприте в масляный поддон и слегка приподнимите двигатель.Чтобы не промять металл, между штоком домкрата и поддоном предварительно поместите деревянную подложку подходящего размера.

Установите опору (домкрат) под двигатель через резиновую или деревянную проставку.

Снимаем подушку мотора.

Демонтируйте ремень, приводящий в движение навесное оборудование.

Демонтируйте ремень, приводящий в движение навесное оборудование.

Снимите шкив вместе с натяжителем ремня.

Обратите внимание: на моторе G4KD у болта шкива натяжителя обратная резьба.

Открутите шкив водяной помпы (внизу), шкив коленвала (вверху)

Отключите кабель «ОСУ» (A).

Отсоедините вентиляционный шланг.

Отсоединяем вентиляционный шланг

Разъедините штекер катушки системы зажигания вместе со шлангом РСУ (B).

Разъедините штекер катушки системы зажигания

Демонтируйте все четыре катушки зажигания.

Демонтируем все четыре катушки зажигания.

Открутите болты, удерживающие крышку ГБЦ, и снимите её.

Порядок выворачивания болтов крепления крышки головки блока цилиндров

Снятие поддона, крышки и цепи

Выкручиваем два нижних болта, удерживающих компрессор кондиционера.

Демонтируйте кронштейн, к которому крепится компрессор.

Снимите кронштейн к которому крепится компрессор.

В нижней части G4KD отверните болты по периметру картерного поддона и опустите его вниз. При этом не повредите контактную плоскость на поддоне и блоке.

Снимите масляный картер двигателя

Демонтируйте крышку, за которой скрывается приводной механизм ГРМ. Действуйте аккуратно, тут тоже важно не испортить посадочные плоскости.

Снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма.

Проверьте положение коленвала. Шпонка на нём должна располагаться на том же уровне, что и сопряжённая плоскость крышки закрывающей коренной подшипник.

Это означает, что поршень в первом цилиндре расположен в верхней мёртвой точке.

Отожмите шток натяжителя до упора назад и зафиксируйте его стопорной шпилькой.

Отожмите башмак натяжителя цепи и зафиксируйте натяжитель штифтом.

Снимите натяжитель (A) вместе с рычагом (B).

Выверните два болта крепления натяжителя к блоку цилиндров и снимите натяжитель вместе с штифтом.

Теперь можно приступать к замене цепи ГРМ и её направляющей (А).

Сняв распылитель смазочной жидкости (A) и нижнюю звёздочку цепи, демонтируйте цепь, приводящую в движение уравновешивающий вал.

Снимите цепь с двигателя.

Установка привода газораспределения

1. Поставьте на своё место звезду цепного привода коленвала.
2. Закрепите устройство для распыления смазки (А), при затяжке соблюдайте момент 7.8-9.8 Нм.
3. Проверните коленвал в положение, на котором ключ совпадает с сопряжённой плоскостью крышки на коренном подшипнике.
4. Валы впуска и выпуска при замене привода должны быть в позиции, когда отметка ВМТ на обеих звездах расположена на уровне верхней плоскости ГБЦ. Тогда поршень в первом цилиндре займёт максимально верхнюю позицию (такт сжатия).

Проверьте совпадение меток А (окрашенные звенья) на цепи привода газораспределительного механизма с метками на звездочках Б распределительных валов впускных и выпускных клапанов. Кроме того, метки В на звездочках распределительных валов впускных и выпускных клапанов должны оказаться напротив друг друга.

Прикрутите направляющую (A), соблюдая усилие на динамометрическом ключе 9,8-11,8 Нм.

Прикрутите направляющую

Установите новую цепь ГРМ на G4KD. Чтобы она не провисла между коленвалом и распредвалом, соблюдайте последовательность: звезда коленвала(A) – направляющая (B) – звезда впускной системы СVVT (C) – звезда выпускной системы ССVT (D). На каждой звёздочке есть метки, они должны совпасть с цветными метками на цепи ГРМ.

Закрепите рычаг натяжителя (9,8-11,8 Нм).

Закрепите рычаг натяжителя

Установите автоматический натяжитель цепи ГРМ (A) и снимите установленную ранее шпильку (9,8-11,8 Нм).

Провернув коленвал на два оборотапо направлению часовой стрелки, установите метки так же как на рисунке.

Очистите все контактные поверхности от старого герметика и обезжирьте их.

Нанесите герметик на посадочную плоскость кожуха цепи (ширина полосы 3мм) и прикрутите её на своё место.

Установочный штифт блока цилиндров и отверстия в кожухе привода газораспределительного механизма должны ставиться в соответствии порядку сборки (затяжка резьбы М6: 7,8 — 9,8 Нм, резьбы М8: 18,6 — 22,5 Нм).

Монтаж поддона и клапанной крышки

Дальнейшая сборка после смены цепи ГРМ проходит так:

Очистите посадочную плоскость картерного поддона от старой прокладки.

Очистите от остатков старого герметика привалочные поверхности масляного картера.

Нанесите жидкий герметик, так чтобы он не попал случайно на внутреннюю часть детали.

Нанесите на сопрягаемую поверхность масляного картера специальный герметик.

Прикрутите поддон к картеру.

Прикрутите поддон к картеру.

Перед заливом масла в G4KD, подождите, пока герметик подсохнет (минимум 30 минут).

Закрепите компрессорный кронштейн (19,6-23,5 Нм).

Закрепите компрессорный кронштейн.

Прикрутите снизу компрессор болтами (19,6-24,5 Нм).

Нанесите герметик на крышку ГБЦ (ширина полосы 2,5 мм). После этого в течении пяти минут необходимо установить крышку на место. Удалите выдавленный наружу лишний силикон.

Не используйте прокладку клапанной крышки повторно.

Порядок затяжки болтов крепления крышки головки блока цилиндров.

Установите катушку зажигания (3,9-5,9 Нм).

Соедините фишку катушки зажигания (A), а также шланг РСV (B).

Подсоедините вентиляционный шланг.

Подключите разъём выпускного клапана (A).

Установка опоры и шкивов

1. Прикрутите опорный кронштейн мотора G4KD (момент затяжки М8: 19,6 — 24,5 Нм, М10: 39,2 — 44,1 Нм).

Прикрутите опорный кронштейн мотора

Закрепите шкив коленвала (166,6 — 176,4 Нм).

Закрепите шкив коленвала

Зафиксируйте маховик и прикрутите шкив коленвала, затем снимите стартер.

Поставьте шкив помпы охлаждающей системы (7,9 — 9,8 Нм).

Поставьте шкив помпы охлаждающей системы

Закрепите натяжитель приводного ремня, не забывая, что его болт имеет левую резьбу (63,7 Нм).

Ролик прикручивается с усилием 53,9 — 63,7 Нм.

Поставьте на место приводной ремень, протянув его по шкивам в такой последовательности: коленвал – кондиционер – генератор – ролик – насос ГУР – ролик – водяной насос – натяжитель.

Прикрутите кронштейн подушки G4KD (63,7 – 83,4 Нм).

На этом замена цепи G4KD закончена, осталось поставить на свои места боковой кожух (8,8 – 10,8 Нм), колесо (88,3 – 107,9 Нм) и кожух мотора, а затем подсоединить «минусовую» клейму к аккумулятору.

Расположение болтов крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма

Характеристики двигателя Хендай/Киа G4FC

годы производства	2006 — 2017
точный объем (куб. см)	1591
max. мощность (л.с.)	123 — 126
max. крутящий момент (Н/м)	156 — 157
степень сжатия	10,5
кол-во цилиндров	4
кол-во клапанов на один цилиндр	4
интервал замены масла (тыс. км)	15 (лучше 10)
допустимый расход масла (гр. на тыс. км)	600
масла в двигателе (л.)	3,6
экологический класс	Евро-4 Евро-5
топливо	АИ-95
материал блока	алюминий (чугунные гильзы)
ход поршня (мм)	85,4
диаметр цилиндра (мм)	77
рабочая температура (градусах Цельсия)	90
привод ГРМ	цепной
примерный ресурс (тыс. км)	300

Расход топлива

Корейские автомобили, в которых установлен двигатель Киа G4FC показывают экономичный расход топлива. Например, Киа Сид второго поколения (JD) с шестиступенчатой роботизированной коробкой в городе потребляет 8,5 литров на 100 км, по трассе 5,3 литра на сотню, а в смешанном режиме 6,4 литров на 100 км.

Kia Ceed JD (II поколения)

Киа Рио 3 поколения (QB) c 6МКПП в городском цикле за 100 км израсходует те же 8,5 литров, по трассе этот показатель составит 5,9 литров, а в смешанном режиме 6,4 литра на 100 км.

Kia Rio QB (III поколение)

Обслуживание G4FC

Этот двигатель заслужил положительные оценки владельцев благодаря экономичности и живучести в российских условиях. Эксплуатационный регламент предполагает следующие периоды обслуживания:

Ресурс ГРМ G4FC теоретически неограничен, на практике замену цепи и натяжителя делают при пробеге 150-170 тыс. км

Цепь ГРМ

Для замены масла каждые 15 тыс. км понадобится примерно 3 литра жидкости вязкостью 0W-30 либо 5W-30

Замена антифриза на новый желательна каждые 120 тыс. км либо раз в 8 лет

Каждые 60 тыс. км необходима замена свечей

Свечи зажигания

Для регулировки клапанов G4FC подбираются толкатели, процедура проводится каждые 90 тыс. км

Как часто нужно менять цепь ГРМ на Киа: мнения автовладельцев

• Предложили ориентироваться по звуку
  «Моя Киа Церато откатала 157 тысяч км. Связывался с дилерами, уточнил, когда нужно менять цепь ГРМ. Ответили, что у всех по-разному и вне зависимости от пробега. Кому-то нужна была замена уже через 70 тысяч км, а кто-то приезжал с пробегом 250 тысяч. Опытные владельцы Киа мне подсказали, чтобы я ориентировался сам по звуку — мол, когда цепочка зазвенит, тогда и планируй ее замену».
• Менять нужно регулярно
  «У меня Киа Соренто, однажды я задумался о замене цепи ГРМ. Спросил у продавцов, когда нужно менять. Однозначного ответа мне не дали, сказав, что за ремкомплектом к ним приезжают, как правило, для капремонта двигателя после перескочившей цепной передачи. В общем, все сводится к тому, что менять надо после поломки. Это печально, ведь капитальный ремонт мотора влетит в копеечку. Для себя я решил: менять цепь надо регулярно, хотя бы через каждые 200 тысяч км».

Домыслы и реальное использование

О двигателе Хендай G4FC также есть мифы и заблуждения.

Алюминиевый блок цилиндровне пригоден для ремонта

Блок цилиндров
Вместо покупки контрактного двигателя делают капремонт и гильзовку блока, в G4FC такую процедуру можно проводить несколько раз, возвращая мотор к рабочему состоянию.

Коленвал с четырьмя противовесами гнется сильнее, чем сбалансированные конструкции в других двигателях

Коленчатый вал
Действительно, вал G4FC сильнее подвержен перегрузкам, но во время капремонта износ шеек коленвала, как правило, минимальный, и хватает установки новых вкладышей.

Поршень
Действительно, корейские моторы это не японские «миллионники», но бюджетная замена поршней и колец с устранением дефектов головки при пробеге 200 тыс. км продлевает жизнь этим двигателям

Цепной привод не отличается надежностью

Комплект для замены цепи ГРМ на
Если заливать хорошее масло и не «отжимать» мотор, то не возникнет никаких проблем до 150-200 тыс. км, а многорядная зубчатая цепь привода ГРМ G4FC не подвержена сильному износу.

Без гидрокомпенсаторов будут проблемы с клапанами. В отличие от предшественника, двигателя G4EC, в котором есть гидрокомпенсаторы, здесь они отсутствуют. Хотя это вызовет проблемы только у тех владельцев, которые ездят на газе, вызывающем прогорание клапанов. При стоковой комплектации и заправке фирменным топливом до 90 тыс. км, когда по регламенту приходит время регулировки зазоров, проблем не возникает.

Ненадежное устройство фазовращателей. Жалобы на данный нюанс вызваны обычно использованием дешевого масла и недостаточным его давлением.

Катализатор при разрушенииубивает поршневую. Близкое к блоку расположение катализатора в самом деле приводит со временем к попаданию частиц в блок двигателя. Это связано с присутствием вредных присадок в нашем бензине, которые уничтожают внутренние керамические составляющие катализатора, а также с условиями эксплуатации автомобиля, например, при тепловых ударах во время езды в дождь по лужам.

Инструменты и запчасти

Набор необходимых инструментов
При замене привода ГРМ потребуется следующий инструмент:

• вороток с удлинителем;
• головки размером 10, 12, 14 и 22мм;
• накидной ключ 12 мм;
• плоская отвёртка;
• нож;
• устройство, фиксирующее шкив коленвала.

Необходимые оригинальные запчасти
Список необходимых оригинальных запчастей для G4KD с артикулами:

• цепь привода ГРМ – 24321-25000;
• натяжитель цепи – 24410-25001;
• болт – 24349-25001;
• успокоитель – 24431-25001;
• успокоитель – 24420-25002;
• натяжитель механический в сборе – 24460-25001;
• болт – 24388-25001;
• болт – 24348-25001 (2шт.);
• прокладка клапанной крышки – 22441-2G100;
• передний сальник коленвала – 21421-25002;
• уплотнительное кольцо насоса – 25130-25002;
• ремень поликлиновый – 25212-2G750;
• ременной натяжитель вместе с роликами – 25280-2G100(2G105);
• шкив холостой ролик – 25287-25110;
• термостойкий герметик – 703141420.

Недостатки и слабые места G4FC

1,4 G4FA
Двигатель G4FC и его младший брат G4FA, объединяют не только схожие технические характеристики, но и одинаковые недостатки. Поэтому проблемы G4FC те же:

1. Стуки и шум на холодную. Шум от цепи является известным минусом двигателя G4FC. По мере прогрева шум цепи сходит на нет, если этого не происходит – вероятно, пора провести регулировку клапанов.
2. Цокот при работе форсунок. Громкие форсунки – еще один минус этого мотора. Это не поломка, а естественнаяработа инжектора.

Инжекторная форсунка

Течь масла из-под клапанной крышки. Посредственная прокладка под крышкой это слабое место двигателя G4FC, износ которой приводит к выдавливанию масла. Замена прокладки решает проблему.

Плавающие обороты. Обычно для устранения этого минуса хватает почистить заслонку дросселя для нормализации оборотов, как вариант – заменить прошивку на новую.

Дроссельная заслонка

Тряска и вибрации. Нередко возникает тряска на холостом ходу. Избавиться от этого минуса можно чисткой дроссельной заслонки и заменой свечей. Вибрация в движении на средних оборотах – недостаток мотора G4FC, обусловленный конструкцией крепления двигателя и возникающего резонанса при работе на средних оборотах, избавиться от которого можно с помощью кратковременной перегазовки в движении. Также наверняка поможет замена подушек на новые.

Свист ремня генератора. Слабое место это недостаточное натяжение ремня. Помогает замена ролика натяжителя.

Ролик натяжителя ремня генератора

Расход масла. Изменение в конструкции катализатора на двигателях после 2011 года выпуска привело к возникновению этого минуса. Крошки разрушающегося катализатора попадают в блок и постепенно вызывают износ поршней и цилиндров.

Признаки, причины и последствия выхода из строя цепи ГРМ

Цепная передача спрятана внутри двигателя в отличие от ременного привода ГРМ, находящегося снаружи силового агрегата. Это можно расценивать и как достоинство, и как недостаток. С одной стороны изолированный механизм создает меньше шума и обильно обрабатывается маслом, в результате чего увеличивается срок службы узла. С другой стороны возникает сложность с обслуживанием и заменой привода ГРМ, поскольку даже для визуальной проверки механизма необходимо снимать клапанную крышку.

Неисправность цепи ГРМ в первую очередь выражается в появлении характерного рокота под крышкой во время работы двигателя Киа. Доносится этот звук со стороны газораспределительного механизма, спутать его с каким-то другим шумом крайне сложно.

Рекомендуем

«Что делать, если порвался ремень ГРМ, и как избежать этого в дальнейшем» Подробнее
Как только рокот в ГРМ появился, необходимо сразу проверить состояние цепной передачи во избежание возникновения более серьезных неисправностей двигателя и последующего дорогого ремонта. Существует 2 варианта действий: незамедлительно обратиться в ближайшее СТО для проведения диагностики и возможной замены либо самостоятельно выявить возможное ослабление привода в районе шестерни распредвала, сняв предварительно крышку клапанов. Нормальное натяжение может нарушиться вследствие:

• неисправного натяжителя;
• износа или обрыва успокоительной пластины;
• общего износа всего привода ГРМ по причине большого пробега автомобиля;
• растяжения значительного участка цепной передачи, исправить которое натяжитель уже не способен.

Если мотор автомобиля снабжен механическим натяжителем старого образца, можно обойтись без замены и подтянуть цепь ГРМ с помощью данного устройства. Для этого ослабляется наружная гайка, которая удерживает пружину плунжера, после чего вручную поворачивается коленвал на 1-2 оборота. Затем гайку затягивают.

Современные гидравлические натяжные устройства в Киа работают автоматически и для ручной регулировки не предназначены. В случае неисправности эти натяжители подлежат замене. Выход из строя данного элемента обнаруживается только путем его демонтажа или полной разборки ГРМ. Таким же образом можно убедиться в неисправности успокоителя в большинстве случаев.

Если игнорировать появление рокота, в итоге дело закончится поломкой всего двигателя. Здесь можно рассчитывать лишь на везение.

Основные проблемы, к которым приводят неисправности цепной передачи ГРМ:

• Вследствие растянутой и ослабленной цепи происходит ее перескакивание на несколько зубьев в момент запуска мотора.
• Увеличенный свободный ход часто приводит к обрыву успокоителя, а иногда и к образованию канавки в алюминиевой головке блока цилиндров.
• В случае использования в некоторых двигателях однорядного привода возможен его обрыв, который потребует срочной замены.

Помимо однорядной цепной передачи существуют также двухрядные, обладающие гораздо большей долговечностью и лучшей надежностью даже при отсутствии должного ухода. Рвутся в автомобилях Киа они крайне редко. Однорядная же цепь ГРМ зачастую выходит из строя уже после 50-80 тысяч км пробега.

Рекомендуем

«Замена пыльника рулевой рейки: выбираем качественную деталь» Подробнее
Если не предпринимать никаких мер, могут возникнуть следующие проблемы:

• В лучшем случае из-за перескакивания передачи на 1-2 зуба смещаются фазы газораспределения. В результате нарушается нормальный запуск двигателя, возникает сильная вибрация в процессе его работы. Во время движения наблюдается потеря мощности мотора. Резкое нажатие на педаль газа сопровождается выстрелами, исходящими из выхлопной трубы или из впускного коллектора.
• Если цепь ГРМ сместилась на 3 зуба и более, завести двигатель Киа уже не получится. Возможно, потребуется замена силового агрегата. Но такая ситуация случается довольно редко. Слишком ослабленная передача проскакивает гораздо сильнее, в результате чего поршень ударяет по не вовремя открывшемуся клапану.

Обрыв однорядной цепи может нанести ущерб двигателю. Степень повреждений будет различной в зависимости от типа мотора и от момента, когда произошла поломка. Если это случилось при закрытых клапанах, поршни продолжат двигаться, но не достанут до тарелок этих клапанов.

В двигателях Киа V8 встреча клапана с поршнем происходит достаточно редко, поскольку конструкцией предусмотрены технологические зазоры. Исключение составляют лишь отдельные модели данных агрегатов. Моторы Киа на 16 клапанов такой конструктивной особенности не имеют, поэтому в случае обрыва или перескока цепной передачи клапан в момент открытия практически всегда ударяется о поршень. Если при езде на Киа это сопровождается характерным металлическим звуком удара, а также наблюдается внезапная потеря мощности двигателя вплоть до его отказа, дело идет к капитальному ремонту силового агрегата или его замене.

Тюнинг

Двигатель
Добиться увеличения мощности до 130 л.с можно, откалибровав и настроив двигатель за небольшие деньги, но для полноценного тюнинга G4FC нужны весомые процедуры.

Впускной коллектор

Для начала ставят впуск от G4FG с механизмом изменения длины VIS, от него же масляный щуп и направляющую. Затем с небольшими доработками устанавливается «злой» распредвал с того же G4FG, забор воздуха переделывается на холодный, выпускной «паук» 4-2-1 и, наконец, выхлоп на 51 мм. В завершение прошивается блок управления. Вкупе вся работа позволит снять 140 лошадей.

Впускной распредвал

При желании пойти дальше и получить показатели в 190 сил понадобятся широкофазные валы и выхлоп на 63 мм от Nugdin, выпускной коллектор 4-1, а также ЭБУ Corvette с прошивкой.

ЭБУ Corvette

На какие автомобили устанавливался

Корейские автопроизводители Hyundai и KIA устанавливали двигатель G4FC в автомобили с 2006 до 2017 года.

Elantra 4 (слева) и Accent RB (справа)

В Hyundai это модели Elantra 4 (с 2006 до 2010 года), Accent RB (с 2010 до 2017 года), i20 1 (с 2008 до 2014 года) и i30 1 (с 2007 до 2012 года).

Hyundai i20 1 (слева) и Hyundai i30 1 (справа)

KIA комплектовала этим мотором модели Ceed 1 (с 2007 до 2012 года), Cerato 1 (с 2008 до 2012 года) и Rio 3 (с 2011 до 2021 года).

Kia Ceed 1, Kia Cerato 1 и Kia Rio 3 (слева направо)

Технические характеристики G4FD

Прокладка поддона
Перейдя на более тесное сотрудничество в 2007 году, автоконцерны Hyundai и KIA решили существенно видоизменить моторную линейку, представленную в своих моделях. В частности, южнокорейские компании сменили морально и функционально устаревшие двигатели Alpha на принципиально новые агрегаты для бюджетных легковушек и небольших кроссоверов. Итогом этой затеи стало появление ДВС с маркировкой «Gamma». На внутреннем рынке Южной Кореи, в США и Азии данные двигатели представлены вариациями G4FC и G4FA, а в Европе имеют слегка модернизированные формации, разработанные под стандарты экологичности и называющиеся G4FD, G4FJ.

Концепт рассматриваемых моторов предполагает следующие особенности их построения:

• Цепной газораспределительный механизм;
• Наличие продвинутой топливной системы с непосредственным впрыском (на двигателе G4FD представлена технологией GDI).

В остальном же данные ДВС от альянса «KIA-Hyundai» являют собой типовые 1,6-литровые агрегаты. Выпускаются они как в атмосферной, так и турбированной вариации. Вариант двигателя, модернизированный для Европы, также довольно-таки экономичен, экологичен, надежен и не прихотлив в плане эксплуатации. Однозначно, и мотор G4FD, и его собратья заслуживают пристального внимания и выбора при покупке.

Источник

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )