Замена прокладки гбц 402 двигатель инструкция

Особенности замены прокладки головки блока цилиндров

При всех существующих нюансах технологии, связанных с особенностями устройства двигателя, вида прокладки

или болтов крепления, существуют общие правила. Правила, которые являются универсальными при замене
прокладки
ГБЦ на любом автомобиле.

Мы не станем утомлять вас подробным описанием того, какой болт, и в какую сторону крутить. Все «хитрости» замены прокладки описаны в мануале именно к вашему типу двигателя. Читайте, прежде чем приступите к ремонту.

И, самое главное, нужно постараться выполнить все требования производителя, касающиеся сборки и разборки головки блока цилиндров

.

• начало демонтажа происходит с маркером в руках. Отсоединяя всё навесное, особенно трубопроводы, не поленитесь и не надейтесь на память, пометьте всё. На нашем сайте вы можете получить подробную информацию про ремонт УАЗ 3163 (Патриот) Замена прокладки головки блока цилиндров. Собирать будет проще.
• приобретая прокладку ГБЦ для замены, не забудьте убедиться в том, что её свойства рассчитаны именно на ту силу крутящего момента, которую прописывает производитель двигателя для затяжки болтов крепления ГБЦ;
• перед тем, как начать раскручивать болты крепления, необходимо тщательно очистить от маслянистого налета. Срыв ключа со шлица грозит: травмой вам или срывом шлицов болта, и тогда без высверливания не обойтись;
• болты крепления начинаем раскручивать с середины на 0,5 или 1 оборот каждый. Это делается для того, чтобы снять напряжение;
• после того, как вы сняли ГБЦ и заменили прокладку, приступаем к обратной процедуре. Установка головкиблока
  должна происходить строго по направляющим втулкам, или по специальным пазам для центровки;
• затяжка болтов крепления ГБЦ производится только с применением динамометрического ключа, по схеме, определенной производителем в мануале, и строго по параметрам затяжного момента.

Осмотр, дефектовка и ремонт

Профиль седла клапана двигателей мод. 402 и 4021

А — седло впускного клапана;

В — седло выпускного клапана

1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания от нагара.

2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следы прогара, заменить головку блока.

3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейкой.

Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.

4. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан заменить.

Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.

5. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины заменить.

6. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п.

Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты устраняют шлифовкой.

При шлифовке выдержать размеры седла, указанные на рисунке. После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.

После шлифовки седел притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.

7. Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.

Предельно допустимый зазор равен 0,25 мм. Если зазор превышает указанный, нужно заменить клапан и направляющую втулку.

Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.

Перед установкой новые втулки нужно охладить в двуокиси углерода («сухой лед»), а головку блока нагреть до 160–175°С.

Затем вставить втулку в головку блока так, чтобы она выступала со стороны клапанных пружин над головкой блока на 20 мм.

поддержу всех про динамометр и схему затяжки прокладку брать с полоской герметика; то что иногда называют «графитовыми» — по воспоминаниям — редкий отстой. Лет . пятнадцать назад сам менял такие каждые две-три тыщи ;(

дополнительно стоит убедиться, что прокладка именно под 402 двигатель — есть очень похожие от 24 или УМЗ с чуть разной конфигурацией каналов для ОЖ.

и, да, проверить выступание гильз и м.б. перекос гильзы в блоке.

с протяжкой имеет смысл чуть отойти от мануала: поставил — протянул — завёл — прогрел — дал остыть — дотянул. Вообще-то прокладка силтьно проминается и затяжка снижается на первых циклах прогрева; сильнее всего на самом первом. Поэтом считай что первую пару тыщ до протяжки ездишь с несколько прослабленной прокладкой; так что подтянуть после первого прогрева имеет явный смысл.

В чём вопрос: «как сделать правильно?» или «почему не выходит неправильно?»?

> По факту: все время летит прокладка,я снимаю головку,мне ее шлифуют,ставлю обратно,через примерно 200 км протягиваю > Правда без динамометрического ключа но аккуратно,крест накрест.

1. «Все время . мне ее шлифуют» — где, кто, в одном и том же месте или в разных? Может шлифуют криво? 2. По мануалу протягивать надо через 500 и 2000 км. Но это при «идеальном» движке, на деле лучше протягивать 2-4 раза с перерывом в несколько часов ещё ДО полной сборки и запуска двигателя. И, само собой, не просто «аккуратно», а таки динамометрическим ключом, соблюдая момент по инструкции (83-90 Н∙м), и не сразу, а сначала моментом порядка 60 (все). И ещё хитрость: если затягивать насухую, то при остановке гайки она «прирастает» к резьбе и шайбе, чтобы затем стронуть её с места, нужен заметно больший момент, чем для плавного доворота, в результате можно не дотянуть (или перетянуть), поэтому полезно смазать маслом резьбу слегка, а шайбу погуще. 3. Даже на СТО мотористы не склонны делать по инструкции, затягивают «сразу посильнее, чтоб потом не протягивать», но физику не обманешь, от затяжки «посильнее» в алюминиевом блоке натяг только быстрее ослабевает, ещё и резьбу легко сорвать. Так что момент превышать не стоит, лучше не лениться и протянуть несколько раз.

4. Правильный порядок затяжки гаек (как в книжке, перёд справа):

5. Кроме правильной протяжки головы надо ещё и клапана регулировать каждый раз. Неправильная регулировка тоже может приводить к локальному перегреву ГБЦ и её искривлению.

Уверен что вся проблема в протяжке головы от руки Без динамометрического ключа и в несоблюдении последовательности протяжки.

Еще вопрос. Пробивает прокладку все время в одном и том же месте или в разных? Возможно, дело не только в поверхности головы, но и блока — его как то оценивали на плоскость? Еще у 402 мотора если мне не изменяет память

Возьмите динамометрический ключ и схему из мануала И все получится

Ps схема протяжки: расходящаяся спираль, а не непонятно к чему крест на крест )

источник

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Сливаем из двигателя масло (см. Замена масла и масляного фильтра). Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости) и снимаем радиатор (см. Снятие радиатора). Отсоединяем от коллектора приемные трубы. Снимаем карбюратор (см. Снятие карбюратора) и крыльчатку вентилятора (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости). Это убережет их от случайного повреждения.

Ключом “на 14” выворачиваем штуцер и отсоединяем шланг масляного радиатора.

Как рассуждают ошибочно?

Вот ведь двигатель ЗМЗ-402 по сравнению с ЗМЗ-24Д мощнее, современнее… . Значит, охлаждаться ему нужно лучше. Стало быть, в прокладке для рубашки охлаждения дырки больше.

Некоторые думают, что разные Производители выпускают прокладки с различной конфигурацией отверстий . Некоторые думают, что прокладки взаимозаменяемы. Всё это не так.

На самом деле, при проектировании двигателя ЗМЗ-402 была устранена проблема с тепловым режимом 4-го цилиндра, проявившаяся в двигателе ЗМЗ-24. Грелся четвертый сильнее других, поршень прихватывало, клинило… . Проблему решили, переработав систему охлаждения, а дабы равномерно распделить охлаждающую жидкость по головке, задросселировали прокладкой здоровые дырки рубашки охлаждения, в головке в зоне 4-го цилиндра сделали дополнительный канал для подвода ОЖ, а напротив него — отверстия в прокладке 2410.1003020. Вот такая история.

Теперь, раз Вы это знаете, мысленно поставьте на 402-ой мотор прокладку для ГАЗ-24 вместо прокладки ГАЗ-2410. Последствия предугадать несложно. Можно даже заранее приобрести комплект поршневой и клапана.

Кстати, телефон Отдела Главного конструктора ОАО «ЗМЗ»: (83169) 67227.

Слева:

Прокладка головки блока цилиндров 24.1003020 (Код «Дождя» — 2290) двигателей ЗМЗ-2401, 24Д, 2407, устанавливавшихся в автомашины ГАЗ-24 и мод.

Справа:

Прокладка головки блока цилиндров 4021.1003020 (Коды «Дождя» — 2022 и 3740) двигателей ЗМЗ-402 и его модификаций устанавливаемые в автомашины, начиная с ГАЗ-2410.

ООО «ДОЖДЬ». Автозапчасти и товары для умелых рук

Оптом и в розницу Со склада и под заказ

ГАЗ 31 PRO100 Волга › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ ЗМЗ-402 (очередная)

Всем привет дорогие читатели и подписчики! Спустя год
после замены прокладки, пробило ее в очередной раз. Получается прошел почти год.
За это время
машина ездила постоянно, один раз свозила летом на юг, там конечно погрел мотор немного.
.т.к. +30 +36 была жара
на нашем Юге…

Последней

каплей пробоя была езда по трассе,
спустя 50км
, которой, я проехал
без тосола
.т.к. нужно было доехать до дому…Машина ехала бодро, но на Х-ходе, троила и пыталась заглохнуть и парила из выхлопухи…Тосол уходил.Ехал ночью, поэтому
на ходу
темпа была 85-87 где то, при остановках и сбросе газа, подходила
к последней белой метке
…Ехал с включенным вентилятором, хотя толку от него, по моему не было!

По приезду, на выходных, проблему решил

…
Делал все в одно лицо.
Как и в предыдущей моей записи о замене прокладки, есть инструкция, по этапам как и что делали,
но все равно повторю
:

ПОРЯДОК РАБОТ по РАЗБОРУ

1.
Сливаем ОЖ
. Откручиваем краник на блоке 2.
Снимаем
шланги ОЖ с термостата. 3.
Откручиваем «штаны»
— приемные трубы от выпускного коллектора (
4 гайки на 17
) 4.
Откручиваем «кастрюлю» (воздушный фильтр) и отцепляем
тросики газа и подсоса от карбюратора. 5.Откручиваем и снимаем сам
карбюратор
. Плюс все шланги от него. 6.Откручиваем клапанную крышку и снимаем ее. 7.
Откручиваем «коромысло»
, «4 гайки на 17» и «2 по краям на 13». Снимаем коромысло. 8.
Вытаскиваем штанги-толкатели
. Стараемся их сложить при вытаскивании так, чтобы обратно вставить
каждую на свое место
! Я просто, попарно вытаскивал, обматывал изолентой и клал их в порядке снятию. 9.Откручиваем ГБЦ —
10 гаек на «17»
…Откручиваем, начиная с середины и идя, крест накрест. Схему можно глянуть в стоковом мануале.Собственно говоря,
при затяжке ГБЦ
, порядок, такой же)) 10.
Снимаем ГБЦ в одиночку
, в принципи легко.
Покачиваем
из стороны в сторону. Как и на фото смотрите, я снимал и ставил так удобно одному)

АНАЛИЗ:

1.
Смотрим и анализируем
, что же произошло с прокладкой. Смотрим в
«горшки»
(цилиндры-гильзы). Смотрим саму
головку ГБЦ
. Сняли старую прокладку. Определили пробой. Как всегда, у меня это было в районе 3-го цилиндра.

2.Идем в магазин за новой прокладкой и тосолом

.
Внимательно!
смотрим нашу ГБЦ головку и в соответствии
с ней подбираем прокладку
.
НЕ СЛУШАЕМ! всяких Дебилов и Писак, которые советуют какую ставить нужно!Смотрим только на свою ГБЦ!
и в соответствии
с ее «рисунком» каналов
, покупаем соответствующую прокладку!
Имеется два вида таких прокладок!,
с КРУГЛЫМИ и ТРЕУГОЛЬНЫМИ отверстиями! с доп, и без доп отверстия охлаждения 4-го цилиндра!
В моем случае
у меня головка ГБЦ, была с треугольными отверстиями, такую и взял. Обязательно берите с герметиком прокладку!

Источник

ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ПОД ГОЛОВКОЙ, 402 МОТОР.

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

WGC#1 Замена прокладки гбц змз 402 Подробнее

снимаем головку с 402 двигателя Подробнее

Опасная Прокладка под Головку 402 Двигателя с Подвохом Подробнее

Какую и куда ставить прокладку Гбц на ЗмЗ 402 и ЗмЗ 24д Подробнее

Замена прокладки ГБЦ на 402 двигателе Подробнее

Змз 402 установка прокладки гбц Подробнее

Почему пробивает прокладку ГБЦ на газеле Подробнее

ЗАТЯЖКА ГОЛОВКИ 402 ДВИГАТЕЛЬ. Подробнее

Установка ГБЦ после ремонта на ЗМЗ 402 Подробнее

Газель — УМЗ 4216 е-3 пробило прокладку ГБЦ,замена прокладки ГБЦ на металлическую (для ГБО). Подробнее

Замена ГБЦ ЗМЗ-402 на газовую (установка). Еразкин. МИРовой влог. Подробнее

Снятие головки с мотора ЗМЗ 402 ч 1 Подробнее

ГБЦ УАЗ Буханка.Снятие установка головки дилетантом.Нюансы. Подробнее

Выбираем прокладку гбц газель 402 двигатель Подробнее

Снятие и ремонт ГБЦ Газель 402 двигатель Подробнее

Замена ГБЦ умз 4216 на Газель Бизнес Подробнее

замена прокладки головки цилиндров ЗМЗ-402 Подробнее

Съемник ГБЦ УАЗ 421 двигатель. Подробнее

Газель. ДВС 4216. Прокладка ГБЦ. Металлизированная. Подробнее

Детализация установленного ценника

Формирование цены за проведение замены прокладки ГБЦ происходит под влиянием множества факторов. Первый из них – карбюраторный или инжекторный двигатель? В случае с последним, процесс замены несколько усложнятся. В денежном эквиваленте разница станет в 500 рублей. Большую роль играет еще и марка автомобиля. Несомненно, владелец отечественной классики может рассчитывать на самую минимальную цену – приблизительно 4 000 рублей. Цена имеет место при условии посещения СТО. Самостоятельная замена обойдется значительно дешевле.

Цена самой прокладки ГБЦ на отечественные автомобили находится в пределах от 500 до 1000 рублей. Материал, из которого она изготовлена, всегда один, но разница заключается в принципе самого производства, а также впрессованных в ее состав металлических уплотнительных рамок (колец). От степени сопротивления последних коррозии, зависит то, насколько быстро вода/антифриз попадут в масло – первая причина замены, упомянутая в вышеупомянутом списке. Лучше всего превысить выделенный бюджет на 500 рублей, и купить качественную прокладку.

Помимо вышеупомянутой, в процессе соединения ГБЦ с блоком двигателя, еще принято использовать «графитовку». Ее цена может достигать 300 рублей за один тюбик. Она является практичным заменителем герметика, который наносят по периметру прокладки. Стоит о не выгорает, что делает ее покупку столь необходимой.

Замена прокладки гбц газель 402

Сообщение 501 » Вс май 03, 2015 1:16 am

Здравствуйте! Появилась такая неприятная проблема. Прогорела прокладка между 2м и третьим цилиндром. Со стороны второго цилиндра ровно посерединке. Мотор 402. Так как были сомнения насчет этой гбц, поставил другую. На этой голове прогорело еще быстрее. Проехал километров 300. Тянул динамометрическим ключом в 4 приема. Последняя затяжка 12кг. Прокладка триалли, с зеленым герметиком. До этого с ними таких проблем не было. Проверил выступ гильз над блоком — он есть )) щуп между линейкой и блоком 0.05 не лезет, но просвет видно на всех гильзах. Под гайками затяжки гбц — жигулевские шайбы. Визуально гбц ровная, линейку приставлял крест накрест, просветов нет. По отпечаткам на прокладке обжималось хорошо. Когда откручивал гайки, все были примерно с одинаковым усилием, явно «слабых» не было. Термостат на 87 вернет, корпус термостата нового образца, с задросселированым малым кругом. Как бы внешне — все очень даже нормально. Но почему то — не работает как надо ))

Вот что мне думается. 1. Поставить прокладку с треугольными отверстиями. Тут надо пояснить. У меня схема охлаждения такая: На задней стороне гбц стоит «танчик» газелевский с двумя выходами. Из одного штуцера идет ветка в печь, из другого — ож идет на тепловодный маслообменник, из него в тройник (в тройнике стоит штуцер на резьбе). Из сливного отверстия на блоке идет ветка на подогрев 220, и с подогрева идет в газовый испаритель. В подогреве 220 есть шарик, типа обратного клапана — это важно. После газового испарителя стоит тройник, и в него уже заходит с печки и все это в помпу. Думаю переделаю с печкой — сделаю в обход блока, чтобы этой веткой обогрев был только редуктора. И вот мне кажется что бОльшые отверстия в прокладке обеспечат лучший омыв гбц и соответственно отвод тепла. Тем более что постоянно есть отток из блока, и из гбц. По идее не должно быть застойных зон. Но возможно я не прав. Вспомнил один момент. Когда снимал мотор для этой газели с волги, 1995 года (специально подыскивал старше 1996 года чтобы блок был втуленый), прокладка была с треугольными отверстиями. Хозяин (русский) говорил что не разбирал движку. 2. Либо вместо п.1 поставить прокладку старого образца без герметика. В наших магазинах подобные только УМЗ 417. Визуально доверия не внушают. Окантовка маслоканала каким то ржавым кольцом. И почему то их, маслоканалов, два симметрично. Отверстия для циркуляции ОЖ тоже симметричные, на втором и третьем цилиндре больше раза в два, чем на первом и четвертом. 3. Вместо п.1. и п2. поставить прокладку другого производителя. Вопрос какого? 4. Протянуть сразу после первого прогрева движка. после того, как он остыл. 5. Финальный «протяг» 14 кг — есть сомнения конечно, но на другой движке затянулось и шпильки остались в блоке. 6. Дотянуть еще разок после 500 км.

ГБЦ Газель

Замена седла выпускного клапана ГБЦ Газель

После очередной поездки по республике оставил машину возле дома, а утром при прогреве появился неприятный металлический звон. Первая мысль была — клапана или штанги толкателей. В любом случае — требуется вскрытие. Снятие клапанной крышки ничего не выявило. Выкрутил свечи для прокручивания коленвала за крыльчатку вентилятора и увидел странную картину: свеча третьего цилиндра явно повреждена механически (загнуты электроды и разбит конус изолятора), к тому же как-то легко выкрутилась. Снял ГБЦ и обнаружил «фарш» в третьем цилиндре: седло выпускного клапана вылетело и его обломки хорошо погуляли по цилиндру, оставив следы на рабочей поверхности поршня и камеры сгорания. Все понятно: меняем седло, свечу (резьба свечного канала сильно поведена — значит, ставим ввертыш). Благо с запчастями на 402 двигатель нет проблем.

Новые детали (слева) и убитая свеча

Ввертыш свечи поставил буртиком внутрь, т.е. вкручивал его изнутри и посадил на фиксатор резьбы, седло клапана охлаждал в морозильной камере при — 24 градусах, ГБЦ (камеру третьего цилиндра) грел на газовой плите, предварительно подготовив посадочное место седла. Операция прошла успешно! Рассухаривание клапанов делал молотком, выставляя на тарелку пружин головку на 27, чтобы сухари не улетели.

Слегка прошелся мелким камнем по задирам на рабочей поверхности камеры сгорания во избежании калильного зажигания, пригладил на стекле с алмазной пастой плоскость ГБЦ и посадил все это на место через новую прокладку. И все-таки осталось ощущение, что двигатель уже просится на замену…

Замена ГБЦ 417 на блок ЗМЗ 402 для Газель

Зимне-весенние ремонты ГБЦ на Мурене окончательно убедили, что пришло время головку поменять. Заодно заменены и поршни, поскольку поршень третьего цилиндра пострадал после выпадения седла выпускного клапана. Донором стал двигатель с «Волги» — блок ЗМЗ 24 с головкой УМЗ 417. У этого гибрида помпа совмещена с корпусом термостата и крепится на блоке. Гильзы и поршни — номинал, в хорошем состоянии. Ремонт проводился без снятия блока, т.е. снизу и сверху. Самое интересное заключалось в доработке ГБЦ 417 под родной блок ЗМЗ 402.

Основа конструктора — ГБЦ 417

Удалена водораспределительная трубка, задняя заглушка заменена на «танк» (водоотводной штуцер рассверлен до 12 мм).

Водоотводная трубка вынимается только вперед

Рассверливается штуцер и заломыш шпильки

Установлены двойные пружины клапанов с шайбами и тарелками от 402-го, колпачки установлены только на впускных клапанах. Тут уместно сказать, вдруг кому пригодится, что пружины на ЗМЗ 402 право- (внутренние) и левозавитые (внешние), что уравновешивает силу сопротивления давлению коромысел и не уводит их от оси. Это обеспечивает больший ресурс направляющих втулок и, как следствие, клапанов и их седел. Кстати, внешние пружины устанавливаются вниз концом с меньшим шагом витков.

Клапана и их сопровождение от ЗМЗ 402

Помпа оставлена родная, она эффективней уазкиной и 24-шной. А вот корпус термостата пришлось использовать от УМЗ 421, совместив его с крышкой 402-го.

Корпус термостата 421 с крышкой 402

Справа от стакана термостата в корпусе рассверлено отверстие под датчик температуры.

Для их совмещения потребуется заменить левые шпильки на более длинные

Поскольку отверстия на блоке не полностью перекрываются корпусом термостата, между ними установлена переходная пластина из алюкобонда толщиной 6 мм, играющая роль прокладки.

Многослойный бутерброд — термостат-проставка-ГБЦ

Штуцер танка и «печной» кран на блоке соединяются через тройник и общим патрубком 18 мм отводят ОЖ на печку, а в ее обратку врезан электронасос.

Двойной отвод ОЖ из ГБЦ

Процедуру адаптации головки УМЗ 417 к блоку ЗМЗ 402 уже описывал. В основном, речь шла об элементах системы охлаждения и клапанах. Есть смысл упомянуть некоторые особенности конструкции механизма газораспределения, правильная регулировка которого и определяет эффективность работы двигателя. Итак, собираем флейту — вал коромысел клапанов. Используем все, что есть под рукой.

Вал от 417, коромысла и стойки от 402

Пятачки часто неравномерно изнашиваются, поэтому перед установкой шлифуем их и чистим все маслоподводящие каналы. Регулировочные винты и контрагайки от УМЗ сохранились лучше, а вот сами коромысла наоборот. Что это: качество металла или особенности эксплуатации ДВС?

Вот такой кариес присутствует

Очищаем от смол вал коромысел и переворачиваем его на 180 градусов поперек оси, так чтобы верх стал низом, а зад — передом. По-другому устранить незначительный износ нижней поверхности не получится.

Нижняя поверхность вала под коромыслами изнашивается сильнее

Собираем весь этот «конструктор лего», распределяя промежуточные пружины на валу так, чтобы коромысла в свободном состоянии находились по центру клапанов, это уменьшит их дальнейший износ.

Перед установкой собранного вала на шпильки ГБЦ еще раз проверяем, чтобы штоки клапанов были выше тарелок (это регулируется сухариками).

Ну, и самый интересный момент после установки ГБЦ на блок — это регулировка тепловых зазоров. Тут следует вспомнить, что двухручьевой шкив коленвала ЗМЗ 402 имеет резиновый демпфер, поэтому положение ВМТ поршней по рискам определить правильно не всегда удается. Надежнее использовать «дедовский» способ по положению толкателей клапанов (стаканчиков), которые непосредственно соприкасаются с кулачками распредвала. Как их достать и промыть известно всем — благо есть специальная крышка на блоке. Толкатели должны быть чистыми, без задиров. Штанги должны быть одной длины (283 мм под АИ-92 или 287 мм под АИ-76), чистыми, без следов износа, особенно на наконечниках. Соответствующие им чашки регулировочных винтов коромысел должны быть зеркально гладкими с чистым маслоподводящим каналом. После затяжки ГБЦ медленно вращаем коленвал и ловим положение распредвала, при котором штанги 1, 2, 4 и 6 коромысел находятся в самой нижней точке. Это и есть ВМТ 1-го цилиндра. При повороте коленвала на один оборот освобождаются, т.е не испытывают нагрузки штанги 3, 5, 7 и 8 коромысел, что соответствует ВМТ 4-го цилиндра. При этих положениях распредвала выставляются зазоры: 0,35 мм для 1 и 8 клапана, 0,40 для остальных. Для контроля можно повторить 2-3 раза. Вот и вся схема регулировки.

Снятие, Осмотр и установка головки блока цилиндров ЗМЗ — 402

Головку блока можно снять с впускной трубой и выпускным коллектором.

Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

Снятие

— слить жидкость из системы охлаждения;

— снять воздушный фильтр с карбюратора;

— отсоединить шланги от термостата;

— отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости;

— отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе;

— отсоединить от карбюратора тягу воздушной заслонки и тягу привода акселератора;

— отсоединить от карбюратора шланг слива топлива;

— отсоединить шланги от электромагнитного клапана ЭПХХ, установленного на щите передка;

— отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе;

— отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока.

1. Снять наконечники с проводами со свечей зажигания и вывернуть свечи 1.

Отсоединить шланг 3 от фильтра тонкой очистки топлива.

Отсоединить от карбюратора вакуумный шланг 2 вакуум-корректора распределителя зажигания.

Отсоединить шланг 3 вентиляции картера от патрубка на крышке коромысел.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коромысел вместе с прокладкой.

Отвернуть гайки 1 и снять ось 2 с коромыслами клапанов и стойками в сборе.

Вынуть штанги 4 толкателей клапанов.

Отвернуть гайки 3 и снять головку блока 5 и прокладку головки.

При этом не рекомендуется забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертку или какой-либо другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку, или поверхность блока цилиндров

Зафиксировать гильзы цилиндров, надев на шпильки крепления головки широкие шайбы так, чтобы они перекрывали соседние гильзы.

Затем надеть на шпильки подходящие отрезки трубок и притянуть их гайками крепления головки блока.

Разборка

Отвернуть гайки 1 и снять корпус 2 термостата с крышкой в сборе.

Отвернуть шесть гаек 1 и снять впускную трубу 2 с выпускным коллектором 3 1-го и 4- го цилиндров.

Отвернуть гайку 1 и снять выпускной коллектор 2, 2-го и 3-го цилиндров с головки блока цилиндров

Отвернуть болты 1 и снять крышку 2 с прокладкой с заднего торца головки блока цилиндров

Пометить клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке головки блока цилиндров установить их на свое место.

Установить на головку блока специальное приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапана с помощью приспособления, вынуть сухари 1 клапана.

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять приспособление с головки блока.

Снять пружины 3 клапана с тарелкой 2 пружин.

Перевернуть головку блока цилиндров и вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

Снять маслоотражательные колпачки 1 с направляющих втулок клапанов и опорные тарелки 2 пружин клапанов.

Вынуть шплинты 1 и снять с оси 5 коромысел стойки 3 оси, коромысла 2 клапанов и распорную пружину 4

Осмотр, дефектовка и ремонт

Профиль седла клапана двигателей мод. 402 и 4021

А — седло впускного клапана;

В — седло выпускного клапана

1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания от нагара.

2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следы прогара, заменить головку блока.

3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейкой.

Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.

4. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан заменить.

Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.

5. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины заменить.

6. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п.

Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты устраняют шлифовкой.

При шлифовке выдержать размеры седла, указанные на рисунке. После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.

После шлифовки седел притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.

7. Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.

Предельно допустимый зазор равен 0,25 мм. Если зазор превышает указанный, нужно заменить клапан и направляющую втулку.

Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.

Перед установкой новые втулки нужно охладить в двуокиси углерода («сухой лед»), а головку блока нагреть до 160–175°С.

Затем вставить втулку в головку блока так, чтобы она выступала со стороны клапанных пружин над головкой блока на 20 мм.

Втулка должна вставляться в головку свободно или с небольшим усилием.

После установки развернуть отверстие во втулке до диаметра 9,0 +0,022 мм.

Затем прошлифовать седло клапана, центрируя инструмент по отверстию во втулке.

8. Проверить головку блока на отсутствие трещин можно следующим образом. Подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха.

Заглушить все отверстия в головке блока деревянными пробками. Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах образования трещин будут выходить воздушные пузыри.

9. Прочистить проволокой и продуть сжатым воздухом отверстия в оси коромысел, в коромыслах и в регулировочных винтах.

Проверить плотность посадки втулок в коромыслах. Если втулка сидит не плотно, ее нужно заменить, так как во время работы двигателя она может провернуться и перекрыть отверстие для подачи масла к штанге толкателя.

Сборка

Собирают головку блока в порядке, обратном разборке. Перед установкой смазать моторным маслом маслоотражательные колпачки, стержни клапанов и ось коромысел клапанов.

Замена Прокладки Головки Блока Цилиндров Змз 402

замена накладки на голову
блок цилиндров в двигателе автомобиля
Здесь вы смотрите на «кучу» железа, собранную в один абсолютно необходимый, удачный и красивый механизм. современный автомобиль.

Смотри и думай. верхняя часть линии, полет человеческого гения и. может быть, внезапно в конечном итоге ехать через тонкую полосу железа или асбеста. И его зовут прокладка головки цилиндры

.

И это абсолютно не лишне знать это для всех, мы подчеркиваем, для каждого владельца автомобиля знаки, которые являются замена
прокладки блока цилиндров.
Даже если вы не собираетесь делать ремонт самостоятельно, вам необходимо понять, какие могут быть последствия для двигателя. замена прокладки головки блок

.

Что такое и почему там прокладка ГБЦ

Прокладка головки цилиндры

предназначен для герметизации стыка
блок цилиндров
и головка цилиндра.

Пожалуйста, не смущайтесь, хотя это звучит почти одинаково. Прокладка головки блока цилиндров и прокладка крышки головки

блок
цилиндры, который сделан из резины.
На самом деле, прокладка головки блока цилиндров 3 в 1, потому что она сама герметизирует три системы двигателя: охлаждение (каналы), масло (каналы) и распределение газа (полости) цилиндры) Соответственно требования к качеству прокладки

Головка цилиндров увеличена.

Не забудьте и попытайтесь сэкономить при ремонте ГБЦ или блок цилиндров. UAZ. Замена УАЗ, прокладка ГБЦ. Прокладка является одноразовой частью для любого ремонта двигателя. замена
прокладки голова к новому. требуется.
Типы прокладок ГБЦ:

• Нет асбеста. их характерная особенность: низкая усадка и высокая воспроизводимость материала.
• асбест. практически обладают свойствами, близкими к асбестовым прокладкам по характеристикам: эластичность, теплостойкость и эластичность. В основном используется в качестве ремонтных комплектов.
• металл. считаются лучшими и наиболее эффективными. С помощью металлической прокладки наиболее равномерное распределение удельного поверхностного давления происходит на стыке по всей плоскости головки цилиндра и блок
  .

WGC охлаждающая жидкость насквозь дефектная прокладка;

• белый цвет дыма из выхлопных газов постоянно (не во время прогрева) является признаком попадания охлаждающей жидкости в цилиндр (ы);
• при проверке расширительного бака или на поверхности жидкости в радиаторе видны масляные пятна. наоборот, это означает, что масло попадает в систему охлаждения через неисправную прокладку;
• о попадании в систему охлаждения через выпускную прокладку головки цилиндров, скажем, пузырьков в радиаторе или расширительном бачке.

Вышеуказанные методы диагностики не обязательно являются доказательством неисправности. прокладки. UAZ. Замена прокладки ГБЦ УАЗ. Но обычно это типичные признаки того, что нужно замена
накладки на головублок
. Как мы не хотели бы думать иначе.

Особенности замены прокладки Крышка цилиндра

Учитывая все текущие нюансы технологии, связанные с функциями двигателя, наберите прокладки

или монтаж болта, есть общие правила. Правила, которые являются универсальными при их замене
прокладки
Головка блока цилиндров на любой машине.

Мы не будем утомлять вас подробным описанием того, какой болт и в каком направлении поворачивать. Все «хитрости» замены прокладки описано в руководстве специально для вашего типа двигателя. Продолжайте читать перед ремонтом.

И, самое главное, вам нужно постараться удовлетворить все требования производителя по сборке и разборке головки блока цилиндры

.

• Разборка начинается с маркера в руке. Отключая все установленное, особенно конвейеры, не ленитесь и не полагайтесь на память, все проверяйте. На нашем сайте вы можете получить подробную информацию о ремонте УАЗ 3163 (Патриот) Замена прокладки ГБЦ. Это будет легче собрать.
• При покупке прокладки головки блока цилиндров для замены убедитесь, что ее свойства рассчитаны на точный момент, который производитель двигателя назначает для затягивания болтов головки блока цилиндров;
• Прежде чем откручивать крепежные болты, аккуратно удалите смазку. Вырыв ключа из гнезда грозит: травмой или поломкой шпинделя болта, а затем не обойтись без сверления;
• мы начинаем откручивать крепежные болты от середины на 0,5 или 1 оборот каждый. Это сделано для снятия напряжения;
• После того, как вы сняли головку цилиндров и заменили прокладку, мы переходим к обратной процедуре. Установка головкиблок
  должны проходить строго вдоль направляющих втулок или вдоль специальных канавок для выравнивания;
• затяжек болты головки цилиндров Производится только с использованием динамометрического ключа по схеме, указанной производителем в руководстве, и строго по параметрам крутящего момента.

После сборки головки
блок цилиндры
все вложения размещаются по вашей схеме. После ремонта внимательно следуйте указанным выше признакам. Если все хорошо, то замена
прокладки головки
блок
цилиндры Вы правильно провели.
Желаю вам удачи в управлении автомобилем, и пока мы не встретимся снова на страницах нашего сайта.

Ремонт 402 ЗМЗ двигателя своими руками

Многие новички автовладельцы интересуются, как сделать самому ремонт двигателя модели ЗМЗ 402. Говорят, что они простые в разборке и отремонтировать можно их в гаражных условиях без специальных инструментов. Главное разбираться в конструкции силового агрегата и понимать чертежи, которые даны в мануале по двигателю. Опытные механики подтверждают, что ремонт прост в техническом исполнении.

Давайте посмотрим, как выполнить ремонт двигателя ЗМЗ 402 неопытному новичку.

1. Причины проведения капитального ремонта
2. Процесс капитального ремонта двигателя
3. Демонтаж двигателя
4. Диагностика неисправностей
5. Расточка блока
6. Ремонт коленчатого вала
7. Ремонт головки блока
8. Процесс сборки
9. Обкатка
10. Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта
11. Заключение

Причины проведения капитального ремонта

Но сперва узнаем, зачем нужно разбирать работающий движок. А причин тому может быть многочисленное количество. От обычной «капиталки», которая делается один раз в 200 тысяч километров на любом моторе до серьезных неисправностей с коленвалом и полного износа движка.

Далее приведены причины, по которым ремонтируют двигатель:

• поедание ржой важных частей, изготовленных из металла. Это главная причина из-за которой разбирают полностью движок. Так как даже при тщательном уходе за двигателем ЗМЗ 402, коррозии и усталости металла не избежать;
• механические повреждения. Подобные поломки возникают из-за неправильного ухода за силовым агрегатом или, когда уход вообще отсутствует. Например, не вовремя замененный ремень газораспределительного механизма может привести к загибу клапанов;
• манера езды по дорогам автовладельца. Постоянные рывки, дерганья, езда на повышенных оборотах повышает риск капитального ремонта силового агрегата;
• неправильное хранение. Если движок постоянно хранится в сыром холодном помещении, то смазочная жидкость не сможет выполнять функции оптимально. А значит увеличится износ деталей. Вообще следует держать автомобиль в теплом и сухом гараже.

7 ноября, 2021
__________________ совесть-лучший контроллер.ИМХО(имею мн ение хрен оспоришь)

на вещи надо смотреть ширше,а к людям относится мягше..(.Никита Хрущев)

а счастье было так возможно. и так возможно,и вот так.

Мазать герметиком прокладку коллектор — -бесполезное дело, лишний кокс на голове будет потом. Приемную трубу не надо откручивать от коллектора, откручиваем его пряма на движке и отводим в сторону, предварительно открутив крепление приемной трубы к кронштейну КПП. Если прокладка не лезет не шпильки, берем прокладку, кладем в ведро помойное и идем за новой, тока нормальной. Насчет штанг толкателей не совсем понятно зачем их надо не путать, всеравно клапана надо будет регулировать, да и разница в линейных размерах у них смехотворная.

Как дополнение, советую как следует очистить шпильки ГБЦ от накипи и других отложений. Если голова плохо слазит со шпилек, заливаем по ним тормозуху и оставляем минут на 20. Резьбу шпилек очистить от всего, чего только можно, включая смазку.

Пока есть такая возможность (снятая голова) меняйте маслосъемные колпачки, лишнем точно не будет.

Как опция — меняем танчик на ГАЗелевский, на установленной голове это делать не так просто.

Поблагодарили следующие пользователи (7):

Поблагодарил следующий пользователь:

Если не против то дополню данный мануал.

Мануал по съему ГБЦ, если она не снимается.

Когда снимаете ГБЦ, то бывают случаи что шпильки прикипают в самой ГБЦ и снять не представляется возможным. Для начала надо запастись ВД40, молотком, деревянным бруском и самое главное временем, т.к. был случай когда знакомый сдернул голову вместе с прикипевшими шпильками. 1. желательно определится какие шпильки прикипели. Для этого пробуем снять голову и смотрим какие из шпилек останутся на месте( не будут перемешаться относительно ГБЦ). Их мы заливаем ВД. Даем отстоятся как минимум несколько часов. 2. После 1 мы берем молоток и брусок. Аккуратно через брусок бьем молотком сбоку по прикипевшей шпильке. Проходим так по кругу. Таким способом мы сбиваем ее с места и она перестает мешать съему. 3. Молотком так же через брусок бьем снизу вверх по боковине ГБЦ. Ударяем по выступам над свечами. 4.смотрим на какое расстояние мы подняли гбц вверх. Если она не сдвинулась, то желательно повторить с первого пункта. Если сдвинулась то заливаем еще раз ВД40 и аккуратно дальше отстукиваем гбц.

4.01 НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НИЧЕГО( наподобие монтировки и.т.п.) НЕ ВСТАВЛЯЕМ В ПРОСКОСТЬ МЕЖДУ ГБЦ И БЛОКОМ ЦИЛИНДРОВ. Иначе можно повредить плоскость как головки, так и блока. А это грозит как минимум шлифованием плоскости, как максимум сдачей блока и головы в чермет.

4.1 можно сделать немного более быстрый вариант. К корпусу термостата и танчика на др. стороне закрепляем веревку и пытаемся с помощью ледебки и.т.п. сдернуть голову. Нельзя прикладывать большое усилие и использовать данный способ если голова так и не сдвинулась с места иначе закончится тем, как я написал в начале сообщения. После того, как сняли голову со шпиле надо будет удалить окисление и смазать графиткой, что бы в следующий раз снималась намного легче.

Особенности замены прокладки головки блока цилиндров

При всех существующих нюансах технологии, связанных с особенностями устройства двигателя, вида прокладки
или болтов крепления, существуют общие правила. Правила, которые являются универсальными при заменепрокладки

ГБЦ на любом автомобиле.

Мы не станем утомлять вас подробным описанием того, какой болт, и в какую сторону крутить. Все «хитрости» замены прокладки описаны в мануале именно к вашему типу двигателя. Читайте, прежде чем приступите к ремонту.

И, самое главное, нужно постараться выполнить все требования производителя, касающиеся сборки и разборки головки блока цилиндров

Детализация установленного ценника

Формирование цены за проведение замены прокладки ГБЦ происходит под влиянием множества факторов. Первый из них – карбюраторный или инжекторный двигатель? В случае с последним, процесс замены несколько усложнятся. В денежном эквиваленте разница станет в 500 рублей. Большую роль играет еще и марка автомобиля. Несомненно, владелец отечественной классики может рассчитывать на самую минимальную цену – приблизительно 4 000 рублей. Цена имеет место при условии посещения СТО. Самостоятельная замена обойдется значительно дешевле.

Цена самой прокладки ГБЦ на отечественные автомобили находится в пределах от 500 до 1000 рублей. Материал, из которого она изготовлена, всегда один, но разница заключается в принципе самого производства, а также впрессованных в ее состав металлических уплотнительных рамок (колец). От степени сопротивления последних коррозии, зависит то, насколько быстро вода/антифриз попадут в масло – первая причина замены, упомянутая в вышеупомянутом списке. Лучше всего превысить выделенный бюджет на 500 рублей, и купить качественную прокладку.

Помимо вышеупомянутой, в процессе соединения ГБЦ с блоком двигателя, еще принято использовать «графитовку». Ее цена может достигать 300 рублей за один тюбик. Она является практичным заменителем герметика, который наносят по периметру прокладки. Стоит о не выгорает, что делает ее покупку столь необходимой.

Работа над ошибками

Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг — Портинг и ломатинг ГБЦ. По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средством для мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал. При разворачивании втулок нашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях — сперва любым способом разворачивается одна втулка, там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор. В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями. Далее, что касается нарезки сёдел — фаску лучше делать широкую 2 — 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой — расклепается не она, а клапан. В итоге получится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана — это улучшит наполнение цилиндров. Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкой зазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меня установлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15. Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазор со стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих. При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачки показали себя отлично, поставил новые такие же. Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки — это расклёпывание тарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.

Источник

Ремонт ГБЦ

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Самое сложное в этом деле — это найти контору, где этим занимаются. Я обзвонил с десяток сервисов, и только в одном мастер раскололся, что на шлифовку они головки возят в пожарную часть. В результате съездил туда и ГБЦ шлифанули при мне за 200 рублей. Как я понял, весь город шлифует ГБЦ там. Причём в одном из сервисов мне предлагали оставить головку у них и шлифануть за 400 :). Результат на фото:

Головка под АИ-92 должна быть 94.4 мм, мне шлифанули до 94.2.

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Внутри прошёлся металлической щеткой — насадкой для дрели, в труднодоступных местах (вокруг сёдел) нагар выковыривал часовой отверткой:

Кстати, после шлифовки все заусенцы, кромки в камере сгорания надо срезать, сгладить во избежание создания очагов детонации.

Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:

Они в общем-то снимаются поддеванием отвёрткой.

Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.

Следующий этап ремонта ГБЦ — прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.

Следующим этапом является притирка клапанов — это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

Стачивал обычным круглым напильником. После стачивания:

В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки

ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут :). После этого можно засухаривать клапана

Ещё раз напомню, пружины обязательно менять при капитальном ремонте. Клапана старые были грязные и сношенные — имели как потёртости на штоке, так и недостаточно выпирали над тарелкой, то есть по мере износа коромысла начнёт давить не на клапан, а на тарелку:

А это впускной клапан:

Новые клапана:

Процесс капитального ремонта двигателя

Процесс проведения ремонта, в том числе и капитального, для двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций, похожий с другими силовыми агрегатами серии. Все силовые агрегаты, произведенные и выпущенные Заволжским заводом по конструктивным характеристикам похожи, а поэтому ремонт проводится достаточно легко. Итак, рассмотрим, как отремонтировать движок ЗМЗ 402 своими руками.

Демонтаж двигателя

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с демонтажа силового агрегата. Этот процесс достаточно простой, но рекомендуется выполнять его в четыре руки. Но, есть одно отличие, если ДВС снимается с Волги, то это одна последовательность процедур. Что касается 402-го двигателя Газель, то здесь немного технология демонтажа отличается. Чтобы не запутаться, рассмотрим классический процесс съема мотора с автомобиля Волга.

Особенности замены прокладки головки блока цилиндров

При всех существующих нюансах технологии, связанных с особенностями устройства двигателя, вида прокладки

или болтов крепления, существуют общие правила. Правила, которые являются универсальными при замене
прокладки
ГБЦ на любом автомобиле.

Мы не станем утомлять вас подробным описанием того, какой болт, и в какую сторону крутить. Все «хитрости» замены прокладки описаны в мануале именно к вашему типу двигателя. Читайте, прежде чем приступите к ремонту.

И, самое главное, нужно постараться выполнить все требования производителя, касающиеся сборки и разборки головки блока цилиндров

.

После сборки головки

блока
цилиндров
всё навесное оборудование устанавливается на места, в соответствие с вашей схемой. После ремонта понаблюдайте более внимательно за признаками, указанными выше. Если всё в порядке, значит, замену прокладки
головки
блока цилиндров вы провели правильно.

Головку блока можно снять с впускной трубой и выпускным коллектором. Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

— слить жидкость из системы охлаждения;

— снять воздушный фильтр с карбюратора;

— отсоединить шланги от термостата;

— отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости;

— отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе;

— отсоединить от карбюратора тягу воздушной заслонки и тягу привода акселератора;

— отсоединить от карбюратора шланг слива топлива;

— отсоединить шланги от электромагнитного клапана ЭПХХ, установленного на щите передка;

— отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе;

— отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока или крана отопителя

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

1. Снять наконечники с проводами со свечей зажигания и вывернуть свечи 1. Отсоединить шланг 3 от фильтра тонкой очистки топлива.

Отсоединить от карбюратора вакуумный шланг 2 вакуум-корректора распределителя зажигания.

Отсоединить шланг 3 вентиляции картера от патрубка на крышке коромысел.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коромысел вместе с прокладкой.

3. Отвернуть гайки 1 и снять ось 2 с коромыслами клапанов и стойками в сборе. Вынуть штанги 4 толкателей клапанов.

Отвернуть гайки 3 и снять головку блока 5 и прокладку головки.

При этом не рекомендуется забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертку или какой-либо другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку, или поверхность блока цилиндров.

4. Зафиксировать гильзы цилиндров, надев на шпильки крепления головки широкие шайбы так, чтобы они перекрывали соседние гильзы.

Затем надеть на шпильки подходящие отрезки трубок и притянуть их гайками крепления головки блока.

Разборка

1. Отвернуть гайки 1 и снять корпус 2 термостата с крышкой в сборе.

2. Отвернуть шесть гаек 1 и снять впускную трубу 2 с выпускным коллектором 3 1-го и 4-го цилиндров

3. Отвернуть гайку 1 и снять выпускной коллектор 2 2-го и 3-го цилиндров с головки блока цилиндров

4. Отвернуть болты 1 и снять крышку 2 с прокладкой с заднего торца головки блока цилиндров.

5. Пометить клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке головки блока цилиндров установить их на свое место.

6. Установить на головку блока специальное приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапана с помощью приспособления, вынуть сухари 1 клапана. Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана. Снять приспособление с головки блока. Снять пружины 3 клапана с тарелкой 2 пружин.

7. Перевернуть головку блока цилиндров и вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

8. Снять маслоотражательные колпачки 1 с направляющих втулок клапанов и опорные тарелки 2 пружин клапанов

9. Вынуть шплинты 1 и снять с оси 5 коромысел стойки 3 оси, коромысла 2 клапанов и распорную пружину 4.

Бывают случаи когда головка цилиндров плохо отделяется от блока. Обычно это случается из-за того, что происходит окисление аллюминиевой головки в месте крепления шпилек. В этом случае нужно воспользоваться или керосином или уксусной кислотой. Залить в промежуток между шпильками и корпусом и подождать некоторое время. Потом раскачкой, воспользовавшись монтажками пытаться отделять и осаживать обратно расшевелить головку. Ни в коем разе не надо загонять отвертки и другой инструмент между блоком и головкой, этим самым можно испортить головку.

Еще можно посмотреть статью по снятию головки блока цилиндров — «Замена прокладки ГБЦ»

Сообщение 501 » Вс май 03, 2015 1:16 am

Здравствуйте! Появилась такая неприятная проблема. Прогорела прокладка между 2м и третьим цилиндром. Со стороны второго цилиндра ровно посерединке. Мотор 402. Так как были сомнения насчет этой гбц, поставил другую. На этой голове прогорело еще быстрее. Проехал километров 300. Тянул динамометрическим ключом в 4 приема. Последняя затяжка 12кг. Прокладка триалли, с зеленым герметиком. До этого с ними таких проблем не было. Проверил выступ гильз над блоком — он есть )) щуп между линейкой и блоком 0.05 не лезет, но просвет видно на всех гильзах. Под гайками затяжки гбц — жигулевские шайбы. Визуально гбц ровная, линейку приставлял крест накрест, просветов нет. По отпечаткам на прокладке обжималось хорошо. Когда откручивал гайки, все были примерно с одинаковым усилием, явно «слабых» не было. Термостат на 87 вернет, корпус термостата нового образца, с задросселированым малым кругом. Как бы внешне — все очень даже нормально. Но почему то — не работает как надо ))

Вот что мне думается. 1. Поставить прокладку с треугольными отверстиями. Тут надо пояснить. У меня схема охлаждения такая: На задней стороне гбц стоит «танчик» газелевский с двумя выходами. Из одного штуцера идет ветка в печь, из другого — ож идет на тепловодный маслообменник, из него в тройник (в тройнике стоит штуцер на резьбе). Из сливного отверстия на блоке идет ветка на подогрев 220, и с подогрева идет в газовый испаритель. В подогреве 220 есть шарик, типа обратного клапана — это важно. После газового испарителя стоит тройник, и в него уже заходит с печки и все это в помпу. Думаю переделаю с печкой — сделаю в обход блока, чтобы этой веткой обогрев был только редуктора. И вот мне кажется что бОльшые отверстия в прокладке обеспечат лучший омыв гбц и соответственно отвод тепла. Тем более что постоянно есть отток из блока, и из гбц. По идее не должно быть застойных зон. Но возможно я не прав. Вспомнил один момент. Когда снимал мотор для этой газели с волги, 1995 года (специально подыскивал старше 1996 года чтобы блок был втуленый), прокладка была с треугольными отверстиями. Хозяин (русский) говорил что не разбирал движку. 2. Либо вместо п.1 поставить прокладку старого образца без герметика. В наших магазинах подобные только УМЗ 417. Визуально доверия не внушают. Окантовка маслоканала каким то ржавым кольцом. И почему то их, маслоканалов, два симметрично. Отверстия для циркуляции ОЖ тоже симметричные, на втором и третьем цилиндре больше раза в два, чем на первом и четвертом. 3. Вместо п.1. и п2. поставить прокладку другого производителя. Вопрос какого? 4. Протянуть сразу после первого прогрева движка. после того, как он остыл. 5. Финальный «протяг» 14 кг — есть сомнения конечно, но на другой движке затянулось и шпильки остались в блоке. 6. Дотянуть еще разок после 500 км.

ГАЗ 31 Белый Бегемот › Бортжурнал › Снимаем гбц змз 402.1

Скажу вам, ребята, что снять гбц с этого движка это ад!

Хочу рассказать свой способ демонтажа гбц ЗМЗ 402.1

Головка снималась около 2 (двух) недель! 1. Снял все навесное (карбюратор, коллектор, крышку гбц, свечи) 2. Снял ось коромысел 3. Выкрутил 10 гаек крепления гбц 4. И как бы гбц должна бы сняться, но херушки!

Итак раскроим четвёртый пункт подробнее.

Советы по постукиванию через деревяшку не давали положительного результата.

Пробовал поддевать ломом (с одной стороны в отверстия выхода выхлопных газов или с другой стороны в углубления для свечей), лом ложился в угол схождения крыла с передом автомобиля и всем телом прилегал на эту конструкцию — нет положительного результата.

Первая действенная мера: на шпильки крепления гбц одел головки от накидного инструменте так, что бы головка уперлась в шпильку, но не касалась самой гбц. Далее поставил на штатное место ось коромысел и притягивал ее, поочередно протягивая каждую гайку. Ось коромысел создаёт давление на головку от накидного инструмента, головка накидного инструмента давит на шпильку и так как ось коромысел притягивается к корпусу гбц, то тем самым гбц оторвалась от посадочного места! Но только с одной стороны(

Вторая и третья действенные меры: предыдущим способом приподнималась головка, с портиволопожной стороны вставляли лом. Сняли капот. Положили брус 50х80 на телевизор (переднюю часть авто) и решётку, на этот брус упирался лом и биениями о выходное отверстие выхлопных газов пытались сдёрнуть гбц. Результат: поднялась на пару милиметров.

Четвёртая мера: было определено, на какой шпильке держаться гбц, это предпоследняя в правом ряду по ходу движения шпилька (самая подробленная в этом движке). Так как проливание WD-40 показало, что у этотой шпильке жидкость не уходит. Так же подтверждением закисшей шпильку было обстукивание. Обстукивание шпилек: на шпильку закручивалась гайка и обстукавалась либо через деревяшку, либо молотком но без «дури». При таком обстукивании видно заметное качение шпильки в гбц.

Пятая мера (победная): тесть порадовал блоком-лебедкой грузоподъемностью 450 кг. Через балку над въездными воротами протянули порванный буксировочный трос (из-за узкого пространства пролезал толко сам трос) порванным концом был качественно закреплён на узел. На свободный крюк буксировочного троса, свисающего в гараже закрепил блок-лебедку. Подкатили машину к этому месту. Вкрутили болт с шайбой в отверстие для крепежной шпильки колектора, как раз у проблемной шпильки. Натянули блок-лебедку и обстукивали гбц через деревяшку, на закрученную гайку на проблемной шпильке наносили удары молотком. Все это помогало поднимать потихоньку гбц, но так же вставали в непристойную позу, в подкапотном пространстве, головой к лобовому стеклу руками вверх-вниз раскачивали свободно двигающуюся часть гбц. Когда проблемная шпилька утопила в гбц, но гбц шло все, так же туго, в отверстие гбц, где проблемная шпилька вставляли болт (со свободным ходом в отверстии гбц) и один человек раскачивал гбц, а второй в такт первому бил по болту, который опирался на проблемную шпильку!

Все эти способы (меры) помогли победить огромную проблему по демонтажу гбц с двигателя змз 402.1!

Сборка

Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:

В штуцере внутри прошёлся сверлом на 15. Почувствуйте разницу:

Однако самое забавное, что теплее в машине зимой не стало. Причина мне видится в росте КПД двигателя после капиталки. То есть до капиталки расход зимой был более 25 литров и даже с тонким штуцером тепла хватало, после капиталки расход упал раза в полтора, отчего и тепла стало в полтора раза меньше. Так что несмотря на увеличенный штуцер теплее в машине не стало. Однако, я так понимаю, если бы штуцер не поменял зимой было бы несколько прохладно.

В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :

При откручивании крышки термостата один из болтов обломился, так что нарезал там резьбу на 10 и заменил болты:

Также слегка «раздрючил» канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:

Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):

Ощутимого износа на гильзах не было, хотя при первичной притирке, когда все поршни были в центральном положении, усилие на шарманке ощутимо возрастало, так что износ таки имел место быть и сто тыс. км не прошли бесследно для гильз. На поршнях износа не было, только мелкие потёртости, вероятно из-за попавшего нагара:

С заменой колец проблем не возникло, сверху старые, снизу новые — бузулук (Чехия):

Самое забавное, что старые кольца пружинили ненамного хуже новых, но имели износ в сечении. После замены колец устанавливаем поршень обратно, не забыв про правильную ориентацию — надпись вперёд — вперёд, как ни странно, отверстие в шатуне должно писять в сторону коллекторов, пассажира:

Гайки шатунов садим на резьбовой герметик. Крышку садим как была. Перед тем, как загонять поршень, сперва обстукиваем по периметру оправку, а потом ручкой молотка аккуратно заталкиваем поршень.

Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 обмин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.

По поводу течей масла рекомендую ознакомиться со статьёй «устранение течей масла».

Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:

Также, абсолютно все шпильки в ГБЦ я обратно вкручивал также на фум-ленту.

Прокладку я поставил с треугольными окошками. С завода стояла такая же:

Прокладки с тонкими круглыми отверстиями действительно несколько улучшают циркуляцию ОЖ в районе 3-4 цилиндров, но их я рекомендую тем, кто любит ездить на ХХ, и для кого 2500 — это запредельные обороты. Я же при езде страюсь держать движок между 2 и 3 тыс. обмин, холостые у меня 1000 обмин.

Также применил небольшое ноу-хау, написал на башке порядок затяжки гаек :

Затягиваем поэтапно. Сперва затянул на 9кг. И очень не зря сразу залил тосол:

Оперативно протянул на 10 кг, течь прекратилась. Всё таки фомкой башку лучше не снимать :). Башку второй раз протянул после первого прогрева на следующий день и потом через неделю. На десерт как положено через 1000 км. После каждой протяжки, само-собой, регулируем клапана.

Замена Прокладки Головки Блока Цилиндров Змз 402

замена накладки на голову

блок цилиндров в двигателе автомобиля Здесь вы смотрите на «кучу» железа, собранную в один абсолютно необходимый, удачный и красивый механизм. современный автомобиль.

Смотри и думай. верхняя часть линии, полет человеческого гения и. может быть, внезапно в конечном итоге ехать через тонкую полосу железа или асбеста. И его зовут прокладка головки цилиндры

И это абсолютно не лишне знать это для всех, мы подчеркиваем, для каждого владельца автомобиля знаки, которые являются замена

прокладки блока цилиндров. Даже если вы не собираетесь делать ремонт самостоятельно, вам необходимо понять, какие могут быть последствия для двигателя. замена прокладки головки
блок

Что такое и почему там прокладка ГБЦ

Прокладка головки цилиндры

предназначен для герметизации стыкаблок цилиндров

и головка цилиндра.

Пожалуйста, не смущайтесь, хотя это звучит почти одинаково. Прокладка головки блока цилиндров и прокладка крышки головки

блокцилиндры, который сделан из резины. На самом деле, прокладка головки блока цилиндров 3 в 1, потому что она сама герметизирует три системы двигателя: охлаждение (каналы), масло (каналы) и распределение газа (полости) цилиндры) Соответственно требования к качеству прокладки

Головка цилиндров увеличена.

Не забудьте и попытайтесь сэкономить при ремонте ГБЦ или блок цилиндров. UAZ. Замена УАЗ, прокладка ГБЦ. Прокладка является одноразовой частью для любого ремонта двигателя. замена

прокладки голова к новому. требуется.Типы прокладок ГБЦ:

• Нет асбеста. их характерная особенность: низкая усадка и высокая воспроизводимость материала.
• асбест. практически обладают свойствами, близкими к асбестовым прокладкам по характеристикам: эластичность, теплостойкость и эластичность. В основном используется в качестве ремонтных комплектов.
• металл. считаются лучшими и наиболее эффективными. С помощью металлической прокладки наиболее равномерное распределение удельного поверхностного давления происходит на стыке по всей плоскости головки цилиндра и блок
  .

WGC охлаждающая жидкость насквозь дефектная прокладка;

• белый цвет дыма из выхлопных газов постоянно (не во время прогрева) является признаком попадания охлаждающей жидкости в цилиндр (ы);
• при проверке расширительного бака или на поверхности жидкости в радиаторе видны масляные пятна. наоборот, это означает, что масло попадает в систему охлаждения через неисправную прокладку;
• о попадании в систему охлаждения через выпускную прокладку головки цилиндров, скажем, пузырьков в радиаторе или расширительном бачке.

Вышеуказанные методы диагностики не обязательно являются доказательством неисправности. прокладки. UAZ. Замена прокладки ГБЦ УАЗ. Но обычно это типичные признаки того, что нужно замена

накладки на голову
блок
. Как мы не хотели бы думать иначе.

Особенности замены прокладки Крышка цилиндра

Учитывая все текущие нюансы технологии, связанные с функциями двигателя, наберите прокладки

или монтаж болта, есть общие правила. Правила, которые являются универсальными при их заменепрокладки

Головка блока цилиндров на любой машине.

Мы не будем утомлять вас подробным описанием того, какой болт и в каком направлении поворачивать. Все «хитрости» замены прокладки описано в руководстве специально для вашего типа двигателя. Продолжайте читать перед ремонтом.

И, самое главное, вам нужно постараться удовлетворить все требования производителя по сборке и разборке головки блока цилиндры

Разборка начинается с маркера в руке. Отключая все установленное, особенно конвейеры, не ленитесь и не полагайтесь на память, все проверяйте. На нашем сайте вы можете получить подробную информацию о ремонте УАЗ 3163 (Патриот) Замена прокладки ГБЦ. Это будет легче собрать. При покупке прокладки головки блока цилиндров для замены убедитесь, что ее свойства рассчитаны на точный момент, который производитель двигателя назначает для затягивания болтов головки блока цилиндров; Прежде чем откручивать крепежные болты, аккуратно удалите смазку. Вырыв ключа из гнезда грозит: травмой или поломкой шпинделя болта, а затем не обойтись без сверления; мы начинаем откручивать крепежные болты от середины на 0,5 или 1 оборот каждый. Это сделано для снятия напряжения; После того, как вы сняли головку цилиндров и заменили прокладку, мы переходим к обратной процедуре. Установка головкиблок

должны проходить строго вдоль направляющих втулок или вдоль специальных канавок для выравнивания; затяжек болты головки цилиндров Производится только с использованием динамометрического ключа по схеме, указанной производителем в руководстве, и строго по параметрам крутящего момента.

Замена прокладки гбц газель 402

Как рассуждают ошибочно?

Вот ведь двигатель ЗМЗ-402 по сравнению с ЗМЗ-24Д мощнее, современнее… . Значит, охлаждаться ему нужно лучше. Стало быть, в прокладке для рубашки охлаждения дырки больше.

Некоторые думают, что разные Производители выпускают прокладки с различной конфигурацией отверстий . Некоторые думают, что прокладки взаимозаменяемы. Всё это не так.

На самом деле, при проектировании двигателя ЗМЗ-402 была устранена проблема с тепловым режимом 4-го цилиндра, проявившаяся в двигателе ЗМЗ-24. Грелся четвертый сильнее других, поршень прихватывало, клинило… . Проблему решили, переработав систему охлаждения, а дабы равномерно распделить охлаждающую жидкость по головке, задросселировали прокладкой здоровые дырки рубашки охлаждения, в головке в зоне 4-го цилиндра сделали дополнительный канал для подвода ОЖ, а напротив него — отверстия в прокладке 2410.1003020. Вот такая история.

Теперь, раз Вы это знаете, мысленно поставьте на 402-ой мотор прокладку для ГАЗ-24 вместо прокладки ГАЗ-2410. Последствия предугадать несложно. Можно даже заранее приобрести комплект поршневой и клапана.

Кстати, телефон Отдела Главного конструктора ОАО «ЗМЗ»: (83169) 67227.

Слева:

Прокладка головки блока цилиндров 24.1003020 (Код «Дождя» — 2290) двигателей ЗМЗ-2401, 24Д, 2407, устанавливавшихся в автомашины ГАЗ-24 и мод.

Справа:

Прокладка головки блока цилиндров 4021.1003020 (Коды «Дождя» — 2022 и 3740) двигателей ЗМЗ-402 и его модификаций устанавливаемые в автомашины, начиная с ГАЗ-2410.

ООО «ДОЖДЬ». Автозапчасти и товары для умелых рук

Оптом и в розницу Со склада и под заказ

Устройство двигателя УМЗ 4216

Макетом движка Ульяновского моторного завода является мотор ЗМЗ-21 – он имеет принципно такую же конструкцию:

• дюралевый блок цилиндров;
• верхнее размещение клапанов;
• шестеренчатый привод газораспределительного механизма;
• дюралевые штанги;
• нижнее размещение распредвала;
• два клапана на цилиндр.

Похожую конфигурацию имеет даже масляный картер – он тоже металлической, штампованный, с выемками впереди и сзади.

Так же как и на ЗМЗ-21, на ульяновском движке поршни с шатунами соединяются при помощи «плавающих» поршневых пальцев – посадка поршней делается на «холодную», в верхних втулках шатунов запрессовываются медные (бронзовые) втулки.

На всех движках УМЗ с поперечником цилиндров 92 мм в блок цилиндров (БЦ) инсталлируются «мокрые», съемные гильзы. В блок с поперечником поршней 100 мм (модели УМЗ 4215, 4213 и 4216) гильзы запрессовываются на особом оборудовании, и при ремонте выпрессовать их не получится, потому при значимом износе цилиндров требуется замена БЦ.

Движок 4216 состоит из последующих деталей:

дюралевого блока цилиндров, в который запрессованы четыре чугунные гильзы;

Газораспределительный механизм (распредвал) приводится в действие от коленчатого вала через пару шестерен. Кулачки распредвала через толкатели и штанги поднимают и опускают коромысла, которые в свою очередь жмут на впускные и выпускные клапана. ГАЗель шестерня грм замена прокладки поддона Замена прокладки ГБЦ. За счет клапанов происходит заполнение цилиндров топливовоздушной консистенцией, происходит рабочий цикл мотора.

На автомобиле «Газель Бизнес» движок УМЗ 4216 оснащается электрической системой управления, в которую заходит:

• блок управления МИКАС;
• модуль зажигания;
• высоковольтные провода с наконечниками;
• датчики – дроссельной заслонки, к/вала и р/вала, абсолютного давления, детонации;
• проводка;
• регулятор холостого хода;
• топливные форсунки.

Ремонт 402 ЗМЗ двигателя своими руками

Многие новички автовладельцы интересуются, как сделать самому ремонт двигателя модели ЗМЗ 402. Говорят, что они простые в разборке и отремонтировать можно их в гаражных условиях без специальных инструментов. Главное разбираться в конструкции силового агрегата и понимать чертежи, которые даны в мануале по двигателю. Опытные механики подтверждают, что ремонт прост в техническом исполнении.

Давайте посмотрим, как выполнить ремонт двигателя ЗМЗ 402 неопытному новичку.

1. Причины проведения капитального ремонта
2. Процесс капитального ремонта двигателя
3. Демонтаж двигателя
4. Диагностика неисправностей
5. Расточка блока
6. Ремонт коленчатого вала
7. Ремонт головки блока
8. Процесс сборки
9. Обкатка
10. Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта
11. Заключение

Причины проведения капитального ремонта

Но сперва узнаем, зачем нужно разбирать работающий движок. А причин тому может быть многочисленное количество. От обычной «капиталки», которая делается один раз в 200 тысяч километров на любом моторе до серьезных неисправностей с коленвалом и полного износа движка.

Далее приведены причины, по которым ремонтируют двигатель:

• поедание ржой важных частей, изготовленных из металла. Это главная причина из-за которой разбирают полностью движок. Так как даже при тщательном уходе за двигателем ЗМЗ 402, коррозии и усталости металла не избежать;
• механические повреждения. Подобные поломки возникают из-за неправильного ухода за силовым агрегатом или, когда уход вообще отсутствует. Например, не вовремя замененный ремень газораспределительного механизма может привести к загибу клапанов;
• манера езды по дорогам автовладельца. Постоянные рывки, дерганья, езда на повышенных оборотах повышает риск капитального ремонта силового агрегата;
• неправильное хранение. Если движок постоянно хранится в сыром холодном помещении, то смазочная жидкость не сможет выполнять функции оптимально. А значит увеличится износ деталей. Вообще следует держать автомобиль в теплом и сухом гараже.