Замена порогов матиз своими руками пошаговая инструкция

Комментарии
11

Обновлено: 20.05.2023

Как всегда с большим опозданием добрался до замены порогов. Целый год ушел на поиск дверей на замену и их установку на автомобиль. И если осенью 2019 ржавчина пучила краску на левом пороге, то после зимы там образовалась огромная прогнившая дыра длинной в пол метра. В начале ноября мой кузовной мастер Саша выкроил время в своем напряженном рабочем графике и работа закипела в моем гараже.
На этапе подготовки к кузовным работам было сделано следующее.
1. Мой хороший друг Вова подогнал сварочный полуавтомат с кучей дополнительных деталей, который нужно было наладить. Процесс наладки занял 3 дня по причине поиска и закупки всяких мелочей для устранения косяков в функционировании данной адской машины.

2. Приобретены оцинкованные ремонтные накладки порогов одной датской фирмы.

3. Заказана краска по коду на индификационной табличке в багажнике. Там просто написано PAINT CODE: 38U

Порядок работ следущий:
1. Сняли двери, крылья, капот, сиденья, обивки багажника и средних стоек.
2. Приложили новые пороги, отчертили маркером границы резов. Следует отметить, что данные пороги сделаны именно как ремонтные и они очень хорошо ложатся внахлест на боковину кузова в проемах и по контуру заднего крыла.

3. Срезали гнилые накладки порогов и зачистили ржавчину внутри.

4. По левой стороне ржа съела части усилителей. Вырезали и гнули по месту элементы усилителей. Приварили на место востановив оригинальную силовую структуру левого порога.

5. Просверлили отверстия под сварку и загрунтовали все внутренние части кислотным грунтом.

6. Приварили накладки на пороги.

Далее мастер долго занимался шпаклеванием и подготовкой под окраску.
Пост про покраску будет следующим.
Спасибо за внимание!

Малолитражный городской автомобиль Шевроле разработан компанией General Motors, выпускается с 1997 года южнокорейским подразделением концерна под именем Daewoo Matiz для рынка СНГ и Шевроле Спарк для стран Евросоюза. В концепции использован тонкий металл для элементов кузова, поэтому замена порогов Дэу Матиз — это первый тип ремонта, который приходится осваивать водителям через два-три года после покупки нового автомобиля.

Сколько стоят пороги

Минимальная стоимость оригинальных заменителей на Матиз для рынка РФ от 2500 руб. за комплект без установки. Производители используют нержавеющую сталь для внешней части реплики и профилированную для усилителя. Конструктивно пороги состоят из четырех частей:

• внешняя накладка;
• внутренний усилитель;
• два элемента соединителя.

Если устанавливать реплики, сделанные на заказ, то можно выбрать деталь, состоящую из одной части, где соединитель и внешняя панель профилированы под габариты комплектации. Производители заказных порогов используют 1-миллиметровую сталь. Стоимость комплекта от 3400 руб.

На рынке подержанных деталей можно приобрести пороги вместе с элементами центральной стойки. Стоимость детали на одну сторону кузова начинается от 2000 руб. При замене элементов не рекомендуется устанавливать бу детали, поскольку заводской металл на Матиз не проходил обработки цинком и начинает ржаветь после двух лет эксплуатации.

От каких автомобилей подходят пороги на ДЭУ Матиз

Замена порогов на Матизе относится к сложному ремонту. Простота действий видна только на видео. Те мастера, которые профессионально занимаются переоборудованием и ремонтом кузова отмечают, что от правильности сварки несущих элементов зависит общая геометрия автомобиля и качество дальнейшей эксплуатации. Кроме этого, чтобы заменить пороги на Матиз, необходимо демонтировать двери и крылья.

Кузов Матиза имеет высокую взаимозаменяемость. Пороги по своим размерам и характеристикам подходят к более 70 комплектациям авто, например:

• BYD F3;
• ВАЗ 2101-07;
• Chery Amulet A15;
• Citroen Saxo, S0;
• Daewoo Lacetti, KLAN, J300, J200;
• Suzuki Escudo и др.

При переустановке элемента с другого автомобиля необходимо предварительно проводить замеры, поскольку вырезка не всегда проходит по местам заводской сварки.

Самодельные пороги

Чтобы дополнительно усилить конструкцию кузова и не покупать дорогие детали, водители изготавливают элементы самостоятельно или делают их на заказ. В качестве материала используют профилированную сталь или готовый профиль. Квадратная труба имеет толщину до 1,5 мм, в 80% проходит производственное оцинковывание. Это позволяет обеспечить высокую стойкость кузовной детали к коррозии и механическим повреждениям.

Ремонт затрагивает и переоборудование днища, толстый металл дополнительно усиливает лонжероны и поддомкратники. Большая часть работы предполагает использовать сварку. Для самостоятельного ремонта рекомендуется использовать сварку полуавтоматом. Газосварка требует опыта, наличие электрода не позволяет качественно сварить металл в месте стыка порога и днища.

Водителям с минимальным опытом сварочных работ рекомендуется использовать готовые реплики от проверенных производителей. Деталь не потребуется обрезать, менять ширину, использовать дополнительный соединитель.

Инструменты

Для гаражной замены потребуются следующие материалы и инструменты:

• углошлифовальная машинка или болгарка:
• набор отверток;
• наждачная бумага абразивности Р-80;
• зубило с широким лезвием;
• электродрель;
• сварка полуавтомат;
• новая деталь;
• антикоррозионная защита;
• грунтовка автомобильная.

Водитель не сможет заранее определить, потребуется ли менять усилитель на автомобиле. Осмотреть деталь, которая расположена под внешней накладкой можно только после срезки старого элемента. В 40% случаев во время ремонта порога оказывается, что необходимо менять центральную стойку, ее усилитель и ремонтировать днище.

Инструкция по замене порогов своими руками

Перед тем как заменить пороги на Дэу Матиз своими руками, необходимо провести демонтаж некоторых элементов салона и кузова. Потребуется снять:

• кресла;
• обшивку стоек;
• ковролин можно завернуть в салон;
• демонтировать двери;
• переднее, заднее крыло;
• переднюю облицовку.

Особенностью конструкции кузова на Матиз считается то, что гайка крепления крыла находится под передней облицовкой. Чтобы правильно и качественно провести замену, необходимо демонтировать оба крыла, поставить распорку или швеллер между стойками. Это предотвратит провисание крыши и изменение геометрии, если после демонтажа порога обнаружится гнилое днище.

Процесс демонтажа старого порога по шагам:

1. Срезать болгаркой ЛКП, зачистить деталь до голого металла, обнажить заводские швы.
2. Просверлить места точечной сварки дрелью.
3. Вырубить зубилом или вырезать болгаркой внешнюю часть, стараясь не задеть уплотнитель центральной стойки.
4. Простучать усилитель, если есть значительная ржавчина, вырезать.

Толщина заводского металла на Матизе 0,7 мм для внешней детали, 0,8 мм — для усилителя. Если сталь не проходила антикоррозионную обработку кроме стандартного покрытия полимерами, то в 98% случаев замены порога полному демонтажу подлежит и усилитель. Исключение ― замена внешней панели после механического повреждения.

Самодельный усилитель необходимо перфорировать, просверлить по периметру отверстия диаметром не менее 1 см. Процесс сварки по шагам:

1. Сварить усилитель.
2. Установить деталь, прихватив скобами.
3. Прихватить новый порог точечной сваркой в районе центральной стойки, возле передней и задней двери.
4. Варить шагом, начиная от центральной стойки в одну, затем в другую сторону.
5. Зачистить сварочные швы, обработать цинковой грунтовкой.
6. Зачистить деталь, обработать антигравийным составом, на заключительном этапе прокрасить.

Самостоятельные работы по ремонту одной стороны авто занимают до 2 дней, затраты ограничиваются ценой оригинальных деталей, арендой сварочного агрегата, материалами для обработки.

Чем обработать после замены

В процессе ремонта после установки усилителя рекомендуется сделать внутреннюю обработку металла от коррозии. Используется антикор на основе парафина или синтетического масла. Средство покрывает кузов прочной, эластичной пленкой, консервирует возможные очаги коррозии на основе, днище.

После замены, пороги, колесные арки обрабатываются битумной мастикой. Состав равномерно наносится толстым слоем, после высыхания красится. Если используется декоративная накладка, то ее лучше устанавливать на автоклей. Когда применяются саморезы, крепежи перед вкручиванием в металл кузова обрабатываются Мовилем, чтобы предотвратить коррозию в местах сверления.

Усилитель

Усилитель порога Матиз не только предохраняет днище автомобиля от преждевременного износа, но и служит силовым элементом общей конструкции, предохраняя переднюю, заднюю часть кузова от скручивания при возможном ударе.

В магазине можно приобрести оригинальный усилитель, стоимость одного элемента от 700 руб., при производстве используется миллиметровая сталь. После установки деталь необходимо обработать антикором, лучше грунтовкой с добавлением цинка.

В качестве усилителя используют подходящую по размерам металлическую или стальную панель, заготовку обрезают под размер порога, перфорируют.

Водители, которые проводили самостоятельный ремонт, отмечают небольшую сложность работ. Причиной этому долгий демонтаж облицовки, электрооборудования, которое находится в дверях, внешних панелей. Сварку необходимо делать максимально осторожно, окончательную покраску аккуратно. Какой вариант замены выбрать, в гараже или у мастеров на СТО, каждый решает самостоятельно на основе своих возможностей.

В рамной конструкции кузова автомобиля пороги относятся к элементам боковины и выполняют силовую и декоративную функцию. Детали составляют единое целое с лонжеронами днища и препятствуют скручиванию кузова при фронтальных ударах, обеспечивая надежность крыши.

Гнилые пороги в первую очередь влияют на геометрию: смещаются все части кузова и силовые агрегаты. При лобовом ударе увеличивается вероятность, что двигатель не уйдет под днище, как заложено в принципах безопасности авто, а влетит в салон. Кроме этого, машина приобретает непривлекательный вид.

Назначение и конструкции порогов

Пороги располагаются под дверями авто и защищают днище от коррозионного разрушения, принимают удары от летящего из-под колес гравия. Конструктивно детали разделяются на три группы в зависимости от общей конструкции:

Несъемные элементы — самый распространенный тип порогов на российских автомобилях. Крепятся к днищу авто заводской сваркой, несут часть вибрационной и силовой нагрузки. Деталь представляет собой короб, который сваривается из четырех элементов:

• усилитель;
• внутренняя и внешняя накладка;
• соединитель.

Съемные пороги выполняют защитную и декоративную функцию, крепятся ко дну болтами или саморезами с внутренней части салона. Второе название съемного элемента — защитная ступенька.

Особая конструкция силовых порогов устанавливается на рамные внедорожники. Деталь крепится к раме сваркой либо на массивные болты. Отличие силового порога от части несущего кузова — в большой толщине металла. Если на несущем кузове все его части выполнены из однородного прокатного металла толщиной до 1 мм, то на рамный внедорожник сечение металла для порога не может быть ниже 2 мм. Например, на ВАЗ 2101 заводская толщина детали 0,9 мм, на Jeep Wrangler толщина силовой ступени с двойным хромовым покрытием 1,8 мм. Чтобы полностью сгнили пороги, потребуется не менее 10 лет.

Если гниют пороги, что делать, в первую очередь зависит от степени повреждения металла и типа элемента. Съемные пороги ремонтируют только в том случае, если коррозия покрыла не больше 30 % толщины металла, нет сквозных отверстий. В противном случае деталь меняют на новую, это дешевле ремонта.

Несъемные обтекатели необходимо или менять через вываривание, если степень повреждения не более 40 %, или ремонтировать по конкретной технологии: с применением сварки, без нее, с помощью смолы и шпатлевки.

Если элемент относится к съемному типу, то эксплуатация гнилых порогов мало чем грозит водителю и пассажирам. Днище износится быстрее, машина будет иметь непривлекательный внешний вид. Намного больше проблем, если деталь относится к силовым узлам кузова или частью рамы. Гнилой порог приведет к провисанию лонжеронов, при небольшом ударе крыша может согнуться.

Какие бывают дефекты

Дефекты порогов независимо от конструктивного типа и способа монтажа разделяются на три вида:

• механические повреждения;
• естественный износ;
• отсутствие защиты на панелях, неправильный уход.

Механические повреждения возникают после ударов мелких камней при движении, при переезде сложных участков дороги, бровок, высоких бордюров. После повреждения ЛКП или слоя антигравийной защиты на незащищенный металл попадает вода, агрессивные антиледовые реагенты, соль. Это приводит к началу и быстрому распространению коррозии.

Естественный износ металла на отечественных автомобилях начитается на 3-й год эксплуатации. Китайский автопром использует самый тонкий металл для кузова, который не проходит процесс оцинковывания. В машинах из КНР порог может подгнить через 1–1,5 года.

Лучшее качество металла у автомобилей Вольво, БМВ, Мерседес: заложенный заводом срок эксплуатации кузовного металла — 7–10 лет. Гниение обтекателя можно спровоцировать и самому: достаточно неправильно установить домкрат, чтобы прогнуть внутреннюю часть несъемного элемента.

Небрежный уход может также привести к преждевременному износу детали. Это отсутствие или неправильное нанесение антикоррозийных и антигравийных защитных комплексов, отсутствие грунтовки, некачественное ЛКП. Зимняя стоянка авто под открытым небом также приведет к тому, что пороги сгнили преждевременно.

Ремонт несъемных порогов

Что делать, если начал гнить несъемный порог на машине? В первую очередь нужно ценить степень разрушения. Только при незначительных очагах коррозии либо после механического удара несъемный элемент можно отремонтировать без помощи сварки. Вмятины вытягиваются с помощью плоттеров, коррозионные бляшки устраняются шпатлевкой и заклеиванием очага. Сделать это можно эпоксидной смолой и стекловолокном.

Отремонтировать можно самостоятельно, водителю понадобится минимальный набор инструментов и материалов. Зачищенный и прогрунтованный порог легко спрятать под пластиковыми или металлическими накладками, которые обеспечивают внешнюю красоту автомобиля.

Инструменты для ремонта без сварки

Если необходимо отремонтировать внешнюю часть обтекателя от коррозии самостоятельно, понадобятся следующие материалы и инструменты:

• заплаты из стекловолокна;
• эпоксидная смола и отвердитель (идет в комплекте);
• алюминиевая пудра;
• преобразователь ржавчины;
• автомобильная шпатлевка, грунтовка;
• угловая шлифовальная машинка, болгарка;
• наждачная бумага Р-80;
• мастика антигравийная.

Этот тип ремонта для несъемных конструкций используют сравнительно редко, поскольку обработке подвергается только внешняя часть детали. Ремонт оправдан, если разрушен слой антикора или ЛКП вследствие незначительной царапины. Если есть большая вмятина, для вытяжки металла и последующей рихтовки понадобится набор инструментов и аппарат точечной сварки:

• обратный молоток, споттер;
• рихтовочные молотки;
• автомобильная грунтовка, шпатлевка, антикор.

Для ремонта небольших вмятин и незначительных перекосов используют вытяжку плоттером или обратным молотком. Манипуляция не рекомендуется, если есть значительные коррозионные повреждения порога. Лучше использовать сварку и менять деталь целиком, частично или наваривать металлические заплаты.

Технология ремонта несъемных порогов

Прежде чем начинать ремонт, автомобиль необходимо поднять. Если используется втяжка металла или ремонт вмятин с использованием сварки, необходимо отключить минусовую клемму с АКБ и слить топливо.

Выравнивание вмятины с использованием обратного молотка или плоттера по шагам:

Выровнять вмятину можно с помощью стального крюка и рихтовочным молотком. По центру вмятины вырезается угол, в отверстие просовывается крюк, металл выправляется мускульным усилием. После вытяжки место вырезки варится.

Ремонт детали при коррозионном износе с помощью эпоксидной смолы:

1. Наждачной бумагой снять старую краску, грунтовку, довести металл до блеска.
2. Обработать деталь преобразователем ржавчины, дать просохнуть.
3. Обезжирить поверхность.

Профессиональные водители используют бензин, отмечая, что топливо хорошо обезжиривает металлические поверхности.

После высыхания эпоксидная смола становится хрупкой, алюминиевые частицы делают поверхность эластичной, но плотной. При вибрациях мотора при передвижении заплата не покрывается трещинами под антикоррозионным покрытием.

Такой ремонт может использоваться только как временная мера: ремонт эпоксидкой и стеклотканью продлит жизнь детали максимум на 6 месяцев. После водителю потребуется полноценная замена элемента кузова или ремонт сваркой.

Ремонт съемных порогов

Самостоятельно ремонтировать съемные пороги на порядок легче, поскольку деталь демонтируется с кузова. Если быстро гниют съемные металлические пороги, первое, что нужно делать, — это проверять состояние днища. В 40 % случаев ржавчина переходит на новые детали именно с необработанного и незащищенного дна.

Пластиковые съемные обтекатели в 90 % случаев не ремонтируются, а меняются. Съемные элементы ремонтируются рихтовочным молотком, наковаленкой или упором:

1. Демонтировать деталь с автомобиля.
2. Снять болгаркой внешний слой краски.
3. Выровнять с помощью рихтовочных молотков.
4. Обезжирить, обработать грунтовкой.
5. Внутреннюю часть порога защитить антикоррозийным средством.
6. Внешнюю часть при необходимости зашпаклевать, выравнивая деталь.
7. После высыхания шпатлевки ошкурить поверхность наждачкой, обработать антигравийным составом.
8. Провести покраску внешней части. Установить на авто.

Перед монтажом съемных порогов необходимо провести антикоррозийную обработку несущей конструкции. Если есть следы ржавчины, пройтись наждаком, покрыть антикоррозийной мастикой.

Сварка для съемных деталей используется в менее чем 3 % случаях ремонта. Варить навесной элемент неоправданно по стоимости, проще поменять деталь на аналогичную.

Какие пороги можно отремонтировать без сварки

Без сварки можно ремонтировать все элементы кузова, в том числе и пороги, в следующих случаях:

1. Вмятина на поверхности без разрыва слоя лакокрасочного покрытия.
2. Царапины, металл под которыми не начал подгнивать.
3. Небольшие и несквозные очаги ржавчины.

В этих случаях можно заделать порог без использования сварки, ремонт будет долгосрочным. В остальных случаях рекомендуется использовать газовую или электросварку для установки заплаты из металла на порог, частично переваривать или полностью менять деталь и использовать точечную сварку для вытягивания вмятин.

Кузовной ремонт стоит очень дорого, а всё из-за того, что эта работа требует не только дорогих материалов, но и достаточно высокой квалификации у работников сервиса. Разберём несколько вариантов, как можно решить проблему с прогнившими порогами, начав с самого бюджетного способа.

Если денег нет вообще, а ездить с проржавевшими насквозь порогами не хочется, то можно воспользоваться излюбленным перекупами способом. Для этого нам понадобится баллон с монтажной пеной и баллон с антигравием. Всё, что нужно, — это заполнить дыры в порогах пеной из баллона и дождаться, когда её излишки вылезут наружу и застынут. После чего при помощи ножа срезаем лишнее и выравниваем до гладкого состояния. Далее на порог наносим антигравий, и можно ездить дальше или выставлять на продажу.

При базовом наборе инструмента и небольшом количестве денег можно починить пороги чуть более качественным способом – наложить заплатку на прогнившее место. Нам понадобятся: автомобильная шпаклёвка, стеклоткань, эпоксидная смола, наждачная бумага и антигравий. Первым делом счищаем наждачкой всю ржавчину с порога. Затем при помощи эпоксидной смолы приклеиваем к порогу стеклоткань, чтобы скрыть сквозные дыры. Когда заплатка высохнет, на неё нужно нанести небольшое количество шпаклёвки, чтобы сгладить переход с заплатки к порогу, после чего покрываем порог антигравием.

При наличии небольшого количества денег, гаража и неплохого набора инструмента можно своими руками выполнить ремонт проржавевших порогов. Для нормального ремонта порогов со сквозной коррозией без сварки не обойтись. Необходимо при помощи болгарки вырезать из порога проржавевшие участки, а затем подготовить металлические заплатки, которые будут вварены в порог. После чего все сварные швы зачищаются болгаркой, а порог полностью покрывается выравнивающим слоем шпаклёвки. В этом случае его можно покрыть не антигравием, а краской, подобранной в цвет кузова машины.

Самый лучший, и поэтому дорогой, вариант – это приварить к машине новые пороги. Наиболее надёжным и верным способом решения проблемы со сгнившими порогами станет покупка новой детали. Для того чтобы её установить, потребуется срезать с машины старый порог, а вместо него приварить купленный. Эта работа требует высокой квалификации и большого набора инструментов, поэтому не стоит за неё браться, если вы не уверены в своих силах. После установки порога его необходимо обработать средством от коррозии и загрунтовать, после чего можно окрашивать.

Открыла сегодня капот и пришла в уныние. На движке появились следы ржавчины. Машинка стоит в боксе (пенале), который не закрывается. Вот и подумала, может купить какое -нить средство антикоррозийное?

Сегодня тепло было, солнышко светило. И решила я разбадяжить немного незамерзайку в целях экономии.
И тут случайно взгляд упал на номер двигателя. Заржавел, зараза! А машине всего месяц с копейками.
Ну в общем все в курсе, чем это грозит при снятии с учёта или при постановке следующим владельцем, а также при легальном ТО. Экспертиза и всё такое.
Собственно у всех так происходит?
Пришлость почистить номер двигателя зубной щёткой и намазать высокотемпературной смазкой с содержанием меди +1100 градусов если верить аннотации.
Посмотрите на номера двигателей, на всякий случай. Общение с гаёвней по этим вопросам очень большая проблема.

Куплю все 4 двери!(прлев-перед;прлев-зад)
С правильной геометрией,не ржавые. можно пустые
В идеале зототистого цвета.

Свои могу обменятьв счетпродать после покупки новых.
низы дверей ржавые,водительское с хлопком,механизмы все исправны

Куплю двери
Низ прогнил, машет крыльями. Авто решено как техничку оставить, продавать нет смысла. поэтому ищу двери в хорошем состоянии.

Читайте также:

  

• Вин шкода йети где находится

  

• Какой видеорегистратор лучше купить для автомобиля

  

• Ауди q5 аккумулятор какой

  

• Как настроить фокус видеорегистратора

  

• Не запускается навител на магнитоле

меняем порог на матизке. машинка по годам свежая, но порогу досталось конкретно, причем только правому.

 двери с передним крылом пришлось снять

 отсверливается куча точек, по стотчу обрезается болгаркой

 усилители тоже не в лучшем виде, но кариес не сильно их погрыз

 счищаю все по возможности до голого железа

 порог на матиза постовляется только в таком виде….

обрезаю лишнее и прикидываю по месту

опять стотч для ровного реза

места где будет сварка надо защитить скотчем от первичного грунта, иначе не будет провара.

первичный грунт, он же кислотник, он же протравочный. предотвращает дальнейшее окисление железа.

запчастюльку тоже надо обработать. грунт очень ядреный и ядовитый. при покраске даже из баллончика без распиратора можно выплюнуть свои легкие.

далее стотч можно оторвать и обработать токопроводящим антикорозийным грунтом

 порог собирается по месту на прихватки

вешаются двери для контроля зазоров

 провариваются стыки по стойкам и контачкой по проемам

шпатлюются стыки

обрабатываются. стыки при сварке изначально делаю ровными, поэтому мази почти нет.

 кислотник снаружи

грунт

 ну все в путь в малярку

Особенности замены порогов на Daewoo Matiz своими руками

Малолитражный городской автомобиль Шевроле разработан компанией General Motors, выпускается с 1997 года южнокорейским подразделением концерна под именем Daewoo Matiz для рынка СНГ и Шевроле Спарк для стран Евросоюза. В концепции использован тонкий металл для элементов кузова, поэтому замена порогов Дэу Матиз — это первый тип ремонта, который приходится осваивать водителям через два-три года после покупки нового автомобиля.

Сколько стоят пороги

Минимальная стоимость оригинальных заменителей на Матиз для рынка РФ от 2500 руб. за комплект без установки. Производители используют нержавеющую сталь для внешней части реплики и профилированную для усилителя. Конструктивно пороги состоят из четырех частей:

• внешняя накладка;
• внутренний усилитель;
• два элемента соединителя.

Если устанавливать реплики, сделанные на заказ, то можно выбрать деталь, состоящую из одной части, где соединитель и внешняя панель профилированы под габариты комплектации. Производители заказных порогов используют 1-миллиметровую сталь. Стоимость комплекта от 3400 руб.

На рынке подержанных деталей можно приобрести пороги вместе с элементами центральной стойки. Стоимость детали на одну сторону кузова начинается от 2000 руб. При замене элементов не рекомендуется устанавливать бу детали, поскольку заводской металл на Матиз не проходил обработки цинком и начинает ржаветь после двух лет эксплуатации.

От каких автомобилей подходят пороги на ДЭУ Матиз

Замена порогов на Матизе относится к сложному ремонту. Простота действий видна только на видео. Те мастера, которые профессионально занимаются переоборудованием и ремонтом кузова отмечают, что от правильности сварки несущих элементов зависит общая геометрия автомобиля и качество дальнейшей эксплуатации. Кроме этого, чтобы заменить пороги на Матиз, необходимо демонтировать двери и крылья.

Кузов Матиза имеет высокую взаимозаменяемость. Пороги по своим размерам и характеристикам подходят к более 70 комплектациям авто, например:

• BYD F3;
• ВАЗ 2101-07;
• Chery Amulet A15;
• Citroen Saxo, S0;
• Daewoo Lacetti, KLAN, J300, J200;
• Suzuki Escudo и др.

При переустановке элемента с другого автомобиля необходимо предварительно проводить замеры, поскольку вырезка не всегда проходит по местам заводской сварки.

Самодельные пороги

Чтобы дополнительно усилить конструкцию кузова и не покупать дорогие детали, водители изготавливают элементы самостоятельно или делают их на заказ. В качестве материала используют профилированную сталь или готовый профиль. Квадратная труба имеет толщину до 1,5 мм, в 80% проходит производственное оцинковывание. Это позволяет обеспечить высокую стойкость кузовной детали к коррозии и механическим повреждениям.

Ремонт затрагивает и переоборудование днища, толстый металл дополнительно усиливает лонжероны и поддомкратники. Большая часть работы предполагает использовать сварку. Для самостоятельного ремонта рекомендуется использовать сварку полуавтоматом. Газосварка требует опыта, наличие электрода не позволяет качественно сварить металл в месте стыка порога и днища.

Водителям с минимальным опытом сварочных работ рекомендуется использовать готовые реплики от проверенных производителей. Деталь не потребуется обрезать, менять ширину, использовать дополнительный соединитель.

Инструменты

Для гаражной замены потребуются следующие материалы и инструменты:

• углошлифовальная машинка или болгарка:
• набор отверток;
• наждачная бумага абразивности Р-80;
• зубило с широким лезвием;
• электродрель;
• сварка полуавтомат;
• новая деталь;
• антикоррозионная защита;
• грунтовка автомобильная.

Водитель не сможет заранее определить, потребуется ли менять усилитель на автомобиле. Осмотреть деталь, которая расположена под внешней накладкой можно только после срезки старого элемента. В 40% случаев во время ремонта порога оказывается, что необходимо менять центральную стойку, ее усилитель и ремонтировать днище.

Инструкция по замене порогов своими руками

Перед тем как заменить пороги на Дэу Матиз своими руками, необходимо провести демонтаж некоторых элементов салона и кузова. Потребуется снять:

• кресла;
• обшивку стоек;
• ковролин можно завернуть в салон;
• демонтировать двери;
• переднее, заднее крыло;
• переднюю облицовку.

Особенностью конструкции кузова на Матиз считается то, что гайка крепления крыла находится под передней облицовкой. Чтобы правильно и качественно провести замену, необходимо демонтировать оба крыла, поставить распорку или швеллер между стойками. Это предотвратит провисание крыши и изменение геометрии, если после демонтажа порога обнаружится гнилое днище.

Процесс демонтажа старого порога по шагам:

1. Срезать болгаркой ЛКП, зачистить деталь до голого металла, обнажить заводские швы.
2. Просверлить места точечной сварки дрелью.
3. Вырубить зубилом или вырезать болгаркой внешнюю часть, стараясь не задеть уплотнитель центральной стойки.
4. Простучать усилитель, если есть значительная ржавчина, вырезать.

Толщина заводского металла на Матизе 0,7 мм для внешней детали, 0,8 мм — для усилителя. Если сталь не проходила антикоррозионную обработку кроме стандартного покрытия полимерами, то в 98% случаев замены порога полному демонтажу подлежит и усилитель. Исключение ― замена внешней панели после механического повреждения.

Самодельный усилитель необходимо перфорировать, просверлить по периметру отверстия диаметром не менее 1 см. Процесс сварки по шагам:

1. Сварить усилитель.
2. Установить деталь, прихватив скобами.
3. Прихватить новый порог точечной сваркой в районе центральной стойки, возле передней и задней двери.
4. Варить шагом, начиная от центральной стойки в одну, затем в другую сторону.
5. Зачистить сварочные швы, обработать цинковой грунтовкой.
6. Зачистить деталь, обработать антигравийным составом, на заключительном этапе прокрасить.

Самостоятельные работы по ремонту одной стороны авто занимают до 2 дней, затраты ограничиваются ценой оригинальных деталей, арендой сварочного агрегата, материалами для обработки.

Чем обработать после замены

В процессе ремонта после установки усилителя рекомендуется сделать внутреннюю обработку металла от коррозии. Используется антикор на основе парафина или синтетического масла. Средство покрывает кузов прочной, эластичной пленкой, консервирует возможные очаги коррозии на основе, днище.

После замены, пороги, колесные арки обрабатываются битумной мастикой. Состав равномерно наносится толстым слоем, после высыхания красится. Если используется декоративная накладка, то ее лучше устанавливать на автоклей. Когда применяются саморезы, крепежи перед вкручиванием в металл кузова обрабатываются Мовилем, чтобы предотвратить коррозию в местах сверления.

Усилитель

Усилитель порога Матиз не только предохраняет днище автомобиля от преждевременного износа, но и служит силовым элементом общей конструкции, предохраняя переднюю, заднюю часть кузова от скручивания при возможном ударе.

В магазине можно приобрести оригинальный усилитель, стоимость одного элемента от 700 руб., при производстве используется миллиметровая сталь. После установки деталь необходимо обработать антикором, лучше грунтовкой с добавлением цинка.

В качестве усилителя используют подходящую по размерам металлическую или стальную панель, заготовку обрезают под размер порога, перфорируют.

Водители, которые проводили самостоятельный ремонт, отмечают небольшую сложность работ. Причиной этому долгий демонтаж облицовки, электрооборудования, которое находится в дверях, внешних панелей. Сварку необходимо делать максимально осторожно, окончательную покраску аккуратно. Какой вариант замены выбрать, в гараже или у мастеров на СТО, каждый решает самостоятельно на основе своих возможностей.

Источник

Дэу матиз обработка порогов

Антикор Матиза

И всё же для меня вопрос ребром: КАКУЮ взять мастику из доступных? Если не боди.

если продавать через год-два то в общем «заморачиваться» смысла нет, а если позже — очень даже может повлиять на ценник продажи.

бо у замороченного мелкие рыжики на 5 год, у другого кто не заморачивался кулак со свистом пропихнуть можно.

мой незамороченный знакомец на зубиле получил дыру в нижней части телевизора на третий год, и дырку в пороге у заднего колеса — ну не хотел он ставить подкрылки — ломало его.

не вкурил — зачем один голый кузов если авто УЖЕ в чермете;)

или сначала вынул весь потрох?

один мой знакомец как первый папелац приобрел жигу — дырки тряпками затыкал, что п не дуло и не брызгало. Потом сидушка стала проваливаца — поменял на. джип;)

Так а . ! У нас на рынке в основном Кордон и Подобная мастика. Её хвалят.

У меня 41й, машина вообщем чистая, не гнилая, кое-где дно поподваривали, днище снаруже не обрабатывалось, заводское покрытие отсыпается, местами ржавчина, не глубокая.

Я мойкой дно очищу от грязи, может быть сильные очаги ржы почищу образивами. А далее?
Сразу наносить мастику можно? Конечно я так понимаю лучший вариант ещё и загрунтовать, но . незнаю даж.

Из салона днище тоже голое. Из-за шумки поржавело, опять же местами. Я хочу почистить жру, загрунтовать акриловым грунтом.
А по верху наверно салонную мастику боди 910.

Вопрос: есть ли смысл протравить дно кислотой?
И стоит ли швы чем-нибудь пройтись? Пластилином или стекловолокнистой шпаклёвкой(забить щели)? Я заводской герметик посчищал.

. Машину хочу сделать сейчас за раз, что бы на ней годика 3 безпроблемно покататься, а там уже что-то другое взять.

Реставрировать дно я конечно не собираюсь, скорей сделать исходя из среднего значения между: время, затраты, качество, силы.

Потом сделаю пару фоток для наглядности.

За советы большое спасибо 🙂

Re. Вот есть фоток пара.
Там где днище салона, там не ржа, а прилипшие куски шумки.
Я воопще пока учусь, поэтому слушаю все советы 🙂

Сильно не бить, за состыкованное крыло, так получилось, но я его уже отшпаклевал и облил грунтом.
http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=144602

Короче слухай сюды 🙂 > Там где днище салона, там не ржа, а прилипшие куски шумки.

> Я воопще пока учусь, поэтому слушаю все советы 🙂

> Сильно не бить, за состыкованное крыло, так получилось, но я его уже отшпаклевал и облил грунтом.

Главное чтобы самому нравилось !

Алекс (экс-владелец СВР-а, но иной раз отжигающий на нем:)

А всю прилепленное заводом точно отдирать буду, особенно по стыкам герметик.
А большие куски чёрной шумки у меня по пересохли.

Re Довольно сложно конечно, много материалов. Это в масштабах фирмы можно.

Я же сделаю попроще, обработаю салон*, передний щит и шахту обклею дерленом, может быть наклею полоски дерлена и под ноги пассажиров, сверху простелю палас. Ну и естественно необходимо прослеживать, особенно в мокрое время года, чтобы палас небыл мокрый, как это часто бывает(((

В двери тоже полосы дерлена и полный мовиль.

*с обработкой определился полностью. Салон почищу от ржы, поснимаю заводской герметик, всё дно загрунтую акриловым грунтом, сверху салонную мастику. Во внутренние полости стоек, арок, коробов, проёмов — мовиль.
Снизу дно отмою мойкой, почищу очаги ржы(в основном вдоль коробов), грунтую, битумной мастикой. На колёсные проёмы пластиковую защиту.

Особенности замены порогов на Daewoo Matiz своими руками

Сколько стоят пороги

Минимальная стоимость оригинальных заменителей на Матиз для рынка РФ от 2500 руб. за комплект без установки. Производители используют нержавеющую сталь для внешней части реплики и профилированную для усилителя. Конструктивно пороги состоят из четырех частей:

• внешняя накладка;
• внутренний усилитель;
• два элемента соединителя.

Если устанавливать реплики, сделанные на заказ, то можно выбрать деталь, состоящую из одной части, где соединитель и внешняя панель профилированы под габариты комплектации. Производители заказных порогов используют 1-миллиметровую сталь. Стоимость комплекта от 3400 руб.

На рынке подержанных деталей можно приобрести пороги вместе с элементами центральной стойки. Стоимость детали на одну сторону кузова начинается от 2000 руб. При замене элементов не рекомендуется устанавливать бу детали, поскольку заводской металл на Матиз не проходил обработки цинком и начинает ржаветь после двух лет эксплуатации.

От каких автомобилей подходят пороги на ДЭУ Матиз

Замена порогов на Матизе относится к сложному ремонту. Простота действий видна только на видео. Те мастера, которые профессионально занимаются переоборудованием и ремонтом кузова отмечают, что от правильности сварки несущих элементов зависит общая геометрия автомобиля и качество дальнейшей эксплуатации. Кроме этого, чтобы заменить пороги на Матиз, необходимо демонтировать двери и крылья.

Кузов Матиза имеет высокую взаимозаменяемость. Пороги по своим размерам и характеристикам подходят к более 70 комплектациям авто, например:

• BYD F3;
• ВАЗ 2101-07;
• Chery Amulet A15;
• Citroen Saxo, S0;
• Daewoo Lacetti, KLAN, J300, J200;
• Suzuki Escudo и др.

При переустановке элемента с другого автомобиля необходимо предварительно проводить замеры, поскольку вырезка не всегда проходит по местам заводской сварки.

Самодельные пороги

Чтобы дополнительно усилить конструкцию кузова и не покупать дорогие детали, водители изготавливают элементы самостоятельно или делают их на заказ. В качестве материала используют профилированную сталь или готовый профиль. Квадратная труба имеет толщину до 1,5 мм, в 80% проходит производственное оцинковывание. Это позволяет обеспечить высокую стойкость кузовной детали к коррозии и механическим повреждениям.

Ремонт затрагивает и переоборудование днища, толстый металл дополнительно усиливает лонжероны и поддомкратники. Большая часть работы предполагает использовать сварку. Для самостоятельного ремонта рекомендуется использовать сварку полуавтоматом. Газосварка требует опыта, наличие электрода не позволяет качественно сварить металл в месте стыка порога и днища.

Водителям с минимальным опытом сварочных работ рекомендуется использовать готовые реплики от проверенных производителей. Деталь не потребуется обрезать, менять ширину, использовать дополнительный соединитель.

Инструменты

Для гаражной замены потребуются следующие материалы и инструменты:

• углошлифовальная машинка или болгарка:
• набор отверток;
• наждачная бумага абразивности Р-80;
• зубило с широким лезвием;
• электродрель;
• сварка полуавтомат;
• новая деталь;
• антикоррозионная защита;
• грунтовка автомобильная.

Водитель не сможет заранее определить, потребуется ли менять усилитель на автомобиле. Осмотреть деталь, которая расположена под внешней накладкой можно только после срезки старого элемента. В 40% случаев во время ремонта порога оказывается, что необходимо менять центральную стойку, ее усилитель и ремонтировать днище.

Инструкция по замене порогов своими руками

Перед тем как заменить пороги на Дэу Матиз своими руками, необходимо провести демонтаж некоторых элементов салона и кузова. Потребуется снять:

• кресла;
• обшивку стоек;
• ковролин можно завернуть в салон;
• демонтировать двери;
• переднее, заднее крыло;
• переднюю облицовку.

Особенностью конструкции кузова на Матиз считается то, что гайка крепления крыла находится под передней облицовкой. Чтобы правильно и качественно провести замену, необходимо демонтировать оба крыла, поставить распорку или швеллер между стойками. Это предотвратит провисание крыши и изменение геометрии, если после демонтажа порога обнаружится гнилое днище.

Процесс демонтажа старого порога по шагам:

1. Срезать болгаркой ЛКП, зачистить деталь до голого металла, обнажить заводские швы.
2. Просверлить места точечной сварки дрелью.
3. Вырубить зубилом или вырезать болгаркой внешнюю часть, стараясь не задеть уплотнитель центральной стойки.
4. Простучать усилитель, если есть значительная ржавчина, вырезать.

Самодельный усилитель необходимо перфорировать, просверлить по периметру отверстия диаметром не менее 1 см. Процесс сварки по шагам:

1. Сварить усилитель.
2. Установить деталь, прихватив скобами.
3. Прихватить новый порог точечной сваркой в районе центральной стойки, возле передней и задней двери.
4. Варить шагом, начиная от центральной стойки в одну, затем в другую сторону.
5. Зачистить сварочные швы, обработать цинковой грунтовкой.
6. Зачистить деталь, обработать антигравийным составом, на заключительном этапе прокрасить.

Самостоятельные работы по ремонту одной стороны авто занимают до 2 дней, затраты ограничиваются ценой оригинальных деталей, арендой сварочного агрегата, материалами для обработки.

Чем обработать после замены

В процессе ремонта после установки усилителя рекомендуется сделать внутреннюю обработку металла от коррозии. Используется антикор на основе парафина или синтетического масла. Средство покрывает кузов прочной, эластичной пленкой, консервирует возможные очаги коррозии на основе, днище.

После замены, пороги, колесные арки обрабатываются битумной мастикой. Состав равномерно наносится толстым слоем, после высыхания красится. Если используется декоративная накладка, то ее лучше устанавливать на автоклей. Когда применяются саморезы, крепежи перед вкручиванием в металл кузова обрабатываются Мовилем, чтобы предотвратить коррозию в местах сверления.

Усилитель

Усилитель порога Матиз не только предохраняет днище автомобиля от преждевременного износа, но и служит силовым элементом общей конструкции, предохраняя переднюю, заднюю часть кузова от скручивания при возможном ударе.

В магазине можно приобрести оригинальный усилитель, стоимость одного элемента от 700 руб., при производстве используется миллиметровая сталь. После установки деталь необходимо обработать антикором, лучше грунтовкой с добавлением цинка.

В качестве усилителя используют подходящую по размерам металлическую или стальную панель, заготовку обрезают под размер порога, перфорируют.

Водители, которые проводили самостоятельный ремонт, отмечают небольшую сложность работ. Причиной этому долгий демонтаж облицовки, электрооборудования, которое находится в дверях, внешних панелей. Сварку необходимо делать максимально осторожно, окончательную покраску аккуратно. Какой вариант замены выбрать, в гараже или у мастеров на СТО, каждый решает самостоятельно на основе своих возможностей.

Дэу матиз обработка порогов

пасмурно, без осадков
Давление 742-744 мм
Влажность 67-69%
Ветер СВ, 10-12 м/с

Антикоррозийная обработка автомобиля Дэу Матиз

Антикоррозийная обработка для Матиза — это красота и здоровье автомобиля на многие годы. Коррозии металла подвержена любая машина, и чтобы потом не тратить деньги и время на кузовной ремонт, лучше сразу сделать антикоррозийную обработку.

Кстати, аналогичную обработку можно сделать и с другим автомобилям этого класса — Шевроле Спарк, Хендай Гетц и Киа Пиканто.

Есть два варианта: поехать в автосервис и сделать все там, заплатив приличную сумму за непредсказуемый результат, а можно сделать и самому, не для того, чтобы сэкономить, а ради достойного качества. Второй способ предполагает определенные трудозатраты с вашей стороны, зато вы будете уверены, что машина обработана везде, как следует и чем следует.

1. Необходимые материалы и инструменты.

Итак, для начала необходимо приобрести соответствующие материалы — сейчас их довольно много. Используем материалы недорогие, но эффективные, чтобы за небольшие деньги получить приличный результат.

1. Антигравийное средство «BODY 950» —

аэрозольные баллончики по 400 мл.

2. Антикоррозийный материал «Кордон «,

3. Антикоррозийный материал «Мовиль Н-

Н», бутылка 2,7 литра, для нанесения

4. Для обезжиривания используем «Уайт-

Теперь нам понадобятся инструменты: штатный ключ, домкрат, отвертка, воронка, кисточка, отрезок поливного шланга и перчатки.

Итак, необходимые материалы и оборудование у нас имеются — можно начинать ремонт.

2. Антикоррозийная обработка арок передних колес.

Домкратим машину и снимаем переднее колесо. Моем защиту арки и пластиковый короб (если есть). Снимаем короб, моем крыло и арку изнутри. Мыть лучше аппаратом высокого давления типа «Karcher». Если его нет, съездите в автомойку и вымойте колесные арки там. Все вычищаем, высушиваем и обезжириваем «Уайт-Спиритом». Даем, как следует высохнуть. Затем берем «BODY 950», встряхиваем, и наносим на поверхность колесной арки слоями. Часть арки, граничащую с салоном, обрабатываем особенно хорошо. Необходимо нанести 3-4 слоя. Между нанесением каждого слоя делаем перерыв 15 минут для высыхания. Даем досохнуть еще час-полтора. Аналогично обрабатываем и вторую арку.

Когда «BODY 950» высохнет, берем «Кордон» и кистью густо наносим его на крыло изнутри, особенно обращаем внимание на место примыкания крыла к раме. Мажем слоем 2-3 мм. Особое внимание следует уделить нижней части крыла, в месте крепления брызговика — там часто собирается всякая грязь. Пластиковые короба, с внутренней их стороны, также густо смазываем. Аналогично поступаем и с брызговиками, где они примыкают к коробу. После установки брызговиков с коробами, промазываем все стыки и щели.

Так же можно сделать и с Шевроле Спарк, чтобы не тратить потом деньги на запчасти Шевроле .

3. Антикоррозийная обработка дверей.

Снимаем обшивку, прочищаем низ дверей изнутри чистой кисточкой, песок подгоняем к дренажным отверстиям, чтобы максимально от него избавиться. Убираем остатки заводского антикора тряпкой и «Уайт-Спиритом». Сушим и обрабатываем «Мовилем» весь низ двери. Намазать нужно так, чтобы антикор стал вытекать из дренажных отверстий. Полезно после обработки пройтись строительным феном, чтобы разогреть «Мовиль». Дело в том , что разогретый становится жиже и лучше проникает во все щели.

Установите универсальные брызговики — они гораздо лучше защитят низ дверей от коррозии.

Аналогично поступаем и с автомобилем Хендай Гетц. Кстати, запчасти Hyundai дороже, чем Дэу и Шевроле, поэтому обязательно делаем антикор с этим автомобилем.

4. Антикоррозийная обработка порожков.

Нижняя часть машины, находящаяся под дверьми — это порожки. Есть внешний порожек, внутренний, который переходит в днище, а также внутренняя перегородка. Из них вниз выходят отверстия, а поэтому они подвержены действию влаги.

Итак, берем пластилин и залепляем все нижние отверстия. Стоит заметить, что есть невидимые отверстия, которые находятся возле заднего колеса. Чтобы их увидеть, можно использовать зеркало или смотровую яму.

Далее, открываем внешнее заливное отверстие, вставляем шланг, берем воронку и заливаем » Мовиль» внутрь (500-600 мл.). Чтобы залить внутрь короба, убираем обшивку порожка передней двери, поднимаем коврик. Справа будет наклейка, прикрывающая отверстие. Заливаем внутрь «Мовиль» в том же количестве. Затем удаляем остатки «Мовиля» и заклеиваем отверстие.

Недели через две «Мовиль» загустеет и пластилин можно отлепить.

Так же поступаем и с Киа Пиканто. Не к чему потом тратить деньги на запчасти Киа .

Тюнинг начинается с ремонта (избавление от гнили)

Машина мне досталась слегка в плачевном состоянии,битая в крыло и дверь + гнилая по всему периметру .

Когда полностью разобрал машину все оказалось гораздо хуже чем я думал.
В общем смотрите фото как было и после ремонта.

Общий вид..

Что просто меня повергло в шок это арки. из за отсутствия подкрылков вся грязь и реагенты летели туда..
см.фото.

С другой стороны была такая же ситуация..но фото не осталось.

Вот тут я вырезал все лишнее.

И тут мы уже всё заварили.

О дверях мне даже сказать нечего.
Передние явно под замену тут уж ничего не сделаешь.
А задние более менее сохранились,но всё равно пришлось повырезать ржавчину

Когда сняли задний бампер были тоже немного удивлены.
Дело в том что нас не однократно били в задницу,бампер оставался целым,а вот кузов под бампером был не слабо поврежден!
Естественно всё там начало гнить. и даже туда залетала грязь..

Срезали всё лишнее,всю ржавчину и гниль и выправили вмятину..

Некоторые запчасти пришлось изготавливать с чистого листа самим

Все дыры были заклёпаны и всё было обработано мастикой..

Следующее больное места матиза это пороги.
Я конечно знал что состояние у них плачевное но не ожидал что настолько..

Как отдельную деталь пороги на матиз не продаются . так что принялись делать сами.
Срезали,всё вычистили + обработали внутри..

Заплатку была сделана из старой двери,и позже прикреплена.

Это далеко не все слабые места матиза.
В общем я прошёл очень хорошую школу ремонта,и не пожалел что связался с этим.

Итак,если кто то соберется брать себе матиз обязательно разберите его,обработайте мастикой , в пороги и двери залейти мовиля . ну и основные слабые места я вам показал,удачи!

Матиз: борьба со ржавчиной.

Пришла весна зацвёл Матиз. Хотелось бы услышать консультации от разбирающихся людей что дальше делать и во сколько выльется побороть эту ржавчину. Сама машина 2007 года и если речь будет идти о тысячах баксов то затея теряет смысл.
Итак:
1)Левый порог и боковина водительской двери:

Крупный план
2)Этот же порог с другого ракурса и низ водительской двери:

Крупный план
3)Арка левого заднего колеса:

Крупный план
4)Левое переднее крыло и боковина водительской двери:

Крупный план
5) Боковина пассажирской двери:

Крупный план
6)Низ пассажирской двери:

Крупный план
7)Боковина пассажирской двери +порог праавый+боковина задней правой двери:

На мой взгляд аматора:
1)Вырезать арку левого заднего колеса и вваривать ремкомплект.
2)вырезать оба порога и вваривать ремкомплект.
3)Двери . не знаю вроде есть шанс спасти или таки под замену?
4) ну и шлифовка покраска.
5) антикор везде где можно.

На мой взгляд часть дверей тоже под замену ибо то что в углах подулось то уже сквозная коррозия. Можно конечно шпаклей затянуть но это не надолго. Обрабатывать надо было как минимум еще три года назад

WSX 17.04.2015 11:52 пишет:
На мой взгляд часть дверей тоже под замену ибо то что в углах подулось то уже сквозная коррозия. Можно конечно шпаклей затянуть но это не надолго. Обрабатывать надо было как минимум еще три года назад

Ну он был куплен 1.5 года назад и на тот момент без коррозии и со следами превентивных мер (были промазаны чем то резиноподобным изнутри нижние кромки дверей и закрашены в цвет).
А вот сейчас резко «зацвёл».

У меня так же через несколько месяцев после обработки и подкраски опять начало вылазить. Тоже думаю, стоит ли оно того, или забить и копить на новую машину.

Матизы-матизы. Есть у них такая проблема.
Из собственного опыта, что могу сказать. То, что видно по фото – может оказаться и, скорее всего, окажется лишь вершиной айсберга. Боюсь, после начала ремонта, когда будут зачищены корродирующие элементы от лакокрасочного, цена ремонта и запасных частей выйдет за области озвученных вами значений (цены берем киевские).
Еще на такую работу сложно дать гарантию.
Поэтому варианты, которые следует рассмотреть:
1. Продавать как есть, срочно.
2. Найти дешевого мастера в Киеве, человека, который сам себе директор, рабочий, и налоговый инспектор. Работает сам в гараже, не платит зарплат, налогов, аренды и будет готов произвести ремонт за устраивающую вас сумму или по бартеру.
3. Искать варианты ремонта подальше от Киева.

В декабре 2014 мне такие же работы на Эсперике (установка ремкоплектов порогов+усилители и дверей (Polcar), ремкомплектов задних арок (по два девяточных комплекта на арку)), с покраской (из баллончика ) + обработка «барашком» порогов и низов дверей обошлось в 15 тыс. гривен.

1. Продавать как есть, срочно.

В том то и дело что продавать жалко. Функционально машина устраивает, пробег не большой, претензий к двигателю и коробке нет. да и после покупки сил в «доведении до ума» много потрачено было ( Чехлы , руль в коже, линзованный ксенон, частичная обесшумка, аммортизаторы Каяба по кругу, сигналка и т.д и т.п.)
Если б не эта ржавчина то для текущего использования идеальная машинка. но скорость поражения пугает.

Если продавать жалко то покупай крылья, двери, арки, пороги и ищи мастера подальше от Киева, который тебе все это поварит/установит и покрасит. Но бюджет будет больше тысячи баксов однозначно. Там почти полный перекрас машины. И не тяни с этим делом — через пол года может оказаться что там варить уже не к чему.

у меня митизка 2006 года, с коррозией начал бороться чуть раньше, до такого уровня как у тебя не допускал, в 2011г сделал обработку Растстопом и поставил подкрылки на задние и передние арки, в надежде что поможет, но нет, коррозия шла дальше, только не так быстро, в 2013 загнал на малярку подкрасить поцарапанную дверь, заоодно сделал полную косметику- все было зачищено, пороги в тех местах, как у тебя были труха и рассыпались, маляр клеил стекловолокно на эпоксидке, с торцами дверей таже проблема, кароче все, что можно он залатал, зашпатлевал, по линии молдинга и ниже двери и пороги мы задули с баллончика какой-то резиновой хренью, которая после высыхания стала похожа на апельсиновую кожуру, дальше покраска по кругу. За все тогда отдал 2500грн где-то. На сейчас- коррозия лезет, но не так сильно + машина осталась в зоне АТО, и эту зиму каталась совсем немного, фотка с прошлой недели.

Изменено p_serge (14:47 17/04/2015)

я еще рассматривал как вариант, если есть свободный гараж, брать нерастаможенного донора , снимать с него все что нужно, красить по кругу, а замет остатки донора распродавать неспешно

Поварка-Покраска за работу без материалов 8000-10 000 нац валюты, по срокам две три недели

p_serge 17.04.2015 14:56 пишет:
я еще рассматривал как вариант, если есть свободный гараж, брать нерастаможенного донора , снимать с него все что нужно, красить по кругу, а замет остатки донора распродавать неспешно

Или найти донора нужного цвета, тогда красить не все нужно будет.

это замена порогов арок дверей и т.д. в лучшем случае , бюджета около 1куе , думайте

Daewoo Matiz — 2008 — отзыв

Мой маленький хомка. Плюсы и минусы данного автомобиля. Поломки за 12 лет. Моя борьба с коррозией.

Добрый день, всем заглянувшим.

Хочу поделиться своими впечатлениями об прекрасном автомобиле Daewoo Matiz.

Вы наверное уже догадались что машиной я, более чем, довольна.

А вот теперь по порядку. У меня машина 2008 года, двигатель 0,8, автоматическая коробка передач, есть ГУР и кондиционер, стеклоподъёмники передних окон, обогрев заднего стекла

Машину покупали с салона мои родители, теперь уже в далёком 2008 году. Покупали как первую машину, поэтому и подбиралась небольшая городская машинка, но главная причина состоит в том что это была самая дешёвая машина на автомате.

Мне же машина досталась аж в конце 2019 года. На тот момент пробег на ней составил всего 65000 км, ездили родители на ней мало. Первые 6 лет машина стояла на улице, остальное время уже в гараже.

Что же наша малышка пережила за 10 лет эксплуатации?

Спустя год после покупки полный антикор.

Два раза ремонтировалась выхлопная система. Машина очень низкая и на глубоких ямах можно спокойненько оставить глушитель.

Два раза менялся диодный мост. Очень неудачно он расположен. При сильных ливнях, когда улицы плывут, всё норовил утопнуть.

Три раза ремонтировалась тормозная система. Первый и третий раз просто колодки поменяли, а во второй менялась полностью вся система с заточкой барабанов.

Замена масла и фильтров каждый год.

Кондиционер не заправлялся

Выступила ржавчина на низах дверей и возле одной из фар, немного. И была небольшая вмятина на одной из дверей от отлетевшего камня

В таком состоянии её получила я)))

Сразу заменила масло и фильтра.

Второе что мне хотелось сделать, это поменять в ней освещение. Обычные лампочки ближнего и дальнего света заменила на диодные, лампочки габаритов поставила синие. Очень хотела противотуманки, купила, а дальше начался треш. Оказалось чтоб засунуть противотуманки в эту машину её на половину надо разобрать, пришлось снимать фары, бампер, откручивать передние колеса и снимать защиту, часов шесть вокруг неё танцевали. Мне сейчас страшно представить тот момент, когда придет время менять там лампочки. Кстати, чтоб поменять лампочки в фарах, фары тоже надо снимать. Настолько всё там компактно уложено, что никуда не долезть. Колоссальные старания, но ездить сразу стало поприятней.

Говорят что Матиз быстро сгнивает, ничего подобного, как и все автомобили имеет слабые места, это да. Но вот Лада 112 за тот же период сгнила не меньше. Главное что я поняла, если начала проступать ржавчина то срочно нужен ремонт, потому что разлазится она оооочень быстро.

Даже по фото, это разница в месяц.

Все знакомые, которые имеют хоть какое-то отношение к СТО варить мне её отказались. И в один голос отправляли меня за целыми б/у дверями с разборки. После нехитрых подсчётов было понятно что заменить четыре двери и покрасить их накладненько. Некоторое время, я вся печальная, так и ездила, пока один замечательный знакомый, который ещё и красить машины умеет, сказал что у дверей почти целые феленки и можно затянуть стеклотканью.

Снимаем молдинги ( терпение не наш конек, сдираем болгаркой ) вместе с краской и ржавчиной чистим до метала

Обрабатываем кислотным грунтом, противная вонючая зеленушка, хорошо хоть в аэрозоле

Далее стеклоткань и абоксидная смола

Шпаклёвка и грунтовка под покраску

Я такая красивая ещё и ездила неделю

Далее покраска, полировка и красотища

Ну а теперь плюсы и минусы выделенные мной

Парковка. Однозначно облегчает жизнь.

Коробка автомат. Я отдыхаю за рулём.

Салон. Отнесу в плюс, так как запросы у меня простые. Я, муж и двое детей помещаемся и отлично. В зимней одежде локтями не цеплялись.

ГУР. Руль крутится одним пальцем.

Машинка та ещё хрюшка. Вот все чистеньким ездят, а я, в межсезонье, по окна в грязи.

Дурацкая мертвая зона от рамки лобового стекла, пришлось привыкнуть головой вертеть.

Долго прогревается. Очень долго.

Уважение на дорогах. Вот реально пришлось вырабатывать свой стиль езды.

И самый главный минус для меня, она очень низкая. Так как дороги у нас в очень плачевном состоянии это очень напрягает. Одним словом пузотерка.

В общем я машину рекомендую. Очень нежно к ней отношусь. Меня она пока что не подводила. Выдержала 3 поездки за 300 километров в соседнюю область.

Теперь ещё хочу повесить новые молдинги и обзавестись накладками на порожки, хочу пороги залить обработкой, чтоб подольше не ржавела.

Надеюсь информация будет полезной. Если будет что интересного, отзыв дополню. Всем безопасной и комфортной атмосферы на дорогах.

Кому необходимо, а кому нет смысла делать антикоррозийную обработку?

Антикор, как называют антикоррозионную обработку кузова автомобиля, у нас в стране имеет давние и прочные традиции.

Во времена СССР, когда машина для большинства населения была вожделенной мечтой, огромной ценностью, приобретаемой раз и навсегда, «антикоррозийку» делали все. Покрывали днища гудроном, искали дефицитную резинобитумную мастику и «Мовиль», заливали горячий мазут в пороги. Популярен был антикор и в середине девяностых — начале нулевых, когда в страну пошел поток подержанных иномарок, которым также стремились подольше «сохранить жизнь».

С приходом рынка в продаже появились и всяческие антикоррозионные мастики, повсюду стали открываться сервисы, делающие антикор. Но времена изменились, и сейчас актуальность и оправданность «антикора» нужно оценивать по-новому.

Матчасть

Суть антикора — в нанесении защитного герметизирующего покрытия на подверженные коррозии части кузова. Это днище и колесные арки, а также скрытые полости — пороги, стойки дверей, лонжероны и прочие «коробчатые» полые профили кузова. О том, как происходит процесс поражения кузова коррозией, мы уже рассказывали в отдельном материале, который полезно прочитать даже владельцам новых авто, не говоря уже о подержанных. Еще можно обработать выхлопную систему и пороги с внешней стороны.

Вся процедура проводится таким образом. Автомобиль тщательно отмывается и просушивается. Остатки старого антикора (если был), заводского покрытия и очаги крошащейся ржавчины удаляют. Но до голого металла, как при покраске, не зачищают — это не нужно.

Затем с помощью распылителей антикоррозионный препарат под давлением наносится на днище и колесные арки. В случае если делается «полный антикор», добираются и до скрытых полостей через штатные отверстия либо заново просверленные, которые затем закрываются заглушками. В них также через распылитель вводят препарат, который оседает внутри порогов, создавая защитную пленку.

После обработки машина снова просушивается в течение примерно трех часов. Весь процесс, в зависимости от модели автомобиля, занимает 7-9 часов. Еще двое суток автомобиль не рекомендуется интенсивно эксплуатировать и запрещается мыть — столько времени требуется до окончательного схватывания покрытия.

Средств для антикора сейчас существует великое множество, и все они делятся на две большие группы — мастики на основе битума или синтетических смол и на основе воска. К основе каждый производитель добавляет свои «присадки» в виде цинка, бронзы, полимеров или каучука. Для обработки открытых частей кузова днища и арок используют твердеющие мастики, а для скрытых полостей (порогов и стоек), наоборот, «невысыхающие» препараты. Что касается конкретных брендов, то наиболее популярными у сервисменов на сегодня являются голландский препарат Tectyl, шведские Noxudol и Dinitrol, а также бельгийский Soudal и немецкий Bivaxol.

Эффективность антикоррозионной обработки, так же как покраски, напрямую зависит от качества подготовки поверхности, используемого оборудования и соблюдения технологий нанесения. Поэтому самостоятельно сделанный антикор зачастую оказывается напрасно потраченными силами, временем и деньгами на мастику. Ибо очень сложно вне сухого бокса, без подъемника и распылителей высокого давления, орудуя кисточкой на эстакаде, обеспечить герметичное прилегание и равномерность нанесения покрытия. А без герметизации не будет и защиты — металл будет так же ржаветь под сколь угодно толстым слоем даже самой дорогой и «брендовой» мастики.

Правда, и сервисы, делающие антикор, гарантии того, что обработанная поверхность не будет ржаветь, тоже не дают, обещая лишь сохранение целостности нанесенного слоя мастики в течение двух-трех лет. Именно столько в целом и держится антикор — под воздействием песка и гравия, дорожных реагентов и перепадов температур мастика постепенно разрушается, у покрытия появляются сколы и «выеденные» участки, открывающие путь коррозии. Поэтому по истечении двух-трех лет антикор начинает терять свои защитные функции и его придется делать снова.

Сколько стоит

Существуют две основные «программы» антикора — это обработка днища и колесных арок и «полная», включающая также обработку скрытых полостей. Стоимость обработки «днище + арки» для компактных автомобилей А-класса, таких как Daewoo Matiz, составляет от 5 000 рублей, для машин С-класса, таких как Ford Focus, — от 7 000 рублей, а для крупных внедорожников а ля УАЗ «Патриот» за такой антикор попросят порядка 10 000 рублей. Полная обработка, включающая скрытые полости, обойдется дороже — порядка 9 000 рублей за «мини», 12 000 рублей — за С-класс и около 15 000 рублей — за внедорожники.

Отдельной строкой идет обработка выхлопной системы термолаком (от 2 000 до 4 000 рублей, в зависимости от модели) и нанесение «жидких локеров», за что попросят, исходя из модели авто, порядка 3 500 – 7 000 рублей за четыре арки. Последние, также называемые «жидкими подкрылками», представляют собой слой резинобитумной композиции, наносимый толщиной в 3-4 мм и предохраняющий арки от песка и гравия, летящего от колес. Выступают как альтернатива пластиковым локерам. Также в качестве заменителя анигравийных пленок, наклеиваемых с внешней стороны порогов под дверями, предлагается нанесение полимерного покрытия. Стоит это от 2 000 до 4 000 рублей.

Кому это надо

Тем, кто меняет (или предполагает менять) автомобиль по «европейскому сценарию» каждые три года, делать антикор, однозначно, не имеет никакого смысла, даже если речь идет об отечественном или китайском авто. На всех автозаводах делается антикоррозийная обработка кузова промышленным пластполимерным покрытием, плюс кузов имеет еще «свежий» металл — этого запаса вполне хватит на три года. Зачем тратить деньги, если за такой отрезок времени новая машина не сможет заржаветь до нетоварного вида! Всякие вспучивания и сколы на краске (что означает производственный брак) — не в счет, тут предмет для отдельного разговора. Но вот днище, арки и пороги на новой машине за три года не проржавеют — это уж точно.

Другое дело — автомобили от трех лет и старше. К тому времени заводской антикор уже изнашивается, разрушаясь дорожными абразивами и реагентами, металл «стареет» и чем дальше, тем больше. Особенно это касается китайских и российских машин, а также «корейцев» узбекского производства. Так что в случае приобретения автомобиля с пробегом, который не планируется в скором времени поменять, сделать его антикоррозийную обработку все-таки стоит. Как минимум днища и колесных арок.

Также, независимо от возраста машины, всегда рекомендуется делать антикор и после кузовного ремонта, при котором проводятся сварочные работы и процедуры выправления геометрии кузова на стенде. При таких работах нарушается заводской антикор, металл ослабляется, что ускоряет его разрушение.

антикоррозийная обработка daewoo matiz коррозия на год

антикоррозийная обработка daewoo matiz коррозия на год

Наилучший результат достигается при нанесении методом воздушного распыления. Допускается нанесение кистью. Не требуется очистки и сушки поверхности. Препарат совместим с любым ранее нанесенным покрытием.

Это для наружного потребления Rast Stop «В» — Антикоррозийный препарат для днища. Применяется для подавления коррозии днища легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, строительных и сельскохозяйственных машин. Основа — высокоочищенные масла.

Запах — патентованный «Запах нового автомобиля». Rast Stop «В» является неотверждаемым. Тем не менее, днище промазано очень хорошо.

Сами пороги — гораздо хуже, они и ржавеют в первую очередь. Вам понадобится специальный раствор для промазывания. В дверях есть небольшие дырочки, их. Засуньте в одну из них шланчик до упора и начните подачу раствора до тех пор, пока антикоррозийная обработка daewoo matiz не начнёт вытекать из дырки. Обратите внимание, что стекло в этом случае стоит закрыть.

Так стоит обработать каждую дверь.

Что касается обработки порогов, то сзади внизу крыла есть техническое отверстие. Дверь багажника без внимания оставлять тоже не стоит. ИМХО, задняя дверь, по аналогии с российскими авто, может раньше других начать ржаветь, посему обратил бы на нее внимание. А может и не.

Думаю, что в московских условиях желательно антикоррозийная обработка daewoo matiz антикор каждые два года, если авто более чем на три-четыре года задержится.

Надо ли матизу делать антикор?

Azef Технология отличается от предыдущих. Намазать короба порожков изнутри невозможно, потому, что они заварены, и нет широкого доступа внутрь. Но есть дренажные отверстия в нижней части и заливные отверстия в верхней части.

Поэтому мовиль нужно заливать. А чтобы он сразу же не вытек через ближайшие дренажные отверстия внизу, их надо залепить пластилином.

Антикоррозийная обработка кузова

Залепливаем пластилином все дренажные отверстия. Обращаю внимание на то, что есть видимые отверстия и по 2 невидимых, находящихся ближе к концу короба, возле заднего колеса.

Невидны они потому, что находятся со стороны днища. Чтобы их найти и залепить пластилином, можно воспользоваться зеркальцем, антикоррозийная обработка daewoo matiz смотровой ямой.

Обработка Daewoo Matiz от ржавчины

Открываем заднюю дверь, вынимаем резиновую пробку внешнего заливного отверстия, вставляем в неё обрезок шланга или кусок любой трубки, соединённых с лейкой воронкой. Мой друг Василий, наглядно демонстрирует работу по заливке. Заливаем мовиль, примерно мл. Затыкаем пробку. Для заливки во внутреннюю часть короба, снимаем антикоррозийная обработка daewoo matiz салона пластиковую обшивку порожка антикоррозийная обработка daewoo matiz двери, отгибаем коврик и отдираем чёрную заводскую наклейку, которой закрыто заливное отверстие.

Вставляем в него тот же кусок трубки с лейкой, и льём мовиль мл, во внутреннюю полость короба. После заливки вынимаем лейку, и удаляем остатки мовиля.

Затем приклеиваем на место чёрную резиновую наклейку. Перед заливкой мовиль нужно хорошенько нагреть, до градусов очень жидкой консистенциии, желательно, чтобы температура окружающего воздуха была не ниже градусов. При таких условиях горячий антикоррозийная обработка daewoo matiz в тёплых коробах разольётся по всей плоскости и максимально заполнит полости, законсервирует.

Как заменить пороги на дэу матиз

Для менее яркого свечения можно использовать светодиодные трубки, которые также несложно установить своими руками. Технический апгрейд Техническая модернизация Matiz позволяет вывести на новый уровень динамические характеристики, увеличить комфорт вождения и снизить расход топлива.

Смотрите серию роликов Кузовные работы Рихтовка кузова автомобиля Матиз.

В видеоролике опечатка в слове коррозии пишется через О Кузов Матиз. Правда ли, что Дэу Матиз гниет быстрее других?

КООРДИНАТЫ ДЛЯ СВЯЗИ

Комментарии с матом не приветствуются! Незабываем подписаться на канал, что бы видеть первыми новые видео. Так же пишите комментарии рад буду с вами пообщаться. Highway Chase by Per Kiilstofte by Machinimasound.

Четвертый этап замена порога на Дэу Матизе Daewoo Matiz шпаклевка

Что может ожидать начинающего кузовщика. В первоначальном виде матиз имеет овальные фары, которые удачно сочетаются с общим дизайном.

Для менее яркого свечения можно использовать светодиодные трубки, которые также несложно установить своими руками. Тюнинг салона Доработки салона позволит сделать пребывание в Дэу Матиз более комфортным. Для повышенного удобства некоторые водители самостоятельно меняют высоту штатного сидения или устанавливают новые кресла.

Комментарии:

Часто меняется руль — обычно ставится небольшой руль спортивного типа. Неискушенный человек не сразу поймет, какое авто перед ним: Длинный рычаг для более удобного переключения передач при желании слегка обрезается. Вместо родных резинок на педали можно поставить накладки, что увеличит их площадь и не даст скользить мокрой ноге.

Из дополнительных аксессуаров возможна установка ручек над дверью, на нехватку которых часто жалуются владельцы мини-хатчбэка. Проблему можно легко решить самостоятельно, заказав точно такие же ручки, которые стоят над дверью у переднего пассажира.

Не помешают также специальные шумоизоляционные уплотнители, которые сделают шумоизоляцию более качественной, чем предусмотрено заводом-изготовителем. Если не устраивает обивка, ее можно заменить, обив салон кожей или более бюджетным кожзаменителем. При изменении цветового решения каких-либо ограничений не существует, единственная рекомендация — гармоничность и единый стиль. Украсить салон можно при помощи неоновой подсветки, сделав, например, подсветку приборной доски.

Технический апгрейд Техническая модернизация Matiz позволяет вывести на новый уровень динамические характеристики, увеличить комфорт вождения и снизить расход топлива. Первое, что пытаются изменить владельцы хатчбэка, — штатные амортизаторы, которые не выдерживают вождения на отечественных дорогах.

Источник