Криастак черепица цементно песчаная инструкция по монтажу - RukovodstvoRus.ru

Содержание

Монтаж цементно-песчаной черепицы: необходимое оборудование, материалы и технология укладки
Необходимое оборудование
Расчет материалов
Монтаж цементно-песчаной черепицы
До укладки черепицы
Непосредственная укладка
Монтаж конька и труб водостока
Стоимость работ
Строительный справочник | материалы — конструкции — технологии
Вы здесь
Инструкция по монтажу керамической и цементно-песчаной черепицы
Особенности конструкции кровли из натуральной черепицы
Вентиляция кровли из черепицы

Монтаж цементно-песчаной черепицы: необходимое оборудование, материалы и технология укладки

Цементно-песчаная черепица заслуженно используется для покрытия кровли. Она отличается от других кровельных материалов хорошей прочностью, долговечностью, эстетичностью, безопасностью и экологичностью. Однако такая черепица обладает значительной массой.

В связи с этим к процессу ее монтажа на кровле подходят с особым трепетом и осторожностью. Как правильно произвести монтаж цементно-песчаной черепицы, что для этого потребуется, сколько все будет стоить, попробуем сейчас разобраться.

Необходимое оборудование

Для покрытия кровли, кроме черепичных плиток, обязательно понадобятся:

снегозадерживающие материалы (предотвращают резкое скатывания снега с крыши);
коньковые элементы (оформляют конек);
элементы вентиляции (с их помощью создается циркулирование воздуха);
карнизные свесы (бывают левого и правого исполнения);
проходная черепица (устанавливается только при необходимости и при наличии на крыши трубы или антенны);
фронтонные частицы.

Кроме этого обязательно потребуется:

гидроизоляционная пленка;
деревянные планки;
стропила;
обрезная доска;
кляммеры;
бруски для обрешетки (размером 30х50 мм);
крепежные материал: гвозди, саморезы, болты, гайки, шайбы, скобы;
утеплитель.

Работы по монтажу невозможно проводить без следующих инструментов:

угловой торцевой пилы для резки черепицы;
лестницы;
электрической дрели для просверливания отверстий.

Расчет материалов

Для определения количества черепицы учитывают полезную площадь и габариты пластинок.

В качестве примера рассмотри следующий расчет. Допустим, была приобретена для кровли черепица размером 345 х300 мм. Необходимо покрыть крышу строения, которая имеет два ската. Ее общая полезная площадь равняется 26 м 2 . Тогда расчет будет выглядеть следующим образом:

0,345*0,3=0,1035 м 2 – полезная площадь черепицы.
26/0,1035=251 шт – общее количество штук на всю кровлю.

С учетом того, что на обрезку и бой нужно закладывать 5 %, окончательное число черепичных пластинок составляет 263 штуки.

Технология укладки цементно-песчаной черепицы представлена далее.

О том, как укладывается цементная черепица поведает вам видео ниже:

Монтаж цементно-песчаной черепицы

После того как черепица была приобретена в торговой точке, ее нужно хранить на открытом воздухе. При этом черепицу обязательно нужно защитить от влаги. Обычно ее сверху накрывают пленкой из полиэтилена.

Монтаж цементно-песчаной черепицы требует проведения следующих этапов работ.

До укладки черепицы

Установка обрешетки. Для этого этапа потребуются бруски определенного размера (5 см или 3 см). Шаг обрешетки зависит от размера черепичных плиток. В основном его величина колеблется в диапазоне от 32 до 39 см.
Обеспечение вентзабора. Для этого вдоль стропил устанавливается контробрешетка.
Укладка гидроизоляционного слоя. Изолирующую пленку укладывают горизонтально. При этом соблюдается нахлест соседних полос друг на друга. Величина нахлеста должна равняться 15-20 см. Гидроизолирующую пленку крепят на крыше гвоздями-зонтиками, деревянными рейками (при этом соблюдается шаг в 20 см) или строительными скобами. Установленная пленка может провисать на величину 2-3 см. При укладке следует соблюдать расстояние до утеплителя. Оно не должно быть меньше 5 см.
Выравнивание нижнего ряда. Для этого к самой нижней обрешетке крепят планку такой толщины, чтобы этот ряд стал в одной плоскости с другими рядами.
Установка дополнительных элементов. К таким элементам относят карнизный свес, конструктивные составляющие вентиляции и капельник. Их монтаж производится согласно инструкции завода-изготовителя. Вентиляционные черепицы обеспечивают движение воздуха во внутреннем пространстве крыши. Их устанавливают преимущественно перед (за) окнами на мансарду и перед дымовой трубой. В этих местах всегда блокирован вентиляционный забор.
Герметизация дымовой трубы. Обработка производится с помощью специальной технологии. К трубе и черепице приклеивается специальная лента с армированной сеткой. С ее помощью и осуществляется процесс герметизации элементов.
Установка ендовного узла. В этот же этап можно отнести укладку ленты ендовы.

Непосредственная укладка

Итак, укладка черепицы.

Пластины укладывают рядами вдоль ската или по всему периметру, если черепица имеет 4 ската.
Следующий ряд начинают класть шахматно по отношению к первому.
Далее продолжают настилать черепицу по всей поверхности кровли тем же методом.
Нижний край черепицы обязательно спускают за обрешетку. Это действие необходимо для защиты внутреннего пространства крыши от дождя.
Соединение черепичных пластинок происходит с помощью замка. Дополнительного крепежа при обычных условиях не требуется.
Черепица в дополнении крепится саморезами, если укладка происходит на крыше с уклоном больше 45º. Также добавочное крепление требуется в местности, где бывают сильные ветра с мощным порывами.
Нижний ряд всегда закрепляют саморезами или оцинкованными гвоздями. Двух гвоздей на одну черепичную плитку будет вполне достаточно. В дополнении к этому крепежу можно использовать противоветровые клейма. Их же необходимо устанавливать на примыканиях к выступающим частям, в ендовах и на фронтах крыши.
Цементно-песчаная черепица может монтироваться только на крышах с углом наклона больше 30º.

При укладке последнего верхнего ряда (так же для вентиляции крыши) оставляют зазор.

Монтаж конька и труб водостока

Конек устанавливают после того, как смонтированы все скаты. Элемент закроет все ненужные щели и защитит крышу от попадания влаги. Благодаря внутреннему пространству кровля будет дышать. Во время укладки черепичных плиток очень важно постоянно контролировать горизонтальность и ровность получаемой поверхности.

Монтаж черепицы не требует соблюдения жестких требований. Ведь кровля дома может быть различной. Скат крыши может быть под разным углом. Наиболее оптимальным считаю угол в 22 º. Именно это значение уклона обеспечивает отсутствие влаги на крыше дома. Благодаря шахматному порядку укладки кровля и черепицы становится достаточно прочной.

На последнем этапе монтируются трубы для водостока. Монтаж цементно-песчаной черепицы имеет свою цену за м2, если, конечно, обращаться к профессионалам. Об этом и поговорим далее.

Про обустройство свеси кровли при монтаже цементно-песчаной черепицы расскажет данное видео:

Стоимость работ

Окончательная стоимость монтажа крыши из цементно-песчаной черепицы складывается из следующих расходов:

Расходы на саму черепицу (обязательно учитывается доставка);
Расходы на дополнительные материалы (утеплитель, гидроизоляция, крепежные элементы и другое).
Стоимость монтажных работ.

Цена на один квадратный метр черепицы начинается от 340 рублей и выше. Потому не трудно подсчитать какое количество денег потребуется на черепицу (исходя из вышепредложенного расчета). Здесь обязательно нужно учесть стоимость остальных элементов (пазовая, проходная, коньковая черепица и другие элементы). Количество элементов прямопропорционально зависит от конструкции крыши.

Подсчитать крепежный материал немного сложнее. В среднем, как показывает практика, цена на дополнительные материалы цементно-песчаной черепицей равняется примерно 1000 рублей за один квадратный метр.

Доверить выполнение работ лучше профессиональным кровельщикам. Окончательное качество крыши – это залог дальнейшей беспроблемной жизни жильцов дома. Очень важно доверять выполнение работ мастерам, которые прошли специальное обучение в соответствующих учебных заведениях. На руках у них есть все необходимые документы и сертификаты.

Цены на услуги таких хороших специалистов стоят не мало. Но сделанные единожды большие затраты однозначно помогут избежать дальнейшего ремонта кровли и ее перестройку.

Стоимость отдельных видов работ отличается друг от друга.

Так, установка стропил стоит около 450 рублей за квадрат,
монтаж шаговой обрешетки – 60 рублей,
монтаж кровельного покрытия — 340 рублей,
подшивка свесов 250 и так далее.

О некоторых особенностях монтажа цементно-песчаной черепицы расскажет данное видео:

Источник

Строительный справочник | материалы — конструкции — технологии

Вы здесь

Инструкция по монтажу керамической и цементно-песчаной черепицы

Как керамическая черепица, так и цементно-песчаная черепица являются одним из наиболее долговечных кровельным материалов (срок службы более 100 лет). Она огнестойка, чрезвычайно устойчива к агрессивным средам и солнечной радиации, обладает высокой шумоизоляцией и морозостойкостью.

Из-за низкой теплопроводности летом под такой кровлей прохладно, а зимой тепло. Низкая теплопроводность в сочетании с массивностью материала обусловливает также минимальное образование конденсата на внутренней поверхности черепичного покрытия.

С предложениями по продаже керамической и цементно-песчаной черепицы рекомендуем ознакомиться на официальном сайте компании « Смоленская керамика » smolkirpich.by

Одним из основных критериев, отличающих качественную черепицу, является высокая плотность и низкая пористость, причём поры должны быть преимущественно замкнутыми. Чем выше пористость черепицы, тем ниже её прочностные характеристики. Более того, чем больше открытых пор, тем выше способность черепицы поглощать и удерживать влагу. Высокое водопоглощение, как известно, снижает морозостойкость черепицы (способность в насыщенном водой состоянии выдерживать требуемое число циклов попеременного замораживания и оттаивания). Высокая пористость отрицательно влияет также на водопроницаемость черепицы (способность пропускать воду под давлением).

Испытания черепицы на водопроницаемость, водопоглощение и морозостойкость являются основной частью системы контроля качества на солидном производстве, хотя методики испытаний могут отличаться друг от друга.

До недавнего времени считалось, что одним из недостатков черепицы является разброс геометрических размеров отдельных плиток. Современная же черепица, изготовленная на полностью автоматизированном оборудовании, имеет стабильные размеры.

Особенности конструкции кровли из натуральной черепицы

Конструкция кровли зависит от функционального назначения подкровельного пространства. Если оно используется в качестве жилого помещения (мансарды), то к нему предъявляются соответствующие требования по температурно-влажностному режиму. Если подкровельное пространство представляет собой холодный чердак, то для наилучшей «работы» конструкций крыши необходимо обеспечить его вентиляцию.

Для устройства мансардных помещений в конструкции крыши (помимо теплоизоляции и пароизоляции) обязательно должен применяться специальный гидроизоляционный слой. Соответствующие материалы (кровельные пленки, пергамин, битумные материалы и т.п.) кладутся на стропила. Над ними устраивается контробрешётка (для обеспечения вентиляционного зазора), на которую крепятся брусья обрешётки, а на них уже укладывается сама черепица.

Натуральная черепица (и цементно-песчаная в том числе) подходит для всех типов крыши с минимальным наклоном от 11°, однако рекомендуемый наклон, эффективность которого проверена веками, начинается с 50 °. Чем меньше угол наклона, тем больше воздействие агрессивной среды на кровлю, и, соответственно, меньше срок службы кровли.

Вентиляция кровли из черепицы

Для достижения совершенной службы кровельной конструкции важно, чтобы подстил был установлен как можно плотнее. Теплый воздух, содержащий водяной пар, образовавшийся между подстилом и теплоизоляцией, должен быть выветрен. Кроме этого необходим допуск воздуха на смену удаленному, в соответствии с рисунком через щели в карнизе стрехи.

Двускатная крыша. В домах, где предусмотрено холодное чердачное помещение, крыша проветривается через воздуховыпускные окна, расположенные в торце здания.

В домах, где теплоизоляция размещается непосредственно под подстилом, рекомендуется оставлять холодный коньковый треугольник высотой около 500 мм, где проветривание происходит через отверстия в торцах крыши. В домах без треугольных фронтонов необходимо отдельно продумать систему проветривания.

Если проветривание фронтона через торцы здания невозможно, то проветривание пространства происходит через вентиляционный канал или вентиляционную черепицу. Вентиляционный канал рассчитан на 100 м2 пространства.

Четырехскатная крыша. Проветривание данной конструкции осуществляется с помощью вентиляционных каналов или вентиляционной черепицы.

А. Размер воздуховыпускных окон примерно 1 дм2 на каждые 10 м2 промежуточного перекрытия.
В. Между подстилом и теплоизоляцией должно быть расстояние не менее 50 мм.
С. Для попадания воздуха через стреху под подстил обязательно надо оставлять щели для проветривания между досками карниза.

Установка подстила. Подстил устанавливается в горизонтальном направлении на стропилах, крепится 25 мм толевыми гвоздями с большими шляпками или вентиляционными рейками. Шаг крепежа около 200 мм. Перехлест подстила в поперечном направлении 150 мм. Из-за возможного стока конденсата подстил необходимо устанавливать так, чтобы между стропилами сформировалась в подстиле впадина примерно 20 — 30 мм. В продольном направлении стыковка происходит на стропилах.

Проходы. При четырехугольном проходе в подстиле вырезается ножиком отверстие так, чтобы края подстила можно было загибать наверх. Выше прохода надо в разрезанном подстиле сделать отдельно направляющие, для отвода воды в стороны. Поэтому работы связанные с выполнением прохода необходимо производить в ходе начала работ, а не после установке крыши. Расход подстила на 1,4 раза больше площади крыши.

Рейки для проветривания. В случае необходимости, поверх подстила на местах стропил прибиваются рейки для проветривания, например 22х50 мм.

В местностях с сильными ветрами и при использовании водосточных желобов, рекомендуется устанавливать на карнизный свес т. н. каплеотражатель (водоотражатель), который предотвращает затекание воды на торцевые доски. Каплеотражатель крепится между нижним рядом черепицы и решетиной. При помощи каплеотражателя брызги отводятся в водосточный желоб.

Расстояние между жердями обрешетки. Расстояние от верхнего края верхней жерди обрешетки до коньковой доски составляет 25-40 мм, в зависимости от наклона крыши. Максимально длина равна выступу верхней части черепицы. Расстояние от лобовой доски до верхнего края второй жерди обрешетки должно составлять 350 мм — расстояние вместе с толщиной карнизной доски (см. рис.)

Расстояние между верхним краем верхней жерди и верхним краем нижней жерди делится поровну, чтобы интервал между решетинами был одинаковым, и в зависимости от уклона кровли составлял 320 — 375 мм. Жерди обрешетки обрезаются только после установки первого ряда черепицы.

Перекрытия, полезные длина и ширина, а также расход черепицы при различных наклонах (двускатные крыши):

Наклон	Перекрытие	Полезная длина	Полезная ширина	Штук на м2
11°-25°	100	320 мм	300 мм	10,9
25°-35°	75	345 мм	300 мм	10,2
35° или круче	45	375 мм	300 мм	9,5

Подъем черепицы на крышу. Наиболее простой способ подъема черепицы на крышу с помощью автотранспортного подъемника. Конечно же из-за большого веса поддоны нельзя опускать прямо на решетины, а только небольшими партиями в указанные на рисунке места.

Распределение партии черепицы на крыше. Чтобы черепицу не перемещать на крыше в ходе работы, стопки черепицы равномерно распределяют на крыше.

Стопки черепицы ставят на каждый второй промежуток между жердями обрешетки как показано на рисунке. Стопки черепицы (по 5 штук) начинают распределять на 1200 мм от края второго промежутка между жердями.

Черепица выкладывается по верхнему и нижнему рядам, выравнивается относительно стреховых свесов и нижний ряд закрепляется. Затем идет заполнение плоскости черепицей. В случае, если плоскость имеет большие размеры по горизонтали, то укладка ведется от центра вправо и влево.

Нужно снять диагональные размеры крыши, чтобы быть уверенным в прямоугольности крыши. Еще раз проконтролируйте, чтобы воздух попадал из под карнизной стрехи под подстил и далее беспрепятственно через конек, фронтон или вентиляционный канал выходил наружу. Проверьте, чтобы между подстилом и теплоизоляцией было воздушное пространство не менее 50 мм. Расстояние между решетинами обрешетки измеряется всегда от верхнего края одной до верхнего края следующей. Черепица крепится по периметру, если уклон более 450 или присутствуют значительные ветровые нагрузки то внутри периметра черепица дополнительно крепится саморезами.

Разрезание черепицы. На сгибах приходится обрезать черепицу. Перед этим надо отметить цветную линию по месту отреза. Следует избегать разрезания черепицы на готовой крыше. Образовавшуюся при этом пыль следует удалить сразу после резки. Для разрезания черепицы надо использовать специальное шлифовальное оборудование. Диск должен подходить для резки каменных пород.

Разжелобки кровли из натуральной черепицы: 1. Стропила; 2. Глухая опалубка (22×100) или фанера минимум 300 мм с обеих сторон от центра; 3. Первый слой подстила сверху глухой опалубки; 4. Основной слой подстила; 5. Рейка для проветривания (например, 50×50 мм); 6. Опора; 7. Жердь обрешетки; 8. Жесть разжелобка; 9. Черепица.

Нижний карнизный свес. Под нижней решетиной обрешетки крепится дополнительная рейка такой толщины, чтобы нижний ряд был под одним наклоном со всеми другими. Черепица нижнего ряда вся крепится оцинкованными гвоздями или саморезами. Нижний ряд выступает за подшивку на 40 мм.

Разжелобки. Вдоль разжелобка укладывается подстил шириной не менее 1,2 м. Середина подстила должна совпадать с осью разжелобка. Далее застилаются сопряженные плоскости с таким расчетом, чтобы перехлест был не менее 15 см. Расстояние от оси разжелобка под прямым углом должно быть около 15 см. Вдоль оси разжелобка на вертикальную обрешетку монтируется доска 50х100 под горизонтальную полку жести разжелобка. Крепление жести разжелобка осуществляется гвоздями в горизонтальную полку в направлении снизу вверх. Перехлест разжелобка должен быть не менее 20 см. Если разжелобок заканчивается скатом крыши, то отвод воды осуществляется поверх черепицы с помощью свинцовой пластины.

Подстил с обеих сторон продолжается за перегиб не менее, чем на 150 мм. После этого устанавливаются необходимые рейки для проветривания и решетины. В первую очередь укладывается черепица с одной стороны перегиба, чтобы отметить места среза. При отметке места среза надо учитывать и место для коньковой доски. Черепица отрезается как можно ближе к коньковой доске.

И прикрепляется так, чтобы коньковые черепицы подошли туда точно и касались своими боковыми сторонами верхней поверхности рядной черепицы. Все коньковые черепицы, так же и разрезанные рядные, крепятся оцинкованными гвоздями или саморезами.

Конек. Верхние жерди обрешетки прикрепляются примерно на 25— 40 мм от края коньковой доски. После установки верхней решетины прикрепляется коньковая доска. Толщина коньковой доски должна быть примерно 40 мм и высота такая, чтобы коньковая черепица лежала на черепице верхнего ряда, не касаясь коньковой доски. Под коньковую черепицу укладывается аэроэлемент. Коньковая и верхний ряд рядной черепицы крепится оцинкованными гвоздями или саморезами. Места соединения коньковых черепиц должны перекрываться не менее чем на 60— 100 мм. На окончании конька крепится заключительная черепица или пластиковый коньковый торцевой элемент.

Торцевая стреха. В первую очередь укладывается нижний ряд черепицы, затем в случае необходимости, перемещается ряд черепицы так, чтобы обе стрехи были одинаковой длины и те черепицы, которые надо обрезать, обрезаются. Крайние ряды черепицы крепятся оцинкованными гвоздями или саморезами.

Фронтонная доска крепится к обрешетке так, чтобы верхняя грань доски была на одном уровне с верхним краем черепицы.

Краевой желоб крепится оцинкованными гвоздями или саморезами сбоку к торцовой доске стрехи.

Проходы. Для кровли из натуральной черепицы, как правило, используют уже готовые проходы, но если они не подходят, тогда изготавливают отдельно. Проходы делают в соответствии с шагом жердей горизонтальной обрешетки и распределением черепицы, используя в случае необходимости дополнительную обрешетку. Проходы трубы устанавливаются как можно ближе к коньку. Выше труб прохода надо использовать снегозаграждение.

Выше прохода, в разрезанном подстиле изготавливаются специальные водонаправляющие желоба для отвода воды мимо места прохода. Поэтому надо постараться делать работы по проходам на этапе подготовительных работ, а не после установки кровли.

Обрешетка устанавливается в соответствии с требованиями. Толщина обрешетки в местах, где черепица не опирается на нижней ряд черепицы должна быть на 15 мм выше. В местах, где проходят трубы необходимо использовать уплотнители.

Источник

Веб-сайт использует cookies с целью улучшения функциональности, для удобства и сбора
статистических данных. Если вы согласны с использованием cookies, пожалуйста, выберите «Да,
я согласен».
Наша политика конфиденциальности

Источник

СПб.: 2021. — 127 с.

В представленном материале дана информация об использовании черепицы Kriastak в покрытии как промышленных так и жилых домах.
В производстве черепицы используются высокопрочные формы и качественное сырье, что позволяет путем экструзии производить черепицу с исключительными показателями прочности, аналогов которым нет на российском рынке.
Для окрашивания черепицы в массе используется немецкий пигмент Bayer, а обе внешние покраски производятся специальной краской Benderit (Швеция), стойкой к перепадам температур и прямым солнечным лучам. Уникальные технологии покраски позволяют предлагать клиентам богатую цветовую палитру изделий.
Черепица Kriastak создана с учетом российских климатических особенностей, потому выдерживает экстремальные нагрузки температуры, ветра, влажности. Срок эксплуатация черепицы Kriastak составляет больше 100 лет. Гарантия на все изделия – 35 лет. Натуральные материалы, прочность, стильный дизайн, отличная шумоизоляция, низкая теплопроводность, пожаробезопасность и долговечность делают черепицу Kriastak лучшим решением для строителей России.

Источник

Монтаж цементно-песчаной черепицы: необходимое оборудование, материалы и технология укладки

Содержание

1 Необходимое оборудование
2 Расчет материалов
3 Монтаж цементно-песчаной черепицы
- 3.1 До укладки черепицы
- 3.2 Непосредственная укладка
- 3.3 Монтаж конька и труб водостока
4 Стоимость работ

Необходимое оборудование

Для покрытия кровли, кроме черепичных плиток, обязательно понадобятся:

снегозадерживающие материалы (предотвращают резкое скатывания снега с крыши);
коньковые элементы (оформляют конек);
элементы вентиляции (с их помощью создается циркулирование воздуха);
карнизные свесы (бывают левого и правого исполнения);
проходная черепица (устанавливается только при необходимости и при наличии на крыши трубы или антенны);
фронтонные частицы.

Кроме этого обязательно потребуется:

гидроизоляционная пленка;
деревянные планки;
стропила;
обрезная доска;
кляммеры;
бруски для обрешетки (размером 30х50 мм);
крепежные материал: гвозди, саморезы, болты, гайки, шайбы, скобы;
утеплитель.

Работы по монтажу невозможно проводить без следующих инструментов:

угловой торцевой пилы для резки черепицы;
лестницы;
электрической дрели для просверливания отверстий.

Так как вес черепицы значителен, ее подъем на крышу может осуществляться только с помощью автотранспортного подъемника.

Расчет материалов

Для определения количества черепицы учитывают полезную площадь и габариты пластинок.

В качестве примера рассмотри следующий расчет. Допустим, была приобретена для кровли черепица размером 345 х300 мм. Необходимо покрыть крышу строения, которая имеет два ската. Ее общая полезная площадь равняется 26 м². Тогда расчет будет выглядеть следующим образом:

0,345*0,3=0,1035 м²– полезная площадь черепицы.
26/0,1035=251 шт – общее количество штук на всю кровлю.

Технология укладки цементно-песчаной черепицы представлена далее.

О том, как укладывается цементная черепица поведает вам видео ниже:

Монтаж цементно-песчаной черепицы

Поднимать черепицу на крышу нужно особенно осторожно. Материал хрупкий, поэтому небрежные движения могут привести к появлению трещин. Лучше всего поднимать черепицу на крышу небольшими партиями по 6-7 штук.

Монтаж цементно-песчаной черепицы требует проведения следующих этапов работ.

До укладки черепицы

Установка обрешетки. Для этого этапа потребуются бруски определенного размера (5 см или 3 см). Шаг обрешетки зависит от размера черепичных плиток. В основном его величина колеблется в диапазоне от 32 до 39 см.
Обеспечение вентзабора. Для этого вдоль стропил устанавливается контробрешетка.
Укладка гидроизоляционного слоя. Изолирующую пленку укладывают горизонтально. При этом соблюдается нахлест соседних полос друг на друга. Величина нахлеста должна равняться 15-20 см. Гидроизолирующую пленку крепят на крыше гвоздями-зонтиками, деревянными рейками (при этом соблюдается шаг в 20 см) или строительными скобами. Установленная пленка может провисать на величину 2-3 см. При укладке следует соблюдать расстояние до утеплителя. Оно не должно быть меньше 5 см.
Выравнивание нижнего ряда. Для этого к самой нижней обрешетке крепят планку такой толщины, чтобы этот ряд стал в одной плоскости с другими рядами.
Установка дополнительных элементов. К таким элементам относят карнизный свес, конструктивные составляющие вентиляции и капельник. Их монтаж производится согласно инструкции завода-изготовителя. Вентиляционные черепицы обеспечивают движение воздуха во внутреннем пространстве крыши. Их устанавливают преимущественно перед (за) окнами на мансарду и перед дымовой трубой. В этих местах всегда блокирован вентиляционный забор.
Герметизация дымовой трубы. Обработка производится с помощью специальной технологии. К трубе и черепице приклеивается специальная лента с армированной сеткой. С ее помощью и осуществляется процесс герметизации элементов.
Установка ендовного узла. В этот же этап можно отнести укладку ленты ендовы.

Непосредственная укладка

Итак, укладка черепицы.

Пластины укладывают рядами вдоль ската или по всему периметру, если черепица имеет 4 ската.
Следующий ряд начинают класть шахматно по отношению к первому.
Далее продолжают настилать черепицу по всей поверхности кровли тем же методом.
Нижний край черепицы обязательно спускают за обрешетку. Это действие необходимо для защиты внутреннего пространства крыши от дождя.
Соединение черепичных пластинок происходит с помощью замка. Дополнительного крепежа при обычных условиях не требуется.
Черепица в дополнении крепится саморезами, если укладка происходит на крыше с уклоном больше 45º. Также добавочное крепление требуется в местности, где бывают сильные ветра с мощным порывами.
Нижний ряд всегда закрепляют саморезами или оцинкованными гвоздями. Двух гвоздей на одну черепичную плитку будет вполне достаточно. В дополнении к этому крепежу можно использовать противоветровые клейма. Их же необходимо устанавливать на примыканиях к выступающим частям, в ендовах и на фронтах крыши.
Цементно-песчаная черепица может монтироваться только на крышах с углом наклона больше 30º.

Следует помнить о хрупкости материала. Поэтому чтобы не навредить, в черепицу не рекомендуется забивать гвозди. Нужно просто заранее просверлить для крепежа отверстия.

При укладке последнего верхнего ряда (так же для вентиляции крыши) оставляют зазор.

Монтаж конька и труб водостока

Про обустройство свеси кровли при монтаже цементно-песчаной черепицы расскажет данное видео:

Стоимость работ

Окончательная стоимость монтажа крыши из цементно-песчаной черепицы складывается из следующих расходов:

Расходы на саму черепицу (обязательно учитывается доставка);
Расходы на дополнительные материалы (утеплитель, гидроизоляция, крепежные элементы и другое).
Стоимость монтажных работ.

Стоимость отдельных видов работ отличается друг от друга.

Так, установка стропил стоит около 450 рублей за квадрат,
монтаж шаговой обрешетки – 60 рублей,
монтаж кровельного покрытия — 340 рублей,
подшивка свесов 250 и так далее.

О некоторых особенностях монтажа цементно-песчаной черепицы расскажет данное видео:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями в социальных сетях:

И подписывайтесь на обновления сайта в Контакте,
Одноклассниках,
Facebook,
Google Plus или
Twitter.

Источник

Особенности монтажа крыши из цементно-песчаной черепицы

Методика монтажа цементно-песчаной черепицы основана на базовой технологии укладки штучной кровли. Она отработана в процессе длительной практики и многократно описана в различных источниках. Обилие информации позволяет любому желающему внимательно изучить технологию и применить ее на крыше собственного дома.

Песчано-цементную черепицу используют на скатных крышах с углом наклона от 22° до 65°. Если поверхность слишком пологая, возникает опасность появления участков с застойной водой. Они становятся причиной протечек, а также заиливания поверхности кровли. Очищать такие участки весьма непросто.

Есть еще одна опасность слишком плоской кровли — вес снега в зимний период. По нормативам, в Москве и области он составляет 180 кг/м², что в 4 раза больше веса цементно-песчаной черепицы. Возникает избыточная нагрузка на стропильную систему. Если наклон кровли находится в пределах нормы, расчетный вес снега снижается на 30 %. Кроме того, появляется возможность самостоятельного схода под действием гравитации.

Монтаж натуральной черепицы: технология укладки и видео-инструкции

Порядок монтажа кровли представляет собой последовательность мероприятий. Все действия обладают значительной важностью и не могут игнорироваться. Рассмотрим их по порядку:

Расчет материала

При покупке черепицы необходимо знать ее количество. Расчет материала производится следующим образом:

находим площадь крыши. Для этого можно начертить развертку скатов, подсчитать их площадь и сложить в одно целое
общую площадь делим на количество элементов в 1 м². Получает расчетное количество материала

Необязательно заранее покупать материал, чтобы иметь возможность измерить размер элементов. Формат элементов цементно-песчаной черепицы имеет два варианта — 330 х 420 мм или 410 х 240 мм. В квадратном метре их соответственно 10 или 15 штук. Можно просто рассчитать количество материала в двух вариантах. Можно также взять с собой в магазин калькулятор и вычислить количество прямо на месте. В инструкции к материалу, всегда дано количество элементов в 1 м². Остается лишь разделить площадь крыши на указанное количество.

Необходимо помнить, что целого числа не получится. Результат всегда округляют в большую сторону. Кроме того, полученное значение надо увеличить на 10-15 % (в зависимости от конфигурации крыши). Некоторые элементы придется подрезать, какая-то часть материала будет испорчена при перевозке, погрузке, обработке. Запас необходим, игнорировать его не следует. После этого надо подсчитать количество доборных элементов — коньков, хребтов, ендов и других участков перехода плоскостей.

Если самостоятельный расчет покажется сложным, можно воспользоваться онлайн-калькулятором (на сайте каждого производителя имеется такой сервис).

калькулятор кровли УНИКМА

Весь процесс займет пару минут — надо только ввести свои данные в соответствующие окошечки и получить результат.

Подготовительные работы до укладки черепицы

Подготовка к укладке — это процесс решения массы вопросов, без которых укладка кровли невозможна:

приобретение и доставка материала на участок
изготовление помостей, лесов, лестниц и других вспомогательных приспособлений
закупка спецодежды
приобретение или аренда страховочного снаряжения

Кроме этого, если черепица имеет разную окраску (имитация глиняного материала с разной степенью обжига), ее необходимо рассортировать по цветовым оттенкам. Это важный момент, так как при укладке перемешивают все варианты и получают привлекательную пеструю кровлю.

Стропильная система

Для монтажа цементно-песчаной черепицы необходимо проверить состояние стропильной системы, подсчитать ее несущую способность и усилить конструкцию (если это необходимо).

К стропильным ногам крепят дополнительные планки, устанавливают центральные опоры (подкосы). Здесь запас прочности никогда не будет лишним, тем более, что надо учесть возможность ослабления древесины по естественным причинам. Если необходимо, устанавливают дополнительные стропильные ноги (уменьшают шаг стропил в 2 раза). Полностью переделывать опорную конструкцию не обязательно, достаточно провести реконструкцию уже имеющихся стропил.

Необходимо помнить — впереди ожидает процедура утепления. Шаг стропил должен соответствовать размеру плит теплоизолятора (как правило, используют минеральную вату). Если изначально монтаж конструкции производился с расчетом утепления и полностью соответствует величине листов, усиление производят только в плоскости стропильных ног. Как правило, устанавливают дополнительные опоры для разгрузки центральной части досок.

Устройство теплоизоляции, пароизоляции и гидроизоляции

Монтаж всех видов изоляции выполняется в разное время. Примечательно, что паро- и теплоизолятор можно установить после укладки кровли, так как работы производятся изнутри, с чердака. Обязательным элементом перед укладкой кровли является гидроизоляционное полотно.

Оптимальным вариантом считается паро-гидроизоляционная диффузная мембрана. Она обладает односторонней проницаемостью — может пропускать водяной пар из кровельного пирога, но не впустит влагу в любом виде внутрь него. При укладке необходимо следить за положением материала — надписями и маркировкой наружу.

Полотно собирают из полос, укладывая их горизонтально с нижней стороны ската. Полосы укладывают внахлест (не менее 10 см), с проклейкой соединений специальной липкой лентой. Крепят степлером непосредственно на стропильные ноги.

Ендовы гидроизолируют отдельно, путем укладки полосы вдоль линии стока воды. После этого поверх уложенного материала кладут крайние части полотна с обоих скатов, получая в результате тройную изоляцию ендовы.

Теплоизоляцию устанавливают с чердака. Плиты минеральной ваты (базальтовой) плотно вставляют между стропильными ногами. Любые зазоры или щели сразу заполняют монтажной пеной. Чтобы изолятор не вываливался, плиты фиксируют металлическими перфорированными полосами.

В качества пароизоляции можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Чаще всего берут рукав и разрезают его в продольном направлении. Полученные полосы снизу подшивают на стропильные ноги. Методика укладки та же, что и при монтаже гидроизоляции — полосами снизу внахлест, с подклейкой соединений липкой лентой.

Устройство обрешетки и контробрешетки

Обрешетка и контробрешетка — это системы планок, установленных в поперечном направлении относительно друг друга. Контробрешетка — это бруски толщиной от 40 мм, которые крепят к стропильным ногам (поверх полотна гидроизоляции).

Задачей контробрешетки является образование вентиляционного зазора между кровлей и элементами кровельного пирога. Конденсат и водяной пар, выведенный из теплоизолятора, подхватываются потоками воздуха и выводятся наружу. Для этого все элементы крепятся так, чтобы оставались проходы для свободного движения свежего потока.

Обрешетку устанавливают поперек контробрешетки. Начинают с нижней стороны, где укладывают несколько рядов сплошного настила (это необходимо для монтажа элементов оформления карнизного свеса и водостоков). Затем укладывают планки с шагом, оптимальным для имеющейся черепицы (он зависит от размеров элементов кровли). Узнать шаг обрешетки можно из инструкции пользователя к материалу, или опытным путем.

Необходимо также учесть, что шаг немного меняется в зависимости от угла наклона кровли. Если нет опыта, рекомендуется изготовить стенд с заданным углом, на котором можно опытным путем найти оптимальную конфигурацию планок обрешетки. Задачей монтажников станет обеспечение правильной укладки черепицы, отсутствие пустот в местах крепления материала к обрешетке.

Крепление планок производят на шурупы или гвозди. Рекомендуется использовать винтовые или ершеные гвозди, которые способны удерживать планки не хуже саморезов. При этом, надо помнить — рано или поздно придется выполнить демонтаж. Разбирать конструкции, соединенные шурупами, гораздо легче, чем узлы, скрепленные ершеными гвоздями.

Монтаж черепицы: как укладывать цементно-песчаную черепицу?

Укладка цементной черепицы начинается после монтажа всех доборных элементов:

ендовы
карнизные планки и капельники
крючья для монтажа горизонтальных водостоков

Это важный момент, так как установка этих деталей после укладки кровельного полотна станет невозможной. Кроме этого, надо заранее выполнить оформление фронтонного участка, установить все элементы карнизного свеса и выполнить прочие работы, предусмотренные проектом.

Следующим шагом станет подъем черепицы на крышу и раскладка его стопками по всей площади скатов. Это поможет ускорить монтаж и исключить утомительное хождение по лесам. Стопки делают небольшими — не более 5-6 штук. Их размещают так, чтобы при укладке полностью расходовались все элементы. Для этого рекомендуется уложить некоторое количество черепицы и определить частоту установки стопок на скатах.

Укладку черепицы начинают снизу в направлении справа-налево. Единственным исключением станут вальмовые крыши с треугольными (трапециевидными) скатами. Здесь укладку начинают со средней вертикальной линии, элементы кладут в обе стороны. Это помогает обеспечить симметричное положение элементов кровли, которое делает полотно солидным и привлекательным.

Элементы черепицы крепят саморезами только на нижнем и верхнем (коньковом) ряду. Кроме этого, шурупами фиксируют все крайние столбцы и подрезанные элементы. Это условие актуально для скатов с углом наклона до 60°. Однако, надо заранее вычислить ветровую нагрузку для данного региона и учесть возможность резких шквалистых порывов ветра. Критерием здесь станет вес кровли — если ветровая нагрузка его превышает, придется крепить саморезами каждый элемент кровли. Кроме этого, могут понадобиться специальные противоветровые скобки.

Для фиксации черепицы необходимо сверлить отверстия (обычно, 2 штуки на каждый элемент). Для этого надо приготовить шуруповерт и сверла, желательно с победдитовыми напайками. Они должны быть хорошо подготовлены, наточены и качественно затылованы. Иначе при сверлении металл будет нагреваться и отпускаться, а на каждое отверстие будет уходить слишком много времени. У некоторых начинающих мастеров возникает соблазн пробивать отверстия гвоздями. Этого делать нельзя — черепица будет раскалываться.

Есть разные марки материала. Некоторые укладывают вертикальными столбцами с единым швом, другие смещают и получают полотно с элементами в шахматном порядке. Поэтому, при укладке используют либо целые, либо обрезанные (половинные) детали. Перед началом монтажа необходимо внимательно изучить инструкцию, чтобы заранее пояснить все подобные моменты. Сама укладка не представляет сложности — элементы зацепляют выступом с обратной стороны за обрешетку, боковые соединения обеспечиваются имеющимися замковыми элементами.

Монтаж конька и труб водостока

Конек — это самая высокая линия соединения противоположных скатов кровли. Он является важным элементом кровли, так как именно в этой части происходит вывод воздушных масс из подкровельного пространства. Поэтому, необходимо оставлять небольшой промежуток между кровлей смежных скатов.

При этом, ширина зазора не должна превышать размера коньковой черепицы. Это продолговатые доборные элементы полукруглого сечения. Они укладываются внахлест и крепятся шурупами в специальную коньковую планку — деревянный брусок, установленный в зазоре и прикрепленный к стропилам. С помощью коньковых элементов оформляют всю линию, а торцы закрывают специальными заглушками.

Необходимо также использовать специальную перфорированную металлическую ленту. Она защищает зазор от проникновения птиц или грызунов. Иногда вместо нее устанавливают полимерную ленту с липким слоем, обеспечивающую полную отсечку коньковой линии от контактов с внешней атмосферой. Это делается на небольших крышах, где для вентиляции подкровельного пространства достаточно торцовых участков конька.

Водосточные трубы устанавливаются под ендовами. В них происходит сток воды с кровли, а также поступают стоки из водосточных желобов по периметру крыши (если это предусмотрено проектом).

Крепление всех деталей производится с помощью собственных соединительных элементов и специальных кронштейнов. Горизонтальные элементы укладываются на опорные крючья (надо придать им небольшой уклон к вертикальным элементам водостока). Вертикальные трубы фиксируют на кронштейнах с зажимами типа хомутов, способных надежно удерживать трубы даже с замерзшим внутри льдом.

Обходы и примыкания

Обходы и примыкания — это участки соединения кровли с вертикальными элементами — стенами, трубами, боковыми опорами окон и т. д. С точки зрения конструкции, они существенно отличаются друг от друга. Однако, монтаж кровли во всех случаях производится с использованием одинаковых технологий.

Кровельное полотно доводят до участка соединения (оставляют зазор не долее 30 мм). Затем на вертикальной стене делают штробу для размещения буртика — выступающего элемента фартука. Это доборная деталь в виде уголка с широкими полочками. Фартук крепят к стене на шурупы, а буртик и штробу гидроизолируют с помощью герметика.

Иногда используют два типа фартуков — один устанавливается еще до момента монтажа кровли и соединяется специальными желобами с водостоками. Он нужен для отведения воды в случае протечки второго фартука, который устанавливается уже описанным способом. Этот вариант используется реже и только на больших крышах, где объемы стоков велики.

Обход дымоходов выполняется тем же способом, только фартуки устанавливаются по всему периметру трубы. Сначала крепят верхний, затем боковые, и завершают установку нижним фартуком. Для изоляции штробы необходимо использовать термоустойчивый герметик, способный выдерживать высокие температуры, а также их перепады.

Дополнительные необходимые элементы

К числу дополнительных элементов принято относить:

элементы вентиляции подкровельного пространства. Технически, это дополнительные вентиляционные отверстия, увеличивающие интенсивность притока свежего воздуха в вентиляционный зазор. Применяются на больших крышах (из расчета один аэратор на 160 м²)
элементы прохода сквозь кровлю для антенн или фановой вентиляции. Это специальные детали, которые выпускаются в качестве комплектующих для черепицы. Имеют форму и размер обычных деталей, но в центральной части выступает полая трубка для размещения того или иного типа коммуникаций, воздуховодов и т. п.
снегозадержатели. Они используются для ограничения схода снега в зимнее время. Иногда с крыши падает слишком большой массив плотного снега и льда, что опасно для людей или имущества, оказавшихся внизу. Снегозадержатели разрезают пласт на части и ограничивают количество единовременного схода, что позволяет обеспечить безопасность

Перечислить все дополнительные элементы сложно — многие из них используются только в определенных климатических условиях и известны не всем пользователям.

Часто в состав черепицы не входят необходимые элементы, и приходится устанавливать комплектующие от металлической кровли. Это допускается действующими правилами, главное — обеспечить герметичность и отсутствие протечек.

Порядок хранения, подъема и укладки материала

Цементно-песчаную черепицу необходимо хранить под навесом, или, как минимум, накрыть поддоны с материалом полиэтиленом. Кровля эксплуатируется в открытом состоянии, но хранить ее надо так, чтобы контакты с солнечными лучами или осадочной влагой были минимальными. Это поможет сохранить товарный вид материала и его рабочие свойства в изначальном состоянии до момента укладки на крышу.

Подъем материала на крышу — отдельная процедура. Использовать спецтехнику и сразу поднимать поддоны с материалом нельзя — если на крыше уже установлены стропила, возникнут недопустимые точечные нагрузки.

Рекомендуется поднимать материал до начала сборки несущей системы, чтобы затем доставлять стопки черепицы по кратчайшему пути — с чердака.

Укладку материала начинают снизу. Так же кладут гидроизоляционное полотно. Если на крыше нет слуховых окон, и выход на нее ограничен, рекомендуется производить укладку последовательно — полностью один скат, затем другой и т. д. Это поможет упростить и ускорить процесс доставки материала.

Необходимое оборудование

Для укладки цементно-песчаной черепицы потребуется:

шуруповерт или аккумуляторная дрель с победдитовыми сверлами (диаметр 4-5 мм)
болгарка или маятниковая пила с отрезным диском по камню
ручная таль или лебедка для подъема материала (используется только в ограниченных пределах — например, для подачи небольших количеств черепицы с чердака на поверхность крыши)
измерительный инструмент — рулетка, линейка, строительный уровень
приспособления для отметки рядов и точек крепления деталей (причальный шнур,
лестница, подмости, леса

Перечислены только самые необходимые принадлежности для укладки кровли. В ходе монтажа могут потребоваться и другие инструменты или приспособления.

Стоимость работ в среднем по рынку

Указать среднюю цену монтажа цементно-песчаной черепицы сложно. Это процедура состоит из множества операций, связанных друг с другом лишь косвенно. Поэтому, стоимость работ зависит от конструкции крыши, состава кровельного пирога, условий выполнения работ и многих других факторов.

Получить достаточно информативный ответ на вопрос о цене монтажа непросто — в прейскурантах всех фирм присутствует стоимость отдельных операций, но не указан общий порядок цен. Например, укладка черепицы стоит от 350 до 500 рублей за квадратный метр (это регион Москва и область). При этом, рассчитывая стоимость, надо прибавить сюда монтаж гидроизоляции, установку контробрешетки и обрешетки, установку доборов и прочих дополнительных элементов. Кроме этого, надо учесть доставку, погрузку, подготовительные работы.

Необходимо иметь в виду — все виды работ, имеющиеся в прейскурантах, предоставлены без учета стоимости материалов. Это удобно, так как цементная черепица стоит по-разному, в зависимости от производителя и модельной линейки. Удалось отыскать примерную стоимость монтажа кровли вместе с пирогом утепления— от 1600 рублей за м², но и здесь дано уточнение — доставка, погрузка и другие подготовительные работы оплачиваются отдельно.

Грамотный выбор подрядчика — 5 правил

Поэтому, планируя укладку цементной черепицы, придется сначала выяснить общий порядок цен в регионе и узнать, какие фирмы занимаются подобными работами — например, наше строительное бюро «Ваятель» сделает полный расчёт вашей кровли.

Настоятельно не рекомендуется прибегать к услугам неофициальных бригад. Они оценивают свою работу дешево, но не дают никаких гарантий. Если через полгода крыша потечет, найти виновников проблемы, скорее всего, не удастся. Придется решать вопрос своими силами и за свой счет — подробно про выбор подрядчика в отдельном материале. В нашей практике было несколько таких объектов.

Ремонт кровли частного дома для хоккеиста Максима Афиногенова
Реконструкция фальцевой кровли в поселке Вешки
Реконструкция кровли элитного жилого дома на Плющихе
Реконструкция кровли дома из металлочерепицы

Уход за покрытием

Цементно-песчаная черепица — долговечный и водонепроницаемый вид кровли. Сами условия эксплуатации достаточно наглядно показывают нетребовательность полотна к уходу или обслуживанию.

Единственной процедурой, на которую не стоит жалеть времени — очистка ендов или участков примыкания от мелкого мусора, листвы и веток. Они аккумулируют пыль и песок, приносимые ветром. После дождя образуются заилившиеся лужи, вода накапливается, возникают протечки. Зимой воды замерзает и расширяется, разрушая герметичные соединения элементов.

Поэтому, надо регулярно удалять мусор из уступов кровли. В остальном — особого ухода не требуется. Лишь изредка можно полить поверхность водой из шланга или с помощью ручной автомойки.

Фотогалерея

Источник